Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: val-m и гости: 16

Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #1

Сообщение jjjmindless » 15 апр 2018, 22:00

Раз уж Пасха закончилась, а Первомай еще и не думал начинаться, да к тому же подавляющее большинство проголосовало за полный отчет, придется мне немного попотеть - не все ж вам отдуваться, рассматривая бесконечные, хотя и очень красивые картинки. Но сперва немного об источниках и составных частях маркcизма, т.е. нашего очередного посещения Италии.
Вот некоторые спрашивают: не надоело тебе в Италии? Ездишь туда, ездишь, уже, небось, по пятому кругу пошел, скучно, наверное... Как ни странно, ответ на этот вопрос дала только восьмая итальянская поездка (ну, хорошо, еще последний день, предыдущей, седьмой, посвященный Флоренции): де-факто мы впервые проехались по местам "боевой славы", которые посетили еще в 2010-м (3 города из 8) и 2011-м (снова 3 города из 8). Те путешествия, особенно первое, прошли для нас практически целиком в "синдроме Стендаля", когда за общим восторгом и, да, влюбленностью в "этот сапог" совершенно не запоминались детали. Теперь же мы (хочется надеяться) можем воспринимать Италию более-менее адекватно и подходить к уже виденному с другой меркой. У нас сформировались вкусы, и мы можем увидеть не только шедевры, но и детали. Более того, именно за деталями мы и едем. Пока смотришь на большое, на деталях как-то не фиксируешься. А они же все разные, и сколько их надо посмотреть, чтобы они успели надоесть?
Хотя, надо сказать, это могла быть и не Италия. Могло, кстати, и вообще ничего не быть - в последние 2 года все наши свободные средства уходят совсем не на собственное удовольствие, а без денег ни в Италию, ни вообще куда бы то ни было не поедешь. А виза-то протухает! Но подвернулся счастливый случай, и мы все-таки нашли некоторую сумму, позволяющую слетать в Европу на недельку без особого шика.
Оставалось понять, куда именно летим. Тут подвернулся еще один счастливый случай: удалось купить 2 полноценных беспересадочных билета с багажом и прочими причиндалами по цене одного дешевого (т.е. меньше 15000 р.). Но - на чартер. Но - вылет в Верону, а отлет из Римини. Опыт новый. С другой стороны, почему бы не попробовать?
Дальше встает вопрос, где жить и как передвигаться. Привычнее, конечно, ездить на машине, а жить в деревне. Но машина (учитывая дополнительные 70 евро за то, что сдаешь не там, где брал) встает в приличную сумму, а посмотреть хочется в основном города. Так что - (давно забытый вкус) живем в городах, катаемся на электричках. Итоговая экономия получилась примерно в 200 евро, не считая бензина и парковок (зато с возможностью выпить без руля), а маршрут - таким: Верона - Мантуя - Венеция - Падуя - Болонья - Модена - Равенна - Римини. Как бы, без неожиданностей. Тем не менее, надеюсь показать вам не только общеизвестные, но и относительно редкие места (вот, например, команда путешественников передает привет с одного малоизвестного моста через малоизвестный канал).



Кстати, фотки в этот раз авторства не только Мыши, но и моего: мы первый раз брали 2 равнозначных фотоаппарата. Поглядим (вернее, вы поглядите), что получится. Принимаем допинг и усаживаемся поудобнее перед экраном!



Оглавление:

Верона: введение - Sant'Anastasia (фасад, неф и боковые капеллы) - Sant'Anastasia (трансепт и апсиды) - Chiesa di San Pietro Martire - комплекс собора - собор - Chiesa di Sant'Eufemia, Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca - Basilica di San Zeno
Мантуя: немного города и внезапные машинки - Palazzo Ducale - Piazza Erbe, Rotonda di San Lorenzo, Basilica di Sant'Andrea - Palazzo Te
Венеция: все сразу
Падуя: введение - Museo d'arte medioevale e moderna - Cappella degli Scrovegni - Chiesa degli Eremitani - Palazzo del Ragione - виртуальные баптистерий и базилика Санто
Болонья: интерлюдия
Модена: Chiesa di San Francesco - Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini - Musei del Duomo - капители собора - собор снаружи - собор внутри - Museo Casa Enzo Ferrari
Болонья: Basilica di San Francesco - Basilica di San Domenico - Basilica di Santo Stefano - Santuario di Santa Maria della Vita - Piazza Maggiore - Basilica di San Petronio (снаружи) - Basilica di San Petronio (внутри, включая капеллу Магов) - Pinacoteca Nazionale
Равенна: Chiesa di San Giovanni Evangelista - Mausoleo di Galla Placidia - Basilica di San Vitale - Domus dei Tappeti di Pietra, Battistero Neoniano, Battistero degli Ariani, Tomba di Dante - Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Palazzo di Teodorico
Римини: вступление - достопримечательности
возвращение и выводы
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 июн 2018, 15:45, всего редактировалось 9 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской
отзывы о поездке в Италию

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #2

Сообщение Галина Грибченкова » 15 апр 2018, 22:10

С удовольствием.
Галина Грибченкова
новичок
 
Сообщения: 9
Регистрация: 25.02.2018
Город: Вена
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 64
Страны: 33
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #3

Сообщение jjjmindless » 15 апр 2018, 23:00

Аэропорт Вероны носит имя местного уроженца, древнеримского поэта Катулла (к итальянским аэропортам имени художников я как-то попривык, а вот древнеримский поэт почему-то заставляет вздрагивать и вспоминать "Карту римских авиабаз в Европе 2 века н.э"). Бывая здесь, неизменно удивляюсь организации всего - от автобусных остановок до прохода таможни. В этот раз, в отличие от прошлого, с таможней нам повезло - проскочили первыми. Зато багажа ждали больше получаса, что при полупустом самолете (люди по одному занимали целый ряд кресел и укладывались там спать) несколько... гм... странно. И все это время я пытался подключиться с wifi. Удалось буквально за 2 минуты до выхода, ровно чтобы отправить сообщение тезке великого римского поэта, девушке Валерии.
Доехать из аэропорта до города можно двумя основными способами: на машине или на автобусе. Меня, честно говоря, ужасно интересует вопрос, почему имея в 800 м (т.е. в прямой видимости) железную дорогу с настоящей полноценной станцией и несколько базирующихся прямо в Вероне частных железнодорожных компаний, никто за 50 лет не озаботился провести коротенькую ветку в аэропорт. Пустить электричку из двух вагонов - и деньги можно грести лопатой. Чудесная идея для стартапа, ящетаю. Дарю, если кому интересно.
Или вот автобус. В здании аэропорта есть кассы, продающие на него билеты. И все радостно стоят в очереди в эту кассу (одну). Тем временем ровно такой же билет (ладно, вру, не такой, он на мягкой бумаге, типа чековой, а в кассе картон) за те же 6 евро можно купить на борту. Причем расплатиться картой.
Но и это, на самом деле, не все. В Вероне в качестве базового средства оплаты проезда используются билеты на 90 минут за 1.30 евро. Но мало кто знает, что если ты едешь "аэробусом"-шаттлом из аэропорта до вокзала Санта Мария Нуова, а потом пересаживаешься на городской автобус (полезно знать, что все автобусы в сторону центра уходят с платформы B1), то твой билетик за 6 евро действует оставшееся от 90 минут время и покупать новый не надо. (С городскими автобусами такая фишка не проходит: билетики снаружи, как мы помним, стоят 1.30 евро, а внутри уже 2, причем в табакериях и кафешках эти билетики продаются довольно редко, имеет смысл запасаться заранее. Зато есть проездной на день стоимостью 4 евро, можно попробовать сэкономить.)
Есть еще один способ покататься на городском транспорте с экономией - Verona Card (сайт). Ушлые веронцы уже четвертый раз на моей памяти меняют ее условия, но суть остается примерно одинаковой: 16 городских музеев (включая церкви) и бесплатный проезд за определенный период времени. Впрочем, тут надо считать: если, к примеру, вы собираетесь посетить в один день музей Кастельвеккио (сайт), Арену (сайт) и дом Джульетты (сайт), то карта имеет смысл. Если же, как мы, приезжаете в хорошо знакомый город, чтобы погулять по нему 5-6 часов - скорее всего нет.
Где жить в Вероне - этот вопрос каждый решает для себя сам, благо ночлег есть на относительно любой вкус и кошелек. Центр, естественно, дороже, но мы решили, что нам все равно так удобнее: 200 м от автобусной остановки, 15 м от дома Джульетты. Вон там подворотня, видите? - это он. А дверь, что потемнее, - наша.



Жилье пафосно называется Residenza Casa di Romeo (бронировали через Booking), хотя сама зубчатая ограда, как бы символизирующая дом Ромео, чуть дальше (и вообще, как мы недавно выяснили, все дело во Фриули происходило - так фриуланцы говорят): две квартиры на третьем этаже по довольно узкой лестнице без лифта. Одна квартира (на семерых!) обладает балконом и сдается целиком, другая - покомнатно, причем в одной (нашей) комнате санузел в номере, а в другой - через крохотный общий холл. Есть кухня с посудой, теплые одеяла и приветливая девушка Валерия, говорящая по-русски, по-английски и еще на каком-то языке (вероятно, местном варварском наречии). Наличествуют и минусы: узкая душевая кабина и очень маленькие чашки (для сравнения рядом дан чайный пакетик).



"А из нашего окна площадь Красная видна".



Для тех, кто читает меня не с начала (здесь должен быть ехидный смайлик) напомню, что такая архитектура с "ласточкиными хвостами" - отличительный признак гибеллинов, позднесредневековых сторонников германского императора в его борьбе против римского папы (сторонников которого, в свою очередь, звали гвельфами). Гибеллин - это искаженное название замка родового замка Штауфенов Гаубелинг, а гвельф - фамилия их соперников, герцогов Баварии и Саксонии Вельфов.
Почему, спросите вы, такие "ласточкины хвосты" у московского Кремля? Да потому что строили его итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, резонно рассудивший, что заказчик, Иван III, вряд ли за папу. Впрочем, вы же и сами знали, правда?
Прямо к стене примыкает небольшая терраса - любимое развлечение веронцев (как собственный садик у англичан): в прошлый наш приезд мы их много наснимали с верхнего яруса Арены.



Учитывая то, что время быстро близилось к 14:00, вовсю встал вопрос еды. К счастью, проницательный Билл заранее подготовил рекомендованную едальню буквально в двух шагах - Trattoria alla Colonna (сайт, Largo Pescheria Vecchia, 4), уютное заведение, специализирующееся на котлетах - миланских и не совсем: есть с зеленью, помидорами, горгонзолой и даже пикантными колбасками. Маленькая (она же классическая) - с тарелку, гигантская - с разделочную доску. Впрочем, все остальное у них тоже очень вкусно (на сайте нет супов и пасты, зато на месте - очень даже есть). Цены демократичные, хозяин - футбольный фанат, персонал приветливый и обходительный, поэтому место пользуется спросом и со столиками могут быть проблемы (лучше бронировать заранее). Неудивительно, что теперь у них уже целая сеть из 6 дополнительных ресторанов в разных городах.
А вот выйдя из Trattoria alla Colonna, мы обнаружили, что один из двух взятых с собой зонтиков, большой и удобный (мой) был завален другими зонтами и погиб смертью храбрых. ("Она совсем новая!... Хорошая моя... новая моя... погремушечка...") И это большая проблема.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #4

Сообщение jjjmindless » 15 апр 2018, 23:07

День 1, часть 2: Верона (Sant'Anastasia - фасад, неф и боковые капеллы)

На самом деле проблема с зонтом поначалу показалась нам не очень большой. Да, безусловно, человеку с омброфобией под дождем тяжело. Но есть же второй зонт. И вообще, мы в Вероне, тут на каждом углу представители некоренных национальностей зонтами размахивают, да и в смысле магазинов Верона - почти Милан.
Как же мы ошибались! Стоило дождю чуточку усилиться, как представители некоренных национальностей с зонтами тут же исчезли с улиц (и, что примечательно, после дождя, как грибы, не появились). А в магазинах нам попадалось либо нечто с кружавчиками за 20 евро, либо зонты диаметром около 50 см (наверное, на гномиков). Хотя нет, были еще модные в этом сезоне ассиметричные - не знаю, на кого их делают, но спрятаться под таким оказалось проблематично. Впрочем, в Вероне мы просто еще не представляли себе масштаб проблемы.
Погода исключила из нашего маршрута несколько точек - например, Арки Скалигеров (wiki), захоронения представителей рода делла Скала, управлявшего Вероной в XIII—XIV вв. Но их прообраз, саркофаг кондотьера Гульельмо ди Кастельбарко, выполненный в 1320 году скульптором Риджино ди Энрико и считающийся первым "висячим" надгробием, мы увидели (хотя вот сфотографировать почти не удалось, так лил дождь).
"Благовещение" (на оборотной стороне "Оплакивание", с торцов фигуры Св. Георгия и архангела Михаила).



Поначалу "видные люди" Вероны, страдавшей от регулярных наводнений, таким образом спасали бренные останки (свои или родственников) от внезапного посмертного путешествия вниз по реке Адидже, но вылилось это (извините за каламбур) в настоящую манию, и "всадник на балконе" даже стал символом города.
Сам Гульельмо показан лежащим в горностаевой шапке, а вот его саркофаг, в пример всем будущим Скалигерам, "оседлал" настоящую арку, ведущую в монастырь доминиканцев, внутри которого, слева, есть и другие примечательные надгробия: Гуиничелло из болонского семейства деи Принчипи (1273), юриста XIV века Леонардо да Квинти и вельможи Бартоломео Дюссаими (ок. 1368). Его саркофаг (точнее, целая часовня) приписывается тому же скульптору Риджино ди Энрико.



Некий епископ (возможно, Св. Зенон) представляет Бартоломео Мадонне, некая святая (возможно. Св. Анастасия) держит свиток с описанием жизни покойного.



Эти захоронения находятся слева от входа в самую большую церковь Вероны - базилику Св. Анастасии (сайт, wiki), освященную в честь великомученицы IV века, римлянки Анастасии Узорешительницы, ухаживавшей за узниками-христианами. Нынешнее здание начали строить в 1290 г. два доминиканских монаха, фра Бенвенуто из Болоньи и фра Никола из Имолы, но освятили только через 180 лет, в 1471-м, хотя формально строительство так и не было завершено.



Связано это было с небольшим казусом. Дело в том, что на этом месте раньше стояла другая церковь, еще времен Теодориха и остготского владычества, освященная как раз в честь Св. Анастасии.
Но в 1252 году "случилось страшное": местный уроженец Пьетро Розини, выпускник Болонского университета, доминиканец времен "первого призыва", папский легат и инквизитор Ломбардии (в смысле, весьма благочестивый и, вероятно, довольно неприятный человек) был отправлен папским послом к катарам, сиречь последователям "альбигойской ереси".



Надо сказать, катары были тогда уже почти разгромлены, так что куда именно он был отправлен, вопрос сложный. Впрочем, Пьетро-Петр сам происходил из семьи катаров, но гонения на них устраивал такие, словно родители назвали его Павликом. Вероятно, пользуясь старыми родительскими связями, катаров он на свою голову нашел и им неким образом проповедовал (судя по лицам, катары довольны не были).



И за энто, поймав означенного Петра в лесу под Барлассино, где-то между Комо и Миланом, сперва засадили ему (пять) ножей в спину (революции), а потом раскололи голову тесаком (который с тех пор так никто и не вынул). Поэтому если видите мужика с нимбом и тесаком в голове, это Св. Петр из Вероны, по прозвищу Мученик.
Это, разумеется, официальная версия, поскольку убийц, естественно, не нашли. Что катары вообще редко кого-то убивали, что их в принципе между Комо и Миланом было не так чтобы много - это уже никого не волновало. Меньше чем через год папа Иннокентий IV (знаменитый борец с императором Фридрихом II и автор термина "юридическое лицо") отозвал посла в Катаре, канонизировал Петра, издав предварительно буллу Ad extirpanda, разрешавшую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.



Вы спросите: ну, Петр Петром, а при чем здесь Анастасия? Ответ прост и банален: монахи-доминиканцы (вероятно, угрожая упомянутой буллой), чтобы построить новую, самую большую церковь в городе, снесли и старую церковь Св. Анастасии, и стоявшую рядом церковь Св. Ремигия времен каролингов. Построили. Отгрохали. Освятили. А местное население не приняло: какой еще Петр? (У нас с дедушкой на этом месте восемь веков амбар стоял.) Анастасия и Анастасия.
Ладно, сказали доминиканские монахи с угрозой в голосе, не хотите - мы вас заставим. Пристроили слева другую церковь и с упорством маньяков освятили ее в честь Петра Мученика. Но снова не вышло. (А почему - об этом вы узнаете в соответствующей части обзора, мы туда еще сходим.)
Портал у церкви, честно говоря, довольно скучный - ну, это если с другими готическими церквями сравнивать: резьбы практически нет, росписи в люнетах ("Троица с предстоящими Мадонной и Св. Иоанном" и деяния доминиканцев: "Епископ во главе паствы под знаменем Вероны" и "Петр-Мученик, ведущий братьев-доминиканцев под черно-белым знаменем ордена") практически неразличимы.



Зато видны барельефы работы того же Риджино ди Энрико: "Благовещение", "Рождество" и "Поклонение волхвов" над одной дверью, "Крестный путь", "Распятие" и "Воскресение" над другой. (Извините, фигуры Св. Доминика, Св. Петра-Мученика, Св. Фомы Аквинского, обозначающие границы барельефов, из-за дождя снять не удалось вообще.)





В общем, хватит уже торчать под дождем, проследуем внутрь. Пожалуй, это одна из красивейших церквей Вероны - и, на удивление, если вспомнить историю, самая женская: мягкие тона, обильные, но очень декоративные росписи, приглушенный свет (фотографов здесь явно не любят, хотя снимать разрешают без ограничений).





У входа посетителей встречают два горбуна, податели святой воды в характерных позах (мы их не раз еще увидим): один со скрещенными ногами, другой - с разведенными, руки на коленях. Тот, что помоложе, зовется Пасквино, поскольку занял свое место на Пасху 1591 года (скульптор - Паоло Орефиче). Обратите внимание на прорехи в его лохмотьях.



Второй, безымянный, приписывается Габриэле Кальяри, отцу Паоло Кальяри, не случайно известного нам как Веронезе (Веронец).



Выступающая "пятка" колонны с имперским орлом.



Гербы на саркофаге.



Два льва:
- Слышь!
- Чо?



Знаменитый веронский медик и филолог (!) Леонардо Тарга. Красавец. (Не надгробие, кенотаф - в знак выдающихся заслуг.)



Взглянем, кстати, попристальнее на потолок: в боковом нефе обнаружится ПМ (не премьер-министр, а Петр-Мученик) собственной персоной. Да не один, а целых четыре.



Покрывает (в смысле, покровительствует) синьоров и синьор, монахов и монашек. Работа Джованни Бадиле.









А рядом - отцы-доминиканцы. Без ансамбля.



Пойдем в сторону пресвитерия. Конха над алтарем Больдери: полувыцветшее "Коронование Богоматери" работы Франческо Мороне (начало XVI в.)







Сам алтарь, посвященный, естественно, ПМ, честно говоря, не впечатлил ни разу. А вот крыса у ног Св. Роха - вполне (должна быть, вообще-то, собака).



Тот же Франческо Мороне расписал и капеллу Св. Духа (соотвественно, "Сошествие Св. Духа"). Тут хотя бы можно понять, за что Вазари его хвалил. Ну, с трудом, но можно.





Капелла Девы Марии, образ "Снятие с Креста" Либерале да Верона (1490) - считается одной из лучших его работ.



Алтарь Пиндемонте его ученика, Джованни Франческо Карото (автора знаменитого "Портрет мальчика с рисунком куклы", которого все считают девочкой - картина, к счастью, недавно вернулась после кражи в музей Кастельвеккио). Здесь он не очень удачно написал Св. Мартина в процессе отрезания плаща и, по традиции, убил нищего.



Капелла Розария, алтарный образ Лоренцо Венециано: ПМ и Св. Доминик представляют Мадонне Умиление "Бешеного пса" Кангранде II делла Скала и его жену Елизавету Боярскую, в смысле, Баварскую.





Капелла Распятия, старейшая часть здания. Именно здесь располагалась старая церковь Св. Анастасии.
Распятие XV в.



Надгробие Джанессело да Фольгари, "Оплакивание" Бартоломео Джольфино - вовсе не терракота, а раскрашенный мрамор.





Крестильная чаша...



...с головой агнца.



Деревянные хоры в капелле Джусти.



Мадонна с младенцем на пилястре.



Два Иоанна.



Пред-предпоследний столб.





Предпоследний столб. Вероятно, ПМ, хотя может быть и Св. Доминик. Забелен за ненадобностью.



Последний столб.



Уфф, дошли. Можно сесть на скамейку и оглядеться.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #5

Сообщение jjjmindless » 15 апр 2018, 23:16

По непонятной мне причине войдя в церковь Св. Анастасии, туристы первым делом кидаются искать фреску Пизанелло (wiki). А найдя, очень удивляются, расстраиваются и вскоре стройными колоннами следуют на выход. В принципе, что касается самой фрески, все понятно, но разве больше не на что посмотреть?
Тем не менее, начнем мы именно с Пизанелло, автора моей любимой "Мадонны с куропаткой", недавно, к счастью, возвращенной в музей Кастельвеккио. Это одна из двух его сохранившихся фресок, что, безусловно, придает ей огромную ценность. Но сохранность - аховая: краски расмытые, тусклые, а освещение в церкви и расположение под самым потолком совершено не способствует разглядыванию (если кто забыл, какая высота у арки, край которой виден на фото, вернитесь на один пост раньше и оцените).



Фреска изображает Св. Георгия в довольно необычный момент: он еще не поражает дракона, а только готовится к этому - спускается с коня (или, по некоторым сведениям, наоборот седлает его), чтобы взойти на корабль и плыть через море убивать дракона. Конь дан с тыла (где-то я читал, что это первое изображение коня в таком ракурсе, хотя в Сиене есть "Поклонение волхвов" Бартоло ди Фреди, написанное на 50 лет раньше, где конь вполне себе задом к зрителю). Принцесса с модной прической (или в таком специфическом головном уборе) обещает ждать и надеяться. За спиной Георгия город Трапезунд, больше напоминающий Верону (даже арки Скалигеров видны), и виселица с двумя повешенными.



Кстати, именно эту часть мы более или менее знаем по репродукциям. Правда, в угоду резкости большинство сайтов и даже книг совершенно обесцвечивают изображение - и отбрасывают левую, плохо сохранившуюся половину, где за морем живет дракон. А она, между прочим, ничуть не менее интересна в смысле деталей. Кое-кто из исследователей считает, что изображенные животные (олень, косуля и даже лев) - жертвы дракона, но совершенно очевидно, что как минимум косуля и лев вполне себе живы: дракон, судя по всему, ест небольших существ - больших собственные размеры не позволяют. Присутствие на заднем плане дома и замка (он виден в вики) как бы намекают, что проблема довольно локальная и не критичная.



Но, в общем, не Пизанелло единым... По-хорошему надо бы перевести взгляд ниже и перед собой, но я рекомендую сперва развернуться и посмотреть вотивные фрески Стефано ди Дзевио и Бонавентуры Бонинсенья в трансепте и левой апсиде. Донаторы сплошь бравые ребята в шлемах и с мечами (почему так - расскажу чуть позже).









По поводу последнего у меня, если честно, вопросы: обнаженный святой со змеями - неужели это Адам? Больше подходил бы Иулий Ортский, изгнавший змей из озер Орта и Лаго-Маджоре, но священник в голом виде? Вряд ли. Что скажут магистры?



Деталь образа "Св. Иаков представляет Мадонне члена семейства Маффеи" работы автора росписи потолка, Джованни Бадиле (капелла Салерни, полная версия в вики).



Алтарь Чентрего, посвященный доминиканцу Фоме Аквинскому, издалека смотрится очень выигрышно за счет традиционной для Высокого Возрождения игры с нарисованной перспективой.



Алтарный образ "Мадонна на троне с Фомой Аквинским и Св. Августином (и донаторами)" работы Джироламо даи Либри.



Капеллы апсид рассмотреть значительно сложнее: как и все остальные, они перегорожены решетками, но фрески здесь располагаются на боковых стенах, а не прямо перед зрителем, плюс сильно бликуют. Снять получается кусками и далеко не всегда ("Видение Св. Иоанна на острове Патмос" из капеллы Лаваньоли авторства Франческо Бенальо или Микеле да Верона, центральный фрагмент - судя по всему, прозвучала вторая труба).

Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.



Занятная сильно более поздняя синопия.



Мы же тем временем плавненько перешли к главному алтарю и росписям его апсиды. Сам алтарь, правда, современный, возведен только в 1952 г. и украшен штампованными епископами, которых можно встретить во многих итальянских церквях.



А вот фреска на правой стене, представляющая "Страшный суд" (внезапно! в алтаре!) - одна из самых старых, если не самая старая в церкви (Туроне ди Максио, чьим учеником был Альтикьеро).





В отличие от многих других версий, здесь все честно поделились: хорошие направо (от Господа), плохие налево, под охрану архангела Михаила.

Господь поднялся на небольшое возвышение.
– Будем проще. Свои становятся справа.
– А не свои? – спросил Натаниэль.
– Решаем проблемы по мере поступления. Так, опять все куда хотят… Право там, куда Я показываю!
– Всё-таки удивительно, насколько Ты всемогущий. – сказал Натаниэль, глядя на длань Господа, – как можно показать направо так, чтобы было не направо с любой точки?..
Господь поменял руку.
– Всё? – спросил Он сурово. – Все встали?
– Это тоже не справа. – сказал Натаниэль. – Настоящее чудо, надо сказать.




А охранять есть кого - целое аццкое воинство с мечами и копьями.



На противоположной же стене расположилось уникальное (но не музыкально-танцевальное) произведение начала XV в.: памятник кондотьеру и дипломату Кортезии Серего.



Надо сказать, присущий дипломатам образный язык товарищ Кортезия впитал, видимо, с детства: его отец Бонифацио назвал сына малопонятным, но напоминающим о придворной жизни именем, придумав анаграмму к собственной фамилии, Seratico, на местном наречии сократившейся до Serego. А мог бы Серегой назвать, между прочим - был бы Серега Серего. Сын героя тоже оказался не лыком шит и приказал разместить папеньку на балконе (это в Вероне модно) над алтарем. Прямо на коне. Что скульптор Пьетро ди Николо Ламберти и сделал.



Ну, собственно, ничего особенного: конь как конь, балкон как балкон, Серега как Серега, что тут необычного - спросите вы. Вон, даже маршальский жезл на месте и солдатики занавесочки держат... А дело вот в чем: в качестве обрамления венецианец Микеле Джамбоно выбрал не что-нибудь, а Благовещение, пусть даже и в окружении святых - традиционных уже Фомы Аквинского и Петра Мученика.



От Марии, правда, мало что осталось, а вот архангел Гавриил еще здравствует в чудесном интерьере и не менее чудесном пейзаже.





Надо всем этим гордо реет огненный шар-Солнце, с которого Бог-Отец в окружении ангелов посылает Духа Святого Деве Марии. Ну, не наглость ли - влезть в самую середину Благовещения, да еще чтобы Господь практически тебе Духа Святого посылал?



Оставлю на сладкое капеллу Пеллегрини и смещусь до упора направо, в капеллу Кавалли. Здесь расположена совершенно чудесная и единственная достоверная работа в Вероне Альтикьеро ди Дзевио (ок. 1390) "Члены семейства Кавалли поклоняются Мадонне". Рассмотреть и, тем более, сфотографировать ее категорически невозможно, придется довольствоваться деталями и информацией из вики.







Надгробие Федерико Кавалли выполнено Стефано ди Дзевио в начале XV века.





На противоположной стене - довольно необычное "Крещение" болоньезца Якопино ди Франческо (середина XIV в.)...





...и портрет еще одного Кавалли.



И вот наконец мы снова вернулись к Пизанелло и входим в капеллу Пеллегрини. Андреа Пеллегрини в своем завещании отписал на ее оформление 900 золотых дукатов.



Теоретически, центральное место здесь должны были занимать надгробия семейства Пеллегрини (работы Альтикьеро)...



...и их родственников Бевилаква (работы Мартино да Верона).



Но так получилось, что все внимание отвлекает терракота. Терракота, в принципе, довольно популярный на севере Италии материал (в чем мы не раз еще убедимся - я даже чуть было не назвал отчет "В краю терракоты", но потом подумал, что будет несправедливо обижать фрески и мрамор). Речь, правда, обычно идет о терракотовых группах, иногда разрозненных, иногда цельных (удивительно, где такие группы можно было обжигать). Около года назад я прочитал весьма интересное исследование на эту тему (Елена Кукина, "Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения", изд. "Грифон", есть в сети и магазинах по смешной цене) - подозреваю, что обработанная кандидатская или докторская. Так вот, прочитав, я просто загорелся внимательно рассмотреть все в ней описанное - и в этой поездке свою мечту практически целиком исполнил.
Что касается капеллы, она была выполнена в 1433-1438 гг. Микеле да Фиренце (помощником Гиберти в работе над северными вратами флорентийского баптистерия) и, как говорят, раскрашена Пизанелло (во время реставрации остатки краски решили не восстанавливать). Посвящена она, естественно, жизни Христа.



"Поклонение волхвов".



"Крещение".



"Тайная вечеря". Иуда, по традиции, спиной, на противоположной стороне стола.



"Суд Пилата".



"Осмеяние Христа".





"Распятие".



Если честно, мне непонятно, почему толпы туристов минуют такую уникальную капеллу. Впрочем, мне вообще не понять, чем руководствуются толпы туристов. С другой стороны, мне же лучше: можно спокойно все рассмотреть. Ну, или хотя бы то, что можно увидеть сквозь решетку.
Пойдемте теперь в соседнее здание, пока открыто.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #6

Сообщение JamKit » 16 апр 2018, 09:51

jjjmindless писал(а) 15 апр 2018, 22:00:именно за деталями мы и едем

Очень люблю Ваши детали. Очень интересно!
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 10686
Фото: 2178
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 3397 раз.
Поблагодарили: 2087 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #7

Сообщение jjjmindless » 16 апр 2018, 21:57

День 1, часть 4: Верона (Chiesa di San Pietro Martire)

Соседняя (через арку с саркофагом Гульельмо ди Кастельбарко) церковь носит имя пресловутого Петра Мученика. Но и тут бедняге <lj-cut text="не повезло">не повезло. А ведь все так хорошо начиналось...
Как мы помним, изначально в честь ПМ предполагалось освятить церковь Св. Анастасии, и крохотную часовню по соседству доминиканцы возвели, чтобы было где молиться, пока идет долгострой (т.е. 200 лет).
"Мадонна с младенцем на троне со Св. Катериной и Св. Антонием-аббатом" (предположительно кисти Туроне ди Максио).





Но вскоре нашла на Верону напасть неминучая. Вот что пишет об этом в "Новой хронике" Маттео Виллани (1363 гг.):
"Мессер Кане из рода делла Скала, властителей Вероны, избалованный своим новым положением, предался распущенности и жестокости, за что его возненавидели подданные, невзлюбили придворные и даже родственники и близкие. Он собирался посетить маркизов Бранденбургских, своих свойственников в Германии, а в Вероне оставались его родные братья, мессер Кансиньоре и Паоло Альбоино, которые по завещанию мессера Мастино были его соправителями. Не доверяя своим братьям и опасаясь их, мессер Кане тайно поручил набрать солдат для одного из своих побочных сыновей."
Речь здесь идет о том самом Кангранде II, "Бешеном псе" что изображен коленопреклоненным на алтарном образе работы Лоренцо Венециано. И не скажешь, правда, что выглядит распущенным и жестоким?
Нанятых бранденбургских солдат было около полусотни - по тем временам настоящая армия. Из разместили в палаццо д'Акуила (Дворец Орлов), в котором с 1674 г. располагается гостиница "Две башни" (Due Torri), где останавливался Моцарт, а Гарибальди с балкона призывал граждан Вероны записываться в свою "тысячу", - здании ровно напротив, через площадь. Естественно, группа немецкоговорящих товарищей с оружием захотела иметь собственную молельню, для чего быстренько реквизировала ближайший храм, которым и оказалась церковь ПМ. Они быстро переосвятили ее в честь Св. Георгия, покровителя воинов, и украсили своими портретами (поместились не все, часть наиболее знатных "ушла" в трансепт Св. Анастасии).
Сюжет обычно примитивно прост: Св. Георгий в сопровождении еще какой-нибудь святой (Анастасии, Екатерины или любой другой, по выбору донатора) представляет коленопреклоненного донатора Мадонне, сидящей на троне. Донаторы, как мы видим, нормальных, взрослых размеров, а не фигура на блюдечке или муравей у ног святых. (Эти две фрески - кисти Бартоломео Бадиле, дяди автора росписей свода Св. Анастасии Джованни Бадиле.)





"Не шали", - говорит младенец. В смысле, "меч без дела не вынимай, без славы не вкладывай".



Не забыт и сосед, в смысле, Св. Доминик - вероятно, монахи были не слишком довольны экспроприацией, но быстро смирились. (Обратите внимание на крылышки за спиной у рыцаря.)





Св. Георгий не чужд галантных манер - сморкается в платочек.





Естественно, на этом фоне стремились не отставать и местные: вспомним капеллу Кавалли с абсолютно таким же сюжетом (см. прошлую серию). Некоторые шли и дальше: участвовали уже не просто в банальной аудиенции, а во вполне себе священном событии.



Сверху святые (Поклонение волхвов, Месса Св. Григория Великого, Св. Георгий и принцесса)...



...снизу "Распятие с предстоящими" и вполне себе узнаваемыми рыцарями-бранденбуржцами. Как-то кажется мне, что кто-то не совсем правильно воспринял сюжет.



Лошадка тоже нарядная.



Что касается "Бешеного пса" и его богобоязненных рыцарей, то закончилось все плачевно. Вот как продолжает свой рассказ Маттео Виллани:
"Известие [о наемниках] вызвало сильное недовольство и гнев у братьев, и мессер Кансиньоре высказался перед Кангранде, что среди родных такое недоверие неуместно. Эти слова, впрочем вполне дружелюбные, были встречены тираном со злобой и подозрением, и он осыпал брата ужасными и леденящими душу угрозами, хотя на самом деле не имел намерения их исполнить. Но юноша, чая о воцарившейся в душе брата жестокости и о том, что тот не забудет даже такой мелкой провинности, посчитал, что брат легко с ним расправится. Однажды в субботу, 14 декабря 1359 года, когда Кангранде с небольшой свитой верхом прогуливался по городу, Кансиньоре, взяв с собой двух доверенных оруженосцев, пробрался в конюшню правителя и вывел оттуда трех самых чистокровных и резвых скакунов. Сев на коней и спрятав оружие, все трое поехали медленным шагом по городу в поисках Кангранде. Наконец они столкнулись с ним. и тут он сказал брату, что тот зря пользуется его лошадьми. На это Кансиньоре ответил: "По-вашему, мне и вовсе нельзя оседлать доброго коня?", - и, вытащив укрытую у него на боку шпагу, всадил ее тотчас же в спину брату, пронзив его насквозь. Затем он нанес еще один удар, в голову, и сшиб его с коня, после чего, опасаясь нападения, бросился бежать. Он так торопился, что вечером был уже в Падуе. Встретившему его правителю города Кансиньоре открылся в содеянном и объяснил причины своего поступка. Тот изъявил поверхностное соболезнование ввиду столь огорчительного происшествия, но не выказал ни порицания, ни одобрения, успокоив беглеца надеждой на благополучный исход этого дела, совершенного под влиянием страсти. В столь плачевных обстоятельствах не нашлось никого, кто обнажил бы меч за могущественного синьора или стал бы преследовать его брата. Но спутники правителя, вообразившие, что тут не обошлось без обширного заговора, позаботились лишь о том, чтобы унести ноги, оставив своего повелителя истекающим кровью".
Короче говоря, мне видится, что ситуация простая. Богобоязненный Кангранде, опасаясь мятежа и не доверяя приближенным отца (вероятно, неспроста), просит у свояка прислать рыцарей. В ответ отстраненный от власти Кансиньоре, воспользовавшись поводом, нападает и убивает брата, прогуливающегося по городу без охраны, а потом очерняет его имя в хрониках. Косвенно эту теорию подтверждает тот факт, что третьего брата, Паоло Альбоино, он через 5 лет заключил в тюрьму, а через 15 приказал задушить прямо в камере, чтобы обеспечить сыновьям наследство.
Сам Кансиньоре (изображений которого в церквях, в отличие от брата и его приближенных, мы не видим), помимо всего прочего, баловался ростовщичеством и сдавал в аренду церковные земли, причем в грехах этих на смертном одре не покаялся и, как следствие, отпущения не получил. В результате через некоторое время после похорон (в одной из Арок Скалигеров) его сыновья надавили на церковь, и епископы Вероны и Виченцы, взобравшись по лестнице наверх, окропили саркофаг святой водой, отпустив, таки образом, покойному грехи посмертно. Показательная история - впрочем, не единственная в те времена: достаточно сказать, что уже сын Кансиньоре, Бартоломео, был убит своим братом и соправителем Антонио - яблочко от яблони, так сказать.
Братья-доминиканцы тем временем, получив свою церковь назад, быстренько забелили росписи и наделали своих, по большей части не сохранившихся. К тому времени стало понятно, что Петра-Мученика из Св. Анастасии не выйдет. Монахи решили хоть как-то сохранить лицо и переосвятили маленькую церковь в честь ПМ. Но веронцы по-прежнему уже 650 лет зовут ее San Giorgetto, т.е. Св. Георгия, "только маааленького". Вот ведь память у людей, а? Всего 3 года была георгиевской, и на тебе... Или просто ПМ так не любили?
Как бы то ни было, напоследок мы посмотрим единственную сохранившуюся фреску времен доминиканского "владычества" - "Аллегория Благовещения" (более известную как "Пойманный единорог") Джованни Марии Фальконетто (началo XVI в.).



Означенный единорог касается чрева Девы Марии (в короне Царицы Небесной), обозначая невинность. Сидит Мария в Hortus conclusus, т.е. "запертый сад" из "Песни песней" (4:12), также символизирующий чистоту: "Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник".



Птица Додо, т.е. пеликан и его детеныши, символизируют Иисуса, принесшего себя в жертву.



За горящим кусом спрятался Моисей, рядом с которым надпись: "Моисей! Моисей Не подходи сюда!" (Исход, 3:5).



Собаки означают мир, справедливость и прочие добродетели.



Vellus Gedeonis - "руно Гидеона" (Суд., 6:36-40), среди толкователей Ветхого Завета считается прообразом Благовещения.
"И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса."
Мне кажется или у этого ангца волчий хвост?



А вот и сам Гидеон: "Снидет яко дождь на руно" (Пс 71:6).



Коленопреклоненный рыцарь, судя по всему, не очень понимает, как он сюда попал.



На заднем плане стольный град Верона, легко узнаваемый по Арене.



Мне кажется, символы на этой фреске можно разбирать бесконечно. Не очень только понятно, зачем: в теологи мы с вами, вроде бы, не собираемся, а сохранить серьезность при виде всего этого ералаша трудновато. Пойдемте уже, постараюсь вас таким количеством текста больше не мучить.

продолжение следует
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #8

Сообщение jjjmindless » 16 апр 2018, 22:06

День 1, часть 5: Верона (комплекс собора)

Когда мы были в Вероне в 2011 году, собор находился на реставрации и был наполовину заставлен лесами, а в другие здания, ныне входящие в соборный комплекс (сайт), доступ и вовсе еще не открыли. На сегодняшний день это церковь Св. Елены, клуатр и баптистерий, с которыми мы и <lj-cut text="ознакомимся]ознакомимся.
Начнем с самой древней части - церкви Св. Елены (она же, в веронских традициях, Св. Георгия и Св. Зенона, wiki). Судя по фотографии в вики, фасад у нее выглядит вполне типично для IX века, но чтобы осмотреть его, придется пройти в узкую подворотню слева от главного входа в собор, а там решетка, потому что вход в очередной раз перенесли (теперь он располагается со стороны соборной апсиды).
Сама церковь неоднократно перестраивалась и сейчас выглядит диковатой смесью барокко, Ренессанса, готики и романики, помноженной на запущенность.



Легенда гласит, что вот этот каменный пень - древнейший алтарь города Вероны. Вероятно, он видел, как патриарх Аквилейский Андреа освящал церковь около 850 г., как в 1320 г. Данте, пытаясь занять кафедру в местном университете, прочитал здесь свой "Вопрос о воде и земле". Алтарный образ на заднем плане ("Мадонна на троне со Св. Стефаном, Св. Зеноном, Св. георгием и Св. Еленой) работы Феличе Брузасорци (1573-79 - не верьте вики. приписывающей его Карото), остальная живопись по стенам относится к XVIII в.



Впрочем, самое интересное здесь находится не в алтаре, а в пресвитерии, точнее, под ним: после проведения археологических работ здесь открыты остатки мозаичного пола IV в., ровесника алтаря-"пня". Утверждают, что здесь служил еще Св. Зенон, епископ Вероны. Причем под этим полом обнаружились еще остатки другого храма - кому он был посвящен, до сих пор неизвестно.





Именно на уровне IV в. расположен и крохотный, частично крытый клуатр.



Сейчас здесь выставлено несколько позднеантичных кувшинов и барельеф, давший название всему собору - Santa Maria Matricolare (последнее слово можно перевести как "свежеродившая", оно обозначает Марию в момент поклонения волхвов и пастухов).





Из клуатра мы попадаем в баптистерий или, точнее, церковь Сан-Джованни-ин-Фонте. т.е. "у купели" (Chiesa di San Giovanni in Fonte, wiki) - типичное для баптистериев название. Построена она под руководством епископа Бернарда всего за 3 года на фундаменте лангобардской церкви, почти до основания разрушенной землетрясением 1117 г. и представляет собой небольшую трехнефную базилику. По стенам - остатки романских и готических фресок.
"Св. Екатерина, Св. Андрей, Св. Николай и Св. Дионисий (Денис) Парижский". Св. Николай, что интересно, без бороды (а Св. Дионисий - баскетболист).



"Св. Элигий и не названный святой".



"Мадонна на троне, вероятно, со Св. Иоанном Богословом и Св. Бенедиктом".



Естественно, "Крещение".



Очень поэтичное "Коронование Марии". Хотя и без Марии.



"Распятие" (неизвестный мастер XV в.)



"Мадонна Мизерикордия со Св. Иоанном, Св. Екатериной и Св. Троицей" в правой апсиде.



Перед ней ужасно трогательное современное "Благовещение" - фигуры сделаны из вынесенных на берег во время наводнения бревен-топляков.





Но главный шедевр баптистерия - крестильная чаша, сделанная на рубеже XII-XIII в. из цельного куска местного, веронского мрамора и окруженная восьмигранной преградой, где на каждой грани приведена та или иная сцена из жизни Иисуса - от Благовещения до Крещения. Утверждается, что две сцены авторства одного из первых неанонимных веронских скульпторов, Бриолото, работавшего также в церкви Сан-Дзено. Давайте рассмотрим этот "комикс" поближе.
"Благовещение" (обратите внимание на первую и третью пяты аркады - они живые и еще поучаствуют в действии).



Разумеется, архангел, даже с модными перфорированными крыльями...



...не может явиться в дом к приличной девушке (а она приличная, прядет - видите веретено?)...



...без приглашения, вернее, присутствия старшей служанки (металлистки).



С другой стороны, визит должен оставаться тайным, поэтому другая служанка задергивает штору.



Чем закончился визит, мы все знаем.



Иосифу приснился сон...



...Мария отправилась в гости к Елизавете...



...мальчик-слуга надраил самовар... ой, нет, серебряную чашу...



...а младенец Иисус появился на свет - вот он лежит в колыбельке, согреваемый дыханием осла (из-за колонны) и вола (очередная живая пята).



Тем временем ангел возвещает о рождении младенца пастухам и бременским музыкантам.





"И что же нам делать?" - закономерно вопрошает старший из них, согнувшись в неудобной позе. "Идите скорее, а то там уже очередь", - отвечает им ангел.



Между тем цари-волхвы уже практически закончили, один так вообще собирается уходить. Ангел отговаривает: "Сразу уходить не принято!"
(Судя по всему, с XIII в. в Вероне случилась как минимум одна революция, потому что головы всех царей, кроме, разумеется, будущего царя Иудейского, отколоты.)





Доволен ребенок - довольна мама.



Обратите внимание на размер протянутой длани.



Тем временем царь Ирод по наущению дьявола со второй пяты арки отправляет дружину убивать младенцев (у царя традиционно отколота голова, кое-кто из дружины тоже попал под раздачу).



Визирь (был ли у Ирода визирь?) смотрит недоверчиво, зато мужик с мечом являет собой иллюстрацию к древней мудрости "сила есть - ума не надо".



У Ирода модные балетки на завязочках.



Дружина дошла до места назначения и приступила к зачистке.



Жуткие физиологические подробности.





Тем временем ангел уже нашептал Иосифу как избежать смерти (и заодно метод обхода блокировки Telegram), и Святое семейство движется в противоположном направлении, т.е. в Египет. Обратите внимание: у Иосифа есть двойник, и младенец вместо ослика едет на его плече (редкая иконография).



Ослик недоумевает.



Мария приветствует собравшихся (рука так и не уменьшилась, самое ценное, т.е. веретено, с собой).



Прошло много лет, и вот уже Иоанн Креститель исполняет свои непосредственные обязанности.



Странное ощущение, что Иордана под рукой не оказалось, пришлось по-пионерски.



Дух святой (в образе курицы) сходит на Иисуса. Все счастливы. Конец "комикса".



В следующий раз попробуем посмотреть, на что похож собор.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #9

Сообщение JamKit » 17 апр 2018, 09:14

jjjmindless писал(а) 16 апр 2018, 22:06:Дух святой (в образе курицы) сходит на Иисуса.

Браво! Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)
И спасибо за такое подробное описание крестильной чаши!
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 10686
Фото: 2178
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 3397 раз.
Поблагодарили: 2087 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #10

Сообщение jjjmindless » 17 апр 2018, 20:54

День 1, часть 6: Верона (собор)

Сейчас я вас слегка разочарую: фотографий интерьера собора нам сделать снова не удалось - шла служба. Причем народу было очень много - даже больше, чем во время посвящения новых дьяконов в Удине (с другой стороны, не в обиду будет сказано, где Удине, а где Верона). Так что мы вошли, постояли, осмотрелись, поглядели туда-сюда и вышли. Это, впрочем, не помешает мне рассказать, что мы такого увидели внутри, и показать, как собор выглядит снаружи.
Итак, cattedrale di Santa Maria Matricolare (т.е. собор Марии-роженицы) начали строить после все того же землетрясения 1117 года и закончили довольно оперативно, через 70 лет. Освящал его лично папа Урбан III. В XV в. собор надстраивали, добавив на фасад окна-бифоры и увеличив колокольню (сейчас туда разрешен подъем, но, конечно, по сухой погоде.



Интерьер собора архитектурно довольно строгий (см. вики), неглубокие капеллы боковых нефов обрамлены арками в духе Гирландайо (Антонио Бадиле, племянник Франческо, конец XV в). Главный шедевр - расположенное в боковой капелле Картолари-Никезола "Успение" Тициана (1535, wiki), помещенное в полихромный мраморный алтарь работы Якопо Сансовино и довольно сильно отличающееся от развития Тицианом той же темы в венецианской базилике деи Фрари. Но все это мы, конечно, не сняли.
Зато удалось, несмотря на дождь, сделать несколько фотографий портала (автор - один из интереснейших итальянских скульпторов романской эпохи Никколо, первая половина XII в.).
Вход здесь охраняют не львы, а грифоны. Как обычно, кого-то ели.





Над ними два горбуна в уже известных нам позах.





Символы евангелистов спрятались под балдахином, где сухо.





Пророки по обе стороны от входа.



Моисей спрятался за угол.



Удивительно, но возглавляет это шествие доблестный рыцарь Роланд (с другой стороны - его побратим Оливье).



Кольчужным сапогом он наступил на дракона.



Другие веселые зверюшки, персонажи средневекового бестиария, прячутся в клеймах или просто между орнаментальных сплетений.

















Тут же сцены охоты.





Безликий теламон.



Царь Давид играет на арфе.



На все это с равнодушно взирает Мадонна: а что делать, вокруг ее трона тоже суматоха. И это не драка. как может показаться на первый взгляд, а поклонение волхвов и пастухов (в вики крупнее)



Вот, собственно, и все, что удалось снять под дождем. Маловато как-то. Ну, будет повод вернуться.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #11

Сообщение jjjmindless » 17 апр 2018, 21:00

День 1, часть 7: Верона (Chiesa di Sant'Eufemia, Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca)

На это день у нас была еще одна задача-минимум: добраться все-таки до церкви Сан-Дзено, которая, как известно, находится не в историческом центре Вероны, а относительно на окраине, примерно в получасе ходьбы. Дорогу можно слегка сократить, сев на автобус, но когда мы дошли до остановки, выяснилось, что ждать еще минут 10, а чем стоять под дождем, лучше уж под дождем идти. Попутно оглядываясь и собирая в копилку всякие диковинки, которые, так уж получилось, мы коллекционируем.
Вот, например, идем мы по Via Sole (Солнечной улице - очевидный выбор в такую погоду, как мне кажется), а направо уходит Vicoletto Sole - т.е. не просто переулок, а мааааленький переулочек. И следом за ним, видимо, чтобы обозначить совсем уж микроскопический размер - тупичок под названием Vo Sole (даже затрудняюсь, как это перевести - знакомые итальянцы, правда, тоже затруднились).
Или, скажем, здравая итальянская привычка все, чем можно торговать, превращать в название магазина. Продает, например, магазин мужские сорочки - значит, "Сорочечная".



Велосипеды - "Велосипедная".



А чем может торговать "Panzerotteria"? Так ведь запросто не скажешь. Оказывается, здесь выпекают и продают панцеротти - апулийские пирожки размером с чебурек, обычно с начинкой из помидоров и моццареллы. Вообще кухня Апулии в последнее время в Италии стала настоящим фетишем: во всех городах, где мы в этот раз побывали, кроме Мантуи, видели апулийские рестораны или фаст-фуд, причем не единожды (а в Мантуе, наверное, просто плохо искали - но у нас на то были причины).



Не стоит, однако, думать, что мы отвлекались только на занятные надписи. Идем, скажем, причем неслучайно, мимо готической на вид церкви Св. Евфимии (wiki) - дай, думаем, зайдем. Но нет, прежде чем смотреть картинки дальше, очень рекомендую взглянуть на фасад - оцените, как она выглядит снаружи, а потом войдем внутрь. Ну, все понятно, да? Строительство начато 1275 г., завершено в 1331 г. - что должно быть внутри? Красивые арочки, крестовые своды и все такое. Нате, получите.



Полутемный вокзальный зал ожидания с подсвеченным коробовым сводом. Кругом барочность. Ярко освещенное распятие, искаженная фигура Христа и стоящие за ним арки отбрасывают на конху пугающую раскоряченную тень.







Даже роза здесь страшная. Готишненько, да только не в том смысле.



Впрочем, есть здесь и симпатичное местечко - капелла Сполверини даль Верме, расписанная в 1508 г. Джованни Франческо Карото. Капелла очень узкая и высокая, но все-таки кое-что удалось отснять.



Вообще, Карото - художник достаточно специфический, как бы ни хвалил его Вазари. Здесь ему всего 28, до лучших его работ остается еще лет 15. Тем не менее, поклонникам есть что посмотреть. Алтарный образ изображает трех ангелов (копия, оригинал в Кастельвеккио) в окружении Св. Лючии и Св. Аполлонии (оригиналы).



На левой стене история Товии (из библейской "Книги Товита", вики): "Товия и ангел" (рыба уже вынырнула), "Товия исцеляет слепоту Товита".





Это не "Сретение", сиречь "Встреча Марии и Елизаветы", а вовсе даже мать Товии (и жена Товита) Анна приветствует молодую жену Товии, Сарру. Надо сказать, непростая дама: "В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них". Впрочем, здесь все обошлось, и Асмодей был посрамлен.



А взгляните-ка на женщину слева - по-моему, она близкая родственница "мальчику с рисунком куклы".



На противоположной стене - симпатичная синопия...



...и Св. Гомобон, покровитель купцов, ткачей и портных, с золотым шаром в руке.



Расположенная неподалеку церквовь Св. Апостолов (Santi Apostoli) снаружи выглядит готично, но внутри даже хуже Св. Евфимии: абсолютно такой же потолок и росписи XIX-XX вв. Зато притулившаяся к ее апсиде крохотная полуподвальная церковь Св. Теутерии и Св. Тоски (Chiesa delle Sante Teuteria e Tosca, wiki) оказалась весьма занимательной, хотя и абсолютно темной. Основана она еще в V в. (да-да, в пятом - самое старое религиозное здание в Вероне!), впервые упоминается в летописях как "освященная" в 751 г. при епископе Ганоне, затем переосвящена в 1160-м при епископе Оньибене. Мощи святых отшельницы Теутерии и Тоски, погибших на этом месте в 263 г., теперь лежат в саркофаге с их изображениями (коленопреклоненная фигура - Св. Прокл, брат Тоски).





Крестильная чаша с дельфиньими носами. Считается, что ее перенесли из соседней готической церкви Сан-Лоренцо (куда мы не попали по причине службы). По преданию в ней крестили Матильду Каносскую.





С 1335-го церковь стала домовой часовней и семейным склепом семейства Бевилаква (если помните, они потом породнились с Кавалли).
Надгробие Франческо Бевилаква, доверенного лица и посла при Скалигерах, снять, правда, не удалось - уж очень темно, но его родственников, братьев Джанфранческо, Антонио и Грегорио Бевилаква, - да.



Вот она, свобода чинквеченто: и рыцарь уже лежит, как у себя дома на кушетке, и поддерживают его уже не святые, а какие-то, простихосподя...





Дальше путь наш лежал мимо Кремля... тьфу, Кастельвеккио...



...пустынной излучины Адидже...



...мимо моста Скалигеров, заложенного еще Кангранде II - как уверял его брат Кансиньоре, для того, чтобы в случае народного бунта бежать из города. Строил его, кстати, в 1351-56 гг. Гульельмо Бевилаква, отец упомянутого Франческо, придворный, а не архитектор. На открытие он тайком привел лошадь, спрятав ее под пролетом, чтобы если мост обвалится, иметь возможность ускакать - как говорится, "не пригодилось". Простояв почти 6 веков, мост был взорван при отступлении фашистами (тут у меня, если честно, сжимаются кулаки) и восстановлен из оригинальных фрагментов.



И как только мы увидели цветущее миндальное дерево, закончился дождь. А это что-нибудь да значит.

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #12

Сообщение jjjmindless » 19 апр 2018, 10:02

К Сан-Дзено (сайт, wiki) мы добрались уже к половине шестого и, памятуя, как нас не пустили на Арену за час до закрытия и как выгоняли из венецианского дворца дожей, были почти готовы к тому, что упремся в закрытую дверь: все четыре главных церкви Вероны закрываются в 18:00. Но приветливая девушка в кассе сказала: "Конечно, все открыто", - и не сделала попытки избавиться от посетителей даже в 18:15. Поэтому, против обыкновения, вас ждет сперва рассказ об интерьере церкви, а потом уже о фасаде.
Но сперва, уж простите, немного истории. (Я, конечно, понимаю, что для многих из вас эти бесконечные имена и даты - темный лес, но лично для меня такие вот исторические странички - просто бальзам на душу, а все упоминаемые имена - практически родные. Мне кажется, что когда простраиваешь связи, осознаешь даты в сквозной хронологии, пусть даже только европейской, понимаешь гораздо больше, чем когда просто смотришь на красивые или не очень картинки. Так что если вам исторические справки не нравятся, просто переходите к следующим абзацам или сразу к картинкам.)
Святой Зенон - довольно интересная фигура не только для Вероны, но и для Европы в целом. Он проповедовал в Вероне в сложный исторический период, когда христианство активно боролось с арианской ересью, отрицавшей единосущность Иисуса Христа Богу-Отцу и, как следствие, догмат о Св. Троице. Надо сказать, по степени распространения арианство в некоторые моменты было, пожалуй, даже популярнее традиционного католичества (правда, никто тогда его католичеством не называл). С другой стороны, еще не было искоренено язычество (особенно этому поспособствовал приснопамятный император Юлиан Отступник). Св. Зенон в бытность свою епископом (восьмым в истории Вероны) немало натерпелся и от Юлиана, и от императоров-ариан Констанция и Валента - один из отцов церкви, папа Св. Григорий Великий, пишет даже, что Зенон стал мучеником за веру, хотя это маловероятно, поскольку его современник, Св. Амвросий, пишет, что кончина была спокойной.
В 1508 г. в епископской библиотеке, вывезенной из Вероны в Венецию, был найден частично сохранившийся манускрипт "Наставления Св. Зенона". Теологи и филологи находят в нем сходство с работами Киприана и Тертуллиана (особенно в плане использования неологизмов), а упоминание мавританского мученика Аркадия считается доказательством того, что сам Зенон был родом из Мавритании, получил хорошее образование и, вероятно, попал в Верону в свите александрийского патриарха Афанасия в 340 г. Отсюда же пошла легенда, что он был негром - впрочем, ничем не подтвержденная, хотя и запечатленная в знаменитой статуе "Смеющегося Св. Зенона" (XII в.).
На посту епископа Зенон возвел церковь Св. Елены, где мы побывали чуть ранее, основал один из первых в мире женских монастырей и школу священников (прообраз будущих семинарий), а также запретил использовать на похоронах плакальщиков. При этом вел скромный образ жизни и питался собственноручно пойманной рыбой, которую удил на излучине Адидже. В общем, достойный член общества.
Впрочем, достойных членов общества в те времена было немало, и почему многочисленные правители, причем не только веронские, обращали в его сторону свои царственные взоры - большой вопрос. Так, например, первую церковь над могилой святого, по преданию, построил на проезжей Via Gallica (т.е. дороге во Францию-Галлию) не кто иной как остготский король Теодорих, объединитель Италии и, между прочим, арианин. Все тот же Св. Григорий Великий описывает как одно из чудес Св. Зенона наводнение 558 г. в Вероне, случившееся аккурат во время свадьбы лангобардского короля Аутари на печально известной баварской принцессе Теодолинде: вода затопила окрестности выше окон церкви, но в саму церковь не прошла дальше порога, хотя двери были открыты - чудо чудом, но место для свадьбы было выбрано явно не случайно. В IX в. король Пепин Итальянский (он же Карломан, сын Карла Великого) приказал епископу Ротальду построить новый храм, который уже через 100 лет разрушили орды венгров (мощи Св. Зенона на время нашествия были перенесены в собор). В 967 г. церковь была заново отстроена и освящена в присутствии германского императора Оттона I. Наконец после все того же землетрясения 1117 г. размер базилики был увеличен, а еще через 200 лет построили новую готическую апсиду и перекрыли крышу.
Как ни странно, после наполеоновского завоевания Италии церковь Св. Зенона была заброшена и простояла в таком виде аж до конца XX века, когда была объявлена папской "малой базиликой" и отреставрирована. Именно этим объясняется сравнительная яркость и четкость росписей, которые мы с вами сейчас наконец посмотрим. Конец исторической справки.
Итак, базилика Св. Зенона трехнефная, с высокими полукруглыми арками...



...и очень красивым деревянным потолком на стропилах.



Где-то посередине она разделяется на два расположенных друг над другом уровня - крипту и пресвитерий (как во многих позднероманских церквях). Пройдем сперва наверх. Очень длинный пресвитерий...



...огражден балюстрадой со статуями святых в характерных "изогнутых" готических позах.





На триумфальной арке - традиционное "Благовещение".



А вот тот же сюжет, только в скульптурном исполнении.



По стенам - фрески, в т.ч. мастерской Альтикьеро







В готической апсиде росписи XIV в., три саркофага (причисленные к лику святых веронские епископы Люпициний, Луциллий и Кресценций)...





...и считающийся главным шедевром базилики алтарный образ работы Мантеньи (1456-59 г., wiki, Св. Зенон - четвертый слева, с густой черной бородой). В принципе, я бы сказал, типичный для Возрождения многофигурный алтарь, который не заслуживал бы отдельного упоминания, если бы не Наполеон. Точнее, наполеоновская армия, которая хватала все, что плохо лежит, и тащила в Париж. Позже французы алтарный образ вернули, но не целиком - пределлы остались в Лувре (теперь здесь копии). Печальная история, заставляющая задуматься: не в этом ли была причина запустения базилики?



Спустимся теперь в крипту.



Честно говоря, такой большой и пустынной крипты я не видел, наверное, нигде - девять арок в ширину и, наверное, шесть в глубину. Считается, что крипта перестроена из той, самой старой церкви, поставленной Теодорихом еще в V веке. В глубине стоит саркофаг со стеклянной стенкой, в котором под серебряной маской покоится сам Св. Зенон. Считается, что именно здесь поженились Ромео и Джульетта - а значит, все вокруг дышит самой знаменитой трагедией о любви.



Образ Богоматери здесь совершенно греческий, суровый.



Святые, хоть и более позднего времени, тоже нерадостны.





Сюжеты... ну, христианские. "Распятие".



"Крещение Константина".



Серафим просто прожигает взглядом.



Возможно, именно поэтому на остальных капителях скульптор Адамино да Сан Джорджо (1225) оторвался.







"Адам Еву загнал на дерево - дерево трещит, Ева пищит".



Основная часть базилики, т.н. "chiesa plebana", т.е. "церковь для черни", расписана почти сплошь. Прогуляемся. Традиционно, самый большой в церкви - Св. Христофор (2 шт.). Мы их коллекционируем.





Романский алтарь.



Барочный алтарь.



Остатки совсем старых фресок.





Мария Магдалина? Нет, Св. Агнесса.



"Св. Георгий со Св. Зеноном, Св. Амвросием и донатором". Св. Георгий, как всегда, красавчик.



Из-под готики выглядывает романика.



Более поздние вещи: уже нет четко очерченных контуров...





...даже намек на архитектуру (фрагмент "Благовещения").



Еще одна наша коллекция: рецепты блюд Тайной вечери.



Хлеб, вино... и снова раки, как в Конельяно - на этот раз с вишнями!



"Аббат и монахи в сопровождении отцов церкви поклоняются Мадонне"



Целая стена прекрасно восстановленных готических фресок.



Снова Св. Георгий в процессе чуда (дракон в этот раз хотя бы нормальных размеров). Принцесса прилагается.



Чудо Св. Николая на корабле - видели ли вы когда-либо в этом сюжете снег?



Его же подарочек трем бесприданницам. Похоже, если в мешочке, как принято считать, золото, сейчас они станут богатыми - но сиротами.



Интересный, можно сказать, уникальный сюжет: святые отшельники Бениньо (Венигн) и Каро, признанные единственно достойными (или просто наименее брезгливые?), переносят нетленные мощи Св. Зенона из собора в базилику Сан-Дзено.



Обратите внимание на надписи. Это не совсем тот случай, когда мама не научила, что на стенах писать неприлично, - скорее наоборот: эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.



И ладно бы XIX в. - встречаются, например, надписи 1460-го и даже 1390 года





Наконец, просто портрет титульного святого на фоне храма.



Честно говоря, мимо главного, с моей точки зрения, шедевра базилики Св. Зенона мы чуть было не прошли - просто не поняли по описанию, что врата могут быть внутри церкви, а не снаружи, и честно надеялись их спокойно пощелкать на выходе. Ан нет - снаружи сейчас просто дубовые двери, а знаменитые бронзовые врата открыты и прячутся в маленькой (в толщину стен, в ширину самих врат) "прихожей", освещенной одной чрезмерно яркой лампочкой. (Там и стоять-то вдвоем тесновато, не то что снимать, так еще и бликует все. Уж извините, что получилось.)
Одна створка врат сделана около 1150 г. в саксонском Магдебурге - вероятно, теми же мастерами, что создали "Магдебургские врата" Софийского собора в Новгороде. Вторая створка собрана из частей авторства как минимум трех мастеров, включая Никколо (которого мы уже знаем про собору и увидим еще, когда будем смотреть портал) и Бенедетто Антелами (скульптуры баптистерия в Парме). Сюжеты разные - от ветхозаветных и новозаветных сцен до жития Св. Зенона и "портретов современников" - Матильды Каносской с супругом Готфридом, много пожертвовавших на восстановление храма и аббатства. Попробуем разобраться.
Вместо отделения суши от вод - непонятно как попавший сюда греческий сюжет: Таласса, мать вод, и Гея, мать земли.



"Создание Евы, первородный грех".



"Авель и Каин".



"Моисей получает скрижали завета, жезл Аарона расцветает миндальным деревом".



UPD. "Явление Троицы Аврааму, Авраам сообщает радостную весть Сарре".



UPD. "Договор Авраама с Богом".



"Гэндальф". UPD. "Валаам и ослица".



"Пещное действо" (самый крупный, с дыркой на коленке - Навуходоносор).



UPD. "Царь Соломон".



"Танец Саломеи" (вот она, гибкая какая). Голову принесли, голову унесли...





Хотя "Усекновение главы Иоанна Предтечи" на другой картинке.



"Бегство в Египет".



"Тайная вечеря"



"Распятие".



"Вознесение".



UPD. "Сошествие во Ад".



Одно из чудес Св. Зенона, точнее, его завершение (начало в вики), записанное веронским нотариусом Коронато. Однажды бес вселился в дочь императора Галлиена (жившего правда, на 100 лет раньше, так что речь, вероятно, идет о его тезке, веронском патриции, но кого волнуют такие частности?). Св. Зенон изгнал беса, а император в благодарность предложил ему корону. Зенон отказался и взял деньгами, которые пустил, как раз, на строительство собора.



Цари и пророки.



Матильда и Готфрид.



Утверждается, что это лев.



А тебя, маска, я не знаю.



Добрая девушка-смотрительница даже дала нам обежать клуатр и сделать несколько фоток (хотя в лапидарий мы, конечно, не попали и опознать надгробие одного из Скалигеров тоже не смогли). Клуатр, как видите, без традиционного колодца в центре (откуда исходят четыре райских реки), зато с крытой беседкой - по-моему, такое встречается довольно редко.





Здесь тоже присутствуют росписи, пусть и более поздние, но на то, чтобы их разобрать, нужно чуть больше времени и желания. Вероятно, это фрагмент "Страшного суда" с изображением Геенны огненной.



Что касается фасада собора (снимать который пришлось уже в глубоких сумерках), он одновременно и традиционный, и не традиционный. Традиционность заключается в окнах-бифорах (в Вероне, кстати, повсеместно заложенных, так что это не би-, а нофоры), высоком крыльце с козырьком и рельефными изображениями месяцев, двух Иоаннах и двух горбунах в уже привычных нам позах.



Ну, и львы, конечно, куда же без них.





Не менее традиционны барельефы со сценами из Ветхого и Нового заветов.





Легко узнаются , например, "Создание животных", "Создание Адама"...



..."Создание Евы", "Первородный грех"...



..."Изгнание из Рая", "Труды прародителей" (Ева, кстати, не копает, а кормит Авеля и Каина)...



..."Благовещение, Сретение и Рождество"...



..."Бегство в Египет" и так далее.



Видно, что скульптор Гульельмо (Новый завет) в использовании бурава идет чуть дальше своего старшего коллеги Никколо, что станет "фирменным знаком" треченто.



Нетрадиционные же моменты сосредоточены в нижней части рельефа: это иллюстрации к получившей тогда широкое распространение "Легенде о Теодорихе". Первая сцена касается поединка Теодориха и его противника, вождя гуннов Одоакра. Считается, что Одоакр, убив последнего римского императора, положил конец Западной римской империи. Теодорих с Одоакром воевали много лет (одна из первых их битв случилась как раз возле Вероны, после чего Теодорих и построил церковь, посвященную Св. Зенону).
Так вот, легенда гласит, что Теодорих и Одоакр сошлись в поединке, но не смогли выяснить, кто сильнее. Тогда Одоакр пригласил Теодориха в свою столицу, Равенну, где Теодорих ударом в спину убил хозяина дома.



В конце жизни Теодорих, отягощенный предательским убийством и арианской ересью, которую упрямо исповедовал, увидел в лесу оленя с золотыми рогами (в образе которого воплотился дьявол). Вооружившись луком и стрелами, король стал его преследовать, но внезапно лошадь понесла, доскакав до самого Мессинского пролива, одним скачком его перепрыгнула и бросилась в кратер вулкана Этна, который считался входом в Ад.
На самом деле Теодорих, как и его духовный учитель Арий, умер от дизентерии, а убийство Одоакра на пиру многими до сих пор ставится под сомнение. Вот и делай потом людям добрые дела. Впрочем, как говорится, лучше остаться в веках отрицательным героем, чем банальным засранцем.



В люнете тоже довольно необычный сюжет работы уже известного нам Никколо. Вернее, как - вполне такой обычный: вот титульный Св. Зенон, попирающий дьявола...



...чуть ниже - его чудеса: уже известное нам изгнание беса из дочери Галлиена, чудесный улов рыбаков (Св. Зенон, как мы помним, был их покровителем и часто сам изображается с удочкой)...



...вручение ему Галлиеном короны и другое изгнание бесов, спасение тонушего вместе с повозкой крестьянина, на чьи глаза бес опустил пелену и т.д.



Но что за сюжет в основной части? Оказывается, по краю идет надпись: "Св. Зенон благословляет веронскую коммуну и вручает знамя веронскому ополчению". Как вы помните, это был период гвельфо-гибеллинской распри, и меценат церкви, Матильда Каносская, принадлежала к гвельфовской партии, выступавшей за самоуправление итальянских городов-коммун под духовной властью папы римского - т.е. против германского императора. Вот и делай, опять же, добро людям, скажу я, памятуя о том, сколько императоры сделали для Сан-Дзено. С другой стороны, в конце концов Верона стала именно гибеллинским городом, и те проявили редкостную терпимость, оставив центральный образ в люнете на своем месте.



А венчает фасад большое окно-роза, выполненное мастером Бриолото (знакомым нам по баптистерию). Оно представляет необычный для христианской церкви сюжет - "Колесо фортуны".



Вчера ты был наверху...



...сегодня вверх тормашками летишь вниз.





С другой стороны, завтра снова будет подъем.





Будет новый день и совсем другая жизнь. А нас назавтра ждала Мантуя.
Последний раз редактировалось jjjmindless 21 апр 2018, 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #13

Сообщение hellen-k » 19 апр 2018, 10:37

Опоздунов принимаете? Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.) Я тихонько зайду, присяду с краешку, чтобы не перебивать Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)
Аватара пользователя
hellen-k
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 16730
Фото: 2698
Регистрация: 03.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 180 раз.
Поблагодарили: 3164 раз.
Возраст: 47
Страны: 4
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #14

Сообщение jjjmindless » 19 апр 2018, 10:42

hellen-k писал(а) 19 апр 2018, 10:37:Опоздунов принимаете? Я тихонько зайду, присяду с краешку, чтобы не перебивать Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Еще как приминаем. И перебивать не мешаем ни разу. Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #15

Сообщение jjjmindless » 19 апр 2018, 23:59

День 2, часть 1: Мантуя (немного города и внезапные машинки)

Честно говоря, с Мантуей у нас не задалось сразу: сверившись с расписанием и приехав на вокзал, чтобы сесть в электричку и проехать 40 км как белые люди, а не как спасающийся от преследования Ромео, мы обнаружили, что доблестные итальянские железнодорожники устроили забастовку. Ну, так, не то чтобы прямо забастовку: проредили расписание вполовину - т.е. интервал в электричках на Мантую стал не час, а два. Удобно же: воскресенье, можно дома побыть с женой, можно в церковь сходить и все такое. Хорошо еще, в Вероне на вокзале имеется книжный Feltrinelli (а в нем, если кто не знает, есть бесплатный интернет). Так что если бы Ромео гнал лошадь галопом, он попал бы в Мантую одновременно с нами.
Основные достопримечательности Мантуи расположены вдоль воображаемой линии, соединяющей Palazzo Ducale (дворец-замок герцогов Гонзага) с их же летней резиденцией, Palazzo Te (Чайным дворцом). Расстояние между ними около 2 км, теоретически, даже ходит автобус. С вокзалом оба этих объекта образуют равносторонний треугольник, т.е. от станции до обоих дворцов идти минут 15-20 неспешным шагом. Учитывая относительно приличную погоду (накрапывавший с утра дождь как раз перестал, остался только ветер, который в средневековом квартале переносится довольно спокойно) пройтись пешком - одно удовольствие.



Если, конечно, не считать участков, вымощенных знаменитой "пузырчатой" брусчаткой - а их в Мантуе много.



Большая площадь Piazza Sordello перед Palazzo Ducale вымощена ею целиком!



Мы собирались купить уже известную вам по Вероне музейную карту, которая здесь называется с выдумкой - Mantova Card (сайт) и стоит на настоящий момент 20 евро. У нее, правда, есть неприятная особенность - за посещение Camera degli sposi ("Комнаты новобрачных") в Castello di San Giorgio (замке Св. Георгия) придется доплатить еще 5.50 (с учетом не сильно гуманных мантуанских цен это еще, в принципе, терпимо). Но кассирша огорошила нас совершенно: как выяснилось, в это конкретное воскресенье (или, может, нет?) закрыты и Palazzo San Sebastiano с росписями Мантеньи (сайт, wiki), и ужасно интересный с архитектурной точки зрения дом самого Мантеньи ("цилиндр, заключенный в куб"), wiki), и Teatro Bibiena, в котором выступал Моцарт (wiki). Т.е. платить за карту смысла нет.
Учитывая то, что в соборе Св. Петра (wiki), построенном в XV в. и переделанном в 1545 г. Джулио Романо на основе плана "старой" базилики Св. Петра в Риме, воскресная служба шла за закрытыми дверями, мы ощутили легкое разочарование.



Ладно, сказали друг другу мы, пойдем тогда посмотрим эту пресловутую "комнату новобрачных". И что же? Косноязычный мужичок-билетер заявил, что до 11 внутрь он никого не пустит! (Было, правда, уже без 20 минут.) Учитывая то, что касса работает с 8:15, а мы на час опоздали относительно планового времени, теоретически, стоило бы, наверное, благодарить железнодорожников за их забастовку - по крайней мере, этот час мы провели в тепле, а не на пронизывающем ветру.
Впрочем, 20 минут тоже не прошли даром: как будто специально к нашему визиту во дворе замка выставили ретро-машины. А мы ведь больше всего на свете (после всяких росписей) любим смотреть машинки! Так что извините, у меня короткая выставка.



Думали, "жук"? Нет, это Porsche 356 S (1948).







"Жук" - вот.





"Жеребец из Маранелло" - Ferrari 365 GTB/4 Daytona (1968).





Austin A30 (1955). Кожаная накладка на радиатор чудесна.







А у Triumph TR2 (1953) радиатор неэлегантно прикрыт фольгой.



Багажник хорош: так и представляю, как привязываю туда чемоданы.



Lancia Aprilia (1937).





Jaguar E-Type Series 1 (1961).







Porsche 911 (1963).



Austin Healey (1956). Крышка капота заботливо привязана кожаным ремнем - правда, одним, а не четырьмя, как у ровесников-Ferrari.



Тумблеры, как в самолете.



Jaguar XK120 (1948) - ему тоже полагался кожаный ремешок, но владелец, видимо, придумал более надежную и эстетичную систему креплений.







Трогательные перчатки.



Впрочем, пора и честь знать, часы бьют 11, пора снова окунуться в XV век.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #16

Сообщение JamKit » 20 апр 2018, 11:09

jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 23:59:ретро-машины

Какие чудесные машинки! И сколько интересных деталей Вам и в них тоже удалось найти! Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 10686
Фото: 2178
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 3397 раз.
Поблагодарили: 2087 раз.
Возраст: 47
Страны: 29
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #17

Сообщение jjjmindless » 21 апр 2018, 19:56

День 2, часть 2: Мантуя (Palazzo Ducale)

По сути своей герцогский дворец (Palazzo Ducale) - местами вовсе не дворец, а местами даже и не герцогский. Собственно герцогами Гонзага стали только в 1530 г., до того около 100 лет были маркграфами, а до того - народными капитанами, свергнув на этом посту власть семейства Бонакольси. Именно Гвидо Бонакольси и заложил ядро дворцового комплекса, построив в начале XIV в. выходящий на площадь "Дворец капитана" Palazzo del Capitano) и Magna Domus - "Большой дом".
Став хозяевами Мантуи, Гонзага в первую очередь озаботились обороной - так возник замок Св. Георгия (Castello di San Giorgio, wiki)



Туда-то мы и направились первым делом, пока в "комнату новобрачных" (Camera degli Sposi, wiki) не набежали туристы. Впрочем, туристы, конечно, набежали. и в какой-то момент даже образовалась пробка. Но поначалу все было вполне прилично.



"Комната новобрачных" известна прежде всего не самими новобрачными (мало кто даже знает, о ком идет речь: вроде бы, была тут какая-то свадьба, но какая - кто теперь разберет?). На самом деле никаких новобрачных и не существовало, а комната 8 на 8 метров в башне, куда ведет винтовой пандус, служила спальней герцогу Лудовико Гонзага, покровителю Мантеньи. Считается, что художник расписывал ее около 10 лет и создал на плоском потолке идеальную иллюзию пространства и перспективы, учтя все особенности освещения. И первое, на что обращаешь внимание внимание - окулюс, дающий ощущение купола с отверстием, как в римском Пантеоне (аналогичные, но более поздние окулюсы есть, например, местной базилике Сант-Андреа и в Ферраре).



Собравшиеся как бы смотрят на зрителя сверху вниз.



Хотя некоторые, судя по всему, больше заняты флиртом с представителями расового меньшинства...



...а кое-кто и вовсе повернулся... гм... задом.



Плафон окружают медальоны с портретами римских императоров (честно говоря, они тут смотрятся чужеродно, но, видимо, таково было пожелание заказчика): Юлий Цезарь (хотя он и не император), Октавиан Август, Тиберий и т.д. Еще раз: они нарисованы! Почти неразличимы среди золота и орнаментов сцены из мифов о Геракле и Орфее.







Две стены были закрыты шторами из кордовской кожи (сейчас их имитирует роспись).



Две другие, предположительно лучше всего видные с постели, занимают сюжетные фрески. "Двор" изображает семейство Гонзага (Лудовико, его жену Барбару Бранденбургскую и сыновей с женами и детьми).



Секретарь (скорее всего, Марсилио Андреаси) сообщает Путину... т.е. герцогу какое-то важное известие - вероятно, об избрании его второго сына, Франческо Гонзага, кардиналом (1461 г.). Младшая дочь, Паола, даже в такой торжественный момент не прочь перекусить.



Придворные кавалеры общаются, как было тогда принято, на лестнице, чтобы не отвлекать герцога.



Рядом с Барбарой - любимая карлица.



Вторая фреска - "Встреча": справа Лудовико Гонзага приветствует своего сына-кардинала, приехавшего поучаствовать в закладке церкви Сант-Андреа (Мантенья был в свите кардинала)...



...слева слуги готовят лошадей и собак к охоте.







Маленькая девочка доверчиво берет мать или старшую сестру за руку.



На заднем плане - неизвестный город (точно не Мантуя)...



...фантастические замки (один еще в процессе строительства - вероятно имелось в виду что-то конкретное)...



...и некая башня, отчасти напоминающая изображения мавзолея в Галикарнасе.



Все это венчают ангелочки-путти, которые, отодвинув занавес, демонстрируют доску с подарочной надписью: "Сиятельному Лодовико, второму маркизу Мантуанскому, государю превосходнейшему и в вере непоколебимейшему, и сиятельной Барбаре, его супруге, женщине несравненной славы, их Андреа Мантенья, падуанец, закончил это скромное произведение в их честь в 1474 году".



В соседних залах (или, правильнее, комнатах) располагается коллекция живописи Романо Фредди: портреты Гонзага и некоторое количество религиозных сюжетов...





"Мистическое обручение Св. Екатерины".



"Ангелы собирают кровь Христову" (в базилике Сант-Андреа хранится сосуд с ней).



...а также немного керамики.





Потолки весьма средненько расписаны гротесками и мифологическими сюжетами.











А вот в залы с росписями Джулио Романо ходят только по блату (с экскурсией), поэтому нас туда не пустили в категорической форме. Как и в этот чудесный полосатый зальчик, заканчивающийся окном (думаю, в прошлом "норманнский туалет").



Базилика Св. Варвары с захоронениями Гонзага, достаточно скромная, хотя и стильная снаружи, оказалась чудовищным барочным новоделом внутри.



Corte Vecchia ("Старый дворцовый корпус") с остатком незаконченных фресок Пизанелло и его же синопиями был закрыт (как утверждает сайт музея, открылся он ровно через неделю, но только во второй половине дня). Жаль, было бы интересно посмотреть: именно здесь жили при герцогском дворе Леонардо, Донателло, Мантенья, Леон Батиста Альберти... Corte Nuova ("Новый корпус"), пристроенный в 1536 г. Джулио Романо, частично на реставрации (совершенно закрыт вид из окон на сад и часть наиболее важных апартаментов), но мы туда все-таки сходили.
Начинается он восходящим коридором, напоминающим о флорентийском Палаццо Веккьо.



В окошко виден переход в другую часть здания.



Там, в скромном зальчике, прячутся портреты родственников Гонзага (все бликует, снимать невозможно, но некоторые особенно хороши).











Выйдя из коридора, мы попадаем в анфиладу приемных залов с кессонированными потолками, довольно традиционных в архитектуре барокко, но именно в виде анфилады в эпоху Высокого Возрождения встречающихся редко.



В следующем зале, описания которого я нигде не нашел, собрались священники и ландскнехты.



Детали и вооружение изображены довольно подробно и со знанием дела.





На соседней стене - такого же размера нарисованный занавес (видимо, что-то имелось в виду, но мы об этом вряд ли узнаем).



Его окружают аллегорические фигуры (вероятно, континенты) и бюсты герцогов Гонзага в рыцарских доспехах.



Наконец, последний зал в этой анфиладе (вход в который запрещен) барочно украшен в венецианском стиле...



...и некогда содержал 8 полотен Тинторетто (сейчас осталось два - и плафон под вопросом), посвященных успехам Гонзага: "Франческо II Гонзага в битве при Таро"...



...и "Император Сигизмунд коронует Джанфранческо Гонзага I маркизом Мантуанским".



За занавеской, куда, вроде бы, без особого приглашения и не сунешься, начинается "Выставочная галерея" (Galleria della Mostra) с археологической коллекцией - фактически лапидарий. Учитывая бедность местного археологического музея. очень даже имеет смысл сходить.



"Зачем ты разбила мою гитару?"







Поразительно, насколько греки и римляне даже позднего периода точно воспроизводили окружающий мир.





Вот, к примеру, "12 подвигов Геракла" - редкий пример римской симультанности...







...и парная к нему "История Медеи".





Поразительное лицо главной героини, улетающей на драконе.



"Битва с амазонками" - обратите внимание на детали.









И над всем этим - росписи ученика Джулио Романо, Луки ди Фаэнца, на троянскую тему. Разве можно сравнивать?



Просто смех, во что превратилось искусство после XVI века!

Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #18

Сообщение Чейз » 21 апр 2018, 21:51

jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:"Моисей говорит с ангелами на горе Синай" и еще какой-то непонятный сюжет про Моисея (подсказывайте).

Подсказываем. Это не Моисей, это Авраам. Наверху - явление Троицы, внизу - обещание сына, т.е. это Авраам радует известием бедную 90-летнюю Сарру. Перед этим панель - завет Бога с Авраамом, а следующая за этим панель - жертвоприношение Исаака.
И это не в поучение ни в коем случае, а в результате внимательного чтения и рассматривания всех деталей и в знак крайней признательности за оные. ))
Чейз
активный участник
 
Сообщения: 816
Фото: 1171
Регистрация: 17.04.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 266 раз.
Возраст: 63
Страны: 29
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #19

Сообщение jjjmindless » 21 апр 2018, 22:00

Чейз писал(а) 21 апр 2018, 21:51:Подсказываем. Это не Моисей, это Авраам. Наверху - явление Троицы, внизу - обещание сына, т.е. это Авраам радует известием бедную 90-летнюю Сарру. Перед этим панель - завет Бога с Авраамом, а следующая за этим панель - жертвоприношение Исаака.
И это не в поучение ни в коем случае, а в результате внимательного чтения и рассматривания всех деталей и в знак крайней признательности за оные. ))

Чудесно, спасибо огромное! Я нигде раскладку полную найти не мог. А что Моисей от Авраама внешне не отличается, только добавляет сумятицы.
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Сообщение: #20

Сообщение jjjmindless » 21 апр 2018, 22:03

JamKit писал(а) 20 апр 2018, 11:09:Какие чудесные машинки! И сколько интересных деталей Вам и в них тоже удалось найти! Рассматривая детали (Верона-Мантуя-Венеция-Падуя-Болонья-Модена-Равенна-Римини, 17-24 марта 2018 г.)

Спойлер (тоже автомобилей термин :-) ) - машинки будут ещё!
Аватара пользователя
jjjmindless
полноправный участник
 
Сообщения: 309
Фото: 2
Регистрация: 28.03.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 76 раз.
Возраст: 43
Страны: 19
Отчеты: 7
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия от А до Я. Всё об отдыхе в ИталииОтзывы об отдыхе в Италии. Италия отзывы





Включить мобильный стиль