Форум Винского

**Disclaimer** » 31 май 2018, 13:07

Написание этого отчета затянулось - я публикую его по прошествии года после путешествия. Собственно заметки были написаны еще во время прохождения маршрута. А перенесены на компьютер буквально в течение месяца после возвращения. Но, видимо мощь увиденного и , самое главное, изменения в жизни, опять же - после маршрута, отодвинули срок "на потом". Только после публикации более свежего отчета я решил вернуться к маршруту годичной давности, так как он, полагаю, не потерял своей актуальности.

Немного предисловия.

Итак, Кайлас. После землетрясения в 2015 году 25 апреля и 12 мая, когда по известным событиям было множество разрушений, в том числе и дорога Дружбы соединяющая Непал и Тибет, я стал перекраивать маршрут а потом и вовсе его отложил до появления ясности. Как добраться до Кайласа - для меня стало совсем непонятно. Можно было бы, конечно ехать басиком из Лхасы до самого Дарчена, но.. Повторюсь, наверняка многие читали это тысячу раз ( я про Кайлас), что Гора Кайлас (6714 м) является самой священной вершиной Азии. Она окутана таинственностью древних легенд и мистических учений, и на протяжении многих веков является местом поклонения и центром паломничества для последователей четырех великих религий – буддизма, индуизма, джайнизма и религии Бон-По. Мое отношение к Горе во многом обусловлено именно этим. Да, я понимаю, что можно постараться полностью отойти от такого отношения - ведь ходит народ совершенно по спортивному, ходит в том числе и на внутреннюю кору - нормально! Но что-то не позволяет мне так относиться к Кайласу. Ведь недаром верующие аж четырех религий — индуисты, буддисты, джайнисты и приверженцы бон — считают эту необычайную гору «сердцем мира», «осью земли». Кайлас — это гора Меру, находящаяся в центре Гималаев, имеющая особое географическое расположение в центре Тибетского плато, на котором берут начало реки: Карнали (впадающая в Ганг), Инду, Сутлеж и Брахмапутра.

И наконец, паломничество к горе и священный обход Кайласа (кора) является одним из главных паломничеств в Тибете. Даже если отойти от религии, эта поразительной красоты вершина, увенчанная сияющим ледовым куполом, является грандиозной скальной пирамидой совершенных пропорций. Четыре ребра горы почти точно соответствуют основным сторонам света, а трещины на ее южной стороне по форме напоминают свастику — буддистский символ духовной силы. Ни географически, ни геологически, Кайлас не принадлежит основной Гималайской гряде. Согласно официальной версии геологов, он поднялся вместе с плато со дна океана, и существовал задолго до появления Гималаев. Вершина горы до сих пор остаётся непокорённой - из уважения к религиям.

Вот таким образом, сначала поход перенёсся с осени 2015 года на весну 2016 года. А потом был отложен еще на один год. Много времени ушло на поиски команды. С начала 2017 года, еще не утвердив окончательный маршрут, я начал тренировки: подьем по эскалатору в метро, игнорирование лифтов ( хорошо хоть офис на четвертом этаже был) и бег каждое утро. Конечно, это не поможет от горной болезни, но физику все равно укреплять было нужно. И, наконец, в результате ожесточенных переписок, в феврале я встретил единомышленников и маршрут начал понемногу формироваться. Как и команда.

Основной идеей маршрута было прохождение перевала Нора-Ла (4600 метров) со стороны Западного Непала, из Семикота. Далее выход на Хилсу, переход границы с Тибетом. Далее - переезд в Дарчен, кора вокруг Кайласа, разведка внутренней коры и поездка к монастырям в Шигадзе, Гьяндзе, Сакья - по дороге к Лхасе. Улететь я планировал уже из Лхасы, через Пекин в Москву. Уже ближе к апрелю, а точнее в марте, маршрут сформировался окончательно в три этапа: Непальский, Кайлас, Тибетский.

Вот такая рисовалась карта маршрута, которой все договорились придерживаться:
1 день.
Вылет в Катманду.

2 день.
Прибытие в Катманду. Подготовка к путешествию. Проверка снаряжения. Оформление виз и документов.

3 день.
Перелёт в Непалгандж. Отдых. Посещение Нац.парк Бардия.

4 день.
Перелёт Непалгандж-Симикот (2950 м). Здесь мы оказываемся в центре Хумлы, самого удаленного района Непала. Встреча с непальской командой-портерами, начало пешей части маршрута к границе Тибета. Это древний паломнический путь из Непала в Тибет к священному Кайласу. Переход в посёлок Дхарапури (2300 м). Пересечение первого перевала Симикот Лагна (3000 м). Ночь в палатках.

5 день.
Трек к известному буддийскому монастырю Ялбанг (2920 м). Тропа идет вдоль правого берега реки Карнали. Спуск к лагерю у реки под названием Салли Кхола (2700 м). Общее время в пути — около 7 часов.

6 день.
С утра набор высоты. Выходим в долину реки Карнали. Дальше тропа идет к крошечному селению Мучу (2920 м). Трек к гомпе Тумкот, которая является главным монастырём тибетской буддийской школы сакья в западном Непале. Основанный в XIII веке монастырь пользовался значительным влиянием, до тех пор, пока большая часть населения не приняла учение школы кагью. Ночь около крохотного посёлка Палбанг (3380 м). Общее время в пути — около 7 часов.

7 день.
Трек к поляне Сипсип (4330 м), время в пути — около 6 часов. Это базовый лагерь для всех, кто идёт через перевал Нара Ла в Тибет.

8 день.
Переход через перевал Нара Ла (4600 м). С вершины перевала видно Тибетское плато и хребет Сайпал Химал (7100м). Далее спускаемся к непальско-китайской границе и пограничному пункту Хилса.

9 день.
Переход границы. По дороге к Пурангу — посещение монастыря Кочар Гомпа. Потом — осмотрим старый форт Тегла Кар (Форт лежащего тигра) и действующий монастырь Симбилинг. Дорога проходит мимо озера Раксаш Тал и Манасаровар. Ночлег в Чиу Гомпа.

10 день.
Джип-кора вокруг озера Манасаровар. Делаем остановки возле самых важных монастырей: Сералунг, Труго и Госсул. Переезд в Дарчен. Подготовка к коре.

11 день.
Первый день коры. Чортен Кангни, кладбище 84 махасиддхов, монастырь Чуку Гомпа. Остановки возле мест традиционного поклонения Южному и Западному лицу. Переход в Дирапуг Гомпа. Вечером можно посетить монастырь Дирапуг (рога ячицы) и ту пещеру, где по легенде лама Гурва Готтсанг Па из Бутана впервые увидел богиню Дролму, обернувшуюся самкой яка и указавшую ему путь к перевалу Дролма Ла. Ночь в гесте.

12 день.
Около 5 утра стартуем в сторону перевала Дролма Ла. По дороге делаем остановку возле небесного кладбища Шива Цал, где паломники оставляют части своей одежды и волосы, как символ отречения от проступков прошлой жизни. Спуск с перевала и переход до Зутрулпуг Гомпы. Ночёвка в лоджии.

13 день.
Переход в Дарчен и завершение коры. Отдых и подготовка к разведке внутренней коре.

14 день.
Рано утром выдвигаемся в сторону монастыря Серлунг. Отсюда длительный переход к перевалу Серлунг-Чуксум (5800м) и подъём на перевал. Недалеко от перевальной точки, в нише Южного Лица горы Кайлас, 13 чортенов, которые имеют большое значение для верующих. Спуск с перевала и возвращение к монастырю Серлунг.

15 день.
Переезд в Сагу. По дороге остановки: песчаные дюны возле Парьянга, Жонгба, где есть Драдун Гомпу – маленький, колоритный монастырь буддийской школы сакья.

16 день.
Переезд в Шигатзе. По монастырь Сакья. Это резиденция одной из четырёх основных школ тибетского буддизма. Одной из самых главных достопримечательностей монастыря является его уникальная библиотека.

17 день.
Шигадзе - это Ташилумпо, который является одним из самых значительных монастырей в Тибете и одним из шести главных монастырей ведущей школы тибетского буддизма – гелуг. Посещение монастыря Шалу. Шалу – маленький монастырь, но он знаменит на весь Тибет деятельностью великого практика и мастера медитации – Будона Ринчендупа. Монастырь был знаменит в первую очередь тем, что монахи монастыря целенаправленно занимались развитием паранормальных психических способностей, левитации, и подготовкой монахов-скороходов «лунг-гом-па». Переезд в Гьянтзе.

18 день.
Осмотр монастыря Пелкор Чоде и ступы Гумбум. Прогулка по извилистым переулкам старого города. Переезд в Лхасу через перевал Кара Ла (5050м), озеро Ямдрок и перевал Камба Ла (4800м). По дороге остановка возле искусственного озера в районе перевала Симу Ла. Не доезжая перевала Кара Ла, есть знаменитый монастырь Ралунг – главный монастырь школы Друкпа, школы тибетского буддизма, которая позднее укрепилась в Бутане. Переезд в Лхасу.

19 день.
Лхаса. Утром - Потала. Кора вокруг самой большой святыни Лхасы – храма Джоканг, что расположен в историческом центре города на площади Баркор и, конечно же, сам храм. Здесь хранится статуя Джово – Будды Шакьямуни в возрасте 12 лет – которую сюда из Китая в VII веке привезла принцесса Венчень, будущая жена великого короля Тибета Сонгцен Гампо. Вечером вылет в Пекин.

20 день.
Ночью вылет Пекин - Москва.

Наступает апрель, маршрут вырисовывается окончательно. Также собирается рюкзак. Несколько слов о походном снаряжении. Итоговый список влез в рюкзак 35л и весил 8 кг. Вроде нет ничего лишнего и в то же время есть абсолютно все для трекинга на высоте 5000 - 5500 метров. Итак:

Спальник -5 - 0 градусов
Коврик под спальник
Подушка, надувная
Рюкзак 35л
Рюкзак 15л
"Подпопник"
Трекинговые палки
Воротник, он же головной убор
Теплая шапка
Солнцезащитные очки (4 категория)
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем
Средства гигиены
Полотенце
Нож, вилка, ложка, кружка, чашка, термос0.5л
Аптечка
Фотоаппарат

Штормовая куртка: Гортекс
Пуховик на -15
Ветрозащитные штаны
Легкие штаны
Термобелье
Толстовка Polartec
2 пары носков
Флисовые перчатки
Футболка, шорты
Трекинговые ботинки
Кроссовки

Что касается аптечки, то в свое время вычитал неплохую статью по таблеткам, из которой и собрал свою "памятку". Вот она, может быть пригодится:
Для профилактики острой горной болезни, при поднятии на высоту более 3000 м можно рекомендовать следующие препараты (в скобках указаны рекомендуемые суточные дозы):
• Ацетазоламид (диакарб, диамокс) — Наличие распирающих головных болей усиливающихся при натуживании наклонах, ощущение надавливания на глазные яблоки изнутри черепа, подташнивание, тем более рвота свидетельствуют о повышении внутричерепного давления и в большинстве случаев являются показанием к приему диакарба. Дозировки индивидуальны и для человека не принимающего диакарб могут составлять от 1/4 до 1 таблетки. Побочными действиями ацетазоламида являются парестезии (мурашки) и увеличение диуреза (мочеиспускания). Изменения в организме вызванные препаратом весьма существенны и прием Диакарба без серьёзных показаний т.с. с профилактической целью грубая ошибка.
• Дексаметазон — (4 мг каждые 6 часов) уменьшает выраженность и тяжесть острой горной болезни при резком подъеме на высоты свыше 4000 м. Профилактический прием можно начать за несколько часов до восхождения. Дексаметазон не является препаратом первого выбора для профилактики горной болезни из-за его побочных эффектов. Его прием оправдан только у лиц с непереносимостью ацетазоламида, предрасположенных к развитию горной болезни и если планируется быстрый набор высоты. Дексаметазон снимает симптомы острой горной болезни на несколько часов, но не способствует акклиматизации.
• Дибазол — сосудорасширяющее средство с адаптогенными свойствами. (0,5 таблеток по10 мг).
• Аскорбиновая кислота (витамин С) — обладающая антиоксидантными свойствами, уменьшают накопление недоокисленных продуктов обмена веществ, которые появляются при гипоксии. Суточная потребность её в обычных условиях составляет 70-100 мг, а при акклиматизации целесообразно увеличить дозу в несколько раз (до 500 мг 2 раза в день).
• Глутаминовая кислота — аминокислота, участник обменных процессов (2 табл.).
• Рибоксин — усиливает действие оротата калия, благотворно влияет на сердце и печень (1-2 табл.).
• Аспирин — позволяет нормализовать давление (1 табл.).
• Метилдронат — помогает при перегрузках, хорошо влияет на сердце (1 табл.).

Незаметно приближается день вылета. Несмотря на то, что вроде бы все готово, есть некоторые думы, которыми забита голова, так как маршрут - в несколько этапов, а некоторых членов команды я не знаю. Но вот, наконец, наступает день старта - обычная суета, аэроэкспресс и аэропорт.

**Disclaimer** » 01 июн 2018, 07:56

День 0. Прилет в Катманду. Подача документов на пермиты и визу.

В какой то момент, после череды путешествий, начинаешь чувствовать себя в каждом аэропорту как дома. Но, как и в каждом доме, любой аэропорт имеет свои положительные и отрицательные стороны. Тот, кто часто летает, не может не задаваться вопросом : почему Шереметьево и Домодедово так перегружены? В день вылета, особенно из-за майских праздников в аэропорту царит праздничное столпотворение. Я удчано приезжаю за полтора часа до вылета. В Дели Аэрофлот вылетает из терминала F и чтобы пройти в нем все ступеньки доступа к самолету - регистрация, паспортный и спец контроль, мне требуется почти час. Другими словами, я успеваю прямо к посадке и длинная очередь постепенно загружается в самолет. В Катманду летает множество рейсов, но из-за выбранного маршрута Москва - Катманду и обратно Лхаса-Пекин-Москва, оказывается дешевле было взять перелет в Катманду через Дели. Помогла маленькая хитрость. На сайте компании я выбрал наборный билет Аэрофлота Москва-Дели, и Пекин-Москва. Получился супер дешевый тариф, который потом позволил просто докупить Дели-Катманду Эйр Индия и Лхаса-Пекин (через Ченду) Южно Китайскими авиалиниями. Внутренние перелеты в Непале Катманду - Непалгандж и Непалгандж-Семикот покупались отдельно, конечно.

Еще один момент. Аэропорт Дели устроен так, что для того, чтобы на сборные рейсы ( не одним билетом) лететь с багажом, необходимо иметь визу. Так как багаж нужно получить в Дели, пройти паспортный контроль, а уже потом как бы зайти обратно, через регистрацию на следующий рейс. Выбирая варианты, я решаю брать с собой легкий рюкзак, который позволит пронести его как ручную кладь. Габариты 55х35х25 и вес менее десяти килограмм. Для этого, конечно, как минимум крем от загара пришлось докупать в Катманду, но это мелочи.

Самолет прилетает в Дели в три часа ночи по местному времени. То есть в полночь ( почти) по Москве. Самое время сладко поспать. Как ни странно, привычная стойка регистрации транзитных пассажиров пустует и первый устремляюсь к ней. Нет совсем никого! Вот это мне повезло - думаю я. Сейчас все быстро оформят и я пойду спать на удобные кресла возле посадки ( а они в Дели на самом деле удобные). Но как бы не так! Сэр вы прилетели Аэрофлотом? Да! У вас есть багаж? Нет! Минутку, вам к другому менеджеру. И все по новой. Сэр вы прилетели Аэрофлотом? Да!! У вас есть багаж? Нет!! Вам нужно подождать. Жду. Минут через двадцать подходит еще один менеджер и диалог повторяется. Через пол часа из недр принтера удивительным образом появляется мой посадочный талон и я, наконец иду спать по расчетам часа три. Вылет рейса на Катманду в семь утра. По местному времени. Мне удается поспать на посадке, потом еще в самолете, поэтому просыпаюсь я только когда самолет уже касается шасси посадочной полосы в Катманду. Идет жуткий ливень - вот это встреча! Гостеприимно! Сегодня целый день предстоит гулять по Катманду, так как все прилетают разными рейсами. Важное дело - подача документов. Мы заложили один день на всякий случай - если все пойдет "по Непальски", то есть "you never know" и вылет в Непалгандж запланирован не на завтра, а на послезавтра. Чтож, восток дело тонкое..

Пока выхожу из самолета, ноги по колено в воде. Ничего, высохнут. Для оформления визы надо распечатать заявление, заполнить имиграционную карту, приложить фотографии. Есть автоматы, которые позволяют автоматизировать часть процесса, но иметь все заранее - сильно быстрее. Надо сначала оплатить визу в отдельном окошке и уже после идти на паспортный контроль. В принципе все можно пройти минут за десять, если подготовиться. И фотографии, конечно. Выхожу на площадь, где, конечно, чисто по азиатски на прилетевших набрасываются таксисты. Предлагаются разные цены: 1000 рупий, 800, 600, 500, потом 400. Чем бальше ухожу от терминала, тем дешевле. Локал бас возит до Тамеля за 25 рупий, если что. Но эти четыре километра приятно просто пройти пешком. Тем более, что сегодня точно некуда торопиться. Самолет прилетел рано, заселяться в гостиницу тоже еще рано - можно спокойно дойти, позавтракать и уже потом заселиться. Идти, впрочем приходится под бодрым, но уже не проливным дождем. Кругом реки из луж.

Селиться в Тамеле кому то нравится, кому то нет. Конечно, район шумный. Если хочется тишины, можно выбрать недорогой Dreame Hotel, если самый центр, то пышный Addres Hotel или прямо рядом с ним Треккерз Хоум. Пока все собираются решаю сьездить на Бодднатх - на удачу. Сделать традиционную кору, зайти в гомпу.

Я боюсь, что мой любимый Бодднатх пострадал от землетрясения, но, к счастью, все в порядке. Никаких видимых разрушений тут нет. На площади перед ступой провожу довольно много времени. Провел бы еще больше - но уж больно мокро и по прежнему моросит дождь. Пора возвращаться. Команда, наверняка уже собралась в отеле. Всего нас восемь человек, пять мужчин, три женщины. Палатку я делю с моим другом Федором - он из Питера, имеет хорошую физическую подготовку и на маршруте развивает сумасшедшую скорость. Как он это делает - никто не знает. При попытке выведать секрет, Федор говорит, что просто хорошо питается. Но скорее всего, это не все причины. Мы собираемся в лобби отеля, куда приходят непальские ребята из конторы Эдвенчурз, которые помогают нам с непальским этапом. Дальше как всегда - любимое занятие перед походом. Раскладывается карта, смотрим маршрут, прикидываем свои силы уже все вместе. Вот оно - начало маршрута - по карте тропа достаточно неплохо пробита, тем более, что это древний паломнический маршрут из Непала к Кайласу через перевал Нора-Ла и проблем быть не должно. Если бы только с погодой повезло. Совершенно очевидно, что дождь в Катманду имеет чисто локальное явление, ведь в Непалгандже, куда мы сначала летим - ясное солнце и плюс 40, а в Семикоте на высоте 2950 - ясное солнце и плюс десять.

Расходимся мы уже поздно вечером. Завтра еще один день сборов в Катманду, однако не терпится тронуться в путь..

День 1. Сборы в Катманду.
С утра я иду покупать недостающие вещи. Частично - те, которые я забыл, частично, которые нельзя было провезти в ручной клади. Небольшие ножницы, крем простой, крем от загара, зубная паста. Блокнот. К счастью все это есть в местных магазинчиках - вот именно такой набор. Нда.. Наверное я далеко не уникален в своих запросах! Обходя магазинчики не могу не посетить свою любимую ступу в Тамеле, вот она:

Если угадаете, что за ступа, будет вообще замечательно. Дальше, я возвращаюсь в отель, начинают приносить наши документы и тут, конечно, начинается бардак. На моей тибетской визе ( лист формата А4 на крафтовой бумаге) все напечатано правильно - паспортные данные, имя , фамилия... вот только фотография не моя. Что делать? Разгорается спор, где побеждает мнение, что для непальцев мы все на одно лицо и все будет нормально. До сих пор у меня хранится этот трофей - Тибетская виза с чужой фотографией. Может быть в этом есть какой то знак? Но более серьезные проблемы у Ксении - как то чудом был указан неправильный номер паспорта и вот тут задача посложнее. Тем не менее, сто долларов и невероятная для наших непальских друзей скорость, делают свое дело. Под вечер виза будет уже сделана как надо. А пока есть время походить по знакомым и духовным местам, подняться на монкей темпл, сделать в сотый раз фотографии Катманду сверху, как и всего что с ним связано: молитвенных барабанов, свечей, картин, обезьян и голубей.

Вечером собираемся на ужин и еще раз проверяем все ли на месте и собрано: паспорта, рюкзаки, пермиты, визы, билеты на самолет, деньги, медикаменты. Так как после завтрашнего вылета в цивилизацию мы должны будем попасть только после Коры в районе Шигадзе - где можно будет поменять деньги. Так что запас денег : как рупий так и юаней, нужно иметь уже прямо сейчас. Продуктами и палатками нас обеспечивает команда портеров, которую мы встретим в Семикоте. Ну чтож, вроде бы все готово. Выхожу вечером пройтись по узким улочкам и вижу, что весьма симптоматично на закате появилось солнце. Наверное, это хороший признак!

**Disclaimer** » 04 июн 2018, 07:43

День 2. Катманду - Непалгандж.

Раннее утро : как же здорово просыпаться в предвкушении старта. Недолгие сборы в гостинице и мы едем на нескольких машинах в аэропорт Трибхуван. Внутренний терминал может, безусловно заставить усомниться в собственной психической устойчивости любителей порядка. Здесь царит милый сердцу буддистский хаос. Все самолеты, в силу термической активности внутренними линиями отправляются с утра. Желательно пораньше - что эта активность была самой минимальной. Например, всякие туристические полеты к Эвересту начинаются часов в шесть утра и заканчиваются, по моему в 8.30. Самолеты в остальные немногочисленные аэропорты Непала - тоже стараются вылететь часов до десяти утра. Мы брали билет на компанию Йети - по отзывам самая порядочная компания. И действительно - рейс который должен был вылететь в семь утра задерживается всего на три часа. На регистрации. Потом еще час стоим в очереди на посадку. Зон хаоса несколько. Первая - это на самой регистрации. Сначала у нас забирают билеты и паспорта, потом отдают обратно - чисто, чтобы не потерялись. Что происходит в недрах авиакомпании, разобраться очень сложно.

Периоды бурной активности сменяются периодами полного бездействия. И вот, наконец, о чудо, я сдаю багаж, получаю посадочный талон и просачиваюсь на посадку. Тут царит вторая зона хаоса, так как сложно понять какой рейс идет на посадку. Самолетов много, они маленькие и на посадку постоянно кто то идет. Народу на посадке в целом много, как всегда все шумно, доброжелательно и безучастно одновременно. Наконец, зовут на посадку, вроде вылетаем. На полосе, впрочем стоим еще около часа. Самолет хороший, кресла удобные, можно расслабиться и отдохнуть. Когда же мы, в конце концов, взлетаем, я замечаю за нами еще целую очередь из самолетов. Сверху хорошо виден город и мы пролетаем над Бодднатхом - я считаю, что это хороший признак.

Лететь в Непалгандж всего около полутора часов. Я надеюсь разглядеть Гималаи, которые должны быть как раз по правую руку, но все уже затянуто облаками. Время по местным меркам уже достаточно позднее. Сегодня по плану провести день и заночевать в Непалгандже. Жаль терять один день, но одним днем и Непалгандж и Семикот никак не улететь. Семикот - горный аэропорт, который находится на высоте 2950 метров и лететь туда можно тоже только с утра, чтобы не попасть в термичку. По телу разливается непередаваемое спокойствие "так тому и быть". Впрочем, встречу с Непалганджем я ожидаю с небольшим волнением - во время трекинга в 2005 году,а тогда была гражданская война в Непале, я провел в аэропорту Непалганджа день в изоляторе и это то еще, надо сказать, было "приключение". Самолет садится. По ощущениям - очень жарко. Около тридцати пяти - сорока градусов. Солнца прямого нет, так как небо заволокло дымкой. По прогнозам вечером обещают грозу. В аэропорту Непалганджа за двенадцать лет ничего не изменилось. Стены все также покрашены в рыжий с синим цвета. Выцветшая краска облупилась. Непалгандж - достаточно большой по Непальским меркам город. Тут живет около двадцати пяти тысяч человек. Город находится на стратегически важно направлении - на самой границе в Индией. Местные ходят туда и сюда через границу. Говорят и туристов могу сводить без визы. Сам город наполняют индусы и чувствуется преобладание индийской культуры и религии. Непалгандж является центром сразу для пяти региональных зон Непала, как то Бхери, Рапти, Махакали, Карнали, Сети. В центре города есть статуя умершего короля Непала Трибухвана. А Храм Багешвори, расположенный в Непалгандже это один из, или даже самый важнейший храм для индусов. В храме находится статуя Шивы с усами, единственная в своем роде. В городе находится еще несколько культовых зданий, принадлежащий различным конфессиям. Информации про эти здания в интернете крайне мало - в основном подсказки дают местные, если их , конечно, спрашивать. Заселяемся в отель и самое время пройтись посмотреть достопримечательности, сходить в Багешвори. Первое впечатление - город активно строится. Местные, которые те самые "разных конфессий" мирно сидят на улице и медитируют.

Впрочем медитируют не только люди, но и собаки.

Я бы сказал, что не только собаки но и львы и коровы. Лев, впрочем, каменный.

И даже козы. В коридоре отеля. Чем не место для медитации?

Не обходится дело и без лежачих прямо на проезжей части коров. Причем небольшой такой стайкой.

Сегодня праздник, народу в храме достаточно много. Мы идем к нему через небольшой и красивый парк.

Дальше снимать, к сожалению нельзя.

На Непалгандж быстро опускается вечер. Вокруг центральной для города площади, а по сути - просто пересечения двух улиц, там где статуя Трибхувана, местные устраивают шествие. Выглядит это красиво.

Вечером в отеле - королевский ужин. Местная пища в основном состоит из индийских блюд а они жестко острые. Никаких тут традиционных далбатов или момо. Я заказываю палак панир с чапоти - соскучился по этому блюду! За окном уже громыхает обещанная по прогнозу гроза. Как всегда начинает слегка давить вопрос: пройдет ли гроза за ночь и улетит ли с утра самолет. Иду спать, номер делю с Федором. Для него самое главное - завернуться в свой синий спальник, по моему спальник действует на Федора как снотворное. Через некоторое время раздается уже похрапывание. А говорил, что не храпит, так я думаю перед тем, как заснуть. Ночью громыхание не унимается и даже под утро ливень все так же активно барабанит по крыше. Мысли о самолете, поэтому не отпускают. Не очень понятно, полетим ли при такой погоде или нет..

**Disclaimer** » 05 июн 2018, 08:45

День 3. Непалгандж - Семикот - Дхарапори.

Первая мысль утром: есть ли дождь и полетит ли самолет? Выглядываю за окно и вижу чистое ясное небо. Чтож, вероятность улететь сильно повышается. Пакую рюкзак и иду завтракать. Еще , на всякий случай, проверяю пермиты, документы, деньги. Деньги, впрочем, в ближайшую неделю не понадобятся. После завтрака все загружаются в джип и едем в аэропорт. Вот он с утра - нарядный и чистый аэропорт Непалганджа:

Конечно, двенадцать лет назад, во время противостояния "маоистов" он мне запомнился другим: кругом засады, маоисты с "калашниковыми", королевские войска, БТРы. Такой Непалгандж, как сейчас, конечно нравится значительно больше. Раскраска стен в аэропорту, правда сумасшедшая. Тут ничего не меняется:

Начинается обычная свистопляска с самолетом. Летим или не летим? Разборки продолжаются минут десять много криков и выразительной жестикуляции. Причем, мне кажется, что занимаются этим все немногочисленные пассажиры. В целом ситуация становится понятна: пассажиров много, а самолет один. Посредством деления количества пассажиров на количество рейсов быстро вычисляется что рейсов должно быть два, а то и три, если кого то не посчитали. Нас, как туристов запихивают во второй рейс и мы особо не сопротивляемся. Местные в приоритете, конечно! Главное бы улететь. После того, как все определилось первый рейс загружается и слышно как самолет улетает после небольшой разбежки. Еще есть около двух часов, чтобы дождаться пока он прилетит за нами. За общением непальцев в бытовой ситуации интересно наблюдать. Это всегда очень шумно, экспрессивно и долго. Хотя кажется, что решаемый вопрос очень простой и мог бы решиться существенно быстрее. Впрочем, думаю, что они получают от такого общения истинное удовольствие. Никогда не видел, чтобы такой ор с отчаянной жестикуляцией переходил в потасовку.

Самолет прилетает даже немного раньше, чем ожидаю. Мы проходим самый легкий спецконтроль, который только можно себе представить и загружаемся в самолет. Кресел нет, стоят деревянные стульчики наподобие антивандальных, которые устанавливают в школах. Кабина пилотов открыта, все, что происходит хорошо видно. Однако есть даже стюардесса, которая пускает по рукам инструкцию по безопасности. Инструкция одна и она жестко помятая, прошла через не одну сотню рук. Короткая разбежка и самолет взлетает. Непалгандж находится на высоте 115 метров, а Семикот на высоте 2950. Предстоит достаточно серьезная акклиматизация. Впрочем, ночевка предполагается в деревне Дхарапори, что на высоте 2450 - основную часть пути будет спуск, хотя перед этим нужно будет подняться на небольшой перевал. Через кабину пилотов хорошо видно куда мы летим.

Семикот входит в двадцатку самых опасных аэропортов мира. Конечно, с Луклой он не сравнится, но вид ВПП в горах, под наклоном и в сторону ближайшего холма впечатляет. Перед посадкой самолету нужно совершить вираж, обходя ближайшую гору, и круто спуститься вниз к полосе, которая находится на плато. Пилоты все это проделывают с филигранной точностью. Короткая посадка и самолет замирает в конце взлетно-посадочной полосы, потом снова врубает движки и разворачивается. Минут через двадцать он, высадив пассажиров, уже улетит.

Поселок Семикот расположен в долине реки Карнали. Она берет свое начало у подножия горы Кайлас и несет свои воды в священный Ганг. Через поселок лежит древний паломнический путь к Кайласу. Информации про Семикот практически нигде не найти. Двенадцать лет назад здесь была власть "маоистов" - и долгое время весь район Хумлы, в который входит и Семикот был практически закрыт и достаточно опасен. Сейчас все значительно спокойнее, но тем не менее, туристов тут не очень много. Мы, судя по отзывам местных, первые треккеры в этом году, хотя на дворе уже конец апреля.

В Семикоте встречаем местных ребят - портеров, которые помогут с провизией и палатками. Конечно, хотелось бы пройти весь этот путь одному и в автономке, но не в этот раз. Местным вовсю помогают ослики: трудятся не покладая копыт.

Вверх от деревни начинается хорошо пробитая тропа, которая ведет на маршрут и заодно к монастырю, который является самым крупным в Хумле. Монастырь красиов расположился на пригорке и хорошо виден издалека.

Монастырь знаменателен тем, что по сути это первый монастырь в западном Непале - по пути следования к Тибету, в котором проявляется Тибетский, северный буддизм. Известно, что в свое время Тибет выбирал какой тип буддизма ему ближе: индийский или китайский. И выбрал индийский, что, мне кажется, очень ему пошло. Буддизм фактически стал ведущим направлением поздней индийской Махаяны эпохи правления царей династии Палов, но после мусульманского завоевания Бенгалии и Бихара в XIII веке буддизм как организованная религия в Индии исчезает, но во многом определил специфику тибетского буддизма. Если вы заходили в китайские и индийские буддистские монастыри, то вы хорошо понимаете визуальную разницу и это не считая существенных деталей, которые не бросаются в глаза. Тем не менее, в Тибетских храмах чувствуется влияние высоты, гор и "северного" характера. Монастырь в Семикоте как раз такого "северного" или "горного" характера. Обстановка в монастыре не такая яркая, все достаточно аскетично, но тем не менее, все на своих местах.

И всеже как приятно, наконец начать путь на третий день "пути"!

Высота небольшая и обилие зелени очень радует. Сначала тропа берет круто вверх, чтобы выйти на перевал Семикот - Лагна.

Тропа хорошо видна, по крайней мере в начале пути, так как идет вдоль Карнали и сбиться с пути достаточно сложно.

После перелета, встречи с портерами, коротких сборов и небольшого трека к монастырю, наступает вторая половина дня. Необходимо ускориться, а то до Дхарапори можно и не дойти. Высота чувствуется, но после ее сброса до 2450 метров становится сильно лучше. В Дхарапори прихожу уже достаточно поздно - перед деревней тропа уходит круто вниз и выходит прямо к Карнали и к водопаду. В реке так и тянет искупаться: вода не ледяная, но холодная. После дневного трека это настоящее наслаждение. Вместе с маршрутом к монастырю сегодня одолели 17 километров. Группа идет неплохо - но у каждого свой темп и это позволяет идти абсолютно в своем режиме. Мы намечаем точки, обычно это крупные деревни, где договариваемся встретиться, чтобы никто не потерялся. Группу, договариваемся замыкает самый опытный - чтобы никто не сбился с пути и не случилось никакого инцидента.

Первая ночь в палатке и первый походный ужин. Палатку я делю с Федорм и предупреждаю его, что если он будет храпеть, то я буду тыкать в него трекерской палочкой. Рядом с палаткой шумит река и ее звук убаюкивает. Завтра нужно будет дойти до монастыря в Ялбанге и подняться до высоты 2800 - 2850 метров. Погода пока неплохая, остается надеяться, что и дальше будет такая же.

**Disclaimer** » 06 июн 2018, 08:34

День 4. Дхарапори - Chyaduk - Керми - почти Ялбанг

Первая ночь проходит спокойно. В мае погода в горах более - менее стабильная. Аэрология определяется конденсатом, воздух сам по себе достаточно сухой, система пребывает в равновесии. С утра погода обычно ясная, потом к обеду начинается облачность, конденсат потихоньку собирается, чтобы потом выпасть в виде дождя уже после обеда или затянуть туманом. А он потом ночью рассеивается. С утра опять чисто. Но это так, если нет каких климатических изменений. Которые впрочем в таких горах встречаются достаточно редко.

Группа из восьми человек, это с одной стороны хорошо, с другой стороны это очень разные темпы. С начала похода начинается притирка и необходимые уточнения: подьем по столько, завтрак - во столько. Идем до этой точки, ночуем в этой точке. Психологический климат в таком случае также чрезвычайно важная штука. В самом начале маршрута еще имеют место быть социальные "маски", которые постепенно спадают и обнажаются настоящие внутренние мотивы и "порывы". Это вначале все люди вежливые и порядочные. Потом уже на это просто нет сил ну и времени. Хотя его то как раз, казалось бы - вагон. По плану сегодня дойти до храма в Ялбанге и пройти чуть дальше до устья речки Семи-Кхола.

Но сборы с утра затягиваются и самые быстрые уже уходят на маршрут. В том числе и я. С утра зеленая зона предгорья прекрасна.

Федор идет вперед как скоростной экспресс, и я даже не пытаюсь его догнать. На высоте два с половиной километра идется очень легко и быстро. Сегодня необходимо набрать около пятиста метров и все равно это будет достаточно низко 2700 - 2800. Вчерашний Семикот и тот был на высоте 2950. Голова конечно вчера побаливала. Чтож, надо набраться терпения и просто прожить акклиматизационный период. Сутра домики деревни Chyaduk словно прилепленные к склоны выглядят очень симпатично.

Самые примечательные пожалуй - это дети и старики. Взрослые чаще всего на работе в полях.

Или не в полях, а занимаются переноской. Встреча на тропе.

Итак, вчера договаривались встречаться на ключевых точках маршрута. Сегодня первая такая точка - после Chyaduk, через три - четыре часа пути. Тут становится понятно, что группа у нас делится на быстрых и медленных. Что, впрочем всегда бывает. Но это требует пересмотра плана. В Чадуке становится понятно, что предыдущий план провалился и промежуточные точки в течение дня фактически замедляют движение всех, а выходить с утра нужно существенно раньше и более дисциплинированно. Также становится понятно, что до Ялбанга, до которого от Дхарапори 17 километров мы скорее всего не сможем дойти а заночуем где то перед ним. Или в нем самом. К счастью все поправки к движению удается принять легко и после перекуса двигаемся дальше. Тропа не торопясь идет вверх, в некоторых местах в скальнике она очень неплохо пробита:

Ущелье изобилует водопадами. Некоторые запрятаны в скалах и камнях:

А некоторые, не скрываясь, срываются с большой высоты и вода летит сотню метров. Падающие струи в лучах солнца смотрятся ослепительно. Возле такого чуда хочется "зависнуть" и просто посидеть, помедитировать:

После обеда, как правило, небо затягивает тучами. Я пытаюсь рассмотреть направление движения облаков и рассчитать приблизительно скорость ветра наверху. Взгляд утыкается в странную надпись на скалах. Странную потому что она не имеет отношения ни к высоте ( высота еще 2700) ни к расстоянию между деревнями. Пытаюсь разгадать загадку, но ничего не могу придумать..

Часам к трем после небольшого перевала тропа заворачивает в соединение двух ущелий и попадает в сосновый лес.

И тут тропа пропадает. Точнее она идет в трех разных направлениях и навигатор ( я пользуюсь мапс.ми) ничего на эту тему не говорит. Селений кругом нет никаких. Только впереди обозначился чортен. Небольшая полянка вокруг него. И всё. Федор ушел куда то вперед, видимо решив этот вопрос. Высота чуть более трех километров на перевале. Тут еще как назло начинает болеть голова. Я присаживаюсь на камни, так как совершенно не понятно куда идти. Следы ведут направо, но совсем не четко. Еще часть следов спускается левее и вниз. А первое правило треккера гласит "никогда не сбрасывай высоту без необходимости". Вот и я не решаюсь. Вдобавок ко всему справа слышны звуки, напоминающие камнепад. Они разбавляются звуками мощного двигателя. В этих краях услышать работу двигателя сродни фантастике. Я и не верю пока особо.
Тут появляется голова непальца поднимающегося снизу. Он идет туда, откуда я только что пришел. "Ну вот и знак",- думаю я.
- Намасте,- тяну я.
-Намасте.
-Хилса?-я киваю в ту сторону, откуда непалец только что пришел. Он утвердительно кивает головой. Значит, все таки вниз..
Я поднимаюсь с камней и иду вниз. Звук двигателя становится все отчетливее. Справа действительно работает бульдозер. Скорее всего он прокладывает тропу или дорогу. Говорят, между Семикотом и Хилсой будет настоящая дорога. Это будет когда то, а пока в это верится с трудом. И тут справа метрах буквально в тридцати проносятся огромные булыжники с меня ростом круша крепкие деревья. Ого, ничего себе. Я не испытываю страха, что странно и забираю немного левее. Камнепад продолжается. Нереальность ситуации еще и в том, что дороги то как таковой нет - машины в этом районе не ездят ни со стороны Семикота ни со стороны Хилсы. Я потом видел несколько джипов в деревнях - они все стояли на приколе и с них были сняты колеса. Но.. видимо был поставлен план: рубить дорогу, вот ее и рубят.

Головоломка разрешается: скоро передо мной открывается поляна с нашей ночевкой сегодня. Самые быстрые уже поставили пару палаток. Рядом, метрах в пятидесяти вниз, заточенная в каменные берега, течет Карнали. Я решаю искупаться как и вчера, но температура воздуха и воды на несколько градусов ниже и эффект от купания в холодной воде не оздоровительный. а скорее наоборот. Позже я прочитал, что купание в холодной воде естественным образом сужает сосуды, что в свою очередь, на высоте противопоказано. После купания меня "накрывает" и я иду отлеживаться в палатку. Голова болит сильно и долго и приходится выпить аспирин. Вроде помогает. Небольшое отступление о "горной болезни". Я тут вычитал, что если совсем просто объяснять, то наши лёгкие - мембрана, и кислород курсирует там свободно. Обычно. Так вот, на высоте, при горной болезни, он не то что не попадает в организм, а наоборот организм его отдаёт в окружающую среду. То есть, мало того, что на высоте кислорода и так мало, так ещё и сам наш организм из себя его выкидывает. Именно поэтому, патологическим фактором горной болезни и является гипоксия. Причиной тому - подвижность эритроцитов. В крови эритроциты, их задача цеплять кислород и разносить по крови, организм так питается. Тут же на высоте, нужно чтобы эритроциты были быстрее обычного. Тогда они будут выхватывать из воздуха тот немногочисленный кислород, который ещё остаётся в воздухе на высоте. А слабоподвижные эритроциты, кислород не цепляют, в связи с чем, кислород выходит через мембрану (лёгкие) наружу. Организм не может понять, что происходит, и первое что он делает - это увеличивает количество крови в организме, используя для этого резерв жидкости. Собственно поэтому начинаются головные боли, мозг отекает и все такое. Особо для себя отметил - горизонтальное положение недопустимо в любое время суток, оно лишь ухудшает положение и горная болезнь только прогрессирует. В итоге, после длительного пребывания на высоте не хочется есть, гипоксия нарастает, человек теряет контроль. Три основных способа лечения: таблетки, что нежелательно, спуститься вниз и акклиматизация. Третий - лучше всего, чтобы организм понял, что надо делать и дал команду эритроцитам двигаться быстрее. Вот я и жду пока мой организм даст нужную команду эритроцитам и отпаиваюсь горячим чаем.

Карнали течет прямо в лесу в обрамлении каменного русла:

Вечером тучи уходят и можно полюбоваться звездным небом. Оно тут, конечно, потрясающее. Ночами еще не минус, около двух градусов тепла. Завтра уже будет минус, скорее всего.

**Disclaimer** » 07 июн 2018, 08:42

День 5. Ялбанг - Мучу - Палбанг

Каждое утро подьем все раньше а сборы все быстрее! Так должно быть, а на практике все немного сложнее. Подьем действительно происходит достаточно рано, часов в шесть утра по местному времени. Правда собраться меньше чем за два часа не получается и снова более быстра часть группы уходит первая. Тут только что стояли наши палатки:

Карнали в этим месте выглядит весьма скованно - течет она тут полого, и путь ее идет через сосновый лес. Да и берега скованы камнями.

Правда буквально через пару километров река снова вырывается на оперативный простор:

Ущелье с утра выглядит невероятно красиво, но тропа четко не прослеживается. Сначала даже непонятно: куда же идти наверх?

Правда постепенно все встает на свои места и тропа обозначается по правому краю ущелья, если смотреть наверх. Начинают попадаться лошади. Эта вот тройка позёров дала себя сфотографировать и не думала никуда трогаться. Где вообще хозяин, куда смотрит?

Часам к девяти обозначается Ялбанг, который находится на высоте 3050 метров и до него нужно быстро подняться метров на 300. В самом нечале деревни попадаются неторопливые обитатели и кругом царит тихое умиротворение.

Монастырь в Ялбанге - это крупнейший монастырь в Хумлу. Здесь учатся обитают и служат порядка сотни монахов. Сам монастырь из-за этого - самое чистое и хорошо отстроенное поселение, если так можно сказать. Я догоняю в монастыре убежавшего вперед Федора часам к девяти утра и мы договариваемся, чтобы нам открыли и показали гомпу, так как сейчас в монастыре идет служба. Говорят, что закончится в десять. Как раз подождем всех отставших. Ворота в монастырь:

В целом, конечно монастырь производит очень сильное впечатление. Таких впечатлений еще будет очень много дальше. Но это - самое первое, очень запомнилось. Тут, на высоте больше трех километров, в окружении скал и достаточно скудной природы, монахи постигают природу сущего. Ну разве это не может не впечатлить? Я иду на второй этаж, где проходит служба и получив разрешение монаха присоединяюсь к ней. То есть снимаю кроссовки и сажусь тихо в углу. Удивительно, как на такой высоте звуки входят, как будто вместе с кислородом и наполняют все тело энергией. По ощущениям энергия сильная и простая. Не сказать, что ослепительно светлая, но в ней есть какая то очень простая правда. В этих краях как то начинаешь верить и не сомневаться в чудеса, которые рассказывают монахи. Буддисты считают, что молодой настоятель этого монастыря — третье перевоплощение Дегьяла Ринпоче, много сделавшего для распространения буддийского учения в районе Кайлаша. Мощи первой инкарнации Дегьяла Ринпоче были вывезены в Ориссу (Индия), а новые инкарнации — 2-я и 3-я родились в деревне Мучу, недалеко от монастыря. Монастырь принадлежит школе Нингма, которая считается старейшей школой тибетского буддизма и исходит от Падмасамбхавы. Немного о Падмасамбхаве, если кто не знает, буквально в двух словах. Гуру Падмасамбхава – тантрический йогин, один из основателей буддизма в Тибете, махасиддха, основоположник тибетской Ваджраяны. К его учению восходит традиция тибетского тантрического буддизма Нингма и Дзогчен. Согласно тибетскому житию, Падмасамбхава был проявлением Будды Амитабхи; он родился из цветка лотоса, почему и получил свое имя. В истории тибетского буддизма известен факт, что в середине VIII века правитель Трисонгдэцен пригласил в Тибет одного из крупнейших буддийский ученых и философов того времени Шантаракшиту, который начал первым проповедовать буддизм в Тибете, однако в тибетском языке не существовало слов для точного перевода санскритских буддийских терминов и понимание Учения посредством слов было затруднено языковым барьером и отсутствием опытных переводчиков. Поэтому Шантаракшита предложил пригласить в Тибет тантрического йогина – махасиддху Падмасамбхаву из Уддияны. Где находилась эта страна до сих пор вопрос спорный, по одной из версий она была расположена в Центральной Азии, на территории современного Афганистана. По-видимому, могущество, даруемое тантрической йогой, произвело на тибетцев большее впечатление, чем проповедь пути бодхисаттвы, которую вел Шантаракшита. Возможно также, что тантрический буддизм Падмасамбхавы чем-то показался тибетцам похожим на привычный для них шаманизм (религия бон). Говорят, Падмасамбхава посрамил бонских жрецов и колдунов, превзойдя их магическое искусство, и подчинил демонов и злых духов Тибета, обратив их в буддизм и сделав дхармапалами — божествами, защищающими Дхарму. Падмасамбхава сыграл столь важную роль в распространении буддизма в Тибете, что его почитают там наравне с Буддой, особенно среди последователей так называемых старых традиций.

Сам монастырь Ялбанг Гомпа построен вместо изначального древнего монастыря, находившегося в Тибете у истоков реки Карнали и разрушенного во время культурной революции. Ламы покинули Тибет и основали новую обитель в Ялбанге, с которым у них были давние тесные связи.

После монастыря дорога идет то вверх, то вниз, с постепенным набором высоты. Я дважды перехожу реку по мосту, и вхожу в деревню Мучу на высоте 2920 м.

Третий день пути, а тропа все петляет на высоте около 3000 метров. Так никакой акклиматизации не происходит. Опытные товарищи говорят, что акклиматизация начинается только после 4000 метров. Так что настоящий хардкор еще впереди. В деревне есть электричество, но мне это не грозит. Весь трек до Хилсы идет в автономке: без электричества, подпитки аккумуляторов и так далее. Связи с внешним миром тоже нет, ну и ладно. Трек хорошо прослеживается, хоть и деревень на пути немного, все есть с собой, а это самое главное. Ну и еще вода: количество водопадов дает достаточное количество воды, так что с этим тоже нет проблем.

На выходе из Мучу стоит небольшой чортен:

Через некоторое время в пути начинается небольшой дождь. Я думаю, что он скоро пройдет, но он не проходит. Тропа идет наверх и "раскисает". Меняю кроссовки на трекинговые ботинки, чтобы не замочить ноги. Мы хотели зайти еще сегодня к гомпе Тумкот, это главный монастырь тибетской буддийской школы сакья в западном Непале. Но дождь не утихает, да и из-за того, что вчерашний маршрут получился коротким, надо двигать вперед. Тумкот остается в стороне, а я двигаюсь в сторону Палбанга.

Федор по традиции ускакал далеко вперед, опередив меня где-то на пол часа или минут сорок. Дождь не то чтобы не утихает, а нарастает и начинает хлестать уже не по детски. Когда я добираюсь до Палбанга, приходится спрятаться под навесом. До лагеря, который успели разбить первые пришедшие вместе с портерами всего метров триста, но ливень не дает сделать ни шагу. Открывается дверь в жилище и местные непальцы приглашают меня внутрь. Оо.. какое же это наслаждение погреться возле печки.. Одно плохо: после тепла совсем не хочется выходить наружу. Там снаружи где то около +3 градусов, холодный мерзки ливень и холодные палатки. Ну и Федор. А тут печка и тепло и угощают далбатом с чаем. Побеждает чувство коллективизма и я все же выбираюсь наружу и иду помогать нашим.

Остаток вечера проходит в обсуждении прошедшего дня и планах на завтрашний. За пологом палатки холодно и сыро, поэтому все разбредаются по палаткам и рано заваливаются спать. Дождь продолжает бодро барабанить по тенту, иногда утихая, а иногда начиная снова. Что завтра будет с тропой? Под утро чувствуется легкий минус и есть возможность проверить спальник на тепло. Спальник пока показывает себя с самой лучше стороны.

**Disclaimer** » 08 июн 2018, 08:22

День 6. Палбанг - Сип сип

Еще утром дождь пополам со снегом бодро барабанят по тенту палатки. Помнится вчера вечером я не выдержал и подошел к шерпе Сонаму. Это когда кончились мои бесплодные попытки обозначить силу ветра, базовую облачность и так далее. Спрашиваю его:
-Sonam, will be the weather good for tomorrow?
-Killer weather will be my friend
Я ужасаюсь:
-Really?
-Yea.
-Killer?
-Yea. Sun.
Потом догадываюсь, что он хотел сказать:
-Clear?
-Yea. Killer. Sun.
Но сегодня в это не очень верится. Высота 3340. Если все пойдет по плану, то предстоит дойти до высоты 3950 - небольшой базовый лагерь перед перевалом Нора Ла. Нора ла не очень высокий - 4600 метров и за ним открывается путь на Тибетское плато, которое, собственно, хорошо видно с перевала. В Палбанге кончается лесная зона и тропа должны выйти на финишную прямую к перевалу. Жизнь без электричества и связи моментально погружает в хорошо забытое состояние, когда понимаешь, что это, в целом, и не нужно вовсе. Всего то несколько дней - и уже не тянется рука к смартфону, проверить почту, сообщения и прочее. Да и сами батареи экономить нужно.

Как только дождь заканчивается, хоть это еще и раннее утро и рассвета еще нет, хочется идти дальше и мы с Федором подрываемся. Наш небольшой лагерь тоже просыпается. На этой высоте еще есть дрова - разжигаем костер, готовим завтрак. Небо затянуто тучами и они не очень приветливы. Мало что видно, мы быстро собираемся и выходим. Федор, как всегда, маячит впереди. Вчера не было видно тропу во второй половине дня, сегодня же, едва облака расступаются, видно все очень хорошо. Вот туда с утра пролегает путь:

А по этой стороне Карнали мы пришли:

Нора Ла выглядывает из-за рельефа местности:

Еще лет десять назад, после конца гражданской войны, китайцы начали активно помогать строить здесь дорогу. По крайней мере именно тут видно, что дорогу до Семикота копают именно с китайской границы, а не наоборот. По всей видимости "мягкой силе" это нужнее. Дорога превосходного качества для грунтовой ( по крайней мере сами непальцы так строить не умеют, судя по моему опыту), и тянется ровной ниточкой от перевала вниз. Видимо бульдозер, который я встретил пару дней назад внизу как раз работал над этой дорогой. Возможно для строительства не сезон, но я больше не встречал рабочих на этой дороге и она уже порядочно обвалилась в нескольких местах. Видимо предварительно сюда были пригнаны джипы, но в редких деревнях они все стояли на приколе со спущенными и снятыми колесами. Видимо дожидаясь своего часа. А пока самым распространенным способом перемещения грузов на перевале остается традиционный:

А вот так выглядит сама дорога. Ну просто шоссе!

Ущелье и долина становятся хорошо видны с наступлением высоты. Лесные красоты постепенно уступают места красотам другим:

Путь вперед становится виден на несколько километров. Хорошо понятно, где будешь часа через два или три пути:

Иногда попадаются хижины, деревень на пути мало. Сегодня на всем пути всего одна деревня - Яру. Она совсем большая и начинается с симпатичного домика с печной трубой.

Воду в пути можно пополнить в водопадах, их тут встречается достаточное количество.

По дороге видна очень жизненная сцена. Возле мертвого ослика уже столпились грифы. Но ослика защищает пес, который пока отгоняет грифов на почтительное расстояние. Кольцо постепенно сжимается, грифы подлетают все ближе. Исход борьбы ясен, но отвага пса не может не восхищать.

Чем выше, тем холоднее становится. Из долины дует постоянный ветер и температура не больше нуля градусов. Кое где встречается снег. Перевал, который предполагается пройти завтра, точно будет в снегу. И это означает, что Тибетское плато, которое находится еще выше - тоже в снегу. Это ожидаемо. Ветер в долине как будто разгоняется с тем, чтобы упереться в перевал и крутиться перед в перевалом в роторе. Достигаю Базового Лагеря около трех часов дня. Солнце еще светит, но уже понятно, что ночью будет не менее, чем минус пять градусов с сильным ветром. А деться, собственно некуда. Расстраивает то, что Базовый Лагерь по сути это несколько разрушенных стенок и небольшая полянка, где можно поставить палатки. На этой полянке мы сначала палатки и ставим.
Базовый лагерь:

Но потом становится понятно, что это ошибка, так как сильный ветер полностью продувает палатки и нужно использовать укрытия в виде стен, на фото. Для этого правда нужно их капитально почистить, так как эти загончики нравились, по видимому, и лошадям и козам и якам. В общем потрудиться по очистке приходится порядочно. Зато палатки теперь более-менее защищены. Еще есть время до заката и я иду прогуляться в сторону ледника в километре от лагеря. Вся долина как на ладони:

На этой высоте от ледника одни остатки:

И даже бодро стекает вниз ручеек:

Некоторое время я иду наверх, но до самого ледника не дохожу и поворачиваю назад. Странные иногда мысли посещают, когда идешь вверх. Обычно додумать мысль до конца при такой нагрузке - это уже победа. Лучше всего удаются мантры. Одна мысль на леднике врывается и никак не отпускает: как называется процесс превращения газообразного вещества в твердое, минуя жидкость? Я начинаю мучительно вспоминать термин. А он никак не вспоминается. Потом очень робко: может сублимация? Ладно, говорит мозг. Ок. А если наоборот? Я в отмеску заставляю его читать мантру и иду в лагерь. Сегодня был неплохой маршрут и нормальный подьем высоты - до 3950. Завтра подьем на 4600 и спуск на такую же как сегодня высоту - в приграничный город Хилса. Говорят, что с Тибетской стороны города нет - только приграничный пост. Чтож, интересно, как встретит Тибетская граница: это всеж Китай. Удастся ли пересечь границу без проблем, даже не могу предположить.

**Disclaimer** » 09 июн 2018, 14:25

День 7. Сип сип - Хилса.

Ветер, который дул всю ночь под утро стихает. Еще с вечера принимается решение, что хорошо бы встать на перевал пораньше. То есть до восхода. Сделать это не сложно, так как под утро градусник показывает минус 5 и у меня замерз нос. Мы прощаемся с шерпами, дальше не перевал они не пойдут. В Хилсе должен быть гест, а в Тибете нас должен встретить местный гид. К сожалению после восстаний тибетских студентов в 2008 году все перемещения по Тибету должны быть в сопровождении гида. Гид, в свою очередь, должен писать доклад ( не спрашивайте куда, гид говорил, но я не запомнил) обо всех перемещениях группы. Такое путешествие, надо сказать, сильно отличается от от свободного, вольного перемещения по Непалу. Печально об этом говорить, но разница чувствуется сразу по пересечению границы. Раньше путешествовать по Тибету было существенно проще. Это все станет известно чуть позже, а пока ждем очередная локальная задача: подьем на перевал. В целом Нора Ла достаточно легкий перевал, если погода хорошая, осложненный только тем, район в целом достаточно безлюдный. За все время а пути я не встретил ни одного треккера, ну, кроме своих, конечно.

Выхожу первым, так как Федор скорее всего обгонит меня на пути к перевалу. Тропа замерзшая, идти по ней - одно удовольствие. Подьем не очень крутой, но постоянный. За короткое время нужно набрать порядка шестиста метров. Вид на Непал. Оттуда был путь:

Тропа хорошо прослеживается. Неподалеку течет ручей. Интересно, как он течет при таком минусе? Чуть выше я встретил озеро - оно совершенно замерзшее, да и снег кругом лежит. Скорее всего вода из родников, откуда же еще, явно не талая.

Ручьи и водопады - это моя слабость. Все таки падающая вода - завораживает.

Постепенно солнце освещает всю долину. Впереди открывается вид на перевал. Идти до него оказывается не так далеко, как я думал вначале.

Позади остается Непал, впереди Тибет. Должен сказать, что природа после перевала совсем другая. После перевала начинается достаточно плоское Тибетское плато.

Даже Карнали тут течет спокойно и без особых перепадов.

На противоположном берегу - дорога из долины Лими. Можно было бы идти по ней, там больше высота ( около 5200) и очень красивое плоскогорье. Но это означало бы два лишних дня пути, которых, как водится, не было.

Вниз к Хилсе спускается дорога и вот тут то и видно, что строили ее из Тибета: тут она сохранилась лучше всего. Правда, полагаю, она сезонная, так как снегов выпадает столько, что дорогу полностью засыпает. А еще и камнепад. В общем, спорная, на мой взгляд, затея. Спуск идет по дороге, частично приходится форсировать снежные завалы. Все это выглядит достаточно опасно, если посмотреть со стороны на то, что приходилось форсировать. Однако никаких других возможностей нет спуститься, под дорогой- обрыв.

Тем не менее, где то посредине пути есть тропа, которая ныряет круто вниз. Парочка местный идет по этой тропе и я увязываюсь за ними. Тропа вьется среди крутых валунов, все это весьма стремно, но спуск вниз получается бодрее. Буквально через пару часов мы уже на высоте птичьего полета над Хилсой.

За речкой виднеется монструозное сооружение. Это Тибетский пограничный пункт. Прощаюсь со своими попутчиками, которые бодро топают к мосту через речку. Да.. везет им.. Никакого пропускного режима. Надо дождаться остальный, чтобы понять - можно ли сегодня перейти границу. Главное - вышел бы гид на связь.

За это время можно пойти перекусить в единственном на всю Хилсу гесте и помыть самые запылившиеся вещи под струей воды у колонки на улице. Пока светит солнце обжигающе холодная вода не так страшна. Через некоторое время подтягиваются все остальные. И вот кульминационная минута: звонок гиду. К счастью на том конце линии отвечают, правда надежд на перех сегодня нет. Визы есть, гид, есть, даже группа есть. А вот пограничников нет. Ну, то есть именно тех, кто мог бы ответственно разрешить нам проход через границу. А постовые, которые хорошо видны из геста, такими полномочиями не обладают. Границу видно прямо из геста, я ее сфотографировал, а потом оказалось, что этого категорически нельзя делать.

Ну, чтож, нет так нет. Поскольку кругом никаких достопримечательностей нет, то можно хотя бы постирать вещи и помыться самому. Электричества в поселке нет, ну и не особо было нужно. Звонит гид и говорит, что специальная таможенная группа приедет за нами в девять утра по местному времени. Тут надо оговориться, что китайское время - единое на всей территории Китая, в том числе и в Тибете. А это минус пять от Москвы. Непальское время 2.45. И если ближе к Пекину это, должно быть, безумно удобно, то в Тибете это соответствует солнечному дню чуть менее чем никак. Однако, мне не привыкать вставать рано. В девять, так в девять.

Под вечер остается время походить по поселку в котором нет ни одной живой души. А гесте, как понятно, кроме нас тоже никого нет. По сравнению с Непалом, в котором каждый вечер было что фотографировать, тут фотографировать было решительно нечего. Осталось только лечь спать с надеждой, что завтрашний переход границы состоится без приключений.

**Disclaimer** » 10 июн 2018, 08:51

День 8. Переход границы - Пуранг - РаксашТал - Манасаровар - Чиу Гомпа

Утром хозяйка геста важно говорит, что пограничники часто сюда не приезжают. Чтож, получается, могли бы и не один день ждать? Получается, что так. Становится даже как то жаль покидать гостеприимный Непал.. Небольшой группой идем через мост и дальше не очень понятно куда идти. Впереди открытая дорога и только пара постовых напоминают о том, что это - государственная граница. Через пол часа, в 9.30 приезжает небольшой микро автобус - собственно это будущий способ передвижения по Тибету. Жалко, что по другому никак. Заканчивается первый этап путешествия и дальше начинается второй - собственно кора и посещение большого количества монастырей, которые разбросаны вокруг Кайласа и Манасаровара - основных Тибетских святынь. Из басика появляется гид и тут я понимаю, что с гидом очень не повезло. Ну, хотя с какой стороны посмотреть, конечно.. Гид в Тибете - обязателен. Тибетско-китайские туристические агенства устроены так, что подобрать нормального гида - большая сложность. Гиды обязаны докладывать "наверх" о перемещениях группы, делать фото и видеосьемку и многое другое. Понятно, что в гиды в идут психически и физически устойчивые люди, имеющие к путешествиям отдаленное отношение. Все очень похоже на советскую социалистическую систему, способную сломать и переломить любого своей жесткостью, если не готов под нее подстроиться. Наш гид представляется Капой, и рассказывает свою историю так, как будто он ее выучил и я не верю ни единому его слову. Говорит, что он бывший монах, долгое время был в Индии, потом его пригласили в Тибетский монастырь, но из-за политики давления на буддизм в Китае, был вынужден уйти из монахов и пойти в гиды. Очень душевная история, чтобы быть по настоящему правдивой.. Капа говорит, что пограничники сейчас подьедут, правда ждем мы их еще около часа.

Через час приезжает еще один микроавтобус, из которого вываливаются целый взвод с автоматами и я понимаю, что вечеринка перестает быть томной.. Нас быстренько ставят в линеечку, и устраивают досмотр. Честно говоря, даже в аэропорту такого я не припомню. Непальское состояние, что "все можно" моментально перестраивается, надо брать себя в руки. Все содержимое рюкзака тщательно досматривается, для этого весь рюкзак вытряхивается и каждая вещь тщательно осматривается. Особенно обращается внимание на фото и видеоматериалы. Надо продемонстрировать все фотографии, особенно последние и фотографии и видео границы - стереть. Под угрозой форматирование вообще всех флешек, пограничники обращаются с техникой весьма ловко. Впрочем это не пограничники, а таможня, но это тонкости. Всего минут сорок досмотра и мы уже едем в сторону Пуранга. В автобус вместе с нами садится один военный с автоматом. До Пуранга долетаем мигом, минут за двадцать. Со стороны Тибета - прекрасная асфальтированная дорога. И надо сказать что впоследствии на всем протяжении маршрута до Лхасы - это была отличительная черта. Китайцы действительно вложились в дороги в Тибет по полной программе и качество дорог просто отменное.

Впрочем, качество дорог никак не сказалось на аутентичности тибетских поселков и городов. Пурганг - типичнейший тибетский город, первый, который я увидел в Тибете. Непальское "намасте" здесь меняется на "таши деле". В остальном - люди по прежнему гостеприимны и радушны. Правда, сначала нам нужно пройти настоящий пограничный контроль. Так как на границе его нет. Нас завозят в местное отделение, напоминающее автобусную станцию. Кругом много фотографий в духе социализма, напоминающих о том, что здесь Китай. За исключением официальных мест, к счастью, ничего больше об этом не напоминает. Паспортный контроль - практически как в аэропорту, за исключением того, что кроме нашей небольшой группы никого больше нет и "автобусную станцию" открывают специально ради нас. Уже потом позже я проходил по улицам Пурганга и заходил в том числе и сюда - все свободно и пусто, так что мероприятие попахивает сюром. Вещи опять надо досмотреть. Теперь уже их прогоняют через рентген, и все рюкзаки опять надо разложить и показать все вещи. Честно говоря, это уже начинает утомлять. Где то через час всех процедур мы, наконец оказываемся на свободе. Время уже обеденное, так что договариваемся немного погулять по городу и перекусить. В Пуранге есть электричество и даже вай фай, поэтому я пользуюсь шансом попереписываться - пришла куча сообщений, хочется на них ответить, посмотреть почту, куда пришло множество писем.

Кухня в Тибете тоже слегка меняется. Конечно, это прежде всего цампа. Традиционный далбат приобретает сильно местные очертания - становится скуднее и скорее всего вам предложат рис с помидорами и мясом яков, чем традиционный далбат. Впрочем я не ем мясо, поэтому еда еще скуднее. Момо в рационе остаются ( в моем случае - с овощами). В виде супа предлагают тукпу - на мясном бульоне, и тунтук (суп с овощами и порезанными на небольшие пластинки кусочками тонко раскатанного теста). В виде местного пива предлагают чанг — слабоалкогольное ячменное пиво. Из молока изготавливают шо — кисломолочный продукт. Последнее я бы не советовал , но это чисто мое мнение.

После короткого перерыва на обед решаем сьездить в Симбилинг - один из крупнейших действующих монастырей поблизости и потом на РакшасТал и Манасаровар. Ночевку решаем сделать на Манасароваре рядом с ЧиуГомпой - священным местом где находится пещера Падмасамбхавы. Сам Пуранг расположен на высоте приблизительно 4200м. Интересно, что первый слог в названии означает «волосы», а второй — «округ». Возможно, что первобытные люди, населявшие этот округ в древности отличались необычной волосатостью. В древние времена округ принадлежал царству Шанг-Шунг, исповедовавшему религию бон, а само царство простиралось от Ладакха до нынешнего центрального Тибета. Карнали течет прямо через весь город, на тибетском она называется «Мапча Кхабап», что в переводе значит: «Река, ниспадающая из клюва павлина». Возможно, что в истоках реки находится камень, напоминающий клюв павлина. В древние века здесь шел основной поток паломников из Индии, устремлявшихся в Кайлашу, поэтому вокруг было множество монастырей. Симбилинг примостился прямо в скалах: такое впечатление, что рядом не было места где нормально построить монастырь.

Это новое здание монастрыря, а сверху находятся кельи, которые оборудованы прямо в пещерах в скалах.

На закопченных стенах монастыря можно увидеть большое количество древних фресок. Местный монах рассказывает, что Симбилинг , также известный как Shambhuling Гомпа, Shepeling Dzong и Taklakot Gompa, был расположен рядом с большим фортом Тегла Кар на хребте и выполнял не только духовную, но оборонительную функцию. Паломников было много и мало ли что могло случиться.
Монастырь на самом деле поражает воображение - почти все древние помещения просто вырублены в скалах и закопченные стены хранят на себе отпечаток древности. После Симбилинга - стоит заехать на РакшасТал.

У каждого народа есть свои мифы и легенды. Легенда о РакшасТале гласит, что это солоноватое озеро, в котором не произрастают водоросли и не водится рыба. Площадь его составляет примерно 360 км², озеро имеет вытянутую форму полумесяца, что символизирует «тьму». На озере всегда бушует сильный шторм с холодным пронизывающим ветром, а огромные волны будто хотят поглотить все, что встретится у них на пути. А рядом - Манасаровар (Мапам-Юмцо) – пресный водоем, общая площадь которого около 520 км², а глубина достигает 500 метров. В противовес озеру Ракшастал оно имеет круглую форму, символизирующую «свет». Поверхность озера гладкая, словно зеркало, здесь всегда штиль. Около священного озера расположены горячие источники, а вокруг него совершаются ритуальные обходы – коры. Два озера находятся непосредственно рядом друг с другом на расстоянии 5 километров, не разделены горным хребтом, но на одном всегда шторм, а на другом – штиль. Тибетские монахи объясняют это тем, что «над озером Ракшастал демон всегда гоняет воздух, а над озером Манасаровар добрые боги всегда останавливают ветер».

На поверку пронизывающий ветер был над обоими озерами. РакшасТал даже кажется более светлым озером, если говорить про цвет воды.

Кто сказал, что озеро Ракшостал всегда беспокойное, а Манасаровар всегда спокойный?? Ракшостал - считается озером страстей, его беспокойство символически означает беспокойство ума. По озеру действительно идет темная стальная рябь. Даже волны. Волны.. В голове сразу возникает ассоциация "если есть гребни на волнах, значит можно кататься на кайте".. Интересно, пробовал ли кто нибудь это на такой высоте? Иногда ветер такой, что даже сбивает с ног. Подхожу к Федору и похоже, что он думает о том же самом:
-Наверное, не больше чем на 5м кайте можно кататься, да?
Успокоить ум действительно не просто. А еще буквально все вокруг просто кишит информацией и не переставая хочет общаться. Никогда не видел нигде таких общительных камней или озер. Впору поверить шаманам, что все вокруг наделено информацией.

Вот и Манасаровар, когда мы подьехали к нему от Ракшастала встретил также ветром и рябью по всему озеру и приветственной речью в духе : "освободи свой разум". Не иначе, как горняшка все таки накрыла на такой высоте, так как как озера находятся на 4580 метров. Через озеро открывается вид на Кайлас. Таким я увидел его в первый раз. В облаках, отражающимся в светлой воде Манасаровара.

Ветер все не утихал, и как бы не хотелось побыть подольше возле озера, но надо было куда то укрыться.

Возле Манасаровара есть ЧиуГомпа - знаменитое место, где монастырь построили возле пещеры Падмасамбхавы, о котором я рассказывал выше. Местные очень чтят это место и начинают кору вокруг Манасаровара из этого места. Рядом есть несколько гестов, но почти все они пусты и закрыты. Вообще не покидает впечатление, что мы единственные путники в этих местах. Хотя конец апреля, скоро вроде бы "сезонный" май.

Буквально в сотне метров от Чиу Гомпы нашелся один открытый гест.

Нда.. туристов точно давно здесь не было, о чем подсказали мышиные экскременты на кроватях и одеялах. Ну чтож, не привыкать, главное есть крыша над головой. Кстати, Манасаровар еще знаменит горячими источниками и один из них находится буквально рядом с Чиу Гомпой. Невозможно отказаться от желания посидеть в горячих источниках когда все кругом промерзло. В горячих источниках есть даже разные комнатки, где горячие струи наполняются в деревянные ванны. Должен сказать, что это просто блаженство - после недели без душа нормально помыться в горячей воде. Жалко вылезать, но нужно. Тело нельзя сильно баловать горячим : пусть привыкает к холоду, которого еще будет предостаточно, ведь предстоит подняться еще выше, а значит будет холоднее. Возвращаемся уже затемно. Можно еще немного посидеть и отогреться в общей столовой. Ну а потом спать.. Пожалуй самые холодные минуты дня - это те несколько минут, когда нужно заставить себя раздеться до термобелья, нырнуть в спальник и ждать пока он нагреется. К счастью это происходит достаточно быстро. Ветер не затихает даже ночью. За бортом минус пять градусов, но с таким ветром спится весьма неуютно.

**Disclaimer** » 12 июн 2018, 12:51

День 9. Вокруг Манасаровара.

Утром просыпаюсь от того, что ветер стихает. Это так странно, что заснуть больше нельзя. Сегодня нужно устроить день отдыха. Идея была в том, чтобы совместить этот день отдыха с культурной программой, например, сьездить вокруг Манасаровара, посмотреть наиболее значимые монастыри: Сералунг, Труго и Госсул. Ну и Чиу Гомпу, конечно, тоже. Вчера мы не успели зайти в пещеру Падмасамбхавы, возле которой, собственно и построили монастырь. Говорят тут большое количество паломников. Вчера я никого особо не заметил. Как я уже говорил, для меня этот трек был особенным в том плане, что хотелось не просто пройти маршрут, а изучить буддистскую культуру поглубже. А где же это еще делать как не на Кайласе? Поэтому в дни автобусных маршрутов я достаточно спокойно переключался в созерцательный режим и старался впитать как можно больше информации. Как потом оказалось, информация входила куда то очень глубоко, я потом с удивлением ее вытаскивал из себя целый год по чуть чуть.

С первыми лучами солнца Чиу Гомпа озаряется каким то неземным светом.

Освещение и правда какое то нереальное. Я с того самого утра, пожалуй, и не вспомню еще один подобный восход.

Стоит сделать кору вокруг Чиу.

Вид на поселок открывается тоже какой то неземной.

Низкая облачность с ярким солнцем и тучами которые нависают, кажется, над самой головой освещают Манасаровар и все вокруг.

На окраинах деревни находится несколько буддийских ступ с реликвиями, молитвенные барабаны и бессчетное количество камней мани – камней, на которых выгравированы мантры Ом Мани Падме Хум.

С утра по телу разливается какое то умиротворение. Если бы не холод и ветер, который снова поднимается, едва восходит солнце.

Возвращаюсь в гест. И тут понимаю, что совершил с вечера грубую ошибку. Постирав вчера в горячих источниках некоторые части белья и замотав их на бельевой веревке на улице с утра обнаруживаю их плотно замершими. А так как я умудрился белье замотать вокруг веревки и еще туго завязать проходит минут пятнадцать, прежде чем что- то начинает получаться. Молодец - хвалю себя, умный поступок.

Чуть попозже, после завтрака, дожидаемся когда откроют гомпу. Действительно паломников прибавляется. Добираются они сюда на машинах, байках, автобусах и даже пешком. Народу собирается не очень много, но достаточно, чтобы образовать в пещеру Падмасамбхавы небольшую очередь. Падмасамбхава провёл здесь последние семь дней своей жизни, прежде чем взошёл на небо по радуге на коне. В пещере можно побыть некоторое время, почувствовать, что тут и стены разговаривают, удивиться еще раз этому, не удивляясь. Наверху, над пещерой, можно зайти в гомпу, утром она тоже была закрыта.

Монастыри Манасаровара, как и многие монастыри в Тибете сильно пострадали во время культурной революции. Остается только удивляться человеческому упорству: на месте разрушенных монастырей - постепенно возводить новые стены и возобновлять службы. С этим китайское правительство ничего не смогло поделать. Сералунг - монастырь школы Кагью, был построен в 11 веке. Когда его разрушали, многие святыни и ценности просто сбрасывали в Манасаровар. Потом их оттуда доставали и бережно использовали при постройке нового монастыря.

Погода сегодня не солнечная, Кайлас с озера практически не виден и находится он далеко.

Всего вокруг Манасаровара около девяти монастырей. Интересно то, что почти все они принадлежать разным школам. Есть тут и Кагью, и Ньигма и Гелуг, Сакья и так далее. Труго - единственный монастырь, которые принадлежит школе Гелуг. Он посвящен "Будде трех времен".

В этом месте паломники обычно делают ритуальные омовения. Но сейчас жесть как холодно и мысли об омовении как то сами собой пропадают.

Дальше передвигаемся в Госсул - монастырь Каргью - здесь медитировал святой этой школы Готсанкпа. Обитель достаточно большая - расположена она небольшом утесе и насчитывает аж целых 11 монахов. Погода к этом времени окончательно портится и все заволакивает облаками.

На берегу есть пара пещер для медитации паломников. Парапеты украшают святыни.

После обеда нужно передвигаться в Дарчен и готовиться к коре. Решаем выдвигаться завтра рано утром. В Дарчене после спартанских условий предыдущую неделю просто царские условия. Горячую воду включают после шести часов вечера и есть такая опция как подогреваемая простыня. Жалко, что у нее всего два режима: "вкл" - когда чувствуешь себя на сковородке и "выкл" - когда она не работает. Лучше уж без нее. Говорят, есть подогреваемые простыни с плавным выключателем. До чего только китайцы не додумаются.. Поскольку мы вернемся в этот же гест, то договариваемся с хозяевами оставить часть вещей, чтобы не тащить их с собой на кору. Маршрут у нас стандартный, его можно пройти за пару дней, но если идти не торопясь и все посмотреть - то это три дня.

Ведь хочется и долину зеркал и Чуку и Дрепунг и Небесное кладбище и многое другое. Если повезет, то успею сходить к северному лицу Кайласа. Планов много, остается надеяться, что повезет с погодой. Устраиваем вечерний ужин в ресторане, который называется "Спрятал ресторан". Называется он, конечно, по другому, просто кто - то из русских вывел это над входом краской. Дарчен достаточно большой - множество всяких магазинчиков, гестов и кафе. Мне он понравился - хороший пункт, чтобы отправиться дальше на кору. Туристов по прежнему немного. Русской группы ни одной не видно, встречаем только немцев и швейцарцев. Возвращаюсь в номер и включаю одеяло - пусть поработает хотя бы пять минут. Ложусь и незаметно засыпаю. Через пол часа приходится срочно просыпаться и пытаться выключить это чудо техники.

**Вишудха** » 12 июн 2018, 17:37

Disclaimer, спасибо большое за рассказ (и за первый тоже), читается с интересом, ожидается с нетерпением

**Disclaimer** » 13 июн 2018, 07:09

Вишудха писал(а) 12 июн 2018, 17:37:Disclaimer, спасибо большое за рассказ (и за первый тоже), читается с интересом, ожидается с нетерпением

Спасибо! Двигаюсь потихоньку дальше!

**Disclaimer** » 13 июн 2018, 08:27

День 10. Первый день Коры.

Кору ходят огромное количество людей. Местные ходят даже с грудными детьми, некоторые местные ходят простираниями. Написано про Кору уже достаточно большое количество книг, статей. Информации - огромное количество. Я, пожалуй, сосредоточусь на своих ощущениях, так как технически маршрут Коры не очень сложный. От Дарчена 4800 в первый день нужно подняться всего на двести метров. Дирапук - перед перевалом находится на высоте 5000 метров. Сам перевал - 5642. Первый день, очень насыщенный, так как, собственно именно с выходом из Дарчена начинается всякая мистика, знаки и так далее. По крайней мере так все воспринимается, и это не удивительно, если учесть что камни с тобой разговаривают. И сам Кайлас, естественно.

Погода при выходе из Дарчена великолепная. С вечера еще мы договариваемся выйти затемно, чтобы успеть увидеть побольше. Может быть удастся сходить к северной стене, или как говорят "лицу" Кайласа. Утром за нами увязывается пес. Треккеров и паломников опять же на тропе не много. Кроме местных я не видел почти никого. Возможно это связано с землетрясением было и туристам сложно и дорого добираться сюда из Лхасы. Один билет на самолет до Лхасы чего стоит. Пес прямо не отставал и бодро топал с нами по тропе. Скучно, ему наверное было в Дарчене, вот и пошел Кору. Сколько раз он ходил ее уже, интересно..

Кайлас воспринимается как единая сущность, но, тем не менее, четырехгранная природа горы наделяет каждую грань особым характером. Стены называют "лицами". Со стороны Маносаровара и Дарчена видно Южное лицо Кайласа. И безусловно Южное лицо - самое приветливое, доброе и с отменным чувством юмора. Такое впечатление, что Южное лицо постоянно "общается" с жителями долины. Тропа начинается вдоль Южного лица Кайласа и идет мимо огромного количества лунгта указывающих на начало пути.

Южный склон от вершины до подножия и аккурат посередине прорезан ровной прямой расщелиной. Слоистые террасы образуют на стенах трещины гигантскую каменную лестницу. На закате игра теней создает на поверхности южной стороны Кайласа изображение знака свастики – солнцеворота. Это видно за десятки километров. Что интересно, точно такая же свастика находится на вершине горы. Здесь она образована хребтами Кайласа и руслами истоков четырех великих рек Азии, берущих свое начало на ледниковой шапке горы. Про трактование этих символов можно много у кого почитать - про это писали и Николай Козырев и Сергей Балалаев и Мулдашев. Все, по разному и с разными элементами мистики. О том, что мистика присутствует неустанно напоминают символы неруктоворные и рукотворные, которые встречаются на пути.

Собственно вход - небольшой чортен. Это первый Чакцель Ганг или первое место для простираний перед Кайласом. В этом месте хорошо видно пик Кайласа, перед которым паломники делают простирания, зажигают благовония и развешивают молитвенные флажки.

Внутри - множество молитвенных знаков, жертвоприношений и следы от костра. Множество черепов яков и коз.

Справа от чортена - небесное кладбище. Это плоская возвышенность Драчом Нгагье Дуртро – кладбище небесных похорон 84 махасиддх, которое освятил сам Падмасамбхава. Это место было также предназначено для небесных похорон лам, монахов и мастеров тибетского буддизма. Рядом находятся отпечатки стоп самого Будды Шакьямуни, куда он приземлился, прилетев с небес.

Иду на небесное кладбище. Ветра почти нет. Но на самом кладбище ощущение вечности, конечно буквально сшибает с ног посильнее ветра. Это запоминается надолго и ощущение этой вечности также остается со мной. Из уважения к увиденному я там не фотографировал. Чуть ниже Драчом Нгагье Дуртро находится Тарпоче – «официальное» начало коры вокруг Кайласа. В полнолуние 4 лунного месяца по тибетскому календарю в Тарпоче проходят грандиозные празднования фестиваля Сага Дава – дня рождения, просветления и ухода в нирвану Будды Шакьямуни. В день Сага Давы опускают флагшток, снимают старые молитвенные флажки, вешают новые и поднимают флагшток обратно. После установки флагштока все внимательно изучают его положение, делая предсказания на текущий год: если столб стоит ровно, значит год будет благоприятный; если столб наклонен в сторону Кайласа, то ожидаются бедствия и несчастья; если столб наклонен в противоположную от Кайласа сторону, то следует быть осторожным. Говорят, что уже несколько лет подряд флагшток наклоняется в противоположную сторону - после 2008 года.

Если идти налево, то путь выходит к мосту через реку Лха Чу и ведет в монастырь Чуку, построенном на горе Ньенри, которая является обителью Кангри Лхацен – божества-защитника окрестностей Кайласа. Этот монастырь был построен в 13 веке и принадлежит школе Друкпа Кагью тибетского буддизма. В монастыре есть три пещеры: в первой медитировал мастер 13 века Готсангпа, во второй – Миларепа, а в третьей пещере под названием «Пещера Слона» медитировал сам Падмасамбхава.

Монастырь, как и многие в Тибете также был разрушен, но восстановлен одним из первых. Странно видеть два таких разных символа вместе, но из песни слов не выкинешь..

Из монастыря открывается прекрасный вид на долину и виден даже Манасаровар.

В Чуку гомпе можно получить благословение на Кору: монахов тут всего три, но они не отказывают паломникам в этом. Выхожу на небольшую площадку перед монастырем, неподалеку срывается со своего места орел и кружит в безоблачном небе. Время уже близится к обеду, а еще идти и идти. Путь дальше идет через так называемую "долину зеркал". Там горы образовывают полукруг и имеют причудливые вогнутые формы. Говорят, в этом месте время течет по другому. Многие мистики медитируют в этом месте в надежде получить откровения.

На самом деле ощущение, конечно, необычные. Физически это очень хорошо понятно - находишься как будто в центре резонирующей горной карусели, и это не может не ощущаться.

Недаром именно тут паломники проходят через так называемый "духовный пик" - что то вроде отречения от старой жизни и прихода к новой. Именно в этих местах Мулдашев искал вход в древнюю и подземную Шамбалу. А многие, уже после его публикаций, также пытались этот путь повторить.

Западное лицо Кайласа, которое видно с это стороны тоже имеет "вогнутую форму".

Пожалуй самое правильное в этих местах - это настроить ум на отстраненное созерцание, и что уж говорить, "ом мани падме хум" для этого подходит замечательно. После обеда путь идет дальше - на север.

Еще пара часов пути по не очень сложной дороге и тропа выходит к Дирапугу - знаменитому монастырю напротив Северного лица Кайласа. Дирапуг построен также вокруг пещеры Готсампы куда его привела богиня Сенге Донгпа, приняв облик самки яка, спасая его от сильнейшего ливня.

Монастырь располагается ровно напротив северного лица Кайласа. В этом месте группы индийских паломников совершают религиозные практики, посвященные Шиве. Отсюда также хорошо видны три вершины, являющиеся обителью трех боддхисаттв: Ваджрапани, Авалокитешвара и Манджунгоша. Если пройти немного выше - к Северной стене, то от нее открывается потрясающий вид на Дирапуг и небольшой поселок (пара гестов) перед ним.

Отсюда хорошо виден Кайлас.

День сегодня был насыщенный, собираемся в кают компании, где топится печка. За бортом становится холодно и спать идти еще рано. Кроме нас в гесте неугомонные немцы, которых мы встретили в Дарчене. Кажется еще небольшая группа швейцарцев и все. День кажется настолько долгим и полным впечатлений, что мы даже не особенно и разговариваем. А возможно, сказывается высота. Когда темнеет, я выхожу на улицу и вижу пса, который с утра увязался за нами. Он даже особо ничего не просит - поесть или ласки, просто идет вместе с нами. На открытом воздухе конкретный минус, градусник показывает -10. Псу наверное, не привыкать, но се равно, холодно. Звездное небо кажется настолько близким, а звезды настолько крупными, что от их разглядывания начинает кружиться голова. Чтож, пойду попробую заснуть. Хорошо, что есть еще одно одеяло, которым можно укрыть спальник. А то он, рассчитанный на минус 2 градуса явно не справляется с таким холодом. Внутри не особенно теплее, чем снаружи. Забираюсь в спальник и пытаюсь представить завтрашний перевал. Мы договорились выйти перед рассветом - примерно в то же время как и сегодня.

**Disclaimer** » 14 июн 2018, 08:45

День 11. Перевал Дролм Ла -Зутрулпуг Гомпа.

Просыпаюсь ночью с пониманием, что очень надо на улицу. Борюсь с желанием снова заснуть и остаться в теплом спальнике, но это невозможно. Так как это первая ночевка на такой высоте, еще и голову ломит. Вот местные ребята: хорошо им, живут тут себе спокойно, акклиматизировались и ничего. В общем с легкой ненавистью к себе выползаю из спальника, натягиваю пуховик, выхожу на улицу и тут замираю. Смотрю на небо и понимаю, что неба такого я не видел никогда в своей жизни. И дело даже не в том, что звезды крупные и яркие и их видно очень много. Они цветные - ровно как в на фотографиях телескопа Хабл, видны туманности, не говоря уж о млечном пути. Я застываю так до тех пор, пока на само деле не начинаю коченеть. Крепкий, однако, морозец. Возвращаюсь обратно и беспокойно сплю еще около часа. Выход запланирован на пять утра, завтракать в такое время совершенно не хочется. Поэтому, как только наступает пять я достаточно быстро собираюсь, наполняю бутылку водой и выступаю на тропу. Звездное небо еще видно, но уже предрассветное состояние ощущается. Тропа после Дирапуга забирает наверх, но не очень круто. Погода хорошая, тропа четкая, снег везде лежит, но наст твердый, идти приятно.

Внизу остался Дирапуг.

Надо сказать что перед рассветом самый мороз. Пальцы замерзают как только открываешь полог варежки, чтобы сфотографировать что нибудь. Ночью было минус 10, перед рассветом минус 15. Север, однако, высота 5200. Эта высота в мае, тем не менее запомнилась, как одна из самых холодных ночей, с проявлением горной болезни у всех не очень готовых к ней паломникам, например, у меня. Ночевка для меня была открытием, что спать можно только на спине, а поворот на бок легкие воспринимали, уменьшение своего обьема и резко были этому против. Пульс даже во сне редко падал ниже 120 ударов в минуту, что еще раз говорило о слабой подготовке к высоте. Иду и думаю о том, что стены или "лица" Кайласа каждое имеют свой характер. Хотя гора воспринимается как единое целое. Вот, например, Северное лицо: это своеобразный тест на то, способен ли паломник принять себя. Способен ли он рассказать все о себе. Способен ли он признаться в чем то. И способен ли он мечтать. Заключаю, таки образом, что Северное лицо - строгое, но справедливое.

А путь дальше идет к Восточному лицу, и первые километры в темноте и холоде. И вдруг справа показался Северный пик Кайласа, освещенный солнцем так ослепительно ярко, что казалось, что он сияет чистым золотом.

Чем выше, тем яснее небо. Мороз не отступал, но становилось ясно, что скоро отступит.

И с каждым шагом, мысли в голове, от общего состояния, от обилия разных артефактов и всеобщей духоподьемности, становятся ясными и крайне позитивными. Путь наверх не всегда идет крутым подьемом. Есть свои миниперевалы, где видно множество лунгта, чортенов.

Встречаются паломники, которые идут Кору простираниями. Уважаю этих ребят - пройти Кору таким образом, это весьма непросто.

Скалы вокруг иногда очень необычной формы.

Солнце постепенно восходит и становится теплее. Путь идет резко наверх перед кладбищем Шива Цал, где паломники оставляют части своей одежды и волосы, как символ отречения от проступков прошлой жизни. Теперь я знаю, как я буду ходить, когда мне исполнится 80 лет. Каждый шаг дается с трудом. Наверное было недостаточно акклиматизации. А может быть, не хватает гемоглобина. Мысли в голове с удовольствием смакуют это слово. Ге Мо Гло Бин. По слогам. Помнится в детстве, когда мне было лет пять, наверное, меня всегда таскали в походы. И было неимоверно тяжело ходить вместе со взрослыми, а они говорили: ты просто иди не торопясь и не останавливайся. Главное: не останавливайся. Ну вот - я взрослый, даже слишком. И что- то легче ничуть от этого не стало. Но останавливаться действительно нельзя, надо двигаться дальше. Пейзажи вокруг, конечно, фантастические.

Перед вершиной перевала есть длинная ступень, это небесное кладбище Шива Цал, на нем паломники, как говорят, ищут волосы дайкини. Тропа от Шива Цал до перевала Долма ла символизирует бардо – промежуточное состояние между смертью и новым рождением. Расставшись с прошлым, паломники продолжают свой путь на перевал, который является переходом в новую, более чистую и праведную жизнь.

После ступени - еще рывок на высоту 5642, перевал. Отсюда пришли:

А сюда идем. Перевал Долма ла – перевал богини Тары – это одна из главных боддхисаттв в тибетском буддизме, богиня-спасительная, приходящая на помощь всем живым существам. Говорят, Тара встречает каждого поднявшегося на перевал паломника, даруя любовь, сострадание и всепрощение за грехи прошлого. Тем самым, получая благословение богини Тары, человек возрождается и вступает в новый этап своей жизни. Буддисты считают, что каждый камень на вершине перевала пронизан качествами тела, речи и ума Будды.

Еще рывок и вот вершина перевала. На вершине перевала располагается большая груда камней мани и столбы с висящими на них многочисленными молитвенными флажками. Все же это место, при том, что маршрут достаточно ухожен и не сложен физически, обладает особой духовностью. Не зря здесь такое количество монастырей, легенд связано с этим местом. Трудно сказать - сотворили ли это люди, или само место является таким. Важно, как это осознается. В этом месте действительно хочется подвести итог какой то части жизни, очистить разум и, конечно, мечтать о чем то большем. Я, скажем понял, что был очень близок к своему пути какой то участок жизни. И понял, что путь не бывает найден раз и навсегда. Но именно эта кора стала той самой недостающей частью в моей жизни, которая обьединила многие не связанные между собой события и обьяснила, казалось ранее, неразрешимые противоречия. И с этого момента, я ощутил, что начался новый этап моего пути.Уже по возвращении в Москву я также осознал магию этого мест по событиям, которые стали происходить практически сразу после возвращения. Жизнь круто изменилась.. Но это уже другая история..

Дролм Ла, редкое селфи.

После перевала спуск вниз начинается не сразу. Тропа петляет на высоте.

Кругом то и дело попадаются артефакты. Камень, облепленный маленькими камнями:

Постепенно тропа выходит к достаточно резкому спуску вниз. Тропа обледеневшая и карабкаться вниз по ледяному склону не очень удобно. Как это делают ребята, которые идут простираниями и вовсе непонятно. Постепенно спуск выполаживается. Спускаясь с перевала Долма ла, видно озеро Тукчже Ченмо. Это ярко-бирюзовое озеро символизирует сострадание. Озеропокрыто льдом, но иногда в теплое время года воды оттаивают. Говорят, индийские паломники совершают омовения в этом озере, веруя, что это принисет им избавление от всех болезней.

Внизу, хотя спуск идет всего лишь метро сто, значительно теплее и снега нет. Утро не особо позднее, всего часов десять - самое время перекусить. Я долго сижу и вспоминаю вчерашний и сегодняшний день. Непередаваемые ощущения.

Если не знать легенд, которые связаны с этим место, идти все равно интересно. Но если знать, то путь превращается в настоящий квест, особенно в первый раз. В этом священном месте есть отпечатки стоп Падмасамбхавы, Еше Цогьял, Короля Гесера и его лошади. Главное разобраться : где есть что.

Маршрут дальше не сложный. Погода хорошая. Удивительно только то, что паломников на маршруте действительно очень не много. Я думал, судя по прочитанному в интернете, что их будет существенно больше.

После обеда тропа приводит меня к монастырю Зутрулпуг, что в переводе с тибетского означает «пещера чудес». Это пещера, где медитировал Миларепа, оставив отпечаток своих плеч и верхней части спины на скале внутри пещеры. Самым священным объектом в монастыре является статуя Миларепы, которую, как говорят, Миларепа сделал собственноручно перед своей смертью. Рядом находится гест, где мы договорились остановиться и логично зайти в монастырь завтра с утра, но меня тянет туда зайти именно сегодня.

Я захожу в монастырь и долго сижу без единой мысли. Пожалуй, только непосредственное восприятие и осталось. Солнечный луч, проникающий через окно, целиком захватывает внимание и кажется каким то откровением. Сравнивая человеческую жизнь с солнечным лучом, я думаю, что осознание, это даже не луч света, а отражение луча на поверхности, куда он падает. Мысль эта, почему то, не пугает, а наоборот привносит спокойствие. Удивительное, конечно место. В итоге, я посидел и в самом монастыре и в пещере Миларепы и выбрался оттуда уже под вечер.

Группа уже собралась в кают компании. Конечно у всех есть что рассказать друг другу за ужином, но расходятся все достаточно рано. Усталость дает о себе знать. Завтра небольшой отрезок пути коры, достаточно легкий. Послезавтра постараемся пройти до Серлунга, а может быть и дальше - по маршруту внутренней коры.

**V-Tashtaiskiy** » 14 июн 2018, 20:02

Самые добрые пожелания в день 44-летия: новых дорог, переживаний, впечатлений, бодрости духа, удачи и устойчивости к горной болезни!
Заинтересовало упоминание о "селфи"-скульптуре Миларепы, расположенной в "личной"пещере. Из какого материала мистик соорудил свой скульптурный автопортрет? И какой мотив мог побудить Миларепу к ваянию себя (по разумению тибетских буддистов)? Мне думается, что мистики менее всего были расположены к проявлению самоважности (самозначимости).

**Disclaimer** » 15 июн 2018, 08:20

V-Tashtaiskiy писал(а) 14 июн 2018, 20:02:Самые добрые пожелания в день 44-летия: новых дорог, переживаний, впечатлений, бодрости духа, удачи и устойчивости к горной болезни!
Заинтересовало упоминание о "селфи"-скульптуре Миларепы, расположенной в "личной"пещере. Из какого материала мистик соорудил свой скульптурный автопортрет? И какой мотив мог побудить Миларепу к ваянию себя (по разумению тибетских буддистов)? Мне думается, что мистики менее всего были расположены к проявлению самоважности (самозначимости).

Спасибо большое за поздравление! Буду стараться ))!

Отличный вопрос по поводу Миларепы.. На счет скульптуры есть несколько теорий разной степени правдивости. Сначала по поводу материала: скульптура сделана из глины. Известно, что если для изображения буддийских божеств существовала разработанная в Индии иконография, то для изображения местных божеств, и Миларепы в частности, которые были включены в буддийский пантеон, иконография разрабатывалась непосредственно в Тибете. В статуе совершенно четко прослеживаются индийские традиции, но то что делали ее в Тибете - несомненно. Но вот кто именно? Дальше уже те самые две легенды.

Совершенно согласен, что собственное изготовление статуи на Миларепу совсем не похоже. Судя по хорошо сохранившемуся жизнеописанию Миларепы от Речунга ( его ученика), а также «Ста тысячах песен» («Гур-Бум») Миларепы, интересовало его совершенно другое. Но его влияние на Тибет и особенно на регион Кайласа, где он провел много лет жизни и держал одни из главных духовных побед, трудно переоценить. Тем более, что в юности он совершил преступление, но смог в течение жизни пройти огромный духовный путь к святости. Неудивительно, что именно в этих местах он причислен к пантеону буддистских святых и именно тут находится его статуя. Одна из легенд, гласит, что после ухода учителя, обнаружили глиняный слепок, похожий на фигуру человека. Дальше мастера скульптуры превратили ее в традиционную статую.

Вторая легенда гласит, что статуя и алтарь закрывают собой проход в пещеру, которая уходит в горы на километры. А значит статуя служит своеобразным стражем тайн, которые еще скрыты от постороннего глаза.

**Disclaimer** » 15 июн 2018, 09:12

День 12. Зутрулпуг Гомпа - Дарчен.

Утром хочется встать пораньше и встретить рассвет в монастыре. Гест находится прямо рядом с монастырем - все на высоте около 5000 метров. Ночью было холодно, около минус 10 градусов. Но с восходом солнца начинает быстро теплеть. День начинается рано и по тибетски неспешно. Еще со вчерашнего дня мы решили остаться в Зутрулпуге подольше, так как место действительно невероятное и сильное с большим количеством артефактов которые хотелось посмотреть и просто прочувствовать.

Конечно, один из главных артефактов - это пещера Миларепы, в которой он медитировал несколько лет. Также, это та самая пещера, в которой он готовился к битве магов - с бонским колдуном Наро - Бочунгом. Едва открывается гомпа, меня снова тянет посидеть в ней и, конечно же, в пещере. Когда выхожу из гомпы, вовсю светит яркое солнце, освещая Зутрулпуг.

Неподалеку виден чортен, освещаемый восходящим солнцем.

Решаю подойти к нему поближе. Каждый артефакт в этих местах связан с определенной легендой или сказанием, некоторые настолько известные, что узнаешь их сразу, а некоторые - неизвестные, для меня, как например, этот чортен.

А вот камень Миларепы - конечно узнаваем! Это тот самый камень который Миларепа "обтесал" и сбросил с вершины, выиграв у Каро-Бочунга один из этапов битвы. Камень огромен - и к нему тянутся лунгта.

Решаю пройтись вокруг монастыря и собрать как можно больше впечатлений.

Когда возвращаюсь в монастырь, вся группа уже подтянулась и сидят на ступеньках монастыря, наслаждаясь покоем и утренним теплом. На небе - ни единого облачка. Тут же обнаруживается наш пес - проводник, которого я вчера как то упустил из виду. И вот он теперь, догнавший всех, с удовольствием сидит вместе со всеми и греется на солнце. Уходить совершенно не хочется. Мы решаем зачитать в слух одну из песен Миларепы.. ну конечно ту самую про его битву с Каро- Бочунгом! Рядом проходит монах, тоже останавливается, слушает. Кивает головой, улыбается и уходит в гомпу.

Как бы не хотелось остаться здесь еще, но надо двигаться в сторону Дарчена.

Крайний взгляд в сторону Зутрулпуга - очень сильного, как и Чуку Гомпа места на Кайласе.

Путь в сторону Дарчена достаточно пологий и красивый - идет с постепенным выходом на плато.

Во время пути тот и дело проходишь через скопление лунгта или камней мани.

Тропа идет вдоль реки Жонг Чу

Торопиться совершенно не хочется. Так и тянет остановиться и осмотреть расписанные камни мани.

В нескольких местах можно спуститься к реке. Ночью было достаточно холодно, около минус десяти и река кое где покрыта льдом.

Рядом с рекой - ровная и хорошо проложенная дорога. Говорят самых нетерпеливых паломников забирают на джипах отсюда, чтобы скоротать путь. Но смысл ведь именно в самом пути..

Горы постепенно выполаживаются и открывается выход на плато.

Снова впереди начинает виднеться Манасаровар.

Кора официально кончается здесь. Дальше тропа поворачивает к Дарчену.

И, конечно, вся тропа усеяна камнями мани.

В Дарчен я прихожу часам к трем. Усталости совершенно не чувствуется. Кажется, что можно было бы еще столько же пройти. Вид на Дарчен, прошу простить за натянутые провода, но другой точки для фото не смог найти. Завтра с утра я сфотографирую этот же место и оно будет совсем совсем другим..

Группа традиционно подтягивается в "Спрятал ресторан". Решаем, что делать завтра. По плану - постараться выйти маршрутом внутренней коры и дойти до тринадцати чортенов, если получится. В нашей группе мало кто ходил 13 внешних кор, чтобы с уверенностью идти маршрутом внутренней. И все с уважением относятся к традиции, поэтому идея заключается в том, чтобы пройти часть маршрута - насколько это будет возможно. Но в маршруте есть определенные сложности. Два года назад из-за действий российской группы, маршрут внутренней коры закрыли. Эта история имеет множество толкований, но смысл ее в том, что группа не была хорошо скоординирована, застряла на перевале, и одна из участниц дошла до Дарчена и позвала на помощь. В итоге, как это принято у китайцев, потенциально опасные маршруты просто запрещают и закрывают, а потом, через несколько лет, или десятков лет, думают открыть или нет. К сожалению, в прошлом году, по дороге на Серлунг - монастырь на пути внутренней Коры, в пропасть свалилась машина. Поэтому китайцы, недолго думая, закрыли даже этот, достаточно простой маршрут.

Тут еще, надо напомнить, что все это время с группой ходит Капа, "гид под прикрытием". И наверняка он будет против такого маршрута. Узнав, что мы собираемся в Серлунг, он сначала жестко сопротивляется, но потом, почему то машет рукой типа "делайте что хотите, потом пеняйте на себя". Чтож, все формальности соблюдены, завтра договариваемся двигаться с путь также, до восхода солнца.

Ближе к вечеру немного гуляю по Дарчену. Удивительный поселок. Тут идет активное строительство. Это значит, что туристов будет больше. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Новое, как это водится соседствует со старым.

Попадаются и такие вот товарищи.

В гесте с большим удовольствием принимаю горячий душ. Ложусь пораньше - завтра снова рано вставать и ждет неизвестный и непростой маршрут.

**аваз** » 15 июн 2018, 10:40

Disclaimer писал(а) 01 июн 2018, 07:56:Если угадаете, что за ступа, будет вообще замечательно.

Пятачок Thahity, Jyatha, приятнейшее место.

Disclaimer писал(а) 08 июн 2018, 08:22:Возможно для строительства не сезон, но я больше не встречал рабочих на этой дороге и она уже порядочно обвалилась в нескольких местах. Видимо предварительно сюда были пригнаны джипы, но в редких деревнях они все стояли на приколе со спущенными и снятыми колесами. Видимо дожидаясь своего часа.

Дождались. Недавно в газете на первой странице попалась статья с фотографией, видимо, тех самых джипов. Непальская армия приступила к ремонту дороги от Лалигхата до Хилсы.

Disclaimer писал(а) 15 июн 2018, 09:12:Узнав, что мы собираемся в Серлунг, он сначала жестко сопротивляется, но потом, почему то машет рукой типа "делайте что хотите, потом пеняйте на себя".

А у меня сложилось впечатление, что перед путешествием в Тибет составляется программа, и потом шаг влево, шаг вправо - расстрел.

С удовольствием читаю рассказ. Про трек из Симикота, мне кажется, на форуме еще не писали, а про Кайлас писали, но у Вас Он как живой.

**Disclaimer** » 16 июн 2018, 08:50

аваз писал(а) 15 июн 2018, 10:40:Disclaimer писал(а) 01 июн 2018, 08:56:
Если угадаете, что за ступа, будет вообще замечательно.

Пятачок Thahity, Jyatha, приятнейшее место.

Совершенно верно!

аваз писал(а) 15 июн 2018, 10:40:Дождались. Недавно в газете на первой странице попалась статья с фотографией, видимо, тех самых джипов. Непальская армия приступила к ремонту дороги от Лалигхата до Хилсы.

Да, всё к тому шло. Однако в Хумлу есть еще нехоженные маршруты - например, долина Лими. Красивешее место и моя мечта - туда попасть.

аваз писал(а) 15 июн 2018, 10:40:А у меня сложилось впечатление, что перед путешествием в Тибет составляется программа, и потом шаг влево, шаг вправо - расстрел.

Вы совершенно правы. Всё так и есть. Я даже не могу предположить, что это случилось с Капой. В этот день, когда мы ходили на Серлунг и Гьяндрак он просто исчез и появился только вечером. Все остальное время, вплоть до Лахсы, Капа неустанно сопровождал нас. В шутку мы называли его "товарищ майор". Такое звание, как мы предположили, и не ниже, у него должно было быть, хотя бы, по манере общаться с местными ребятами. Те ему чуть ли не честь отдавали. И, конечно, физическая форма у него фантастическая. В общем, таинственная личность. Еще раз у него произошел сбой, когда мы, уже позже, поехали к разрушенному монастырю, но об этом чуть позже..

**Disclaimer** » 16 июн 2018, 10:23

День 13. Дарчен - Серлунг - Гьяндрак - Дарчен

Сегодня, как мы вчера решили, мы собирались пройти по маршруту внутренней коры. Задача была - дойти до тринадцати чортенов. И в целом, если вообще это будет возможно, походить по данному маршруту. У нас были сомнения, что это возможно, так как Капа пугал, что дорога перекрыта. Что это такое - мало кто из нас представлял. Тем не менее, встреча с китайской милицией, не очень радовала. Поэтому решено было идти рано утром и просто разведать маршрут, насколько это возможно.

Решение замечательное и даже логичное, но когда я выхожу утром, то совершенно не узнаю Дарчен. Это фотография со вчерашней точки.

Все занесло снегом! Конечно, мы не собирались лазить по ступеням не маршруте внутренней коры - после тринадцати чортенов и даже не брали с собой снаряжение, но дорогу это сильно усложняет. Несколько слов о Внутренней Коре. Это обход "саркофага" Нанди (тибетское название Нетен Йелакжун) с подъемом через перевал Сердунг Чуксум (5805м). Внутренняя Кора предполагает подъем к горизонтальной нише в южном лице Кайласа для поклонения тринадцати чортенам Дрикунг Кагью, где были помещены реликвии лам монастыря Дрикунг Тил. Кора начинается от монастыря Серлунг, который находится всего лишь в нескольких часах ходьбы от Дарчена. В 2011 году монастырь был полностью разобран и воссоздан заново. От монастыря тропинка ведет к горе Нанди, в виде саркофага. За несколько часов можно дойти до Южного лица Кайласа. Подъем не требует специальной подготовки, хотя все зависит от погоды. Наиболее сложен переход от ниши с чортенами на перевал. По дороге встречается несколько вертикальных 1.5-2м стенок, на которые достаточно сложно карабкаться. Внутреннюю Кору можно проходить после двенадцати внешних, хотя все это конечно индивидуально, как говорят и зависит от степени подготовки (не только физической) и чистоты человека.

Я придерживаюсь точки зрения, что необходимо уважать традиции, так как это позволяет не разрушать многовековое отношение к святым местам. Ведь существует огромное количество легенд о внутренней Коре. Говорят, что на ней время ускоряется или замедляется, что там существуют временные порталы и прочие чудеса. Бесспорным остается только тот факт, что на Внутреннюю Кору случайные люди не попадают. Если кто-то не готовы к этому пути, то, он туда не попадет. Причем степень готовности не сможет определить ни один эксперт.. Причем «неожиданные» препятствия могут возникнуть, как и при подготовке к поездке, так и непосредственно на маршруте.

В нашем случае неожиданным препятствием стал снегопад.

Из Дарчена тропа круто забирает вверх. Однако идет неплохая дорога, которая, как говорил Капа "перекрыта". На ней никого нет. Кроме не прекращающегося снегопада. Путь идет в полной тишине, так как снег очень хорошо глушит звуки. Подьем до Серлунга (5080) технически не сложен. Однако, добравшись за несколько часов до Серлунга, мы обнаружили, что при таком снегопаде идти дальше практически невозможно. Порой налетала сильная метель и не было видно ничего на расстоянии нескольких шагов. Тропу, как понятно, тоже заносило, а навигация при таком снеге по картам была затруднена. Сначала мы думали, что монастырь закрыт, кругом никаких следов, но откуда ни возьмись, появился монах, который приветливо открыл монастырь и мы смогли зайти внутрь.

-Чайсума?-спросил Федор и монах закивал головой. Мы прошли в комнату где располагался стол и было уютно и тепло. Тело сразу расслабилось в такой обстановке. Мы налили свой чай из термосов, угостили монаха, достали конфеты, а он достал свое угощение.. Только потом, вспоминая этот момент я стал удивляться случившемуся, но тогда я не удивлялся ничему: монах достал русские печенья Юбилейные, кажется, с топленым молоком. И так вот незримо, в этом удивительном месте, кто то из русских путешественников передал нам привет и эстафету.. Кто это был? Хотелось бы пожать ему руку, обнять в этот момент и просто вместе посидеть молча.. А после это встать, поблагодарить монаха, сказать:
-Таши деле.
И снова продолжить свой путь. За окном метель, но нужно двигаться.

Серлунг запоминается, как очень приветливое место.

Внезапно тучи расступаются и расчищается путь вперед.

Отсюда хорошо виден Нанди. Саркофаг Нанди, сам по себе считается очень необычным местом. Тибетцы считают, что он внутри пустой, и между ним и Кайласом существует подземный туннель. На Нанди можно разглядеть изображения людей, уходящих внутрь горы - в хорошую погоду. Существуют легенды, по которым внутри Нанди хранится генофонд человечества. Гора очень напоминает перевернутый ковчег, так как похоже, что вертикальные стены его носят следы искусственной обработки. "Характер" у Нанди суровый, что очень хорошо чувствуется при приближении к нему.

Еще один взгляд на Серлунг.

Тропа не очень круто забирает наверх. Отсюда до верхней точки перевала всего около семиста метров. Но идти прилично - около пятнадцати километров. И надо закладывать, что столько же - назад. Когда тучи расступаются, то виды становятся зашкально красивыми.

Немного в стороне от основной тропы остается монастырь Гьяндрак. К нему идет подьем на холм на высоту 5200 метров. Наш путь лежит к Нанди, вот он, суров, но справедлив.

Приблизительно к часу дня небо снова заволакивает тучами. В редкие просветы, когда выглядывает солнце удается пофотографировать.

Кажется что Нанди очень близко - рукой подать. Но идти к нему еще пару часов.

И тут накрывает снегопад. Тропа и до этого пребывающая в плачевном состоянии, но видимая при свете солнца скрывается, отход от тропы чреват множеством неприятной осыпи и риском подвернуть ногу. Не видно ровным словом ничего.

Идти очень тяжело. И с каждым шагом становится все тяжелее. Надо принимать решение - идти ли дальше или поворачивать назад. Федор решает, что попробует дойти хотя бы до Нанди. Я решаю дойти до Гьяндрука, как и хотел сделать вчера. Все это происходит, повторюсь, при сильном снегопаде. Вокруг по прежнему ничего не видать. Бросаю взгляд в сторону Нанди, хотя его и не видно. Как не видно и Кайласа. Хотелось, конечно дойти до тринадцати чортенов, но не в этот раз. По почти невидимой тропе заворачиваю немного назад, чтобы дойти до Гьяндрака. Иду и думаю о том, что, все же гонит людей в горы. Кто то не задает себе такой вопрос, ибо это стало частью его жизни. Возможно подъем самооценки? Важнейший личный духовный опыт? Как отличить одно от другого? Где проходит эта тонкая грань? Мысли как будто растворяются в падающем снеге без ответа.

Удивительно, но и сегодняшний маршрут проходит без встречных людей. Их тут просто нет, не видно следов, я уж не говорю о каком то "перекрытии" дороги. В некоторой степени, это плохо, так как ориентироваться по карте крайне сложно -все моментально намокает. Гортекс держится, не намокает. Я передвигаюсь медленно, но в конце концов дохожу до монастыря. Гьяндрак закрыт, никого не видно, в том числе и следов. Хотя в ситуации, когда ничего не видно на расстоянии нескольких шагов, вряд ли возможно кого то рассмотреть. А монахам выходить в такую погоду на улицу наверняка совсем не хочется. Вот в Серлунге нам повезло.

И тут появляется пес. Бесшумно, точно пес-призрак. Спокойно подходит и кружится неподалеку. Он не выказывает фантастического дружелюбия или агрессии. Спокойно ведет себя, как будто просто занимается своими делами. Ладно, думаю, время уже позднее, все равно ничего не видно, пора собираться в Дарчен. Иду потихоньку вниз под неутихающий снегопад. Пес идет неподалеку, иногда забегая вперед. Наверное дорогу на Дарчен он знает. Чуть позже я его сфотографировал.

Странные все таки здесь собаки. Спокойные, не лают, дружелюбные, но не попрошайки. Пес составляет мне компанию и я ему за это благодарен. В какой то момент, поняв, что снегопад скоро не кончится, я сажусь на камень перекусить, а пес устраивается шага в пяти от меня, опять же ничего не выпрашивая и просто ждет меня. Запоминающаяся картина - полная тишина, падающий снег, пес, сидящий рядом и я доедаю бутерброд. Я часто потом вспоминал этого пса по возвращении в Москву. И каждый раз потом, в трудной ситуации, при взгляде на эту фотографию, мне становилось легче.

Так мы с ним и дошли до Дарчена. Время было уже позднее, скоро должно было вечереть. А в Дарчене пес просто растворился, и я даже не заметил куда и как. Как будто его никогда и не было. В Дарчене свежо и как то даже весело. Даже местные козы как будто говорят: "вы удивлены? Мы тоже!"

Я дохожу до геста и Федор подтягивается очень скоро. Говорит, что дошел до Нанди. Неужели до Нанди было так близко или действительно есть какие то временные коллизии? Мы идем это обсуждать за ужином. И за ужином еще один сюрприз - встречаем Сергея Балалаева - автора интересных и познавательных книг о Кайласе. Он сидит за соседним столиком, но подсаживается к нам и рассказывает, что собирается на Кору вокруг Манасаровара и потом сделать ночевки на небесном кладбище в полнолуние. Разговор безумно интересный и в Сергее чувствуется настоящий исследователь. Собирается он и на Внутреннюю Кору. Когда мы спрашиваем, как же так, Кора же закрыта, он только улыбается в ответ и я понимаю, что его не остановить. Вечер пролетает незаметно. Кстати, туристов в Дарчене прибавляется. Погоду на завтра снова обещают хорошую, большинство собирается завтра на Внешнюю Кору. Я иду в гест с мыслью о том, что завтра уже придется уезжать из этого замечательного места.

**Disclaimer** » 19 июн 2018, 18:19

День 14. Дарчен - Джонгба - Сага

Итак, до отлета в Москву остается несколько дней и начинается третья часть путешествия, которая наверняка не будет такой интересной для многих, как пеший трек. Ведь из Дарчена путь в Лхасу лежит по хорошей асфальтированной дороге, ночевки - в хорошо оборудованных отелях и даже не гестах.. Тем не менее, я решил включить описание этой части маршрута, так как, на удивление информации о монастырях. о культуре и буддизме на просторах интернета очень мало. А ведь именно на этом этапе маршрута я вдруг осознал, что 1.3 миллиарда китайцев - это не атеисты, а самые, что ни на есть буддисты. Ну то есть они такие же атеисты, какими были мы в Советское время. Хоть это и не приветствуется официально, но очень большое количество китайцев с поклоном едут в Тибет - поклониться буддистским святыням. И знаете, что это означает? Буддистский эгрегор, и влияние этой религии или образа мышления, если хотите - чрезвычайно возрастают. Другими словами, вопросы перерождения тулку, изгнание Далай Ламы, мистерия Панчен Ламы, или воплощение Кармапы - в этой части земного шара имеют огромный смысл.. и совершенно не известны широкому кругу остального человечества. Считается, что Буддизм - третья по величине мировая религия после Христианства и Ислама... но это если не считать те самые 1.3 миллиарда. Мне кажется, что с учетом этого факта, Буддизм как минимум заслуживает бОльшего к себе внимания и изучения. Я уже не говорю о том, что истории про буддистских мудрецов и святых, сами по себе, потрясают воображение и заставляют глубоко задуматься о смысле жизни. И уж если рассказывать о поездках по монастырям, то невозможно не упомянуть и про те истории, которые удалось услышать в этих монастырях и по пути к ним.

От Дарчена до ближайшего населенного пункта, в котором было запланировано остановиться - 500 километров. Путь лежит в Сагу. Сегодня первый день, когда можно не торопясь встать, сделать несколько асан и не торопясь выехать часов в девять. Мы выезжаем из Дарчена, погода замечательная, ярко светит солнце. Остается пожелать тем, кто выходит сегодня на Кору хорошего пути. Выехав на дорогу, водитель тормозит возле бензоколонки, чтобы заправиться. Есть шанс выйти и взглянуть крайний раз на Кайлас. Вот он, виднеется вдали. Сегодня он хорошо виден.

От вчерашнего снегопада совершенно ничего не осталось. Капа сегодня непривычно молчалив. Обсуждать вчерашний наш поход к Южному лицу Кайласа он не хочет. Возможно, он "дал слабину" и получил нагоняй от начальства. В любом случае, "товарищ майор" сегодня не в духе. А мы не особенно и пристаем. Путь к Саге идет через Тибетское плоскогорье на высоте приблизительно 4500 метров. Все перевалы хорошо промаркированы. Например этот, с высотой 4797 метров.

Привычка вешать на перевалы Лунгта на счастье никуда не делась. Делает это и наш водитель. Коренной тибетец. Очень симпатичный, в отличие от Капы. Он исповедует бон - тибетский вариант шаманизма. Именно представителя бон Даро-Бочунга одолел Миларепа в своем магическом поединке. И оказывается у последователей бон есть другое мнение на этот счет. Есть у них и свои обычаи, отличные от буддизма. Они обходят кору против часовой стрелки, а не по часовой, как это делают представители буддизма и все туристы заодно. И, конечно, сказок от него я наслушался изрядное количество. Может быть попозже напишу парочку. Дорога продолжается по плоскогорью.

Около обеда мы приезжаем в Драдун Гомпу. Это совсем небольшой монастырь школы Сакья на пол пути к Саге, примерно километрах в двухста от Дарчена. Наверное, тут надо сказать пару слов о количестве школ буддизма и их значении. Достаточно сложно оценить со стороны их разницу, и значение, как примерно и разницу католиков и православных для не христиан.

Приверженцы первой — Гелуг, то есть последователи Ордена Благочестия, известны под названием желтошапочников. Эта школа была основана в Тибете в начале XV века реформатором Дзонкапой (уроженцем Луковой Страны). Она выделилась как ответвление секты Кахдампа (букв, «связанные правилами») и сейчас является официальной церковью Северного буддизма, которой принадлежит духовная и светская власть в лице Далай-ламы — бога-монарха Тибета.

Секта Каргью (последователи Апостольного Ордена) относится к школе Махамудры, величайшим святым которой был Миларепа.

Ньингма — последователи школы Великого Совершенства, или Ади-йоги, старой школы, называемой «красные шапки», — нереформированной церкви, основанной индийским философом Падмасамбхавой в 749 г. В Тибете его обычно называют Гуру Ринпоче (Драгоценный Гуру). Гуру принял приглашение и прибыл в Самье, что в 50 милях от Лхасы. Здесь он основал монастырь и познакомил тибетцев с учениями Северного буддизма.

Четвертая школа Сакья (от слова «саскья», что означает «коричневато-желтый»), названной так по цвету почвы на месте ее первого монастыря в Западном Тибете, была вначале реформированной сектой и пользовалась значительным влиянием, но сейчас она мало отличается от старой школы «красных шапок».

И вот помимо четырех главных школ в Тибете сохранились монашеские ордена добуддийской религии Тибета бон, которая с ее доктриной перевоплощения послужила удобной почвой для распространения буддизма в Тибете. В книге о Миларепе сообщается о совершении им обряда бон, что свидетельствует о знании Миларепой этой древней религии. Исповедующие религию бон носят черные шапки, в отличие от желтошапочников и красношапочников, и называются черношапочниками. Представители этих трех конфессий носят также платье соответствующего цвета.

Теперь не составит труда понять к какой школе относится, например, Кармапа )). Драдун Гомпа - совсем небольшой монастырь школы Сакья. Он очень маленький, но вокруг него холм необычной формы и мы делаем вокруг холма Кору. Я думаю, что теперь буду часто наверное Коры делать вокруг различных артефактов - так и в привычку войти может..

После обеда путь лежит по красивейшим местам возле городка Джонгба. Сам по себе Джонгба - обычный Тибетский транзитный городок, который всю жизнь провел на дороге. Сначала это была караванная дорога, потом пыльная гравийная. А теперь асфальтовая.

За холмами и хребтами просматриваются Гималаи. Отсюда они видны к югу.

К вечеру приезжаем в Сагу и заселяемся в настоящий отель. Настоящий горячий душ и простыни с плавным подогревом - это великолепные опции, которые очень радуют. Высота 4500, поэтому я не сказал бы что в Саге теплее, чем в Дарчене. Еще в отеле огромные - во всю стену окна. Ночью это играет злую шутку с Федором. Вскочив по малой нужде, он спросонья решает, что находится в палатке на открытом воздухе и точно муха бьется со всей дури о стекло. Меня будит его истошный вопль и дальше страшные проклятья в стиле "замуровали демоны". Чтож, значит палатки пошли Федору на пользу. Завтра по плану Сакья и будет возможно посмотреть самую большую Тибетсткую библиотеку. Засыпаю с предвкушением чуда..

**Disclaimer** » 21 июн 2018, 08:27

День 15. Сага - Сакья - Шигадзе.

Расстояния, которые преодолеваются по хорошей дороге на высоте более 4000 метров огромные. Весь Тибет с Востока на Запад виден как на ладони. Мест, в которые хотелось бы попасть - большое количество, но так как есть лимит по времени, то решение: посетить все самое ценное что есть на пути. Поэтому я нещадно штудирую книги и интернет для изучения маршрута. Обьективно сегодня получается посетить только монастырь Сакья - он, как и многие другие был разрушен во времена культурной революции, но восстановлен одним из первых. Тем более, что многие постройки, в том числе и главный зал - уцелели. После завтрака, который впервые за пару недель чувствуется именно как завтрак, путь продолжается. От Саги до Шигадзе, как и вчера, около пятиста километров. Сакья находится неподалеку от Шигадзе. Так как сам по себе Шигадзе - это крупный культурный и туристический центр, множество туристов едут и в Сакью. Вообще, чем ближе к Лхасе, тем большее количество туристов начинает встречаться по пути.

Как я писал ранее - Сакья, одна из школ буддизма, которая попыталась первой провести реформу и упорядочить разрозненные знания и трактаты в единую систему с включением религии в государственное управление. Сама школа буддизма Сакья отличались учёностью и были авторами многочисленных сочинений.Еще до школы Гелугпа, эта школа прославилась в первую очередь своей политической активностью в плане достаточно успешных попыток объединения Тибета в единое теократическое государство; в этом отношении Сакья, несомненно, были непосредственными предшественниками гелугпинцев. Сакьясцам практически удалось достичь этой цели, чему прежде всего способствовали их контакты с правителями монгольской империи Юань. Монастырь Сакья как раз и был центром - в котором собирались представители разных школ.

Главный монастырь школы Сакья был основан в 1073 году Кончогом Гьялпо, изначально — ньингмапинским монахом из влиятельного знатного монгольского рода. Настоятели монастыря руководили Тибетом в составе и под патронажем Монгольской империи в течение XIII века. Средневековая монгольская архитектура монастыря явственно отличается от лхасских и ярлунгских храмов. Одно из уцелевших древних строений — Лхакан Ченпо огромный зал, чтобы представлять 6000 квадратных метров! Вся гомпа занимает 18 000 квадратных метров. По тибетским меркам это просто гигантомания. После маленьких храмов в Непале и Кайласе Скаья просто поражает огромными размерами.

Многие посещают Сакью исключительно для того чтобы оценить мощь и размах построенного Сакьянцами государства, которое для XI-XIII веков было исключительно развитым.

Зал Лхакан Ченпо был построен с помощью деревянных колонн, которые привозились сюда из разных частей света, ведь в Тибете нет деревьев. Говорят, что некоторые колонны служили богатыми подарками от соседних государств. В частности, одна из колонн была подарена Чингиз-ханом. Рассматриваю старинное дерево, которое великолепно сохранилось, а ведь ему тысяча лет! Некоторые колонны были, конечно заменены, но в целом зал Лхакан Ченпо сохраняет свою первозданность и неприкосновенность. Тут до сих пор проходят службы и собрания буддистских монахов - для чего по залу расположены ряды топчанов. К сожалению, снимать в храме нельзя.

За статуями Будды в Лхакан Ченпо расположена знаменитая библиотека. Гигантская библиотека в более чем 84 тыс. свитков, замурована в стену 60 м в высоту и 60 м в длину. Открыта для посетителей она в 2003 году. Иногда ее закрывают. Большинство из них — буддийские, но могут обнаружиться и работы по литературе, истории, астрономии, математике и искусству. Считается, что библиотека оставалась нетронутой сотни лет.

В этом месте даже Капа испытывает благоговение перед мудростью предков. Он рассказывает, что с библиотекой связаны настоящие мистические истории. Например некоторые ящики со свитками самопроизвольно выдвигаются. Монахи знают, что написано на свитках, но к самим свиткам прикасаться нельзя. В этом случае монахи надевают на выдвинувшиеся ящики хатаги - белые молитвенные шарфы и через какое то время ящики со свитками самопроизвольно встают на место. А некоторые не встают. По информации на свитках монахи считают, что мудрость древних, таким образом, предупреждает всех о грядущих изменениях - и монахи пытаются разгадать эти предупреждения.

Библиотека производит неизгладимое впечатление, как впрочем и весь зал Лхакан Ченпо. Путешествие по Сакье продолжается. Погода отличная и мы ходим по многочисленным залам монастыря. Так и попадаем в зал Рагараджи, божества, который оставил похоть и любовь для того, чтобы достичь просветления и стать Буддой. Рагараджа обычно представляется в виде крайне гневного божества, гнев которого обращен в сторону страстей и так далее. Вы этот момент к нам подходит гид Капа с вытаращенными глазами и говорит:
-Вы что с ума сошли. Женщинам нельзя входить сюда. Рагараджа разгневается.
Мы, конечно все понимаем, не знали, виноваты. Женщины срочно ретируются и выходят на улицу. Я тоже выхожу. Однако, буквально за несколько минут, что мы были внутри погода резко портится. Налетает ураганный ветер, песок и пыль проносятся с огромной скоростью сбивая с ног.

Всяческие шутки на тему "женщины разгневали Рагараджу" как то быстро стихают, когда становится понятно, что песчаная буря не утихает и бушует все с новой и новой силой.

Прямо как в фильмах Мумия или около того. В конце концов ничего не остается делать, как быстро завершить экскурсию, забраться в наш автобус и ехать в Шигадзе. Кто же знал, что все будет так серьезно!

В Шигадзе мы попадаем достаточно поздно. Шигадзе находится на высоте 4300 метров. Город на самом деле большой и очень значимый с культурной точки зрения. Его, конечно, лучше осмотреть с утра. На улицах полно китайских и тибетских паломников и туристов. Иностранцев немного, и все с удивлением смотрят на нас. Честно слово, даже в Хилсе так не глазели, даже странно.

Чем ближе к цивилизации, тем цивильнее отели. В некоторой степени даже немного жалко расставаться с аутентичностью. Но принять горячий душ вечером - это безусловно очень полезная опция. Да и электрическая простынь с плавным подогревом - это чудо при борьбе с холодными ночами. На этой высоте как то особо теплее, чем в Дарчене не становится. Завтрашний день обещает быть очень насыщенным, так как завтра будет Шигадзе и все с ним связанное. Очень хочется побольше узнать про мистерию Панчен Ламы.

**Disclaimer** » 22 июн 2018, 08:25

День 16. Шигадзе - Шагу - Гьяндзе.

Сегодня должен был быть очень насыщенный день, так как в планах было посетить целых три монастырских комплекса - один в Шигадзе и только в одном Ташилунпо можно провести целый день, потом Шалу и завершение - в Гьяндзе. Поэтому решено было подниматься пораньше, и часов в восемь идти к Ташилунпо. Благо идти было рядом - всего километра два.

Итак, что же такое Шигадзе в мире современного буддизма? Значение этого города и храмового комплекса в частности трудно переоценить. Главный храм Шигадзе – Ташилунпо – резиденция Панчен-лам. В отличие от Поталы, превращенной в музей, Ташилунпо – полноценно действующий монастырь. Ведь на место изгнанного Далай-ламы китайцы поставили именно институт Панчен-лам, чтобы эффективнее управлять тибетским народом, уважающим власть и величие духовных учителей. Правда, последняя попытка китайцев навязать Тибету в качестве Панчен-ламы перерожденца, назначенного компартией, вместо мальчика, признанного Далай-ламой, но исчезнувшего, оказалась успешной лишь условно. 95% тибетцев не признают коммунистического ставленника истинным Панчен-ламой, но вынуждены подчиняться, помещать его портрет в храмах и монастырях, и даже ходить на посвящения, которые он иногда проводит, приезжая в Шигадзе.

Атмосфера в монастыре Ташилунпо может оставить тяжелое впечатление. Толпы туристов вместе с тибетцами бегут по этому огромному городу- монастырю: первые фотографируют все, что могут; вторые спешат оставить подношение каждому алтарю, статуе, ступе, или монаху, делающему пуджу, чтобы быстро перебежать к следующей ступе или статуе.

Многие бегут, держа термосы с маслом наперевес, подливая понемногу в каждую масляную лампу, иногда оставляя в качестве подношения у алтаря мелкие деньги.

Бесконечный поток быстробегущих паломников производит впечатление хаоса. Но, так наверное с любыми сильными святынями. Правда здесь можно встретить толпы самых напористых паломников, желающих проникнуть внутрь и выйти наружу из храма. Чтобы попасть в популярные храмы, нужно сначала потолкаться минут 5-10 в давке на входе.

Фотографировать внутри - нельзя. Монахи Ташилунпо исполняют роль охранников и смотрителей, гоняя предприимчивых туристов, желающих сфотографировать то, за что не заплачено. В этом монастыре, наверное, самые высокие цены на фотографирование и видеосъемку в Тибете. За разрешение фотографировать внутри каждого из 10-15 храмов монастыря нужно заплатить от 10 до 20 долларов.

Ташилунпо основан Далай Ламой I на месте развалин древней крепости. Монастырь был значительно расширен Панчен-ламой IV – Лобсангом Чокьи Гьялцэном. Кстати, именно при нем Ташилунпо стал местом пребывания панчен-лам (многие из них содействовали расширению и укреплению монастыря). Монастырь огромный, как целый город. Можно потратить весь день на его осмотр, бродя по улочках. В этом монастыре хранится множество реликвий, в числе которых мощи предыдущего Панчен Ламы, а также здесь находится самая большая в Тибете статуя (26 м) Будды Майтреи – Будды, который придет в наш мир в будущем.

В Ташилунпо расположены погребальные ступы с останками Далай-ламы I и нескольких панчен-лам. Самая большая была возведена в 1666 году для Панчен-ламы IV, при котором монастырь обрел нынешний облик. Эта одиннадцатиметровая ступа сделана из чистого золота и украшена драгоценными камнями. Не многим ей уступает по своему великолепию и более поздняя ступа Панчен-ламы VIII.

Меня просто потрясла истори про Панчен ламу и я не могу не упомянуть о ней вкраце. Считается, что Панчен-лама несёт частичную ответственность за нахождение реинкарнации следующего Далай-ламы, и наоборот. При этом поиск следующей реинкарнации является вопросом сугубо религиозным, связанным со сложными ритуалами и выработанными традициями. При поиске Панчен-ламы окончательное решение должен принимать Далай-лама. Эта традиция возникла со времён Четвертого Далай-ламы. За следующие почти десять поколений тулку между Панчен-ламами и Далай-Ламами чаще всего была крепкая дружба, хотя были и конфликты. Известно, например, что в первой трети XX века произошёл конфликт между чиновниками Далай-ламы XIII и Панчен-ламой IX. Тибет в то время нуждался в сильной армии, и буддийский первоиерарх повелел ужесточить налоговую политику в отношении монастырей. Это вызвало недовольство администрации Ташилунпо. В 1923 году Панчен-лама уехал из Тибета в Восточный Китай, где вступил в контакт с китайским правительством Гоминьдана, которое назначило его «уполномоченным на западных границах». В 1932 году Далай-лама призвал Панчен-ламу вернуться, однако тот отказался. Противостояние закончилось лишь со смертью обоих иерархов в 1930-х годах.

Но самая потрясающая история начинается дальше. Панчен-лама X стал главной политической фигурой в Тибете, после того как Далай-лама вынужден был уехать в Индию в 1959 году. Он был посажен в китайскую тюрьму, и освобождён в 1977 г., при этом до 1982 г. он содержался в Пекине под домашним арестом. В 1989 г., находясь в Шигадзе, он неожиданно умер в возрасте 51 года. Известно, что перед этим он произнёс речь с осуждением китайской оккупации Тибета. Некоторые организации критиковали его, называя китайской марионеткой, однако Далай-лама и большинство буддийских лам и учёных считали, что он делал всё возможное, попав в трудную ситуацию и пытаясь помочь людям.

14 мая 1995 года Далай-лама объявил новым Панчен-ламой шестилетнего Гендуна Чокьи Ньиму. Китайское правительство немедленно отреагировало, и «назначило» другого ребёнка — Гьялцэна Норбу, а Гендун Чокьи Ньима был взят «под защиту» властями КНР, его местонахождение с тех пор неизвестно. Как я уже писал, большинство верующих не признает Гьялцэна Норбу подлинным Панчен-ламой, так как вся система «назначений» высших лам партийными чиновниками КНР грубо противоречит религиозным канонам. А религия имеет более глубокие корни, чем компартия, и кому об этом лучше знать, как не нам..

Я знал про эту историю и раньше, но именно в Шигадзе - рядом со ступами великих Панчен-лам, можно почувствовать насколько это важно для буддизма в целом и насколько это влияет на современное поколение. Впрочем, буддизм достаточно толерантен и к этому, что тоже меня поразило. Когда я спросил Капу, мол как же так получилось, он посмотрел на меня серьезно и сказал, а что, это имеет какое то значение? Буддизму - две тысячи лет. И за это время было множество недоразумений и даже кровопролитных конфликтов. Все это сейчас упокоено в камне, к которому можно прикоснуться и почувствовать энергию этого места и отпустить, как это свойственно самому буддизму. Пусть будет как будет.

После Шигадзе наш путь лежит к Гьяндзе. Но по дороге мы заезжаем еще в один храмовый комплекс - Шалу. Шалу – маленький монастырь, но он знаменит на весь Тибет деятельностью великого практика и мастера медитации – Будона Ринчендупа. Монастырь был знаменит в первую очередь тем, что монахи монастыря целенаправленно занимались развитием паранормальных психических способностей, левитации, и подготовкой монахов-скороходов «лунг-гом-па». Культивируя и развивая паранормальные способности человека, ламы вовсе не стремились стать магами или волшебниками, а делали это в целях философского просвещения, считая, что все земные феномены зависят от состояния сознания человека. Некоторые путешественники даже утверждают, что в этом монастыре до сих пор обучают монахов приемам левитации, а также технике «ходьбы в трансе». В таком состоянии монах может одолеть пешком огромные расстояния.

Главное сооружение гомпа - выделяется среди других своим архитектурным стилем. В залах - арочный потолок. Крутые карнизы напоминают крылья летающих птиц. Здание состоит из двух этажей. На первом этаже располагается главный зал собраний. Здесь находятся статуи Шакьямуни и его учеников. Планировка второго этажа представляет собой типичный «китайский квадрат». Четыре зала располагаются симметрично. Стены украшены многочисленными яркими и живыми фресками.

Монастырь славится своими четырьмя сокровищами, придающими еще больше очарования этому месту. Первое сокровище – ширма, на которой напечатано буддийское писание. Ширма состоит из 108 блоков сандалового дерева и имеет историю более 700 лет. Второе сокровище или чудо – священный сосуд из латуни. Сосуд обернут в красную ткань. Считается, что вода в сосуде – самая чистая в мире. Вода обновляется каждые 12 лет и способна вылечить 108 различных болезней. Третье чудо - каменный диск, на котором высечено шесть иероглифов, а по краям выгравированы четыре изящные пагоды. Последнее сокровище – огромный вогнутый камень, внутри которого находится вода, так что камень напоминает бассейн. Считается, что этот бассейн никогда не будет переполнен, даже в дождливую погоду. Здесь умывался сам Ринчендуп.

После обеда путь лежит в Гьяндзе. Я сам прекрасно понимаю, что в каждом из этих мест нужно побыть как минимум пару тройку дней, чтобы прочувствовать все места. И в один день обьехать три места - контрпродуктивно. Я сам писал про бегающих туристов и не сильно отличаюсь от них в этот день. Впрочем, я не торопился забежать в каждый храм и обязательно все увидеть. Стараясь идти, ведомый потоком я отдал себя этому потоку, солнечной погоде, аромату масла и звукам колоколов, шуму молящейся толпы. В один момент, я отошел от потока паломников и зашел по деревянным ступеням в неприметную гомпу. Там шла служба - монахов было около двадцати - они медитировали и читали мантры вслух. Я жестом спросил разрешения и присоединился к службе. Я завис так на пол часа - насколько это было возможно. Время и место стали осознаваться по другому. Когда я вышел наружу, все вокруг поменялось. И Шигадзе для меня теперь останется не как город с большим количеством туристов, а как место небольшого, но важного чуда.

После шумного Шигадзе, Гьяндзе - это просто место чистой силы и умиротворения. Высота здесь впервые меньше 4000 метров - 3950. Пелкор Чеде в Гьяндзе это именно комплекс, а не один монастырь. Это собой комплекс из 15 монастырей, где соседствуют три разных буддистких традиций. Преимущественно это Гелуг и Сакья. Девять монастырей принадлежали к Гелуг, три – Сакья и три – к немногочисленной традиции Будона, чей главный монастырь Шалу мы только что посетили.

На территории Пелкора находится знаменитая ступа Кумбум со 108-ю внутренними залами и алтарями.

Несмотря на гонения, начавшиеся во времена культурной революции, буддизм в Гьяндзе очень живой. С 80-х годов было восстановлено множество монастырей комплекса, и практикующих можно встретить везде – и в храмах, и на улицах. Монахи делают пуджи, миряне – практики нёндро или подношения в монастырях и храмах. Возможно, второе является для многих главной практикой, вместе с преданностью ламам, воспитанной в них с детства. В буддизме принято делать подношения Буддам, выражая тем самым свое почтение, а значит, стремление перенять просветленные качества, стать Буддами. Поэтому подношения можно считать частью буддийской практики. Мы отдаем что-то ценное, чаще всего материальное, а значит, непостоянное, желая обрести что-то вневременное, гораздо более ценное – высшие качества ума.

Впрочем в Гьяндзе, кроме храмового комплекса есть еще и крепость - Дзонг, которая участвовала в битве с англичанами. Битва была не кровопролитной, как говорят и закончилась быстрым разгромом, в котором победили англичане.

Когда то эти крепостные стены имели огромное стратегическое значение. Сейчас, пожалуй, они могут отпугнуть только туристов.

Весь храмовый комплекс, как бы облачен в крепостную стену.

Пожалуй самое большое впечатление производит ступа Кумбум. На несколько этажей еще надо суметь взобраться - и обойти корой все этажи и комнаты.

Когда начинает вечереть, прохожу между каменных стен в тесных переулках - чтобы подняться на холм к Дзонгу.

Отсюда открывается отличная панорама на комплекс и на Кумбум.

Да и весь Дзонг как на ладони.

Спускаюсь, уже когда темно. От усталости и впечатлений за сегодня просто валит с ног - даже ужин ет сил в себя запихнуть. Поэтому полюбовавшись видном Дзонга на закате, быстро иду спать.

А ведь завтра уже Лхаса. Но по дороге есть идея заехать в Ралунг - неизвестный и почти полностью разрушенный монастырь школы Другпа.

**Disclaimer** » 25 июн 2018, 10:53

День 17. Гьяндзе - Лхаса

Когда дорога от Лхасы до Дарчена всего одна ( вместе с Непалом - две), то конечно все туристы и паломники посещают плюс минус одни и те же места. Тем не менее, где же, как не в Тибете возможно открыть для себя что то поистине удивительное? Таким был и этот день - полным открытий. Утром я встаю, когда еще темно, чтобы поснимать восход солнца на горе Цзун, там где находится старинная крепость.

Фактически здесь определялась судьба Тибета в 1904 году. Войска Янгхазбенда при так называемой Британской экспедиции, а фактически - вооруженном вторжении со стороны Индии, прошли до Лхасы и заключили унизительный мирный договор. Это было концом Большой игры - раздела сфер влияния азиатского региона между Китаем Россией и Британией. Когда читаешь хроники, понимаешь, как недалеко мы ушли от того времени. Те же политические приемы, интриги и скандалы. Здесь, при Гьяндзе состоялась осада крепости, которая длилась всего три дня. В ход пошли примитивные ружья, палаши и сабли, луки и стрелы и даже «ордо» - камнеметательное устройство, применяемое скотоводами для сбора отар. Однако силы были неравными: у англичан было передовое по тем временам оружие и снаряжение. Три дня и три ночи держались защитники Гьяндзе, а когда боезапасы и провиант кончились, все оставшиеся в живых бросились со скал в пропасть, проявив мужество и преданность отчизне. В честь о проявленном героизме под горой находится монумент, а сам форт восстановили и он до сих пор возвышается над городом. Восход солнца освещает древний форт мягкими лучами.

Именно те события позволили в конечном итоге Китаю претендовать на зависимость Тибета и последовательное его подчинение. В 1910 году Тибет оккупировали войска империи Цин. Это вызвало бегство Далай-ламы в Индию под защиту англичан. Цинские войска были вынуждены покинуть регион в 1913 году из-за начала революции в империи Цин, и Далай-лама провозгласил независимость Тибета. После ухода Великобритании из Индии, пользуясь усилением СССР после Второй мировой войны и благодаря военно-технической и политической поддержке, оказанной КНР со стороны СССР, китайские власти предприняли последовательные шаги по ликвидации независимости Тибета, начиная с вооружённой оккупации в 1951 году под названием «мирное освобождение Тибета», имея в виду "освобождение" от "международного империализма". Впрочем, конечно сами китайцы к этому так не относятся. Китайская Республика до сих пор претендует на все "наследие" маньчжурской империи Цин, не являвшейся Китаем.

Гьяндзе сравнительно небольшой в настоящее время. В нем проживает всего десять тысяч человек.

Восход солнца создает впечатление "парящего" города в долине. Однако, пора уже у на завтрак. Когда я прихожу в отель, то понимаю, что за прекрасное место было выбрано для ночлега. Зал для завтраков - поражает воображение. Зал выполнен в колониальном стиле и больше похож по росписи на Индийскую архитектуру. Сам завтрак, впрочем, не такой богатый, как зал, что немного напоминает мне Советский Союз, в котором это было в порядке вещей. Красивый зал с высокими сводами, и на завтрак овсяная каша с кусочком сливочного масла и чай в железнодорожном стаканчике.

Пора ехать. До Лхасы всего 90 километров, предстоит преодолеть пару перевалов Кара Ла (5050м), Камба Ла (4800м) и озеро Ямдрок. Не доезжая до первого перевала есть красивое озеро Симу. Здесь туристы останавливаются, фотографируют. Озеро искусственное, но от этого ничуть не менее красивое.

В сочетании с ярким солнцем и хорошей погодой, впечатления просто нереалистичные.

По обычаю везде натянуты лунг та. Их ни в коем случае нельзя переступать - только проходить под ними. Поэтому путь к мысу может слегка затянуться..

На мыс приходится карабкаться по острому гребню, но оно того стоит.

Сегодня мы договорились заехать в главный монастырь школы Другпа. Это так называемая неканоническая школа тибетского буддизма. Она началась с Пхагмо Друкпы. А получила развитие после одного из его учеников - Цангпа Гьярэ. Он получил титул первого Друкчен-ринпоче, духовного лидера школы. Именно после него Друкпа Кагью сформировалась как традиция. Одно из перерождений Другчен ринпоче: Шабдрунг Нгаванг Намгьял, отправился в Бутан распространять Друкпа Кагью, и в итоге стал королём Бутана и объединил страну.

Когда читаешь или слушаешь про перерождения, или видишь тулку своими глазами, все это кажется очень мистическим и непознаваемым. Особенно когда пытаешься вникнуть в это со своим "западным" и не мистическим менталитетом. Сказания про то как мудрецы отправляются в глухую деревню в поисках тулку, безусловно, будоражат воображение. Однако по сути все не так сложно, и достаточно практично. Как правило, если ребенок с детства проявляет необычные способности, он "попадает на заметку". Его показывают местным монахам и те заключают, что он - тулку, только еще непонятно чей. Бывают, что тулку находят по предсказаниям, бывает, что сам ребенок указывает на свое перерождение. Учитывая крепкие традиции - все происходит органично, вплетаясь в обычную жизнь мирян и наполняя ее особым смыслом. Конечно, не всегда все бывает гладко. Взять Панчен ламу, про которого я рассказывал ранее. Или взять, хотя бы неполитизированный случай с Кармапой. Кармапу любят в Тибете не менее чем Далай ламу. Или даже больше. Ведь если Далай лама - это политическая фигура, по крайней мере раньше - весьма серьезная, то Кармапа, глава школы Карма Кагью - фигура ближе к народу, так как берет свое начало с таких магов и мистиков, как Миларепа и Падмасамбхава. И после смерти 16 - го Кармапы все вроде было неплохо: в селе Лхаток нашли мальчика с множеством предсказанных отметок. Кармапе дали имя Ургьен Тринле Дордже. Его признали трое из четырех регентов, удаленно из Индии его признал Далай-Лама, а в след за ним, что самое удивительное, китайские власти. Они, видимо поняли, что трюк с Панчен ламой не удался и решили сыграть на официальном признании Кармапы Далай-ламой и дальнейшей его "обработкой". Правда такие трюки не особенно проходят с духовными людьми и Ургьен Тринле Дордже сбежал в Индию, где и преподает по сей день. Но вот же незадача: четвертый регент при поддержке западных школ Карма Кагью и учителей ( например Оле Нидала) нашел "своего" Кармапу и обьявил его единственным законным. Его зовут Тринле Тхае Дордже. История хорошо описана в литературе и показывает, как людское эго пытается управлять сознанием масс через сказания и легенды о тулку.

Впрочем, время все расставляет по своим местам. Как и Ралунг - монастырь который просуществовал тысячу лет и казалось, что сможет простоять еще с десяток тысяч. Но его настигла судьба многих тибетских монастырей при "культурной революции". Он был разрушен. В отличие от главных монастырей других школ, Ралунг находится в стороне от туристических троп, и его не восстановили.

К монастырю нужно ехать свернув с дороги после перевала Симу Ла. И там на высоте 4500 метров стоят величественные развалины. Небольшой монастырь, впрочем, здесь тоже есть - его построили на народные деньги.

Всего три монаха спокойно молятся и на расстоянии десятков километров, кроме них, тут нет ни одной живой души. Меня это просто потрясло. Так может потрясти церковь на маленьком речном острове в сердце России, в которой идут службы. И здесь - спокойная медитация наполняет обитель невероятной энергией.

Остатки монастыря разбросаны на целый километр - монастырь был большой. Кому он мешал здесь - в полном уединении?

Лунгта развиваются на ветру беззвучно молясь и сострадая.

Лучше всего сохранилась стена монастыря.

Почему то в этом месте хочется посидеть и просто побыть.

Я нахожу точку в которой мне видно и горы и монастырь и пребываю в тишине от мыслей. Вид очень к этому располагает.

Интересный получается день откровений. А я то думал, что получится просто прямая дорога до Лхасы. Чудо происходит почти спонтанно и сегодняшний день этому лишний раз подтверждение. Бросаю взгляд на Ралунг с обещанием обязательно посетить действующие монастыри Другпа в Бутане.. Когда нибудь..

И мы движемся дальше в сторону Лхасы и перевалов. Самый высокий перевал - это Кара Ла 5050 метров. Тут уже огромное количество туристов из Лхасы - так как ехать недалеко. Правда все они чувствуют себя здесь не очень хорошо. Лхаса находится на высоте 3500, а тут такой перепад. Да еще и по серпантину. Представляю, каково это ехать сюда из Лхасы, а не наоборот..

Сразу, как только выходишь из автобуса на тебя бросается толпа местных продавцов с желанием продать все что угодно на небольшую плату. Увернуться от них можно только резвой трусцой.

Даже точки для фотосьемки приходится выбирать тщательно, чтобы никто не попал в кадр.

Дальнейший путь вьется серпантином через высокогорное озеро Ямдрок. Оно расположено прямо посередине на высоте 4500 метров между Гьяндзе и Лхасой. Говорят зимой озеро замерзает.
Это одно из четырёх наиболее почитаемых озёр Тибета, вокруг которых паломники совершают кору.

Цвет озера постоянно меняется, и по преданиям считается, что его невозможно увидеть дважды один и тем же. Тибетцы считают озеро талисманом Тибета.

Как бы там ни было, но озеро действительно великолепное. В сказаниях есть часть правды - оно постоянно меняется. За то время. пока мы ехали оно успело побывать в сотнях разных цветов и оттенков. Пожалуй такого я нигде и никогда еще не видел. И это еще одно откровение за сегодня.

После озера - еще одни небольшой перевал. Перед Лхасой уже вовсю чувствуется Китай. На дорогах - камеры скорости, по серпантину нельзя ехать со скоростью больше чем 50 километров в час. Наш водитель разгоняется и потом, перед камерой внизу мы гуляем минут пятнадцать. Камера на перевале и камера внизу меряют среднюю скорость автомобиля - не обманешь! Так делаем не только мы, поэтому внизу разбита импровизированная стоянка. Внизу на высоте три с половиной километра чувствуется весна. Кругом полно зелени, а ближе к Лхасе раскинулись сады. Сегодняшний день был насыщенным - к Лхасе мы приезжаем, когда начинает темнеть. А казалось - всего проехать по асфальтированной дороге 90 километров! Лхаса уже издалека чувствуется как большой город и, за исключением центра, который остался в почти неизменном, но причесанном виде, спальные районы - это типичный Китай, к которому я, впрочем привык. Просто не ожидаешь именно такой типичный Китай встретить в Лхасе. Видимо, я просто не был к этому готов. Лхаса у меня всегда ассоциировалась с сердцем Тибета, а не Китая. Наверное у многих так, кто бывает тут в первый раз.

Чтож, завтрашний день - крайний перед вылетом. Удастся посмотреть и составить впечатление о Потале и Джоканге. Чем ближе к Потале и туристическому кварталу - тем больше плотность машин. В сам туристический район - Баркор на машине заехать нельзя, что и к лучшему. Мы бросаем машину и тащим рюкзаки к отелю. Сил ходить почти нет, но как же не сходить и не посмотреть на вечернюю Поталу? В вечереющем небе она просто плывет над городом. Мы делаем кору вокруг Поталы, вокруг нее разбит парк и туристов очень много.

Чуть вернувшись к Баркору решаем посмотреть также ночной Джоканг. На площади перед Джокангом огромное количество паломников.

Впрочем, как показал завтрашний день - днем их еще больше. Ведь это самое святое место для буддистов - наравне с Бодднатх в Катманду. Очень насыщенный день и меня просто валит с ног от усталости. Завтра - Потала!

**V-Tashtaiskiy** » 25 июн 2018, 18:28

Отдельное спасибо за информацию о "ньюансах" тибетского буддизма (об учителях, о монастырях, об исторических событиях и тд).Весьма познавательно и интересно. Вопрос имеется: почему в Тибете убеждены, что реинкарнация духовного лидера не может случиться за пределами Тибета?

**Disclaimer** » 26 июн 2018, 07:20

V-Tashtaiskiy писал(а) 25 июн 2018, 18:28:почему в Тибете убеждены, что реинкарнация духовного лидера не может случиться за пределами Тибета?

Очень хороший вопрос. Но ответ не в одну строчку ) Для начала, если позволите, немного о том, не Почему перерождаться, а Зачем) Дело в том, что тулку перерождаются исходя из Большой и Малой колесницы. Если совсем коротко, в буддизме выделяют три основных направления Пути самосовершенствования, называя их Три Яны, Три Колесницы.

Хинаяна ( "яна" - колесница, "хина" малый ) - Малая Колесница
Махаяна ( "маха" великий ) - Большая Колесница
Ваджраяна ( "ваджра" - алмаз ) - Алмазная Колесница

Традиция Хинаяны опирается на то, что можно назвать первыми учениями Будды, начиная с его знаменитой проповеди о Четырех Благородных Истинах: страдании, источнике страдания, возможности прекращения и способе прекращения страдания. Цель Малой колесницы - личное освобождение, уход в Нирвану.

Традиция Махаяны и Ваджраяны переосмысляют сложившиеся в Хинаяне положения о мироустройстве и духовном Пути, раскрывая смысл Учения Будды совершенно по новому. Предполагается, что эти знания были переданы Буддой. Но Буддой уже не в форме конкретного исторического лица, Будды Шакьямуни, а как проявление природы Будды как таковой, вневременной, всеобъемлющей - метафизической реальности, запредельной относительно человеческого Ума. Цель Большой колесницы - освобождение всех живых существ, исполнение в перерождении высшей миссии, насколько это возможно.

Все три ведут к одной цели. Деление связано с тем, что Будда передал разные методы для людей с разными способностями к духовному развитию. Каждое направление имеет своих последователей. Разные люди - разные методы. Тулку перерождаются исходя из Махаяны - перерождение достигшего просветления, а не уход его в Нирвану. А это значит, что Тулку перерождаются там, где их присутствие будет максимально способствовать достижению этой цели. То есть в Индии. Тибете, Китае.

Интересно, что Тулку перерождались и в России. Известно это в связи с одним из самых потрясающих Лам России - Хамбо Ламой Итигеловым, который помнил 12 своих перерождений, из которых, как он оставил в воспоминаниях на тибетском языке 5 были в Индии, пять в Китае и два перерождения в Бурятии. Кстати, не только он один таким образом распространял буддизм в России - путем перерождения. За родившимися Тулку приезжали монахи из Тибета, но просветленные отвечали, что их задача - родиться и жить именно здесь.

Перерождение Тулку в ареале Тибета было долгое время, однако сейчас в век космополитизма всё меняется. Совсем недавно об этом сказал Далай Лама, который говорит, что может переродиться в другой свободной ( от власти Китая) стране. Например в Индии или России.

**Disclaimer** » 26 июн 2018, 08:26

День 18. Лхаса - Пекин.

Сегодня крайний день не очень долгого, но насыщенного путешествия. Собирать вещи особо и не нужно - все в небольшом рюкзаке. Утром мы решили сходит в Поталу, потом в Джоканг. А после к вечеру - рейс на самолет в Пекин. Из Пекина в час ночи мой любимый рейс в Москву. Любимый, так как я часто им летаю и он не раз выручал меня, особенно в коротких путешествиях. Очень удобный.

Билеты в Поталу можно купить достаточно свободно. Однако все четко регламентировано: время в которое можно посетить Поталу и сколько пробыть внутри. Связано это с пропускной способностью, а у китайцев с этим все четко. Потала в настоящее время превращена в музей. Но это никак не умаляет духовной ценности ступ Далай Лам с IV по XIII. Пропускных пунктов несколько. На парочке из них - досмотр и проверка сумок. Строго по времени запускают очередную партию туристов и паломников, которые начинают подниматься по лестнице. На это отведено туристам пол часа - лестница крутая. Осмотр начинается с самого верха. Мы забираемся на верх достаточно быстро. После акклиматизации, которая была предыдущие две недели с этим нет проблем.

Согласно легенде, дворец Потала был возведен в аж 7 веке. Туфаньский царь построил его для своей будущей жены - танской принцессы Вэньчэн. Раскинувшийся по склону горы от подножия до вершины, он объединяет 1000 построек тибетской архитектуры. После падения Туфаньской династии от военных нашествий большинство залов дворца было разрушено, их реконструкция началась в 1645 году, когда цинское правительство утвердило далай-ламу Пятого правителем Тибета. Его преемники не прекращали работ по расширению дворца Потала. Каждый Далай Лама - строил себе свой собственный комплекс и Потала обрастала новыми постройками.

Дворец делится на две части - Почжангабо и Почжанмабо. Почжангабо на востоке служит резиденцией далай-лам. Почжанмабо в центре вмещает буддиские залы и погребальные пагоды-ступы. В белых домах на западе живут монахи и слуги. Перед Почжанмабо разбито место для представления изображения Будды в праздничные дни. Главное здание дворца Потала имеет 13 этажей.

Стоим, ждем отставших в группе китайских туристов. Им тяжело подниматься по лестнице. Конечно. может возникнуть вопрос - почему каждый Далай Лама строил себе собственный комплекс? А это много залов и комнат. Зал для собраний, комнаты для медитаций, комнаты для администрации и так далее. Только побывав внутри я понял, что дело совсем не в эго.. Каждый комплекс - как личность, которым был каждый из Далай Лам - после смерти, комплекс вряд ли можно было использовать повторно, настолько они сильно связаны духовно со своим хозяином. Отсюда по коридору поднимаемся в самый большой в Почжангабо павильон Цоцинься. По историческим записям с 1653 года, когда цинский император Шуньчжи золотыми грамотой и печатью пожаловал далай-ламу Пятого и центральное правительство утвердило его возведение в ранг святых, здесь проводятся торжественные религиозные церемонии. Фотографировать, к сожалению, здесь уже нельзя. Даже тайком. С нами идет Капа - в Потале его просто прорывает и он не останавливаясь выдает их себя на гора море полезной информации.

Главное сооружение части Почжанмабо образуют 8 усыпальниц - погребальных пагод-ступ. Самой крупной и самой роскошной является погребальная Ступа Далай-ламы Пятого. Она покрыта листовым золотом, и инкрустирована драгоценными камнями. И она огромна! Тут я просто "залипаю" и не могу сдвинуться с места. Энергетика пятой Ступы - не отпускает. А вообще тут восемь ступ Далай лам с 5 по 13го. И это, конечно поражает. Веосемь поколений, восемь перерождений. Отсюда через галерею можно попасть в самую древнюю часть дворца - павильон Сноягал, где хранятся скульптуры царя Сронцзангамбо, принцессы Вэньчэн и сановников. В самом высоком павильоне Сасронланцзе приносили жертвы изображению и поминальным табличкам цинского императора Цяньлуна. После кончины далай-ламы Пятого по новогодним дням по тибетскому календарю здесь совершали жертвоприношения его преемники.

После Красного дворца идем в Белый дворец. Здесь устраивались важные мероприятия политического и культового характера, в частности церемонии Далай Лам. В центре павильона у северной стены установлен трон Далай Ламы. В Белом дворце размещается солнечный павильон - это самые современные постройки. Именно в этом павильоне Далай Лама проводил время за чтением священных текстов, административных делах и жизненных отправлениях. В западном солнечном павильоне находились жилые покои Далай Ламы 13-го, а в восточном солнечном павильоне – покои Далай ламы 14-го. В павильоне хранятся золотая статуя Будды, фигура Авалокитешвары из яшмы, свитки священных сутр, фарфор, чайный прибор из золота и яшмы, парчовые одеяла и прочее.

Выхожу из дворца Поталы настолько перегруженный информацией, что не уверен, что меня хватит на Джоканг. Так, оно в конечном счете и получилось. Думаю, Джоканг и Поталу надо разделять по дням - настолько это разные по сути и по энергетике места. Но что поделать - скоро самолет и хочется посмотреть главное духовное место Тибета. Джоканг - самый знаменитый монастырь Тибета. Поскольку он не контролируется определенной религией, привлекает приверженцев всех школ тибетского буддизма, а также последователи Бонпо - коренной религии Тибета.

Сначала паломники делают кору вокруг монастыря, потом молятся.

Некоторые сразу идут внутрь и делают подношения и кору внутри. В центральном зале находится главное сокровище монастыря - Будда Шакьямуни (также называемый "исполняющий желания") - самая почитаемая статуя в тибетском буддизме. Статуя, изображающая в натуральную величину Будду в возрасте 12 лет, вероятно, была доставлена из Индии, как часть приданого китайской принцессы Вэньчэн в 641 году. Самая красивая статуя Тибета, вылитая из драгоценных металлов и богато украшенная драгоценными камнями. Я делаю кору вокруг Будды и конечно загадываю самое сокровенное желание..

Сам монастырь - четырехэтажный с открытой крышей. После посещения Джоканга я сижу на крыше, светит солнце, даже припекает. И через несколько минут надо собираться и ехать на самолет. Размышляю о том, что прилечу в Москву в пять утра, а в девять мне нужно быть в офисе. Смогу ли я в таком медитативном состоянии как сейчас быть полезным в офисе - большой вопрос. Впрочем.. посмотрим! Я прощаюсь с ребятами и с Федором, которые останутся тут еще на несколько дней, так как в окрестностях Лхасы действительно есть что еще посмотреть. Это и Самье и Цурпа и многое другое.. Местный автобус идет до аэропорта около часа и отправляется неподалеку от Баркора. Иду за рюкзаком в отель, а Капа идет вслед за мной. Наверное он боится, что я возьму и не улечу из Тибета. Так мы с ним и идем вместе до остановки автобуса. И только удостоверившись, что я сел в автобус, Капа мчится в Джоканг - к остальным. Тяжелая работа - быть в Тибете гидом..

Аэропорт в Лхасе очень цивильный. На паспортном контроле без удивления ( ну почти) смотрят на штамп - откуда я появился в Тибете, внимательно проверяют визу на крафтовой бумаге (там не моя фотография - перепутали, когда печатали) и удовлетворенно хлопают печать на паспорт. Теперь можно лететь. Современный эйрбас взлетает по длинной полосе и летит через Гималаи. По дороге он сделает остановку в Чэнду на один час, поменяет часть пассажиров и полетит дальше на Пекин. За иллюминатором проплывут Гималаи, а на ум мне придут строчки, которые написала одна из участниц этого путешествия:

Ночью звездное небо ложится на землю грудью.
Гремит и становится ветром,
Разорванный в куски,
Воздух обескровленный.

Время здесь долго стояло,
А потом изменилось все сразу.
Ткань времени и пространства
Истончилась и в намоленном, стародавнем,

Утонувшем сто лет назад мире фатоморганой
Проявились китайцы и небоскрёбы…
Восприимчивость и чувственность
От недостатка кислорода болезненно странны.

От сквозняка, дующего из других измерений
И непрерывного подтверждения причинной
И следственной связи
Сводит скулы. И это постоянное сияние:

Чудятся неясные огни и тревожные голоса,
Ухает и гукает за плечом.
А впереди, само собой, манит и зовёт.
Как будто бы нам все нипочём.

Здесь что-то совершается, а финал открыт как никогда.
Это как "до" и "после", но "после" отчего-то нет
И висишь себе в переходе,
Обмирая от неизвестных судеб.

И только в открывшейся тишине
Можно прочувствовать свою слабость
Именно так, как будто подобралась к открытой ране.
А путь впереди до невозможности странен.

**safna** » 05 июл 2018, 19:15

Спасибо большое за отчет, с удовольствием прочла

**- Dima -** » 13 окт 2018, 16:41

Весьма познавательно и интересно.

А не могли бы вы финансовый вопрос озвучить, ну или орг. моменты хотя бы?

по тибету на 2х джипах? китаец-особист и тибетец-гид нужны? от лхасы до дарчена как я понимаю везде асфальт?

**Disclaimer** » 23 окт 2018, 11:00

- Dima - писал(а) 13 окт 2018, 16:41:Весьма познавательно и интересно.

А не могли бы вы финансовый вопрос озвучить, ну или орг. моменты хотя бы?

по тибету на 2х джипах? китаец-особист и тибетец-гид нужны? от лхасы до дарчена как я понимаю везде асфальт?

По Тибету на джипах не имеет особого смысла сейчас, как мне кажется. С 2013 года проложили дороги и они очень хорошего качества. Поэтому маленький автобус - самое оно.
По стоимости рассчитайте на 100 - 120 долларов в день примерно на автобус с водителем (если брать на неделю, например или больше).
Гид нужен обязательно ( он же китаец особист). Поэтому когда будете заказывать, нужно чтобы туристическая компания обязательно имела аккредитацию в Лхасе.
Стоимость гида 45-50 долларов. Если есть возможность брать по знакомству - берите.
Сейчас снова открыли дорогу Дружбы между Катманду и Тибетом, поэтому поток туристов снова увеличился, а цены поползли вниз.
По количеству туристов. Самый загруженный месяц - октябрь (он же самый комфортный по погоде), на втором месте - май.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР