Как из череды мелких и не очень неприятностей получить отличные выходные. Анкара + Конья. 8 – 11 марта 2018г.

[Рассвет]

Долгое предисловие к короткому рассказу:

Круговые билеты на двоих на самолет в Анкару достались мне в подарок от мужа на Новый год. Поскольку сами билеты были акционные, то цена на них вышла совсем смешная, а если учесть, что к одному билету еще прилагался и двадцатикилограммовый багаж, то можно сказать, что вообще чистая шара, а не билеты вышли. Но! Господи, зачем мне Анкара, что я буду там делать целых 3 дня? И вообще Анкара совсем не то место, где мне хотелось побывать - примерно такое слышал мой муж от меня на протяжении двух месяцев до поездки. Как я его пилила! Это ж надо было меня еще выдержать с таким настроем. И вот за неделю до поездки ребенок заболевает жутким гриппом, и через пару дней мы с мужем к нему присоединяемся. Поездка оказалась под угрозой срыва, чему я совсем не расстроилась. За 3 дня до вылета в ход идут всевозможные лекарства. В день вылета мы с мужем, наматывая сопли на кулак, запасшись всевозможными медикаментами, едем в аэропорт. Тут надо добавить, что за пару дней до планируемого вылета в Одессе стояла совершенно нелетная погода - густейший туман, и к тому же мы уже знали, что утренние рейсы из Стамбула, Тель-Авива и Борисполя уже отменили. По приезду в аэропорт туман каким-то непостижимым образом рассеивается и впервые за несколько дней нас радует нереальной голубизны чистое небо. Но Пегасус не был бы Пегасусом, если бы мы вылетели вовремя - рейс задержали больше, чем на 2 часа, а в качестве компенсации выдали нам по поллитровой бутылке воды на брата. Ну ладно мы, конечным пунктом которых была Анкара, но многие Анкару-то транзитом пролетают, и вот эти люди изрядно нервничали. 4 часа ожидания в старом терминале одесского аэропорта - испытание не для слабонервных. Куча людей: еще несколько рейсов задержали, ни одной, Карл, ни одной работающей розетки в зале, в туалете, пардон, полное отсутствие следов уборки и туалетной бумаги((((((( Вылет всех рейсов производится из старого терминала, а прилет в новый. Настроение медленно, но верно падало до уровня замусоленного аэропортовского плинтуса.

Наконец долгожданная посадка. Лоукостер он и в Африке лоукостер: тесно, мест для ног практически нет, вода, чай, перекус за дополнительную плату. Садились в Анкаре в темноте в густом тумане и под дождем. Быстро прошли паспортный контроль, получили на ленте багажа наш пустой чемодан и вперед.
До города, а конкретно до ст. метро Кизилай можно добраться на рейсовом городском автобусе №442. Автобус отличный: комфортабельный, вместительный, с Wi Fi, стоимость проезда 11 лир с носа, едет около 40 минут, отправление из аэропорта каждые полчаса. На выходе из зоны прилета нужно пройти около 100 метров направо вдоль здания терминала и будет его остановка. Оплата только наличными, поэтому в аэропорту пришлось поменять доллары по грабительскому курсу 3,6 лиры за доллар + 3% комиссии. В городе в банке меняли по 3,8 лиры за доллар и без комиссии, проблем с расчетом картами нет, карты принимаются повсеместно, включая базары и мелкие генделики.
Выгрузились из автобуса: проливной дождь, куча людей и машин. Ну, здравствуй, Анкара!

Наш отель Enerji Otel находится на расстоянии около 400 метров от метро Кизилай. Отличный отель за свои деньги! Не понимаю, почему у него такой невысокий рейтинг на букинге. Чистые номера, удобная кровать, свежеотремонтированный санузел, неплохой завтрак, единственное, что лифт тесный и открывается исключительно вручную, но это вообще мелочи жизни. Бросили вещи и под дождем отправились на поиски где бы поесть. Поскольку было уже достаточно поздно по турецким меркам в районе 9 вечера, то особо выбирать не приходилось, и мы зашли в одно из ближайших к отелю кафе.
Заведение Urfalı Hayrağ'nın Yeri , как написано на его вывеске, существует с 1956 года, и неплохо надо сказать существует, - несмотря на аскетичную обстановку внутри, народу валом, очень много семей и компаний, все едят и гоняют чаи.
Ну и мы решили поужинать.
Принесли нам сперва мезе – такие маленькие закуски, на полстола, которыми можно наесться)))))
Затем пошли основные блюда.
Баклажаны с мясом, ммм, очень вкусно, нежно, достаточно пряно и остро тает во рту!


Шашлычок из баранины приносили в два захода.





Алкоголя нет никакого, даже пива. Официант сделал большие глаза, когда муж спросил про пиво. Нет-нет, только чай, вода и айран. Мы в принципе были готовы к такому ответу.
Стоит ли говорить, что было очень и очень вкусно! Но по местным меркам не очень и дешево. За ужин отдали 67 лир. У нас в Одессе за такие деньги так вкусно не поужинаешь.
Вышли из кафе последними около 22:00, но народ как-то рассосался; мы еще немножко прогулялись и направились в отель. Что поразило, так это чистые умытые дождем улицы, без болота. Совсем без болота, а не как у нас - вплавь переходишь дорогу, месишь болото на тротуаре и т.д.

Анкара. 9 и 11 марта 2018 года. Пятница и воскресенье.

Утром, после очень неплохого отельного завтрака, мы направились к метро Кизилай, с тем чтобы посетить святая святых всех турков - мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции. Ехать 2 остановки по зеленой ветке метро до станции Анадолу. На выходе из станции кое-кто умудрился не туда повернуть, и мы вместо обещанных 300 м до входа в парк, где расположен мавзолей, обходили парк по кругу



в общей сложности около 1,2 км с попутной остановкой на чашку турецкого кофе по 4 лиры. Погода была чудесной - яркое небо, птички поют, солнышко светит, но по мере приближения к точке назначения погода портилась: срывался ветер и над нами потихоньку нависали свинцовые мрачные тучи.

Ататюрк для турков практически святой. Такое поклонение, и с детства усвоенные постулаты о том, что Кемаль Ататюрк – отец турецкой нации (ата на тюркских языках значит отец), очень напомнили мое пионерское детство. Правда с оговоркой: у нас в 80-х дело уже шло к закату коммунистических идеалов, а тут все очень искренне и по-настоящему. До сих пор действует закон, согласно которому особого рода преступлением признано осквернение изображений Ататюрка, критика его деятельности и очернение фактов его биографии. Кроме того, запрещено ношение фамилии Ататюрк. До сих пор запрещена публикация переписки Кемаля с женой как придающая образу отца нации слишком «простой» и «человеческий» облик. Подтверждением того, что вождь живее всех живых стало указание годов жизни Ататюрка 1881—193∞.

Аныткабир, именно так называется комплекс, где находится мавзолей Ататюрка, расположен в парке Барыш





на холме Расаттепе, с которого открываются очень неплохие виды на город. Окружен холм воинскими частями. На входе обязательный контроль безопасности, рюкзаки попросили оставить в камере хранения, вход бесплатный.
«В октябре 1944 года состоялась церемония закладки первого камня в основания мавзолея, закончилось строительство к 1953 году. Во время строительства проект претерпел некоторые изменения, которые были связаны с финансовыми затруднениями. Вместо предусмотренных в проекте двух этажей был построен один этаж, но это нисколько не повлияло на величественность сооружения. Общая площадь комплекса, включая сам мавзолей, парк, музей и другие постройки составляет 750 тысяч квадратных метров. В постройке мавзолея были использованы сельджукские и османские мотивы» (с)

Внутри Аныткабира, начиная от его входа, расставлены 10 башень, каждая из которых символизирует важнейшие идеи Ататюрка: Истикляль (независимость), Хюрриет (свобода), Мехметчик (солдатская башня), Зафер (победа), Барыш (мир), 23 Нисан (23 апреля), Мисак-ы Милли (национальный пакт), Инкилап (революция), Джумхуриет (республика) и Мюдафаа-и Хукук (защита прав).

Аныткабир - грандиозное сооружение, реально смотрится очень величественно и подавляюще. Может еще и погода внесла свою лепту в восприятие Антыкабира, но низко нависающие тучи и едва проглядывающее солнце, делают картинку особенно подавляюще мрачной.









Прошлись мы и по Дороге львов, расположенных парно друг напротив друга, и символизирующих единство и сплоченность турецкой нации.



262-метровая Дорога львов, выложенная огромными серыми плитами и сами львы с грубо высеченными в хеттском стиле каменными мордами,





а также огромное количество сотрудников органов в форме и штатском, вызывают какое-то непонятное беспокойство и желание как можно скорее покинуть это место. Хотя по задумке скульптора Хусейна Анка Озкана, 24 льва (по количеству родов огузов), должны источать силу и спокойствие, и подготовить идущего по Дороге ко встрече с Ататюрком.

В самом начале Дороги львов нас встретили такие скульптурные композиции в лучших традициях социалистического реализма





Дорога львов



приводит к масштабной Церемониальной площади, окаймленной галереями с колоннами.







Галерея



Слева находится ведущая к огромному мавзолею лестница.



Народу на площади немало. В 12 часов из мавзолея зазвучала тревожная музыка и сотни людей (причем и стар, и млад, и мужчины, и женщины), находящихся на площади, замерли по строевой стойке смирно, стоя лицом к мавзолею. Аж мурашки по коже… Музыка закончилась, все зашевелились и площадь зажила своей жизнью.
Затем мы зашли в сам мавзолей. Символический саркофаг Ататюрка представляет собой простую цельную плиту из красного мрамора.



Помещение с гробницей Ататюрка размещено под залом Почета. Перед нами шла группа молодых мужчин, вероятно, студентов. Около саркофага они остановились и точь-в-точь повторилась картинка, которую мы видели несколькими минутами раннее: мужчины замерли по стойке смирно (руки по швам!) лицом к саркофагу, наклонили головы и что-то шептали. Не знаю какие обеты они давали, но выглядело это жутковато. Пару минут и мужчины низко поклонившись вышли из огромного помещения.
Мы еще немножко походили по территории парка, заходя в галереи, и поспешили к выходу.
Шумно веселящимся китайцам охрана Аныткабыра несколько раз делала замечания, правда, каждый раз замечания носили весьма непродолжительный эффект.
Автомобиль Ататюрка



А это остановка, на которой Ататюрк, судя по всему ждал автобус



Очень красивый турецкий флаг из цветов



Напротив мавзолея, с другой стороны Церемониальной площади, между башнями Зафер и Барыш, находится гробница Исмета Инёню, второго президента Турции, ближайшего друга и соратника Ататюрка. Особым решением Совета министров он был похоронен в Аныткабире 28 декабря 1973 года спустя 3 дня после смерти.

Резюме: чувства от посещения этого места достаточно противоречивые. С одной стороны, немного завидуешь людям, которые искренне верят в идеалы Кемаля Ататюрка, а с другой стороны, мы уже проходили то, чем заканчивается вера в подобные идеалы.

Немного отвлекусь: в Анкаре и в Конье есть точки свободного доступа к интернету, но подключиться можно только введя в качестве логина и пароля данные своего паспорта, а также следует указать дату рождения. Мы попробовали хохмы ради ввести данные своих внутренних паспортов, а фигушки, система сразу выдала: данные паспорта не найдены в базе. Тотальный контроль над интернетом, однако. Как оказалось, любой мобильный телефон турецкие граждане тоже должны регистрировать. Видимо, ограничения были усилены еще и в связи с попыткой военного переворота в июле 2016 года. И с удивлением узнали, что в Турции заблокирован доступ в Википедию. Ну, у нас тоже любят блокировать доступы ко всяким сайтам

[Рассвет]

Следующим номером нашей программы было посещение Ulucanlar Prison Museum (Музей Тюрьма). От Аныткабира с целью экономии времени поехали на такси, не так уж и дорого оказалось – 22 лиры.





Часы работы: будние дни – 10:00 – 16:00, выходные – 10:00 – 17:00. Стоимость билета 5 лир, принимают к оплате карты.

Ulucanlar Prison Museum – оставляет очень тяжелое впечатление и заставляет о многом задуматься.
Политическая тюрьма Улуджанлар построена в 1923 году как казарма, в 1925 году была реконструирована в тюрьму, как тюрьма закрыта 01 июля 2006 года.
За 81 год своего существования эта тюрьма видела самых разных заключенных, некоторые из которых были казнены, а некоторые живы и по сей день. Через ее стены прошли многие известные в Турции политические и общественные деятели, а также журналисты, режиссёры, поэты и писатели, осужденные за свои идеи.

В 2006 году заключенные были переведены в тюрьму Синджан, а закрытая тюрьма была превращена в музей и центр искусств. Муниципалитет Алтындага инициировал реставрационные работы в 2009 году и завершил восстановление в 2010 году.

Заявив, что тюрьма Улуджанлар является очень важным местом для Анкары и Турции, мэр муниципалитета Алтындаг Вейсель Тиряки отметил: «Конечно, то, что происходило в Улуджанларе, нельзя игнорировать или отрицать. Те, кто посетит Улуджанлар, станут свидетелями процесса в республике и поймут, на каких этапах Турция прошла путь демократии, и теперь она лучше. Мы остались верны оригиналу насколько это возможно на каждом этапе восстановления. Закрытая тюрьма Улуджанлара площадью 16 тысяч квадратных метров открыла свои двери для посетителей в качестве музея в июне 2011 года. Восковые статуи заключенных, их вещи, используемые в повседневной жизни, все детали выставлены в соответствии с их оригиналами в музее. Поэтому мы надеемся, что то, что происходило в тюрьме Улуджанлар, не забывается, так что та же боль снова не переживается, и родители не будут плакать» (с).

Само здание тюрьмы были построено по немецкому плану. Во всем четкая геометрия.









Длинные узкие коридоры,



А-ля окна



квадратные внутренние дворы,





тюремный хамам



общие камеры с двухэтажными нарами,



Здесь же можно увидеть портреты и биографии обитателей камер



Их личные вещи



подвальные карцеры-зинданы навевают тоску и одиночество, а еще вкупе с подсветкой и звуковыми эффектами полностью погружают в атмосферу страдания и безысходности.
Особенно это ощущение подчеркивается видом из одного из маленьких окошек в заборе за территорию тюрьмы.



Дополняют жуткую картину восковые фигуры обитателей каземата









Кстати, часовые на входе - тоже восковые фигуры.

Тюремный автомобиль



Виселица также выставлена в тюремном музее Улуджанлара.



На ней были повешены 18 человек, в основном после государственных переворотов 1960, 1971 и 1980 гг.



Сейчас виселица помещена в железную клетку, чтобы подчеркнуть тот факт, что смертная казнь была упразднена в Турции в 2004 году.



Однако Эрдоган сейчас усиленно продвигает идею возобновления смертной казни.
В кафетерии при музее можно выпить чая или кофе, но пить чай с видом на виселицу то еще ощущение….

Продолжение следует....

[Рассвет]

Дальше наш путь лежит в старый город Улус, но мы ж не ищем легких путей, нам обязательно нужно пошататься по геджеконду - турецким фавелам. «Геджеконду - это специфический турецкий термин, который означает самовольно построенное жилище, как правило, представляющее собой неблагоустроенную лачугу. В большинстве случаев дома-геджеконду возводились мигрантами из сельской местности, при этом часто конкретный квартал строился выходцами из конкретной деревни. Многие современные геджеконду по-прежнему не имеют элементарных удобств, таких как электричество, водопровод и канализация, и являются центрами активности преступных группировок, торговли наркотиками и проституции. Турецкой полицией в кварталах геджеконду часто проводятся спецоперации.» (с)

Даже белым днем в этих кварталах находиться жутко. Местный люд выглядит достаточно недружелюбным, так и хочется, спрятать подальше фотоаппарат и перевесить рюкзак вперед.

Нищета, беднота, но достаточно чисто







При виде спутниковой тарелки (и не одной), подумалось, что не так уж и бедно здесь в геджеконду





Покосившиеся полуразрушенные домишки



Живописно рассохшиеся двери



Облупленные лачуги







Вдалеке старьевщик, продающий свой нехитрый товар





Все, свою порцию адреналина мы получили.
Стоит только выйти из узкого лабиринта запутанных улочек и сразу попадаешь в цивилизацию с автомобилями, современными дорогами, мечетью



и останавливаешься у подножия свежеотреставрированного участка крепостной стены.



Как только отклонишься от туристической дорожки, сразу видишь лачуги, прилепившиеся к крепостным стенам



но опять же лачуги с неизменными спутниковыми тарелками



Анкара на самом деле очень древний город, древнее Стамбула. Первые упоминания о нем датируются 7 веком до н.э. под греческим именем А́нгира или А́нкира (Ἄγκυρα, «якорь»). Город всегда был расположен на пересечении оживленных торговых путей между Европой и Азией. За время своего существования город переходил из рук византийцев к сельджукам, затем к туркам, потом опять к византийцам, и наконец, в 12 веке н.э турки окончательно и бесповоротно завладели городом. До сих пор в Анкаре сохранились развалины римских терм, старые замки и руины цивилизации гиттитов, фригийцев, греков, римлян, византийцев и турок.
Настоящий расцвет Анкары произошел в 20 веке, когда в апреле 1920 года в Анкаре собралось Великое национальное собрание Турции, на котором было образовано национальное правительство, а с 1923 года Анкара стала столицей Турции.

За новой крепостной стеной все цивильно





И даже пошарпанность здесь совершенно иная



старина кажется игрушечной и ненастоящей



Крепость Анкары как вишенка на торте. Видно ее практически со всех сторон в районе Улуса, подняться к ней можно по любой улочке, ведущей вверх на холм.
Дата постройки крепости неизвестна. Считается, что крепость была построен хеттами, у которых был военный гарнизон. Крепость Анкары всегда находилась на этом месте со времен хеттов и многократно ремонтировалась во времена римлян, византийцев и сельджуков, состоит из внутреннего замка, который покрывает большую часть холма и окружающих его внешних стен, за которыми прячутся узкие улочки старого города. На внешних крепостных стенах высотой 14-16 м расположены 42 пятиугольных башни. Четырехэтажный внутренний каменный замок закрыт для посещений.
Мы поднялись на стены внешнего замка.



Нужно быть осторожным: крутые ступени и сами стены не имеют ограждений.





Сама крепость ничего интересного из себя не представляет, но она находится на самом высоком холме в центре Анкары с которого открывается вид на столицу Турции с птичьего полета. Виды очень красивые.



Новый город соседствует с полуразрушенными домишками, которые частично реставрируются, частично сносятся





Недалеко видна внутренняя крепость








Внутри крепостных стен многочисленные сувенирные магазинчики, встречаются продуктовые лавочки, и многочисленные турецкие бабушки продают прямо на земле всякие бусики, вязаные коврики, платки и прочую хрень.



Прошлись мы и к внутренней крепости. Дорожка цивильная.





А вот это вид от стен внутренней крепости. Судя по всему, современный город не оставит камня на камне от старых лачуг. Все старье активно сносится...

[Рассвет]

Выйдя из ворот крепости, мы окунулись в атмосферу восточного базара.
На базаре мы были дважды и в пятницу, и в воскресенье.





Воскресный продуктовый базар меня сразил наповал.
Обожаю базары, а особенно колоритные, с неизменными зазывалами, горами хрустящей зелени,





прилавками со свежайшей рыбой (где Анкара, а где море, а поди ж ты - рыбы навалом, и вся чуть ли хвостом не бьет по прилавку),





бастурмо-суджуковым изобилием,







корзинами и ящиками фиников, инжира, кураги,





ореховыми лавками,



призывно блестящими бочками апельсинов и хвостиками клубники.






Пройдясь по базару и пробуя, так сказать образцы продукции, можно вкусно перекусить. На анкарском базаре туристов немного, скупаются местные, а продавцы с удовольствием фотографируются с редкими туристами, особенно активно приглашают фотографировать продавцы рыбы – Cok! Cok! (Фоткай! Фоткай!)



Цены как при Брежневе! Многие продукты дешевле, чем на нашем одесском Привозе. Если бы у нас не был ограничен вес багажа… а так пришлось ограничиться фисташковой халвой (20 лир за 1 кг), оливками (от 8 до 20 лир за 1 кг, не сразу нашли лавку, где их нам смогли запаковать в вакуум), пахлавой (от 10 до 25 лир за 1 кг) и сушеными помидорами (25 лир за 1 кг), на которые мы подсели еще на Сицилии. Рахат лукум мы брали в магазине «Tugba», который находится недалеко от метро Кизилай (рядом с большим книжным магазином), ну просто необыкновенная вкуснятина, особенно хороша гранатовая с фисташками - можно проглотить язык, цена от 20 до 46 лир за 1 кг. На перекусы мы брали сухофрукты: финики и инжир по цене 40-45 лир за 1 кг. Сделав базар, мы, уподобившись местным, пообедали в одном из генделиков (Çino Kokoreç Ve Balık, Yeni Mahallesi, Anafartalar Cad. No:13, 06030 Altındağ/Ankara) на окраине рынка. Жаль, фото не получились, но 2 порции балык экмека с рыбой, сковородка хамсы, салат, куча зелени и айран обошлись в 27 лир. А какие личности обедали рядом с нами: турецкие бабушки в традиционных хиджабах с острым взглядом, семейство с детьми и замотанной с ног до головы в черное мамашей, влюбленная парочка, которая нежно держалась за руки, убеленные сединами деды… Правильно говорят: жизнь – она не в музеях, а на рынках и в кабаках.
Даже не знаю где так вкусно и дешево можно пообедать.
Первый раз (дело было в пятницу) мы обедали в кафешке на окраине рынка, практически за углом от музея Рахми Коча. Брали adana kebap ( кебаб по-адански, по-нашему же люля кебаб)



пиде с пятью видами сыров.



Ну очень и очень вкусно!
Обед с традиционными мезе, водой, чаем и основными блюдами затянул на 33 лиры.
Продуктовый рынок Анкары ничем не уступает рынкам Палермо и Сиракуз, и пусть здесь нет такой рафинированности и туристичности как на уличных рынках в Мадриде или Барселоне, но реальная жизнь здесь бьет ключом.
Кроме продуктов, на рынке Анкары, как на каждом уважающем себя восточном базаре, продается всякая нужная и ненужная хрень. Очень интересные лавки с медными чайданлыками, самоварами, кастрюлями и проч.






Ноги сами собой пронесли нас мимо музея Рахми Коча с паровозиком около входа,



и вынесли на окраину вновь отстроенного туристического района Хамамёню - это район от Алтындагского муниципалитета, (фото разных дней)







мимо дедов, предающихся традиционным воскресным азартным играм



вниз,



к кампусу университета Коджаттепе, в частности к институту онкологии. Хамамёню представляет собой отреставрированные кварталы с аккуратными традиционными османскими домиками образца XIX века,




в которых расположены офисы, музеи, сувенирные лавки и рестораны для гостей города. Дома – яркий образец гражданской архитектуры последнего периода Османской империи, украшены традиционными турецкими мотивами.











Красиво, и вроде все с любовью сделано, но как-то безжизненно.








Говорят, что сами анкарцы недолюбливают этот район за его рафинированность. Цены в тутошних кафешках примерно в 1,5 - 2 раза выше средних по городу, чай – 3 лиры (везде 1- 2 лиры), кофе 8 лир (в среднем по городу 4 лиры), ресторанчики в основном предлагают меню дня, в сувенирных лавках все как везде: магниты, тарелки, вязаные коврики, поделки и прочий хлам.
Хотя вру, очень мне в этом районе понравился памятник Бабушке и Дедушке. Очень тепло на душе стало от созерцания такого душевного памятника.



Здесь же можно лицезреть здание Караджабея, одного из двух старейших хамамов Анкары, непрерывно работающего с 1440 года.





Сегодня режим работы - 24/7, стоимость 50 лир, время пребывания не ограничено.
Вот здесь у этого колоритного баристы



мы отведали настоящий турецкий кофе на песке. 2 глотка забористого кофе и маленький бардачок (стаканчик) воды.



Еще немного фотографий Хамамёню.

[Рассвет]

Ну и нельзя представить Анкару без мечетей. Самой главной мечетью (джума-мечетью) и символом Анкары является мечеть Коджатепе (тур. Kocatepe), он же и самая большая мечеть Анкары. Ее строительство длилось целых 19 лет, а именно с 1964 года по 1986 год. Коджатепе имеет четыре минарета высотой 88 м.



Полумесяцы, украшающие купола и минареты позолочены,



внутри роскошная люстра под куполом



и облицовка мрамором всего, что только можно. Необыкновенно красивая роспись на стенах и куполе.





По боковым галереям можно подняться наверх и лицезреть всю эту красоту сверху. Очень впечатляет.

Но еще больше впечатлил сам процесс молитвы. После того, как муэдзин закончил азан и перешел к чтению икамата, все мужчины собрались поближе к михрабу и совершенно синхронно начали молиться.



Мы попали в мечеть аккурат к четырехракаатной молитве аср, послеполуденной и третьей по счету обязательной молитве из пяти ежедневных обязательных молитв. Женщинам в центральной части мечети находиться не принято, они молятся в боковых и задних галереях. Вокруг мечети для контроля безопасности повсюду полицейские, и когда я фотографировала здание энергоснабжающей компании Анкары, находящееся рядом с мечетью,



меня вежливо попросили этого не делать. Выяснилось, что в Турции нельзя фотографировать стратегические и военные объекты.
Были мы и в мечети Ankara Ulusal Camii, которая находится на бульваре Ататюрка.



Красивое современное здание,



как и везде богато, много мрамора, зеленый ковер, красивые росписи.







Фотография этой же мечети в другой день



Национальное собрание Турции



Возле станции метро Улус



Теперь о том, куда мы не попали:

Почему-то мимо нас прошел комплекс мечети Хаджи-Байрам, как говорят, с очень красивым видом на холмы Старого города. Эта мечеть была построена в 15 веке на руинах христианской византийской церкви, находившейся рядом с Храмом Августа. Она была названа в честь Хаджи Байрам Вали - основателя дервишского ордена. Сбоку от мечети находятся остатки стен античного храма Августа и Рима. По вечерам мечеть подсвечивается. Колонна Юлиана рядом с мечетью была установлена в честь императора Юлиана Отступника, посетившего Анкару.
Атакуле (тур. Atakule) — смотровая башня высотой 125 метров, расположенная в Чанкая (Çankaya), одном из центральных районов города, оказалась закрытой на реставрацию.
Музей Паровозов под открытым небом был закрыт в 2013 году в связи со строительством скоростной железной дороги, которая соединяет Анкару с другими городами Турции, часть его экспозиции перенесена в музей Рахми Коча.
Музей Анатолийских цивилизаций тоже остался за бортом…

Незабываемым впечатлением для моего мужа стало посещение куафюрной (парикмахерской), расположенной недалеко от отеля, где за пару часов до вылета его подстригли, побрили, маску на лицо наложили (за все 20 лир), после процедур муж сиял как начищенный пятак.

Я с удовольствием прикупила одежек себе и ребенку в большом магазине LC WaiKiki неплохого качества и за смешные деньги.

Продолжение следует...

[Рассвет]

Конья. 10 марта 2018 года. Суббота.

Из Анкары решено было сделать небольшой вояж в один из старейших и религиозных городов Турции Конью. Для покупки билета (https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/) на скоростной поезд Анкара – Конья – Анкара нужен загранпаспорт. И вообще без загранпаспорта в Турции никуда, на выходе на платформу со здания ж/д вокзала, точно так же, как и в аэропорту сканируют твой паспорт, и определяют есть ли такой пассажир в системе или нет, тотальный контроль и учет. Бумажный билет можно не печатать. Стоимость кругового билета на одного взрослого пассажира 40 лир, если брать flexible, то цена будет на 16 лир дороже.
До ж/д вокзала из отеля в Анкаре мы доехали за 10 минут и 12 лир на такси. Зашли в здание вокзала и остолбенели - суперсовременный комплекс, стекло и бетон, 8 этажей, открывал сам Эрдоган. Меня так впечатлил вокзал, что стояла с открытым ртом и даже не вытащила фотоаппарат из рюкзака. Контролер просканировал наши паспорта, и мы спустились на эскалаторе на платформу, куда уже был подан скоростной современный поезд Siemens, следующий по маршруту Анкара – Конья.



В поезде интернет, работающие розетки, предлагают чай, воду, соки, булочки, короче – цивилизация.

И это все, что нужно знать о Турции)))))



В 8.55 выехали из Анкары и в 10.45 уже выходили на перроне в Конье.

До исторического центра шли пешком, глазея по сторонам. Сразу бросилось в глаза большое количество женщин, закутанных полностью с головы до ног в черное, причем такая форма одежды встречалась и у молоденьких девушек, и у дам в возрасте. Встретили, ну кто б сомневался, памятник отцу нации Кемалю Ататюрку,



далее по бульвару Ататюрка обогнули холм Алаадина, увидели памятник кружащемуся дервишу



и вышли в исторический центр.

Интересный макет)))) Как мороженое))))



Наш отель на одну ночь «Коnаk» находился практически напротив мечети Селимийе



в ста метрах от музея Мевляны, и на этом его достоинства заканчивались. Персонал на английском не говорит и не понимает от слова совсем, номер «уставший», в санузле плесень на стенках, вода из умывальника исключительно ледяная, душ расположен практически над унитазом, но хвала Аллаху, в нем была горячая вода. За 22 евро вполне нормально.

Самой знаковой достопримечательностью Коньи является музей Мевляны.



Вход бесплатный, на входе опять же контроль безопасности. Комплекс большой, достаточно детальный осмотр занял около двух часов.



«Великий суфийский поэт родился в городе Балхе в 1207 году, но большую часть жизни прожил в Конье, где и умер в 1273 году. Джалал ад-Дин Руми ( или Римлянин) получил свое прозвище из-за проживания в Румском (Римском) султанате, созданном турками сельджуками. Другое его прозвище - Мевляна (Наш Господин) стало также частью его имени. Руми считается создателем ордена "кружащихся" дервишей Мевлеви. Он любил музыку и поэзию, поэтому в этом религиозном братстве много уделяют внимания ритуальным танцам. Приди, приди, кто бы ты ни был: огнепоклонник, неверный или язычник. Наш дом - не место для скорби. Всем, кто войдет, окажем достойный прием.

Подвижничество Руми началось, когда он встретил персидского бродячего дервиша Шамса-и Табризи в 1244 году. Шамс стал его духовным учителем, но через три года персидский дервиш пропал (скорее всего, он был убит). Это событие глубоко повлияло на жизнь Руми, он долго искал и оплакивал своего наставника. Впоследствии он объявил о том, что нашел своего Друга и Наставника в себе. В Конье, рядом с мечетью Шарафаддина, есть усыпальница Шамса Табризи. Но на самом деле она пуста - это кенотаф, так как тело дервиша не было найдено.» (с)
Мечеть с усыпальницей Мевляны очень красива.
Вход



Бирюзовый купол над гробницей стал визитной карточкой Коньи - он узнаваем и отличаем от куполов других многочисленных мавзолеев Турции.



Кроме того, резной деревянный купол внутри мавзолея сам по себе необыкновенно красив. Могила Мевляны находится аккурат под куполом



Внутри мечети





В Музее Мевлана находятся мавзолеи сподвижников Руми и его самого, а также небольшая сокровищница исламских реликвий, в том числе и заключенный в два десятка ларцов волос с бороды Пророка Мухаммеда, который рукотворно или нет - не ведомо, по сей день пахнет розами. По всей территории музея высажены розовые кусты. Экспозиция музея достаточно обширна, можно увидеть личные вещи, книги, музыкальные инструменты, восковые фигуры дервишей,



рассказывающие о их жизни. На территории музея находится мавзолей Хюррем Паши,



а также ряд захоронений почитаемых и уважаемых людей.







Мы специально запланировали посещение Коньи на субботу, т.к. в по субботам в большом зале культурного центра Мевлеви (это большая стеклянная 8-угольная пирамида)





в зимнее время в 19.00, летом в 20.00 проходит церемония сема, а по-простому танцы дервишей. «Ритуал сема включает в себя музыку, танец и молитву. Участники ритуала – семазены и шейх. Они носят символическую одежду, состоящую из белой широкой юбки, черного плаща и высокой войлочной шапки. Существует мнение, что белая одежда символизирует саван, плащ – гроб, а шапка – надгробие. Действительно, подобная каменная «шапка» венчает все захоронения членов ордена. Суть сема, как и любого ритуала, в пути к Богу. Кружась, семазен поворачивает одну ладонь к небу, а вторую – к земле, становясь таким образом проводником божественной энергии, отдавая ее всю без остатка. Члены ордена не могут ничего оставлять себе, у них в обиходе отсутствует слово «мое». (с).
Мы пришли за час, народу было в принципе немного, после контроля безопасности попили чайку в кафетерии, и в 18.30 зрителей начали запускать в зал.



Зал заполнился где-то на 1/3. Сначала вышел ведущий со вступительным словом, затем выступал какой-то очень уважаемый человек (коротенько так – речь на полчасика), а затем вышли сами дервиши, раскланялись друг с другом, скрестили руки на руки,



прошлись так несколько раз по кругу, затем сняли с себя черные плащи и, оставшись в белых мантиях с широкими юбками и в высоких войлочных колпаках, по очереди стали поднимать руки как бы раскрываясь к небу. Правая ладонь направлена вверх, левая вниз, угол наклона головы примерно 23 градуса, что соответствует углу наклона земной оси. И так один за другим дервиши начинают кружиться вокруг своей оси и воображаемого круга. Мдааа... В дервиши берут людей только с крепким вестибулярным аппаратом. Кружиться по нескольку подходов длительностью около 7-10 минут - это совсем не просто.
Честно? Мое мнение – если вам уж совсем нечем занять субботний вечер в Конье, то для общего развития, предварительно изучив вопрос кто такие суфии и в чем их философия, можно и ритуал сема посетить. Мне было скучно. Может быть потому, что я подобное шоу уже видела в Стамбуле 6 лет назад, а может и потому, что мне достаточно чуждо мировоззрение суфиев и я не достигла я еще того уровня просветления, который позволяет полностью отдаться завораживающему кружению по паркету 20 разновозрастных мужчин. Муж меня за такое восприятие гневно порицал, и сказал, что мол, ничего ты не понимаешь в философии и прекрасном.
В зале было достаточно темно, и фотографии получились совсем неудачными. Для примера парочку покажу.





Зато меня впечатлили некоторые изречения Руми, высеченные на ротонде культурного центра.





Продолжение следует....

[Рассвет]

Но все это было вечером, а пока мы после музея Мевляны,



мимо мечети Селемие



направились на холм Ала ад-Дина,



надеясь осмотреть одноименную мечеть.
К сожалению, рассмотреть снаружи во всей красе мечеть нам не удалось, т.к. с трех сторон она закрыта забором – реставрация. Внутри мечеть несколько отличается от тех мечетей, которые мы видели. В ее внутреннем дворе находится мавзолей-усыпальница сельджукских султанов (не видели – реставрация). Она имеет характерную для сельджукских мавзолеев шатровую крышу



и изнутри свод мечети поддерживают 42 мраморные колонны, установленные по приказу султана Ала ад-Дин Кей-Кубада I в 1235 г.



Сам холм – прекрасный парк (мы были ранней весной, зелени почти нет, представляю какая здесь красота в мае),



с которого открываются красивые виды на Конью.





Затем мы посетили медресе Медресе Индже Минарет или Медресе тонкого минарета (совсем рядом с холмом), в котором сейчас находится музей деревянной и каменной резьбы сельджукского и османского периода.. Вход 5 лир с человека. В минарет этого медресе в 1901 г. ударила молния, обрушив его. Купол медресе изнутри выложен мозаикой, стилизованной под свастику.



Что касается каменной резьбы,





Что делают тигр со слоном остается только догадываться)))))





то это, конечно, не каменное кружево стиля мануэлино в Португалии, до каменных шедевров Батальи, Томара или Алкобасы здешним экспонатам далеко.


Прошлись по местному рынку, где мой муж стал счастливым обладателем войлочной шапки дервиша (убила бы! от этой шапки такое непередаваемое валеночное амбре, что шапка уже месяц катается с мужем в багажнике авто с целью проветриться, но по-прежнему пахнет ну очень плохо(((((( ), глянули одним глазком на мечеть Азизийе, которая изначально была построена в 1670-х годах, но была уничтожена пожаром и отстроена заново в 1875 году в позднеосманском стиле с элементами барокко и рококо. Изюминкой здания мечети являются два минарета с закрытыми балконами.



Шедевральный балкон



И неизменные турецкие флаги



А вот за этой дверью недалеко от Культурного центра Мевлеви оказалась настоящая шкатулка с сокровищами



Здесь находятся достопримечательности Коньи в миниатюре, жаль, что очень спешили в культурный центр, и особо не задержались здесь, но несколько фотографий покажу







Куда же без мавзолея Мевляны



После посещения культурного центра Мевлеви очень и очень хотелось поужинать, но не тут то было, практически все кафе и рестораны в центре Коньи оказались закрытыми. Мы зашли в первое попавшееся открытое кафе и ничуть не пожалели. Отведали пиде и овощи. Считается, что в Конье готовят самые вкусные пиде в Турции.







Было очень вкусно.

Стоит ли говорить, что в 21:30 мы последними покидали заведение общепита. И по совсем пустынным улицам вернулись в отель.
Утром в 9.10 мы покинули Конью и на скоростном поезде вернулись в Анкару.

Ну и напоследок - Пегасус не был бы Пегасусом, если бы на пару часов по непонятным причинам не задержал рейс Анкара - Одесса. Домой мы попали к 3 часам утра, но это все равно не испортило впечатлений от путешествия.

Резюме поездки: было очень здорово, совсем не ожидала, что мне настолько понравится Анкара. Наповал убили дорожки для слепых повсеместно в городе, пандусы для инвалидов, ухоженный общественный транспорт, чистота на улицах, отличная уличная еда и невысокие цены, каждой клеточкой чувствовалось, что Анкара – отличный город для жизни. Отличный город для уикэнда, если нужно просто сменить картинку за окном и окунуться в совсем иной, но такой интересный и не похожий на наш, мир обычных людей, которые дудлят свой бесконечный чай, торгуются в лавках, честно работают каждый свою работу, чтут непонятные нам идеалы, спешат на молитву и истово молятся, и просто живут.