Вылетел из аэропорта Медельина, который располагается далеко от города:
Путь лежит через Боготу. В Боготе пересадка с переездом на аэропортовом автобусе из Terminal 1 в Terminal 2 - Puente Aereo (4.69344, -74.13426):
Подлетаем к городу Летисия (-4.2072, -69.9393). Под нами непроходимые джунгли, внутри которых Амазонка или какой-то из ее крупных притоков:
В аэропорту Летисии нерезидент должен заплатить сбор за въезд в размере 32000 COP (640 рублей).
Чтобы плыть из Летисии в джунгли Амазонии, нужен гид. С англоязычным гидом Мигелем списался заранее по e-mail и договорился о туре на 4дня/3ночи и цене. Гид есть на этом сайте в каталоге гидов. С ним ездили несколько человек, написавших отчеты. На e-mail он может не отвечать несколько дней, так как регулярно уезжает в туры в джунгли, где нет связи.
Мигель предложил встретить в аэропорту. И мне так удобнее, и ему спокойнее, что туриста не перехватят конкуренты. Все деньги заплатил сразу под квитанцию турфирмы, от которой он работает. Выезд был назначен завтра на утро. Предполагалось, что первый день мы будем путешествовать одни, а со второго дня присоединится еще группа туристов. Стоимость – 750000 COP (15000 рублей), все включено, в очень спартанских условиях проживания. Это групповая цена за одного человека.
Переночевал в отеле в Летисии, а также оставил там половину своих вещей. В этом отеле будет еще одна ночевка после возвращения из джунглей. Вещи также можно оставить в турфирме у гида.
11. 10.03.2018. 1-ый день в джунглях Амазонии. Коммуна Gamboa. Кайманы.
Как во времена моего детства кричал телеведущий Сергей Супонев: “Джунгли зовут!”
Предыдущей ночью и утром поливал сильный дождь. Завтра в Колумбии парламентские выборы, но уже сегодня были какие-то запреты на выезд из порта Летисии. Поэтому за пару минут добрались с гидом на мототакси в примыкающий бразильский город - Табатинга, и уже оттуда поплыли на лодке.
Стою на бразильской земле и фотографирую колумбийскую Летисию:
Полицейские щиты с проходом только для людей посередине – это и есть граница между государствами. В обычное невыборное время щитов нет, и тут спокойно едут туда-сюда машины и мотоциклы. Паспорта при проходе у нас никто не смотрел. Стоит обратить внимание, что возле границы имеется обменник – cambios.
В порту Табатинги:
После больших колумбийских городов, что Летисия, что Табатинга произвели впечатление маленьких зачуханных городков. К тому же залитых дождем. Далее подплываем к городу Santa Rosa (-4.22227, -69.95891):
Ничего особенного не видно, но это фотопруф, что за 17 минут я побывал в 3 больших странах – Колумбии, Бразилии и Перу. Santa Rosa – это уже город на перуанской территории. Довольно уникальный опыт без отметок в паспорте.
Несмотря на то, что отчет про Колумбию, весь тур в Амазонию будет проходить по перуанской территории. Мигель из колумбийской Летисии тоже перуанец по национальности и гражданству. Местность, куда мы едем, очень плохо связана транспортом с остальной территории Перу. Поэтому почти все туристы там из Колумбии и Бразилии.
В Санта-Розе гид сделал продуктовую и топливную закупки, и мы поплыли по Амазонке. Берег с одной стороны лодки:
Берег с другой стороны:
Пока плывем где-то 1,5 часа, я хотел бы кинуть камень в огород венесуэльских властей. Конечно, их сейчас не пинает только ленивый, и вроде бы отчет совсем о другом. Но все же, как чавистов угораздило заняться широким регулированием цен при полупрозрачных границах страны!? Ведь в Южной Америке полно границ, подобных той, которую мы только что проехали. Режим перемещений в Южной Америке очень либеральный. А часть официальных границ вообще проходит по джунглям или горам, где пограничников и заграждений нет и в помине. Товары, на которые социалисты в Венесуэле зафиксировали низкие цены в пользу “небогатого народа”, сразу же потоками устремились в соседние страны. Ведь там они стоят намного дороже. А Венесуэле остались дефицит и инфляция.
Наверно, социалисты в Венесуэле руководствовались опытом СССР, который десятилетиями сносно регулировал у себя цены. Но границы СССР было плотно закрыты. Поэтому, в Венесуэле надо было вначале попытаться закрыть границы, а потом регулировать цены. А если границы по какой-то причине закрыть нельзя, то и политической опции регулирования цен у них не было.
Из Амазонки мы завернули в узкий приток Gamboa:
И вскоре оказались на месте в коммуне Gamboa (-4.193421, -70.044594). Вот дом, который станет нашей базой где-то на 2,5 дня:
Выложил вещи и немного отдохнул. Гид позвал на часовую прогулку по джунглям, которые начинались прямо от дома.
Колючее и вроде бы ядовитое дерево:
Разворошенный гидом термитник:
Разные фото:
Половину всего пути под ногами была вода различной глубины:
Походили час, и пришла пора возвращаться обратно. Гид делал мачете зарубки на деревьях, чтобы по ним ориентироваться. Но возвращение не заладилось. Кругом была вода. На относительно не мокрую дорожку, которая была в начале пути, мы так и не выходили. Гид повторял: “Не волнуйся, мой друг”, и продолжал ходить кругами по этому болоту. Прошло еще около часа. Две собаки следовали за нами, и не делали попыток повести нас за собой к дому. У меня был смартфон с навигатором с работающим GPS. Сказал, что мы ходим кругами. Надо отдать гиду должное, он не стал гнуть пальцы, и дальше мы пошли с помощью навигатора. В навигаторе никаких троп в этих джунглях нет. Использовать его тут можно только как компас-указатель направления на дом. Навигатор показывал, что до дома по прямой всего 1,5 км. Чтобы пройти этот путь, мы потратили еще час. Можно прикинуть скорости продвижения в болотистом лесу. Таким образом, часовая прогулка превратилась в трехчасовую.
Гамаки, в одном из которых мне предстоит сегодня спать, а также отдыхать в промежутках между вылазками:
Кроме нас с гидом и его семьи в этот гостевой дом на уикенд заехала большая группа бразильцев молодо-среднего возраста обоих полов. Бразильцы оказались христианами-евангелистами, и большую часть дня проводили свое мероприятие. Оно заключалось в том, что в одном из домов этой коммуны Gamboa они организовали открытую сцену с громкими колонками. На всю коммуну-деревню их пастор читал проповедь, а остальные бразильцы в качестве зрителей периодически аплодировали, а также по-другому поддерживали его. По ходу проповеди слушателям внушались разные месседжи. Особенно часто пастор повторял “Gloria adios! Gloria adios! Gloria adios!” (Откажись от гордыни! – мой вольный перевод). И не просто повторял, а даже переходил в неистовый крик.
Временами пастор рассказывал зрителям истории. И вроде бы сам был в каком-то непонимании по их содержанию. Тогда кто-то из зрителей неуверенно подсказывал: “Gloria adios?”. Конечно же именно этого пастор и ждал, и опять неслось: “Gloria adios! Gloria adios! Gloria adios! O, Gloria!”. Кроме “Gloria adios!” слушателям внушались и другие месседжи, но в значительно меньшей плотности.
А мы с наступлением темноты едем сегодня на лодке на ловлю кайманов. Она заключается в том, что гид высматривает в воде красные глаза, лодочник направляет на них лодку, и гид с лодки пытается руками выхватить каймана из воды. Естественно, они ориентируются на маленьких по размеру кайманов. А так кайманы достигают пары метров длины. На охоту в водные заросли кайманы выползают с суши только с наступлением темноты. Поймали двоих где-то при 7 попытках:
Пресловутый красный глаз в темноте. Правда кайман не вводе, а у кого-то в руках:
После держания в руках и фотографирования, кайманы отпускались гидом обратно в воду. Наверное, потом они рассказывают друг другу истории, похожие на рассказы о похищениях людей инопланетянами.
К ночи жена гида соорудила мне гамак с москитной сеткой. В москитной сетке были две заметные дырки. Опять пригодился обувной клей, чтобы исправить это.
Уже лег, когда на ночлег пришла основная группа бразильцев. Они разговаривали, не умолкая ни на секунду. Половину все слов произносил один молодой мужской голос. Судя по всему, это был пастор или хороший претендент на эту позицию.
Гамаки были натянуты не на всех. Бразильцы стали натягивать недостающие и сооружать москитные сетки. Вижу, что рядом бразильская женщина крепит москитную сетку к моему гамаку. Это означает, что при серьезных телодвижениях в соседнем гамаке будет дергаться и мой. Также это близкое соседство с бразильской женщиной мне не нравилось. Но выступать не стал, так как народа действительно было много, а места для гамаков мало. В итоге, бразильцы разместили в этом гамаке кого-то невертлявого мужского пола.
После того, как бразильцы улеглись, их разговоры поутихли. Но кто-то из них громко включил диктофонную запись на телефоне. Это была сегодняшняя проповедь. И опять полилось: “Gloria adios! Gloria adios! Gloria adios! Gloria adios!!!”
Слава богу, что минут через пять начался ДОЖДЬ. Для тех, кто не понимает, экваториальный ДОЖДЬ в джунглях - это не то же самое, что российский дождь. Если бы где-нибудь в России намечался экваториальный ДОЖДЬ, то МЧС всюду рассылало бы алармисткие сообщения, перепугавшись, что в последующих жертвах и разрушениях опять обвинят его за несвоевременное информирование. ДОЖДЬ накрыл все стеной. Из дома с подсветкой не видно было ничего вокруг. А так как крыша у дома была из жести, то все звуки на расстоянии более 2-3 метров от каждого человека были заглушены. Бразильцы выключили все, замолчали, и на этом день закончился.