День второй, 23 октября. Pokhara, Jomsom, Windy Pass, KagbeniУтро встретило облаками и тишиной. В том смысле, что не было слышно гула самолетов. Это напрягало. Мой рейс в Jomsom был третьим и последним. Это Тоже напрягало. Пространство Возможностей еще не схлопнулось до конкретного маршрута. В случае, если вылет в Jomsom отменяется, был план пойти по Южной Аннапурне – Mardi Himal, Khopra Danda. И затем, возможно, вверх в Jomsom пешком. Что я знал наверняка, так это то, что сегодня я точно буду идти по тропе – и это самое главное! Эта мысль очень успокаивала. Я был совершенно спокоен. По большому счету, какая разница, будет ли сегодня самолет? А, как известно, наши мысли определяют ход событий! За завтраком встретил хозяина гостиницы, вчера вечером его не было. Мы были знакомы по прошлому году, он меня запомнил. Попросил его уточнить, что там сегодня с авиасообщением в Jomsom. Он позвонил куда-то пару раз и сообщил, что самолеты летают, все в порядке. Надо же, я был удивлен! Удивлен, но спокоен.
Позавтракав, оставил «гражданский» рюкзачок с ненужными вещами в гостинице и поехал на такси к 8 утра в аэропорт. В нем обстановка спокойная и неспешная, в отличие от Lukla или Катманду. Очень чистый аэропорт, с газончиками и фонтаном во дворе. Мой рейс был по расписанию в 9:30, сотрудники Yeti отправили гулять как минимум до этого времени. Но вскорости уже бегали меня искали по аэропорту. Нашли снаружи и за руку привели регистрироваться – снова подсадили на какой-то рейс. Вылетели мы уже часов в 9, видимо это был какой-то дополнительный рейс или чартер. Интересная картина в аэропорту – на табло отправления не было рейсов в Jomsom. Только в Катманду и еще какое-то направление. Так где же Jomsom, подумал я? Оказывается, это «какое-то другое направление» и было Jomsom. Не запомнил название, но похоже это было Palungtar. В Википедии это название указано как бывшее название Jomsom Airport.
Модель самолета была чуть меньше той, которая летает в Lukla и Pokhara. Весь (!) самолет кроме меня был заполнен одним индусским семейством! Они все себя вели так, как будто по три Адреналин Раша выпили каждый! Особенно отличался папаша – презентабельный господин с усами. Благо, двигатели заглушили эту какофонию воплей и восторгов. Иначе пришлось бы воспользоваться ватой для ушей, которую раздает стюардесса, чтобы заглушить этот ужас. Папаша сидел около меня, и весь полет ерзал, вскакивая с места и вертясь. Он был в каком-то экстазе, буквально, что-то орал постоянно. Снимал все вокруг во все окна – горы, пилотов, семейство. При этом они тыкали на все горы подряд и твердили, что это Фиштейл (Machapuchare)!! «Да-да, это он, это Фиштейл, правда?!?» Орал он мне в ухо, тыкая в Дхауларгири! OMG!
Jomsom – пыльная деревушка, напоминающая чем-то городок из вестернов. Я ее пробежал от начала до конца в обоих направлениях, в поисках газа. Ведь летел я сюда на самолете, и раньше газ нельзя было бы купить. Наверное, без проблем можно было бы провести его в багаже из Pokhara. Там он стоил 700 рупий. В Jomsom нашел его только в одной лавке и был только один полный баллон (и несколько полупустых, выдаваемых за полные). Продавец заломил 2500 рупий, подлец. Сторговались за 1300, что, понятно, очень дорого.
Hints&tips. Как проверить при покупке, полный ли баллон с газом?Полный маленький (230 граммовый) баллон Primus весит 380-385 грамм. Соответственно, пустой баллон весит порядка 150 грамм. От производителя к производителю эта цифра может немного отличаться, но понятно, что порядок должен быть таким же. Взвесить баллон можно в любой лавке по соседству – сейчас у всех есть достаточно точные электронные весы. Одного полного баллона хватает на кипячение примерно 20 литров воды (с помощью горелки MSR Reactor или Jetboil).
Hints&tips. Питье в горахВ горах нужно много пить жидкости. Я пью от 3 до 4 литров в сутки, в зависимости от высоты. Пью свой чай и изотоник (использую полпакета Регидрона на литр воды). Пить чай в лоджах смысла никакого. Наверное, многие видели как его заваривают: ужасного качества пакетированный чай, уже использованный пакетик достают откуда-то из под прилавка, макают несколько раз в литровый термос воды и убирают обратно под прилавок – до следующего раза. Я покупаю просто кипяток и завариваю свой чай в термосе. Повыше, где цена кипятка уже становится сопоставима с ценой обеда, можно кипятить воду самостоятельно. Плюс горелка в рюкзаке, конечно, это лишний элемент безопасности. Можно переночевать в любом месте, в принципе. Ношу с собой MSR Reactor.
После полета немного мутит и покачивает, голова кружится. Зашел в bakery, выпил чаю, перепаковался, заварил литр чаю в дорогу. Из Jomsom у меня было два варианта пути. В этой части план был пройти по кольцу Jomsom - Windy Pass - Kagbeni - Puthak - Jhong - Chaungar - Muktinath - Lupra - Jomsom. Вопрос был только в том, идти ли по часовой стрелке или против. Против часовой план выглядел не таким радикальным, в первый день не хотелось идти перевал ~3500 м. Но, в общем, решил все-таки идти по часовой. Как-то оно логичнее и гармоничнее выглядело, что ли.
Hints&tips. Еда в горахСтараюсь ходить в спортивном режиме, который означает следующее. Утром плотный завтрак, далее до точки ночевки я не останавливаюсь на ланч, чтобы не терять темпа и не остывать. В среднем каждый час – остановка на глоток чаю и курагу минут на 5-10. Идти нужно в темпе, чтобы мочь поддерживать такой режим, не останавливаясь на дополнительный отдых. Если ходовой день более 4 часов – съедаю на одном из привалов сникерс. Если день совсем длинный – то два сникерса (God Bless Mars!). Они очень энергоэффективны, продаются везде, стоят недорого. С собой ношу 2-5 штук про запас. Курага – это важный элемент. Ее очень приятно есть на высоте, и я думаю, что она помогает от горняшки и болезней горла. По крайней мере, ее приятно жевать. Желательно, чтобы был кисло-сладкий сорт, сухая, без серы, сиропа и масла. Обычно такая – самого непрезентабельного вида на рынке и самая недорогая. Но она лучше всех. Ношу в кармане и регулярно грызу. Правда, нужно с собой нести на день 100-150 грамм. Итого получается 1-2 кг на поход.
В общем, съел кураги – мутить чуть меньше стало. И пошел понемногу. Рюкзак оптимизировал-оптимизировал, но как-то снова получилось 18+ кг снаряженного веса (включая газ, курагу, сникерсы, воду в термосе и воду просто так). Трек в навигаторе есть, он хорошо помогает особенно на выходе из деревни на тропу. В прошлом году я искал выход из Lespar на протяжении двух(!) часов. Сразу после поворота из Jomsom тропа читается хорошо. На перевал ведет прорезанная в склоне дорога, но тропа срезает дорогу и идет напрямую. Трек промечен бело-синими метками достаточно хорошо. Не возникает сложностей в навигации по меткам. Иногда посматриваю в навигатор, чтобы свериться с направлением. Похоже, подъем на перевал Windy Pass со стороны Jomsom круче, чем со стороны Kagbeni.
Так как вышел я, получается, уже после обеда, по долине Kali Gandaki вверх уже прилично дуло. На мое счастье, дуло в спину. Ветер был такой силы, что местами было трудно удержаться на ногах, подстраховывался палками. Казалось, что ветер помогает идти в гору. Но при ветре все-таки тяжелее, так как приходится постоянно удерживать баланс. В качестве ходовой куртки я хожу постоянно в виндстоппере. Буквально так – если тепло, то синтетическая футболка с длинным рукавом, если холодно – сверху виндстоппер. Как правило, на ходу ничего больше не требуется до температуры около нуля или даже немного ниже. Здесь виндстоппер очень сильно помогал. В целом, идти было комфортно.
Во время подъема на стороне Jomsom видны знаменитые фигуры ленд-арт (land art) Эндрю Роджерса:
https://www.andrewrogers.org/land-art/nepal/.
На перевале – несколько антенн связи и пик ветра. После перевала тропа плавно и приятно спускается в долину, ветра нет, идет в стороне от дороги. Она, наверное, использовалась для строительства вышек связи, другой причины переть ее на этот перевал нет.
Первая деревня после перевала – Dhagarjung. Очень аутентичная, никаких туристов, дома с плоскими крышами, на которых сушатся дрова и хворост, загоны для скота, на углах – хвосты яков, все серое, пейзажи бедные визуальными образами, тибетские. Единственное, что выбивается из этой идиллии тысячелетней давности – это новый буддийский храм, большой, современно выглядящий и красивый. С перилами из нержавейки. К сожалению, был закрыт. Посидел немного на солнышке с местными. Сказали, ключей нет. Видно, что врут. Ну и ладно.
Следующая деревня – Phalyak, немного больше по размерам. Тоже очень аутентичная. Здесь в первый раз встретил тротуары, которые идут под вторым этажом домов. Получается, как будто тоннель. Такие же есть в Kagbeni. Храм только строится, тоже с размахом, большой. Тропа ведет вниз, к реке и мосту на левую сторону реки Kali Gandaki, где нужно немного пройти по дороге к Kagbeni. Здесь я сознательно немного заблудился. Дело в том, что по правой стороне вдоль реки отчетливо читалась тропа, которая шла практически до Kagbeni. Может быть, я подумал, можно пройти по этой стороне, минуя дорогу, непосредственно к Kagbeni? Прошел минут 15 по правой стороне реки, но впереди был виден подъем на холм и оползень, который срезал тропу. Обрыв был высокий. Было подумал, нельзя ли выше обойти? Но тетки, работающие в поле, недвусмысленными жестами и хохотом вразумили меня, так что решил все-таки повернуть обратно и перейти мост, по нормальному маршруту. «Недвусмысленный жест» - это кручение рукой у головы, у виска, похожее на детское движение «фонарики-фонарики». Означает, понятно, что ты умственно неполноценный персонаж. Оно упоминается, по-моему, в книге «Семь лет в Тибете» Генриха Харрера.
Подвесной мост огромный ведет к дороге на левой стороне реки. Но ней нужно пройти буквально 5-10 минут до селения Elke Bhati – очередной пыльной и вымирающей жертве дорожного строительства, мимо которой сейчас все проезжают мимо и не придет в голову остановиться здесь на ночь. Здесь стоят мощные экскаваторы, которые и строят, видимо, дорогу. Также расположено производство щебня. Тут же тропа уходит в сторону от дороги, вниз ближе к реке. Русло очень широкое, но оно в основном пересохшее в это время года. Где-то далеко течет небольшой основной поток. Так что здесь можно спуститься к самому руслу и дальше продолжать путь уже по нему до самого Kagbeni, не тревожась шумом машин.
Снова миновал пункт проверки пермитов, также как и в Jomsom. Меня не звали, я и не ходил. Долго гестхауз не выбирал, становился в первом же, в который зашел – Hotel Yeti, в середине деревни, сразу за мостиком через ручей, около монастыря. Чисто, опрятно, на хозяйстве пожилая диди доброй наружности, горячий душ бесплатный и действительно горячий, есть бесплатный wi-fi (только если есть свет), комната 300 рупий. Вечером сходил в монастырь поблизости. Строят новый большой храм. Все красиво и богато. Внутри только идет отделка и роспись. Строят с размахом. Рядом старая гомпа, но вечером оказалась закрыта. Позвали завтра в 6 утра приходить на пуджу (службу). Это реально действующий монастырь, где живут монахи, в основном дети. Действительно, этот «угол» Аннапурны полностью буддистский. Удивительно, как активно строятся на таком небольшом клочке земли буддистские храмы – очевидно, это какая-то зарубежная поддержка от более экономически успешных азиатских стран. Сколько стоит здесь построить таких размеров здание – страшно представить.
Альтернативный путь в KagbeniЕсть еще более альтернативный путь в Kagbeni из Jomsom. Пройдя через перевал Windy Pass, левее Dhagarjung уходит дорога на еще один перевал строго на север. После него можно спуститься в сторону Tiri, на восток, и оттуда уже пойти в Kagbeni. Этот трек присутствует на картах OpenStreetMap и визуально хорошо читается на рельефе. Если бы это не был первый день трека и если выйти утром в нормальное время, за один день маршрут проходится. Заодно можно сразу зайти в Tiri. Второй перевал имеет высоту, сопоставимую с Windy Pass. Пейзажи там марсианские, очень пусто, холмисто, ветрено и красиво.
Статистика дня:Расстояние, км: 14,9
Подъем, м: 878
Спуск, м: 791
Время (общее/ЧХВ), час: 5:30 / 4:15
Высота (старт/стоп/мин/макс), м: 2750 / 2837 / 2743 / 3477
