Рассказы и впечатления об Австралии от побывавших там. Австралия отзывы. Отзывы туристов из Австралии, Австралия фото, достопримечательности Австралии отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Тридцать третий день, 30 ноября. Проехали 265 км
Бензин 1.469 NZ$
Wanaka - Manapouri.
Проснулись очень рано. Ребята пойдут в 5-ти часовой Roys Peak Track (1578м).
Ребята вышли в 8.40 в 12.30 были на вершине, и в 14.30 вернулись.
Я не пойду, устала, хочу отдохнуть. Поэтому описания не будет, смотрите картинки.
На вершине находиться смотровая площадка на Mt. Aspiring и озеро Wanaka.
Вид с горы красивый. Горка довольно таки крутая, но дорога по ней идет зигзагом.
А вообще, скажу вам откровенно, даже самые сочные и яркие кадры не передадут вам того ощущения размаха и необъятности природы, которое испытывают любой попавший в Новую Зеландию.
Словами и даже картинками прочувствовать это крайне сложно.
Нужно быть там, жить там.
Думаю, данное утверждение справедливо вообще для любой страны, для любого места, однако, именно печатая рассказы о Новой Зеландии я особо остро почувствовала всю беспомощность слова и фотографий.
Выход из трека.
Несколько фото по дороге в Уанаку.
Дорога между Уанакой и Квинстауном занимает примерно 2 часа езды, с остановками на перекуры.
Первая остановка была возле озера Wanaka.
Из Wanaka в Queenstown ведут две дороги, одна прямая (47 км), а другая - № 6 (около 100км).
Прямая дорога проложена золотоискателями во времена золотой лихорадки середины XIX века. Она поднимается вверх по долине реки Cardrona, потом переваливает через хребет и спускается к Queenstown.
На карте же дорога выглядит прямой линией с небольшим изгибом чуть не доезжая до Queenstown. Не считая нескольких особенно крутых холмов, дорога поначалу ничем особенно не отличалась от обычной новозеландской дороги. Разве что петляла сверх меры, всё время прижимаясь к склонам гор, встающим справа. По левую же сторону текла река Cardrona - мирно и неторопливо, совсем не горная речка.
Общий подъём проявлялся только в постепенном снижении средней скорости. После местечка Cardrona, дорога действительно пошла вверх.
Она 11 раз пересекла реку Cardrona, прежде чем та превратилась в ручеёк.
Серпантин продолжал подниматься вверх, пока, наконец, не добрался до самой вершины, где обелиск сообщил нам о том, что мы находимся на высоте 1076м, и что перевал является самым высоким на асфальтированных дорогах Новой Зеландии.Кстати, заасфальтировали дорогу только в 2000 году.
Примерно посередине спуска располагалась смотровая площадка, с которой открывался вид на "котловину", где в синей дымке, расположился на склонах гор, возле озера удивительной формы, Квинстаун.
Основателем города считается William Gilbert Rees, который в 1861 году построил на берегу озера Wakatipu ферму, и собирался разводить овец. В 1862 году неподалёку нашли золото, Rees превратил свой амбар в гостиницу, а через несколько лет продал ферму за 10000 фунтов стерлингов и перебрался в другой район Новой Зеландии. Несмотря на не слишком значительный вклад в историю города, он считается основателем поселения, и ему, а также его барану, установлен памятник в центре города.
Главная улица Queenstown - Shotover street - идёт параллельно берегу и превращается в дорогу на Arrowtown.
Мировая столица экстремальных развлечений. Винодельческий центр. Родина коммерческого банджи bungy jump. Горнолыжный курорт. Численность туристов в 2-3 раза превосходит численность оседлого населения. Красив, недешев и комфортабелен. Если вам нужно срочно потратить деньги, то вам сюда!
Каяки, рыбалка, охота, парусный спорт. Просто прогулки по многочисленным тропам по берегам озера. Пешком или на горном велосипеде. Но мы скопление туристов не любим, поэтому заезжаем в магазин, покупаем продуктов. В информации покупаем тур «три в одном» за 344 NZ$ с компанией Real Journey. http://www.realjourneys.co.nz/ Сюда входит Doubtful Sound, Milford Sound, Te Anau Glowworm Caves, получается если оптом брать фьорды, то пещеры как бонус пойдут. Очень удобно, то что вы сами выбираете в какие дни совершаете круизы, нужно только за день предупредить компанию о том что вы поедете.
Ну, разве мимо овечек и оленей можно проехать не останавливаясь.
Мы остановились в городке Manapouri на берегу озера Te Anau. Тихий приятный городок, без промзон, «ресторанов быстрой еды» и торговых центров, что придаёт ему некий старомодный шарм.
Уже темнеет. Навигатор нас приводит в кемсайт, но там все занято, девушка с ресепшена рассказывает где можно найти другой, более свободный кемпсайт Manapouri Lakeview Motor Inn http://www.manapouri.com/ (15 NZ$). Один из лучших кемпсайтов за нашу поездку. Дедуля на ресепшене ну очень доброжелательный. Все ходил, рассказывал и показывал, где что находиться. Очень чисто, вода в душе не ограниченно и бесплатно.
Тридцать четвертый день, 1 декабря. Проехали 238 км
Бензин 1.499 NZ$
Manapouri - Milford Sound.
Сегодня мы едем в круиз по Doubtful Sound.
Он начинается в 8.15 утра. Приехать к причалу в Перл Харбор нужно в 7.55.
Он находиться на реке Уаиау, которая впадает в озеро Манапоури. Мы приехали аж на 40 минут раньше, еще все закрыто было. Мошки кусают со страшной силой. Все это время я бегала по причалу, отмахиваясь от них.
С этого пирса ежедневно стартуют катерные прогулки по озеру. В офисе нас регистрируют, выдают карточки для прохода на корабль, автобус, электростанцию. Поездка занимает 8 часов и может быть совершенна только через туроператора http://www.realjourneys.co.nz/
Экскурсия начинается на маленьком боте, человек на 20, по озеру Manapouri с множеством небольших островов,
с песчаными пляжами, диким лесом в окружении снежных вершин.
Здесь можно брать кайак на прокат. Ну конечно когда погода это позволяет.
Площадь озера с 34 островами составляет 142 кв. км.
Переплыв озеро, кораблик причаливает у Гидроэлектростанции.
Дальше на автобусе спускаемся по спиральному туннелю длинной 2 км в машинный зал, выдолбленный в граните на глубине 213м в горах Уэст Арм. Внизу со смотровой площадки виден машинный зал с турбинами и небольшая экспозиция по истории стройки станции. Главная идея станции в том, что сток рек ранее текших к восточному берегу направлен через искусственный туннель и турбины станции на запад.
После осмотра станции автобус по узкой грунтовой Уилмот Пас Роуд поднимается на перевал высотою в 670 метров. Строительство этой дороги протяженностью 22 км, завершилось в мае 1965 года.
Было несколько остановок, возле рек, водопадов и просто уникальных растений. Первая – сад мха. Десятки видов мхов, растущих на скалах, показывают, что в этой чрезвычайно влажной среде жизнь может существовать на всех субстратах.
Вторая остановка была возле водопада Клив Гарт. Он падает с горного хребта высотой 365 метров.
На верхней точке перевала смотровая площадка, на которой мы вышли погулять и сфотографировать вид на фьорд. Doubtful Sound в тумане, суров и прекрасен. Если до перевала еще кое-где сквозь облака проглядывало солнышко и давало надежду на хорошую погоду, то после перевала все надежды рухнули. Мы въезжаем в плотное дождевое облако. В окно автобуса ничегошеньки не видно. По мере снижения видимость становилась лучше, но пошел дождь. Еще остановочка на берегу горной реки.
Мы подъезжаем к бухте Дип Коув. Эти спокойные воды скрывают 10 километровый туннель под горами, ведущий к ГЭС.
Еще один причал, на котором ждет еще один теплоход, который в течении четырех часов отплывает несколько рукавов фьорда. Этот корабль комфортнее и по размерам на много больше. В зале есть экраны, на которых видно где мы сейчас проплываем. Чай, кофе бесплатно и в неограниченном количестве ( как и во всех кораблях компании Real Journey).
Мы отправляемся в круиз по фьорду.
В данном случае Doubtful Sound не переводится как "сомнительный звук". Знаменитый капитан Кук побоялся входить в этот фьорд, не будучи уверенным, что в нём возможно будет маневрировать под парусами, и назвал его "Заливом Сомнения".
Позднее китобои подправили в названии "залив" на "зунд" (пролив), но тоже не угадали, так как это никакой не зунд, а самый настоящий фьорд, образованный в результате обработки ледников в течении нескольких последовательных ледниковых периодов.
Даже в пасмурную погоду от этой Красоты не оторвать глаз
Doubtful Sound простираеться на 40 км от подножья гор до открытых вод Тасманова моря.
Он самый глубокий (421м) из всех фьордов Новой Зеландии.
Слева от устья Холл Арм возвышаеться пик Коммандер (1274м).
На небольших каменистых островах при выходе из фьорда в открытое море южные морские котики выбрали себе место для лежбища..
На небольших островах удается увидеть голубых пингвинов, но наш кораблик не смог подойти поближе к ним, так что мы видели их только издалека. (белые точки - это пингвины)
С погодой нам не повезло. Весь день выдался пасмурным, ветер не стихал иногда шел дождь.
На открытой палубе теплохода было холодно стоять.
Вот еще растрепанный водопадик и наконец мы приплываем обратно к пирсу.
Пересаживаемся на автобус, затем на бот и к 17 часам приплываем в Manapouri.
Времени до захода солнца у нас совсем не много. Едем по направлению к Milford Sound.
Первые 30 км от Te Anau до Te Anau Downs дорога шла параллельно берегу озера, цвет которого постепенно переходил из синего в стальной. На запад от озера отходят фьорды.
Так как уже почти наступило лето, то долины рек покрылись яркими разноцветными пятнами цветущих люпинов.
Проехать мимо мы не смогли, хоть на пару минут, но остановиться нужно.
Небо быстро меняется во Фьордленде.
Несколько километров спустя, мы фотографировали отражения гор в Зеркальных озёрах под небом, полностью затянутым облаками.
Ещё один удивительный уголок природы.
Озеро окруженное громадными деревьями. Оно гладкое, как зеркало, и в нем отражаются окрестные леса и горы.
Потом появились серпантины и мы поползли вверх к перевалу The Divide, проделав чуть менее половины пути. Перевала как такового не было, так как в скалах был прорублен весьма длинный туннель Хомер, еще и наклонный. При въезде в него стоит светофор, но он работает только до 18 часов. Поехали, в надежде, что нам повезет и встречного транспорта не будет, туннель узкий, односторонний. Проехав через него, мы оказались в другом климате – местами лежал снег, и было откровенно не жарко. Из тоннеля мы не выехали, а буквально «вплыли в молоко». Промелькивающие мимо пейзажи казались совершенно сказочно нереальными, до сюрреалистичности , сквозь этот туман. Вокруг темно, мрачно, ничего не видно, даже дороги. Едем очень медленно. Наш путь - на северо-запад, туда, где частая непогода хранит один из важных секретов Фьордленда. Завтра круиз по Milford Sound.
А сейчас заселяемся http://www.milfordlodge.com/# Milford Sound Lodge (16 NZ$).
Кухня маленькая и грязная, но здесь выбора нет. Это единственное место, где можно поселиться в Milford Sound. Попугая Кеа мне удалось увидеть живьем.
Выглядит птица весьма странно – помесь попугая и небольшого орла с очень сильным клювом и мускулистыми лапами. Кеа совершенно не боятся людей и считаются самыми умными попугаями на планете.
Водятся только в горах южного острова Новой Зеландии. Любят играть с людьми и прокладками для лобовых окон. Учитывая, что в Новой Зеландии нет ни одного млекопитающего хищника, этим птицам не о чем беспокоится. Песчаные мошки, загрызли, но зато дождик закончился, даже иногда среди облаков видны звезды…
Тридцать пятый день, 2 декабря. Проехали 129 км
Milford Sound - Te Anau.
С утра погода нас радует, дождя нет. Даже видно кусочки голубого неба. Но мошки, жрали, так что невозможно было позавтракать… уехали на более открытую площадку, где их немногим меньше.
Милфорд саунд представляет собой именно местечко, в котором кроме порта и пары гестов ничего нет на расстоянии 120 км. Из порта отходят несколько туристических пароходиков разных компаний. Все они предоставляют путешествия по одному и тому же маршруту по одни и те же деньги. Билет стоит в среднем 65 баксов за 1.5 - 2 часа.
Круизный катер огромный. Наш круиз начнется в 11.00 утра. К фьордам от ближайшего Te Anau 1.5 часа езды, тяжелой дороги, поэтому утреннее круизы полупустые. На посудине вместимостью в сотни человек, нас было где-то 20 человек вместе с командой.
В Милфорд Саунд мы оказались в дождливую погоду, в связи с чем все горы были покрыты сотнями водопадов, создававшими неимоверный шум. Ни одна фотография или видео не смогут передать всех красок буйства природы.
С этой бухты нам было суждено отправиться в утреннее путешествие по Милфорд Саунду.
Он по сути является визитной карточкой Новой Зеландии.
Это пик Митр, пирамидальная гора высотой 1692 метра, возвышающаяся прямо из глубины фьорда. Как вам такое сочетание юкк и агав на фоне гор с ледниками? Дерево похожее на пальму - это - Cordyline australis, по местному будет Cabbage Tree.
Милфорд Саунд, как и другие фьорды Южного острова (а всего их около 30) образовался в результате последнего оледенения 20 тысяч лет назад. Ледник почти полностью растаял 10 тысяч лет назад, только на высоких горах Южного острова остались ледники, потомки великого оледенения.
Вода в фьордах трехслойная. Верхний слой – пресная вода с гор, потом идет смешанный слой морской и пресной воды, и ближе ко дну – чистая морская вода. В связи с этим в фьордах могут жить как морские так и пресноводные обитатели. Основные же обитатели здешних мест - дельфины и морские котики.
А тем временем, дождь усиливался, и картина за окном нашего лайнера приобретала уж совсем сюрреалистичный характер.
Сотни одновременно обрушившихся с неба водопадов, отсутствие неба как такового, ибо все покрыто густыми облаками и туманами … какой смысл это описывать словами? Это невероятно, и это нужно просто увидеть и прочувствовать.
Наш корабль приплыл вплотную к водопаду Боуэн (160м) Те, кто стоял позади, успели укрыться, а кто оказался у самого носа, уже через 5 секунд был мокрым до нитки в буквальном смысле слова.
Очень впечатлила мощь водопада, струи воды обрушивались вниз с такой силой, что в радиусе 20 метров от водопада дышать было практически невозможно. Влажность близка к 100%. Как сейчас помню обжигающий ледяной пар и сбитое дыхание. Мы, потихоньку пятясь, отходим от водопада, чтобы освободить место для другого корабля. Капитан этого судна, похоже, не такой экстремал, как наш, поэтому они только подошли близко к водопаду. Мы застали в врасплох колонию морских котиков, вальяжно возлежащих на камнях.
Пару слов о горах и скалах Фьордленда. Высота скал иногда достигает 1500 метров и уходит в воду на глубину до 400 метров.
Практически вся растительность гор держится на обычном мхе, поэтому практически невозможно увидеть взрослые большие деревья, они все сваливаются в воду на определенном этапе жизни, когда их вес превышает критическую массу. Проехав весь фьорд, мы вышли в открытые океан … и тут полил дождь, да так сильно что снимать что либо не было ни какого желания… мы просто сидели в полупустом корабле, пили кофе с молоком, отдыхали. Да, в непогоду тут, малоприятно. Хотя, красиво, все равно.
А величие природы во время дождей проявляется в водопадах.
Они становятся мощными потоками, и появляются сотни, нет - тысячи других водопадиков, струйками и ручьями спадающие в воды фьорда.
А впереди у нас ещё увлекательная дорога назад в Те-Анау со множеством остановок. Крайний юго-запад Южного острова Новой Зеландии с давних пор называют Фьордлендом - Страной Фьордов. Но не только фьорды создают уникальный пейзаж Фьордленда. На обратном пути из Милфорд Саунд мы заглянули и в другие чудесные уголки этого заповедника. Стодвадцатикилометровая дорога между Милфордом и Те-Анау предоставляет возможность поближе познакомиться с этим удивительно красивым краем.
Фьордленд (Fiordland)- один из самых больших заповедников в мире. Протяженность парка 230 км, общая площадь 1200тыс га. Национальный парк Фьордленд был основан в 1904 году. В настоящее время он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дорога упирается в стену высотой более 500 метров.
В 1889 году г-н Хомер и г-н Барбер обнаружили, что если прорыть тоннель через гору (впоследствии названную Хомер), то откроется более легкий доступ к фьорду Милфорд. И лишь только в 1935 году правительство выделило средства на начало работ по тоннелю. Однако из-за слишком тяжелых условий (снежных заносов, постоянно осыпающихся пород) работы были окончены только в 1953 году. И в 1954 году тоннель был открыт для проезда частного транспорта. А до этого во Фьордленд вообще не было никаких дорог по суше.
Протяженность Homer's tunnel 1219 метров, с уклоном в 10 градусов, стенки тоннеля – необработанный гранит и другие каменные породы. 945 метров над уровнем моря. В отличие от туннелей Норвегии - неосвещенный, с односторонним движением, въезд в него по светофору - через каждые 15 минут.
Перед тоннелем имеется парковка, на которой всё время дежурят довольно развязные и наглые Кеа.
Это большие серо-зелёные очень умные и оттого беспардонные попугаи с оранжевыми крыльями. Они клянчат еду, бегая по крыше автомобилей и стуча по ним клювом к ужасу владельцев.
За туннелем останавливаемся. Долина похожа на чашу между горами.
В глубь долины ведет тропка. Ледники висят прямо у нас над головами.
Стоило только проехать туннель, как дождь заметно уменьшился, а затем через пару километров совсем прекратился.
Шумит по камням горная речка.
Прозрачная холодная вода набегает на камушки...
Едем дальше. По серпантину поднимаемся на смотровую площадку.
Следующая остановка в лесу.
Дождевые леса это нечто невероятное: серебристая, иногда с красно-охровыми пятнами, кора, словно шубой покрытая густым тёмно-зелёным мхом, и ярко-зелёная, почти ядовито-зелёная, листва, заслоняющая небо, так что кажется, что небо - зелёное.
Вместе они рождают неповторимую атмосферу.
Мне кажется, что если где-то и живут лесные феи, то вот в таких лесах
Сначала дорога шла долинами, иногда симпатично заросшими люпинами и ракитником. Зрелище потрясающее!
Потом мы въехал в долину реки Eglinton. Если честно, я думала, что такие цвета бывают только на картинках.
Итак: справа и слева горные склоны, на которых густо растут тёмно-зелёные деревья, постепенно уступая место коричнево-серым горным породам, на которых яркими пятнами лежит снег. Впереди, на линии горизонта - снежные пики, частично сливающиеся с облаками, или, как висящие ещё выше перистые облака, контрастирующие с голубыми лоскутками неба. Но это всё только обрамление.
Внутри этой "рамки" - луга, лежащие в долине реки, цвет которых привёл меня в восторг, который я способна передать ещё хуже, чем описать этот цвет.
Долина реки Эрлингтон. Луга...
Облака...
Горы...
Как приятно прохаживаться среди разноцветных, пахучих люпин!
Но дорога настолько хороша, что не перестаем радоваться каждому километру.
И вскоре мы приезжаем в городок Те-Анау.
Отсюда, из Те-Анау, проводят авиатуры в Милфорд-Саунд. Заезжаем в ближайшее турбюро.Вечер сегодняшнего дня мы решили посвятить знакомству с озером Те-Анау и визитом в пещеры, где живут личинки-светлячки.Делаем подтверждение о нашем визите, свободные места есть на 20 ч. и до 22.30.
Далее заселяемся в Te Anau Great Lakes Holiday Park (NZ$16)
http://www.teanaugreatlakes.co.nz/ Очень чистое и тихое место в центре городка.
Городок Те-Анау с населением меньше 2000 человек, расположен на юго-западе Южного острова, на юго-восточном побережье озера Те-Анау. О происхождении названия населенного пункта есть несколько мнений, ни одно из которых не имеет документального подтверждения. Исторические факты такие.
В 1851 году первые европейцы (Charles Nairn и William Stephen) появились на берегу озера которое сами маори называли Marakura, что на маорийском означало "красная земля" (red earth), поскольку камни на берегу озера действительно имеют ярко-выраженный красный оттенок из-за покрывающих их лишайников. Между озерами Marakura и Manapouri находился небольшой населенный пункт, который маори называли Te Anau - предположительно по имени вождя из трайба Waitaha или его дочери, здесь сведения расходятся. Европейцы основали рядом свое поселение, которое назвали Te Anau Downs.
Озеро Те-Анау - второе (после Таупо) по величине в Новой Зеландии и самое большое на Южном острове. Площадь озера составляет 344 квадратных километра, глубина 417 метров, а длина почти 65 километра.
В западной части озера расположены три крупных фьорда. Значительная часть озера является частью Национального парка Фьордленд.
Вокруг озера - множество возможностей для активного отдыха: рыбалка, пешие прогулки, велопоходы, катание на лошадях, каякинг, реактивные катера. А главное - отсюда начинаются самые знаменитые в Новой Зеландии трека: Милфорд-трек, Кеплер-трек, Холлифорд-трек и Рутберн-трек. Записываться за все эти треки нужно заранее, за несколько месяцев. Количество туристов, выпускаемых ежедневно на тропу, ограничено.
Озеро Те-Анау - озеро ледникового происхождения, здесь много подводных пещер, водопадов и водоворотов. А 50 лет назад, в 1948 году, в окрестностях озера была обнаружена бескрылая птица такахе, считавшаяся до этого вымершей. Считается, что неисследованные леса и горы Фьордленда таят в себе ещё много загадок, которые ждут своих первооткрывателей.
На катамаране мы отправляемся в северо-западную часть озера, чтобы посетить пещеры-светлячков - Te Anau Glowworm Caves
Про пещеры европейцы не знали вплоть до сороковых годов следующего века. По маорийски пещеры называются Te-Ana-Au, что похоже на Te Anau, но все-таки не совсем одно и то же. Для составителей путеводителей и туристических справочников очень часто что Калым, что Калыма что Te-Ana-Au, что Te Anau - одно и то же, поэтому никаких уточнений не пишут. К тому ж придумали поэтический перевод на английский, который сейчас активно пропагандируется. На самом деле te ana - пещера, au - дождь. Все вместе "пещера с дождевой/пресной водой". По английск - The cave of rain.
Пещеры Тэ Анау (Te Anau Glowworm Caves) - сказочный мир подземных гротов, рек, озер и водопадов. В некоторых гротах обитают светлячки, освещающие его миллионами мерцающих огоньков. На самом деле, это личинки какого-то новозеландского овода, которые вылупляются и растут в этих сырых пещерах. А в темноте они светятся. Это насколько красиво, что аж дух захватывает, это голубоватое звездное мерцание в абсолютно-черной темноте на стенах пещер, отражающееся в спокойных водах подземного озера, по которому мы плывем на лодочке. Полное ощущение, что летишь среди звезд. К сожалению, пещере снимать нельзя, да ничего и не получится. Пока ждем около часа всех остальных (в пещеру запускают маленькими группками) отправляемся гулять по берегу.
Тишина... Только плещется тихо вода у берега. Да колышутся в волнах прибоя какие-то мохнатые водоросли. Возвращаемся в Те-Анау.
Горы Фьордленда синеют вдали, закат солнышка. Здорово!!!
Тридцать шестой день, 3 декабря. Проехали 413 км
Бензин 1.522 NZ$
Te Anau - Mclean Falls
Проснулись рано в 7.30 и сразу же поехали в фотомагазин и всякие сувенирные магазинчики. Льет дождь, настроение соответственное. С Те-Анау выезжаем в 11 часов.
От Милфорд Саунда до Данедина вдоль всего южного побережья Южного острова, омываемого Южным океаном, на 273 мили ( 440 километров) протянулась Южная Живописная Дорога (Southern Scenic Route). http://www.southernscenicroute.co.nz/ Первую сто двадцатикилометровую часть этой дороги мы проехали, путешествуя из Те-Анау в Милфорд Саунд. Теперь мы отправляемся дальше на юг. Проезжаем вдоль озера Манапоури, мимо одноименного поселка и чуть дальше за ним сворачиваем на дорого № 99. От Клифдена в 20-ти километрах от дороги находится озеро Хауроко — самое глубокое озеро в Новой Зеландии и 17-ое по глубине во всем мире. А погода, меж тем, совсем испортилась. Из-за дождя ничего не видно. Решаем к нему не ехать.
Местами SSR проходит по федеральным и региональным трассам, а местами – по узеньким дорожкам, иногда с гравийным покрытием.
У этого маршрута есть даже свой собственный уникальный дорожный знак, благодаря чему путешественник всегда свернет на нужную дорогу.
Первую остановку делаем на Colac Bay, проскочив 135 километров, под дождем, от Манапоури.
И о радость, есть просветы на небе, дождь заканчивается.
Так эти, дождевые облака, будут нас преследовать, буквально наступая на пятки, еще два дня.
Жутко странный городок -Riverton. Всего из одной улицы.
Домики, отдельно стоящие на ней, напоминают фильмы о Диком Западе. Смотровая площадка - McCracken
Периодически высовываемся из окна и прямо на ходу фотографируем открывающиеся нам виды. Горы, луга и облака проносятся за окном, создавая удивительные картины. Вокруг - пастбища.
Пасутся овцы, реже - коровы и олени.
Типичный новозеландский ландшафт: пастбища, холмы, заборы... Вот заготовка сена...
Примерно посередине Южной живописной дороги находится город Инверкаргилл - самый южный и самый западный город Новой Зеландии. Проезжаем его и едем в Блафф.
Bluff имеет длинную историю.
Сначала здесь было поселение маори.
Город называется в честь холма Блафф ( 265м), возвышающийся над проливом Фово напротив острова Стюард.
У подножья холма находиться Стерлинг Пойнт – конец автострады №1. Шоссе номер 1, таким образом, проходит через всю Новую Зеландию, от мыса Reigna на севере, до Bluff-а на юге.
Здесь стоит самый фотографируемый, всемирно известный указательный столб. Естественно, мы запечатлели себя и поехали обратно в Инверкаргилл.
Особо не задерживаясь в нем, зашли в пару магазинчиков
и поехали вдоль побережья дальше до Waipapa Poind.
После небольшой деревни Otara мы свернули на грунтовку, в надежде попасть на мыс – Waipapa Point.
Мы въехали в район под названием Кэтлинс. http://www.catlins.org.nz/ Это огромная область естественного реликтового леса на юго-восточном побережье острова Южный между городами Инверкагилл и Данедин. Кэтлинс включает в себя все восточное побережье Отаго и Саутлэнда и является неотделимой частью Южной Живописной дороги. Памятники природы и живописные пейзажи делают этот уголок Южного острова настоящим сокровищем. Кэтлинс - это поразительно красивая нетронутая, дикая природа и возможность столкнуться с представителями редкой местной флоры и фауны.
Waipapa Poind мы приехали, часам к пяти. Живописный уголок и место ужасного кораблекрушения судна, наскочившего на риф в 1881 году, которое стоило жизни 133 пассажирам. На мысе иметься маяк, но не он наша цель.
Главное что мы надеялись здесь увидеть это морские львы.
Стоило нам только спуститься на пляж, как тут же мы увидели лежащего льва.
Самый настоящий он отдыхал от утомительной рыбалки на песочке.
Как позже выяснилось, это была молодая самка.
Ну, мы не постеснялись - подкрались поближе.
В начале она очень здорово позировать нам. Но стоило поближе подойти, как самка начала проявлять агрессию, все хотела ребят укусить.
Кстати именно здесь мы выяснили, что морской лев на самом деле всегда прав. Ну, то есть если вас укусил морской лев, что вполне вероятно, то винить вам придётся себя. А он вас кусать имеет полное законное право. Написано сее на табличке.
Мы хотели уже уходить, как тут из океана показался морской лев, самец, во всей своей огромной красоте.
Он был заметно темнее по окрасу, по размерам значительно больше и намного спокойней своих подруг.
И вот они втроем занялись своими делами, совсем не обращая на нас внимание,
привычные, наверное, уже к туристам и щелчкам фотокамер.
Там вообще так красиво, на берегу.
Красиво живут морские львы!
Вокруг, растут очень интересные деревья.
Это по новозеландски - macrocarpa trees, по ботанически - Cupressus macrocarpa, по русски - Кипарис крупноплодный. Завезены в НЗ в 1860 (примерно) году из Калифорнии, используются исключительно для ветрозащитных насаждений.
Он нам часто попадался на Южном острове.
Следующей была остановка на Slope Point (Наклонный мыс). Он является самой южной точкой Новой Зеландии.
Название мыса объясняется не его наклонностью, а превратностями языковой эволюции. Изначально место называлось Slow point - "медленный мыс", потому что возле него ветра и течения тормозили проходящие корабли.
Чтобы добраться до Slope point надо в Tokanui свернуть с Южной Живописной Дороги, и по грунтовой дороге, густо посыпанной щебёнкой, проехать ещё почти 20км на юг через холмы. Небольшая прогулка через луг, на котором пасутся чьи-то овцы, и вот уже виден маленький маяк, питающийся от солнечных батарей. Рядом с ним - табличка: Slope point, 46 градусов 40 минут и 40 секунд южной широты, 169 градусов и 11 секунд восточной долготы - самая южная точка Южного острова. До экватора - 5140км, до Южного полюса - 4803км.
Окружающий луг отвесными скалами обрывается в океан, и где-то внизу об острые камни разбивается прибой.
И голубая гладь воды вплоть до самой Антарктиды. Край Земли. Или Место, где Земля закругляется.
Здесь мы увидели огромное поселение океанских чаек, красивое побережье океана.
Успешно осуществив задуманное, продолжили путь по SSR, и приезжаем в Curio Bay. Хотели здесь остановиться на ночлег, но кемпсайт не понравился, нет горячей воды.
Заехали на смотровую площадку, посмотрели на океан. Если вы попадете на время отлива, то сможете во всей красе увидеть то, что украшает пляж бухты.
А именно, лес юрского периода. Сейчас же был прилив, и все окаменелые деревья попрятались под воду.
Если верить табличкам и путеводителям, то этот окаменевший лес - один из наилучше сохранившихся.
Поехали дальше к водопаду Маклин.
Вечером прибыли к McLean Falls, где заселились в кемпсайт.
http://www.catlinsnz.com/ Catlins McLean Falls Motels and Holiday Park.(17.5 NZ$)
Вы еще в пути или уже вернулись?
Не утомительно 30 с лишним дней в небольшом жилом микобусе?
Почему не взяли в аренду дом на колесах побольше? Например в стандартном альковном кузове ( это со спальней над кабиной водителя)
Покупали атлас кемпингов или их поск по маршруте достаточно прост?
Где брали карты навигации и какой системы Том-том, Гармин или еще что то?
Путеводитель с собой брали?
Кондеционером пользуетесь во время ночевок?
Сколько стоит аренда такого жилого микроавтобуса?
Стоимость продуктов питания в магазинах по сравнению с европейскими и российскими ценами? Можно перечислить стоимость основных продуктов питания?
Автокемпер писал(а):Вы еще в пути или уже вернулись?
Смеетесь?
linozka писал(а):На все путешествие у нас 47 дней.
Начало было 28 октября.
Автокемпер писал(а):Не утомительно 30 с лишним дней в небольшом жилом микобусе?
Я очень много времени провожу в машине, в Питере. Мне было комфортно. А муж у меня по профессии водитель. Так что нам было хорошо. И кемпер совсем не маленький.
Автокемпер писал(а):Почему не взяли в аренду дом на колесах побольше? Например в стандартном альковном кузове ( это со спальней над кабиной водителя)
Спальня у нас была над кабиной водителя. Не взяли побольше, потому что он подороже.
Автокемпер писал(а):Покупали атлас кемпингов или их поск по маршруте достаточно прост?
Атлас у нас был с собой ( любезно предоставленный А.Симо). И прокатная контора снабдила еще кучей всевозможных карт и подробным атласом. Если его взять с собой то высчитают 50 долларов новозеландских.
Автокемпер писал(а):Где брали карты навигации и какой системы Том-том, Гармин или еще что то?
Гармин. Покупала на « Юноне».
Автокемпер писал(а):Путеводитель с собой брали?
Да, Дорлинг Киндерсли по Новой Зеландии.
Автокемпер писал(а):Кондеционером пользуетесь во время ночевок?
Нет. Было нормально и без него.
Автокемпер писал(а):Сколько стоит аренда такого жилого микроавтобуса?
linozka писал(а):У нас было; микроволновка, холодильник, электро и просто чайники, тостер, блендер, электрообогреватель, кофеварка, всевозможная посуда (много из нее мы потеряли), кастрюли, разделочные доски, контейнеры, полотенца ( банное, маленькое и тонкое для рук, салфетки), постельное белье, двое разных одеял, подушки. Стол, стулья и тент мы взяли за дополнительных 55 NZ$. В машине есть газовая плита, умывальник, веревка для белья, прищепки. Баллон с газом, бак с водой для умывальника Служащий показывал, где что лежит и как чем пользоваться. Все вместе машина, стулья, полная страховка стоило нам 3565 NZ$ на 26 дней. Машину берем в Окленде сдавать будем в Крайсчерче.
Автокемпер писал(а):Стоимость продуктов питания в магазинах по сравнению с европейскими и российскими ценами? Можно перечислить стоимость основных продуктов питания?
Расскажу про магазины.
Самыми дорогими являются, магазины у дороги, на заправках, и маленькие лавочки в центре большого города. Не советую в них что-то покупать – дорого.
Следующий уровень - general store: "супермаркеты" деревень, аналог наших сельпо. Сходство кстати очень большое, вплоть до визуального. Эти магазины могут иногда оказываться даже чуть дешевле, чем следующий уровень. В них, кстати, почти всегда есть информация по данному району, подробная (бесплатная) карта местности.
Далее стоят супермаркеты "4 square". В них уже можно закупаться по приемлемым ценам. Но, цены в 4 square сильно зависят от города, в котором он находится. Магазины маленькие, но всё-таки супермаркеты.
На следующем уровне стоит New World. Встречаются в городах с населением от 2 до 10 тысяч, явно дешевле, чем 4square. Где-то на их же уровне (возможно, чуть дороже) находятся Freshchoice и Supervalue - встречались нам тоже часто.
В New World мы закупались. Внизу на чеке пропечатывают скидку на топливо. Указывают на какой сети заправок вы эту скидку получите.
Самые дешовые - Foodtown, Countdown, Woolworth, Pack'n'save. Это уже совсем настоящие супермаркеты. Что-то дешевле найти сложно, встречаются в городах с населением более 10 тысяч.
Примерно по ценам на продукты.
В супермаркетах есть продукты в упаковках стандартизованного дизайна по низким ценам. Вы их сразу заметите.
хлеб ($1 за нарезанный "батон" 600г)
молоко ($1.8 за литр, при покупке 2х и 3х литровых бутылок – дешевле)
Колбаса, салями, ветчина, сосиски, тушенка стоят около $4 за 450 грамм.
Йогурты - $0.8 за стаканчик,
Сок - $1.9 за литр.
Макароны, рис - по $0.7 за 500-граммовую пачку.
Консервы - порядка $2-$3 за 400-граммовую банку.
Фрукты дорогие.
Бананы за $2.7 кг.
Клубника за $4 за 200 грамм (продаётся в упаковках).
Киви за $3.5 кг.
Кондиционер ночью, да это оригинально, там он и днем не особо нужен. Это Новая Зеландия, там ночью на уровне море, как у нас в горах летом на приличной высоте, только темнеет, сразу нужно одедвать что-нибудь теплое. В ночь моего отлета в Крайсчерче было 12 градусов.
Тридцать седьмой день, 4 декабря. Проехали 246 км
Mclean Falls – Dunedin.
В 9 часов выезжаем. Сразу возле кемпа указатель на дорогу (10км) к водопаду Маклин.
Утренняя получасовая прогулка, через дождевой лес нам очень понравилась.
Тропинка совсем не сложная, хотя и в гору, но не слишком крутая, и очень приятная.
22-метровой водопад мне показался самым красивым в этом районе. Он находится на реке Tautuku на территории лесного парка Catlins.
Этот водопад каскадом спускается по террасам, распадаясь на несколько потоков, и падая "ступенями"
Места вокруг водопада не слишком много - лес заполняет всё, что не заполнила вода.
Начал накрапывать дождик.
В 10 часов поехали дальше.
Хотели заехать в Пещеры Кафедрал, но дорога к ним была закрыта ( часы работы 12.15 – 15.45). Открыты она только в эти часы из-за приливов. Ждать два часа мы не захотели и поехали до Florence Hill.
Но погода была пасмурная, виды не очень.
Следующим был В Матай Falls на SH92,по Южной Живописной дороге.
30 минутная тропинка, несложная, через дождевой лес, в полном смысле этого слова, шел дождь.
Водопад так себе, прошлый был красивее. Сюда приезжать нужно к 12 часам и в солнечную погоду, освещение будет наилучшим.
Далее сворачиваем с Южной Живописной дороги к водопаду Purakanui Falls.
Десяти минутная тропинка ведет через лес к водопаду.
Который чаще всех изображен на открытках. Водопад не столько высокий, как широкий. Вода, здесь, ниспадает террасами с двадцати метров. Тоже, не впечатлил. Purakaunui Falls представляют собой высокий правильный водяной каскад, ступени которого густо покрыты мхом.
В нескольких стах метрах от него можно увидеть «действующую модель» самого водопада (то есть просто малюсенький водопадик на той же реке, но выше по течению).
Мимо озера Catlins, едем на Surat Bay.
Но львы, животные не воспитанные, к нашему приходу не захотели выплывать из воды.
Побродив по пляжу, поснимав водоросли и коряги, едем дальше.
На стоянке интересное дерево, плоды у него – обувь туристов…
Далее по узкой грунтовой дороге,
мимо лугов с пасущимися овечками и коровками едем по направлению к Cannibals bay.
Она находиться неподалёку от Owaka.
Cannibals bay. О, это сказочное место.... Она названа так каким-то ранним исследователем, нашедшим в песке человеческие кости.
Но представляет он интерес не своим названиям с несколько мрачным прошлым, а тем, что это - места обитания морских львов и просто очень красивый пляж.
Морские львы совершенно не боятся людей. Скорее наоборот, молодые львы могут из любопытства погнаться за человеком. Этот лев даже не хотел поднять голову, только приоткрывал глаза.
Мы долго возле него шумели, прежде чем он нам сделал Ррррррр….
Свинцовое небо, пронизывающий ветер, волны разбиваются о скалы, закручиваясь в бешенные водовороты ...
Одним словом, завораживающие виды. .
Особенно когда небо всех оттенков: от голубого ясного до чёрного от туч, высвечено косыми лучами заходящего солнца, преображающего всю Землю и природу
Это вот такая кочерыга у морской капусты в тех краях.
Вспоминаются сразу рассказы о Саргассовых Пучинах.
Глядя на такие вот водоросли, убеждаешься в реальной опасности погрязнуть в этих самых пучинах. Из таких верёвок действительно не выпутаешься.
Это актинии. Они во время отлива закупориваются, а во время прилива открываются - хитрые очень
Удивительная природа.
и много ракушек
и водорослей.
Я так не хотела уходить…
Пожить бы пару деньков здесь, побродить по безлюдному пляжу,
покормить чаек…
Помните, в школе мы учили, что океанов на нашей планете четыре: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. А теперь, оказывается, их уже пять - я узнала об этом в Новой Зеландии в одном из инфоцентров, рассматривая морские карты.
Южные части Атлантики и Тихого океана, омывающие Антарктиду и южные оконечности континентов, выделили в отдельный - Южный океан. Вот и получается, что с побережья Кэтлинс открывается вид именно на него, на суровый Южный океан. Наггет Поинт ( Nugget Point) - мыс Самородка.
Nugget Point – маяк на краю высокой скалы (построен в 1869 году),
под которой находится колония морских львов с весёлыми, активно резвящимися в воде «львятами» и множество водоплавающих птиц разных видов.
Дорога к нему узка и извилиста, ведёт между скал и крутого высокого обрыва в океан.
Само собой, красиво до полного онемения и эмоциональной усталости.
Погода соответствует - хорошо чувствуется близость к Антарктиде.
Длинный скалистый мыс выступает далеко в океан, а на его вершине - маяк.
Волны разбиваются о подножие мыса, О высокие скалы в океане,
И о многочисленные камни выступающие ещё дальше в море.
Суровый пейзаж.
Послушайте, как неистово воет ветер, и с каким грохотом разбиваются волны о скалы:
Стихия! Ветер настолько сильный, что просто сбивает с ног. Снимать можно только вцепившись руками и ногами в какой-нибудь камень, не то ураганные порывы ветра, так и норовят сбросить в пропасть.
А редкие, пробивающиеся сквозь тучи солнечные лучи делают картину и вовсе фантастической.
В неглубоких бухтах-ваннах резвятся-плещутся тюлени.
Ветер всё усиливается, Рисуя замысловатые узоры на поверхности воды.
Вечереет. Нужно ехать в Данедин. Дорога гравийка, проходит по холмам.
В начале еще заезжаем на Кака Point – не нашли ничего интересного.
Дальше дорога наша шла через крошечные населенные пункты, обширные овечьи пастбища, местами близко подходя к побережью.
А вот небо нам не совсем нравиться, наверно дождь нас все-таки догонит…
Выезжаем на шоссе №1 и мчимся до Данедина (106 км, 2 часа). Южная Живописная дорога, а также её дикая часть Кэтлинс, заканчиваются в Данедине - старейшем городе Новой Зеландии. Самой главной достопримечательностью города является полуостров Отаго http://www.otago-peninsula.co.nz/ Проезжаем его, не останавливаясь. Едем по нижней дороге, по побережью, по Портобелло-роут на полуостров Отаго. Резко темнеет, пошел ливень. Приехали к Пингвин Плейс, все закрыто (10-18.15ч). Пойдем завтра с утра. А сейчас находим ночлег (25 NZ$). Снимаем домик-гараж у местного жителя. К гаражу пристроено две комнаты. А там где у дядечки стоит машина, оборудована огромная кухня. Все очень прилично и чисто. Хозяин нам сообщает, что через полчаса на пляж будут выходить голубые пингвины. Именно в это время, на закате, пингвины возвращаются из моря, где кормились весь день, на берег. Это самые маленькие в мире пингвины http://www.penguins.co.nz/ablue.htm . Увидеть их можно только в темноте после заката, когда «глупые птицы» шествуют из моря в специально выстроенные для них деревянные пингвинятники, наподобие хоббитонов. В течение всего светлого времени суток пингвины охотятся в море и только к ночи выбираются на берег. Невзирая на непогоду, вечером, на закате солнца (его, конечно же, не видно, но мы-то знаем, что оно заходит), на берег как серфенгисты, вместе с волной прибывают толстенькие тушки. Одни - дружной компанией отправляются в заросли для ночлега. Другие - ждут, когда с очередной волной приплывет их пара. До домиков, пингвины идут очень тихо. Но, стоит им только зайти в норку, как начинается такой крик, что его слышно за несколько километров… Фото голубых пингвинов нет, есть только котики и одно фото жолтоглазого пингвина.
Мы промокли и замерзли. Приехав в наш гараж, разложили вещи сушиться и решили согреться спиртиком. Согревание прошло на ура! Ни кто не простыл, но утром болела голова (у меня!)
Тридцать восьмой день, 5 декабря. Проехали 173 км
Бензин 1.419 NZ$
Dunedin – Oamaru.
Проснулись поздно, мне ехать ни куда не охота, я лучше здесь в гамачке полежала бы…. Вот домик в котором мы ночевали.
Первым и самым важным пунктом маршрута на день стал полуостров Otago.
Фауна, на полуострове, оказалась действительно дикой! На полуострове есть несколько колоний голубых пингвинов, большая колония королевских альбатросов и колония уникальных желтоглазых пингвинов – вида, который обитает только в Новой Зеландии и находится под угрозой исчезновения - их осталось всего около 4 тысяч особей. Желтоглазые, или великолепные пингвины - один из самых редких видов. [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Великолепный_пингвин]http://ru.wikipedia.org/wiki/Великолепный_пингвин[/url]
А ещё их называют "антиподовы пингвины" и Хойхо. Пингвины обычно живут колониями, до нескольких сотен тысяч пар. Лишь для великолепного, или желтоглазого, пингвина (Megadyptes antipodes) отмечено гнездование отдельными парами. Поскольку все колонии находятся на частной земле, посмотреть их можно за умеренную плату (35 NZ$), только в рамках организованного тура.
Домики пингвинов.
Ребята (я не пошла, у меня болит голова) посетили небольшой частный заповедник, владельцы которого выкупили прибрежные земли и всеми силами пытаются восстановить естественную среду обитания для пингвинов и, как следствие, численность их популяции.
А также здесь живут, морские львы, множество котиков, дельфинов и разные виды птиц.
Именно здесь находится единственная в Новой Зеландии колония альбатросов. Именно здесь проводятся экотуры http://www.elmwildlifetours.co.nz/home/ , где животных можно увидеть в их естественной среде обитания. Где-то тут, за утесом, находится самая близкая к обитанию человека колония королевских альбатросов. [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Альбатросовые]http://ru.wikipedia.org/wiki/Альбатросовые[/url] Но вот вылетят ли альбатросы и будут ли парить над горой, а не улетят ли, например, охотиться в море - вопрос спорный. Альбатросы альбатросами, кто знает, когда они появятся, и появятся ли, а пока мы фотографируем пейзажи.
Альбатросы летали, но очень далеко в небе. Крылья альбатросов специально предназначены для парения, поэтому они и водятся только в районах, известных своими сильнымиветрами. Размах крыльев альбатроса достигает 3.7 метра.
Дорога к альбатросам сказочно красива.
В сам центр мы не пошли, экскурсию нужно было ждать, а у нас времени нет.
Обратно, в Данедин, едем по верхней дороге, по Хайклифф-Роут.
Стоило подняться по извилистой дороге чуть выше, как стали открываться изумительные виды.
Что будет, когда взберемся на гору? Потихоньку мы забираемся всё выше и выше.
Вот уже и весь полуостров Отаго - как на ладони.
Он всего 24 километра длинной.
Вид на север, вдоль всего побережья.
И вот внизу показался Данедин
Данедин самый старый город Новой Зеландии, основанный шотландцами.
Вернувшись в город, ставим машину на парковку. (1 час – бесплатно) возле железнодорожного вокзала.
Открытое в 1906 году здание в стиле фламандского Возрождения было построено новозеландским архитектором Джоржем Троупа.
Дальше по Lower Stuart St
идем к Первой церкви (1873г). Шпиль – 56 метров.
Затем по кругу прошлись.
В центре города примечателен Октагон – круглая площадь с выходящими на неё шестью улицами, а также множество церквей, включая кафедральный собор св. Павла постройки 1919 года и старинных особняков.
Здание муниципалитета. Большинство зданий в центре города построено архитектором Lawson. О здесь мы впервые столкнулись с ОЧЕНЬ крутыми улицами.
Самая крутая улица Baldwin St. Ее уклон 38°. Сначала мы только посмотрели на эту улицу, а затем решили поехать в магазин. Забили в навигатор название магазина, и он нас повел. Наверно по самым крутым улицам. Мне иногда казалось, что мы едим чуть не под 45 градусным уклоном. Наверх еще, куда не шло, но вниз это ужасссс!!!
С Данедина выезжаем в 16.30 – направление север.
В 80-ти километрах севернее Данедина, между городками Палмерстоун и Хэмпден http://www.newzealandnz.co.nz/destinations/moeraki.html Находится местечко Моераки - самое известное на юго-восточном побережье Южного острова Моераки Болдерс ( Moeraki Boulders) - настоящий природный феномен.
В Новой Зеландии есть все, даже следы инопланетян.Целый их флот приземлился на пляже Тихого океана в Новой Зеландии.
И оставил там следы своего пребывания - Моераки Болдерс, капсулы, в которых пришельцы прибыли на Землю. Что там именно произошло, и куда делись сами пришельцы - погибли от земных вирусов, были съедены кровожадными островитянами или же просто потерпели здесь крушение, бросили ставшие ненужными корабли и улетели восвояси на других - сейчас неизвестно. Но останки их звездных кораблей можно и сейчас увидеть в приливных волнах.
Огромные, диаметром до двух-трех метров, шарообразные валуны почти идеальной формы, весом до 4 тонн каждый. Великолепное творение природы, которое до сих пор остаётся для всех загадкой.
Считается, что им не менее 60 млн. лет. Огромные, шарообразные валуны, как горошины, раскиданы по песчаному побережью.
Одни скрываются под водой во время прилива, другие выброшены далеко на сушу.
Легенда Маори, коренного народа Новой Зеландии, гласит, Что камни загадочным образом были выброшены на берег с некоего огромного каноэ, потерпевшего крушение. Чем не версия первобытных людей о визите инопланетян? Тем более, если внимательно присмотреться к самим камням, То можно увидеть и окалину, образовавшуюся на капсулах после прохождения земной атмосферы,
И оболочку, растрескавшуюся от этого жара, и сам корпус, с нанесенной на него сеткой правильных шестиугольников.
В некоторых шарах остались открытыми входы, через которые инопланетяне покинули свои капсулы
Современные же исследования показали, что валуны-исполины Состоят из скрепленной кварцем грязи. И возраст их насчитывает миллионы лет, Маори тогда ещё просто не было на островах Новой Зеландии.
Структура камней очень интересна. Некоторые из камней напоминают панцирь огромной черепахи. Другие - абсолютно гладкие и блестящие. Третьи - черные, как будто покрытые обгоревшей коркой.
На расколовшихся камнях видны бурые кристаллы.
Эти сферы (Moeraki Boulders) возникли много миллионов назад в результате натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород (глина или песок).
В течение миллионов лет вокруг ядра постепенно происходили процессы уплотнения, цементирования, конкреции и кристаллизации минералов. Около 15 миллионов лет назад в миоценовом периоде дно океана поднялось, и силы эрозии начали свою работу по формированию нового ландшафта. В результате из грунта были вымыты сформировавшиеся ранее твердые сферические образования, которые оказались лежащими на берегу современного Тихого океана в Новой Зеландии.
Кое-где есть места, где эти камни еще только показались из толщи обрывистого берега. Валуны можно найти не только на побережье возле Моераки, но и на соседнем Шаг Поинт.
Теория происхождения Моераки Болдерс не отвечает всего один вопрос: почему каменные шары идеальной формы существуют только в одном месте – в Новой Зеландии. Почему за миллионы лет нигде на Земле не "выросло" еще несколько таких «шариков»?
Нам здесь не повезло. Нужно же было что б в это же время, на этом же месте, большая группа наших соотечественников, решила устроить себе фото урок. Все со штативами, с навороченными фотоаппаратами, с умными беседами оккупировали камни. Было очень сложно что либо снять без их прекрасных лиц.
Ну, да ладно, поехали дальше.
Недалеко от стоянки, пасутся овечки, какие они милые…
Решаем ночевать в Oamaru. Сам город Оамару был заложен в 1858 году, он интересен своими зданиями в готическом стиле постройки 1864-1907 годов.
Заселяемся в Oamaru TOP 10 Holiday Park. http://www.top10.co.nz/parks/oamaru-holiday-park.html (17 NZ$). Очень приятный, чистенький. Интернет 1 NZ$ - 10 минут. Центр городка, все достопримечательность в шаговой доступности. По желанию можно купить поездку к голубым пингвинам.
Тридцать девятый день, 6 декабря. Проехали 317 км
Бензин 1.429 NZ$
Oamaru - Mount Cook.
С утра наблюдала картину, кормления собак. Мы обратили внимание, что многие люди живут в Holiday парках. Этот мальчик вечером пришел, явно с работы, в спец одежде маляра. Наверно так финансово выгодней чем снимать дом.
Выдвинулись мы с утра из Омару и прямо в сторону Mt Cook.
Ну что вам сказать - дорога довольно лёгкая оказалась и местами весьма красивая сама по себе.
Сворачиваем с дороги №1 на запад едем по дороге №83 вдоль реки Waitaki.
Вся река перегорожена многочисленными плотинами.
После озера Waitaki сворачиваем и по дамбе проезжаем на другую сторону. Гидроэлектростанция Waitaki.
Мимо таких сооружений мы вообще проехать, не остановившись посмотреть, не смогли.
Далее едем вдоль озера Aviemore.
А какая чистая и прозрачная водичка в этом озере.
Вдоль озера стоят рыбаки, наверно рыбалка здесь на славу.
После озера начинается серпантин, и дорога резко идет вверх.
И вот за очередным поворотом у нас дух захватывает, еще одна гидроэлектростанция, и какая!
Мы останавливаемся, что бы поснимать ее издали. ГЭС Benmore. Внизу река Waitaki.
А это озеро Benmore, с великолепно голубой водичкой.
Там на том берегу есть инфоцентр, где можно многое узнать про дамбу и ГЭС, а также заказать поездки по озеру и реке. Есть кемпсайт.
Выезжаем опять на дорогу № 83 и едем до городка Omarama.
По дороге останавливаемся возле озера Benmore.
Заходим в инфоцентр, берем карту местности.
Да, кстати, я еще не рассказывала; в любом, даже в самом захолустном поселке вы можете зайти в инфоцентр, если его нет, то в самый большой магазин или на заправку и взять карту местности. В ней будет подробно нарисованы все мало-мальски интересные места данного района.
И по карте едем на дорогу № 8 в сторону горы Кука. Остановились перед мостом сфотографировать долину реки Ahuriri.
Опять великолепный вид с уже полюбившимися люпинами.
Первый же съезд, после моста, на лево на Quailburri Road и далее опять первая развилка на лево по Henburn Road и мы доезжаем к Clay Cliffs. 10 километровая дорога идет по частным фермерским полям.
За проезд вам предлагают бросить в копилку 5NZ$.
Дорога после ворот сплошная стиральная доска. Еще одни ворота, но без 5NZ$. Не забываете ворота за собой закрывать.
Если на кануне прошел дождь, ехать сюда не рекомендую, будет дорога размыта и ввязкой глине.
Это берега реки Ahuriri.
Это место немного напоминает Каппадокию в Турции.
Здесь опять открываться умопомрачительные виды.
Столбы из осадочных пород совсем недалеко от стоянки автомобилей.
Есть небольшая и не обустроенная тропа, по которой можно пройтись во внутрь этих утесов.
Восхитительно неправда ли?
Опять выезжаем на дорогу № 8 и по ней едем 15 километров.
В поселке Clearburm сворачиваем к озеру Ohau (17км).
Все, я не могу это описывать. У меня нет таких слов. Это нужно видеть!!! А цвет воды какой необычный!
Видели, как новозеландцы празднуют, здесь свадьбу. Да! Да! Это то место, где можно отмечать такие даты в своей жизни, это в миллиарды раз лучше, нежели в ресторане.
Посмотрите, какие замечательные камушки у берега.
Природа-художник разрисовала каждый камушек индивидуально. Ручная работа!
Все виды на озеро, горы не поддаются описанию!
В районе городка Twizel находиться небольшое и очень красивое озеро Ruataniwha.
Здесь катают туристов на лодочках, есть кемпинг.
Буквально каждый километр, который проезжаешь по Южному острову, одаривает совершенно разной картинкой чудесной природы.
Въезжаем в Aoraki Mount Cook National Park
Этот национальный парк назван в честь высочайшего пика Новой Зеландии – горы Кука (3764м).
Вершина горы священна для людей племени Нгаи Таху. Есть грустная легенда у маори. Гора и соседние пики образовались когда юноша по имени Аораки с тремя братьями на каноэ спустились с неба, чтобы навестить Папатуануки (Мать-Землю). Каноэ перевернулось, и, когда братья спаслись, доплыли до кормы лотки, то превратились в камень.
А за поворотом ожидает нас совершенно поразительное озеро Pukaki.
Проехав буквально чуть-чуть, жмёшь на педаль тормоза, потому что, увидев такую красоту, невозможно не остановиться, чтобы перевести дух.
Какая-то невероятная идиллия природы. Как же хочется соединиться со всем этим и стать его частью!
Гора Кука притягивает нас как магнит, и мы едем к ней.
Глентаннер Парк Центр в 20 километрах к югу от деревни Mount Cook, на берегу озера Пукаки, это центр полетов над горой Кука и соседними пиками. Здесь же можно заказать все экскурсии, которые вы захотите.
Для начала, сворачиваем направо, по Tasman Valley Royd.
Упираемся в стоянку с хаткой.
Далее есть несколько троп. Одна ведет к Tasman River. А мы пошли по верхней тропе к Tasman Glacier.
К леднику ведет крутая тропинка. Озеро назевается Blue lake по карте, насамом деле оно больше похоже на зеленое озеро…
Серая стена вдали и есть граница ледника, где он тает.
Здесь открывается отличный вид на ледник и основные вершины.
Ледниковая вода мутная из-за взвеси перетертых камней и невероятно холодная.
Сказать что это очень красивое место - не сказать ничего.
Я собственно даже и не знаю что тут вообще можно сказать. Вот попытаюсь как-то показать как уж смогу, а вы если доведётся вам оказаться поблизости, то заверните сами в этот край и всё поймёте сами.
Когда стоишь там посреди вот этого всего, то воображение отказывается воспринимать ЭТО в качестве реальности.
Возвращаемся по дороге обратно к деревеньке Mount Cook .
Чисто бытовое замечание. На територрии парка есть только один отель « Эрмитаж», не доезжая до него есть развилка. Если свернуть направо - расположен лагерь, для желающих экономно (6 NZ$) переночевать. Здесь есть вода, туалеты и довольно просторная веранда, чтобы укрыться от ветра и дождя и приготовить покушать. Ночевали в кемпинге White Horse Hill Уютное местечко, огороженное кустами, со столиком и скамеечкой. (43o 43.042 S 170o 05.517E h=786m)
http://www.mtcooknz.com/mackenzie/product/...-camping-area-1 Вечером мы полюбовались захватывающим видом гор и в частности, горы Кука.
Закатное солнце окрашивало снег на вершине сначала в тёплые тона, затем в огненно красные.
еще через 10 минут, вообще запылала гора.
Вкусно поужинав, мы легли спать в предчувствиях волшебной прогулки к ледникам...
Сороковой день, 7 декабря. Проехали 283 км
Бензин 1.423 NZ$
Mount Cook – Methven.
Проснувшись рано, даже не позавтракав, мы пошли в Hooker Valley Track.
До крайней точки трека идет нормальная тропа.
Примерно час неторопливой ходьбы. Подвесной мост на канатах пересекает Hooker river дважды.
Всюду построены лесенки и перильца.
В начале трека, есть обелиск с надписями на табличках всех погибших альпинистов в этом районе.
Чуть дальше смотровая площадка. Когда сидишь там и смотришь, то видно и слышно как это всё живёт и движется. Если вы думаете, что горы это такой застывший кусман мёртвой материи который на миллиарды лет застрял в таком вот виде - вы ошибаетесь. Это гигантского размера машина, которая постоянно работает. Тааам наверху постоянно конденсируется вода, которая медленно сползает вниз в твёрдом виде к теплу.
Сам процесс этого вот сползания происходит довольно сложно. Это не просто труба или желоб, по которому масса льда ползет, вниз пополняясь сверху. Это целая огромная куча каких-то процессов, образующих совместно сложную динамику.
Если вглядываться в гору, то можно обнаружить что там куча каких-то ручейков стекает с вершины к подножию.
Если обнаружить это мельком и так и оставить в памяти как статическую картину, то получится что-то вроде фотографии.
А если понаблюдать за этими ручейками некоторое время, то видно, что их состояние постоянно меняется.
Смотришь - оп, кусок снега оборвался где-то наверху и ссыпался чуть вниз куда-то.
И тут же в ручейке пониже усилился поток. И стекает в озеро.
А потом чуть ниже ещё вымыло усилившимся потоком гальку которая до этого кажется была как влитая в эту картину. И это непрерывно происходящий процесс.
Ну и вот я в общем там вот постояла, (ребята вышли позже) побыла какое-то время частью этого огромного во всех измерениях процесса.
И потихоньку пошла обратно к машине. Долина из которой мы пришли. Справа видел отель Hermitage.
Совершенно потрясающее место для посещения. Отсюда не хочется уезжать, но и оставаться там никак нельзя. В таких местах место вечности и древним троллям.
В 12 часов выезжаем из кемпинга и едем обратно по дороге № 80, мимо озера Pukaki.
Озеро подпитывается рекой Тасмана, стекающей с одноименного ледника.
Уровень воды в нем был искусно поднят в рамках развития гидроэлектрической сети Аппер Уаитаки.
Мы вчера эту систему начали наблюдать. Вода действительно бирюзового цвета.
Это из-за большого содержания известняка, попадающего в озера через горные речки.
Налюбовавшись неземными пейзажами вокруг бирюзового озера Pukak, мы двинулись вдоль гидроканала Tekapo.
Канал протяженностью 26 км. соединяет озеро Tekapo с озером Pukaki.
Вот здесь я стояла и думала, что такого канала в природе не может быть все это мне просто кажется… что то со зрением моим не так, я как то не правильно воспринимаю цвета. Ну не может быть такого цвета канал и все тут!!!
А по другую сторону дороги вид на озеро Pukaki.
Вершинами горы окунаются в небо.
Прощаемся с этим озером и далее поехали к Lake Tekapo Так вот зимой небесная синева намерзает на вершинах гор в виде голубого льда, а потом летом этот лёд тает и стекает вниз в эти озёра.
Там к небесной синева подмешивается вода из ручьёв и речек и получается вот такое озеро.
Lake Tekapo
Этот молочно-голубой цвет озера объясняется наличием «горной муки», мелких частиц скальных пород, принесенных вниз ледником в суспензии с талой водой.
Озера славится своим цветом и рыбалкой
Автострада № 8 огибает восточный край озера.
Со смотровой площадки открывается великолепный вид на озеро и Южные Альпы.
А едем все, дальше и дальше... Прощальный взгляд на озеро Tekapo.
По дороге №8 мы ехали до городка Fairlie, где свернули на дорогу № 79 до городка Geraldine,
Затем поехали по дороге № 72 до развилки на Methuen.
Как-то ни чем эта дорога не запомнилась, кроме стада бычков.
Причем они весело нам позировали.
Всего в 100 км от Крайсчерча, раскинулся небольшой пасторальный городок Methven.
В нем полно всяких аттракций. Мы же сюда приехали в надежде полетать на воздушном шаре. Был вечер воскресенья, естественно все турестические офисы закрыты.
Решаем остановиться на ночлег в Methven Camping Ground & Holiday Park (14 NZ$), и попробовать прояснить что либо на счет полетов. При заселении Дима знакомиться чуть ли не со всей командой обслуживающей воздушные шары. Мы узнаем печальную новость, следующие два дня плохая погода, будет дождь и ветер. Полетов не будет. Ну что ж не судьба, нам полетать
Всё! Я поехал мозгами от этих видов! Ну как могут одновременно существовать на Земле вот такое вот чудо и, например, город Жашков Черкасской области???
Окончив далекий и трудный путь, я увидел то, о чем долго грезил, И понял – нет Счастья за горизонтом, оно, как тень, Всегда рядом. И всё же я не могу смотреть без слез на распускающиеся паруса, А когда они исчезают вдали, я чувствую, как будто мое счастье уходит вместе с ними.
Сорок первый день, 8 декабря. Проехали 269 км
Бензин 1.421 NZ$
Methuen – Christchurch
Проснулись утром, как нам и обещали, погода пасмурная.
Раннее утро отметилось красивым восходом солнца.
Едем в городок Akaroa.
В 85 км от Крайстчерча на полуострове Бэнкса (Banks Peninsula)
в кратере давно потухшего вулкана находится очень красивая бухта и городок под названием Акароа (Akaroa) с ударением на О.
Эта территория когда-то была занята французами,
что до сох пор находит отражение в названиях улиц, домов и на вывесках магазинов.
В центре города Akaroa– пляж.
С главной пристани отходят круизные яхты.
Берем тур http://www.blackcat.co.nz/harbour.asp , купание с дельфинами (125 NZ$), на 12 часов. Если вы не увидите дельфинов вам вернут 50% от стоимости тура. Все плавание занимает 2 часа, час мы будем бултыхаться с дельфинами. В офисе компании, подписали бумагу, как обычно если что – то сами виноваты, претензий не имеем. Всем выдали теплые гидрокостюмы, тапочки, маски с трубками. Не мешало бы еще капюшоны и варежки, а так же шубу валенки и т.д.
Ну вот, дальше нас почти строем повели к лодке. Всех фотографируют, по возвращению продают альбомчик с диском за 35 NZ$. Дошли до пирса, садимся в надувную лодку с двумя моторами.
Выезжаем в бухту Аkaroa Harbour.
Здесь в закрытом месте, от больших волн океана мы и будем плавать с дельфинами.
Откровенно говоря, я не верила, что мы повстречаем так быстро семейство дельфинов Гектора,которые долго плыли с нами, иногда играя и подныривая под нашу лодку.
Сначала мы их фотографировали, а после не выдержали и вслед за остальными прыгнули за борт.
Вода обожгла, такая холодная. Лицо и руки замерзли, и даже постоянное движение в воде не согревало.
Дельфины очень близко проплывали, совсем рядом с нами. Мне повезло, и я пальцами дотронулась до него.
Вдруг всем командуют, срочно грузится на бот. Нашему капитану по рации сообщили, что при выходе из бухты замечены касатки. В погоне за ними наш бот вышел за пределы залива и тогда открылся вид на бесконечный океан, и мы сразу почувствовали совсем не слабую качку.
Волны были приличного размера, иногда мы опускались так сильно вниз, что даже берега видно не было.
Все вскочили с удобных, кресел и заняли удобные позиции борту лодки с фотоаппаратами и камерами на перевес.
Касаток было много, плавали они в одиночку и парами.
Мамаша с детенышем проплыли под нашей лодкой, слегка задев ее.
Но все равно мы почувствовали удар плавника об лодку.
Насмотревшись на касаток мы по плыли обратно в бухту.
Ну а в заливе местами было симпатично, только с погодой немного не повезло, я представляю, какие бы здесь были краски при солнышке.
В целом экскурсия мне понравилась. Достойное завершение нашей поездки.
Очень быстро, подпрыгивая на волнах, мы приплыли на пристань.
Затем в помещении офиса компании. Помылись, переоделись, купили альбом с диском, получили сертификаты о плаванье с дельфинами.
Затем гуляли по городку,
набережной, пока не пошел дождь.
Решаем возвращаться в Крастчерч по верхней дороге. При выезде из города есть поворот налево, на Long Bay Road,
затем по указателю сворачиваете на Summit Road и она же плавно переходит в Tourist Drive.
C этой дороги есть несколько спусков довольно крутых, серпантинами, к океану.
К деревушке Pigeon мы спустились, но дождь нам даже не дал выйти из машины.
В какой то момент увидели вдали серую массу, плавно перетекающую через гору.
Дождик немного уменьшился, тем самым, дав нам немножко пофотографировать.
В городке Hilltop эта же дорога, переходит в №75.Которая ведет в Крайстчерч.
Ночь в Addington Accommodation Park (13.5 NZ$) Опять повторяется история с ограничением горячей воды в душе. Выдают жетон на 5 минут, остальное время нужно покупать.
Сорок второй день, 9 декабря. Проехали 30 км
Christchurch
Вот мы и проснулись от красивого сна, остались два последних дня в Крайстчерче. Это красивый зелёный городок, называемый негласной столицей Южного острова.
Город довольно большой и красивый, с новейшими зданиями из стекла и бетона, а также старинными каменными домами, парками, памятниками и фонтанами. Имеется университет (каменное, устремлённое ввысь здание), католический кафедральный собор, строившийся 40 лет с 1864 и монумент, посвящённый I и II мировым войнам. Погода нас совсем не радует, мерзко моросит дождь.
Собор расположен на площади в геометрическом центре города.
Вообще, планировка здесь идеалистично-геометрическая, благо местность абсолютно ровная. Центр города - прямоугольная сетка улиц и ромбом главной площади в самом центре. Некоторое разнообразие вносит река Avon, мирно петляющая через весь город. По ней можно прокатиться на лодке в эдвардианском стиле. По городу можно прокатиться на одном из трёх экскурсионных трамваев. Билет стоит NZ$14 и действует 2 дня: можно садиться и сходить в любом месте. Трамваи очень неторопливо ходят по кругу, на котором стоят основные достопримечательности: собор, галерея искусств, ботанический сад, музей, площадь Виктории, Regent's street.
Это явно не транспортное средство, но когда устал ходить, всегда можно присесть на трамвай - довольно удобно.
Немного по фотографировав площадь и Собор, зашли в магазины, накупили кучу сувениров.
Дима уезжает сегодня ночью, мы на следующую ночь. К 16.30 нам нужно сдать кемпер. Заезжаем к нашим друзьям, Танечке Симо, оставляем вещи. Затем съездили в аэропорт заказали шател бас ( за 3-х человек - 35 NZ$, за 2-х 30 NZ$, за 1- 27 NZ$). Узнали что при вылете нужно заплатить 25 NZ$ за человека.
Недалеко от аэропорта находиться офис аренды кемперов. Сдали легко, только беглый осмотр и его сразу отогнали на мойку. А вот нас не приятно удивили, оказывается нас оштрафовали, за превышение скорости на 15 километров в городке Те Анау ( Северный остров). Попали мы на камеру. Арендная кантора за общение с полицией с нас сняла 20 NZ$, штраф составляет 80 NZ$( заплатили по инету).
А вечером накрыли стол, Таня Симо позвала в гости Пашу и Таню Милькиных. Душевно посидели, разговаривая о путешествиях, благо всем собравшимся есть, о чем рассказать друг другу.
На 3 часа ночи заказан шатл бас – Дима улетает в Таиланд. Попрощались с нашим попутчиком (уже не первый раз ездим вместе) и пошли спать
Сорок третий день, 10 декабря. Проехали 120 км Christchurch – Lyttleton.
Сегодня проснулись очень поздно, выспались за все дни… Позавтракали.
В саду у Тани.
Поехали по круговой дороге.
Между Крайстчерчем и его портом Литтелтон интересен первый в мире туннель, проложенный прямо через кратер вулкана. Едешь целый километр в кафельной тёмной пещере, освещённой лишь зелёными огоньками сверху и оранжевыми снизу.
Городок стоит на берегу океана, отделённый от всего мира огромной скалой и сам по себе мил своими постройками викторианской эпохи, но не более.
Вождение машины в городке требует сноровки и молниеносной реакции. Очень крутые улицы, сразу вспомнились наши поездки по Данедину.
Солнышко ура! Сразу пейзажи сказочные, не то, что было вчера.
Холмы Порт Хиллз образовались в результате извержения потухшего сейчас вулкана Литтлтон.
Да, здесь никогда не бывает гололеда, но зато на всей территории страны скорость ограничена 100 км/ч.
И это, притом, что опасные серпантины составляют более 90% дорог Новой Зеландии!
И, тем не менее, сплошь и рядом на требующих самого аккуратного прохождения участках как издевательство красуется знак с цифрой "100"!
Но большинство водителей ездит очень быстро даже на своих далеко не "пилотажных" универсалах, минивэнах или пикапах.
Сначала мы поехали по набережной, останавливаясь на смотровых площадках. Затем по верхней дороге (Summit Road).
Под нами выезд из тунеля.
Это гондола, которая поднимает туристов на холмы.
С вершины Порт Хила открывается живописный вид на Крайстчёрч,
равнину Кентербери
и бухту Литтелтон.
Дорога очень крутая, постоянные серпантины.
Рекомендую ее, виды потрясающие, но только в том случае если вы уверенно водите машину.
Мне откровенно иногда было страшно, так как бывали места, где с окна автомобиля не видела ничего, кроме огромной пропасти.
Возвращаемся в Крайстчёрч.
Первым делом идем в ботанический сад.
Он основан в 1863 году.
Есть великолепный розарий.
развесистые деревья уникальных форм,
оранжерея со всякой экзотикой,
река Эйвон, по которым плавают гондолы.
Это водный сад.
На территории парка много прудов и уточек.
Все это создает удивительно спокойную атмосферу.
Все последний день в Новой Зеландии близиться к концу. Нужно ехать собирать рюкзаки…
Решаем на прощанье покататься по городу. Christchurch получил своё название совсем не случайно: оно было выбрано попечительским советом, 17 из 52 членов которого заканчивали колледж Christ Church в Оксфорде. Крайстчёрч основывался как столица колонии Canterbury, управляемой англиканской церковью, в результате чего здесь скорее строили церкви, нежели пабы. С тех пор многое изменилось, но город хранит английский дух.
Причём, скорее, университетского города. В центре города множество зданий второй половины XIX века, самое центральное из которых - кафедральный собор.
Доминирующий стиль - ложная английская готика, хотя встречаются и другие стили, вплоть до ультра-современных построек.
Приятный милый городок.
Заезжаем супермаркет, покупаем новозеландского вина, на вечер.
Скоро Новый год. По магазину прогуливается Санта Клаус. Он всем раздает конфеты и печенье, подходит и к нам. Угощает конфетами, когда узнал что мы из России, позвал своих помощников, те принесли нам и подарили глубокую тарелку с символикой Новой Зеландии – папоротником. Пожелали нам отличного Нового Года и приятных путешествий! Было очень приятно! Прекрасная страна Новая Зеландия, и люди в ней живут приятные!
Новая Зеландия - рай на краю земного шара, душевная страна, где цивилизация есть, когда она тебе нужна, и ничуть тебя не беспокоит, когда хочется полностью погрузиться в общение с природой. Как же неохота уезжать…
Спасибо за такой здоровский отчет и безумно красивые фотографии!! У меня вопрос- Эль проводит экскурсии для желающих, можно как нибудь с ней договориться? Мы собираемся в следующем году с трехлетним ребенком, поэтому хочется надежного человека, который подскажет и покажет что можно))) заранее спасибо!!
Извините, за поздний ответ. Только приехали с Латинской Америки. Да, Эль проводит экскурсии для желающих, очень рекомендую ее как гида. Сброшу ее координаты в личку. Напишите ей. Удачной поездки, страна замечательная!!!
В Новой Зеландии полный п-ц, Крайсчерч изрядно потрепало, тот самый знаменитый храм разрушен если верить новостям, 65 человек погибло, а может и больше, в общем все плохо. Когда мы там были казалось трудно найти более спокойную и безопасную страну и здесь с вами ничего не может случиться плохого, оказывается еще как может.
