Безусловно в этот остров, как и в многие другие, можно влюбиться. Но по сути он больше создан рекламой и ничем более. Для меня Бали стал местом где маркетинг восторжествовал над здравым смыслом. Не претендую на мое заявление как на истину в последней инстанции — сколько людей столько мнений. Но все же путешествие сюда не стоит тех денег, которые на него тратятся, особенно если учесть цены на перелеты на сам остров, без стыковки на Яве (что делает поездку почти в два раза дешевле, как я писала об этом в своем отчете о путешествии по Яве).
Но я слишком увлеклась рассуждениями.
Практическая информация (цены по состоянию на 2017 год).
Продолжительность пребывания - 7 дней.
Маршрут (пишу состоявшийся маршрут по факту, изначально планировалось совсем другое, но транспортная система Бали внесла свои коррективы в мои планы): Sanur 1 день -Ubud (вместе с окрестностями) 3 дня- Nusa Dua 2 дня - Jimbaran 1 день
Расходы:
стоимость проживания от 10 до 20 долларов за ночь в зависимости от города. Стоимость питания от 5 долларов за 2 блюда. Переезд от автовокзала до Санура на такси - 150 000 местных рупий.Стоимость переезда Санур-Убуд -Нуса дуа- Джимбаран будет приведена ниже на фото вместе с маршрутами (ехала на автобусе компании Kura-Kura). Стоимость трансфера из Джимбарана до аэропорта Денпасара — 50 000 рупий. Тур по окрестностям Убуда (Elephant Cave Temple, The Rocky Temple, The Holy Spring Temple, Coffee Plantation, Mt. Batur, Rice terrace) — 185 000 рупий. Музей в Убуде — 85 000 рупий. Танцевальное шоу в дворце Убуд 100 000 рупий. Вход в парк monkey forest 50 000 рупий. Перелет обратно на Яву чтобы вылететь домой — Денпасар - Джакарта - 50 долларов. Вроде бы из основных расходов все. Более подробно — непосредственно в самом описании поездки. Итак — поехали.
Маршруты Kura-Kura с ценами
Поездка на Бали была продолжением поездки по Индонезии и, как следствие, прибыла я сюда на пароме с Явы. Автобус, который забрал меня на Яве, выехал на паром вместе с остальными транспортными средствами (в основном это были мотоциклист-скутористы) и мы отплыли. Плыть можно не покидая автобус — спокойно сидеть внутри и ждать прибытия, постигая природу относительности Эйнштейна — автобус находится в покое и в то же время он движется. Сидеть внутри довольно жарко, поэтому лучше подняться на палубу. Вещи рекомендуют прихватить с собой (что и делали все, кто покинул автобус). На верхней палубе есть кафе, если кто-то ощутит непреодолимое желание перекусить, но особым разнообразием оно не балует. Лучше просто посидеть на открытом пространстве, подставив лицо ветру, гадая о таявших очертаниях Явы и появлением Бали.
Как только вы сходите на берег становится ясно, что вы оказались в стране, где все направлено на опустошение кошелька туриста. Сам остров создан для этого. Никогда у меня не было такого явного чувства, что я случайно попала вместо Бали обратно в Индию. Пребывание на Бали можно охарактеризовать напряженной шахматной партией — туристы против местного бизнеса. Игра идет на деньги и две стороны бьются за них до последнего издыхания. На пример на Бали нет системы общественного транспорта. (Kura-Kura появилась сравнительно недавно и охватывает лишь малую часть острова. Читала, что ходят местные маршрутки по утрам, но сама их не видела). Туристам предлагаю пользоваться такси. Дорого. Туристы не хотят так дорого. Зазвали Убер. Местные таксисты объявили ему войну (не раз слышала, что Убер, на пример, не приезжает в Убуд, т.к. работники бояться нападения на них местных). По городу видела плакаты "No Uber. No Kura-Kura. Война продолжается. Можно конечно использовать арендованный скутер, но опять таки есть нюансы — движенье левосторонние и интенсивное. Водить я не решилась. И, вместо запланированного, приняв во внимание стоимость такси и маршрут кура-кура, скорректировала свой маршрут. Пришлось обойтись малым, но ничуть не жалею, т.к. действительно, что стоит посещения если Вас интересует местная культура - это Убуд.
В путеводителе (и в билете) было сказано, что мой автобус идет до автовокзала Денпасара, от которого я могу уехать в Санур, как и планировала. Может он и идет, но явно не с туристами на борту. Всем иностранцам предлагают выйти чуть раньше (это выяснялось потом). На станции, не доезжая где-то 10 км до конечной. Хотя внешне вполне себе вокзал, только от него ничего не идет. Кроме такси конечно. По фиксированным ценам. Вас там уже ждут. Вместе с их бешеными ценам (изначальная цена до Санура 300 000 рупий). Денег я таких тратить не планировала. Предстоял торг. Или вызов Убера. Или ожидание звездного неба. Или смириться с ценами. Вариантов было масса, но я в принципе никуда и не спешила, только как говорится осадочек то рос. В итоге торг затянулся на 2 часа — с сидением и ожидаем на скамейке, уходом вдоль дороги и прочей радостью восточного бизнеса. Сторговались на 150 000 рупий. Довез водитель без нареканий.
Sanur (Санур).
После интенсивного исследования Явы, в первую очередь по прибытию на Бали был запланирован отдых. Лежать на пляже — ничего не делать. Только переваривать все, что было уведено и готовится к новому броску в Убуд (его еще часто русские называют балийским Питером. Культурная столица острова))). Приступила к выполнению плана — пляж взят без боя.
Санур был выбран исключительно из-за своего спокойствия — больших волн нет и,как следствие, нет толп серферов. Много отдыхающих с детьми. Уютный и чистый пляж. Купаться можно где-то до обеда (во всяком случае когда я там была - все зависит от луны), затем вода отступает, образуя небольшие "бассейны" для маленьких деток и рыбаков.
Одной из основных (почти единственных) достопримечательностей города является музей Ле Майера. Среди местных в первую очередь говорят ни о его картинах, а о его жене - танцовщице Ни Полок. Женился он на ней когда ей было 15 лет, будучи очарованным ее танцем. Вот такая версия Сергея и Айсидоры, только чуть более счастливая. Наверно все дело в живописи, а не в поэзии.Правда в музей я не попала. Впрочем и помимо музея можно просто прогуляться по улочкам.
Каждое утро местные жители выставляют на улицу немного еды на листе пальмы - привлекают удачу. Вообще все на острове проникнуто символизмом - индуистская культура здесь процветает на свой манер. Почитают землю, рис и пальмы. А на новый год на один день воцаряется тишина - местные ждут, что злой дух, который приходит под новый год, никого не услышит и решит что все ушли с острова и сам пройдет, никого не тронув. В этот замечательный день туристам не рекомендуют покидать отель - дабы не шуметь на улице - полиция за этим следит. Так что никаких привычных фейерверков и криков "Ура! С новым годом!!".
В Сануре много уютных кафе с разнообразной кухней. Практически нет тусовочных мест, потому если ваше цель — яркая ночная жизнь — лучше выбрать Куту. А здесь просто побродить, позагорать, позапускать воздушного змея и улыбнуться спокойствию.
Время пролетело незаметно — пора в Убуд. Автобусы Кура-кура до Убуда отправляются от Галереи Кофе (Gallery Coffee). Дойти до нее не составляет труда. В ожидании автобуса можно выпить чашечку кофе с пирожным и насладиться хорошей музыкой внутри помещения с кондиционером. При желании можно кофе в зернах купить в подарок (правда по не очень гуманной цене — в Убуде значительно дешевле.) Здесь же везде развешана реклама известного кофе Лювак (о нем будет подробнее рассказано в описании Убуда, но его и так многие знают (на счет ценят - не уверена))) Оплата проезда — наличными водителю (он дает билет, который вы опускаете в его же ящик в автобусе))). На остановке висит расписание с временем отправления. В автобусе есть кондиционер и вай-фай. По пути в Убуд есть остановка в магазине дьюти-фри примерно на полчаса.
Убуд
В Убуд я приехала после обеда. Автобус прибывает прямо на остановку у музея puri lukisan, что фактически является центром города. План на три дня был следующий (не полные три дня т.к. в первый день я приехала после обеда): 1 день — заселение в отель, организация поездки на завтра по пригородам Убуда, посещение дворца и вечернего шоу с традиционными танцами во дворце. 2-ой день: поездка по пригородам Убуда (рисовые террасы, слоновья пещера и т.д.). 3-ий день — посещение парка monkey forest, музея puri lukisan, прогулка по городу (посмотреть на местную жизнь на улицах и базарах). На следующие утро - отъезд— в Нуса Дуа.
Желая прочувствовать все величие проживания в этом городе (и с целью экономии времени на передвижение от отеля до дворца) я, через букинг.ком забронировала номер в самом центре. Название, к сожалению, не помню, но все остальное запомнилось надолго. Отель — страринное здание в самом центре. Точнее это не совсем отель — просто семья живет в историческом здании напоминающем комплекс храма и сдает в нем комнаты любителям истории. Антураж конечно захватывает. Архитектура, старина, повсюду скульптуры львов. В некоторых номерах есть кондиционер. Храм с выходом вай-фай. Но, как выяснилось ночью, любят это здание не только туристы, но и всевозможные насекомые. Спать было практически не возможно. Несколько раз чертила "магический круг" вокруг кровати (на кровати, поперек) спреем от насекомых, но особо это не помогло. На следующий день сбежала (хотя бронировала на три ночи, хозяева не возражали, что уезжаю раньше - проблем с расчетом не было).
Поездку на завтра организовала через информационный центр Fabulous Ubud. Сначала у них выясняла как общественным транспортом добраться до мест которые я хотела бы посмотреть (рисовые террасы, слоновья пещера и т.д.), но шахматная партия турист против местного бизнеса закончилась в их пользу после туманных объяснений мол маршрутки есть, но попробуйте их найти/поймать где-то на этой улице когда-то утром. Согласилась на тур, который более менее отвечал моим интересам (kintamani volcano tour - описание туров ниже на фото с ценами). Стоимость 185 000 рупий (в стоимость не входит стоимость входных билетов - оплачивается отдельно при входе). На этот же тур были записаны еще 2 француза, поэтому он в принципе был возможен (в случае если едет менее 2-ух человек - тур не отправляют вовсе. То же самое с трансфером в города Бали. Я хотела поехать из Убуда в Амед, но попутчиков не было( с ними бы трансфер стоил 150 000 рупий) и можно было только либо брать такси — 600 000 рупий, либо искать маршрутки которые "останавливаются где-то на этой улице, когда-то утром" . И идут с пересадкой "где-то в какой-то деревне". От Амеда я в итоге отказалась по причине отсутствия денег на такси и нежелания сидеть "где-то на этой улице" и ждать. Хотя некоторые туристы все же добирались, как я слышала, таким образом.
Программа туров по окрестностям Убуда.
Так же привожу расписание выступлений традиционных танцев (их можно посмотреть не только в королевском дворце, но я выбрала именно его). Билет можно купить как на месте так и заранее, в том же Fabulous Ubud или королевском дворце (разницы в цене нет).
Я купила билет на вечернее представление в королевском дворце. Legong Trance: Paradise dance — 100 000 рупий. У меня было пару часов на поужинать и побродить по городу. По плану был еще королевский дворец. Вот он — прямо через дорогу от Fabulous Ubud. Точнее он там конечно есть, но большая его часть закрыта для посещения, т.к. местная королевская семья все еще живет в нем (по крайней мере по официальной версии). Поэтому можно посетить только открытый двор (восстановленный почти полностью после землетрясения 1917 года) и заглянуть в небольшой храм. Вот и все.
Legong Trance: Paradise dance
Рассадка на шоу свободная — т.е. кто пришел раньше - тот сел ближе. До шоу ходят торговцы между рядами — предлагают купить попить\перекусить. В зале довольно душно (несмотря на то, что фактически это не зал, а часть открытого двора дворца с крышей на время представления затянутая по периметру занавесом (чтобы прохожие бесплатно не смотрели))) Можно снимать и фотографировать. Перед представлением выдается программка, чтобы турист проникся сутью происходящего.
Традиционные танцы на Бали — совершенно не то, что на Яве. Лично у меня было ощущение что я наблюдаю за некими обкуренными товарищами которые лихорадочно ловят только им видимых покемонов. Музыка была соответствующая. Танцы с приступами эпилепсии. Все движенья строго регламентированы и в то же время могут быть как судорога, что свела пальцы или как кататонический ступор. В любом случае это искусство вызывает к себе уважение. Даже если покидаешь его с легкой головной болью от какофонии.
На следующие утро я переместилась в отель подальше от центра города (к счастью без насекомых) и отправилась в свой kintamani volcano tour. Машина забрала нас от офиса Fabulous Ubud и мы начали наше путешествие (помимо меня была только пожилая французская пара — совершено милые и почти не видимые).
Elephant cave temple
Находится всего в 5-и км от Убуда. Вход 15 000 рупий. Посещение храма свободное (т.е. гида у вас нет - водитель ждет в машине, у вас есть где-то минут 40 на самостоятельный осмотр). Обязательно с собой иметь саронг (кусок ткани обмотать вокруг себя. Водитель имеет для всех своих туристов бесплатные саронги, если вдруг у вас нет). Слонов конечно там нет. Даже намеков на них. Название происходит либо от реки, что течет рядом, либо от изображения, что обрамляет вход (в теории это должно выглядеть как слон, но я сходства не нашла).
Даже если вы не интересуетесь историей (касательно истории этого храма и его предназначения споры до сих пор не смолкают, поэтому размышлять о ней, а тем более пересказывать ее, я смысла не вижу), храм стоит посетить хотя бы ради природы, что его окружает и побродить в лесу-саду.
Все священные деревья тоже носят саронги - это забота местной администрации.
The Rocky temple
Вход 15 000 рупий. Является самым старым и древним монументом. Состоит из гробниц высотой 8 метров вырезных в скалах. Практически долина фараонов, только художественно оформленная внешне, а не изнутри. И мумий нет. Нужно быть готовым к долгому спуску вниз (храмовой комплекс находится в долине внизу), а потом к такому же долгому восхождению вверх. По крутой лестнице. Более 270 ступенек. По жаре. Воду берите с собой — на территории храма, а тем более на ступеньках — цены на нее бешеные.
Через ручей (рекой это трудно назвать) от гробниц лежит полуразрушенный лабиринт, напоминающий развалины стоун хенджа. Правда уцелевшего в большей своей части.
The holy spring temple
Вход все те же стандартные 15 000 рупий.
Общий девиз места - чтобы разум не твердил — сердце верит в чудеса. Именно за этим сюда и приезжаю как местные так и туристы. Говорят источник здесь известен своей магической силой с 962 года до нашей эры. Здесь лечатся, омолаживаются и т.д. Практически место исполнения желаний, как у Стругацких в "Сталкере". Только преодолевать ничего не надо. Цинично звучит? Возможно, но я верю, что для исполнения желания не достаточно просто что-то испить, кого-то погладить, чем-то себя намазать и т.д. Над желанием, как и над любой целью, надо работать. Хотя чудо всегда хочется
Каждая из труб — для своей цели. Оздоровление, омоложение и т.д. необходимо отстоять очередь и, соблюдая ритуал (то ли окунуться, то ли под водой постоять и ее испить), завершить процедуру. Кстати вода не очень теплая. Стоять в очереди совсем не комфортно. На территории комплекса есть запирающиеся шкафчики для ценных вещей — если все же решились сойти в воду. Я не решилась и пошла гулять по комплексу дальше.Каждая из труб — для своей цели. Оздоровление, омоложение и т.д. необходимо отстоять очередь и, соблюдая ритуал (то ли окунуться, то ли под водой постоять и ее испить), завершить процедуру. Кстати вода не очень теплая. Стоять в очереди совсем не комфортно. На территории комплекса есть запирающиеся шкафчики для ценных вещей — если все же решились сойти в воду. Я не решилась и пошла гулять по комплексу дальше.Практически идеалистические китайские пейзажи садов.
Кофейная плантация .
После осмотра храмов и остановки на обед, поездка продолжилась. Впереди было посещение кофейной плантации и изучение процесса производства кофе. Кофейную плантацию я раньше представляла как бескрайнее поле ржи или кукурузы, а в реальности это оказался почти виноградник. Во всяком случае выглядело это как поход через него, а сам кофе походил на неспелый крыжовник.
В основном сюда приезжаю ради того, чтобы посмотреть на люваков и кофе, производимое ими. Стоимость этого кофе в районе 100 долларов за 100 грамм. В природе люваки сами находят плоды кофе и едят их, а уже переработанное их организмом (т.е. их экскременты или более эстетично "кофейные зерна в их экскрементах") используют как кофе. Но находить это "золото" не легко в природе, да и хлопотно, поэтому особо предприимчивые разводят люваков на фермах, насильно кормя их зернами и собирая продукты жизнедеятельности их организмов. Защитники животных конечно выступают против насилия над зверьками, но кто их случает, когда на кану стоят деньги. Считается, что переработанные организмом лювака кофе обладает особым мягким вкусом и полезными свойствами. Лично я попробовать не решилась.
лювак
После осмотра плантации и экскурсии по процессу производства кофе, организаторы предлагают попробовать несколько видов чая и кофе (6 сортов того и другого — дегустация бесплатная, за исключением кофе лювака — маленькая чашка стоит 5 долларов). Если что-то понравилось — там же есть магазин где можно приобрести чай/кофе (цены не выше чем в Убуде. Лично я купила несколько сортов чая).
Вулкан Батур.
Вечерело, а в наше программе было еще 2 пункта — созерцание Батура и прогулка по рисовым террасам.
Батур довольно старый, но все еще является действующим вулканом. Годиков ему действительно много — говорят вулканическая деятельности его началась около 500 000 тыс. лет назад. И до сих пор продолжается. Старичок периодически ворчит, брызжа пеплом, и гневно обрушивается на местное население (последние жертвы были в 1964 году). Скверный у него характер, у этого старичка. Хоть он и небольшого роста (не более 2 тыс.метров). Восхождение на Бутур занимает несколько часов. Если организовывать с гидом — планируйте на восхождение 8-10 часов (в тур обычно включен обед и экскурсия по подножью). Но в мой тур восхождение не входило — только созерцание со смотровой площадки.
При подъезде, Батур встретил нас нахмурив брови-тучи.
Но потом, наверно, он немного попривык к нашему присутствию и разъяснилось.Иногда действительно достаточно просто посидеть и посмотреть вдаль. На вулкан. В молчаливом понимании друг друга и своего места в мире. В принятии этого.
Рисовые террасы.
Вторым сюрпризом за сегодня, после кофейной плантации, были рисовые террасы. Опять-таки в моем понятии рисовое террасы должны были выглядеть как простые поля, засеенные рисом ( как это выглядит в Лаосе, например). Но когда я увидела в реальности рисовые террасы Бали — они оказались не полями, а зелеными ступеньками, ведущими вниз. Походило это на ниспадание зеленых потоков (именно такая структура помогает орошать рис).
У нас был час свободного времени чтобы побродить среди них. Спускаться можно было только зигзагами, бесконечно идя вдоль кромки колосящегося риса пока не достигнешь дна - затем так же зигзагами на вверх - на противоположный край "кратера".
Медленное погружение на зеленое дно, взгляд на небо и вновь восхождение вверх. Как нырять в волны зелени, нырять в углубляющийся воздух, насыщенный сырыми запахами травы.
Только бродя среди них я поняла, что посещение рисовых террас действительно стоит того, чтобы поехать в тур по всем этим храмам и источникам. Но день закачивался и пора было возвращаться обратно в Убуд.
Вернулись мы в город уже в темноте. Ужин был проглочен практически во сне. Мне снились бесконечные насыщенно-зеленые рисовые террасы.
3-ий день в Убуде.
Лес обезьян.
часы работы — с 8-30 до 18 часов ежедневно (по состоянию на весну 2017 года).
дойти от центра Убуда не спеша можно в среднем за 20-30 минут (отвлекаясь на витрины магазинов).
С собой не рекомендуется брать чипсы (любую еду в шуршащей обертке), а тем более пытаться ее там есть. Обезьяны не будут ее у вас просить, они ее просто отберут и в лучшем случае не покусают вас (после осмотра леса, на самом выходе из парка, я всего лишь открыла рюкзак, чтобы достать бутылку с водой. В рюкзаке был небольшой пакет с чипсами. Он естественно от движений захрустел. Итог — пакета я лишилась в мгновенье ока — макака запрыгнула на меня и вцепилась в пакет, при попытке сбросить ее с рюкзака она прыгнула меня. Хорошо что охранник успел подбежать и отбросить от меня обезьяну. Правда убежала она все равно с чипсами).
Если очень хочется покормить животных — купите бананов (в парке их продают как у нас орешки для белочек ). Многие туристы специально покупают бананы чтобы заманить обезьяну себе на плечо и с ней сфотографироваться. Главное не перегнуть палку и тогда все останутся при выигрыше — вы с селфи с обезьяной, обезьяна — с бананом.
Обезьяны живут в лесу (скорее по размерам это все же парк) совершенно свободно. Правда в парке видела несколько клеток — но они были пустые. В парке довольно много охраны, поэтому в случае нападения, Вам всегда придут на помощь. Ну или на помощь придут не вам, а обезьяне. Все зависит от обстоятельств. Животных кормит та же охрана. По их данным в парке проживает где-то около 600 особей.
В целом целью создания леса обезьян в Убуде было реализация принципа три хита карана. В индуистской философии этот принцип означает "Три пути для достижения духовного и физического благополучия". Предполагается, что Лес обезьян создан для того, чтобы все живое училось жить в непосредственной гармонии друг с другом будучи в прямом контакте (люди, растения, животные, религии и природа). На сколько это достижимо — решать каждому из нас. Ведь именно от каждого из нас это и зависит.
Прогуливаясь по лесу, я все время вспоминала старую добрую фразу из "Маугли" — "Вы слышите меня, бандерлоги?". Бандерлоги, бесспорно, конечно вас слышат, но в большей своей части игнорируют. К людям здесь привыкли — они часть их мира. Хорошо бы если бы и мы научились понимать, что мы тоже часть их мира. И наши миры составляют единое целое.
Лес обезьян расположен на нескольких уровнях. На территории есть три небольших храма (закрытых для прохода людей — только обезьянам). Если верхняя часть леса напоминает именно парк, то нижняя похожа на джунгли в которых вот-вот разглядишь очертания разрушенного и заброшенного дворца или дороги, некогда вымощенной белым мрамором к голубому озеру, а ныне забытой и поросшей буреломом и лианами.
Почти у самого выхода из леса есть небольшое кладбище. Обезьянье. Все они когда-то жили и имели имена. Теперь их нет. Осталась только память. Для людей о них. И эти надгробья.
Но прочь грустные мысли! На смену старого всегда приходит новое и там где была смерть, снова возникает жизнь. Хрупкая, но такая милая новая маленькая жизнь, у которой еще все впереди.
Осмотр леса был окончен и, после обеда в одном из кафе, я продолжила выполнять свой культурный план похода по Убуду.
Музей Puri Lukisan.
Часы работы с 9 до 17. На территории музея есть небольшой ресторан, художественная лавка (более конечно это книжный магазин) и приятный сад. Сами художественные работы размещены в нескольких зданиях (поэтому прогулки через сад вам не избежать, если хотите посмотреть их все).
Меня в первую очередь интересовало местное современное искусство. Выглядело оно примерно вот так
Бродить по залам и рассматривать работы можно довольно долго. Если Вас интересует местное искусство - действительно рекомендую посетить этот музей. Ну или хотя бы расслабится в его саду.
Nusa Due (Нуса Дуа).
Из Убуда автобус компании kura-kura отправился утром от той же остановки на которую привез меня три дня назад — от музея.
Нуса Дуа в переводе означает "2 острова". В реальности - это элитное туристическое гетто, закрытое от чужих глаз. Кругом стоит охрана. Досмотр автобуса начался еще при подъезде к этому поселению (и продолжался на каждой остановке по пути следования). Почти у каждого отеля стоит рамка металлоискателя и хмурые люди в форме. Все образцово-показательно ухожено. И совершено пусто на улицах. Рай людей обреченных на счастье. Заключенные, закованные в счастье.
Оставаться в самом центре у меня не было никакого желания после того, как я прошлась по городку ( у меня постоянно было ощущение что до полной картины у отелей должны быть уставлены вышки с автоматчиками и колючая проволока по периметру. Обязательно с цветущими розами — это же все таки рай). Кроме того непосредственно в Дуса дуа бывают довольно приличные волны, а напоследок хотелось отдохнуть и искупаться перед долгой дорогой домой.
В итоге для остановки было выбран отель в районе пляжа Nikko (переходит в известный пляж Гегер). Волн там практически нет. Пляж чистый, с белым песком. Недостаток у этого пляжа только один для бюджетных путешественников — все отели вдоль пляжа это хилтон, редисон и иже с ними. Ресторанов нет, нет магазинов, т.е. питаться либо в ресторанах на территории отеля либо выезжать (такси, скутер) каждый раз в центр Нуса Дуа. Вообщем мой бюджет себе этого позволить не мог. После небольшой штудии booking.com был найден отель Rantu's place. Цена вполне приемлемая как на сами номера так и в кафе при отеле. Находится он через дорогу от Хилтона (не у моря - поэтому дешевле), т.е. чтобы попасть на пляж нужно пройти мимо Хилтона (точнее его обойти) — и пляж Хилтона Ваш.
В отеле можно арендовать скутер (5 долларов - сутки). У каждого номера -небольшая открытая терраса с диванчиком (можно вечером посидеть, попить в тишине чай, дыша влажным морским воздухом). В Нуса Дуа я не выезжала - питалась исключительно в кафе отеля — довольно вкусно и не дорого (2 блюда с чаем - в районе 4 долларов).
В Нуса Дуа в основном приезжают привлеченные роскошью и немного романтикой пляжа Padang Padang (насмотревшись/начитавшись "Ешь, люби, молись"). Мне хотелось просто немного отдохнуть. Погода, правда, меня особо не баловала — периодически моросил мелкий дождик — приходилось возвращаться в отель. С собой у меня, к странному совпадению, была книга Стругацких "Гадкие лебеди". Город тонул в непрекращающемся дожде. Я сидела на острове, в стопроцентной влажности, и при моросящем дождике читала об этом городе. Ощущение было странное. Дуса Дуа прочно для меня связалось с миром этой книги — города, в котором идет эксперимент, города разделенного на своих и пришлых невидимой гранью, города, где накаляется противостояние непонимания сторон. Закрытая резервация.
Jimbaran.
Джимбаран славят за его рестораны с рыбными блюдами. И за ужин в лучах заката в этих ресторанах (именно для этого сюда привозят автобусы с китайскими туристами к вечеру). Перед вылетом последний день (и ночь) было решено провести в Джимбаране только по причине близости его к аэропорту (с пляжа видна взлетно-посадочная полоса) — это давало мне возможность поспать с утра подольше — вылет был ранний и каждый час сна для меня имел значение (впереди было три перелета прежде чем я окажусь дома в России).
Из Нуса дуа до Джимбарана я добиралась на такси. Пользовалась официальным такси Бали - blue bird. Таксист, следуя всемирной традиции таксистов, все дорогу жаловался на правительство/дорогу/до чего докатились.
Карта Джимбарана.
Впереди было полдня, хотелось искупаться и увидеть тот самый рыбный рынок. И провести вечер как китайский турист — в ресторане на пляже. На закате.
Из своего опыта — в Джимбаране лучше не купаться. Даже если не принимать во внимание, что вода не очень чистая (ввиду близости аэропорта, рыбных судов, шныряющих туда-сюда и прочего мусора) — волны здесь нереально большие. Если отплыть от берега — вполне терпимо, но стоит начать приближаться к берегу и немного отвлечься — волной может здорово приложить.
Пляж здесь только для прогулок и вечернего ужина. Днем пляж спит, ожидая вечера.
Морепродукты можно купить не только на рыбном рынке, а практически везде в Джимбаране — в любой лавке. Большинство отелей может Вам ее приготовить (приносите купленную рыбу и за небольшие деньги они ее Вам приготовят по вашему усмотрению). У большинства ресторанов/кафе тоже есть та же услуга - приготовление выбранной/купленной вами рыбы.
В самой деревне (городом Джимбаран назвать язык не поворачивается) делать абсолютно нечего. Рыбный рынок, пляж, пору небольших храмовых строений. Вот и все. Коротать время, бродить в ожидании вечера. В ожидании ужина.
Ужин полностью разочаровал. Может был не тот ресторан, может не то настроение или не то блюдо, но ничего особенно ни по вкусу ни по атмосфере не было. Просто ужин за столиком поставленным на песок у моря. И кругом китайские туристы фотографирующие все подряд (всегда поражала любовь китайцев снимать себя в прыжке на фоне чего-либо значимого по их мнению. Подсознательно ждала что вот-вот они начнут подпрыгивать вместе со столиком, чтобы снять себя в прыжке за ужином). Выбор ресторанов действительно огромен, ассортимент один и тот же. В некоторых ресторанах организовано выступление с традиционными танцами (бледновато, если сравнивать с выступлениями в Убуде). По пляжу бродят музыканты и за плату можно заказать песню (передо мной сидела корейская пара — заплатили и им исполнили что-то родное. Правда не знаю на сколько они поняли родной язык в песне с балийским акцентом). Ужин мне обошелся в 20 долларов.
Пора возвращаться домой. Немного об авиа сообщении на Бали (перелет Бали -Ява)— не ждите в аэропорту пока объявят регистрацию на ваш рейс, чтобы пойти к стойке регистрации. Этого может не случится вовсе. Прибыли — сразу идите к стойки авиа компании перевозчика — у каждого их них стойки постоянные (можно найти по плакатам) — регистрация идет на все рейсы одновременно и непрерывно. Никто ничего не объявляет (кроме непосредственно посадки в самолет).
Ну вот — поездка окончена, но так хочется воплотить в жизнь ту фразу, что я увидела на открытке в аэропорту