Кругосветное путешествие для «чайников». Часть вторая

[love-rov]

Начало здесь https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=68471

[love-rov]

День 8. 7 декабря. Самый доброжелательный таможенник на свете
Ранним утром я собрал вещи и направился в аэропорт Чанджи. Входа на станцию MRT Bugis пришлось ждать до 6 часов, первого поезда в сторону аэропорта – еще полчаса. Самолет компании Qantas из Сингапура в австралийский город Перт летит 5 часов. В самом начале пути первый раз в жизни пересекаю экватор, однако желания искупнуться в открытом море не возникает. Qantas после JAL разочаровывает, сервис уже не тот, даже влажных салфеток для вытирания рук не дают . Ну и ладно, для начала поизучаю испанский, потом посмотрю фильм на ноутбуке, а потом буду любоваться Австралией из окна. Но любоваться, увы, особенно нечем, - зеленый континент на поверку оказался желтым и плоским, и сверху малоинтересен.
Зато «интересное» началось на таможне в Перте. Я много слышал о зверствах австралийских таможенников, и не имел при себе ни еды, ни изделий из дерева, ни прочих «продуктов флоры и фауны». Однако личный опыт общения превзошел самые смелые ожидания. Скажу сразу, что из всего самолета внимание этого сотрудника таможни, облагороженного множественным пирсингом на лице, привлек только я. Он пригласил меня к отдельной стойке и начал длительный пристрастный обыск с допросом. Но если вопросы были еще как-то понятны – где ты работаешь, есть ли семья, есть ли друзья в Австралии, куда едешь, когда приедешь в Бразилию, когда уедешь из нее, то обыск вызвал неподдельное удивление. Он вывалил все из рюкзаков, и начал про каждую вещь (одежду, средства гигиены, книги и т.д.) спрашивать, что это. Было похоже на урок английского в начальной школе, – «Вот из ит?» - «Ит из а бук» - «Энд вот из ит?» - «Ит из а щёрт». Когда я не знал, как та или иная вещь называется по-английски, чувствовал себя двоечником Особое внимание было уделено личной аптечке, пришлось про каждую таблетку объяснять, от чего она. Когда прошло полчаса и стало вроде бы ясно, что ничего запрещенного у меня нет, он стал листать все путеводители, видимо ища тайники в них. Потом он спросил «Что ты собираешься делать в Новой Зеландии?». «Наслаждаться природой», - честно ответил я. «Природой?», - переспросил он, включил мой фотоаппарат, и начал листать фотографии (а их уже накопилось немало). Чего он там искал? Наверное, детскую порнографию. Я с ужасом представил, что если он сейчас откроет ноутбук и начнет листать все файлы, я не покину аэропорт до ночи. Но тут его внимание привлекла стопка с распечатками броней отелей на все путешествие (все отели были сложены в порядке посещения). Он взялся изучать ее, раскладывая листочки в разные стопки. Если до этого я вел с себя со спокойствием удава, то тут моему терпению пришел конец. «Сложите, пожалуйста, листочки так, как они лежали изначально», - сказал я. После этого часовой обыск сразу закончился.
Вообще, сложилось впечатление, что в австралийскую таможню специально принимают извращенцев-садистов, которым просто нравится издеваться над людьми. Находясь еще под впечатлением этой унизительной процедуры, я вначале посчитал городок Перт, в который прилетел, серым и невзрачным. Да еще и в обменнике нагрели основательно – при обмене 10 оставшихся у меня сингапурских долларов 3 взяли за комиссию, курс обмена получился веселенький. Поехал на шатл-басе за 15 австралийских долларов в свой хостель Townsend Lodge. В номере за 23 USD были розетки (немаловажно), шкаф, стол, кровать. Душ и санузел – на этаже. Заказал на завтра шатл-бас в аэропорт и отправился на прогулку по Перту.
Перт – единственный город-миллионник во всей западной половине Австралии. Но воскресным днем его улицы пустынны, как после ядерного взрыва.

Символ города – башня Swan Bells.

С поляны возле залива открывается вид на «мегаполис».

Иду в сторону залива, здесь встречаются пруды.

Перт надоел мне достаточно быстро, и я решил, что пора ехать на океанское побережье. На этом побережье находится город Фримантл, но подошедший первым автобус номер 102 шел в местечко под названием Коцло (Cottesloe). Я сел на него и ничуть не пожалел – уже через 30 минут я вкушал виды Индийского океана.

Попросил проходящих мимо красоток сфотать меня на фоне океана. Через минуту фотосессия внезапно превратилась в мытье сапог в Индийском океане.

Красотки от души посмеялись над исполнением детской мечты В.В.Жириновского, и пошли дальше. А я вернулся наверх, и понял, куда девалось все население Перта, - на дискотеке на побережье живого места не было.

Поужинал в соседней забегаловке, и вернулся смотреть на закат.

Пора обратно в Перт. Про Австралию я знал, что там должно быть много кенгуру. Пока я встретил только таких:

А также такой вот чудесный памятник шашлыку (из кенгуру?):

[andruhenc]

отличное путешествие...вы молодец))))) ждём продолжения с нетерпением)

[love-rov]

День 9. 8 декабря. Улуру
Восьмого декабря с утра мне предстоял полет из Перта в Айерс-Рок, где находится знаменитый камень-гора Улуру. Вчера я заказал в хостеле шатл-бас до аэропорта за 11 австралийских долларов. Шатл-бас – это такая «газелька» с прицепом, развозящая пассажиров из аэропорта по отелям и, наоброт, собирающая их в отелях и везущая в аэропорт. В прицепе хранится багаж пассаржиров, в «газельке» - сами пассажиры. Шатл-басы встречались мне повсеместно в Австралии и Новой Зеландии.
В аэролорту Перта впервые столкнулся с системой электронной регистрации билетов. Нужно лишь набрать свою фамилию, и машинка определяет, куда ты летишь.
В первый раз после s7 мне предстояло лететь на самолете без встроенного в сиденье перед тобой компьютера. А я так уже привык к ним! Впрочем, красная австралийская пустыня в иллюминаторе как-то компенсировала это.


Уже подлетая к Айерс-рок, я удивился большой облачности.


Я почему-то был уверен, что в красном центре Австралии облака, а тем более дожди большая редкость. Ну да облака и облака, бог с ними, подумал я. Доехал из аэропорта на бесплатном шатл-басе до своего хостеля «Outback Pioneers». Ночь в спальне на человек 15 стоит 28 USD, но это – самое дешевое, что есть здесь.


Тут же заказал закатную поездку в компании «Улуру Экспресс» до камня (горы? скалы?) Улуру и обратно за 45 австралийских долларов. По ходу понял, что в первый раз за поездку перевел часы неправильно, – разница с Пертом не полтора, а полчаса. В первый и последний раз я «добавил» лишний час к местному времени. Знал бы я тогда, сколько приключений, связанных с неправильным переводом времени, ждет меня впереди… Но сейчас не об этом. Я вышел на улицу и понял, что капает дождик. Ну, наверное, и здесь дождик раз в год бывает, и мне как раз «повезло».


Однако когда мы на автобусике подъехали к пункту высадки (за несколько километров до Улуру), пошел самый настоящий ливень. Водитель дал нам карты-схемы, показал на них «Вот здесь вы должны быть через полтора часа» и уехал. А ливень шел все сильнее и сильнее. Мы потусовались минут 15 под импровизированной крышей, потом поняли, что дождь все равно не закончится, и каждый как понял пошел по схеме «к месту встречи». Надо сказать, что топографическим кретинизмом я не страдаю, но по этой схеме, да еще в дождь невозможно понять, куда надо идти. А тут еще GPS как назло отказал. Решил идти по направлению к Улуру, но тут понял что из-за дождя виден (да и то размыто) только ее контур.


Побродил среди луж, и наткнулся на какие-то административные домики. Показал тетеньке схему, показал где мне надо быть, и она сказала «Идти вдоль автомобильной дороги. Прилипни к ней – и дойдешь». Дорога извилиста, но в такую погоду действительно лучший способ не заблудиться и не утонуть, – идти вдоль нее. И я двинулся в путь, тем более что дождь приутих. Но не прошел я и 200 метров, как на несчастье навстречу мне показался мой автобус. «Садись», - сказал водитель. «Вот подфартило», - подумал я и залез в автобус. Автобус отвез меня метров на 500 назад. «Вот здесь (показал водитель направо) – Лиру трэк. Это более короткая дорога». На мои возражения, дескать может в сухую погоду, это и более короткая дорога, а сейчас – это скорее не трэк, а река, водитель сказал «Ниче страшного». Не знаю, что мною двигало, вера в то, что водитель местный и знает что говорит, или жажда приключений, но я вылез из автобуса, помахал ему рукой, разбежался и перепрыгнул через двухметровую дождевую реку, отделявшую дорогу от буша (австралийской пустыни). Тут я понял, что обратно пути нет, так как также разбежаться в грязи, в которой я оказался, не представляется возможным. Посмотрев на Лиру трэк, я понял, что он пригоден лишь для сплавов. Поэтому пришлось опять просто двигаться по направлению к Улуру.


Через 10 минут пути дождь опять усилился, и я оказался посреди самого настоящего болота.


Пришлось попрыгать с кочки на кочку. А еще через некоторое началась самая настоящая гроза и такой сильный ливень, что моя ситуация стала – не позавидуешь. Представьте: Вы приехали в пустыню в расчете на песок и палящее солнце, и оделись соответствующим образом. У Вас с собой нет ни плаща, ни палатки, а только документы и техника (типа ноутбуков и фотоаппаратов) в рюкзаке, которые стремительно мокнут. Деревьев поблизости нет, только кустики, прятаться под которыми бессмысленно. С неба стеной падает вода. Видны только смутные очертания Улуру и вода (уже не болото, а море) вокруг Вас. Вся одежда насквозь промокла. Бежать, да и просто идти сложно, - очень скользко. Что Вы будете делать? Я принял решение оставаться на месте, пока дождь слегка не утихнет В голове копились все известные мне английские ругательства, которые услышит водитель, когда увидит меня. И вот спустя минут 10-15 дождь наконец приутих, из под воды появились первые кочки и я продолжил свой путь. И в вознаграждение за мои страдания передо мной наконец-то вышла из тумана Улуру. Пожалуй, такой Улуру я не видел ни на одной фотографии – мокрой, с многочисленными водопадами по всей ширине.




Все трещинки блестели, и это придавало Улуру особый шарм.




А когда я дошел до автомобильной дороги вокруг Улуру, кинул монетку – в какую сторону идти дальше. Выпал орел, и я пошел налево.


Тут и солнышко показалось, и я увидел, какой красочной бывает Улуру.


Монетка меня не подвела, и минут через 20-30 я пришел на стоянку автобусов у подножия Улуру. Но водитель уже ждал другой, и я даже не стал вымещать на нем свою злобу. До поездки к месту осмотра заката было еще время, и я успел найти что-то гротоподобное


После этого мы поехали на автобусе вокруг Улуру. Выяснилось, что этот камень хранит очень много интересного. Вначале встретился вот такой колокольчик,


потом – вот такие вот рожицы с эмбрионами,




потом – вот такой рот,


и прочие замечательные картинки


Затем мы посмотрели закат






и поехали в хостель сушиться. В хостеле я обнаружил, что утеряна крышка объектива фотокамеры. Ближе к ночи я прогулялся по Юларе – городе-отеле возле Улуру. Ничего интересного, кроме чудесных насекомых на стене информационного центра, не нашел.


Зато я заблудился в микропустыне между отелями и долго не мог найти свое жилище. Пришлось с полчаса потыкаться в закрытые автозаправки и магазины, пока не услышал звуки музыки. Поскольку я помнил, что в моем хостеле как раз играла какая-то музыка, найти его уже не составило труда.

[love-rov]

Кругосветка. День 10. 9 декабря. Утренняя Ката-Тьюта и вечерний Сидней
Уже в 4 часа ночи меня ждал подъем. Предстояло совершить рассветную поездку к горному комплексу Ката-Тьюта. За последних три ночи я вряд ли поспал больше 15 часов. Но такова уж доля «быстрого путешественника», как меня прозвали другие бэкпекеры, - хочешь больше увидеть – отказывай себе во всем остальном, в том числе и в соблазне поспать лишний час. Вчера я прилетел в Айерс-Рок, осмотрел Улуру, а сегодня в 12-30 уже улетать в Сидней.
Успел только умыться, собрать вещи и оттащить их на ресепшн. В 5 часов подошел автобус, на котором мы вчера встречали закат, и я обнаружил на своем вчерашнем сидении утерянную крышку объектива фотокамеры. Настроение поднялось. Компанию в путешествии мне составили француз, голландец, американка и парочка китайцев. Перед въездом в национальный парк мы помахали в окно билетами в этот парк. Я свой купил вчера во время поездки на Улуру. Стоит билет 30 австралийский долларов и дает право въезжать и выезжать из парка в течение 3 дней.
Еще минут 20 пути по бушу – и мы возле места «осмотра» рассвета. Солнышко еще не встало, и мы смотрим на Ката-Тьюту в предрассветной мгле.


Комплекс Ката-Тьюта (или Олгас) находится в 40 километрах от Юлары и является второй местной достопримечательностью после Улуру. Представляет собой набор скал-камней, «накиданных» посреди пустыни. Самой большой горой тут является Олга (самая юго-западная, чуть выше километра).
Ближе к 6 утра начался рассвет. Вдалеке маячила грозовая туча, Улуру опять обозначила лишь свой силуэт, а мы наслаждались видами Ката-Тьюты.


Посмотрев рассвет, продолжили путь. Встретили одногорбого корабля пустыни. Скажу сразу, что это единственное крупное млекопитающее, которое мне удалось увидеть в дикой природе Австралии.


Подъехали к месту высадки. Отсюда нам предстоит семикилометровый трек по долине ветров (Valley of the Winds). Через полчаса - час станет довольно жарко, а у меня абсолютно непредусмотрительно бутылка воды всего на четверть литра. Хорошо еще, что на треке есть пара точек, где можно набрать воды.
Вначале предстоит небольшой подъем. Отсюда оглядываюсь назад.


Идем дальше. Постепенно в рядах группы начинается расслоение. Первым далеко вперед убегает голландец. За ним пытается не отставать американка. Я в отличие от них часто останавливаюсь для снимков, поэтому иду третьим. Позади меня француз, и совсем отстают китайцы.


За подъемом следует спуск, и вот я уже на берегу очень тихой реки.


Здесь надо повернуть направо.


На пути встречаются валуны.


Через полкилометра от поворота натыкаюсь на небольшой водопад. Здесь предстоит немного покарабкаться по скале вверх. Впрочем, «кошек» и прочего альпинисткого снаряжения для этого не надо )))


После подъема встречаю скалу с множеством круглых вмятин.


А повернув налево, оказываюсь в самой долине ветров. Ее красоту можно понять, поднявшись вверх до точки Карингана.




Спустившись вниз, тоже можно наблюдать забавную картину.


Еще раз повернув налево, выхожу уже на открытое пространство.


Здесь растут вот такие деревья.


Под разным освещением скалы выглядят по-разному.






Пройдя еще с километр, догоняю американку. Видимо, не выдержала она выбранного темпа. Снижаю скорость, и продолжаем путь вместе. Выясняю, что она из Сиэтла, и, естественно, не могу не съязвить чего-то про дядюшку Билли. В свою очередь, рассказываю ей ужасы про Сибирь и про оленей и белых медведей у нас на улицах. Пусть не разочаровываются в своих стереотипах. Опять поворачиваем налево.


Вообще, подавляющее число бэкпекеров – студенты, как и эта американка. Эх, я, наверное, в своем студенчестве и представить не мог, что можно вот так вот спокойно сесть на самолет и улететь на другой край света, и путешествовать там несколько месяцев…
Вода в бутылке давно закончилась, а жара усиливается, но тут, на счастье, впереди появляется бочка, в которой можно набрать питьевой воды. Естественно, что сразу после того, как я набрал воды, начался дождь.


Вот мы уже выходим на тропинку, с которой начинался наш путь, и к 9 часам завершаем трек. В ожидании сильно отстающих китайцев бродим по окрестностям.


Наконец все в сборе, и мы выезжаем в Юлару. На середине пути наш микроавтобус резко развернулся, проехал метров 200 назад, водитель выскочил на дорогу, и через несколько секунд вернулся с вот этим:


После осмотра животное было отпущено в буш, а мы вернулись в свой хостель. Вернулись за 10 минут до отъезда моего шатл-баса в аэропорт. Я нашел свои вещи, заботливо перенесенные сотрудниками хостеля с ресепшн в камеру хранения, и погрузился в автобус. До аэропорта недалеко, 5-10 километров.
Прибываем в аэропорт. Сразу же регистрируюсь и прохожу предполетный досмотр. Здесь обувь снимать не заставляют, и рентгена для людей как в Домодедово тоже нет, однако приходится доставать ноутбук из чехла и пропускать их с чехлом через «черный ящик» отдельно.
После этого, наконец, позавтракал (а заодно и пообедал) фруктовым салатом и шоколадкой. Увы, но больше поесть в местном аэропорту нечего. Да и в самолете, несмотря на трехчасовой перелет, дают лишь напиток и сухарики. Как-то я совсем разочаровался в Qantas.
Место в самолете мне дали, как я и просил, «у окна». «Какой великолепный вид из нашего окна!», - восхитился мой сосед слева, показывая на стенку вместо окна рядом со мной. И действительно, оставалось во время полета лишь смотреть фильмы на ноутбуке и безуспешно учить испанский.
И вот я в Сиднее. Время по сравнению с Юларой надо перевести на полтора часа вперед (придумали же себе австралийцы заморочки с этими получасовыми поясами!) Аэропорт расположен недалеко от центра, но тарифы на метро таковы, что если ты просто ездишь по городу, нужно платить примерно 3 доллара, а если садишься или выходишь в аэропорту, платишь уже 15 долларов. Повозмущавшись, дескать, дерут с трудящихся втридорога, купил билет и поехал в центр Сиднея, в район Town Hall. Здесь находился мой хостель Base Sydney, где мне предстоит провести ближайшую ночь. Слегка отдохнув, отправляюсь прогуляться по вечернему Сиднею. Решил пойти по Kent street до моста Harbour.


По обе стороны – куча ресторанов. Глядя через окна на интерьер ресторанов и людей там, понимаю, что с моим бэкпекерским бюджетом поездки и таким же внешним видом туда лучше не суваться. Туда-сюда носятся кабриолеты в каком-то избыточном количестве. Сами австралийцы достаточно грубы, - случайно толкнув тебя на улице, извиняться и не подумают.
Улица заканчивается спуском по лестнице вниз. А через несколько сотен метров можно снизу полюбоваться на Sydney Harbour Bridge. Забираться же на него у меня почему-то никакого желания нет, я прохожу под мостом, и оказываюсь возле залива. На другом берегу залива – знаменитый оперный театр. Решаю подойти к театру, но для этого нужно обогнуть залив. В заливе находится гавань, в которой стоят паромы и яхты. Возле причала сидит на земле абориген и играет музыку на огромной деревянной дудке. Вдоль залива также немерянное количество кафешек, в которых немерянное количество людей.
Добираюсь до оперы. Говорят, что датский архитектор Утзон придумал ее внешний вид, глядя на апельсиновую кожуру. Мне же опера больше напомнила пасть Чужого из одноименного фильма.
Вернулся к гавани, отведал мороженого. Сел на метро и вернулся в хостель. Со мной в комнате живут два корейца (познакомившиеся только сейчас) и швед. Один кореец с офигевшим лицом говорит мне про второго:
- Ты прикинь, он - магистр!
- Да ты чё! Да он, наверное, умный, как Стивен Спилберг, и книжек читает кучу!, - поддерживаю его изумление я. Естественно, дабы не доводить изумление до шока, про свою ученую степень пришлось умолчать. Да и чему соответствует «кандидат наук» в корейской иерархии, я, честно говоря, не знаю.

А швед оказался обычным сатанистом.

[ZTTTM]

Отличный отчет, спасибо! Каждый день проверяю - не появилось ли продолжение.
Если не трудно, можно добавить немного фотографий аэропортов и салонов самолетов? Это тоже интересно!

[tutovka]

Тоже с интересом слежу за вашим путешествием!
А про ливень на Улуру кто-то писал на форуме, ситуация точь- в - точь как у вас была! это уже тенденция, однако

[pups]

С удовольствием читаю

Естественно, дабы не доводить изумление до шока, про свою ученую степень пришлось умолчать. Да и чему соответствует «кандидат наук» в корейской иерархии, я, честно говоря, не знаю.

DS. Doctor of science.

[nikman]

Тоже с интересом слежу за вашим путешествием!
А про ливень на Улуру кто-то писал на форуме, ситуация точь- в - точь как у вас была! это уже тенденция, однако

Я тоже так думал, но меня очень смутило это совпадение (и фотки те- же). И, воспользовавшись поиском, я выяснил, что этот кто-то, кто писал о точь -в точь такой же ситуации и есть сам автор!
А назывался тот отчет "Кругосветка. Улуру"

[love-rov]

Я тоже так думал, но меня очень смутило это совпадение (и фотки те- же). И, воспользовавшись поиском, я выяснил, что этот кто-то, кто писал о точь -в точь такой же ситуации и есть сам автор!
А назывался тот отчет "Кругосветка. Улуру"

Ага, так и есть. Это я писал еще онлайном из кругосветки.

[love-rov]

Отличный отчет, спасибо! Каждый день проверяю - не появилось ли продолжение.
Если не трудно, можно добавить немного фотографий аэропортов и салонов самолетов? Это тоже интересно!

К сожалению, таких фотографий у меня очень мало, если только увидел в аэропорту чего-то, что меня поразаило.

[love-rov]

DS. Doctor of science.

О, спасибо, буду знать. А то в Европе это зовется PhD (доктор философии).

[love-rov]

День 11. 10 декабря. НЗ
Этот день я ждал с особым предвкушением. Сегодня я лечу в Новую Зеландию, страну необычайной красоты с уникальной природой, где, по слухам, снимался фильм «Властелин колец». Ранним утром шатл-бас за 12 австралийских долларов отвез меня в аэропорт Сиднея. Последние два дня у меня не было доступа к розеткам, поэтому время до посадки решаю использовать для подзарядки своей техники. Однако тут внезапно заболел живот, и имевшееся время улетучивается в рывках между туалетом и розеткой. А вот уже и просят на самолет. В новозеландской миграционной карте нужно указать, были ли расстройства кишечника за последних три дня. За последних три дня – нет, только сегодня, поэтому смело пишу «нет» (не хватало еще, чтобы из-за такой ерунды меня закрыли на какую-нибудь дезинфекцию). А вот кроссовки, использованные при трекинге - есть, об этом честно написал.
Как только подлетели к Новой Зеландии, по самолету прошел возглас «Вау!». Выглянул в окно, действительно, похоже на какие-то художественные картины.

Народ в самолете суетится, бегает от окна к окну, снимает чего-то. А вот и посадка в аэропорту Куинстауна. Вокруг аэропорта – тоже красотища! Таможню прошел довольно быстро, показал, что мои задекларированные кроссовки вымыты (не стал подвергать их чистке с шампунем), и отправился в город. На выходе из аэропорта мне вручили путеводитель по Куинстауну. За 20 новозеландских долларов (300 рублей) доехал на шатл-басе до хостеля YHA Queenstown Lakefront на берегу озера Вакатипу, где я поселился в номере на 3 персоны.
Новая Зеландия - страна с довольно непредсказуемым климатом. Я приехал сюда летом, и в течение дня погода менялась несколько раз, - то в пору было ходить в футболке, то в кофте, а то и куртке. Еще над Новой Зеландией расположилась озоновая дыра, ультрафиолета на землю поступает много, и даже в холодный день можно сильно загореть или обгореть.
В районе города Куинстауна, вроде как, снимался фильм «Властелин колец», знаменитый своими природными красотами. До одной из съемочных площадок, расположенной на мысе Боб к западу от Куинстауна, я и решил добраться в первую очередь. Однако на ресепшн мне сказали, что автобусы туда не ходят, и мне следует попробовать автостоп. Автостопом я никогда не ездил, однако вышел на дорогу и вытянул руку с поднятым большим пальцем. Увы, автостопщик из меня никакой, ибо это занятие требует поистине ангельского терпения. Уже через 15 минут я выдвинулся пешком в противоположную сторону, к центру города. Дорога шла вдоль озера Вакатипу, любоваться на которое можно долго.

Добираюсь до причала. Причал охраняет птичка киви, безропотно почитаемая новозеландцами.

Решил «шикануть» в местном ресторанчике и отведать устриц и баранину в горшочке. Устрицы вызвали неподдельное отвращение, а баранина оказалась вполне неплохой. На полянке возле страуса расположились отдыхающие.

А ближе к вечеру я решил съездить в небольшой круиз на кораблике по озеру Вакатипу за 40 новозеландских долларов. На палубе дул сильнейший ветер,

но я продержался минут 30 и сделал несколько снимков местных красот.

Приплыли на ферму Уолтер пик. На побережье стоит совсем игрушечный домик, окруженный садиком.

Весь народ с кораблика направился наблюдать за шоу под названием «Стрижка овцы», а я пошел любоваться окрестностями. Дорогу в гору мне преградили высоченные деревья.

Затем я обнаружил загоны, в которых паслись олени и овцы.

Озеро отсюда тоже смотрится интересно.

Затем я уже краем глаза глянул, как добривают овечку, и сделал еще пару снимков местной растительности.

Отправились назад. Я пытаюсь переварить увиденное, народ же на кораблике (а были преимущественно пенсионеры) объединился в одном порыве и хором затянул какие-то английские песенки. В хостеле познакомился с финном, который тут же решил продемонстрировать мне свое знание своих русских слов. Но мне не до него, я под впечатлением природной красоты. И уже только ради нее нужно было ехать в это путешествие. А ведь мне еще предстоит провести в Новой Зеландии неделю…

[love-rov]

День 12. 11 декабря. Экстремальная красота
Сегодня я отоспался подольше, можно сказать, на неделю вперед. А проснувшись, вспомнил, что нахожусь в Куинстауне – центре экстрима всего южного полушария. Говорят, что именно здесь изобрели тарзанку, и этих тарзанок высотой 50-100 метров в окрестностях Куинстана, - полным полно. Ставя в маршрут Куинстаун, я мечтал прыгнуть здесь с тарзанки, однако за неделю до поездки показали по телевидению передачу, спутавшую мне все планы. Дядечка в медицинском халате с умным видом говорил о том, что «прыжок с тарзанки практически неминуемо приводит в течение 5-10 последующих лет к инсульту». Ясное дело, что он «немного преувеличивал», однако из-за одной забавы заработать инсульт (и при этом знать, что меня предупреждали), не хотелось. Слава богу, не одной тарзанкой жив экстрим в Куинстауне, - есть еще прыжки с парапланом, рафтинг, поездки на скоростных лодках, разворачивающихся по ходу движения на 360 градусов, и много чего другого. Для начала я решил прокатиться на лодке. На ресепшн в хостеле узнал, что сегодня в районе обеда можно съездить в живописный каньон Скипперс, совместив созерцание местных красот с экстримом. Стоит это удовольствие 200 новозеландских долларов. Что ж, отчего бы нет!
В ожидании поездки прогулялся перед отелем.

А вот и мой автобус. Сегодня компанию мне составят англичане и немцы. Покидаем Куинстаун, и движемся по дороге в Арроутаун. На половине пути сворачиваем налево, в направлении горы Коронет пик. Ух, ну и виды по дороге!



Не доезжая до пика, сворачиваем налево. Дальше путь лежит на север от Куинстауна по узенькой горной дороге. Кажется, что этой дороги и одному автобусу мало. Однако, навстречу периодически едут автобусы с рафтерами (с рафтом на крыше), с некоторыми подолгу разъезжаемся в чуть более широких, чем остальная дорога, местах.

Внезапно останавливаемся. Какой-то трактор проводит дорожные работы. Ждем минут 10, затем он отъезжает в сторону, пропуская нас. Вот мы и в каньоне. Одеваем спасательные жилеты, садимся в лодку (джет-бот) и, - поехали! Едем по узенькой речке между скалами. В некоторых местах кажется, что речку можно перейти вброд.

Впрочем, смотреть по сторонам не всегда получается, - лодка несется довольно быстро. А для полноты ощущений лодочник периодически проносит нас под выступами скал над водой, - довольно забавно. Изредка останавливаемся, и можно поснимать каньон и окрестности.

Например, вот один из первых мостов для прыжков с тарзанки.

И опять понеслись! Фотокамеру срочно прячешь под жилет, ибо брызгами окатывает всех основательно. Ветер растрепывает волосы, вокруг – диковинные пейзажи, горная вода освежает лицо, - чего еще надо?

Но все хорошее рано или поздно заканчивается, вот и мы покидаем лодку.

Отправляемся в экскурсию на обратном пути. Едем мимо офиса конторы, организующей экскурсию. Вот на таких тачках гоняют крутые новозеландские парни. Интересно, где они запчасти для них берут?

Поднимаемся на автобусике в гору, дабы лицезреть каньон с высоты. Здесь же находится мостик для прыжков с тарзанки. Смотришь с него вниз и думаешь «А смог бы я?»

Возвращаемся в Куинстаун. Опять экстремальные разъезды со встречными автобусами и опять экстремальная красота.

По наводке Lonely Planet пообедал в Фергбургере. Хоть кормят и гамбургерами, но необычно вкусными. В соседнем заведении поел новозеландского мороженого, - поверьте, оно изумительно! Пошел осматривать Куинстаун.

Все указатели показывают на парк киви. Значит, нам туда дорога! Но цена за то, чтобы посмотреть на новозеландскую курицу в клетке показалась мне немного завышенной, - 35 новозеландских долларов. Не пойду туда. Тем более, тут рядом есть чего посмотреть, - местное кладбище и мини-гольф-клуб (больше похожий на цветник).

А еще здесь расположена канатная дорога на одну из гор близ Куинстана. Не раздумывая долго, отдаю 20 новозеландских долларов и еду вверх. Пока ехал, возле канатной дороги два человека «упали» (в смысле, прыгнули) с тарзанки.
Приезжаю наверх, оглядываюсь по сторонам, и… вау…


Не успел отдышаться, как замечаю будку с надписью «Прыжки с парапланом». Сюда мне надо! Но увы, из-за каких-то проблем с ветром парапланы сегодня не летают… Что ж, не буду отчаиваться, тем более, здесь есть чудесный лес для прогулок.

За лесом тоже интересно.

А еще неожиданно встречаются вот такие статуи.

Спускаюсь вниз, и иду в хостель. Здесь меня ждет мелкая неприятность, - кто-то спер простенькое полотенце, остановленное сушиться возле душа. Кому оно могло понадобиться? Спросил на ресепшн, - они не забирали. Ладно, отдохну слегка, и совершу еще вечернюю вылазку на запад – в Фернхилл. Здесь я забираюсь на какой-то холмик и любуюсь закатом.

[Доктор Зло]

Новая Зеландия - это просто отвал башки. Супер виды. Ждём продолжения !!!

[Belle de jour]

теперь понятно, почему там снимали Властелина колец- настоящее сказочное Средиземье! потрясающе красиво!

[love-rov]

День 13. 12 декабря. Светлячки и яма
Каким бы не был прекрасным городом Куинстаун, настало время покинуть его и двигаться дальше по Новой Зеландии. Собрал вещи и отправился в центр города, где опять-таки перекусил гамбургером в Фергбургере. После этого переместился к остановке, где меня уже ждал микроавтобус до Те Анау.
Едем на юг. Огибаем озеро Вакатипу. В последний раз из окна микроавтобуса наслаждаюсь видами на это озеро.



Озеро заканчивается, и меня клонит в сон. Делаем остановку в каком-то поселке. Ко мне подсаживается молодая немка.
- Откуда ты?
- Из России.
- О, Россия! У меня муж был там. А куда путь держишь?
- В сторону Милфорд Саунд.
- О, Милфорд Саунд! Круто! Мой муж там тоже был.
За таким интересным диалогом преодолеваем половину пути. А вот и Те Анау. Нам с немкой – в один хостель, опять из ассоциации YHA. Закинул вещи в одноместный номер за 25 долларов (в номере кроме кровати и кресла ничего нет), и отправился на прогулку. Одновременно со мной вываливается из хостеля и немка.
- Куда идешь? - спрашивает она.
- Прогуляться вдоль озера Те Анау. А ты?
- А я за продуктами. Как говорит мой муж,…
- Удачи!
Конечно, интереснее было бы прогуляться не одному, а в компании, тем более симпатичной девушки. Но выслушивать через слово сентенции про ее, несомненно, чудесного во всех отношениях мужа слегка поднадоело, и я продолжил свое «одиночное плавание».
Озеро Те Анау, к слову, не менее симпатично.




Иду на юго-запад. Город Те Анау заканчивается. Начинается парк дикой природы. При большом желании в парке дикой природы можно найти несколько простеньких птичек. Признаюсь, мне это удалось с огромным трудом. Зато я нашел памятник Квинтину Маккиннону. Чем знаменит этот человек, кроме схожего с тарантиновским имени, я не знаю.




Указатели показывают, что до Кеплер трэка – около часа. По дороге любуюсь озером и его окрестностями.




Перехожу через дамбу и оказываюсь в лесу. Настоящем новозеландском лесу.








Смотреть на деревья, тянущие к тебе свои лапы, обворожительно. Обвороженный, я не замечаю возле тропинки, по которой иду, грязевой ямы. Нога соскальзывает, и вот я уже по колено в грязи. Выбираюсь из ямы и понимаю, что сегодня предстоит большая внеплановая стирка. Фототехника, к счастью, не пострадала. Гуляю еще около часа по лесу, и отправляюсь назад.








В самом Те Анау замечаю домик, покрытый надписями на разных языках, который призван пропагандировать культуру и искусство. Есть здесь и знатоки русского.


Дохожу до пристани и плыву на кораблике через озеро к пещерам светлячков. Экскурсия стоит 60 новозеландских долларов (25 евро). Впрочем, на мой субъективный взгляд, не стоит она их. В пещерах съемка запрещена (типа чтобы не распугать вспышкой и щелчками затвора светлячков). Вначале идешь по сужающейся пещере, нагибаясь все ниже и ниже, потом садишься в лодку, выключается свет, и в полной тишине плывешь в грот, где своды пещеры похожи на звездное небо. Только звезды здесь зеленые и они периодически тухнут и загораются снова.
По возвращении с экскурсии я отужинал диким зайцем в кафе Редклифф и отправился стираться.

[_13]

Почти 100% больных, находящихся в неврологических отделениях с диагнозом: инсульт - никогда не прыгали с моста (тарзанки). Не говоря о том, что бы побывать в Новой Зеландии
Совет - прыгните обязательно!
и нам расскажите....
Супер. ждем продолжения!

[love-rov]

День 14. 13 декабря. Фьорды
Лет 9 назад я занимался написанием кандидатской диссертации по автоматизации в картографии. В моей работе очень часто фигурировало слово «фьорды». Тогда оно значило для меня не больше, чем береговая линия с особым характерным рисунком. А сегодня мне предстоит впервые увидеть фьорд «вживую».
Экскурсию в Милфорд Саунд я купил в Интернете месяц назад за 140 новозеландских долларов. Автобус пришел в отель в утра. Приехал именно за мной, но водитель долго выпытывал у меня ваучер. Аргумент, что в интернете ваучеры дают не всегда, возымел свое минут через 5, и я сел в микроавтобус. Вначале предстояло проехать 100 километров на север по живописной трассе 94. По дороге лицезреем люпиновые поля, загадочные леса, покрытые зеленью и «лысые» горы. Возле тоннеля Гомера делаем небольшую остановку, - движение в тоннеле одностороннее. Здесь уже макушки гор покрыты снегом. Местность чем-то напоминает родной Алтай, возвращают к реальности лишь зеленые попугаи кеа.
Еще несколько километров, - и мы в порту Милфорд Саунд. Садимся на кораблик, и начинается водная экскурсия по фьорду длительностью 2,5 часа. Фьорд – извилистый залив, окруженный скалами. Его красоту словами передать сложно, поэтому ниже будет много фотографий. На вырастающих прямо из воды горах цветут причудливые растения. Множество снежных шапок, водопадов, переливающихся цветами под разным освещением скал… Доплываем до конца фьорда, – здесь начинается Тасманово море. Здесь уже скалы не такие высокие, часто встречаются малюсенькие острова, гроты. Плывем назад. На камешке греются морские котики. Особенно восхищает один из заливов с белоснежными шапками гор. Подплываем вплотную к большому водопаду, - есть шанс основательно освежиться его брызгами. Возвращаемся в порт.







После заплыва какое-то время предстоит подождать обратную поездку возле причала. Я замечаю какую-то небольшую горку и заползаю на нее. Потом разговариваюсь со своими попутчиками – бабушками-профессорами из Англии. Они в шоке от новости, что в России 10 дней новогодних каникул. Рассказывают мне чего-то про Крайстчерч и Данидин.
Над Милфорд Саундом туда-сюда летают самолетеки. Наверное, и с неба виды на фьорд забавные. Но я на самолетиках за свою поездку еще налетаюсь, а пока отправлюсь посмотреть, чего есть в местном лесу.

Но вот и подошло время ехать назад. На обратном пути нас ждет несколько остановок на трассе 94. Первая из – перед въездом в тоннель Гомера с другой стороны.

Вторая – после выезда из тоннеля. Здесь бегают попугайчики кеа. Один из них усердно пытался клювом разорвать какую-то деталь неосмотрительно припарковавшейся здесь машины.

Третья – на мостике через горную речку. Ну и виды здесь, ух!

Идем прогуляться в лес. Здесь нас ждет каскадная речка.


Сворачиваем с трассы и подъезжаем к магазинчику. Здесь нам дано на прогулку полчаса.

Возвращаемся на трассу. Эта надпись, по-видимому, должна была читаться в своем отражении в озере.

Напоследок – чудесные люпиновые поля.

Возвращаемся в Те Анау переполненные эмоций. Эх, бывают же у нас на планете красивые места!

[Ledo]

Вы такой молодец! И так информативно! Спасибо, что так подробно расписали про билеты one world. Вспомнила себя как пыталась разобраться с пультом управления от тв при первом серьезном перелете )))
Все австралийцы, с которыми мне удалось пообщаться, были ну очень доброжелательны! У меня даже комплекс прошел "понаехали тут" благодаря их отношению =).
А фотографии!!! Пожалела, что не слетала в НЗ.
Буду следить за Вашими отчетами. Мега интересно!

[love-rov]

День 15. 14 декабря. Дикая природа Новой Зеландии
Сегодня утром я переезжаю с западного на восточное побережье южного острова Новой Зеландии. Западное побережье характерно фьордами, озерами, горами, лесами и прочими удивительными по красоте пейзажами. На восточном (тихоокеанском) побережье обосновались в массовом количество дикие животные, - пингвины, морские львы и котики, альбатросы. А еще здесь много городишек в шотландском и английском стилях.
Из Те Анау в Данидин едем на автобусе через Гор. По обе стороны – зеленые долины в белую крапинку. Крапинка, - это овцы, самая распространенная живность в Новой Зеландии. Говорят, что в Новой Зеландии живет 3,5 миллиона человек и 35 миллионов овец. Новозеландцы почему-то считают овец глупыми.
Делаем остановку в Балклуте. На автобусной станции все отправляются в столовую, а затем осматривать саму станцию. Почему-то слабо представляю себе такой цветник на «перекусочной» остановке в Тальменке.


Переезжаем по какому-то историческом мосту через реку Клутху (да, речка называется отнюдь не Ктулху). Еще немного,- и мы в Данидине, центре провинции Отаго. Первое, что предстоит мне увидеть здесь, - шоколадная фабрика Кэдберри.

А чуть поодаль от нее стоит роскошное здание в классическом британском стиле. Нет, это не Букингемский дворец, это всего-навсего железнодорожный вокзал.

Опять-таки, сразу почему-то вспомнился вокзал в Барнауле.
Город Данидин спроектирован таким образом, что в его центре находится «восьмиугольник», а от него в восемь сторон расходятся лучами улицы. Все строго геометрично, маленьких извилистых улочек почти нет. Город основан выходцами из Шотландии, и поэтому все здесь в шотландском стиле.

Полчаса пешком, - и я в своем хостеле YHA Dunedin. Девушки на ресепшн первый раз в жизни видят российский паспорт, пытаются прочитать название моей страны по-русски. Приходится познакомить их с основами русского алфавита. А затем я покупаю у них за 80 новозеландских долларов поездку на полуостров Отаго, где расположились колонии морских котиков, морских львов, желтоглазых пингвинов.
Пока у меня есть время до поездки, прогуливаюсь по Данидину, обедаю, покупаю полотенце.

В три часа возле хостеля толпа студентов. Все жаждут прикоснуться к дикой природе. А вот и автобус, который повезет нас на полуостров Отаго. Полуостров достаточно большой, и при желании на колонии диких животных можно наткнуться самостоятельно, есть много времени и автомобиль. У меня ни того, ни другого нет, поэтому я еду туда с организованной экскурсией.
Вначале едем вдоль озера, в котором плавают черные лебеди, потом выезжаем на холмы, на которых стоят очень интересные деревья, - согнутые силой постоянно дующего здесь ветра.

На одном из холмов выходим автобуса и между овец пробираемся к тихоокеанскому побережью. Тихий океан до этого я видел только при подлете к Токио, но это было с воздуха, а теперь – вот он, рядом!

Идем дальше. Овец становится немного меньше, оставшиеся «маскируются» под кусты.

А вот и первая цель нашей поездки – морские котики. Эти ребята очень любят поваляться на прибрежных камнях. Увидя нас, некоторые встали на задние плавники.


Какие-то два котика чего-то не поделили между собой и устроили настоящую драку. Вернее, тот, что поменьше, бил того, что побольше. После драки котики расползаются «по разным углам ринга».

Для попадания к следующей цели преодолеваем несколько холмов, наслаждаясь видом на утесы. Молчаливо на нас смотрят ягнята.

Ба! На тропинке нам путь преградил желтоглазый пингвин. Обходим его стороной.

На следующем побережье нас ждут уже морские львы. В отличие от котиков, они любят понежиться на травке или песочке. Один (особо громадный, около трех метров в длину) зарылся в песок и уснул.

Дальше – целая колония желтоглазых пингвинов. Здесь оборудованы специальные кабинки для наблюдения за ними.

Идем назад. Видим морского льва, стремящегося в тихоокеанские пучины.

В маленьких будочках высиживают яйца голубые пингвины, - самые маленькие пингвины в мире. Их сегодня нам увидеть не суждено.
Садимся на автобус, и едем к следующей точке – центру альбатросов. В сам центр мы не пошли, и любуемся на птичек снаружи.

В хостель вернулись к 9 вечера.

[tutovka]

вас тут не было пару дней, я даже заскучала! у меня уже в привычку вошло перед сном прочитать, как у вас день прошёл

[love-rov]

День 16. 15 декабря. В публичных садах Оамару
Ранним утром опять встаю, собираю свои рюкзаки, и иду на автостанцию. По пути встречаю чудесную бронзовую птичку, видимо, из какого-то мультфильма.

Автобус везет меня на 100 километров севернее, в славный город Оамару. В путеводителе город назван «Пингвинтауном» из-за обитающей в нем колонии голубых пингвинов. Впрочем, интересны здесь не только пингвины.
На станции купил билет до следующей интересующей меня точки (Крайстчерча), и спросил у билетера, куда можно деть большой рюкзак на время моей прогулки. А, давай его сюда, - говорит билетер, и засовывает мой рюкзак себе под прилавок.
Здесь же позавтракал вкуснейшими пирожными (будете в Оамару, - обязательно отведайте местных пирожных), и отправился осматривать город.
Первое, что бросилось мне в глаза здесь, - большое количество всевозможных церквушек.

Второе, - опять чудо российского автопрома. Видимо, любят в Новой Зеландии наши «Нивы».

Капает дождик. Перехожу через железнодорожные пути, и оказываюсь на берегу Тихого океана. Неподалеку, в бухте, плавают многочисленные яхты и лодки

А в траве засел заяц, - одна из главных головных болей новозеландцев. Много лет назад какие-то фермеры привезли сюда зайцев и кроликов, а они расплодились по всей Новой Зеландии, нарушив ее уникальный экологический баланс. С тех пор ввоз любых продуктов флоры и фауны (не говоря о самой фауне) на территорию Новой Зеландии строжайше запрещен.
Направляюсь в сторону колонии пингвинов. Прохожу мимо пристани, - ее облюбовали многочисленные бакланы и чайки.

А вот местная достопримечательность – знак «Медленнее. Пингвины переходят дорогу».

Тут мне приходит в голову бредовая идея забраться на гору возле дороги. Забираться приходится по глине. По пути встречаю еще одного зайчика.

С трудом забравшись на гору,

попадаю в заросли хвойного леса, продраться через которые порой весьма сложно. В это время начинается сильный дождь, но я не прекращаю осмотр «шишечек» и «елочек».


Виды сверху тоже занимательны.

Впрочем, тут мне приходит осознание, что я где-то вверху, довольно давно идет дождь, и соответственно, глиняная тропинка, по которой я поднимался наверх, размыта. Поиск альтернативных спусков по траве завершился безрезультатно. Придется возвращаться к месту подъема. Так, шаг вниз, еще один шаг. Ухватился за ветку. Еще шаг… Плюх! Несколько метров продолжаю движение вниз на «пятой точке». Уф, кое-как спустился с горы. Но выгляжу я… Покруче любого бомжа, - с головы до ног в глине. Хорошо, хоть народу вокруг нет, и некому сдать меня в местный приют. Умываюсь в океане, но понимаю, что этого мало, - нужен хотя бы туалет, чтобы привести себя в порядок. Решаю, что здание центра наблюдения за пингвинами, - идеальный выбор. Из вывески на его двери понимаю, что сейчас пингвинов на побережье немного, - замечено только 3, основная масса вываливает на берег вечером (часов в восемь). Поэтому посетителей в утренний час здесь тоже почти нет, на входе в здание, - никого, и я со скоростью молнии проскальзываю в туалет. Эх, мне бы сейчас душ, но раковина тоже подойдет. Правда, придется слегка «насвинячить», но без этого, увы, никак. Была б швабра, - убрал бы за собой, а так просто смываю водой следы своего умывания. Стал чуть больше похож на человека, - можно продолжать путь. Дохожу до магазинчика сувениров на территории центра, спрашиваю, можно ли посмотреть на пингвинов. Нет их сейчас, но на территорию центра можно пройти бесплатно (деньги собирают только вечером). Что ж, и на том спасибо.
Прошу каких-то случайно оказавшихся здесь китайцев сфотографировать меня на фоне океана, а затем сажусь на смотровой площадке под козырьком. Сажусь и начинаю любоваться, - океаном, скалами, котиками, чайками, разбивающимися об камни волнами. Картины действительно бесподобны.


Увы, вечером я уже должен быть в Крайстчерче, и на массовый выход голубых пингвинов на берег мне не посмотреть. Спустя час любования возвращаюсь в город. Масоны здесь - не секретное, а вполне открытое общество.

Городок очень уютный, какой-то «классический». Есть тут и памятник героям первой мировой.

После обеда осматриваю бесплатный музей искусств в центре города и отправляюсь в публичные сады Оамару. Как здесь красиво! Елки с синими шишками, цветы, причудливой формы деревья, скульптуры, птички, - чего здесь только нет! И, главное, посмотришь на что-нибудь, подумаешь, ну все, после этого меня уже точно ничем не увидишь. Но через пару секунд челюсть отвисает вновь и вновь!





Выхожу из садов. Статуи на улицах тоже весьма занятны.

Очень жаль покидать Оамару, но я здесь – всего на полдня. Возвращаюсь на станцию, билетер куда-то убежал, в зале никого нет. Ждать билетера мне некогда, забираю из под его прилавка свой рюкзак, и сажусь в автобус. Три с лишним часа едем на северо-восток – в самый большой город южного острова Новой Зеландии - Крайстчерч.
Город назван так в честь церкви Христа, расположенной на центральной площади. Местные достопримечательности я буду осматривать завтра, а пока, - нахожу остановку городского транспорта, и еду в свой хостель Jailhouse Accomodation. Хостель представляет из себя ничто иное, как… тюрьму. Да-да, ту самую тюрьму, что мы привыкли видеть в голливудских фильмах, - с решетками на окнах, двумя этажами и лестницей посредине.

В этом заведении мне предстоит по доброй воле провести следующие две ночи.

[love-rov]

День 17. 16 декабря. Крайстчерч, или ночь в тюрьме и день на свободе
Итак, сегодня я ночую в тюрьме. На самом деле, тюрьма – это лишь оригинально стилизованный хостель. Здесь есть «нары», двери в «камеры» с «глазком» для охранников (вместо глазков, правда, зеркала), планка для измерения роста «преступников». Особенно запомнился стилизованный под колючую проволоку стульчак в туалете. В «камерах» есть инструкция «Как сбежать их тюрьмы». В целом, идея забавна. Главный плюс этой тюрьмы, - что покидать ее можно по собственному желанию.
Утром я отправился в расположенный неподалеку от хостеля парк. Со многих балконов на меня смотрят большие надувные Санта-Клаусы. Что ж, месье знают толк в извращениях. Крайстчерч богат на скульптурные композиции. Например, эта называется «Поцелуй».

Угадайте, как называется вот эта?

Парк достаточно зеленый, но ничего интересного в нем нет. Перехожу дорогу, и оказываюсь в ботаническом саду. Это место уже полюбопытней. Тут представлены многочисленные цветочки (очень много роз), развесистые деревья уникальных форм (в том числе, с ветками, строго перпендикулярными стволу), оранжерея со всякой экзотикой, каналы, по которым плавают байдарки, а также колокол в японском стиле.




Покинув парк, решаю пройтись пешком по маршруту экскурсионного трамвая.

В архитектуре центра города основательно сохранена эстетика XIX века. Местами смотрится миленько.

Как уже говорилась, на центральной площади расположена церковь, в честь которой и назван город.

Возле церкви припаркована красная машинка. Еще одна загадка, - где у нее зад, а где перед?

Ответ, - перед там, где в салоне есть зеркало заднего вида.
А еще на центральной площади есть заведение, называемое «Аквариум и дом киви» (расположенное в помещении информационного цента i-SITE). Вход туда стоит 15 новозеландских долларов. За эти деньги в темноте можно посмотреть на пташку киви, которой так гордятся новозеландцы. По мне так курица и курица. Летать не умеет, носится как оголтелая, периодически останавливается и начинает копаться в земле. Более пуганная, чем курица, поэтому фотографировать ее нельзя, шуметь тоже. А еще здесь есть несколько аквариумов, в которых плавают морские коньки, акулы и еще какие-то рыбки.
Прогуливаюсь на запад по Worcester st. На улице встречаю еще несколько скульптур.

Дохожу до здания университета, в котором теперь расположился центр искусств. Весьма приятное место. По территории центра разгуливают посетители в «академической форме», которую можно арендовать здесь же. На зданиях по-прежнему написаны названия факультетов, которые были тут когда-то.

По Hereford st. возвращаюсь к площади. На некоторых зданиях присутствуют гербы Новой Зеландии, - белый человек и людоед-папуас совместно охраняют корону британской империи.

Некоторые скульптуры по духу чем-то напоминают ВВЦ в Москве.

Возле центральной площади сажусь на автобус 28 и еду в сторону города Литтелтона, к гондолам. Гондолами здесь называется канатная дорога на гору Кавендиш. Покупаю билет на подъем за 22 новозеландских доллара, и вот уже изучаю окрестности Крайстчерча с горы.

Наверху я решаю прогуляться по маршруту, названному Crater Rim Walkway. Никакого специального снаряжения для такой прогулки не надо, но в местах, где тропинка проходит возле обрыва, лучше быть осторожней.

Спустя час догоняет меня песик в ошейнике и начинает радостно прыгать на меня. Впрочем, видя мою легкую растерянность, он убегает куда-то дальше.

Еще 40 минут пути, - и я забираюсь на гору Pleasant. Здесь путь мне преграждает колючая проволока, через которую заботливо перекинут пешеходный мостик. Перебираюсь по нему «на ту сторону», и через пару минут по надписям с ужасом обнаруживаю, что оказался на военном объекте. Руссо туристо с картой местности и фотоаппаратом на военном объекте, - чем не повод для переезда из бутафорской тюрьмы в настоящую? Однако, немного разобравшись в надписях, понимаю, что этот объект носит уже только историческую ценность. Строился он в годы второй мировой войны как средство противовоздушной обороны от возможных налетов японской авиации.

На объекте ни души нет, поэтому прогуливаюсь вокруг него, созерцая окрестности.

Пора назад. За полтора часа возвращаюсь до гондол, спускаюсь вниз. Проехав на автобусе через туннель, кратко посещаю Литтелтон, и еду в Крайстчерч. В ожидании автобуса до хостеля слышу русскую речь. Парень о чем-то ожесточенно спорит с девушкой. По отрывкам фраз понимаю, что это – иммигранты. Русских иммигрантов в Новой Зеландии должно быть много, - климат схож с нашим, а размеренность новозеландцев придется по душе нашему человеку. Лично мне (по крайней мере, пока) не до иммиграции, у меня на путешествие другие задачи. Подъехавший автобус возвращает меня в мою тюрьму.

[love-rov]

День 18. 17 декабря. Антарктический центр и голубые пингвины
Сегодня я улетаю из Крайстчерча в Сидней. Но для начала, - ответ на загадку из предыдущего дня, - скульптура называется не иначе, как «Сумоисты».
Заказал шатл-бас на 12-00 в аэропорт, уселся на ресепшн, и в ожидании шатл-баса начал ползать в интернет. В 11-50 поднял голову, и вижу, как в 100 метрах от хостеля разворачивается, собираясь уезжать,шатл-бас…
… Эту стометровку я пробежал, наверное, быстрее ямайского спринтера Усейна Болта. На финише уточнил у совсем уже намылившейся уехать шоферши, не за мной ли она приезжала. За мной? Сейчас вещички соберу и через 4 минуты буду. Через 2? Ну, через 2 так через 2. Все равно прособираюсь 4, у меня куча техники на ресепшне заряжается. Не зачем раньше приезжать, да еще и приехав раньше, не зайти в хостель и не поинтересоваться, не ждет ли тут кто ее.
В аэропорту зарегистрировался на рейс и отправился в расположенный совсем неподалеку Антрактический центр. Вход стоит 50 новозеландских долларов.

Главное, что есть в Антрактическом центре, - это голубые пингвины. Называются они так за свою раскраску (кстати, отнюдь не голубую). Примечательны тем, что самые маленькие в мире. Наблюдать за этими малышами очень смешно. Особенно было весело, когда их начали кормить, и они наперегонки кинулись за едой


Больше ничего интересного для себя в Антарктическом центре я не нашел. Есть еще чучела животных (на одно из них какой-то мужик поставил осла из «Шрека», а потом объяснял мне, что делает фотосессию для школы). Есть «ледяные пещеры» из папье-машье. Есть большой снегоход, на котором катают желающих. Но стоит ли это все 20 евро? Мне кажется, нет.


Отправляюсь на посадку. Чем мне запомнилась Новая Зеландия, страна, на которую я уделил больше всего времени за путешествие? Потрясающими природными пейзажами. Дикими, но милыми зверюшками. Уютными городками, такими, как Данидин или Оамару. Громадным количеством экстремалов со всего мира. Разгильдяйскими, и чем-то в этом похожими на нас, местными жителями. Кредитными картами, которые здесь принимают абсолютно повсюду. Солнцем, способным даже в минусовую температуру оставить на открытых участках кожи загар помощнее (по скорости приобретения) египетского. Резко меняющейся погодой и сильными ветрами. Климат, кстати, тут достаточно суровый, и летом не похож на сибирский, - временные промежутки, когда можно погреться, очень коротки. Впрочем, все это относится к Южному острову, - на Северном острове я еще не был, так что есть повод вернуться.
В Сидней лечу авиакомпанией Air New Zealand. Авиакомпания вполне приличная, осталась в моих фаворитах наряду с JAL. Бортовой компьютер показывает трехмерную карту полета, периодически трехмерной же графикой обращая внимание зрителя: смотри, дружок, быстрее в окно, - мы пролетаем над Arthur Pass! За два часа пролетаем над Тасмановым морем, а вот уже показался Сидней со своей знаменитой оперой и мостом Harbour Bridge.

В этот раз австралийскую границу я прошел значительно проще, и вспомнил, что из хостеля мне написали «Если остановишься на три ночи и больше, - позвони из аэропорта, и мы организуем трансфер». Что ж, отчего бы не воспользоваться халявой. Нахожу таксофон, догадываюсь, как туда кидать монетки и звонить, но вот диалог с работниками хостеля не завязывается, - катастрофически не могу понять что они мне говорят. Называют какие-то цифры, я решил, что это номер машины. Выхожу на улицу, жду минут 20, - никого нет. Звоню еще раз. Переспросив раз 10 понимаю, что этот номер, - номер стоянки шатл-басов. Плетусь на эту стоянку. Подъезжает шатл-бас. Называю свой отель, а мне водитель в ответ на чистого русском «Не, жди другого автобуса». Я слегка опешил. «Вы русский?» «Ну если живу в Австралии, и говорю по-русски, кто я по-твоему?». Высказать свои версии я не успел, так как шатл-бас забрал своего пассажира, и укатил вдаль.
Прождал еще минут 40, - никого больше. Злой иду в метро и еду в хостель. На ресепшн спрашивую, что ж вы, гады такие, меня обманули. А они мне, - автобус приезжал сразу после первого Вашего звонка. Что ж, тут спорить сложно, сам виноват, языки иногда надо знать. Даже если и обманули, - не докажешь, тем более если вопрос касается подобной «халявы». Попытался выторговать себе поездку из хостеля в аэропорт в качестве возмещения морального ущерба, но был послан подальше. Подлые они, австралийцы.
Пошел на прогулку по Сиднею. Возле церкви Святого Джеймса наткнулся на библейскую композицию.

Перехожу через Гайд Парк, и оказываюсь на Уильям стрит. Жутко пафосная улица, - сплошные автосалоны Феррари, Мазератти, и прочих дорогих машинок. Побродив немного по улице и окрестностям, отправляюсь спать.

[tutovka]

Сумоисты впечатлили

[Tattac]

Как интересно! С нетерпением жду продолжения!

[love-rov]

День 19. 18 декабря. Голубые горы и пещеры Дженолан
Ранним утром сегодня я спешу на вокзал. В 7-24 отходит мой поезд в город Катумба. На своей станции метро я покупаю билет до Катумбы и обратно за 20 австралийских долларов. Метро и поезда тут объединены в единую сеть, и билеты на них тоже единые.
В вагон захожу первым, и обращаю внимание, что все кресла повернуты так, что сидеть придется спиной по направлению движения. Однако уже следующий пассажир показал, что решается эта проблема небольшим усилием, - любой набор рядом стоящих кресел можно развернуть вокруг горизонтальной оси, и они уже «смотрят» в другую сторону. Все входящие пассажиры так и делают, не остаюсь в стороне и я.
Не успели отъехать от Сиднея, как в вагон вбежал и подскочил ко мне мужичок с бейджиком на груди. Я вначале думал, что это кондуктор или полицейский, но после того, как он начал быстро что-то тараторить, закрались сомнения. И только после слов «Иисус любит тебя», я понял, это – очередной миссионер-проходимец. Жутко не люблю этих типов, поэтому ответ нашелся быстро: «Это половые проблемы Иисуса». У мужика сделались круглые глаза, он несколько секунд в растерянности помолчал, а затем убежал кого-то «окучивать» в соседний вагон, но и оттуда долго еще слышалась его «тараторщина».
Едем до Катумбы два часа, пейзажи вокруг достаточно интересные. На вокзале должен стоять автобус, на котором я в интернете заказал экскурсию к Голубым горам (ну называются так эти горы, что тут поделать) и пещерам Дженолан. Но увы, его я не нахожу. Что ж, ребята, вы сами протеряли свое счастье. Тем более, прямо на вокзале есть офис другой конторы, продающей туры к пещерам примерно по той же цене. Итак, за 78 австралийских долларов преодолеваем на микроавтобусе около 70 километров. По пути останавливаемся посмотреть на горы.

Подъезжаем к пещерам, и посещаем пещеру Lucas.По пещере идем полтора часа. Вокруг сталактиты, сталагмиты, - жуть как красиво! Сверху покапывает на голову чего-то, начинаешь опасаться, как бы на ней не вырос сталагмит. Рассказ экскурсовода мне абсолютно не понятен, да мне и не до него, - сколько интересного вокруг! Одни сталагмиты похожи на патиссоны, другие на медузы, среди сталактитов тоже разнообразие, - тут тебе и оконные занавески, и петушиный гребешок.




В одном из больших залов экскурсовод тушит все освещение, включает классическую музыку, и то там, то сям начинают подсвечиваться разными цветами фрагменты пещеры, - гроты, сталактиты и сталагмиты. Довольно забавненько. А вот и главная достопримечательность пещеры Лукас – «сломанный столб». После того, как он сломался, верхняя его часть стала сталактитом, нижняя – сталагмитом.

А вот здесь много лет назад помер вомбат. Его скелет тщательно оберегается тружениками пещер, как впрочем, и карстовые наросты.


Покидаем пещеру. Весь народ из моего микроавтобуса отправляется осматривать еще одну пещеру, - Orient, а я решил побродить по окрестностям. В местном кафе прижились попугаи, и люди кормят их с руки. А возле входа в одну из пещер замерла ящерица, словно позируя мне.

Иду в соседний лесок. Надпись на табличке гласит «Осторожно, гуляют лисы». Что ж, это только разогревает мое любопытство. Впрочем, лис я не нашел, зато пейзажи здесь чудесны.

Одна из пещер, в отличие от остальных, мала и не закрыта от неорганизованных посетителей дверями с замками. Вкратце осматриваю ее, и уже пора возвращаться в Катумбу вместе с завершившими экскурсию коллегами.

На вокзал Катумбы вернулись где-то в 16 часов. От вокзала до главной достопримечательности Катумбы, – долины Джемисона, - около двух километров, спешу туда со всех ног. И вот под ногами у меня разворачивается зеленое море, - долина Джемисона находится в обрыве под Катумбой.

Наибольшим почитанием пользуется гора «Три сестры». Казалось бы, причем тут Чехов?

Другие горы также заслуживают внимания. Между двумя скалами курсирует вагончик кабельной дороги. Сверху течет небольшой водопадик.

А еще здесь есть фуникулер с самым крутым углом подъема в мире. Бегу туда, но увы, он закрылся в 16-30. Не могли австралийцы чуток дольше поработать. Только и умеют бумеранги кидать.

Еще раз окидываю взором долину и замечаю стаю прилетевших белых птиц. Ба, да это же попугаи какаду! Приходится и на разглядывание их уделить какое-то время.

В 18-20 отправляется мой поезд в Сидней. Спешу на станцию, но все время нужно идти в гору, и я понимаю, что не успеваю. Робкие попытки поавтостопить заканчиваются ничем. На станции я оказываюсь через 5 минут после ухода поезда. Придется целый час дожидаться следующего. А пока надо наметить планы на завтра, ведь Сидней – такой большой, а увидеть нужно так много…

[love-rov]

День 20. 19 декабря. Сидней
Итак, в Сиднее до сегодняшнего дня я ничего толком не видел. А город между тем весьма интересен. Выхожу на улицу.

В метро покупаю билет с неблагозвучным названием DayTripper. По этому билету можно ездить на метро весь день (внутри достаточно большой зоны, охватывающей большинство достопримечательностей), а также на автобусах в центре города и на паромах. Кроме того, он дает скидку от 10 до 25 процентов на многие аттракционы, такие как Featherdale Wildlife Park, Oceanworld Manly, Luna Park Sydney, National Maritime Museum, Sydney Tower and OzTrek, Sydney Wildlife World, Sydney SkyWalk, Taronga Zoo, Sydney Olympic Park and ANZ Stadium (то бишь зоопарки, океанариумы, луна-парк, музеи, смотровая башня). Стоит билет 17 австралийских долларов. Кстати, австралийские деньги забавны тем, что при увеличении номинала размер монеты уменьшается. Монета в 2 доллара меньше чем монета в 1, а та в свою очередь, - меньше чем монета в 50 центов.

В первую очередь еду в Коала Парк, расположенный в районе станции метро (а вернее, не метро, а городской железной дороги, потому под землей проложены линии только в самом центре) Pennant Hills. От нее до парка идут автобусы 651, 652, 653, 654, 655. На одном из них я и доезжаю до парка, вход – около 20 австралийских долларов.
В парке можно запросто сфотографироваться с коалой, правда, в специально отведенные часы, когда их кормят. В остальное время коалы храпят сладким сном на верхушках деревьев.

Рядом находится вольер с валлаби, - этакая смесь крысы и кенгуру. А к самим кенгуру в вольер можно зайти, и даже покормить их с руки. У меня специального кенгурячьего корма не было, поэтому я дал кенгуру понюхать свою руку.

В клетках сидят только птицы и дикая собака динго.

К народу выносили пофотографироваться вомбата.

Еще были ехидны и ооочень маленькие пингвины.

Из зоопарка в центр города вернулся к полудню. Здесь я поднимаюсь на башню SkyTower, с которой открываются разные виды на Сидней.


Отсюда же можно совершить SkyWalk – прогулку со страховкой по крыше этой башни, но занимает ожидание прогулки и сама прогулка много времени, которого у меня нет. В билет на SkyTower в «довескок» входит посещение OzTrek – что типа 4D-кинотеатра с трясущимися креслами. Показывают какой-то фильм про Австралию, не сильно интересно.
Покидаю SkyTower, и направляюсь в прогулку по центру. На площади народ играет в шахматы громадными фигурами. За ходом игры невнимательно следит окольцованная птичка.

Затем сталкиваюсь с забавным фонтаном, содержащим множество скульптурных композиций. Тут тебе и мужик, схвативший за рога другую особь, и девка с луком без тетивы, и блюющая черепашка.

Снизу вверх можно посмотреть на церковь Святого Джеймса и на SkyTower, на которой я недавно был.

Пересекаю зеленый парк с развлекающимися после трудовой недели сиднейцами, и оказываюсь возле художественной галереи Нового Южного Уэльса. Рядом с галереей расположилась отдохнуть некая тетенька.

Захожу в ботанический сад. Эти сады доставляют мне массу удовольствия, сиднейский не стал исключением.


По саду прогуливаются экзотические птички. Возле бутылочного дерева проводится немногочисленная, человек на 15 свадьба.

Вскоре становится видны оперный театр и мост Harbour Bridge. Количество свадеб и просто отдыхающих компаний увеличивается в геометрической прогрессии.


Обхожу вокруг оперного театра. Народу на набережной в пятничный вечер – тьма.

По своему DayTripper сажусь на паром до Мэнли. С парома лучше всего снимать оперный театр и мост.

До Мэнли плывем полчаса. Тут есть пляж, на котором сегодня никто не купается. Местный океанариум уже закрыт. Пробыв здесь минут 40, возвращаюсь в Сидней.

В Сиднее на метро доезжаю до своего хостеля, и оттуда держу путь в район Дарлинг-харбор. Здесь я хочу осмотреть китайский сад, но опять не успеваю до закрытия, удается лишь сделать снимки снаружи.

Район Дарлинг-харбор понравился мне в Сиднее больше всего. Тут есть и громадные здания и стекла и бетона, и домики в китайском стиле, и монорельсовая дорога, и бухточка, фонтаны с подсветкой, и океанариум, и кинотеатр с громадным экраном. Но главное, - здесь царит атмосфера всеобщего праздника.



Посещаю океанариум (опять-таки, по скидке со своего DayTripper) где-то за 20 местных долларов. Это место – вау! Здесь стопроцентно нужно побывать! Пока перемещаешься от аквариума к аквариуму, - конечно, забавляют разные рыбки, крокодильчики, лангусты, кальмары, морские коньки.


Мне больше всего понравились мурены и медузы, - уж больно завораживающее зрелище!

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ie4y8dk0NNg&hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ie4y8dk0NNg&hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Но когда спускаешься вниз, непосредственно в океанариум, - дар речи может пропасть! Идешь по тоннелю, со всех сторон – вода, звучит умиротворяющая музыка, под которую вокруг тебя размеренно плавают акулы, гигантские черепахи, скаты и прочая океанская живность. Там надо быть, эту атмосферу не передать!

Переполненный эмоциями, покидаю океанариум. А мне сегодня еще нужно сходить в кинотеатр IMAX с самым большим (по их заверениям) экраном в мире – 29 на 35 метров. Высотой кинотеатр с девятиэтажку. На ночь я посмотрю в стереоочках мультфильм ужасов, - самое то перед безмятежным сном!

[love-rov]

День 21. 20 декабря. Дубль первый. Вперед в прошлое
20 декабря мне предстоял перелет из Сиднея на остров Таити авиакомпанией Air Tahiti Nui. Этого полета я ждал с нетерпением. И хотя на самом Таити, по рассказам очевидцев, довольно скучно, его окружают красивейшее острова, а само название «Таити» несет в себе какую-то особую магию (уличную?)
У австралийских таможенников какая-то необъяснимая любовь ко мне. После прохождения паспортного контроля меня опять отвели в сторону, потыкали палочкой в моем рюкзаке (видимо, брали пробу на наркотики). Хорошо, что на этот раз ограничились лишь 10-минутным обыском.
Перед посадкой на рейс замечаю среди пассажиров парочку с российскими паспортами, - пожилого олигарха и его очаровательную молодую спутницу. Россиян в пути я встречаю совсем немного, однако придумать, о чем поговорить бэкпекеру с олигархом, не получается. Парочка садится в бизнес-классе, а я ухожу в глубь салона.
Взлетаем. За иллюминатором в последний раз вижу оперный театр и Harbour Bridge. Начинается семичасовой перелет над водной гладью почти в самый центр Океании. Предстоит также сменить четыре часовых пояса и опять оказаться в 19 декабря.
По сервису Air Tahiti Nui – в числе моих фаворитов, сразу после JAL. Тут и покормят хорошо, и персональный набор путешественника в виде носочков, наглазника и затычек для ушей выдадут, и компьютер в кресле перед тобой хороший. В стюардессы набрали стройных полинезиек, а это не так-то просто (понял я, уже побывав в Полинезии).
Слежу на компьютере за тем, где мы летим. Подлетаем к линии перемены дат. Здесь еще – сегодня, а там уже – вчера. Интересные ощущения испытываешь, оказавшись без машины времени в прошлом.
Весь день прошел в полете. Только в 9 вечера садимся в Папеэте – столице Французской Полинезии. Всем пассажирам на входе в аэропорт выдают нераспустившиеся цветки тиаре. Почти все местные жительницы повседневно таскают такой цветок за ухом.
Меня встречает Бени – хозяин отеля Fare Suisse на Таити. Бени – швейцарец из Цюриха, основавший здесь бюджетный (по таитянским меркам) отель 3 года назад. Без умолку по дороге чего-то болтает, производя впечатление забавного парня.
Приезжаем в отель. Здесь у меня наконец-то будет своя комната, которая стоит 80 евро за ночь. Туалет с душем, правда, находятся в коридоре, холодильник – только на общей кухне, телевизора я там тоже не видел, но вентилятор, шкаф и двухспальная кровать в номере есть. На ресепшн я прочитал, что в отеле можно заказать завтрак из бутерброда и яичницы за 10 евро (нет уж, спасибо), поездку на пляж с арендой оборудования для снорклинга за 13 евро и поездку вокруг острова за 40 евро, а также бесплатную доставку в аэропорт и на пристань, когда мне будет нужно. Если бы тогда я знал, какая подстава кроется за каждым из этих предложений…
Бени сообщил мне, в номере у меня есть бесплатный вай-фай, что воду из под крана можно безбоязненно пить, что деньги с карточки он у меня принять пока по каким-то причинам не может, что найти Бени можно, позвонив с телефона на ресепшн по написанному там номеру. После этого он ретировался. По воцарившейся тишине я понял, что остался в отеле один, - Бени здесь практически «за всех».
Никакого вай-фая ни в номере, ни на ресепшн мой ноутбук не обнаружил. Зато на ресепшн мне встретился вот такой чудесный сосед:

Поприветствовав соседа и приняв душ, я отправился спать.

[love-rov]

День 22. 20 декабря. Дубль второй. Папеэте, или перенесенный день сурка
День сурка у меня случился не 2 февраля, а 20 декабря. Второй раз я подряд я просыпаюсь утром 20 декабря. Правда, в отличие от героя одноименного фильма, я хоть и остался на месте во времени, но перенесся в пространстве – вчера я встречал этот день в Сиднее, а сегодня – в Папеэте.
Папеэте – столица Француской Полинезии, самый большой город на острове Таити. В свою очередь, Французская Полинезия является заморской территорией Франции и виза сюда оформляется во французском посольстве. К местной визе все те же требования, что и к французской, но стоит она дешевле (9 евро, если конечно не считать сборов визового центра). Говорят здесь по-французски и по-полинезийски, однако, французский вроде знают все. Острова Французской Полинезии разбросаны по всей центральной и восточной Океании, правда самый удаленный – Клиппертон у берегов Северной Америки, - не так давно перешел под прямое управление Францией. Мое путешествие пришлось на острова Общества – западную группу островов, включающую в себя Таити, Бора-Бора, Морея, Хуахине, Раиатеа и другие. Остров Таити – самый большой и самый известный. Главными источниками знаний о Таити для большинства из нас являются лирические воспоминания попугая Кеши. А еще здесь поселился и провел остаток жизни художник Гоген, здесь разворачивались основные события эпопеи с кораблем Баунти и его капитаном Бладом. Достопримечательностей здесь немного, а обходить остров пешком по периметру пешком довольно проблематично, ибо это примерно 150 километров. В центре острова расположены горы высотою до километра.
День сурка (вдруг он еще раз повторится?) я решил посвятить изучению Папеэте. Но вначале надо перекусить (со вчерашней кормежки в самолете я еще ничего не ел), и я отправился в близлежащий супермаркет. Вчера я снять деньги с карточки в аэропорту не успел (больно торопил меня владелец отеля), так что в кармане у меня пластиковая карта и евро. Но евро, несмотря на принадлежность к Франции, здесь не ходят, а есть местная валюта – полинезийские франки (курс на декабрь 2008 года – 1 евро примерно 120 франков). На входе в магазин наклеены логотипы «VISA» и «MasterCard», захожу внутрь. Набираю еды на 1000 франков – полторашку воду, фрагмент жареной курицы, хлеб, фрукты. Подхожу к кассе, кассирша считает, я протягиваю ей кредитку, она показывает мне на табличку возле кассы. Разобрать я на ней могу только цифры – 2500. «И чего?» - спрашиваю. Она мне чего-то бормочет на французском. Через какое-то время начинает доходить, что карточкой можно платить, если только купить еды на 2500 франков. Но в мои планы такое расточительство не входит, да и не надо мне ничего вроде. Расточительная кассирша бросается мне «помогать» – начинает сувать дорогущие конфеты, коньяки, типа возьми, и как раз сумма с лихвой перевалит за необходимые 2500 франков. Не, отвечаю, я лучше наличку сниму. Где тут у вас банкоматы? Продавщица расстроено пожимает плечами. Ну, на нет и суда нет, зайду в следующий раз. Позже выяснилось, что банкомат был с другой стороны супермаркета, а я еще искал его по городу минут 20.
Не солона хлебавши, отправляюсь на набережную. Папеэте – обычный курортный городок.





Жизнь в городе течет вполне размеренно. По улицам бродят полные полинезийки с цветками тиаре за ухом. Дети в дедморозовских шапках просят снять их на фоне пушки. Немногочисленные туристы увлечены шопингом. Короче, делать тут нечего.
Нахожу банкомат, снимаю деньги. Иду в уличную кафешку обедать. После этого отправляюсь на пристань изучить расписание паромов на Морея.

Возвращаюсь в отель. Нигде еще за эту поездку мне не было так скучно, как в Папеэте. В отеле из персонала никого нет (как впрочем, почти всегда), но появилась парочка постояльцев – негр из Англии и его белая спутница из Австралии. Поболтал с ними и отправился в комнату. Оказывается, за время моего отсутствия вай-фай починили, и я смогу немного полазить в интернете. «Немного» превращается в несколько часов – настолько мне не охота возвращаться в город. Изучаю Таити по Google Earth, понимаю, что до наиболее красивых мест отсюда пешком мне не добраться. Тем не менее, вечером предпринимаю попытку направиться к центру острова, чтобы попытаться забраться в горы. Однако улочки Папеэте постоянно приводят в тупики, а уже в семь часов резко темнеет. Опять возвращаюсь в отель.





Вывод – если охота тут что-то увидеть и есть водительские права, на Таити надо брать машину в прокат

[love-rov]

День 23. 21 декабря. Хуахине и Бора-Бора за один день, или гонки с препятствиями
День 21 декабря получился, пожалуй, самым безумным в моей кругосветке. Вчера я договорился с хозяином своего отеля на Таити, что он подкинет меня в 6 утра в аэропорт, ибо в 7 часов уже мой вылет на Хуахине (регистрацию надо пройти за 20 минут до вылета). Дальнейшая хроника дня представлена поминутно.

5.50. Я вышел на крыльцо отеля в ожидании машины. Никого нет.
6.00. Никого нет.
6.08. Никого нет. Звоню на мобильник хозяину отеля, он сбрасывает звонок. Появилось первое предчувствие, что сегодня будет веселый денек. Хватаю руки в ноги (или ноги в руки?) и мчу на дорогу вдоль на набережной.
6.15. Я на дороге. Пытаюсь остановить тачку, но даже такси не тормозят. Догадываюсь, что, скорее всего, в этом месте остановка запрещена.
6.20. Перемещаюсь к месту, где остановка должна быть разрешена. Такси остановилось. До аэропорта берут около 25 евро. Торговаться нет времени, еду.
6.30. Я в аэропорту. Вижу огромную очередь на регистрацию (на все рейсы), и понимаю, что за 10 минут я ее не пройду.
6.32. Забыв про свою природную скромность, подлетаю к первому окошку регистрации. Тычу на билет, говорю, что опаздываю. Тетенька отправляет меня в очередь.
6.33. Бегу к другому окошку. Реакция регистраторши – та же.
6.35. В растерянности отхожу в сторону. Тут, на мое счастье, ко мне подходит еще какая-то тетенька, смотрит на мой билет, забирает его, и уходит в глубины служебных помещений.
6.40. О чудо! Тетенька притаскивает мне посадочный талон! Целую ей ноги (фигурально, конечно).
7.00. Сажусь в самолет.
7.05. Вылетаем с Таити.
7.55. Прилетаем на Хуахине.
8.00. Увеличиваю в аэропорту запасы воды и выхожу на улицу.


8.02. На «разграбление» Хуахине, у меня, по большому счету, два с половиной часа. Мой самолет на Бора-Бора улетает в 11.00.
8.05. Вижу, что от аэропорта идет единственная автомобильная дорога, и отправляюсь вдоль нее. Впереди маячит гора.


8.10. Возле меня останавливается какая-то машинка. Предлагают подбросить куда-нибудь. Знал бы я, куда мне надо, - наверное, поехал бы.


8.15. Обнаруживаю по GPS, что в 300 м слева от меня большое озеро. Сворачиваю с дороги в сторону озера.


8.20. Сквозь заросли травы добираюсь до озера. Первый раз сталкиваюсь с идиллической картиной – пустынный берег, пальмы, орехи, крабы.










8.25. Выдвигаюсь назад в сторону дороги. По пути встречаю вот это.


8.30. Продолжаю путь по дороге. Не забываю фотографировать цветочки и прочие красивости.








8.35. Добираюсь до развилки. Направо – Фаре, налево – Маева. Фаре – ближе, иду туда.








8.50. Вижу ответвление дороги направо. По GPS определяю, что в конце дороги через 700 метров – океан. Решаю сходить туда и искупнуться.
8.57. Я – на берегу океана. Камни на берегу жутко колючие, так что удовольствие от купания будет минимальным, но попытку, тем не менее, предпринимаю.






9.10. Возвращаюсь на дорогу в Фаре.




9.20. Вхожу в поселок Фаре. Возле меня откуда ни возьмись появляются два подростка лет 12, что-то спрашивают по-французски. Естественно, я ничего не понимаю, а поскольку вроде как попрошаек и воришек здесь по какому-то моему странному убеждению быть не должно, нелепо улыбаюсь в ответ (даже фразу «Я не говорю по-французски» забыл) и продолжаю свой путь.


9.30. Опять добрался до берега.












9.37. Пора выдвигаться назад в аэропорт.






10.20. Я в аэропорту, на этот раз предусмотрительно чуть пораньше. Регистрируюсь на рейс


11.05. Взлетаем. Гляжу сверху на Хуахине.




11.15. Пролетаем над островами Раиатеа (дальше на юг) и Тахаа (ближе к объективу).




11.20. Показался Бора-Бора. Начинает потихоньку отвисать челюсть.








11.30. Приземляемся.
11.35. Выходим на землю. Аэропорт расположен на моту (маленький остров) возле Бора-Бора. На «большую землю» идет паромчик, но да его отправления еще полчаса, поэтому успеваю поснимать и моту.












12.00. Паром отправляется. Плывем вдоль северо-восточного и восточного побережья Бора-Бора.








12.15. Прибываем в населенный пункт Вайтапе. Осматриваю окрестности.






12.30. Смотрю на ценник аренды машин (около 100 евро за 4 часа) и принимаю решение двигаться пешком вокруг острова против часовой стрелки.






13.00. Достигаю залива Поваи.




13.15. Пацаны с района Таити: Знай наших!


13.20. Продолжаю путь. На самом Бора-Бора отелей немного, все они в основном на моту вокруг острова, и стоит ночь в хижинке от 700 евро.














14.15. Всемирно известный (по местным меркам) ресторан «Кровавая Мэри», где я собирался отобедать, закрыт на реконструкцию. На табличке возле входа – перечень знаменитостей, побывавших здесь. У нас в Барнауле в ресторане «QQ» хоть фотографии догадались повесить, а тут приходится верить на слово.




14.20. Совершаю первое купание на Бора-Бора.


14.40. Двигаюсь дальше. Народу на «улице» да и машин на удивление мало.








15.00. Достигаю залива Рофау.


15.15. Купаюсь и иду пообедать в Ben’s Place. До пристани, от которой ходит паром в аэропорт, примерно 7 километров, однако назад пешком не хочется, поскольку вместе с Хуахине пройдено сегодня 15 километров под палящим солнцем. Узнаю у официантки, что вокруг острова ходит автобус (на самом деле, переоборудованный под него грузовик с открытым верхом), который за 5 евро может посадить и высадить тебя где угодно. Обрадованный этой новостью, решаю продвинуться дальше на юг, а там поймать автобус.


16.15. Добираюсь до пляжа Матира. Здесь тоже надо искупаться.


16.50. Достигаю южной оконечности Бора-Бора. Отсюда открываются виды на острова Раиатеа и Тахаа.






16.55. Двигаюсь на север вдоль залива Таахана. Встречаю хижинный отель.






17.00. Пора возвращаться в Вайтапе. Выхожу на дорогу и начинаю ждать автобуса.
17.10. Кажется, автобусы здесь ходят не так часто, как хотелось бы. Принимаю решение идти вдоль дороги пешком, в надежде, что если пойдет автобус, я его замечу и остановлю.
17.25. Добрался до «Кровавой Мери». В 18.30 мой паром в аэропорт (последний сегодня), а мне еще до пристани пять километров. Начинаю «стопить» проезжающие машины. Никто не желает меня подвезти. Наконец появляется автобус. Облегченно вздыхаю, вскидываю руку…, но он проносится мимо.
17.40. Приказываю своим абсолютно ватным ногам: «Беги, Форест, беги!»
17.45. На горизонте появляется джип «Мазда». Показываю большой палец, и, о чудо, джип тормозит! В машине две очаровательные полинезийские толстушки (собственно, полинезиек другой комплекции встретить довольно сложно) и пацаненок лет пяти. Сажусь в машину. «Докиньте до Вайтапе», говорю. По-английски ничего не понимают, но слово «Вайтапе» вроде с третьей попытки поняли. Полинезийки улыбаются мне, пытаются найти общий язык для общения, вроде как выясняют, откуда я, есть ли у меня подружка, что я забыл в ихней глуши. Поскольку я почти ничего не знаю по-французски, а они – по-английски, диалог не складывается. Угощаю ребятенка завалявшимся у меня яблоком.
18.00. Замечаю в окно пристань и прошу меня высадить.
18.05. Близится закат. Сделал несколько снимков.




18.45. Паром отправился в аэропорт.


19.00. Прибываем в аэропорт. Тусуюсь здесь часок, и покидаю этот чудный остров.


21.00. Аэропорт Папеэте. Естественно, и встретить меня владелец отеля не приехал (несмотря на все договоренности). Здесь такси уже стоит 35 евро. Аэропорт, понимаешь ли.
21.30. Добрался до отеля. Разрывают желания поспать и побить хозяина отеля. Однако последнего (как впрочем, почти всегда), на месте не оказывается, и я плюхаюсь в кровать.

Итоги: за день пройдено 20 километров, совершено 3 перелета, на два из которых я легко мог опоздать, сделан первый в жизни автостоп, а также увидены чудеснейшие острова.
Бюджет дня: Ночь в отеле Fare Suisse на Таити – 80 евро. Такси до аэропорта – 25 евро. Air Tahiti Pass (три перелета) – 300 евро. Поллитра воды в аэропорту Хуахине – 3 евро. Обед на Бора-Бора (включая обновление запасов воды) – 15 евро. Такси из аэропорта – 35 евро. Всего – 458 евро.

[andruhenc]

да уж ... нехилые цены на это счастье позагорать на Бора Бора

[love-rov]

День 24. 22 декабря. На острове Таити жил негр Тити-Мити…Сегодня я расскажу об острове Таити. Но для начала – немного «философии».
Мое путешествие подошло к середине. Можно подвести первые итоги. У многих, думаю, возник вопрос, – а стоило ли вообще затевать эту авантюру? Ради чего? Не пожалел ли я о выбранном маршруте и графике?
Мотивирующих факторов для кругосветки, конечно, много. Первый – это событийный. Кругосветное путешествие, - это большое событие в жизни каждого человека. Из путешествий дальше – только в космос. Галочка «съездил в кругосветное путешествие» не затеряется среди других галочек - жизненных достижений, таких как «построил дом», «посадил дерево», «вырастил сына». Я вот, например, последними тремя похвастаться пока не могу. Но, вообще, я очень люблю браться за новые для себя сферы жизнедеятельности, и делаю все, чтобы достигнуть в них успеха. Отнюдь не всегда это получается. И, тем не менее, время от времени в каждом деле нужно рисовать «зарубки», - чего ты достиг? Это поможет понять, насколько «глубоко» двигаться дальше в этом направлении, или искать чего-то нового. Для себя я пока могу нарисовать примерно такую картину по делам, за которые брался:
Программирование – стал победителем краевой олимпиады по программированию среди студентов
Спорт – будучи абсолютным дохляком в школе (в одиннадцатом классе, кажется, при росте метр семьдесят я весил сорок пять килограммов), к 20 годам «выжимал» от груди 100 кг. Достижение не ахти какое, конечно, но я им горжусь, с учетом того, что придя в 18 лет заниматься, я и двадцатикилограммовый гриф не мог поднять. А, ну еще в шахматах у меня был первый разряд.
Музыка – записал альбом под названием «Запиленные лобзиком» в стиле авангард-нойз-индастриал-грайнд. Моя музыка, увы, осталась не понята широкими массами слушателей, поэтому, о каком-то успехе здесь говорить не стоит. Впрочем, отмечу, что слух у меня отсутствует напрочь, и это затея изначально была лишь саморазвлечением.
КВН – играл и писал некоторые сценарии в команде «Отмазки-шоу» матфака АГУ. Отвечал за черный юмор. Вроде бы, зрителям нравилось.
Дизайн – сделал пару забавных коллажей, но говорить о достижениях нечего.
Кинематограф – был сценаристом и аниматором фильма с практически нулевым бюджетом, который впоследствии несколько раз показали по центральным телеканалам.
Наука – в 26 лет стал кандидатом наук, получив одобрение своей работы от одного из ведущих профессоров МГУ.
Преподавание в институте – был ужасным преподавателем, поэтому быстро «завязал» с этим.
Бизнес – организовал собственную фирму, занимающуюся, в основном, консалтингом и автоматизацией предприятий. На мой взгляд, успешно.
Путешествия – отправился в кругосветку…

Таким образом, предстоящий успех – это одна из основных мотивировок для любого начинания. Успехом можно поделиться с окружающими, успех тешит собственное эго. Успех приносит удовольствие. Но, конечно, успех – это всего лишь результат некого процесса. И, в первую очередь, удовольствие должен приносить сам процесс. Можно, как Стаханов, добиться успеха в выработке угля в шахте, и это будет большим успехом, но при этом сам процесс выработки вряд ли будет сильно увлекательным. Скажем, для меня преподавание в институте было одним из немногих абсолютно неинтересных дел. Отсюда и отсутствие каких-то успехов в нем.
Так и путешествие, - оно должно быть интересным. Можно месяц путешествовать по Антарктиде, или столько же плыть в открытом море. Каждый день вокруг будут одни и те же пейзажи. Мне бы, наверное, от однообразия поплохело. Длительное путешествие по одной стране, даже такой большой, как Австралия, увлекательно лишь несущественными изменениями в пейзажах и городской архитектуре. Такое путешествие намного «экономней» кругосветки, и позволяет узнать страну намного лучше, чем мое «галопом по Европам». При этом можно добраться до каких-то мест, куда, скажем так, «с улицы» не попадешь, я имею в виду длительные пешие походы. Но в нем не будет, увы, того «контрастного душа» впечатлений, который может дать кругосветка. Три недели назад я был в прохладной Японии, две недели назад – в пустыне Австралии, неделю назад – в лесах и горах Новой Зеландии, вчера – на райских островах Тихого Океана. И каждая страна, - как глоток свежего воздуха, который не дает взгляду ни малейшего шанса «замылиться».
Так что я отдал предпочтение путешествию с маршрутом по резко отличающимся друг от друга странам и местам, с графиком – на одну страну не больше недели. И, надо сказать, ничуть не пожалел об этом.

Но, - вернемся на Таити. Честно говоря, до начала планирования кругосветки я абсолютно ничего не знал про Таити. Больше того, я думал, что этот остров – вымышленный, этакая часть народного фольклора. Помню песенку «На острове Таити жил негр Тити-Мити», там, где в конце трагически погибает попугай; были воспоминания другого попугая о посещении этого места. И все. Вот Гаити, - знал, что где-то рядом с Америкой, а Таити, -наверное, просто придумали созвучное название для вымышленного острова. А тут - бац! - и я на этом самом Таити! Сижу в своем отеле, изучаю буклеты, куда можно направиться.
Вот появился наконец хозяин отеля, выслушал все, что я о нем думаю после вчерашней подставы с аэропортом, объяснил неприезд якобы недопониманием. Взял с меня деньги за проживание. Я уточнил, он ли проводит экскурсии вокруг острова. Нет, другая компания. Что ж, куплю тогда тур за 40 евро. Ехать надо после обеда, а пока схожу на пристань, куплю на завтра билет до острова Морея. По дороге прохожу мимо обелиска солдатам, погибшим за Францию в первой мировой войне, и президентского дворца.


Билет туда-обратно на паром купил за 25 евро. Взял в супермаркете еды, собрался пообедать на терассе отеля, но не успел, - приехала машина на экскурсию. Поехали за другими туристами еще в один отель, - там позабавили «швейцары» в набедренных повязках с разукрашенным телом и копьями. Этакая псевдоаутентичнсоть.
Итак, на экскурсию еду я и немцы, - муж с женой. Первая остановка – возле какого-то грота. Заходить туда нельзя, можно только осматривать снаружи.

Едем дальше. Проносимся мимо чудеснейших видов на вечнозеленые горы Таити, молю водителя остановиться, чтобы сделать снимки, а в ответ только «У нас по пути запланировано пять остановок». Что ж, такие экскурсии – тоже не лучший способ для осмотра острова.
Следующая остановка – музей Гогена. Французский живописец Гоген в конце XIX века свалил из цивилизации жить на Таити, привезя туда свой талант и сифилис. На Таити он написал кучу картин и женился на таитянке. Потом они переехали на Маркизские острова, где Гоген и скончался. Благодарные таитяне основали музей в его честь.
Вход в музей платный, в стоимость экскурсии не входит. В музее представлено несколько картин Гогена, а также какие-то скульптуры и предметы утвари времен художника.




Я осмотрел экспозицию минут за 10 и отправился на улицу. Немцы провели в музее около получаса, видимо, интересуются культурным наследием. Мне же больше по душе природные красоты.

И вновь в путь, и вновь удивительно красиво, и вновь без остановок… Брр!
Третья остановка – водопад. Водопадик самый обычный, но экскурсоводы считают его достопримечательностью. А так тут зелененько, да.

Четвертая остановка – blowhole. Забавная такая штука. Прямо рядом с автодорогой в земле есть дыра, из которой периодически вырываются наружу мощные струи пара. Особенно смешно, когда навстречу этой струе едет машинка. Представил свои ощущения на водительском месте. Одно хорошо, - движение тут неоживленное, и аварий в связи с этим, наверное, не так много.
Аналогичная дыра есть и чуть ниже, уже на уровне моря. Эта струя развлекает уже многочисленных виндсерферов, облюбовавших это место. Впрочем, основная причина наличия здесь виндсерферов, конечно, не струя, а волны, кои возле берега в Полинезии из-за лагун найти не так-то просто.



Последняя остановка – lookout, обзорная точка. В это время дня (около 18.00) в лицо ярко светит садящееся солнце, и не сильно понятно, что отсюда следует обозревать.


Итог экскурсии. Я мельком в окно автобуса заметил, что Таити – достаточно интересный остров. Но чтобы с ним познакомиться поближе, нужно либо отдать деньги за аренду машины (от 80 евро за день), либо пытаться ехать автостопом, либо идти пешком (по периметру – примерно 140 километров). Общественного транспорта, как такового, здесь нет, а экскурсии, увы, останавливаются в самых скучных местах.

[love-rov]

День 25. 23 декабря. Этот остров – самый лучший остров на земле!
По крайней мере, из тех, что я видел. Сегодня я побывал на острове Морея (Moorea), что всего в нескольких километрах от Таити. Побывав там, я не понял старика Гогена, - какой смысл было торчать столько лет на Таити, если совсем рядом есть такой чудесный остров!
Ранним утром я бегу на пристань. Паром Мoorea Express плывет до острова минут 40. По пути вдохновляюсь видами Морея.

По прибытии решил первый раз за путешествие взять машину в прокат. Мои права старого образца «прокатили», но цены – просто холодный душ даже по сравнению с Таити… За 4 часа аренды простенькой Ford Fiesta с автоматической КПП содрали сумму эквивалентную 4400 рублей! Жаба при расплате давила несусветно, но еще больше хотелось наконец-то осмотреть остров без ограничений экскурсоводов или расстояний.

Четырех часов мне только-только хватило, чтобы совершить 60-километровый круг по периметру острова. И это неудивительно, - проехать больше двух-трех километров, чтобы не остановиться и не выскочить с разинутым ртом из машины, - почти нереально! Разноцветный океан, похожий на триколор на каком-то флаге, пальмы, висящие над водой, горы, окрашенные в удивительный зеленый цвет, причудливые растения и цветочки, хижины на земле и над водой, заросли деревьев, острые и зубчатые вершины скал, – все это есть на Морея.










В поездке меня сопровождал путеводитель Lonely Planet. Благодаря нему я узнал, что на половине пути, прямо за воротами футбольного поля неприметно расположились мараи – ритуальные захоронения древних полинезийцев. Найти это место не сложно – если объезжать остров по часовой стрелке, то встретишь мостик через речушку, слева народ будет набирать в бутылки чистую воду из источника, справа – футбольное поле.

За дальними воротами и находятся мараи, - этакие мавзолеи, только без входа и покрытые зеленью.



Здесь же я увидел морейский способ транспортировки лошадей, - по дороге ехала машина, а за ней на привязи бежала лошадка.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yrRiZ1bFmJY&hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yrRiZ1bFmJY&hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Завершив круговую поездку, я заправил машину бензином до полного бака, сдал ее прокатчикам, пообедал и отправился в сторону пляжа, который я заметил в самом начале поездки. Но если на машине я доехал до него за каких-то 5-10 минут, пешком пришлось идти около часа. За облаком виднелся Таити.



Поднимаюсь на пригорок, смотрю в сторону моря, и понимаю, - вот он, тот самый «Баунти», который я так долго я искал на островах Полинезии. Белый песок, пальмы, нереально бирюзового-голубого цвета лагуна, - чем не рай на земле из телевизионной рекламы?


Нахожу спуск к пляжу, прохожу сквозь пальмовую рощу и… я на лучшем пляже в мире! Здесь, пожалуй, нет какой-то развитой инфраструктуры (типа лежаков, зонтиков, кафешек), да она и не нужна! Все, что нужно для рая, тут и так есть! И, несмотря на ставшей пасмурной погоду, немедленно залезаю в воду и понимаю, что десятки тысяч километров были преодолены не зря.


Вдоволь насладившись купанием в чудеснейшей воде, отправляюсь назад, на Таити. Возвращение из рая – процедура не для слабонервных.

[love-rov]

День 26. 24 декабря. Таитянский пляж
Сложно рассказывать про то, чего нет. Тем не менее, одно из предложений моего отеля гласило: «Поездка на пляж – 10 евро, аренда оборудования для плавания с маской – 3 евро». Казалось бы, после стольки подстав со стороны Бени, - самое время одуматься, но я почему-то напоследок решил еще раз поверить ему. Уже теперь можно сделать вывод, - если живешь на Таити и хочешь денек спокойно поваляться на пляже, - лучше съездить на соседний Морея, - удовольствия получишь в разы больше.
Во время круговой поездки по Таити пляжей я не видел. Было одно место, облюбованное виндсерферами, но пляжем его назвать сложно. Возможно, Бени знает какой-то укромный уголок, невидимый с трассы? Тем более, что песенка про негра Тити-Мити гласит, дескать, вставал он утром рано, съедал он три банана, и, съевши три банана, ложился на песок. Не может же народное творчество нагло врать!
Едем где-то 30 километров на запад от Папеэте, здесь Бени меня высаживает, - пройди 100 метров за тот домик, там пляж. Прошел. И это здесь называется пляжем? На берегу не песок, и даже не галька, а неприятные для подошв ног коралловые образования. Соответственно, пустынно.

Лежать тут особенно негде, попробую поплавать. Как бы ни так! То там, то сям путь преграждают и колются коралловые рифы. Что ж, поплаваю тогда с маской. Ну, видно серые рифы, изредка проплывет невзрачная рыбка, - вот и все, что здесь можно посмотреть под водой. Тот, кто был в Египте, почувствует разницу.
Отправляюсь пообедать, по пути покупаю таитянскую рубашку «в цветочек». Возвращаюсь на пляж, ложусь загорать на травке (больше лежать и правда негде). Так и проходит почти весь день.

Подошли какие-то парни, предложили купить наркотиков. Тонкий намек на то, что лежать на этом «пляже» станет только обкуренный? Не буду я, меня и так прёт наяву и без всякого «компота».
Напоследок фотографирую Морея перед закатом и себя в новой рубашке.

Подъезжает Бени, и еду в отель собираться, - сегодня я улетаю на остров Пасхи. По отелю Fare Suisse могу сказать следующее, - если просто в нем ночевать, то цена 40 евро за место при двухместном размещении (я жил один в двухместном номере и платил 80 евро) по таитянским меркам вполне приемлема, хотя можно на острове найти вариант и подешевле. Главное, - не заказывать больше у Бени ничего, обязательно ждет какая-то подстава.
В целом же по островам Французской Полинезии мое мнение такое, - побывать там конечно надо! Таких мест не так много на Земле. Вот только что там делать длительное время, не совсем понятно. Всё дорого. Всё очень дорого.

[love-rov]

День 27. 25 декабря. Рождество на острове Пасхи
25 декабря западный мир отмечает Рождество. В Папеэте около полуночи прогремели хлипкие салюты. Под них я и покинул Французскую Полинезию и отправился к еще одному интересному месту – острову Пасхи.
Авиакомпания LAN, на которой я летел, запомнилась в положительном смысле только возможностью регистрироваться на рейс через интернет. В остальном – такая же захудалая, как и большинство российских – кормят погано, кресла так себе. В общем, ничего особенного.
Летели 6 часов, за это время сменилось 4 часовых пояса на восток. Около 10 утра приземлились на острове Пасхи. Перед прохождением чилийского паспортного контроля и таможни вручили цветные комиксы, извещающие, что провоз, например, кусочка сыра, может стоить мне 21309 американских долларов. Сыра у меня нет, поэтому прорвался через таможню без приключений. Но тут-то приключения и начались…
Практически всех прилетевших встретили представители отелей, надев гостям гирлянды цветов на шею. Я тоже просил свой отель (не самый дешевый кстати, – 126 долларов за одноместный номер; просто дешевле в интернете найти не мог) встретить меня в аэропорту, однако за мной никто не приехал. Вскоре я остался в аэропорту один, все машины и автобусы разъехались с туристами по отелям. В аэропорту не было обменников и банкоматов, и даже информационная служба не работала. У меня же не было чилийских денег – песо. Таксофон, откуда можно было бы позвонить в отель, принимал только песо. За аэропортом начиналось поле, и куда идти было не особенно понятно. Меня охватила легкая растерянность. Достал Lonely Planet, и узнал из него, что с таксистами здесь можно рассчитываться долларами. А вот в надежде на удачу подъехал какой-то таксист. Слава богу, у меня было несколько десятков наличных долларов. За 3 доллара таксист отвез меня до отеля. В отеле ни малейшего угрызения совести по поводу того, что я добирался сам, никто не испытывал. Поселился в своей комнате в одноместном номере, и решил немного поспать после ночного перелета. Но минут через 15 мой сон прервала горничная стуком в дверь. «Мистер, Вы спите? Да Вы спите, спите, я тут уберусь пока», на ломанном английском сказала она. Я думал, такой сервис только у наших техничек, - «Да вы сидите, сидите, поднимите ноги, - я вымою». Поубиравшись минут 10, горничная свалила. Часок поспал, и вышел в деревушку Ханга Роа. Не ел очень давно (питание в самолете, можно сказать, не в счет), поэтому в первую очередь надо перекусить. Но вот незадача – все магазины в связи с Рождеством закрыты. Единственный банк, кстати, тоже. Успокаивает только то, что вроде американские доллары тут в ходу. Глупее всего, что я не знаю курс местного песо к доллару, а цены все в этих песо. Вот, вроде какая-то таверна открыта. Предлагают четверть лобстера за 40 000 песо, принимают карты Visa. 40 000 – много это или мало? Эх, слишком я голоден, чтобы разбираться. Хотя конечно, можно было попытаться спросить у официанта, но говорят они преимущественно по-испански, в котором я почти ни бум-бум.
Лобстеров раньше никогда не ел. Приносят громадную тарелку с клешнями и овощами, чашку с водой и плавающим куском лимона, и хитрые столовые приборы, - щипцы и крючок. Памятуя рассказ Задорнова, пить из чашки не спешу, вода вроде как для умывания рук. А вот что делать с инструментами? Беру щипцы, пытаюсь ими разломать клешни. Ага, получилось. Теперь, наверное, надо из образовавшегося на сломе отверстия крючком выковыривать мясо? Так и есть. Мясо лобстера впечатляет не сильно, да и мало его внутри, но процесс захватывает. И тут, - бац!, - переусердствовал со щипцами, и кусок клешни улетает на соседний стол, где также сидят посетители (столы в таверне стоят как на свадьбе, буквой «П», а я практически во главе стола). Соседи косятся на меня, я делаю невинное лицо, дескать, от нашего стола, - вашему столу.
Покидаю таверну не слишком сытым, но почему-то довольным. Пора и порассматривать окрестности. На причале замечаю первых (для себя) моаи, - каменных истуканов, главную достопримечательность острова Пасхи, ради которой сюда и съезжаются тысячи туристов.

Помимо моаи, встечаются и другие скульптуры.

Но я решил осмотру каменного творчества древних полинезийцев посвятить завтрашний день, а сегодня отправился вдоль побережья пешком на самый юго-запад острова – к вулкану Рано Кау. Покидая деревню, встретил столб, извещающий, в частности, что до Владивостока отсюда 7656 миль.

Иду вдоль побережья. Оно представлено здесь черными, серыми и красными лавовыми образованиям. Бьющиеся о них тихоокеанские волны завораживают.



А дальше начинаются гроты с изумрудной водой…

Припекает основательно, и меня начинает мучить жажда. Воды купить в деревне было негде, здесь тем более. А мне еще предстоит многочасовой поход на Рано Кау. Вижу какую-то ферму, захожу туда, чтобы спросить воды, но никого нет. Невесело. Что ж, попробую совершить восхождение без воды. Мне предстоит обогнуть залив и найти дорогу наверх.

Залив обогнул, однако тропинки как таковой нет. Пойду наверх прямо «по полю». Солнце печет все сильнее и сильнее, а околки деревьев встречаются редко. Так и совершаю перебежки, - от одного околка к другому, отдыхая в тени.

Природа тут, как кажется, чем то схожа с нашей. А вот от островов Французской Полинезии, покрытых густым слоем зелени, с зелеными горами посредине и бирюзовыми лагунами около побережья, она отличается очень сильно. Особенно это заметно сверху.

Добираюсь до первой цели своего похода – кратера вулкана Рано-Кау. Ох, ну и красив же он! Кратер затоплен, озеро покрыто многочисленными водорослями, а за кратером виден кусочек Тихого океана - прекрасная сине-зеленая картинка!

Здесь уже прятаться от солнца особенно негде, а пить хочется все сильнее. Обхожу кратер вулкана с западной стороны, и достигаю «проходной» в национальный парк Оронго. На входе написано: посещение парка - 5 000 песо или 10 долларов. То есть, в долларе примерно 500 песо. То есть, пообедал я сегодня за 40 000 песо, а это 80 долларов… Не верю, я в жизни никогда столько денег на обед не тратил! Ужас, теперь хоть неделю не ешь! Вот таковы они, разочарования бэкпекера.
Слегка придя в себя, захожу внутрь, плачу за проход, и прошу у рейнджера воды. «А ты откуда?», - спрашивает он. «Из России» - отвечаю. «Вода есть, водки нет», - уточняет он. «Ничего, сойдет». Рейнджер достает литровую кружку, и наполняет ее водой из бочки. Опустошаю ее за считанные секунды. Такого удовольствия вода мне не приносила давно! Мучо грасияс, много спасибо!
В парке – за буйки не заплывать, то бишь за заграждения не заходить, - говорит рейнджер. Нет проблем, амиго! Но, только попав в парк, на почве фотографирования познакомился с корейцем, и ради эффектных фотографий мы начали через эти заграждения перелазить.

Оронго – это церемониальная деревня, построенная для поклонения богу Маке-маке. Ежегодно до середины XIX века между жителями острова проводились соревнования, в ходе которых нужно было отсюда доплыть до соседнего островка Моту-Нуи и найти яйцо черной крачки. Интересно, это яйцо всегда было одно? А если его не было вообще, могли и не возвращаться? Воды пролива кишели акулами, что придавало соревнованиям особую изюминку.
В деревне Оронго множество церемониальных построений, камни, украшенные петроглифами с изображением птицечеловеков, а также прекрасные виды на кратер и островки Моту Кау-Кау (тот, что ближе всего), Моту-Ити и Моту-Нуи.



Охота посмотреть на кратер и островки еще и с восточной стороны Рано-Кау. Но в Оронго туда не пройдешь, придется опять вернуться к самой северной точке кратера, где я и подошел к нему. Путь до туда занял около получаса. Однако дорога дальше на восток становится более трудной, больше спусков и подъемов. Какие-то туристы приехали на машине и разбили в низине палаточный лагерь. На горке расположилась какая-то станция. Солнце близится к закату, но еще не село. Памятуя о том, сколько времени я шел до сюда, дойдя до середины восточного склона, решаю не ждать закат, а развернуться и идти назад.

Закат застает меня спустя полтора часа на спуске.

Уже в темноте прохожу мимо аэропорта и вхожу в Ханга-Роа. Однако найти мой отель оказалось большой проблемой. Либо карта из Lonely Planet нагло врет, либо я уже ничего не соображаю, но найти свою улицу (а они тут, увы, без названий), не получается. Зашел в какое-то кафе, спросил название отеля, никто не знает. Достаю тогда карту деревни, показываю отель. Официантка тоже долго не может сориентироваться по карте. Наконец, до нее доходит, и она начинает мне на испанском чего-то объяснять. Вылавливаю из речи слова «направо», «налево», числительные. Пытаюсь переспрашивать, больше жестами. Минут через 10 начинаю понимать, куда идти. Выхожу из кафе, прохожу несколько кварталов, и, - вот она, моя улочка! Уф. Не представлял, что в такой маленькой деревушке получится заблудиться. Теперь, - отсыпаться, завтра меня ждут моаи.

[andruhenc]

О! наконец до Пасхи добрались)) ждём продолжения)

[love-rov]

День 28. 26 декабря. Истуканы
Отоспавшись побольше обычного (уж очень утомителен был вчерашний день), я отправился в банк снимать деньги с карты. Банкомат тут есть, но принимает только Mastercard. Счастливым же обладателям Visa предстоит отстоять немаленькую очередь к тетеньке, которая обналичит деньги.
Теперь можно посмотреть и на моаи. Выдвигаюсь вдоль побережья на север. Сразу же встречаю истуканов и памятник руке, долбящей по камню.

А чуть дальше – целая бригада на платформе, и один недоделанный лежит за оградкой.

Лица моаи отражают вселенскую задумчивость.

Следом – платформа Аху Тахаи с глазастым моаи в шапке.

Шапка сделана из другой, красной породы камня. Глаза вроде как коралловые. Всего на острове около 1000 моаи. Некоторые стоят, некоторые лежат в каменоломне, некоторые с глазами, большинство без глаз, кто-то в шапках, кто-то без. Стоящие вдоль побережья моаи обращены к океану спиной. Искать по острову все моаи, - это все равно, что в России искать все памятнику Ленину. Поэтому, посмотрев на нескольких, я иду в деревню, чтобы уехать на пляж Анакена. Ловлю такси, говорю «Анакена, ида и вуэльта», типа – на Анакену, туда и обратно. При этом забрать прошу меня вечером, в 8 часов. Стоит такой сервис 12 000 песо или 20 долларов (у таксистов курс почему-то 1:600).
Вокруг проносятся рапануйскией пейзажи. Чем-то напоминают они мне наши, южно-сибирские степи. И только на Анакене возвращается ощущение, что ты все-таки в каком-то экзотическом месте, - пальмы, белоснежный песок, волны… Моаи, опять же.




Лежать на пляже Анакены – сплошное удовольствие, особенно после Таити. Поколыхаться часок-другой на волнах, - вообще муррр! А еще забавней осознавать, что океан перед тобою простирается аж на 5000 километров…
Но вот подходят восемь часов, таксист возвращается за мной с другого конца острова, и я еду в отель. Не часто я живу в номере с ванной, поэтому сегодня устраиваю стирку. А вечером иду полюбоваться закатом на острове Пасхи.

[love-rov]

Продолжение смотри https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=439&t=72611

[valerak]

Спасибо за отличный отчет. Хотел в Австралию, теперь еще хочу в Newzealand. Виды и природа просто потрясающие!

[Oleg Odessa MaMa]

Подскажите как вы добрались с Таити на остров Пасхи, это был прямой перелет?

[love-rov]

Подскажите как вы добрались с Таити на остров Пасхи, это был прямой перелет?

Да, там летает LAN Airlines

[uspirites]

У меня половины фото не открывается, ну как же таааак

[uspirites]

А продолжение отчета не будет???

[love-rov]

Вот же ссылка Кругосветное путешествие для «чайников»: часть третья

[uspirites]

Спасибо! Как я не заметила