Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
С обратной стороны дворца на атмосферной площади Содерини (Piazza Soderini) после недавней реставрации был установлен ещё один, уже ренессансный колодец:
***********
В облике средневековой Тарквинии (напомню - тогда ещё Корнето) большая роль принадлежала башням и аркам в стенах домов. Две улицы старого города до сих пор сохранили свои исторические имена, не нуждающиеся в переводе: Via degli Archi и Via delle Torri. Башен когда-то было 38, из которых 20 со временем частично разобрали, "опустив" их до высоты окружающих зданий, а ещё 18 украшают город и сегодня - многие из них дальше можно будет увидеть на самых разных фотографиях. Арки же - как бывшие, следы которых, тем не менее, легко "читаются" на каменных стенах, так и сохранившиеся, здесь попадаются буквально на каждом шагу, и не только на "заглавной" улице, при этом многие из них опираются на колонны явно античного происхождения:
a_ni_ka писал(а) 05 май 2018, 00:08:И, действительно, местами напоминает Витербо, местами - Перуджу.
Да, "формат" примерно одинаковый. И оба эти города - одни из моих самых любимых в Италии Поэтому и Тарквиния "легла на душу":)
Что касается погоды, то да, я давно уже это заметил и много раз писал, что "маленькие каменные городки" хорошо смотрятся в пасмурную и даже слегка дождливую погоду. Если только при этом ноги сухие и за шиворот не льёт:) Но фото всё-таки мне больше нравятся яркие, сочные (я вообще не любитель "пастельных" тонов) и на фоне голубого неба
savl1 писал(а) 04 май 2018, 19:45:У стен дворца рядом со старинным каменным колодцем можно увидеть обнажённую даму в несколько странной позе (как же её, бедной, было неудобно так вывернуться! ).
На даму смотреть больно. Я бы тоже выбрала колодец. ______________________________________ Неожиданная брутальность Тарквинии.)))
Амстердамка писал(а) 05 май 2018, 14:49:На даму смотреть больно. Я бы тоже выбрала колодец
Ура! Я не один такой
alleppi писал(а) 05 май 2018, 15:12:Немного забегу вперёд повествования и спрошу - а в Тарквинии некрополи в понедельник были открыты?
Я напишу об этом дальше, но раз спросили, будет невежливо не ответить Тем более, что никакого секрета и интриги для развития рассказа в этом нет.
Тоже закрыты, и ими тоже пришлось пожертвовать. Но тут я особо не расстроился, поскольку некрополи в Черветери и Тарквинии совершенно разноплановые, и если "ландшафтный некрополь" в Черветери пропустить было невозможно, то "рисованный" тарквиниевский, честно говоря, не особо даже и привлекал - слегка не мой формат... Я даже не уверен, пошли бы мы в него, если бы он был открыт...
В историческом центре Тарквинии сохранилось столь много древних сооружений, что главную церковь монастыря св. Франциска (Сан-Франческо), построенную в романско-готическом стиле на холме на восточной окраине города "всего лишь" в конце 13 века, по сравнению с ними можно считать чуть ли ни молодой.
К центральному входу "народная тропа" уже заросла: сегодня церковь, как и сам монастырь, закрыты для посещения...
Церковь выглядит довольно аскетично (что в целом всегда было характерно для францисканцев), и чуть ли ни единственным украшением главного фасада является окно-розетка:
Но если приглядеться, можно увидеть множество мелких декоративных деталей и элементов:
Площадь перед монастырём:
..........
Как я уже сказал, Сан-Франческо располагался на самой окраине Тарквинии - совсем рядом с Новыми воротами, служившими когда-то главным въездом в город. Ну а "новыми" они стали после радикальной перестройки в начале 1900-х годов.
Монументальной крепостной стеной с прямоугольными сторожевыми башнями Тарквиния обзавелась очень давно - примерно в 9-10 столетиях. Позже, по мере расширения города, был выстроен новый оборонительный периметр, значительная часть которого сохранилась до наших дней:
А на месте снесённых старых стен (подозреваю, что с частичным их использованием) в 13 веке возник совершенно уникальный архитектурный комплекс, внешне выглядящий как единое сооружение, но представляющее собой целую "гирлянду" самых разных зданий, стоящих вплотную друг к другу.
Центральное место в нём занимает Ратуша, или, как её часто называют в Италии, Дворец Коммуны - Palazzo Comunale, объединивший в одно целое две средневековые резиденции разных ветвей местной власти - Палаццо дель Подеста и Палаццо деи Приори, в котором даже сегодня, после множества реставраций, реконструкций и покраски фасада в традиционный "итальянский" колор (что совершенно "убило" его , причём произошло это, видимо, совсем недавно, поскольку на большинстве фотографий Ратуша предстаёт ещё в благородном каменном обличии), видны черты старинной романской архитектуры, самое яркое проявление которой - лоджия середины 14 века с пристроенной к ней чуть позднее внешней лестницей.
С левой стороны к Дворцу Коммуны "присоседилась" небольшая церковь Santa Maria del Suffragio:
А напротив, на другой стороне площади - ещё одна церковь:
Парадный фасад Дворца Коммуны, выходящий на центральную Площадь Маттеотти, мы только что увидели. А вот с "обратной" стороны, с улицы Виа-ди-Сан-Панкрацио, он выглядит совершенно по-другому:
Пройти "сквозь" дворец и быстро и радикально "сменить декорации" позволяет большая арка, прорезанная в здании Палаццо Комунале:
Но вернёмся к крепостным стенам и переместимся на северо-западную окраину Тарквинии, где на скале, возвышающейся над окрестными долинами, расположен один из самых древних и живописных уголков старого города. Когда-то здесь находился Каструм ("по-нашему" - городище) - центр средневекового Корнето, а в более поздние времена сформировался и сохранился до наших дней потрясающий архитектурный ансамбль во главе с настоящей романской "жемчужиной" Тарквинии - церковью Санта-Мария-ди-Кастелло.
С развитием и расширением города это место оказалось за пределами крепостных стен, через которые ведут небольшие ворота:
Однако, пройдя через них, мы оказываемся в узком "каменном мешке" - небольшом пространстве, со всех сторон окружённом каменными сооружениями:
Подобные угловые "карманы-ловушки" между двумя воротами, предназначенные для того, чтобы затруднить врагам попытки пробиться внутрь города, весьма характерны для средневековой фортификационной архитектуры. Потенциальный неприятель, собирающийся атаковать Тарквинию со стороны относительно открытого ныне бывшего каструма, увидел бы перед собой такую картину:
Если бы ему удалось пробиться через первые (внешние) ворота, дополнительно защищённые внушительной круглой башней, он сразу оказался бы в сворачивающем налево каменном коридоре, сильно ограничивающим возможности манёвра, над которым с обеих сторон нависали высокие стены. Интересно, что именно "левый поворот" здесь не случаен: во времена, когда главным оружием дистанционного боя служили стрелы и копья, непременным атрибутом снаряжения воинов были щиты. Которые, понятно, обычно держались в левой руке. И сворачивая налево, вражеские солдаты поневоле поворачивались правой, незащищённой щитом стороной, к той стене, с которой их "душевно" встречали (понятно чем) защитники города. Вот такие интересные тонкости, которые даже в голову не придут, пока не столкнёшься с ними, встречаются в военной инженерии:) Честно говоря, я бы сам в жизни не догадался, хоть в "Что, где, когда" посылай...
Ну а мы не неприятели, плохих намерений не имеем и вообще не входим в город, а выходим из него и направляемся к церкви Санта-Мария-ди-Кастелло, рядом с которой возвышается, как будто заменяя собой колокольню, одноимённая башня - самая высокой в Тарквинии:
Эх, остаётся только догадываться (собственно, даже этого не требуется, поскольку "альтернативные" фото в инете я, разумеется, видел), как всё это великолепие смотрелось бы в хорошую погоду, на фоне голубого неба...
Церковь была построена в 12 веке (главный фасад - в 14-м) и являлась городским собором до 1435 года. Небольшая звонница с левой стороны появилась уж в 18 столетии. Главный портал довольно простой, но обрамляющая его мраморная арка украшена цветными камнями в стиле Космати - характерном для средневековой Италии, в особенности региона Лацио, декоративном стиле с обильным использованием инкрустаций, названном по фамилии семьи мраморщиков Космати:
Ещё больше косматеско можно увидеть на полу внутри церкви, да и вообще её интерьеры очень интересные, но, к сожалению, зайти в неё непросто из-за крайне ограниченных часов "открытых дверей": всего лишь с 10.30 до 12.30 (а летом ещё и с 17.30 до 19:30), что очень неудобно для тех, кто едет сюда своим ходом из Рима, поскольку первый прямой поезд прибывает в Тарквинию только в половину 12-го, да ещё нужно время, чтобы доехать на автобусе до исторического центра, да до Санта-Мария-ди-Кастелло добежать... Хотя, в принципе, при благоприятном стечении обстоятельств и доле везения это гипотетически возможно. А для дополнительной мотивации приведу фотографию интерьеров церкви с сайта https://civitavecchia.portmobility.it/i ... a-castello :
Чем ещё интересна Тарквиния? Есть города (что в Италии, что в Испании, что хоть где ещё), в которых тоже сохранились старинные достопримечательности, интересные и весьма почётного возраста, но они не образуют цельного старого города, оказавшись поглощёнными новой и относительно новой застройкой, откуда их надо буквально "выковыривать". А вот в Тарквинии практически весь исторический центр представляет собой единый архитектурный комплекс, причём с ярко выраженным средневековым колоритом. Более того - в рамках этого "макроансамбля" фактически каждая площадь является вполне самодостаточным "мини-ансамблем", способным украсить многие города с громкими именами. Вот о таких "малых архитектурных формах" сейчас и пойдёт речь.
..........
Например, Площадь Сан-Мартино с великолепной одноимённой романской церковью 12 века, считающейся самым древним из сохранившихся в городе сооружений (да, конечно, за это время она подвергалась и реконструкциям, и реставрациям, но тем не менее...):
Церковь Сан-Мартино - единственная в Тарквинии, которую удалось увидеть изнутри:
Или Площадь Сан-Стефано, где "своей" церкви нет, но есть другие интересные здания, в частности - старинная общественная прачечная и очередная башня. А пейзаж площади дополняют вид на колокольню кафедрального собора и церковь Св. Духа (Санто-Спирито) на улице Башен (Via delle Torri):
А вот перед церковью Сан-Панкрацио всё наоборот: церковь есть, а площади в административном смысле нет. Хотя де-факто площадь, хоть и маленькая, имеет место быть. Уголок этот хоть и компактный, но очень атмосферный, да и сама церковь, построенная ещё в 13 веке, в полной мере сохранила дух древности.
По крайней мере, этим голубкам здесь явно нравится :
Очень интересный элемент украшения входной двери: совершенно обычная каменная "дверная коробка" обрамлена ярким красочным мозаичным бордюром:
Из "отдельно стоящих" исторических сооружений Тарквинии я бы выделил:
- Готический Палаццето-ди-Санто-Спирито (Palazzetto di S. Spirito) 15 века, где размещался старейший госпиталь Корнето, принадлежавший одноимённому рыцарскому ордену. Ныне здесь находится Муниципальный исторический архив.
Площадь перед ним, кстати, тоже статуса площади не имеет и считается как бы просто перекрёстком сходящихся здесь улиц:
- Романская церковь св. Антония 13 века недавно была отреставрирована русской православной общиной и, как логичное следствие, впоследствии передана ей:
Перефразируя классика, "портал нынешний и портал минувший" :
- Другая церковь 13 столетия, построенная в смешанном романско-готическом стиле - одна из самых красивых Тарквинии - посвящена Святому Иоанну (Сан-Джованни, полное название - San Giovanni Gerosolimitano) и принадлежала Мальтийским рыцарям.
Её главный портал обрамлён, как и полагается, аркой:
... а вот в качестве декора двух боковых входов использовались ... античные саркофаги. Один из них канул в вечность (возможно, будучи вовремя удачно приватизированным), а другой можно видеть и сегодня:
Но главное украшение фасада, конечно же - великолепная готическая роза:
- Башня Магистрата (Torre del Magistrato) 12-13 столетий с хорошо заметными остатками готической арки:
- Ещё две небольшие старые церкви 12 века находятся на самой окраине города, фактически уже "в полях" - Сан-Сальваторе:
... и Сан-Джакомо:
Уже в 18 столетии она была огорожена, а территория за оградой использовалась в качестве общественного кладбища до конца 19 века.
Отсюда открывается очень характерный вид на Тарквинию:
- Совсем недалеко от них находится церковь Благовещения (Аннунциата) с очень красивым фасадом с потрясающим, пожалуй, самым красивым в Тарквинии, окном-розой и богато декорированным порталом:
Скорее по статусу, чем по заслугам, оставив его на самый конец, я всё же вынужден показать собор, носящий имя святых Маргариты и Мартино. Он был построен в 1260 году, но в 1643 году разрушен сильнейшим пожаром. После перестройки 17 века и окончательной реконструкции в 19-ом он выглядит более чем банально...
И площадь перед ним:
- Из местных новоделов мне показалась интересной скульптура, изображающая Ноев ковчег. Почему, зачем, откуда, какая связь - понять не удалось, ни тогда, ни сейчас:
***********
Я заканчиваю рассказ о замечательном средневековом городке Корнето, волею судьбы ставший известным под другим именем, и в очередной раз сожалею о том, что у меня не получилось показать его во всём блеске - прежде всего, в самом прямом смысле этого слова. Поскольку в отличие от туфовых городков типа Питильяно, Сорано и того же Витербо, построенных из тёмного камня, Тарквиния сложена из камней преимущественно светлых, жёлтых, которые в лучах солнца - я очень хорошо видел это глазами гугловского жёлтого человечка - буквально светятся золотистым цветом.
Как ни крути, погода - самое слабое звено любого путешествия... Можно сколь угодно тщательно строить маршруты, прорабатывать планы сити-туров, но всё эти усилия могут враз разбиться нестыковкой с намерениями воздушной канцелярии. И известная поговорка "нет плохой погоды - есть плохая одежда" - всего лишь банальная фраза и слабое утешение в попытке оправдать собственное невезение. Да, можно не замёрзнуть и не промочить ноги, но этот телесный комфорт никогда не заменит живого солнца, лучи которого делают небо голубее, растительность зеленее, а коричневые камни превращают в золото...
Я очень желаю тем, кто приедет сюда, в Тарквинию, увидеть её в золотисто-голубых тонах. Пусть вам повезёт!
Последние две фотографии очень интересны: такое впечатление, что это один и тот же дом до и после реставрации, не правда ли?
..........
Что касается некрополя этрусков, то он, будучи закрытым в силу понедельника, стал частью общей жертвы, роль которой выпала на долю Тарквинии. Правда, как раз это не слишком огорчало: как я уже сказал выше в одном из комментариев, некрополи в Тарквинии и Черветери принципиально отличаются по своему "формату". В Черветери это настоящий заброшенный город, по которому можно ходить и ходить, не успевая закрыть рот после одного "Вау!", чтобы начать говорить новое, ещё большее "Вааааау!!!". Некрополь Тарквинии внешне не столь эффектен, его главная "фишка" - настенные росписи внутри гробниц, которые сами по себе выглядят далеко не столь эффектно. Ну а мы к таким вещам относительно равнодушны, будь то фрески в средневековой церкви или этрусские "наскальные" изображения, а потому то, что нам не удалось попасть в местный некрополь, расстроило нас менее всего (честно говоря, я даже не уверен, что мы пошли бы туда, если бы он был открыт, а если бы и пошли - не было бы это чисто "галочным" мероприятием...).
***********
И совсем в заключение - несколько слов о логистике. Прямой поезд из Рима (в который можно сесть и на Термини, и на Остьенсе) доставит вас на станцию Тарквиния, но она находится примерно в трёх (с хвостиком) километрах от самого городка, которые лучше всего преодолеть на местном автобусе ("особые приметы" - небольшой и оранжевый) линии ВС. Ходят они достаточно регулярно, но не очень равномерно: http://www.eusepitrasporti.it/it/pag/99 ... html?m=&l= . Остановка находится сразу же (буквально, в 10 метрах!) справа от выхода из вокзала, билеты номиналом "ун еуро" безальтернативно покупаются у водителя, а дорога занимает минут 15, поскольку по пути автобус заворачивает, по-моему, всюду, куда только можно завернуть. Конечная остановка - на Пьяцца Кавур, в 50 метрах от заметного издалека Дворца Вителлески: https://www.google.ru/maps/@42.2533781, ... 312!8i6656 .
Выйдя со станции, мы увидели уже стоящий автобус, который, как будто дожидаясь именно нас, сразу же и отправился (причём мы оказались единственными пассажирами). Но было ли это результатом того, что расписание состыковано с приходящими сюда поездами, или просто так "фишка легла", я сказать затрудняюсь.
savl1, большое спасибо за Тарквинию. Мне она, такая, очень понравилась. Всегда считала, что туда только из - за некрополей надо ехать. Оказывается, и без них город хорош. Я пытаюсь придумать, куда круизный днем из Чивитавеккьи поехать, чтобы недалеко, недорого и интересно. Да ещё в понедельник. Теперь решила окончательно, что в Тарквинию. Но автобусом. Как-то поезда редко ходят.
<<<<<<<<<<<<< ============== РИМ ============== >>>>>>>>>>>>>
В этом рассказе речь пойдёт о совершенно других местах, но своего рода "эпиграфом" к римскому разделу я не мог не поставить фотографию Колизея. Не только потому, что он - первое, что волей-неволей видит каждый, выйдя на одной из центральных станций местного метро (частенько для кого-то это оказывается вообще первым в жизни взглядом на Рим). А потому что именно Колизей, как мне представляется, нравится он нам или нет, не устаём ли восторгаемся им каждый раз или равнодушно, уже почти не замечая его, проходим мимо, фактически стал символом не просто Рима и не только Италии, а олицетворил собой много большее - историю всей европейской (в отличие от, скажем, индийской, китайской или египетской) цивилизации.
В начале рассказа я говорил, что ещё не знаю, когда и как буду писать о Риме . И это было не кокетством, не позой и даже не авторским приёмом - я действительно тогда не знал этого и полагался на случай. Собственно, всё и произошло само собой (по идее, при этих словах мои ангелы, ехидно взирающие со стороны на мои попытки творчества, должны были отвесить что-то вроде пинка, но явно сдержались – добрые они всё же у меня…): после Тарквинии в мрачных тонах я понял (ты? агггга... ), что если за ней последуют столь же мрачные Черветери и Браччано, то на рассказе можно будет ставить крест - его просто перестанут читать, не дождавшись светлого и местами яркого и красочного Рима. А потому - "включаем" Рим, и пусть над нами снова засияет весеннее итальянское солнце!
Ещё когда планировалось это путешествие, я понимал, что следующей чисто римской поездки, скорее всего, уже не будет. А потому нужно было включать в программу всё, что я когда-либо хотел увидеть в Риме, но по разным причинам до сих пор не увидел. В каком-то смысле - произвести окончательную "зачистку", дабы потом, вспоминая об упущенном, не было "мучительно больно"... Поэтому программа городских маршрутов получилась очень "пёстрой", а географически - пространной: от древней Аппиевой дороги и района Трастевере до модернистского квартала Коппеде и комплекса Сант-Аньезе.
============== > От Виа Джулия до Кампо-деи-Фиори
Один из маршрутов "городского путешествия" мы начинаем близ левого берега Тибра - на улице, носящей имя нашего давнего знакомого (помните крепость в средневековой Остии?) Джулиано делла Ровере - римского папы Юлия II. Покончив "разборки" со своими врагами, прежде всего - семейством "испанского папы" Борджиа (правда о том, был ли он причастен к отравлению Александра VI, скорее всего, навсегда скрылась в анналах истории, но не зря первым вопросом криминалистики всегда было "кому это выгодно" - а вряд ли кто-то был столь же кровно заинтересован в смерти своего непримиримого и опасного соперника, как делла Ровере...), и очень скоро заняв вожделенный престол св. Петра, новый папа, желая ещё больше возвеличить своё положение, занялся, кроме прочего, вопросами градостроительства собственной столицы и придания ей европейского блеска. Одним из его деяний в рамках этой программы (самым известным ныне "пунктом" которой является начало строительства нового "религиозного центра мира" - собора св. Петра) стала попытка проложить через центр средневекового Рима с его хаотичной застройкой первую прямую улицу, для чего был задействован сам Донато Браманте - один из первых авторов того же Сан-Пьетро. В полной мере проект так и остался незавершённым, но его результатом стала действительно прямая, как стрела, улица длинной около километра, что для Рима начала 16 века было просто чудом. Не удивительно, что "с согласия" амбициозного папы она была названа его именем: Виа Джулия (Via Giulia).
Очень подробно исследовать "папскую улицу" мы не будем, но в нескольких местах всё же остановимся.
Прежде всего, здесь, конечно же, при всём желании нельзя не обратить внимание на перекинутый через неё "виадук", частично живописно покрытый плющом - так называемая Арко-деи-Фарнези (Арка Фарнезе). Она служит напоминанием о ещё одном несбывшемся проекте (который, кстати, приписывается Микеланджело), подразумевавшим сооружение длинного моста между садами расположенного поблизости Дворца Фарнезе и виллой Фарнезе на другой стороне Тибра.
На арке хорошо видны большие лилии - геральдический символ династии Фарнезе:
..........
С этим же семейством связана и ещё одна достопримечательность Виа Джулия: Фонтан Маски (буквально даже Большой маски - Fontana del Mascherone), сооружённый в первой половине 17 века на средства Фарнезе недалеко от заднего фасада их дворца. Интересно, что акт сей был не альтруистическим, а явился результатом компромисса с властями, согласно которому в обмен на "водоотвод" для своего палаццо семейство Фарнезе должно было построить и предоставить в общественное пользование уличный фонтан. Что и было сделано.
Первоначально фонтан не был "настенным" и располагался в центре небольшой площади. Таким, как мы видим его сегодня, он стал уже в конце 19 века во время возведения стен вдоль набережной Тибра. По особым праздникам, как, например, в 1720 году, когда отмечались выборы нового Великого магистра Мальтийского ордена, из фонтана к радости окрестных (наверняка и не только) жителей вместо воды "раздавалось" вино.
..........
Ещё чуть дальше находится церковь Santa Maria dell'Orazione e Morte (то есть Богоматери молитвы и смерти) с типовым барочным фасадом, каковых в Риме сотни. Она бы и вовсе не заслуживала упоминания, но мне показалась интересной её история: церковь была построена в 16 веке братством, носящим то же имя, которое занималось захоронением неопознанных мертвецов, найденных на улицах Рима или выловленных из Тибра. Братство выполняло свою благородную (без всякой иронии!) миссию аж до 1896 года, и происходило это на большом кладбище, расположенном рядом с церковью, которое было разрушено при уже упомянутом сооружении стен по берегам Тибра.
На церковном фасаде можно увидеть две небольшие мраморные таблички с изображением скелетов, в нижней части которых открывается щель для пожертвований:
..........
Следующее после церкви здание - Палаццо Фальконьери (Palazzo Falconieri) интересно установленным на фасаде бюстом с головой сокола и женской грудью (родовая фамилия Фальконьери, одних из владельцев дворца, дословно переводится как сокольничий):
**********
Мы выходим на Пьяццу Фарнезе - площадь перед одноимённым палаццо. Собственно, сам дворец нас не интересовал - лично мне он представляется откровенно скучным, и тот факт, что к нему приложил руку сам Микеланджело, спроектировавший лоджию в центре главного фасада, ничего не меняет - ну не мой это стиль в принципе. Интересно было другое - взглянуть на фонтаны на площади, причём, опять же, не на сами фонтаны, а на огромные ванны, которые, как предполагают в "прошлой жизни" были античными бассейнами в самих Термах Каракаллы:
Самое же красивое здание на Площади Фарнезе - церковь св. Бригитты, принадлежавшая когда-то шведскому (!!!) монастырю:
Мы выходим на другую площадь, одну из самых больших в Риме - "цветочную" (Поле цветов, если дословно) Кампо-деи-Фиори. Честно говоря, худшего времени для её посещения и придумать было сложно: после обеда в воскресенье. Но из-за ежедневных выездов по окрестностям, которые, как правило, занимали большую часть дня, другой возможности у нас не было. Можно было, конечно, вернуться сюда позднее, в один из вечеров, но во второй половине поездки Рим уже так надоел нам, что на вечерние вылазки мотивации просто не хватало.
Впрочем, ничего интересного или красивого на Кампо-деи-Фиори нет в любом случае . По большому счёту, среди прочих площадей Рима она выделяется лишь своими размерами и тем, что здесь в 1600 году был сожжён Джордано Бруно (ну и, возможно, тем, что она - единственная историческая площадь в Риме, на которой нет церкви). Высокий памятник учёному монаху-еретику, вздымающийся даже над куполами многочисленных торговых палаток - самая приметная достопримечательность "Поля цветов":
Монумент был установлен в конце 19 века по инициативе студентов римских университетов, которых поддержали многие представители либеральной интеллигенции того времени, в частности, Виктор Гюго, поэт Уолт Уитмен, композитор Генрик Ибсен, Эрнест Ренан - известный и поныне по своей книге "Жизнь Иисуса" религиозный философ. И, несмотря на откровенно враждебное отношение к этой идее католической церкви, через несколько лет, в 1889 году, памятник был установлен. Правда, на некоторый компромисс при этом всё же пришлось пойти: первый вариант скульптуры изображал Бруно перед судом инквизиции, но был отклонён, поэтому автору Этторе Феррари пришлось несколько "смягчить краски" и ограничиться образом философа-созерцателя в накинутом на голову монашеском капюшоне, скрестившим руки над книгой.
Сцена же суда на памятнике всё равно появилась – уже в виде рельефа на его постаменте:
В те времена площадь была немного меньше, и чтобы не мешать рыночной торговле, памятник установили на месте, где находился Фонтан Террины (Fontana della Terrina). Сам же фонтан долго не могли пристроить, несколько лет он кантовался на одном из муниципальных складов, а потом нашёл новое пристанище на Пьяцца-делла-Кьеза-Нуова напротив церкви Санта-Мария-ин-Валичелла. А в 1924 году, когда Кампо-деи-Фиори расширили, возникла идея "вернуть" на неё фонтан, но уже не прежний, а его копию, правда, несколько видоизменённую - без крышки.
..........
Во времена Возрождения вокруг Кампо-деи-Фиори было построено множество постоялых дворов и гостиниц. Одна из них, Locanda della Vacca, принадлежала Ванноцце Каттанеи, имя которой хорошо знакомо тем, кто интересовался историей семьи Борджиа - она долгое время была любовницей будущего папы Александра VI и родила ему (причём именно в этом доме!) четырёх детей, двое из которых - Лукреция и Чезаре - вошли в мировую историю. Над дверной аркой можно видеть герб Ванноцци, в левом верхнем квадранте которого помещён бык - фамильный символ династии Борджиа:
**********
Пользуясь оказией, мы заглянули во двор (cortile) Дворца Канчеллерия. Внешне сам дворец "по-римски" монотонный и невзрачный (справедливости ради отметим, что в 1810 году он успел недолгое время побывать резиденцией наполеоновского императорского двора), а вот арочные лоджии, обрамляющие два нижних этажа, авторство которых обычно приписывают Браманте, хотя на этот счёт есть и другое предположение, действительно хороши, они понравились даже мне, ни разу не фанату архитектуры Ренессанса:
Находясь на Кампо-деи-Фиори, имеет смысл пройти сотню метров по Via dei Giubbonari, чтобы оказаться на очень симпатичной и живописной пьяццеттке Largo dei Librari, в глубине которой расположена отреставрированная в конце 20 века церковь св. Варвары (полное название - св. Варвары книготорговцев, Santa Barbara dei Librai). Сама она очень старая, а нынешнее название приобрела после того, как в 1601 году была куплена гильдией продавцов книг.
А вот сфотографировать фасад расположенной рядом церкви Тринита-деи-Пеллегрини (Пресвятой Троицы паломников) помешало солнце. Зато прекрасно получился солнечный луч, буквально "прорезавший" её алтарную часть сверху донизу:
**********
Места, которые я показал сейчас, очень людные: что площади, что улицы между ними. По-другому здесь быть и не могло: практически самый центр города, да и туристы сюда частенько захаживают. Тем неожиданнее встретить здесь, чуть ли ни в двух шагах (а формально - всего в 50 метрах: https://www.google.ru/maps/dir/41.89633 ... m2!4m1!3e2 ) от оживлённой Кампо-деи-Фиори, совершенно уникальный оазис тишины и спокойствия, который не оставляет равнодушным никого, а некоторые (причём не туристы, а итальянцы, местные жители) называют его "единственным уголком настоящего Рима", "уцелевшим уголком средневековья" и даже "самым римским местом в Риме" (высказывания взяты из итальянских блогов).
Чтобы попасть сюда, надо, проходя по узкой и тёмной улочке Виа-дель-Пеллегрино, свернуть в одну из не слишком приметных арок, называемую Аркой Ачетари (Arco degli Acetari). Её имя происходит (по не единственной, но самой популярной версии) от слов "Acquacetosari", или, более коротко, "Acetosari", как называли проживавших здесь продавцов acqua acetosa - "уксусной воды", источник которой располагался на северной окраине Рима. Она обладала специфическим кисловатым вкусом, за что и получила своё прозвище, и считалась лечебной для "почек, селезёнки, печени и от тысячи других зол", как гласит надпись 1613 года на самом источнике.
В самой арке ничего особенного нет, и сколько людей прошло мимо неё, даже не догадываясь о скрытом за ней сокровище, можно только предполагать. Но мы пришли сюда специально и, естественно, на раздумывая заходим внутрь.
Колонна явно античного происхождения, которая, возможно, когда-то была частью настоящей каменной арки или ведущих сюда и наверняка закрывающихся ворот (сегодня никаких ворот-дверей здесь нет, и вход открыт в любое время суток):
Проход, как бы оттягивая интригу до последнего, слегка изгибается (вспоминается "брюки превращаются...превращаются брюки" ) ...
... и за углом, совершенно неожиданно для тех, кто оказался здесь случайно (где-то им можно даже позавидовать, такие сюрпризы дорогого стоят! ) и абсолютно предсказуемо для прочих, обнаруживается маленький, но суперживописный и суперобаятельный дворик, время в котором явно остановилось давным-давно:
На контрасте с оживлёнными кварталами, по которым мы только что шли (а иначе попасть сюда просто невозможно), этот уголок сначала кажется игрушечным, декорацией какого-то спектакля на средневековую тему. Действительно, окружающие его дома в основном были построены в 15 веке, и с тех пор изменились не сильно (например, в 16 веке на них появились балконы). Сегодня это самые обычные (насколько это слово вообще можно применить к дворику за Аркой Ачетари) жилые дома, в которых живут самые обычные люди, наслаждаясь тишиной, спокойствием и уединением (мы провели здесь около 10 минут, всё это время оставаясь, не считая пары местных обитателей, единственными посетителями этого сказочного места, а был, напомню, воскресный полдень), находясь при этом практически в самом центре Вечного города.
savl1 писал(а) 10 май 2018, 21:20:Мы выходим на другую площадь, одну из самых больших в Риме - "цветочную" (Поле цветов, если дословно) Кампо-деи-Фиори. Честно говоря, худшего времени для её посещения и придумать было сложно: после обеда в воскресенье.
Можно. Я там была примерно в 14 - 15 часов, когда торговцы овощами / фруктами убирали свои палатки и отходы "производства". Можете себе представить, что это было - почти как прогулка по помойке. А у вас еще торгуют, судя по краешкам прилавков, попавших в кадр. Так что, считайте - повезло
А вся ваша прогулка по этому району - просто замечательная! И ведь действительно, на этом пространстве от Палаццо Фарнезе до Пьяца Навона, по обе стороны от Corso Vittorio Emanuele II, много уютных улочек, стоит только увернуться от потока и свернуть в сторону от "народных троп". Спасибо Вам большое за "римское" настроение!
savl1 писал(а) 10 май 2018, 21:23: сколько людей прошло мимо неё, даже не догадываясь о скрытом за ней сокровище
Бог ты мой, красота-то какая!... Мы там ходили... В смысле мимо заветной арки... Ну, как говорит Елена (Hellen-K), "надо ехать снова".
Спасибо Вам, Сергей, за неутоленную жажду к этрусским городкам, за въедливое желание заглянуть в каждую "кислотную арку", за терпение, с которым Вы неутомимо эксплуатируете нам на радость "желтого человечка". Следовать за Вами- одно сплошное удовольствие! А для таких копошунов- жевалкиных, как я, еще и хороший направляющий пинок и мобилизирующий подзатыльник!
Решено, на виллу Адриана не поеду, ограничусь Д'Эстэ. А то опять прокопаюсь, зевая по сторонам, и никаких мне кислотных арок не увидеть будет.
lidaOV писал(а) 11 май 2018, 14:18:Решено, на виллу Адриана не поеду, ограничусь Д'Эстэ.
"Заметьте: не я это предложил!"
lidaOV писал(а) 11 май 2018, 14:18:за въедливое желание заглянуть в каждую "кислотную арку"
Не, если честно, за мной такого не водится. Только в те, которые "заложены в программу". И это меня самого часто губит: когда я "вижу цель", то следую к ней кратчайшим (да, логистически оптимальным) путём, при этом порой не обращая внимания на то, что находится по сторонам. Эта, порой чрезмерная, целеустремлённость, признаюсь - мой порок, не умею ходить "нога об ногу", вертя при этом головой во все стороны.
lidaOV писал(а) 11 май 2018, 14:18: неутомимо эксплуатируете нам на радость "желтого человечка".
Ну это да, злоупотребляю служебным положением и его безответностью
Какой замечательный рассказ и...очень своевременный. Очень жду продолжения. Назрел вопрос по ходу вашего повествования. Немножко смутили ваши слова, что уехать можно автобусом или поездом с вокзала Трибутина. Мы запланировали отъезд на электричке с Термини, так как жить будем рядом с Термини...теперь в недоумении небольшом. Этот способ какой-то не популярный, может знаете почему? Может отказаться от электрички и на автобусе все же?
savl1, да, вы верно поняли, в Тиволи))) Спасибо за ответ! Мы бы на 7.15 уехали, да завтрак отельный держит Фото луча в церкви и римского дворика очень впечатлили. Очень жду продолжения.
На всякий случай пока обратите внимание на мой первый "римский" рассказ годовой давности (ссылка на него дана во введении), может, он тоже окажется Вам чем-то полезным.
Ещё одно тихое, "созерцательное" место, приятное и глазу, и душе, расположено на дальней окраине Рима, рядом с конечной станцией "синей" линии Laurentina ( https://www.google.ru/maps/dir/Laurenti ... 48!1m0!3e2 ). А для "правоверных" христиан оно имеет ещё и глубокое религиозное содержание: здесь, как считается, в 67 году был обезглавлен апостол Павел. По преданию, отсечённая голова апостола трижды ударилась о землю - и в этих местах сразу же открылись 3 источника, что и дало название этому месту, а впоследствии - основанному здесь монастырю (Tre Fontane).
Первый монастырь был, как ни странно, греческим, точнее - греко-армянским, поскольку в те времена в Риме оседали многие армянские монахи, бежавшие из захваченной арабами Киликии (ныне - юго-восточная часть Турции), бывшей, кстати, как раз родиной Павла. Его долгая история оказалась трудной: он переходил из рук в руки, из монастыря превратился в аббатство, знал периоды взлётов и упадков. Главной причиной последних была заболоченная местность, на которой он находился, бывшая постоянным источником малярии: периодически возникающие эпидемии наблюдались здесь вплоть до начала 20 века.
Ситуация радикально изменилась после передачи аббатства в 1867 году траппистам - реформаторской "ветке" цистерцианского ордена. Главным условием такого "дара" было осушение и рекультивация окрестных земель, а также восстановление самого монастыря, что в совокупности требовало таких затрат, что руководители ордена, произведя "калькуляцию", сказали "нет уж, спасибо...", и только пару лет спустя, главным образом, благодаря "спонсорству" некоего графа Моминьи, всё-таки согласились вступить во владение аббатством.
Для осушения местности, кроме естественных инженерных работ по отводу и дренажу стоячих вод, было посажено 125000 эвкалиптовых деревьев, которые, кроме своей способности поглощать воду в больших количествах, издавна славились в качестве лекарственного средства против малярии. Благодаря такой "комплексной терапии", малярию в конечном счёте удалось победить, и уже в первой половин 1900 годов территория аббатства стала безопасной для здоровья.
**********
Ещё со времён Средних Веков монастырь был окружён крепостными стенами, от которых лучше всего сохранился главный входной портал, получивший название Арки Карла Великого. К сожалению, солнце в этот день больше мешало, чем помогало, и хорошо снять все "парадные" ракурсы Аббатства не удалось. Только вот так, дождавшись облачка, и всё равно с большой степенью засветки (единственное - утешает, что и в Википедии фото не лучше! )...
Или вот так, совсем уж сбоку, практически в "изометрии" (технари меня поймут ):
Сверху ворота украшены красивой романской колоннадой, а ниже - явно более современным мраморным барельефом Мадонны с Младенцем:
Конечно, несмотря на своё название, портал не является живым свидетелем времён самого великого императора средневековья. Он был построен в 13 столетии, а своё имя получил благодаря фрескам на своде и внутренних стенах Арки, посвящённым истории о том, как Карл Великий и папа Лев III в честь победы над лангобардами подарили монастырю крупные земельные владения в тосканской области Маремма. Они не сохранились, позже Арка была украшена новыми - с изображением Христа и евангелистов, но и от них мало что осталось:
**********
Мы проходим через Арку ... и сразу попадаем в совершенно особый мир. Словами это передать сложно, да и фотографии тут особо не помощники. Просто можете поверить мне... или не поверить:)
Снова приходится изощряться и снимать не то и как хочется, а как позволяет солнце... Вот так, "по-шпионски", из-за угла:
Вдоль небольшой лужайки сразу после входа несколько источников, ванной одного из них является античный саркофаг. Но это ещё не "те самые".
..........
Самое главное и самое древнее сооружение всего комплекса - монастырская церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио (Santi Anastasio e Vincenzo, на фотографиях - слева, с атриумом, обрамлённым старыми колоннами), названная в честь святых Анастасия Персиянина и Викентия Сарагосского, мощи которых хранятся в ней. В своём сегодняшнем виде она была возведена в конце 12 - начале 13 столетий (история донесла до нас точную дату её освящения - 1221 год), и с тех пор практически не изменилась.
Слева от главного фасада к церкви пристроен клуатр - один из самых старых в Риме. К огромному сожалению, посетить его невозможно, поскольку он находится на закрытой "монашеской" территории (аббатство до сих пор является действующим).
Вот отсюда, при "правильном" освещении, Арка Карла Великого уже смотрится совсем великолепно:
Как и во многих (а, может, и во всех без исключения) цистерцианских храмах, интерьеры Санти-Винченцо-э-Анастасио, мягко говоря, лишены художественных излишеств. Я бы даже сказал, что они представляют собой сам аскетизм, воплощённый в камне. Выражение "голые стены" здесь надо понимать буквально, единственное их украшение - изображения апостолов на столбах центрального нефа:
Последний раз редактировалось savl1 01 авг 2018, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Снаружи, конечно, всё тоже очень строго, но всё же глазу есть за что "зацепиться":
А со стороны - "камни" оттеняются зеленью и цветами:
**********
Комплекс аббатства состоит из трёх церквей, тоже довольно старых, но перестроенных во второй половине 16 века. Справа от Санти-Винченцо-э-Анастасио расположена церковь Санта-Мария-Скала-Чели (Santa Maria Scala Coeli), буквально - Богородицы Небесной лестницы, поскольку в 1138 году на этом месте святому Бернарду Клервоскому во время заупокойной мессы было видение лестницы, по которой после молитв святого души грешников возносились на небеса.
Согласно преданию, ещё раньше, в 298 году, при императоре Диоклетиане, здесь же состоялась казнь принявших христианство трибуна Зенона и ещё 10000 римских легионеров (даже если эта цифра преувеличена вдвое, трудно представить размер такой могилы или просто холма, образованного из тел погибших…). Их мощи хранятся в церковной крипте под алтарём. Считается, что именно она послужила тюрьмой, в которой апостол Павел провёл последние часы перед казнью.
..........
Ещё одна церковь - Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане - находится немного в глубине, непосредственно на предполагаемом месте казни апостола:
По пути к ней сохранился (по крайней мере, так считается) фрагмент "той самой" дороги, то есть, получается, что именно по этим самым камням шёл на казнь Павел:
Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане получила свой современный вид позднее других церквей, но на самом деле она является старейшей в аббатстве, будучи сооружённой ещё в 5 веке. На входе в неё можно увидеть цветную мозаику в стиле Космати, принадлежавшую церкви времён раннего средневековья (её, конечно, переложили по новой):
Другой, более древней мозаикой, выложена центральная часть внутри церкви. Она датируется 2 веком и была обнаружена в одном из митреумов Античной Остии, а в церкви св. Павла появилась после реставрации 19 столетия. Мозаика называется "Четыре времени года" и изображает 4 женских лица, каждое из которых символизирует "свой" сезон:
Вдоль алтарной стены в нишах расположены выполненные в виде небольших мраморных часовен, декорированных колоннами, 3 фонтана (воды в них нет с 1950 года) - центральный из них виден в центре заднего плана на одной из предыдущих фотографий. Это, как считается, те самые источники, которые забили в местах падения отрубленной головы апостола.
Около одного из них сохраняется остаток колонны, к которой якобы был привязан Павел во время казни:
Вот как это было по мнению испанского художника Энрике Симоне:
Ну а это уже сцена после казни на фреске под центральным сводом:
**********
Несмотря на трагизм произошедших здесь когда-то событий и на то, что эти места многие столетия были разносчиком болезней, нынешняя "аура" Аббатства Трёх источников очень светлая и позитивная (собственно, и сами Пётр и Павел в своих смертях не видели ничего трагического, лишь считая, что они тем самым ещё больше прославляют Христа). Даже воздух здесь очень лёгкий и, кажется, наполнен тем самым духом раннего христианства, когда простое учение Иисуса о любви и прощении ("ибо в этом закон и пророки") ещё не было подменено громоздким сводом догм, обрядов и ритуалов, когда церковь ещё была не местом продажи индульгенций, свечей и "записочек", а местом духовного общения людей и совместных молитв, пока ещё не ставших молитвословиями, когда "отцом" был только Он - Отец, Который на небесах, а не многочисленные посредники. "Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов", - сказал убиенный здесь Павел, и суть этих слов, как и многих других не очень удобных для канонических религий изречений "апостола язычников", усиленно не замечаются долгие столетия.
Аббатство Трёх источников - прекрасное место. Оно не "намоленное", оно просто духовное. Чтобы прийти сюда, совсем не обязательно быть глубоко религиозным человеком. Возможно, как раз именно те, кто не имеет тяжкого груза представлений о том, что "должно быть" или "не должно быть", как "надо верить", а как "не надо", не держащиеся за якоря догм, почувствуют здесь настоящую духовность, и их сердца откроются для Иисуса, для Бога подлинного, а не того, представление о котором им навязывается со стороны.
"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" - именно эти слова я бы написал на воротах, ведущих в Аббатство Трёх источников.
Нет, к сожалению , центральная Италия мной еще плохо исследована , но Витербо тоже в числе предпочтений, как и Умбрия после вашего шедеврального описания.
По-настоящему "римских" мест в Риме очень много. Таковыми, по сути, являются подавляющее большинство площадей, улочек и архитектурных ансамблей, по крайней мере, в его центре. Но если в Риме и есть что-то совсем "не римское", то это как раз то место, о котором сейчас пойдёт речь.
Я не большой любитель (мягко говоря) стиля модерн в искусстве вообще и в архитектуре в частности (творения сеньора Гауди и его каталонских коллег, которые мне скорее нравятся, чем нет - это отдельный разговор). Но когда мне попались (признаюсь - совершенно случайно) фотографии римского квартала Коппеде, мне очень захотелось его увидеть вживую. Год назад это сделать не удалось, ну а сейчас отступать уже было некуда.
Квартал Коппеде (Quartiere Coppedè) - понятие не административное. Это комплекс оригинальных, местами даже причудливых зданий (общим числом около 40), которые спроектировал в начале 20 века (с 1915 по 1927 годы) "итальянский Гауди" - архитектор и декоратор Джино Коппеде (с ударением на последнем слоге - Gino Coppedè). Он расположен на северо-востоке Рима и занимает Площадь Минчио (piazza Mincio) и часть прилегающих к ней улиц. Сооружения квартала Коппеде невозможно описать словами: это полёт фантазии, творческий беспорядок, игра воображения, бесконечная импровизация, смешение стилей... И в то же время - это симметрия, геометрически правильные формы и выверенная чуть ли ни математически гармония, это не какофония, а та самая "музыка в камне"... Возможно ли такое сочетание? Сейчас вы сами всё увидите.
***********
Главный вход (что само по себе условно, поскольку квартал не имеет каких-либо ярко выраженных границ) в квартал Коппеде (и, естественно, его составная часть) - монументальная арка, соединяющая два больших здания, называемые Дворцами послов (Palazzi degli Ambasciatori):
Под аркой висит огромная люстра из кованого железа:
Пройдя через арку, ещё раз оглянемся на неё:
За аркой открывается главная площадь квартала Коппеде - Пьяцца Минчио, окружённая домами, которые мы посмотрим отдельно. А в её центре - декоративный Фонтан лягушек. Некоторые считают его композицию подражанием знаменитому римскому Фонтану черепах - ну что ж, каждый имеет право на своё видение...
Самое известное, хотя, на мой взгляд, и не самое красивое на Площади Минчио здание - Дворец Паука (Palazzo del Ragno, в "полный рост" его можно видеть в качестве заднего плана за Фонтаном лягушек на фото выше). Своим именем он обязан большому пауку в центре паутины, изображённому над "парадным подъездом". Несмотря на известные ассоциации, связанные у большинства из нас с пауками, здесь он имеет вполне позитивный смысл, символизируя труд и трудолюбие.
Дом напротив "паучьего" дворца с другой стороны площади в целом немного похож на него, но ещё более интересный:
Хочется поближе посмотреть вроде и простой, но очень нарядный, даже по-восточному завораживающий узор над входными дверями (да какими дверями - целыми воротами!):
А самое красивое, самое затейливое, самое "фантазийное" сооружение во всём квартале Коппеде - особняк Villino delle Fate, Вилла (слово Villino несёт в себе уменьшительный оттенок) фей - это название ей очень хорошо подходит! В отличие от прочих сооружений оно абсолютно асимметрично, и каждую его сторону можно долго разглядывать и любоваться ей как в целом, так и отдельными деталями её декора: башенками, арками, фризами, маленькими лоджиями и, конечно, настенными рисунками, посвящёнными Риму, Флоренции и Венеции.
"Венецианское" панно:
... и "Прекрасная Флоренция":
Данте и Петрарка на фоне опять же флорентийских пейзажей:
***********
Некоторые другие дома квартале Коппеде и фрагменты их украшений:
В паре сотен метров от Площади Минчио, на Пьяцца Буэнос-Айрес находится совершенно потрясающая аргентинская церковь Santa Maria Addolorata - Богоматери Скорбящей. При всей моей нелюбви к новоделам (она была построена в начале 20 века и представляет собой сплошное "нео") она очаровала меня просто со страшной силой...
Красавица-кампанила:
В верхней части главного фасада буквально светится (а на солнце и вовсе сияет) большая мозаика в раннехристианском стиле: Христос-Агнец в окружении четырёх евангелистов, а ниже - 12 овец, символизирующих апостолов, на фоне характерной для Южной Америки растительности:
"Павлины, говорите?" Пожалуйста, есть тут и павлины:
Как и сама церковь снаружи, её интерьеры подражают стилю первых базилик времён императора Константина:
Боковой придел украшен мозаикой, выполненной в потрясающей цветовой гамме:
Сергей, Вы волшебник! Нижайший поклон за чудесный и, действительно, неожиданный уголок Рима. Рассматривая фотографии, постоянно ловила себя на мысли, что это где-то в Милане, который как раз и люблю нежно за его уютнейшие уголки, радующие глаз стилем модерн. Спасибо многократное! Теперь еще больше захотелось вернуться в Рим.
savl1 писал(а) 16 май 2018, 08:23:В паре сотен метров от Площади Минчио, на Пьяцца Буэнос-Айрес находится совершенно потрясающая аргентинская церковь Santa Maria Addolorata - Богоматери Скорбящей. При всей моей нелюбви к новоделам (она была построена в начале 20 века и представляет собой сплошное "нео") она очаровала меня просто со страшной силой...
Комплекс св. Агнессы (Сант-Аньезе) - ещё один памятник раннехристианского Рима. В его состав входят церковь св. Агнессы за городскими стенами (Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура, Sant'Agnese fuori le mura), руины базилики императора Константина Великого, мавзолей его дочери Констанции (Санта-Костанца) и катакомбы св. Агнессы. Комплекс расположен довольно далеко от центра города, но добраться до него очень легко, поскольку рядом находится станция метро S. Agnese/Annibaliano. И, кстати, его удобно объединять с кварталом Коппеде, до которого отсюда можно дойти пешком минут за 20 ( https://www.google.ru/maps/dir/41.92158 ... 918543!3e2 ).
Самое интересная, на мной взгляд, часть Сант-Аньезе - мавзолей Констанции. Он был построен в 4 веке, если точнее - между 340 и 345 годами, для захоронения дочери Константина Великого Констанции, или Константины (в разных источниках встречаются разные варианты её имени). Мавзолей имеет характерную для архитектуры античности (вспомним Пантеон) и раннего христианства круглую форму, что делает его похожим на другое древнее сооружение Рима - Базилику Санто-Стефано-Ротондо. Правда, снаружи это не очень заметно из-за пристроенного позднее перед входом прямоугольного притвора (нартекса):
А вот с другой стороны (правда, тут снова приходится сражаться, причём безуспешно, со светящим прямо в лицо солнцем ) - это хорошо видно:
Во времена позднего средневековья мавзолей стали использовать в качестве баптистерия при расположенной по соседству церкви св. Агнессы (именно тогда у него появился тот самый притвор), а в 1254 году, после того как Константину причислили к лику святых (надо сказать, что оснований для этого, по крайней мере, сохранившихся в истории, не было никаких: за ней не числилось ни богоугодных деяний, ни особых добрых дел. В этом смысле интересное предположение озвучивает "Википедия": римлянам, погрязшим в невежестве и забывшим свою историю, просто нужны были новые кумиры...), мавзолей был превращён в церковь её имени и стал называться Санта-Костанца (Santa Costanza).
..........
Изнутри бывший (теперь, вспомнив историю, мы уже можем смело употребить это слово) мавзолей ещё больше напоминает упомянутую выше Санто-Стефано-Ротондо, только без её ужасных фресок:
... вместо которых здесь можно увидеть очень позитивные мозаики 4 века, отреставрированные, но, по сути, "родные", "ориджинале", считающиеся старейшими из сохранившихся в Риме христианских мозаик:
Сейчас даже не могу сказать, кто этот монументальный старец... Но очень колоритный...
При реставрации 1620 года саркофаг Константины переместили из мавзолея в Музеи Ватикана. А то, что мы видим в центре Санта-Костанца - просто церковный алтарь, хотя и очень красивый:
В том же году был реконструирован купол мавзолея. При этом пришлось снять украшающие его мозаики, бывшие в очень плохом состоянии, и заменить их фресками на библейские темы.
***********
Справа от входа в Санта-Костанца открывается вид на развалины Константиновской базилики - одной из трёх (вместе с Латеранской и Еленинской, на месте которой позже появилась Санта-Кроче-ин-Джерусалемме), сооружённых самим императором или его родственниками в Риме на землях, принадлежавших императорской семье, возведённой возле места, где, согласно преданию, была похоронена св. Агнесса. Инициатором строительства стала та самая Константина (или Констанция), о мавзолее которой речь шла выше, вылечившаяся от проказы благодаря, как считается, молитвам Святой и её небесному заступничеству. Базилика была не столько церковью, сколько огромным (размером около 98 на 40 метров, что лишь немногим уступает габаритам современного футбольного поля) крытым кладбищем. Кстати, по мнению некоторых учёных, сама Констанция тоже была похоронена здесь (а не в мавзолее своего имени).
После того как в 7 веке - уже непосредственно над местом захоронения св. Агнессы - возвели новую церковь Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура, старая базилика оказалась заброшенной и потихоньку стала разрушаться (ну и, конечно, попутно служила источником стройматериалов для нового строительства). Но даже сегодня её руины поражают своей монументальностью - вот так они смотрятся со стороны (от станции метро с Пьяцца Аннибалиано):
***********
Нынешняя Базилика Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура (то есть за городскими стенами - в отличие от другой Базилики св. Агнессы - Сант-Аньезе-ин-Агоне на Пьяцца Навона) - самое величественное сооружение комплекса Сант-Аньезе. Хотя её фасад довольно прост (да ещё и выполнен из столь не любимого мной кирпича):
... но изнутри церковь поражает великолепием во всём - от красоты своего убранства до аутентичности раннехристианской архитектуры (хотя, разумеется, за долгие столетия здесь многое изменилось):
Просто глаза разбегаются, на что смотреть...
Потрясающий позолоченный деревянный резной потолок появился уже в 1606 году (и реконструирован в 19 веке):
Кроме главного портала в Базилику можно попасть со стороны мавзолея по наклонной лестничной галерее, сиены которой украшены различными артефактами, возможно, когда-то бывшими частью прежних здешних строений.
***********
Под комплексом Сант-Аньезе находится один из многочисленных римских "городов мёртвых" - Катакомбы святой Агнессы. Мы не любители фунерального жанра (особенно за деньги), и в них не пошли (тем более, что посещение организовано "сеансами", по времени и группами, а это мы тоже не любим), равно как позже не пошли в прочие катакомбы на Аппиевой дороге. Одно дело - посмотреть подземные поселения, где можно увидеть сооружения, отражающие самые разные аспекты жизни людей - от церквей до, простите, туалетов. И совсем другое - подземные кладбища... Нет, не наше...
***********
Что касается общего режима посещения Комплекса Сант-Аньезе, то вся соответствующая информация приведена на сайте http://www.santagnese.com/index.php?opt ... view&id=39 . Отмечу только, что всё, кроме катакомб, можно посмотреть бесплатно, но с учётом "часов открытых дверей".
Для меня самый красивый, буквально "на разрыв" эмоций, вид в Риме - на Замок Святого Ангела с противоположного берега, через Тибр, и обязательно с одноимённым мостом. А вот для прогулок и душевного отдохновения я всем прочим местам предпочёл бы остров Тиберину – "в комплекте" с верхними и, особенно, нижними набережными на обеих "внешних" берегах омывающей его реки. Впервые мы прошли здесь ещё несколько лет назад, когда были в Риме транзитом по дороге в Пизу (тогда С7 ещё не открыли данное направление, сегодня являющееся одним из самых привлекательных для перелётов в Италию), и многое увидели, но блиц-формат той прогулки не позволял "погрузиться" и вдумчиво прочувствовать "нутром" этот уголок. Зато на этот раз ситуация позволила не просто несколько раз обойти его вдоль и поперёк, "пощупав" ногами практически каждый квадратный и "погонный" метр острова и его ближайших окрестностей, но и побывать здесь несколько раз в разное время суток.
Мнение, сложившееся от этих прогулок, стало однозначным: в центр - к Пантеону и Колизею, на Площадь Навона и улицу Императорских Форумов, надо приходить, чтобы смотреть. Точечно и "чисто конкретно". А вот "жить" - гулять, отдыхать и вообще проводить время "для души" - надо именно здесь: в Трастевере, Велабре, еврейском квартале, на Тиберине и Авентине. Здесь потрясающе красиво, потрясающе уютно, расслабленно, много зелени, которая, когда распускается, даже мешает увидеть остров со стороны во всей его красе, живописнейший изгиб реки, и - при всём при том - очень "по-римски" (без всякого преувеличения "здесь римский дух, здесь Римом пахнет" ). Недаром многое повидавший Г. Мортон назвал вид на Тиберину "самым романтическим в Риме" .
Сразу несколько легенд рассказывают о якобы искусственном образовании Тиберины. Они, как и подобает легендам, звучат убедительно и местами даже красиво, но, вот беда, их начисто опровергают данные учёных о том, что основа острова состоит из вулканического камня, возраст которого значительно более древний, чем события, описанные в любой из легенд, а значит является самой что ни на есть естественной. Хотя по своей форме Тиберина действительно напоминает очертания корпуса корабля (одна из легенд даже утверждает, что остров был образован на затонувшем судне) и когда-то выглядел (естественно, это лишь предположение) примерно так:
Вокруг храма, который можно видеть на этой картинке в центре острова, вертится практически вся история Тиберины, в которой правда и вымысел столь тесно переплелись друг с другом, что разделить их и отличить одно от другого уже очень трудно. В 292 году до нашей эры, во время очередной эпидемии чумы (другие источники говорят о моровой язве) римское посольство отправилось в греческий Эпидавр, к знаменитому богу врачевания Асклепию. Тот передал римлянам свою священную змею, которая, как только корабль вернулся в Рим и проплывал мимо Тиберины, скользнула за борт и поплыла к острову. Это было воспринято как знак свыше, на острове воздвигли святилище в честь Асклепия, которого на римский лад прозвали Эскулапом. Самому же острову был придан вид огромного корабля, берега покрыли травертиновым камнем, имитируя борта судна, а в центре водрузили обелиск, напоминающий мачту. Надо ли говорить, что после этого болезнь, какой бы она ни была, чудесным образом исчезла из города, а культ Эскулапа в Риме сохранялся многие столетия.
Была ли там змея - вопрос, конечно, философский. А вот святилище было на самом деле - там, где ныне располагается красивейшая церковь св. Варфоломея - Сан-Бартоломео.
А теперь я приглашаю вас прогуляться по острову Тиберина (парадоксально, но он даже собственного имени не имеет - Тиберина означает просто "Тибрский остров", или "остров на Тибре", как его когда-то назвали и на этом успокоились. И новые имена, периодически появлявшиеся впоследствии - Эскулапа или св. Варфоломея, так и остались всего лишь эпизодическими) вдоль и поперёк и посмотреть его всяким и отовсюду, обращая внимание больше на формы (панорамы и виды), чем на содержание (какие-то исторические сведения и факты я буду приводить по самому минимуму, и то только там, где это "придётся к слову"). И повторюсь, что для меня остров Тиберина - это "ансамбль", это "комплекс", это не только географическая "часть суши, окружённая водой" посреди Тибра, но и обрамляющие его со всех четырёх сторон мосты и "внешние" набережные.
В южной части Тиберины сохранились остатки каменного носа корабля, который в античные времена украшал остров, а на нём - рельефное изображение "змеи Эскулапа", обернувшейся вокруг жезла бога медицины:
Построенный античными римлянами храм Эскулапа не устоял перед всемогущим Временем, однако заложенные ими традиции врачевания сохранились здесь до наших дней. Г. Мортон в "Прогулках по Вечному городу" писал: "то, что остров, ставший больницей за двести лет до Рождества Христова, все еще является больницей, могло бы показаться удивительным в любом городе, кроме Рима". И сегодня большую часть Тиберины занимает госпиталь с красивым именем Фатебенефрателли (Ospedale Fatebenefratelli), который был основан ещё в 1583 году. Интересно, что одной из его главных специализаций была (да-да, ещё с тех времён) ... стоматология!
Название больницы означает "Братья, творите добро". Эта фраза принадлежала святому Иоанну Божьему, португальцу по рождению, прожившему большую часть своей жизни в Испании. Он был скотоводом и солдатом, бродягой-путешественником и уличным торговцем, а впоследствии посвятил себя помощи больным, для которых он собирал милостыню, обращаясь ко всем со словами: "Сделай добро себе! Хорошо, братья!".
Прекрасное название для лечебного заведения, не правда ли? О многих ли больницах, положа руку на сердце, можно смело сказать, что в них не просто лечат, а именно "творят добро"?
Главный памятник средневековья на Тиберине - Башня Каэтани (Torre Caetani), возведённая могущественной римской семьёй Пьерлеони в 10 веке и охраняющая доступ на остров через Фабрициев мост:
Её также называют Башней девы (Torre della Pulzella) - за маленькую мраморную женскую голову, бывшую, видимо, когда-то частью античной скульптуры (датируется 1 веком, кстати говоря), установленную в нише в кирпичной стене:
Так выглядит башня снизу, с уровня реки (особенно умилительно смотрится крошечная пристройка-"скворечник" на ней):
**********
Лучшее украшение любой реки – мосты, и виды Тиберины не были бы столь прекрасны без окружающих остров мостов, которые здесь, как на подбор, один лучше другого...
"Боковые" мосты являются старейшими из сохранившихся в Риме: Мост Честио (менее известный как Мост св. Варфоломея), построенный в 46-44 годах до нашей эры.
… и Фабрициев мост (Ponte Fabrizio) - самый старый (62 год до нашей эры) из существующих ныне в черте города в своём первоначальном виде. Одно время он назывался Еврейским, поскольку вёл к расположенному на левом берегу Тибра гетто, а также к церкви св. Григория (полное имя - San Gregorio della Divina Pietà), где во времена папского правления проводились обязательные проповеди для евреев.
Кроме почтенного возраста, главная "фишка" Понте Фабрицио - два скульптурных изображения четырёхликих Янусов, за что он получил прозвище "Мост четырёх голов" (Ponte dei Quattro Capi). Любители легенд, конечно, "отыгрались" на них по полной, а самая популярная среди них сводится к тому, что между четырьмя архитекторами, занимающихся реконструкцией моста в конце 16 века, возникли глубокие разногласия. И всё бы, может, "спустилось на тормозах" и как-то разрулилось само собой, если бы заказчиком работ не был сам римский папа Сикст V. Понтифик в распри зодчих вникать не стал, а просто, будучи человеком решительным и жёстким (в целях борьбы с бандитизмом на дорогах он приказал рубить пойманным разбойникам головы и выставлять на всеобщее обозрение на мосту, ведущему к Замку св. Ангела), пошёл проторенным путём и велел обезглавить всех четверых, дабы в следующий раз умели к консенсусу приходить. Но "наука" на пользу не пошла: материализовавшись в камне (как именно, предание не уточняет), головы продолжали смотреть каждый в свою сторону...
Ещё чуть севернее острова (раз уж мы с самого начале говорим об ансамбле) - потрясающий Понте Систо, Мост Сикста (не того самого, что головы рубил, а его далёкого предшественника Сикста IV, к слову сказать, дяди уже не раз упомянутого здесь - помните крепость в Остии и римскую Виа Джулия? - Джулиано делла Ровере), построенный в конце 15 века, но выглядящий как абсолютно средневековый . Трудно даже представить, что в конце 19 столетия его намеревались снести...
**********
Вечер в городе - всегда отдельная тема, а вечер на острове Тиберина - это нечто особенное... Тут уже описывать нечего, тут надо смотреть (конечно, лучше вживую), любоваться, дышать этими сумерками, пропитываться ими...
На этом, друзья, первую часть "римского" раздела я закончу, и после небольшой "пиренейской" паузы мы вновь вернёмся в пасмурные и местами дождливые окрестности Рима.
Как ни странно теперь об этом говорить, Браччано (Bracciano) оказался в нашем маршруте случайно (насколько, конечно, вообще можно говорить о "случайностях" в жизни) и почти в последний момент. Сначала мы планировали посетить Кастель-Гандольфо, но когда я поплотнее присмотрелся к нему, то понял, что делать там нам совершенно нечего. Ну, на озеро с высоты глянуть - красиво, конечно, но ведь это всего 3-4 минуты (на большее меня в таких местах обычно не хватает, да и то последние пару минут я уже на часы посматриваю, чтоб хоть какие-то приличия выдержать - ведь типа как красиво всё же...считается). А больше, по сути, и смотреть не на что. А после того как мы после долгих раздумий отказались от поездок в Сутри и Непи (уж очень "влом" было добираться до римской автостанции Сакса Рубра, расположенной там, куда "и Макар телят не гонял"), неожиданно получилось, что вместо первоначального дефицита времени у нас образовался, смешно сказать, дефицит поездок. Пришлось снова усесться за карты Лацио и покопаться в них поглубже и "тщательнЕе". Вот тут-то и появился на свет (точнее, в фокусе нашего внимания) Браччано, который сразу решил все вопросы: и озеро там тоже имеется, и посмотреть, в отличие от Кастель-Гандольфо, есть что, и доехать просто, причём со ставшего уже родным вокзала Остьенсе. А когда оказалось, что Браччано отлично "кучкуется" одной вылазкой с Черветери, стало ясно, что от добра добра искать - только время зря терять.
Зачем вообще стоит ехать в Браччано? Во-первых, чтобы посмотреть монументальную и действительно впечатляющую, хоть и достаточно традиционную по своей архитектуре крепость - замок Орсини-Одескальки. Во-вторых, побродить по улочкам небольшого, но вполне колоритного старого города. И в-третьих - полюбоваться видами на одноимённое озеро.
Вот как раз с последним откровенно не сложилось . Как и вообще не повезло с погодой в этот день (впрочем, как и во многие другие, на что я уже сетовал не раз). Спасибо хоть, что дождь, начавшийся ещё в Черветери, кончился через несколько минут после того, как мы вышли в Браччано из автобуса, так что ходить с зонтиками почти не пришлось. Но небо, несмотря на оптимистичный прогноз на вторую половину дня, проясняться не спешило и оставалось неприветливо-пасмурным, что, к сожалению, в полной мере отразилось на фотографиях - как на их качестве, так и на самих запечатлённых видах...
***********
Банальная фраза, что здешняя крепость доминирует над городом, будет правильной, но явно недостаточной. Замок не просто доминирует, он, как гора, буквально нависает над Браччано, и издалека кажется, что все остальные дома и даже целые кварталы просто наросли на него с внешней стороны, как нарастают на дерево осенние опята.
Лучшие виды на крепость открываются с главной городской площади, посвящённой 4 ноября – итальянскому Дню национального единства и Вооруженных Сил (любопытно, что в результате политических игрищ с некоторых пор в этот же день и в России существует точно такой же праздник, который, впрочем, по понятным причинам мало кто отмечает - День народного единства).
Кроме дождя, виды портили торговые палатки, которыми в этот день была уставлена площадь... Ненавижу рыночно-ярмарочные дни в посещаемых городах...
Очень колоритный каменный мост ведёт к воротам крепостной стены, но, к сожалению, этот уголок совершенно не обихаживается (судя по количеству мусора тут) и превращён в стихийную автопарковку...
Замок, который мы видим сегодня, был сооружён знатной семьёй Орсини в конце 15 столетия (а в 1696 году был куплен не менее знатным родом Одескальки, потомки которого и поныне является её владельцами - отсюда столь длинное "двойное" название замка) в центре ранее существовавшей здесь крепости 12 века. Позже он вместе с прилегающим к нему борго был огорожен каменной стеной, которая кое-где ещё сохранилась, равно как и круглый угловой бастион:
..........
Следующая "точка обзора" замка - примыкающая непосредственно к нему Площадь Джузеппе Мадзини:
А лучше всего он смотрится с другой площади - перед кафедральным собором св. Стефана (Санто-Стефано):
Сам же собор имеет долгую историю, но после реконструкций 17-18 столетий приобрёл абсолютно безликую внешность и является, пожалуй, самой неинтересной из "знаковых" достопримечательностей Браччано:
А вот площадь (формально даже не площадь, а ларго, как в Италии часто называют удлинённые пространства, что-то среднее между обычной площадью и расширением улицы - Largo della Cattedrale) очень атмосферная и живописная - куда ни глянь. Причём абсолютно асимметричная, что только добавляет ей живописности и шарма:
Прежде чем отправиться отсюда на прогулку по жилым кварталам старого города, я советую сделать небольшой круг, вот такой: https://www.google.ru/maps/dir/42.10394 ... m2!4m1!3e2 , дабы пройтись у самого подножия крепости и вблизи по полной прочувствовать монументальность и мощь её стен и башен:
Кстати, в 1481 году в замке какое-то время проживал высокий гость - папа Сикст IV. Но прибыл сюда он совсем не погостить, а бежал от чумы, свирепствовавшей тогда в Риме... А вот мы в крепость не зашли, о чём я сейчас, приглядевшись получше, очень жалею . Почему так вышло? К своему стыду признаюсь, что причиной тому просто-напросто стал откровенный прокол в "предполётной подготовке"... Не повторяйте моей ошибки!
***********
Ну а теперь мы "ныряем" в самые глубины борго, исторического центра, который, если не считать множества цветочных горшков, кажется, совсем не изменился бог знает с каких времён...
"По этой дорожке может пройти только один из нас, и я даже догадываюсь, кто это будет", - откровенно читалось в глазах местного обитателя . Ладно-ладно, ухожу-ухожу-ухожу...
Однообразие каменных улочек нарушают небольшие живописные площади, заботливо превращённые жителями в небольшие садики:
Но главные "ноты" в "застывшей музыке" каменного городка - это многочисленные, естественно, тоже каменные, лесенки. Порой неровные, покосившиеся от времени, поросшие мхом... не знаю, насколько они удобны для тех, кто ходит по ним по несколько раз на дню, но глаз заезжего туриста они сильно радуют
Как говорится, "готовь сани летом":) Зимы-то здесь, на холме, наверняка холодные и промозглые, да и ветра дуют не по-детски, это даже мы в середине апреля прочувствовали...
***********
В 1494 году здешние синьоры Орсини предложили своё гостеприимство войску французского короля Карла VIII, направлявшегося в Неаполь. Это вызвало крайнее недовольство папы Александр VI ("того самого" знаменитого Родриго Борджиа), враждовавшего с французами, который, желая наказать строптивый город, осадил Браччано. По этому случаю на восточной стороне крепостных стен был построен новый бастион, ставший известный как Сторожевой (La Sentinella). Осада так ничего и не дала, и Александр VI был вынужден отвести свои войска. А вот Сторожевой бастион спустя столетия получил новую жизнь и превратился в смотровую площадку, с которой открываются панорамные виды на озеро (напомню - тоже Браччано) и окружающие долины и горы:
Попробуем посмотреть вот так, всё вместе:
Представляете, как всё это выглядело бы в солнечную погоду? Я представляю, поскольку видел фотографии тех, кому повезло больше, чем нам...
А если посмотреть отсюда в другую сторону, можно увидеть самые красивые "картинки" старого борго:
Пройдёмся немного вдоль его "фронтальной" части:
..........
Ещё один красивый вид на озеро открывается уже около самого вокзала:
***********
Доехать в Браччано из Рима проще простого: региональные поезда отправляются туда каждые полчаса (причём за сущие копейки - всего за 3 евро от вокзала Остьенсе), как непосредственно до Браччано (помедленнее), так и проходные в направлении Витербо (побыстрее). Правда, несмотря на, казалось бы, столь удобную логистическую оказию, совмещать Браччано с Витербо я бы не советовал - в силу огромного "пласта" последнего. А вот с Черветери - милое дело, тем более что автобусы фирмы Cotral имеют удобные дневные рейсы между этими городками. В расписании на http://servizi.cotralspa.it/Orari , если поедете из Черветери, а я рекомендую именно такую последовательность, выбирайте прибытие Arriva a p.zza Pasqualetti , эта остановка расположена в 500 метрах от Площади 4 Ноября: https://www.google.ru/maps/@42.099892,1 ... 312!8i6656 .
..........
Могу ли я рекомендовать Браччано для посещения? Да, причём абсолютно искренне и без оговорок. Обыгрывая известную фразу - атмосферный город, красивые виды, антураж "узких кривых улочек" (специально привёл этот штамп, который именно здесь очень к месту, хотя частенько используется направо и налево, не имея ничего общего с действительностью) - что ещё надо, чтобы прекрасно провести день, отдохнув от Рима или просто разбавив монументальные впечатления от Вечного города? Правда, желательно это всё же сделать в хорошую погоду...
Эх, так и не добралась я в своей короткой майской поездке до Браччано, и теперь вижу, что зря! Хотя, наверное, это судьба дала мне шанс дождаться этой части Вашего отчета, уважаемый savl1 Спасибо за чудесный рассказ, теперь точно знаю, что в следующий раз доберусь!
Приморский "городок Нептуна" Неттуно (Nettuno) тоже появился в маршруте не сразу, причём не в качестве полноценной "рабочей поездки", а как "вечернее приложение" - расслабленный выезд к морю после "основной программы" какого-либо дня. Причём одним из условий этой самой "расслабленности" была простота логистики и не слишком длинный путь, поэтому Гаэта, на которую я тоже посматривал взглядом кота, углядевшего вдалеке миску со сметаной, отпала уже на этапе "отборочного тура". А вот за Неттуно, кроме прочего, сыграло и то, что доехать туда из Рима - проще простого: прямой поезд от Термини идёт чуть более часа всего за 3-60.
Честно говоря, я очень доволен, что поездка в Неттуно, которая долго оставалась под вопросом, поскольку ехать туда в дождь смысла не было, всё же состоялась. Я, конечно, подозревал, что "Нептун" - городок приятный (иначе мы бы туда просто не поехали, поскольку море, как таковое, не было обязательной самоцелью), но не ожидал, что он окажется настолько интересным и живописным. Тем приятнее мне будет показать его и вкратце кое о чём рассказать.
***********
Несмотря на давнюю историю, уходящую ещё в доантичные времена, большим городом Неттуно никогда не был (к слову сказать, титул города по современным меркам он получил только в 2003 году). Он, скорее, являлся курортной зоной, протянувшейся на многие километры вдоль морского побережья, где строили свои загородные резиденции и приморские "дачи" многие знатные древнеримские аристократы самых высших кругов, в частности, Цицерон и Меценат, бывшие не просто философом и ... меценатом, каковыми преимущественно известны ныне, а крупными политическими деятелями.
Как город Неттуно начал развиваться уже в 14 веке, при правлении семьи Орсини (которым, как помните, изначально принадлежала крепость в Браччано) когда бывшая рыбацкая деревушка была обнесена каменными стенами с внушительными круглыми башнями и, став защищённой, начала активно застраиваться внутри оборонительного периметра. А потом и сами стены стали частью более поздних сооружений, которые ныне возвышаются над сохранившимися участками крепостных стен и несколькими уцелевшими башнями:
Ворот, ведущих внутрь города через стены, раньше было явно меньше. Но теперь удобство превалирует над нуждами безопасности (глобальной, естественно), и войти в исторический центр можно через каждые 50 метров. Заходим!
А внутри пусто, и местный житель даже удивился: кого это сюда занесло?!
Сегодня средневековый город - Борго Медьовале (Borgo Medioevale) называется так, скорее, для "красного словца", поскольку ничего реально средневекового внутри крепостных стен, кроме них самих, не осталось. Это не "каменный городок" вроде Браччано или Тарквинии, его антураж больше напоминает лигурийские городки наподобие Лайгуэльи и Вариготти - кстати, вполне достойные примеры для сравнения, где шарма и обаяния хоть отбавляй. И то же самое, ничуть не погрешив против истины, я могу сказать и про старый Неттуно. Ну чудо как хорош!
Среди этих узких улочек и небольших пространств было удивительным обнаружить огромную по здешним меркам площадь Сан-Джованни, на которой находится главная городская церковь, посвящённая сразу двум святым Иоаннам: Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову (San Giovanni Battista ed Evangelista). Она имеет средневековое происхождение (считается, что на этом месте ещё раньше стоял древний храм бога Нептуна, но эта версия не имеет документальных подтверждений), но была полностью перестроена в середине 18 века, в результате чего получилось... то, что получилось. Хотели, наверное, как лучше, но результат в таких случаях почему-то почти всегда одинаковый...
А вот площадь очень симпатичная - прежде всего, благодаря окружающим её домам:
Ещё удивительнее то, что это - не единственная большая площадь в крошечном борго:
