В 1836 году корабль капитана Джеймса Фрейзера потерпел крушение у берегов Восточной Австралии, продрейфовав несколько недель, чудом уцелевшие моряки прибились к острову как раз когда местные аборигены призывно стучали ложками к обеду, некоторым удалось улизнуть из-за праздничного стола и перебраться на континент, в том числе и жене капитана Элизе, фамилием которой в последствии и был назван остров.
Попасть на остров Фрейзер можно несколькими путями — можно взять дневной тур по вменяемым ценам и обследовать остров за 1 день на полноприводном тонированном автобусе в составе еще 32 японских и прочих пенсионных щщей, можно взять бекпекерский тур на джипе в узкой интернациональной компании молодежи из 7-8 человек на 2 дня/1 ночь с неизменным бухаловом до утра и тяжелым похмельным вторым днем, можно арендовать джип, ловить рыбу с берега океана и жарить мясо на мангале под заранее приготовленное холодное пиво в забитом холодильнике, а можно пойти пешком, как это сделал я.
Предварительный опрос представительниц женского пола в хостелсе Хервей Бей на предмет совместно переспать недельку в палатке (спать в одной палатке с потным мужиком очень не хотелось) результата не дал, буржуинки, в основном немецкого производства, во времени были сильно ограничены и хотели провести его в тонированном джипе с кондиционером, с бутылкой пива в руках и АйПодом в ушах. В последний день, на обратном пути, я встретил таки австралийку готовую на все, но было уже поздно.
После детального рассмотрения всех вариантов и консультаций с местными жителями и туристическими компаниями оказалось, что удобнее всего заехать на остров с пирса Уранган что на окраине города Хервей Бэй на пароме с громким названием «Kingfisher Fast Cat», который отходит несколько раз в день для клиентов, расположенного на западном побережье острова all-inclusive отеля Kingfisher Resort и вернуться тем же образом. В результате получался круговой маршрут, что увеличивало общую протяженность похода в 2 раза до 170 километров.
Все мои активные попытки получить пропуск в Национальный Парк и заплатить за кемпинг успехом не увенчались, пункты приема наличных денег были спрятаны серьезнее партизанских землянок в лесу, а заплатить через интернет (http://www.qld.gov.au/camping) или по телефону не позволяла моя карта ВТБ24, требовавшая подтверждения CVV кода, поэтому гулял я на острове всю неделю совершенно бесплатно. Простите меня, пожалуйста, Департамент Парков и Дикой Природы штата Квинсленд, я больше так не буду.
День 1 (Залив Кингфишер – Пирс МакКензи – Озеро МакКензи – Озеро Бесин – Центральная станция) – 22 км
Одним солнечным и безветренным ноябрьским утром пассажирский паром «Быстрый как кошка» выгрузил меня среди тридцать туристов-пакетников на пирсе фешенебельного отеля «Kingfisher Resort» с даблом от 250US$ за ночь. Туристы быстро разбежались и барам и бассейнам с приветственным бокалом пива в руках, мне же торопиться было совершенно некуда, на разграбление острова было где-то около недели или как получится. Отсутствие даже теоретической возможности дождя и холодных ночей осчастливило наличием в рюкзаке только палатки, спальника и простейших рыльно-мыльных принадлежностей, все остальное место было занято жратвой.
Впрочем, как это часто бывает, всякое великое мероприятие может сорваться из-за банальной мелочи, и когда я уже был готов вступить на долгую дорожку, оказалось что нигде нет моего рюкзака. Его не то чтобы потеряли, а просто развозили где-то вместе с остальным багажом туристов и чем звезднее отель, тем бестолковее его персонал, в результате длительных поисков, в которые были вовлечены три менеджера отеля с радиосвязью, рюкзак нашел я сам, просто выйдя на дорогу и тормознув проезжавший мимо пикап.
Остров исполосован сетью песчаных дорог, пригодных для экстремального проезда полноприводных внедорожников, брести по колено в мелком сыпучем песке очень неудобно, поэтому для пешеходов проложены отдельные тропы, которые с автомобильными только изредка пересекаются.
Хитрые австралийцы все равно поддерживают дороги и тропы по старым лесовозным дорогам (здесь заготавливали древесину пока в 1992 году остров не был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО), обустраивают противопожарные вырубки и подъезды, линии связи, зато внеся объект в список «Great Walks» и поставив кое где указатели можно получать финансирование от всех источников сразу от Департамента Окружающей среды, связи, туризма и еще Бог весть кого.
Для походов по острову вполне сгодятся и шлепки, но первые дни постоянно натыкаешься на повсюду зарытые песком ветки, сбивая в кровь пальцы. В дальнейшем ноги, как собака Павлова, приучиваются подниматься нужным образом.
Во время Второй мировой войны на высоком холме острова была спрятана секретнейшая тренировочная военная база. После напряженного трудового дня взрывов песчаных дюн и тайных вылазок на каноэ на континент, практиканты проводили время в кинотеатре, библиотеке, а симулянты в госпитале, наверно, и стриптиз-клуб тоже был, о чем сегодня напоминают только ржавая ось от телеги, да трудноразличимые останки какого-то сарая. Все остальное ушло с тайнами спецотряда Z в историю.
На Восточное побережье причалить к берегу не представляется возможным, кругосветные яхты бросают якорь в Заливе Кингфишер, который закрыт островом от открытых океанских ветров и течений с давно разломанным пирсом. С путешествующей на яхте уже 9 месяцев парой из Вирджинии мы вместе от души посмеялись над проследовавшей мимо группкой молодых австралийцев, весело отмахивающихся майками от оводов в знойный полдень, как всегда в шортах до колена, босиком, без воды и кепок. Весело было пока я не вспомнил, что воду тоже не взял. О-пааа!
Пресноводное озеро МакКинзи, где плотные породы и дюны удерживают дождевую воду в низинах, отличается белоснежным песчаным пляжем, голубой полоской воды у берега и огромным количеством туристов, приехавших в однодневные туры, но если проявить смекалку, то по левую сторону можно найти закрытый холмом пустынный берег.
Несмотря на то, что максимальная глубина озера в отдельных местах составляет всего 5 метров, вода в озере освежающе прохладная даже в знойный рабочий полдень.
Времени до заката оставалось еще много и я идти ночевать дальше на Центральную Станцию, а на озере МакКинзи поставить финальную точку похода в последнюю ночь на обратном пути.
К Центральной Станции попал уже с темнотой. Рельеф песчаного острова варьируется от нескольких до 200 метров и низины покрыты труднодоступной даже для солнечных лучей плотной дождевой растительностью с гигантскими папоротниками и нежными орхидеями.
Вокруг Центральной Станции высоко над землей проложены массивные деревянные мостки, чтобы однодневные туристы посмотрели типа на дождевые джунгли, не замочив ног.
Купленный накануне килограмм ветчины, оказался полуфабрикатом и я уже собирался втихаря скормить его диким псам, но к счастью, на Центральной Станции обнаружились бесплатные автоматические газовые барбекю, нажимаешь кнопку и на 15 минут включается плитка. Цивилизация, однако.
Организованные по всему острову специально для пеших туристов кемпинги с многочисленными просторными площадками и металлическими ящиками с замками от вездесущих собак оснащены туалетами и кранами с водой и опутаны проволокой и высоченным забором с самозакрывающейся дверью.
Говорят динго были завезены из Азии около 4 000 лет назад и являются потомками серого волка, поэтому они воют, а не лают, и ответственны за исчезновение в Австралии тасманского дьявола, тасманского сумчатого волка и многих известных мореплавателей. После того как в 2001 году собаки загрызли 9-летнего мальчика власти приняли чрезмерные меры безопасности и теперь бедные собачки сиротливо щемятся по углам и норам.
По всему острову расставлены гигантские предостерегающие билборды с круглыми суммами за непослушание — не кормить, не дразнить, за хвост не таскать и беречь от детей младшего школьного возраста.
Поздно вечером на стоянку подъехал бекпекерский джип, откуда вывалилась толпа продолжавших бухать до 2-х часов ночи, волосатых хиппарей, а потом до утра пердели с пива в палатках, пугая подошедших полакомиться остатками с барского стола, поссумов и валлаби.
Как и на противоположной стороне континента в штате Западная Австралия, в штате Квинсленд, время перекосоеблено до неприличия, в 4-30 утра уже светло как днем, а в 6 вечера кромешная тьма. Впрочем, на райском острове на другом конце света это не имеет совершенно никакого значения.
День 2 ( Центральная станция — Озеро Биррабен – Озеро Бенарун — Центральная станция —Озеро Вебби) – 36 км
Ранним утром, оставив все вещи в закрытой на замок палатке, пробежал налегке 15 километров посмотреть на озера Биррабен и Бенарун, которые оказались совершенно такими же как и МакКензи, только песочка поменьше, растительности побольше и туристов никого.
Указатели на острове расставлены абсолютно бестолково и непонятно, то есть фактически они отсутствуют. К счастью, тропинок не много и потеряться не возможно.
Накануне мне казалось, что от Центральной Станции до Озера Вэбби 8-10 километров, и вот где-то оно сейчас уже должно быть здесь, а его все не было и не было, на деле оказалось, что все 20, да еще и в гору.
Затраты компенсировались потрясающим видом на закате со смотровой площадки на озеро, спуститься к которому не оставалось уже никаких сил. Всю ночь вокруг что-то шуршало и двигалось, забора вокруг стоянки не было и мне снилось, что придут собаки и сожрут меня с костями и с благоухающей божественным ароматом свежепожаренной полуфабрикатной ветчиной.
День 3 (Озеро Вэбби –Дюна Хаммерстоун- Хеппи Вэлли) – 25 км
В отличии от Озера МакКензи, где дождевая вода удерживается в низине, в Озеро Вэбби бьет подземный источник, а окружающие дюны формирует водный резервуар.
В озере водится огромное количество рыбы прямо у берега и птиц, которые эту рыбу жрут.
Прямо из озера поднимается вверх огромная песчаная дюна Хаммерстоун и тянется на 3 километра вплоть до самого океана. Было раннее утро и ходить по песку, конца которому не видно, босиком еще не жарко, а даже приятно, сразу захотелось скатиться вниз на лыжах или на доске, но тащить на себе еще и лыжи было бы совсем ебануто.
Далее следовали тягостные размышления как идти дальше - по берегу океана, а возвращаться через 3 дня по лесу, либо, наоборот, сейчас идти через лес, а возвращаться по пляжу. Погоды стояли замечательные и я решил этим воспользоваться.
Укатанный океанскими волнами желтый 75-мильный пляж из плотного песка по всему Западному побережью острова позволял, не проваливаясь, идти босиком под размеренный шум накатывающихся волн и восторженные крики пассажиров обгоняющих джипов. Некоторые предлагали подбросить, но это было бы неспортивно.
По берегу тут и там валялись безжизненные тела, сраженные на месте падения в ночную пьянку. Вот так уснешь, а утром прилив и все момент и в море. Английский алкоголик нетрезвой походкой гонялся за динго по пляжу с бутылкой, как с гранатой наперевес, девушки, разлипая сонные глаза, втроем медитативно драили огромный противень прямо в море.
Молодой человек учил свою девушку гонять по песку на миниатюрном Suzuki-Jimmy, легкий одномоторный самолет взлетал прямо по пляжу на сценический облет острова, всего за сотни полторы местных долларов, продуманные австралийцы ловили рыбу прямо с берега, стоя по колено в песке, и, что удивительно, результативно.
Купаться на этой стороне острова совершенно невозможно из-за вязкого песка и огромных убегающих волн. Под конец двадцати километрового похода под соляным океанским ветром рубашка не сгибалась, а складывалась крупными кусками как картонная коробка из-под телевизора.
По пути пытался подняться на песчаную дюну Баджала, но через 2 минуты выскочил на пятках, время клонилось к обеду, солнце жарило высоко в небе, ощущения как идешь по раскаленной сковородке, а в обуви по колено в песку как-то не очень, оставил на обратный путь.
Хеппи Велли, место очередной ночевки, небольшая деревушка с несколькими ресортами, рестораном и пустым бекпекерским хостелсом по 39 AUD/кровать, не совсем понятно зачем он там нужен, когда никакого общественного транспорта к нему нет, кто ходит пешком у того все с собой, кто приезжает на машине тут жить не будет. Организованного кемпинга здесь нет, пришлось спать прямо на пляже.
Остров виделся как райский оазис посреди мирового океана.
День 4 (Хеппи Вэлли – Обломки Махено – Хеппи Вэлли – Озеро Гаравонгера – Долина Гигантов) – 49 км
Налетевший с утра ветер нагнал свинцовые тучи с моросящим дождем, волны накатывались через весь пляж, превращая вчерашнее укатанное полотно в рыхлую песчаную трясину.
Несколько навороченных джипов уже третий час курили бамбук, не угадав со временем прилива. Оказывается и в раю штормит.
Очередная легкая 25-километровая утренняя пробежка к останкам Махено превратилась в тягучее бредение по колено в воде и песке.
Некогда шикарный корабль Махено, построенный в Шотландии в 1904 году, совершал коммерческие рейсы из Англии в Новую Зеландию пока в 1936 году не был продан японцам на металлолом, но по пути следования к месту окончательной регистрации налетевший шторм выбросил корабль на берег. Очень удачная коммерческая сделка. Во время Второй Мировой войны австралийские ВВС бомбили корабль на тренировках.
Конечно, в лучах яркого солнца ржавое железо и видится блестящим золотом по 1100 US$ за тройскую унцию по текущим биржевым ценам, но соленые волны, песок и бремя веков делают свое черное дело и совсем скоро малоузнаваемые уже сегодня останки корабля совсем растворятся в морской пучине.
После такого похода рубашка не сгибалась совсем, все тело было покрыто слоем соли и я поспешил к пресноводному озеру Гаравонгера мыться и стираться.
Одно из несчастий райского острова Фрейзер — оводы, здесь они просто огромные, размером со стрекозу, но глупые и убивать их получается на раз. Особенно много их вокруг озер, только присядешь, вокруг тебя на падаль сразу слетаются птицы, прибегают ящерицы и толпы муравьев жрать убитых оводов.
За обедом у озера Гаравонгера, не выпуская ложки из руки, я отправил на тот свет 64 оводов левой рукой и пришел к выводу, что лучше будет заночевать в Долине гигантских деревьев.
К Долине гигантов широченная тропа, покрытая, в конец сухого сезона, толстым слоем опавшей листы, проложена по когда существовавшей здесь узкоколейной ж/д среди исполинских сальных деревьев.
В кемпинге приветственно встречал деревянный резной дворец — туалет.
Так за день было пройдено 49 километров, благо продукты постепенно заканчивались и рюкзак с каждым привалом становился все легче и легче.
День 5 (Долина гигантов – Дюна Ваджаба – Озеро Вэбби – Озеро МакКензи) – 34 км
Плотная стена деревьев стояла на пути продвижения песка далее в лес, пришлось карабкаться на дюну Баджала из леса по песку практически вертикально. Дюна выглядела поинтереснее Хаммерстоунской с непонятным частоколом столбов посередине и причудливо изогнутыми ветром деревьями.
День 6 ( Озеро МакКензи - Залив Кингфишер) — 11 км
Солнце клонилось к закату, автобусы призывно гудели, собирая последних туристов, второпях допивавших пиво и тушивших бычки в белоснежном песке.
С последним уехавшим туристом и упавшей на озеро внезапной тишиной, на пляж прилетела ворона в поисках съестного, потому что крылья быстрее чем ноги, за ней подошла пара динго, мужик активно рыскал по песку в поисках оставленных чипсов и пива, сучка на шухере насторожено смотрела из-за угла, затем к берегу приплыло с десяток черепах откладывать ночью яйца в песок, нашли тоже место.
Утром ящуры принялись откапывать и жрать на английский континентальный завтрак заложенные накануне и доведенные до готовности черепашьи яйца.
Голод, как говориться не тетка, поэтому на меня они не обращали никакого внимания, спокойно позируя в упор перед камерой.
В 7 утра начали прибывать джипы с туристами и я решил, что надо сваливать и неспешно дошел до стартовой точки, откуда 6 дней назад начал свой долгий поход.
