Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс! Купи хоть один лотерейный билет.
Эпиграф не случаен. Совсем как тот Абрам, я тоже хочу выграть в лотерею, в моем случае - это мечта переехать в Колорадо, но спросите меня, что я для этого сделал? Даже не так спросите: а был ли я там вообще хоть раз? И я отвечу: «не был». (Да-да, многие мои знакомые в этом месте начинают делать большие глаза, а иные даже позволяют себе крутить пальцем у виска!) Так может пора уже сделать хоть что-то? Посмотреть на мечту хотя бы одним глазком? Купить билетик?
Собственно, билетик был куплен. Он, правда, оказался несколько странноватым для таких вводных данных: билетик по маршруту Филадельфия – Солт Лейк Сити. Но логистика этого путешествия вся была страннее некуда. Помимо изначальных ограничений в мобильности, существовавших в нашей семье этим летом, сюда добавились болезни двух участников и смерть одной машины уже в процессе путешествия. Поэтому я не буду приводить здесь маршрут с точной разбивкой по дням и часам. Ибо если я приведу его как есть, он мало кому поможет, а только вызовет чувство легкого (или не очень) недоумения, а если я начну расписывать все наши личные обстоятельства, то вряд ли вообще кто-нибудь дочитает до конца следующего абзаца. Так что придется вам верить мне на слово: мы сделали максимум того, что было нам доступно, и даже чуть больше. И я все подробно опишу и все подробно покажу, единственно что без таймлайна. Надеюсь вы меня простите. И если появятся вопросы, конечно же задавайте. В общем, это выглядело так: Пять дней (из которых большая часть времени не относилась к туризму) на Солт Лейк Сити и окрестности, затем переезд в Моаб и два с половиной дня там, после этого переезд в Денвер и четыре дня в окрестностях.
А пока верстается следующий номер, немного картинок для затравки
Salt Lake City, как и Денвер, тоже меня всегда интересовал, как потенциальное место для переезда. Хотя выяснилось, что с Денвером он трудно сравним, но место крайне интересное. Начать с того, что главным градообразующим предприятием в городе является церковь. Все, конечно, слышали про мормонов, и я не исключение, но я даже представить себе не мог, что религизация одного отдельно взятого города может достигнуть таких масштабов! Аббревиатура LDS, означающая Latter-day Saints, красуется абсолютно везде: госпиталь LDS, университет LDS, библиотека LDS, зал собраний LDS и прочее. Но больше всего меня вштырил даунтаун, где стандартные небоскребистые дома, которые обычно положено занимать финансовым и прочим страховым организациям являются офисами той же самой церкви!
Но помимо логотипов, пристальный взгляд мормонского ока чувствуется повсюду. Например, алкоголь практически невозможно добыть после семи вечера, в воскресенье же все профильные магазины вообще закрыты. Впрочем, не они одни: весь центр города в воскресенье вымирает, не работают даже фонтаны в главном пафосном торговом центре! Такая вот разновидность шаббата по-мормонски. Впрочем, пиво можно добыть в супермаркетах и после семи вечера, и в воскресенье. Самый доступный и очень хороший по ассортименту супермаркет называется Harmons и находится в самом центре, в минутах ходьбы от всего.
Но вернемся к даунтауну. Он очень компактный (буквально несколько кварталов), чистенький и красивый. Конечно, не все высотки заняты церковью, есть и стандартные офисные здания, и огромный красивый молл и не менее огромный и красивый выставочный центр. Город с первого взгляда напомнил мне любимый Washington DC: большие и светлые улицы, широкие тротуары, по которым можно именно неспешно гулять, а не толкаться в толпе, элегантные трамваи и органичный сплав классической и современной архитектуры. Очень удобен для пешеходных экскурсий. Во-первых, небольшой. Во-вторых, абсолютно прямоугольный, что практически исключает возможность заблудиться. А в-третьих… Вплотную к даунтауну находится другой район, противоположный ему во всем. Настолько во всем, что его смело можно назвать аптауном, но у него уже есть другое название: Capitol Hill. Да-да, опять привет моему любимому Вашингтону! Помимо непосредственно Капитолия на склонах этого холма раскинулся так называемый старый город: узкие и местами очень круто забирающие вверх улочки и небольшие красивые домики, утопающие в зелени фруктовых деревьев. Тут и мы и поселились, сняв квартиру на ., и хотя в процессе бронирования я долго колебался, жить там или в одной из гостиниц даунтана, уже в первых же день все согласились, что выбор был абсолютно правильный, а до даунтауна оттуда 10-15 минут ходьбы пешком под горку (обратно, правда, в горку, но что ж поделать). И именно на одной из этих горок в первые же сутки после приезда приказала долго жить моя рентованная машина: в ней что-то щелкнуло то-ли в коробке, то-ли в раздатке, загорелся индикатор “check engine”, и она весело покатилась назад под горку, совершенно игнорируя мои попытки давить на газ. Все могло закончиться весьма печально, но к счастью это произошло на одной из жилых улочек, где движения практически нет, так что я смог приткнуться к бордюру и самыми большими потерями стали временнЫе, на замену транспортного средства. Кстати, вторая машина тоже пыталась нас подвести, но об этом я расскажу в одном из следующих выпусков.
Капитолий производит грандиозное впечатление, гораздо грандиознее, чем второй архитектурный символ города – мормонский собор, который на поверку оказался мелковат (по крайней мере, у меня сложилось другое впечатление о его размерах, когда я разглядывал фотографии). Капитолий так удачно вписан в окружающий ландшафт, что его можно было бы и не подписывать: однозначно понятно, что такое здание может быть только Домом Власти. Однако подписали, чтоб не дать и шанса на ошибку. Говорят, что туда пускают внутрь, и что внутри там тоже очень монументально, но нам не довелось проверить.
И поскольку Капитолий находится на холме, то виден из многих мест города и близлежащих окрестностей. Соответственно, и с его ступеней открывается прекрасный вид на город.
(между прочим, дымка на последней фоторафии - это не просто дымка, это, можно сказать, моя фотографическая карма. Она преследовала меня 15 дней, в долине Солт Лейк Сити, на плоскогорьях плато Колорадо, в Скалистых горах, утром, днем, вечером, в ясную и пасмурную погоду. Не скажу, что она прям все испортила, но без нее было бы сильно лучше, факт)
Но вид с Капитолия не самый прекрасный. Сразу за капитолийским холмом расположена горка сильно повыше: Ensign Peak. И если кто-то ищет идеальный вид на город, то вам туда. Мне там настолько понравилось, что я сходил туда дважды: ранним утром и в вечерних сумерках. Даже если вы не хотите лезть на вершину, у начала тропы, прямо рядом со стоянкой, находится еще одна смотровая площадка, вид с которой хуже лишь на чуточку, так что причин, чтобы не посетить эту прекрасную достопримечательность, нет вообще. Хотя лучше все-таки залезть на вершину. Тропа хоть местами и крутая, но весьма короткая, буквально 15 минут займет у вас путь на вершину. А круговой обзор, который откроется оттуда на город, окружающие горы, аэропорт и Соленое Озеро вознаградит за все потраченные усилия.
В общем, Солт Лейк Сити очень мне понравился, и он стоит остановки на день для неспешных прогулок. Однако я не уверен, стоит ли переезжать туда жить. Наверное, там можно неплохо устроиться при желании, но это не город №1 в моем списке.
Bonneville Salt Flats «…Так каждый год на соляном озере в штате Юта стали разворачиваться настоящие сражения между гонщиками и их стальными «духами» и «монстрами», за которыми незримо стояли ведущие американские корпорации. Соляное дно высохшего озера стало для них настоящим «золотым дном», откуда они гребли себе огромные прибыли. Обычно сезон начинался с конца лета, когда под лучами южного солнца подсыхала безупречно ровная поверхность и соляная корка становилась достаточно твердой, чтобы выдержать вес многотонных чудовищ на колесах. Они действительно напоминали каких-то фантастических иглоносых монстров, страшно ревущих и изрыгающих оранжевые языки пламени. Громоподобные звуки над озером утихали лишь на несколько дней, после того как какое-нибудь из этих сказочных созданий в быстром беге где-то посреди бескрайней белизны озера вдруг разлеталось на мелкие кусочки, озаряя искрящееся плато ярким красноватым пламенем. Тогда другие чудовища притихали. Но ненадолго. Через несколько дней они снова начинали издавать громкое рыканье, выбрасывать огонь и носиться по блестящей поверхности до тех пор, пока не начинались осенние дожди и она не превращалась в горькое мягкое месиво.» Е. Кочнев. Люди, автомобили, рекорды. Москва, «Молодая гвардия», 1982
Коллеги по самостоятельным путешествиям, а ну-ка признавайтесь: у кого была такая книжка в детстве? У меня не просто была, а была зачитана до дыр. Правда в те времена с географическими привязками дело обстояло плохо, даже слово «Юта» не вызывало никакого отклика ни в мозгу, ни в сердце, а уж слово «Бонневиль» оказалось давно погребено под завалами памяти. Тем не менее, как только я впервые прочитал о Bonneville Salt Flat несколько месяцев назад, в голове немедленно щелкнуло, нужные шарики зацепились за нужные ролики, и ехал я туда не просто к очередной достопримечательности, а за впечатлениями детства. Впрочем, это, возможно, сослужило мне плохую службу. Ибо впечатления в итоге оказались совершенно не похожи на ожидания. Причем это не был классический эффект завышенных/заниженных ожиданий, реальность не оказалась хуже, она просто оказалась совсем другой. А возможно во всем виновата решившая опять выпендриться машина… но обо всем по порядку.
Дорога туда из Солт Лейк Сити несколько однообразна, но на взгляд человека, измученного New Jersey Pine Lands – вполне себе интересна: абсолютно прямое уходящее за горизонт федеральное шоссе №80 разрезающее каменистую полупустыню. Совершенно кинематографичное место. Мы даже остановились на одной из зон отдыха немного прогуляться по невысокому скальничку, уходящему вглубь от дороги, но были напуганы дорожным знаком и поспешно ретировались. Первая точка для остановки и прогулок по соляным полям находится прямо на самом шоссе №80, и если у вас нет возможности углубляться, можно воспользоваться этой удобной короткой остановкой для фотографий и небольшой прогулки. Вот ее координаты: 40.7409931,-113.8529723
Но конечно, лучше заехать вглубь. Это совсем несложно. Сворачиваете вправо на exit 4, машете рукой заправке, как последнему форпосту цивилизации, дальше будут только горы, соль и узкая полоска асфальта между ними. А скоро закончится и асфальт. Вот до этой точки можно доехать по дороге: 40.7409931,-113.8529723 А дальше, как написано, в путеводителе, только на ваш собственный страх и риск. Я не был уверен, что хочу съезжать с асфальта, но посмотрел на деловито снующие туда-сюда мотоциклы, машины и даже небольшие RV, и решил: что я, хуже что-ли? Вообще народу не так много, чтобы создавать толпу, особенно учитавая их рассредоточнность по местности, но достаточно, чтобы подавать дурной пример не уверенным в себе водителям. Потрогал подошвой соляную поверхность – тверже камня! В общем, съехали с асфальта и понеслись, воображая себя толи Бобом Саммерсом, толи Стэном Барретом. Однако ехали недолго, милю может. Машину вдруг начала истерически пищать! Шо, опять? Я даже слегка занервничал: прошлый раз был в городе, да и то эвакуатор ехал полтора часа, а сейчас? Однако беглое тестирование показало, что с машиной вроде бы все в порядке, но пищать она не переставала, и даже «перезагрузка» не помогла. Ну в порядке, и в порядке – решили пока забить на машину и прогуляться-таки по окрестностям. Окрестности-то одиозные! Это место - дно доисторического озера, покрывавшего огромную территорию и высохшего 15000 лет назад. Кстати, Большое Соленое Озеро, которое и само по себе тоже немаленькое, также его часть. Наверное, когда-нибудь, через еще 15000 лет оно тоже высохнет, и нашим далеким потомкам уже не надо будет рулить почти два часа, чтобы покататься по соляным равнинам. Меня очень интересовала соляная поверхность вблизи: действительно ли она так отличается от асфальта. Да, отличается: очень твердая, по крайней мере в сухой сезон и гладкая, но не зеркальная, а шероховатая, так что сцепление с колёсами очень хорошее. Говорят, что толщина соляного слоя составляет в некоторых местах несколько миль! Но вообще, место выглядит недружественным к технике. Вот что там машина, взять обычный фотоаппарат. Сверху слепит, снизу слепит, небо блеклое, горы в дымке – как тут можно снять что-то приличное? А машина… На обратном пути выяснилось, что пищат датчики слепых зон обгона – все сразу. Это окончательно всех успокоило, но они продолжали пищать даже после того, как мы выбрались на асфальт. Почему их вштырило, я так и не узнал: просто выключил их, а когда через пару часов включил назад, ничего уже больше не пищало. В целом место стоит двухчасовой поездки из Солт Лейк Сити, особенно если совместить его со встречей рассвета или изучением звездного неба. Кстати, рядом есть небольшой городок, где можно переночевать, если что. Но если вы обычный путешественник, то навряд ли проведете там больше часа.
И снова конфликт ожиданий. Но на этот раз в правильную сторону. Я не думал, что найду там что-то действительно интересное, настолько не думал, что даже не писал это место в основной план, только в запасной. Однако нашёлся свободный вечерок в Солт Лейк Сити, и мы отправились туда незадолго до заката. Закат я ещё покажу, но уже сейчас отмечу, что он стал одним из основных элементов, сделавших наш визит на Antelope Island. Я вообще отмечу тенденцию: все самые позитивные эмоции в этой поездке были испытаны по утрам и вечерам (ну за исключением разве что Rocky Mountains), а в рабочий полдень нам было слегка более уныло. Если вдуматься, ничего удивительного в этом нет, учитывая сезон нашего путешествия, но все равно. И ладно я-то фотограф (ну как фотограф, изображаю из себя), но семье моей вся эта погоня за светом обычно по-фигу, да и то она прониклась.
Но вернёмся на остров. Вторым фактором, определившем душевность нашего путешествия туда, стало почти полное отсутсвие людей. Я по крайней мере ожидал их там увидеть в сильно больших количествах. В итоге остров оказался пустынным и диким, неотличимым от того, каким был, наверное, тысячу, а может и десять тысяч лет назад. На нем в принципе нет ничего, что может произвести вау-эффект, но именно этот факт и создает главное впечатление: находясь там, хочется выкинуть часы, сидеть на обрыве и наблюдать, как окружающие горы тонут одновременно в озере и в небе.
Ещё одним сюрпризом стали размеры острова и его рельеф. Даже кататься на машине по нему можно пару часов легко, если останавливаться на всяких смотровых и устраивать фотосессии местной фауне. Также на нем имеются не очень высокие, но местами весьма крутые горки и скалки, по которым можно интересно похайкать.
Есть даже пляж, но нас он как раз не очень впечатлил: грязновато, но не в переносном смысле (мусор), а в прямом: грязь, лезть в воду чо та не захотелось, хотя народ купался, лёжа на водичке а-ля Мертвое море. Кстати, о Мертвом море. Очень окрестности напоминают мою любимую Иудейскую пустыню, и если расслабить мысли на секунду, очень легко представить себе, что горы на противоположном берегу - это Иордания, пейзаж аутентичный.
Также вызвал легкое недоумение «вид на Солт Лейк Сити», описаный в путеводителях. Нет, сам вид имеется, но вот видИМОСТЬ вызывает вопросы.
Все остальное же там прекрасно. Мы вообще ехали пофотоохотиться на бизончиков, мы по ним соскучились за прошедшие 2 года. Бизончики с удовольствием попозировали. Правда нашли мы их не сразу, но когда нашли - сразу целую кучу. Паслись они вдоль восточного берега, на плоских болотистых берегах озера, может это знание кому-то ещё поможет.
Кроме бизончиков и прочих оленей, на озере живут тысячи птиц и... пауки! Столько пауков на квадратный сантиметр поверхности мы ещё не видели. Все прибрежные кусты густо заплетены паутинами, на которых гроздьями сидят огромные пауки, охотящиеся, по-видимому на прибрежных мошек, которых тоже там в большом достатке. С женой по этому поводу случился небольшой шок - она у нас знатный арахнофоб - я же увидел очередную фото натуру.
Ну и закат. Он был не пронзительно-дикий и не тревожно-красный, он был умиротворенно спокойный, такой же, как бизончики неспешно пасущиеся на лугу. Начавшийся задолго до «официального» времени захода солнца и продолжавшейся долго - пару часов - и настроивший всех на умиротворенный лад. Очень вовремя: это был последний вечер в прекрасном Солт Лейк Сити, наутро нас уже ждала дорога, и в мыслях я уже видел себя среди арок, скал и каньонов плато Колорадо, хотя абсолютно не представлял себе, как оно будет на самом деле...
Классный остров! Фотографии понравились, особенно самая первая. И ещё вид на город. Вообще много снято в режимное время, за что вам спасибо. Только в это время на юго-западе что-то видно.
hicago писал(а) 21 авг 2018, 13:33:Только в это время на юго-западе что-то видно
Только это не Юго-Запад", а Большой Бассейн. Причем такой, типичный Вот это озеро с островом выглядит ровно так же, как в Восточном Орегоне в 500 км от этого места. А фото хорошие, дымка не портит, а придает флер сюрреализма и оторванности от мира, которым в принципе наполнены эти края.
hicago писал(а) 21 авг 2018, 13:33:Только в это время на юго-западе что-то видно
Да и в это время мало что видно Я также не заметил особой разницы в зависимости от времени суток, в моем случае видимость была одинаково "так себе" и утром, и днем, и вечером. Хотя, как было отмечено, она придает "флер сюрреализма и оторванности от мира" (кстати, в следующем выпуске про Canyonlands этого флера будет хоть отбавляй), но иногда хотелось и детелей!
GANT1949 писал(а) 21 авг 2018, 13:51:Только это не Юго-Запад", а Большой Бассейн. Причем такой, типичный
hicago писал(а) 21 авг 2018, 14:16:эта часть Юты принадлежит и юго-западу и Great Basin
Кстати, а есть какая-то карта территорий, что относится к чему? Интересно было бы посмотреть. Я вот знаю например про плато Колорадо и Скалистые горы, и все, пожалуй... А что там еще есть географически и геологически?
Дорога из Солт Лейк Сити до Моаба занимает ровно четыре часа: равно столько, сколько должна занимать идеальная дорога, чтобы, с одной стороны, не сильно задолбаться, а с другой - почувствовать, что ты все-таки перемещаешься из точки А в точку Б, а не в соседний город. И это далеко не самая скучная в мире дорога. Начинается она среди Wasatch Mountains, неспешно собираясь вверх по ущелью, местами весьма скалистому и красивому. Я, правда, фотоостановок не делал: каждый раз, когда я за рулем, во мне борются фотограф и водитель, временами эта схватка принимает весьма ожесточённые формы, но водитель частенько побеждает. Так получилось и на этот раз, хотя в Прайсе, напротив их знаменитой скалы, я уже совсем принял вправо, но стиснул зубы и нажал на газ. Вы не следуйте моему примеру, а лучше погуляйте. Тем более, что эта скала символизирует собой начало плато Колорадо. Я, кстати, осознал это сильно позже, когда горы уже остались позади. В прошлый раз я был на плато Колорадо в 2013-м году, и тогда мы поднимались на него из долин Невады, а не спускались с гор. Это было намного более странно. Обычно же как: едешь в горы, едешь по равнине сперва, потом подъезжаешь к горам, и вокруг сурово громоздятся крутые хребты. И если залезть на самую высокую вершину, то насколько взгляда хватит, увидишь такие же вершины, но ни метра ровной земли. А клиффы плато Колорадо снизу и выглядят как самые обычные горы, разве что цвет "слегка" странноватый, а так – скалы как скалы, каньоны в них, ручейки - все как обычно. И вот карабкаешься ты вверх на второй передаче, якобы на перевал, но в конце - вместо того чтобы увидеть еще больше гор - оказываешься на точно такой же равнине, как был за десять минут до этого! Адский эффект! Ощущение, что ты в горах, существует только пока ты преодолеваешь очередной клифф. До тех пор, как я очутился тут в первый раз, горы интересовали меня исключительно в двух аспектах: посмотреть и забраться. И мне было абсолютно по фигу, из чего они состоят и как образовались. Но тут, в этой части мира, все совсем по-другому. Видимо из-за того, что все это сильно непохоже на остальные части этого самого мира и даже временами вызывает вопросы, а тот же это самый мир вообще? В общем, вот вам маленький ликбез, а кому неинтересно, приходите к следующему выпуску, он будет про Canyonlands.
Плато Колорадо огромно и занимает как минимум по половине территории каждого из четырёх штатов: Аризона, Юта, Колорадо и Нью Мексико. Хотя Юте, пожалуй, досталось больше всех, и именно это сыграло свою роль при выборе девиза штата "Life elevated". Действительно, когда большая часть штата расположена на высоте 2-3 тысячи метров над уровнем моря, как же тут не elevated.
История этого региона началась еще 65 миллионов лет назад. В те далекие времена и Северной Америки-то как таковой еще не было, хотя она уже начала формироваться, но на месте будущего Дикого Запада еще плескались океанские воды. Затем дно постепенно поднималось, превращалось в сушу, возникали все новые геологические слои, но все равно все было плоско и скучно. И тут настала пора формироваться Скалистым горам. Тут-то все и поломалось. Слои, до того ровно лежащие друг на друге, стало корежить и местами выталкивать наверх. Поднималось все очень неравномерно, но так как каждый слой соответствует определенной геологической эпохе, то получившаяся в результате структура в разрезе здорово напоминает ступеньки. Большинство ступенек-клиффов, называются по цветам, ибо каждый из них имеет свой уникальный цвет. Красный, розовый, серый, белый и даже шоколадный!
Главный дизайнер, архитектор, и строитель плато Колорадо - это одноименная река, а также ее главные притоки: Грин-Ривер, Сан-Хуан и Литл-Колорадо. Кстати, слово "Колорадо" переводится с испанского именно как "красный", тонко намекая. Первоначально она текла строго на запад, впадая в Тихий океан в районе Монтерея. Однако, по мере формирования гор Сьерра Невада, а также поднятия самого колорадского плато, река все больше и больше поворачивала на юг, при этом увеличивая свою скорость за счет так же увеличивающегося наклона местности. При этом она, естественно, размывала все, что попадалось ей по пути. Свой вклад внесли и бурно извергавшиеся в то время вулканы, извергавшие большое количество лавы, которая застывая тоже меняла течение реки. Периодически возникали целые естественные плотины, крупнейшая из которых была высотой 700 метров (Дамбе Гувера и не снилось)! Размыв лавовых плотин вызывал крупнейшие на континенте наводнения. Пишут, что гребни волн достигали в районе Гранд Каньона высоты 210 м! Но не рекой единой. Как всем известно, солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Причем не только наши, но и друзья плато Колорадо. Именно они доработали результат напильником и превратили его в ту красоту, которую мы имеем возможность созерцать сегодня.
В итоге, только каких-то десять тысяч лет назад все это приняло именно такой вид, какой мы наблюдали следующие три дня. Уникальный рельеф, который формирует уникальный климат, который, в свою очередь, обуславливает уникальный животно-растительный мир. И процесс продолжается полным ходом и сегодня. Вот свежий пример: лет тридцать назад от знаменитой Landscape Arch отвалился изрядный кусок, сделав её ещё тоньше и изящнее, чем она была. Так что, когда наши потомки через какую-нибудь тысячу лет будут читать этот форум, они, наверное, уже не узнают ни одной из опубликованных тут фотографий. У вас же, дорогие читатели, все еще есть шанс лично убедиться, что так оно и выглядит на самом деле.
И парки. Десять национальных, три десятка парков штатов, плюс еще полтора десятка территорий, имеющих статус национального монумента, национального леса и прочее. И вот тут я вообще не понял, зачем было такой огород городить. Надо просто сделать все плато одним большим парком. А то у некоторых может создаться ощущение, что между парками нет ничего интересного. А интересного там все – и в любом уголке плато можно найти что-нибудь интересное. Так что, путешествуя по плато Колорадо, будьте бдительны, смотрите в окошко и почаще останавливайтесь, не будьте как я.
Леха С писал(а) 22 авг 2018, 01:46:И вот карабкаешься ты вверх на второй передаче, якобы на перевал, но в конце - вместо того чтобы увидеть еще больше гор - оказываешься на точно такой же равнине, как был за десять минут до этого! Адский эффект!
Да, есть такой эффект, даже на плато Коламбия. Еще более интересно, когда едешь по совершенно непримечательной полынной пустыньке и тут бац - стоишь у края пропасти, а внизу отвесные стены каньона и река/озеро.
Леха С писал(а) 22 авг 2018, 01:46: И вот тут я вообще не понял, зачем было такой огород городить. Надо просто сделать все плато одним большим парком. А то у некоторых может создаться ощущение, что между парками нет ничего интересного
Это позволяет остальным побыть "между парками" в относительной тишине. Упаси бог от мормонов, китайцев и послеобеденной грозы!)
GANT1949 писал(а) 22 авг 2018, 02:35:Еще более интересно, когда едешь по совершенно непримечательной полынной пустыньке и тут бац - стоишь у края пропасти, а внизу отвесные стены каньона
О да! Canyonlands experience! Сижу как раз, фотки делаю, вспоминаю, как оно было живьм
GANT1949 писал(а) 22 авг 2018, 02:35:Упаси бог от мормонов, китайцев и послеобеденной грозы!)
Солнце садилось. Даже не садилось, а тонуло в вечерней дымке. Даже не тонуло, а растворялось в небе, словно кусочек сахара в чае; вместе с ним растворялись и наши надежды на интересный закат. Дорога весело петляла средь небольших холмиков, местами каменных, местами песчаных, поросших низким колючим кустарником и казалось, что так будет продолжаться ещё много миль и много часов. Поэтому, когда она вдруг закончилась, это явилось полной неожиданностью, не только тем, ЧТО она закончилось, но и тем, КАК она закончилась. Вот еще несколько минут назад мы катили по бескрайней, казалось, равнине, и вдруг обнаружилось, что равнина эта парит над уходящими в бесконечность каньонами; пространство разворачивалось во все стороны: вверх, вниз и вширь - и казалось, что парковка, машина на ней, дорога и все остальное за нашими спинами, и мы сами парим в облаках. Ощущение сильно усиливалось сгущающимся внизу вечерними сумерками.
Очевидно, я был далеко не первый, кто испытал эти ощущения, ибо даже официально этот район парка называется Island in the sky. Два других: Maze и Needles – первый рядом, а до второго надо ехать в объезд почти 100 миль. Я не был ни там, ни там, но по фоткам сложилось впечатление, что Island in the sky – самый крутой. Впрочем, я могу и ошибаться. С третьей стороны, не могу не процитировать слова своей жены про Island in the sky: «Это – круче, чем Grand Canyon». И я понимаю почему: запредельная мощь и там, и там, но в Гранд Каньоне видно противоположный «берег», а тут взгляд не упирается никуда. Видно только бесконечность.
Я бы наверное простоял там на парковке час, даже хайкать не хотелось, тем более что хайкать там некуда особо, так, вдоль обрывчика прошвырнуться. Но видимость быстро ухудшалась, солнце исчезло на час раньше, чем должно было, да плюс наша любимая дымка никкуда не делась. Так что, сев в машину, отправились домой, тем более, что вернуться предстояло очень скоро: встречать рассвет, а рассветы в августе ранненько, в 6:15.
Но пока ночь, можно рассказать про хайки. Особенностью парка является отсутствие интересных «средних» трейлов. Либо короткие легкие прогулки вдоль края каньона буквально на 15-30 минут, либо серьезные многочасовые путешествия вниз с возвращением обратно вверх, которые летом превращаются в настоящие экспедиции с рекомендациями нести с собой дополнительный запас воды и еды, фонарики и прочее. Но зато. Людям, которые предпочитают «автомобильный туризм» это наоборот очень удобно: можно все очень хорошо увидеть, не отдаляясь особо от парковки. Видимо это является причиной, по которой сообщество «недолюбливает» Canyonlands, по крайней мере такое впечатление сложилось у меня лично: частенько я вижу рекомендации сократить свое время пребывания в парке в пользу, например, Арок, или вообще чего угодно другого. Мои рекомендации, однако, будут строго противоположными: провести в парке побольше времени. Мне, по крайней мере, не хватило двух закатов и одного рассвета, и я с удовольствием приеду туда еще раз. А я, между прочим, «знаменит» тем, что стараюсь не ездить больше одного раза в одно и то же место. Логика простая: в мире ещё столько нового и интересного, что при таком недостатке времени, как у меня, просто преступление ехать в старое место второй раз вместо нового, даже если старое и прекрасное. Но исключения имеются, естественно. И, как и положено настоящим исключениям, список весьма короток. Страна Израиль. Город Питер и город Сочи. Парки Zion и Grand Teton. Теперь в этом списке новая строка: Canyonlands.
Но долго ли коротко, наступил рассвет. Встречали его мы Deadhorse Point State Park. Очередная «нелепость» плато Колорадо: частенько совершенно непонятно, почему одно место имеет статус национального парка, а другое, рядом, и совсем не хуже, только штатовское. Но нам же неважно название, нам важен вид. А вид там совсем не хуже, чем с Grand View Point на самом краю Island in the sky.
Еще одним приятным сюрпризом каньонов стала их практически полная безлюдность. Даже на закате, даже на рассвете на любой смотровой площадке было кроме нас буквально пара человек. Эта безлюдность еще добавила к ощущению нахождения на другой планете. Даже на знаменитой Mesa Arch практически никого не было, хотя по сравнению с другими местами, там была практически толпа: перед нами в очереди сфотографироваться было аж две парочки. Я правда был там не на рассвете, а наоборот - вечером; утром сознательно не поехал, не хотел толкаться, может и зря.
Еще хочется упомянуть парой слов White Rim Road, реально парой, потому что все мое отношение к ней – это созерцание ее сверху. Но объект, конечно, крайне интересный, и я с интересом наблюдал, как народ по ней путешествует на внедорожниках. Местами выглядит весьма экстремально. Если нет машины и/или пермита, но можно теоретически прогуляться к ней ногами, хотя летом удовольствие от такого путешествия выглядит сомнительным: большую часть дня температура зашкаливает за 100 градусов Фаренгейта (40 Цельсия) и проводить это время хочется не среди раскаленной пустыни, а в бассейне при отеле или на водопадах Mill Creek в Моабе. Так что даже не-фотографу имеет смысл быть активным ранним утром и вечером, а днем отдыхать, а уж фотографу надо просто не менять привычного расписания.
В общем, не советую пропускать это совершенно нереальное место. Было б больше времени, я бы обязательно спустился вниз, но даже простая поездка по смотровым площадкам принесет много радости путешественнику
Главное впечатление от Arches National Park – это не арки, а мысль. Мысль, которую я мог сформулировать еще в 2013 году, но, видимо, тогда не додумал, и только сейчас она выкристаллизовалась. Тогда тоже была «сладкая парочка» парков – Zion и Bryce, и если первый убил меня наповал, то второй произвел весьма среднее впечатление. И я никому, даже самому себе, не мог объяснить почему. Спустя пять лет произошло тоже самое: Canyonlands лишил меня дара речи, Арки же, при всем своем великолепии даже близко не приблизились к каньонам по уровню поразительности. Но теперь я знаю ответ. Видимо мне, чтобы потерять голову, нужны пространство, мощь и дичь. Зион, Тетоны, Canyonlands, Grand Canyon – мой размерчик. В Арках же, как и в Брайсе, я чувствовал себя как в музее, ну или, если хотите, в парке скульптур – все красиво очень: ходишь, удивляешься, восторгаешься, но крышу не рвет. Просто такое спокойное удовольствие от созерцания.
Чтоб вы понимали, предыдущий абзац нисколько не умаляет достоинств Arches National Park, и ехать туда, безусловно, надо. Тем более, что упомянутые выше мощь и дичь есть и в Арках, хоть и в несколько ограниченном количестве. Это, конечно же, первые несколько километров дороги сразу после въезда в парк: крутой серпантин вверх на клифф, дальнейший путь среди торчащих вокруг скал всевозможных размеров и форм, Park Avenue trail и т.п.
Признаться, эти скалы впечатляют больше, чем большинство арок, многие из которых выглядят, как просто дырки в тех же скалах. Список «настоящих» арок невелик, но зато каждая из действительно представляет собой нечто особенное, и неудивительно, что они знамениты на весь мир. Нам, в обычном нашем недостатке времени, пришлось делать нелегкий выбор, что же посмотреть. Впрочем, нет, выбор был легкий – Delicate Arch прекрасно подходила по всем параметрам, так что туда мы и отправились сразу после встречи с солнцем на Deadhorse Point.
Несмотря на относительно ранний час, немаленькая парковка перед трейлом была занята уже на три четверти, а сам трейл – полон народу, топающего туда и уже возвращающегося обратно. Все это сильно контрастировало с безлюдными каньонами. Впрочем, удивляться не проходится: Delicate Arch – это достопримечательность мирового уровня, визитная карточка не только этого парка, но и всего плато Колорадо. К тому же, Arches National Park гораздо удобней для посещения, чем Canyonlands: до последнего из Моаба ехать около часа, а Арки находятся сразу за околицей. Тем не менее, давки все-таки не было, поэтому мы встроились в людской поток по направлению «туда» и бодро пошагали.
Трейл не очень интересный, по крайней мере его первые две трети, на последней ты уже оказываешься среди всяких милых геологических формаций, и становится нескучно. Интриги добавляет то, что вожделенной арки не видно до самого последнего момента, и лишь после того, как вы пройдете последний кусок трейла по узкому каменному карнизу и повернете за угол, она неожиданно и сразу откроется вам во всей своей красе.
Народу хватает, но опять же, без давки. К арке стоит очередь сфотографироваться, но очень культурная, недлинная и быстро двигающаяся: люди проходят, не задерживают коллег-путешественников, встали, чик-чик, все готово, следующий.
К тому же, позже «чик-чик» можно сделать и в Фотошопе, получив картинку такой, словно и не было там никаких людей.
Delicate Arch отпадная, конечно, но вы не забудьте погулять вокруг и посмотреть по сторонам. Там еще очень много всяких интересных и необычных скал и камней.
Больше времени провести в Арках не получилось. Было бы здорово увидеть еще Lanscape Arch и Double Arch, но, видимо, в следующий раз. North и South Windows посмотрели с дороги через телевик.
Будут-будут. Никогда мне так надрывно не писалось, как в этот раз, что-то времени нет совсем. Но обещаю, что закончу обязательно, только не обещаю, когда
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и чем оно лучше, тем скорее заканчивается, так что не успели мы приехать в гостеприимный Моаб, как выяснилось, что пора его покидать. Но перед отъездом скажу пару слов про эту милую деревню. По первому впечатлению, Моаб ничем не отличается от своих близнецов: городков, раскиданных по всему западу и ориентированных строго на туристов – Springdale, Kanab, Jackson Hole и т.д. От таких мест обычно ждешь увидеть на главной улице череду отелей, перемежающихся ресторанами, сувенирными магазинами и туристическими агентствами, а больше ничего и не ждешь. В принципе, так оно и есть. Более того, активно строятся новые модные отели и рестораны. То есть, место должно быть явно недешевым. Однако Моаб относительно недорог. Конечно, ключевое слово здесь относительно, но цены на жилье, еду и сувениры местами приятно удивили. Также приятно удивило наличие большого супермаркета c незамысловатым названием City Market, где можно купить совершенно любые продукты. Всякие adventure туры: сплав на лодках, катание на джипах, скалолазанье – тоже более-менее доступны; я обычно предпочитаю сам себе устраивать досуг, но отметочку поставил. Особенно со скалолазаньем, которое там с одной стороны доступно, а с другой – места крайне интересны.
Кстати, о местах. В радиусе часа-полутора-двух от Моаба находится просто-таки тонна всего, и именно это - главный фактор, выделяющий его из череды прочих туристических поселений, так что в Моабе можно легко жить неделю или две, совершая вылазки по окрестностям. Arches National Park буквально в шаговой доступности, но кроме него - Canyonlands, Capitol Reef, Colorado National Monument – это самые главные точки, между которыми еще куча мест второго приоритета, но на плато Колорадо «второй приоритет» часто мало чем уступает первому. Например, Moab canyon, вверх по течению реки Колорадо и Castle Valley. Именно этот путь мы избрали, как альтернативу скучному шоссе I-70.
Или вот La Sal mountains – очень удивительные горы. Удивительны они, как ни странно, своей обычностью. Просто обособленный горный хребет, торчащий посреди плоскогорий. Высокие горы, поросшие зеленым лесом. Находись они в любом другом месте планеты, ничем бы не выделялись из окружающего ландшафта, но здесь, посреди голых каменных пустынь, камней, скал и каньонов, красных, оранжевых и желтых оттенков, смотрятся совершенно чужеродно, как будто кто-то выдрал кусок из массива Rocky Mountains, перенес на пару сотен километров на запад и бросил в первом попавшемся месте.
…Ну а мы ехали в противоположном направлении: на восток. После Moab Canyon и Castle Valley скалы отступают от дороги сменяясь пыльными полями. Проехали город-призрак Cisco, UT – очень интересное место, чтобы погулять с фотоаппаратиком часок-другой. В тот день, однако, ни время, ни погода к прогулкам не располагали, потому проскочили и Cisco, и Grand Junction, и Colorado National Monument. Ставим точки на карте, чтоб вернуться в следующий раз и начинаем забираться вглубь Скалистых гор. Моросящий с утра дождик переходит в хороший такой дождь, а температура начинает стремительно падать. Когда выезжали из Моаба было 30, далее 25, а в горах… 20,15, 10, 5! Пять градусов тепла с дождем, явно таким же холодным, а мы-то в шортиках, маечках и шлепках. Но в машине печь работала исправно, так что впечатления были исключительно визуальные, от показаний термометра.
Так докатились до Frisco. Дорога, начиная от поворота на Aspen и далее вверх совершенно крышесносная: эстакада, втискивающаяся в узкий каньон, сплошные мосты и тоннели, тем не менее, это же interstate, так что два ряда в каждую сторону, с разделительной полосой. Удивило и порадовало, что все время параллельно с хайвеем идет асфальтированная велосипедно-пешеходная тропа, ныряя во все туннели, проходя по всем мостам, не одну сотню миль, до самого Денвера. С удовольствием бы пофоткал, но погода испортилась совсем, а мест для остановки тоже особо не было.
В Frisco остановились по двум причинам. Во-первых, надо было обедать, а там находится самый высокогорный в Америке Whole Foods.
Во-вторых, неожиданно распогодилось и потеплело, так что решили посетить Sapphire Point Overlook – известную смотровую площадку практически на I-70. Помимо чисто технических вещей, таких как легкой прогулки и фотографирования, пришлось кормить местных бурундуков, причем слово «пришлось» тут совершенно нефигуральное. Бурундуки огромные, откормленные и совершенно наглые: поднимаются перед тобой на задние лапки, а передними делают хватательные движения: давай, мол еду. Ну как не дать?
Следующим по маршруту был Eisenhower Tunnel. Средний водитель может не обратить на него никакого внимания, однако надо знать, что туннель этот – самый высокогорный и самый протяженный в США. Его строительство завершило создание системы interstate highway в Америке, сделав дорожную сеть такой, какой она является сейчас. Но для нас он имел и еще одно значение. Помимо всего прочего туризма в Колорадо мы планировали заняться еще одним видом туризма – литературным. Трое из четерых членов нашей семьи – фанаты Стивена Кинга, и названия Boulder, Estes Park, Eisenhower Tunnel и прочие имеют для нас на одно значение больше.
Больше в этот день ничего знаменательного не случилось. Mt Evans осталась в планах на следующий раз, вместе с Colorado National Monument. Внизу уже маячил Денвер. Первое впечатление от него – это пробки. К сожалению, это впечатление только окрепло в последующие дни; мы стояли на 25-й и 36-й в будни и выходные, утром и вечером. Однако в Денвере и вокруг него с нами случилось очень много интересных вещей, гораздо лучше пробок.
Леха С писал(а) 23 сен 2018, 04:14:туннель этот – самый высокогорный и самый протяженный в США. Его строительство завершило создание системы interstate highway в Америке
И самая высокая точка, куда можно добраться в Америке по интерстейтам.
Эта серия будет совсем короткая, потому что про Денвер. Наверное, её вообще можно было бы опустить, ибо информационная и изобразительная ценность её стремится к нулю, однако ломать целостность повествования было бы ещё хуже.
Несмотря на то, что в Денвере мы прожили пять суток, большую часть этого времени мы провели на природе, уделив знакомству с городом всего несколько часов (правда, если добавить стояние в пробках, получится ещё несколько часов, но об этом я уже писал). И, как показала жизнь, даже этим скудным временем распорядились совершенно неправильно. Но мы не виноваты. Подвела привычка начинать знакомство с любым городом с центра, то есть, с даунтауна. Также, после великолепного Капитолия в Солт Лейк Сити хотелось посмотреть на местный Капитолий, сравнить. Что сказать? Капитолий Колорадо красив как архитектурный объект, но начисто лишён властной стати, свойственной Капитолию Юты. В том числе и потому, что скверик перед ним облюбовали местные бомжи. Вообще, бомжи в даунтауне везде, не просто попрошайничают, а спят на улицах и проживают жизнь прочим образом. При нас к одному телу, уставшему от пьянства, приехало сразу несколько скорых и полицейских машин. Когда я такое вижу, сразу хочется спросить «за чей счёт этот банкет»: я если себе скорую вызову, буду платить 20% - несколько сотен минимум - а тут пожалуйста, все бесплатно.
Но я отвлёкся. Из-за бомжей ли, а может не только из-за них, даунтаун грязный и не то, чтобы пустынный, но людей субботним вечером было совсем немного. В общем, даунтауну Денвера незачёт, даже если не сравнивать его с Солт Лейк Сити, а если сравнивать, так и вообще.
Ещё были в City Park, с аналогичным результатом: ничего особенного.
При этом, я прекрасно знал и про Lodo, и про River North Art District, где, думаю, можно было бы провести время в разы культурнее, но, повторюсь, подвела привычка начинать с даунтауна. Остальное думали посетить позже, но увлеклись окрестностями, так что это «позже», думаю, случится очень нескоро.
А окрестности там, кончено, отпадные. Даже ближайшие. Воообще, само расположение города уникально: на равнине, но перед вздымающимися стеной горами. Хребты скалистых гор видно почти отовсюду. Я все пытался найти знаменитый вид «небоскрёбы на фоне горных хребтов», но не осилил: дымка, будь она неладна. Видимо, надо зимой приезжать.
А ещё Денвер войдёт в историю, как место, где я получил первый за десять лет жизни в Америке штраф за превышение скорости.
Леха С писал(а) 24 сен 2018, 14:36:даунтаун грязный и не то, чтобы пустынный, но людей субботним вечером было совсем немного.
Грязный - да, но про пустынный - это вы где-то не в даутнауне были, дума, что вы в нём. Каждую пятницу и субботу с конца рабочего дня и до 2 часов ночи там возле большинства заведений многометровые очереди на вход, людей - по тротуару не пройти, по проезжей части не проехать, никуда сесть почти нельзя, толпа очень плотная. Это больше в LoDo так, но и в обычном даунтауне толпы огромные тоже. Всь центр забит людьми под завязку при любой погоде.
Леха С писал(а) 24 сен 2018, 14:36:даунтаун грязный и не то, чтобы пустынный, но людей субботним вечером было совсем немного.
Грязный - да, но про пустынный - это вы где-то не в даутнауне были, дума, что вы в нём. Каждую пятницу и субботу с конца рабочего дня и до 2 часов ночи там возле большинства заведений многометровые очереди на вход, людей - по тротуару не пройти, по проезжей части не проехать, никуда сесть почти нельзя, толпа очень плотная. Это больше в LoDo так, но и в обычном даунтауне толпы огромные тоже. Всь центр забит людьми под завязку при любой погоде.
Сегодня мы с вами, дорогие телезрители, побываем в прекрасном парке Garden of the Gods. Прекрасном, в самом прямом смысле этого слова. Иные утверждают, что парк этот – вообще самое прекрасное, что имеется в окрестностях Денвера, а некоторые из этих иных, что он даже круче, чем Rocky Mountain National Park. Ну с последним утверждением согласиться сложно, хотя бы в виду разницы масштабов, но в целом да – его прекрасность трудно оспаривать. В чем же она заключается?
Во-первых, во внешнем виде. Место реально очень необычное. Как-то я ожидал, что все геологические чудеса остались по ту сторону Скалистых гор – ан нет, кое-что оказалось и на этой. Выглядит этот «сад богов» как набор каменных гребней и клыков всех оттенков оранжевого, разных размеров и форм, раскиданных среди зарослей невысоких деревьев и кустарника. В сумме все это действительно похоже на некий парк или сад, особенно если залезть повыше. Это значит или подняться на террасу visitor center, или подойди к подножью одного из гребней или залезть в самом буквальном смысле, как этот человек на стене.
Ну про скалолазание я напишу подробно в одном из следующих выпусков, здесь мы будем гулять ногами. Большинство дорожек в центральной части парк асфальтированная или посыпанная гравием, так что гулять может даже инвалид. Кое-куда надо покарабкаться. Центральная часть парка компактна, ее можно обойти в быстром темпе за часик, но если гулять по всем трейлам, заглядывая в самые отдаленные уголки, то можно легко провести там полдня.
С точки зрения транспорта, это, наверное, самая доступная достопримечательность восточного Колорадо. Находится в часе езды от Денвера или в пятнадцати минутах от Colorado Springs. Парковка бесплатная. Вход бесплатный! Когда-то это территория была частной собственностью, но владелец после смерти завещал передать ее городу с условием сделать открытой для всяз и навсегда бесплатной. Об этом гласит большая мемориальная доска, встроенная в одну из скал на входе.
Если вам все же хочется потратить деньги, это легко можно сделать в visitor center. Посмотреть образовательный фильм (реально интересный), взять напрокат велосипед, скутер или сегвей, поскалолазать с инструктором и т.п. А если вы уже нагулялись, то интересных мест неподалеку просто навалом. Colorado Springs по-моему, самая насыщенная достопримечательность в том районе. О некоторых из них я даже расскажу в следующих выпусках.
А сейчас хочу немножко рассказать про скалолазание.
По опыту знаю, что этот вид туристического досуга не так популярен, как пешие прогулки, велосипед или автотуризм, но также знаю, что многие не прочь были бы попробовать при случае. Так вот, восточные Скалистые горы – просто идеальное место для этого. С одной стороны, невероятная доступность: огромный выбор маршрутов любой сложности, ехать обычно недалеко, пермит или вообще не нужен, или чисто номинальный. С другой – если у вас нет ни опыта, ни снаряжения, цены на туры с гидом для начинающих вас приятно удивят. Меня по крайней мере удивили, я таких цен больше нигде не видел ни на западе, ни на востоке. С третьей – места совершенно отпадные с эстетической точки зрения, так что, скалолазая, вы не только совершаете физическую работу, но и получаете культурное наслаждение.
Мы лазали в двух местах: в районе Boulder-а и в Garden of the Gods. В Боулдере мы занимались боулдерингом (да, знаю, нелепо звучит, но где же еще заниматься боулдерингом, как не там). Мест навалом, мы конкретно были на Flagstaff mountain, есть еще Boulder Canyon, еще другие локации. Я вообще не очень люблю боулдеринг, но вдали от дома он удобен, так как из снаряжения нужны только тапочки. Мат можно взять в аренду за 15-20 долларов в одном из местных скалолазных клубов, тьма их.
В Garden of the Gods, конечно, на порядок круче. Это вообще самое крутое место, где я когда-либо скалолазал в своей жизни, хотя надо понимать, что я восточного побережья, у нас тут сильно не разлазишься. Но там нужна веревка, железо, страхующий партнер – все то, чего в семейной поездке обычно нет. Именно тут выручает тур с гидом. За $200 на троих мы получили private tour на два часа. А чтобы было веселее – дождь с градом. Он шел, слава богу, не все время, но в какой-то момент было очень весело. Самое крутое в Garden of the Gods — это, конечно, вылезти на верх одного из каменных зубов и осмотреть окрестности с точки, куда простым туристам ходу нет. Доступно и детям, и взрослым, попробуйте!
Леха С писал(а) 27 сен 2018, 14:56:Да, надо было наверное сразу туда ехать. Но ладно фиг с ним. В конце концов я туда не в Денвер ехал, Денвер это так, место ночевки
Технически вы были ещё в даунтауне, но гуляют немного не там. За кипящей жизнью надо в первую очередь в ЛоДо - это Блэйк и Маркет между 15 и 20 улицами плюс-минус пара кварталов. Но это кому как нравится.
Таки Бонневилль! Мне тоже не удалось побывать там в то время года, когда поверхность превращается в абсолютную гладь. Более того, это случилось в самое неподходящее время ― в конце декабря. И чувак, который с последней заправки/забегаловки, почти молча протянул мне бумажку с номером телефона и буркнул, мол, приготовь 100 долларов, которые тебе понадобятся для того, чтобы ты вызвал меня на полноприводном пикапе для выдергивания твоего рентованного Фокуса с раскисшей поверхности озера :-) Но я выбрался сам. А машину удалось отмыть от соли только в СФ :-) Спасибо за очень интересный рассказ!
Леха С писал(а) 18 сен 2018, 13:20:Никогда мне так надрывно не писалось, как в этот раз, что-то времени нет совсем. Но обещаю, что закончу обязательно, только не обещаю, когда
Seven Falls - еще одно приятное местечко для прогулок в районе Колорадо Спрингс. Находится ровно в десяти минутах езды от Garden of the Gods, так что очень удобно совместить посещение. Единственный логистический нюанс, о котором надо знать – там нет парковки, вообще, и большая гостевая парковка находится неподалеку, рядом с местным стадионом для родео, но не в пешей доступности. Организовано это так: приезжаешь на парковку, бросаешь машину, ждешь шаттла (они ходят постоянно), и он тебя везет ко входу в парк. Все просто, но поездка на шаттле занимает вместе с ожиданием и посадкой-высадкой минут 15-20 в одну сторону, так что это время надо учитывать при планировании. Гугл знает координаты правильной парковки, но я на всякий случай приведу их здесь.
И парковка, и шаттл бесплатные, а вот вход в парк – нет. Как и Garden of the Gods, это изначально было частной территорией, но в отличие от владельца Garden of the Gods, покупатель Seven Falls дарить ничего никому не стал, а завещал эту землю своим благодарным потомкам. Потомки оказались настолько благодарны, что даже поставили небольшой бюст своему дедушке – еще бы, обеспечил безбедную жизнь нескольким поколениям своей семьи. Но я отвлекся. Вход хоть и платный, но недорогой: за семью из двух взрослых и двух детей мы заплатили в районе полтинника. Главная фишка места – это, как и следует из названия – водопады. Их действительно ровно семь – три в нижнем каскаде, три в верхнем и еще один – очень крохотный – на самом верху. Мы конечно были в самое неудачное для посещения любых водопадов время – в августе, но даже в августе все выглядело достойно, так что где-нибудь в апреле-мае должно быть вообще шикарно. Водопады красиво подсвечиваются вечером, но это только судя по фоткам из гифт шопа, своими глазами мы этого не видели.
Вдоль главного каскада можно подняться вверх по весьма брутального вида лестнице о 224 ступеньках, узкой и крутой, напомнившей мне похожую лестницу в Yellowstone Canyon. Та, правда, была хуже тем, что ты сначала спускался, а потом поднимался, тут же порядок движения более традиционный.
Если кто не может или не хочет карабкаться по лестнице – может подняться на альтернативную смотровую площадку на лифте. С нее, по идее, вид лучше, поскольку она немножко отдалена от водопадов и их можно целиком окинуть взглядом.
После подъема по лестнице есть еще возможность погулять по верхней части каньона по нескольким тропам. Несложно и недолго. Вокруг открываются виды, с одной стороны, вполне себе типичные для этой части света, с другой же весьма радующие глаз человека всю жизнь вынужденного проводить среди сосен и песка и Нью Джерси.
А еще зип лайны. Это место - какое-то королевство зип лайнов. Их там десятки, протянутые во все стороны над главным ущельем и его отрогами. Некоторые из них выглядят весьма жутковато даже со стороны. Мы не катались, ввиду недостатка времени, нежелания тратить деньги, а также отсутствия единой семейной позиции по поводу катания, но с удовольствием посмотрели на участников процесса.
Из всей поездки, наверное, самое главное несоответствие ожиданий и реальности. Причем место-то не виновато! Оно реально прикольное. Но закоммерциализированное до полной невозможности. Настолько, что за всеми этими зиплайнами, канатками, поездами, полетами на вертолете, обедами и ужинами и прочей, прочей хренью теряется оригинальная идея. Причем цены на все такие, как будто ты не в богом забытом углу Колорадо, а в центре Манхэттена.
Впрочем, место, повторюсь, любопытное. «В основе всего» очень глубокое ущелье (почти 300 метров отвесных стен), по дну которого течет река Арканзас. Вокруг этого ущелья предприимчивые американцы еще с конца двадцатых годов прошлого века начали создавать развлекательную инфраструктуру: пресловутый мост, канатную дорогу рядом с ним, фуникулер вниз, железную дорогу по низу ущелья – и прочее, прочее. Часть этой инфраструктуры была уничтожена большим пожаром в 2013, после которого что-то было восстановлено, что-то заново перестроено, а что-то заброшено. Мост с момента своей постройки в 1929 году и до начала двухтысячных официально считался самым высоким мостом в мире. И по сей день остается самым высоким мостом в США. У уж точно единственный на все времена, который никогда не носил никакой транспортной функции, только развлекательную. По нему раньше можно было ездить на машине, и мой знакомый пожилой американец помнит, как сам катался, причем за проезд платил пару долларов буквально. Сейчас только пешочком, что, впрочем, даже лучше – можно неспешно все посмотреть и сфотографировать. Виды в обе стороны открываются весьма эпичные.
Впрочем, в видах с моста есть один недостаток – не видно самого моста. Проблему эту можно решить множеством способов. Во-первых, со многочисленных смотровых площадок по обеим сторонам каньона
Во-вторых, с канатки, протянутой параллельно мосту. Лучшие виды открываются, пожалуй, как раз с нее. Ну а для самых бесстрашных есть зип лайн через все ущелье.
Если не жалко сотню долларов и полдня времени – можно съездить, но в регионе есть масса возможностей потратить и время, и деньги не хуже, а то и значительно лучше.
И вот, Rocky Mountains National Park. Не знаю, кто зачем ехал в эту поездку, а я ехал именно туда. Как в старой дорой поговорке, все остальное были «подходы». Даже Canyonlands был «подходом», хотя подходом весьма серьёзным, чего уж там, но мне нужны был прежде всего Rockies. Хотя многие путешественники моего восторженного придыхания не разделяли. Пишут, что парк скучный, что хороших трейлов то ли нет, то ли мало, а один коллега по самостоятельным путешествиям заявил, что Garden of the Gods и то лучше. Последнее суждение я не буду комментировать, ибо во-первых два этих места абсолютно невозможно сравнить между собой, а во-вторых, цвет веревки – дело вкуса. А вот с остальным разберемся.
Интересных трейлов там достаточно, культурную программу на два-три дня можно составить легко, а это больше времени, чем обычно имеется у среднего путешественника «галопом». Но нюанс все-таки есть: все эти трейлы сосредоточены в одном «углу» парка, достаточно небольшой территории по сравнению с общим его размером – Bear Lake и окрестности. И это делает район весьма перегруженным.
На что мы первым делом и напоролись, прибыв ко въезду в парк ровно в 8:30 утра (весьма рано, как нам тогда казалось). Ну действительно не очень поздно, опоздали буквально на 5 минут: пока я мило беседовал с девочкой на въездном гейте, ей позвонили на рацию, и сказали, что парковка на Bear Lake заполнена, и пусть начинают разворачивать трафик. Я, правда, в непомерной гордыне решил все-таки проехать вперед, но проехал очень недалеко, буквально пару километров и уперся в ограждения. Рейнджеры дали целых два варианта на выбор – ехать в другую часть парка или вернуться в Estes Park и сесть там на шаттл, который и доставит к Bear Lake. Несмотря на изрядную потерю времени, мы выбрали шаттл и отправились в Estes Park. Кстати, Estes Park. Местный Moab, Springdale, Jackson Hole и Cody в одном флаконе. Еще одна милая туристическая деревня. Место, воспетое самим Кингом (возвышающийся напротив Visitor Center отель Stanley стал прототипом знаменитого отеля Overlook в Сиянии). Но самый высокий архитектурный объект деревни – это не отель, а многоэтажная парковка Visitor Center. Все традиционно бесплатно: и парковка, и шаттл – вот только времени на все это уходит изрядно. Шаттлов по факту даже не один, а два: большой автобус везет из Visitor Center до “Park&Ride” – пересадочной станции в центре парка, откуда автобусики маленькие уже развозят всех по точкам. Мы тем утром потеряли на всех этих перемещениях минимум часа полтора, а это был обычный будний день, не праздник и не выходной.
Тем не менее все когда-то заканчивается, и мы конце концов выгрузились на парковку у Bear Lake. Поскольку время было упущено, я поменял план c хайка к Sky Pond на Emerald Lake. Потом целый день в своем решении сомневался, но в конце концов решил, что сделал все правильно, поскольку двигались мы невероятно неспешно, кайфуя от окружающего ландшафта, залезая на каждый придорожный бугор и фотоохотясь за зверями и людьми. На самом озере мы вообще провели часа полтора, облазив его со всех сторон. До SkyPond мы такими темпами, боюсь, просто не дошли бы, особенно учитывая водопады по дороге. В целом, по фоткам, мне показалось, что локации более-менее похожие, но я хочу вернуться и убедиться в этом лично при первой же подходящей возможности.
Третий маршрут, который обязательно надо сделать в парке – это Flattop Mountain Trail. Он кардинально отличается от первых двух – это выход на гребень и тропа по нему до главного хребта, он же континентальный водораздел, на высоту 3756 м. В процессе можно неоднократно почувствовать себя на крыше, если не мира, то Североамериканского континента уж точно. Но это все мечты, мечты… давайте пока говорить о том, что было, а было Emerald Lake.
Тропа туда совсем несложная и совсем недлинная (2 мили в одну сторону, 600 футов набор высоты). Тем не менее, ландшафт за это время меняется кардинально, и если начинаешь ты посреди леса, не очень интересного, у озера, больше похожего на болото, то в конце концов оказываешься среди диких серых скал, перемежающихся каменными осыпями и созерцаешь прозрачную зелено-синюю глубину озера Emerald.
В пути милота
Я писал уже про наглых Колорадских бурундуков. Их ближайшие сородичи живут и тут. Наглость их часто бывает вознаграждена.
Горные сурки (mormot), шныряющие повсюду, еду не клянчат, сохраняют чувство собственного достоинства.
Так, фотографируя, добрались до конца тропы, он же берег Emerald Lake. Большинство народу там же и остается. Но нам хотелось больше приключений, поэтому залезли на каменную сыпуху слева от озера. Нашли дикую малину
И прекрасные виды
Потом спустились пошли вдоль озера направо, на этот раз по низу
Дальше осталось только вернуться вниз той же тропой. Времени еще было не очень много, но отравляло жизнь предстоящее обратное путешествие на двух шаттлах. Зато погуляли еще немного по Estes Park, купив обязательные открытки и ёлочную игрушку.
Вот и все. Каждый отчет должен чем-то войти в историю. Этот запомнится тем, что писался дольше всех, ровно полгода. Сами же свои поездки я давно перестал оценивать и сравнивать – они все прекрасные, я их всех люблю. Если же говорить о целях и задачах, то главная из них выполнена: я теперь могу рассуждать о своей любви к Колорадо с видом человека, разбирающегося в устрицах. А это немало, согласитесь
Может мне тут кто то подскажет. Как мне лучше распределить последние полтора дня, выезд из Гленвуд Спринг в сторону аэрпорта в Денвере, по пути одна ночевка. Лучше неспешно ехать с ночевкой где нибудь на полдороге, например во Frisco, Попробовать заехать посмотреть Royal Gorge Bridge, Garden of the Gods, Pikes Peak ?
Тут мало кто подскажет, кроме меня потому-что эта тема - мой отчет, который мало кто читает. Я бы посоветовал написать в "Маршруты". Но я могу подсказать. Поскольку от Glenwood Springs до Frisco ехать полтора часа, ночевку там делать странно. Я бы выбирал из двух вариантов:
1. Ехать по 70-й с короткой остановкой на Sapphire Overlook и заездом на Mt. Evans (как замена Pikes Peak) и дальше по времени - либо после обеда в Garden of the Gods (если успеваю), либо на следующий день ранненько по утру (там кстати должен быть неплохой рассвет), и тогда ночевка получается где-то в районе Colorado Springs. И если вдруг еще останется время, его легко можно занять, там полно интересных точек вдоль хребта.
2. На юг через Aspen или даже Crested Butte с последующим выездом к Cañon City (где Royal Gorge Bridge), в таком случае ночевка получается, где-то в том районе. С утра можно по пути в аэропорт заехать в Garden of the Gods.
JimmyV писал(а) 23 сен 2019, 02:07:Есть нюанс. С первых дней сентября на Mt. Evans не попасть до мая - дорога закрыта уже на зиму. Поэтому на Mt. Evans только летом.
В оригинальной задаче не сказано про время года, потому ответ тоже общий
Большое спасибо за ответы. Едем в первых числах октября.
Я решила что в этот раз не поедем смотреть мост, чтобы в последний день не метаться в желании успеть все. Остановимся последнюю ночь во Фриско (точнее в Dillon). Утром посмотрим окресности и поедем кататься на поезде в Джортаун.
Да, ехать из Гленвуд Спрингс не так уж далеко. Но это два часа экономии времени, которые у нас останутся либо на то чтобы дольше поспать, либо на то чтобы посмотреть что то вблизи Джоржтауна. По дороге из Гленвуд Спрингс во Dillon заедем в Vail. Тоже сэкономим пару часов, потому что не придется туда сюда ездить.
JimmyV писал(а) 23 сен 2019, 02:07:Есть нюанс. С первых дней сентября на Mt. Evans не попасть до мая - дорога закрыта уже на зиму. Поэтому на Mt. Evans только летом.
Жалко
У нас по плану в первый день Rocky Mountain National Park. Официально, 34-ая дорога закрывается 8-го Октября, и я планировала что в Гленвуд Спрингс мы поедем по ней, через горы. А сейчас уже что то сомневаюсь. Я ездила в Альпах в конце октября, но это было прямо между гор, и не сложнее чем дома ехать. Я почему то представляла что и сейчас будет так же. А теперь боюсь, не будет ли дорога в горах слишком скользкой, или еще какие то трудности? Одна бы я точно рискнула, но с ребенком и мужем страшно.
Спасибо автору! Интересный отчет! Потрясающие фотографии! Вот так, почитаешь, и сразу хочется в путь! Осталось только дождаться, когда самолеты начнут летать из Европы в США.
Леха С писал(а) 10 сен 2018, 03:31:нам же неважно название, нам важен вид. А вид там совсем не хуже, чем
Посмотрел я, чем Вы эти красоты наблюдали, и что-то меня "забеспокоило". Потом понял - это ж rangefinder-style камера! А кто их делает-то, окромя Олимпуса (да и тот бросил)? Ах да, Панасоник тоже делал. Но это не он. Pen-F?
"...и да будут у нас общие воспоминания, чтобы мы всегда были вместе... Здравствуйте". Тур Хейердал, Кон-Tики, из песенного приветствия туземцев острова Рароиа.
Леха С писал(а) 10 сен 2018, 03:31:нам же неважно название, нам важен вид. А вид там совсем не хуже, чем
Посмотрел я, чем Вы эти красоты наблюдали, и что-то меня "забеспокоило". Потом понял - это ж rangefinder-style камера! А кто их делает-то, окромя Олимпуса (да и тот бросил)? Ах да, Панасоник тоже делал. Но это не он. Pen-F?
