Палермо - город наизнанку. Март 2018.

[Eleria]

 9 мая 1943 года, во время очередной бомбардировки Палермо, бомба рухнула прямо на купол церкви, вызвав серьезные разрушения. Большинство картин пресвитерия и трансепта были навсегда утрачены. Смотреть на фотографию, найденную в интернете, без содрогания нельзя.

Жуткое фото..
Потрясающей красоты - Cappella del Sabato!!!

[hellen-k]

Вот оставлю фотоаппарат, чтоб не отвлекал и буду разглядывать детали:)

Так! Стоп! Нечестно!!! Я хочу ваши фото посмотреть! Они все равно будут другими!

[nassta]

В церкви была, а вот стыдно сказать, про красавицу-капеллу я была не в теме. Так что теперь главное поехать и второе - не промахнуться с капеллой:) И тогда будут фото!

[hellen-k]

С большим трудом выйдя из церкви, я отправилась дальше.

Некоторые, побывав в Палермо, говорят: "Фи, какое все старое, ободранное, неужели нельзя отремонтировать?". Мне же этот город напоминает женщину в гареме султана - при чужих людях она вся закутана в черное, ничего привлекательного в ней нет, но в реальности под чадрой на ней яркие одежды из шелка, расшитого серебром и золотом, и вся она увешана изысканными драгоценностями. Но видеть это могут не все, а только ее господин.

Например, при взгляде на дворец Alliata di Villafranca и в голову не придет, что внутри скрываются великолепные интерьеры, увидеть которые можно, посетив экскурсию в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник с 10-30 до 17-30 часов. Цена 4 евро. Я, к сожалению, не смогла выкроить время, есть повод вернуться. Уточнить информацию можно на странице в Фейсбуке:

https://www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/PalazzoVillafrancaAlliata/

Местные жители могут позволить себе просто валяться, предаваясь любимому итальянскому занятию dolce far niente (сладкому ничегонеделанию), а туриста ноги кормят. Мне надо дальше.

Некоторые улочки такие узкие, что пешеходу с машиной на них не разойтись. Вот этот автомобильчик сначала дал мне выйти из переулочка, а потом уже въехал сам.

Водонапорная башня Sette Fate, одна из немногих сохранившихся от разветвленной системы, которая служила для снабжения жителей города водой. Вообще система водоснабжения Палермо, действовавшая не одно столетие вплоть до 1885 года - это тема для долгого отдельного рассказа (и очередной повод поехать снова).

Церковь Santa Chiara оказалась закрыта, хотя везде написано, что днем не закрывается. Жаль, судя по фотографиям, она стоит внимания.

В бывшей церкви San Giovanni Decollato, благодаря волонтерской организации “Parco del Sole”, уже шесть лет работает школьная продленка.

И снова хочу вернуться к тому, что Палермо - город удивительный, город наизнанку, где самые интересные вещи спрятаны за неприметными фасадами. Как вы отнесетесь к тому, что я скажу, что это один из самых роскошных дворцов столицы Сицилии? Покрутите пальцем у виска?

Или посмотрите таким же взглядом: "Ой, это какая-то сумасшедшая, надо удирать... Что она может отчебучить?"

И будете неправы. Это действительно роскошный дворец графов Федерико (Conte Federico), которые владеют им с середины семнадцатого века. Здесь и сейчас живет граф Алессандро Федерико с семьей. За непрезентабельным фасадом скрываются роскошные интерьеры, которые можно увидеть в ходе экскурсии. Проводит экскурсию не кто-нибудь, а сама графиня (иногда кто-нибудь еще из членов семьи). Стоит удовольствие 10 евро. Если вы готовы заплатить больше, владельцы (и я их понимаю, здание надо как-то содержать) готовы пригласить вас на ужин, предоставить залы для празднования свадьбы, и также любого другого праздника, на который у вас хватит денег.

Я немного опоздала, охранник на входе сказал, что экскурсия началась менее 10 минут назад, я даже слышала хорошо поставленный голос хозяйки, так что ждать нужно было еще более получаса. Я потопталась во дворике... Сначала ждать, потом почти час будет длиться экскурсия... А уже есть хочется... И времени жалко - планов-то много... В следующий раз!

Сейчас я очень жалею, что не стала ждать или хотя бы не вернулась позже. Надеюсь, со временем мне удастся восполнить это пробел. Экскурсии, кстати, проводятся не только на итальянском. За всеми подробностями можно обращаться по электронному адресу, указанному на сайте дворца.

https://www.contefederico.com/newsite/

Но те, кто, как и я, не попал в этот дворец, могут прогуляться по нему в компании Agafa P.

Палермо. Церкви и рынки, балет и мертвецы, устрицы и требуха. 10 майских дней.

А я снова иду в сторону рынка Балларо. Обедать. Не стала углубляться, села за столик первой попавшейся едальни. Названия не знаю, вот она.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1538836227108!6m8!1m7!1sg9yd4pwiMwP-OojlyjGZ7w!2m2!1d38.11224200546076!2d13.36014856981418!3f134.12!4f-16.349999999999994!5f0.7820865974627469

В Палермо я намертво подсела на panelle - жареные во фритюре пластинки из нутовой муки. Они вкусны и в холодном виде, но в горячем вообще ум отъесть можно! Только не забудьте сбрызнуть их сверху соком лимона. Также заказала маринованные артишоки. Бойкий официант развел руками: "Не держим-с!". Я сделала вид, что встаю из-за столика. "Сидите, сидите, синьора, я вам из соседней лавки принесу! Нунцио! Нунциооо! У тебя есть артишоки? Отлично! Я сейчас приду! Один момент, синьора!". Ну и конечно графинчик домашнего красного, а еще рыба-меч на гриле, которую слегка пересушили, но все равно было вкусно.

После обеда прошлась по рынку.

Надо было купить ингредиент для отмечания праздника. Глаза разбежались... Что взять? Fragole или Fragoline? И то, и другое, и можно без хлеба!

Зашла домой за бутылкой шампанского, которой запаслась накануне (праздник же!) и отправилась дальше. Наконец смогла зайти в базилику Santissima Trinita del Cancelliere (она же La Magione), в которой накануне мне вынес мозг какой-то паренек с очень активной жизненной позицией. 

Основана базилика в 1191 году канцлером норманнского королевства Маттео д'Аиелло, преемником Стефано ди Перке на службе у Гульельмо Второго Альтавилла. Именно от должности спонсора проекта (канцлер - cancelliere) и происходит одно из названий базилики. Это последняя церковь, построенная при норманнской династии Альтавилла. Король Танкред Альтавилла похоронил там сына Рожера и хотел лежать рядом. Через 3 года после смерти Танкреда, в 1197 году, церковь была подарена Тевтонскому ордену, который благодаря подобным пожертвованиям становился все более могущественным. При церкви также жил наставник ордена, оттуда и происходит второе название (magione - приют, жилище, выражение tornare alla magiona можно перевести как "вернуться в родные пенаты").

В 1216 году здесь разместились прибывшие в Палермо доминиканцы, потом церковь сменила еще несколько владельцев, каждый из которых вносил изменения во внешний облик и внутреннее оформление. Например, в пятнадцатом веке, при кардинале Родриго Борджия, будущем папе римском Александре Шестом, там появились мраморные скульптуры, а в восемнадцатом веке, когда храм оказался под патронатом Бурбонов, его украсили в стиле барокко. Первые серьезные реставрационные работы были проведены в девятнадцатом веке, тогда был разрушен дорический портик восемнадцатого века. В 1943 году церковь пострадала в результате бомбардировки. В процессе восстановления были удалены все лишние наслоения, и храм максимально вернули к первоначальному виду.

На углу via dello Spasimo и via Filippo Evola два кота хотели жениться на одной кошке, но при этом каждый очень хотел, чтобы на ней не женился конкурент. Судя по лицу кошки, ее эта ситуация очень веселила.

[nassta]

Мне же этот город напоминает женщину в гареме султана - при чужих людях она вся закутана в черное, ничего привлекательного в ней нет, но в реальности под чадрой на ней яркие одежды из шелка, расшитого серебром и золотом, и вся она увешана изысканными драгоценностями. Но видеть это могут не все, а только ее господин.

Замечательно!!!

[hellen-k]

Церковь Santa Maria dello Spasimo - одна из самых впечатляющих на Сицилии, благодаря одной уникальной детали - у нее нет крыши. Вероятно, подумают некоторые, церковь была разрушена каким-нибудь землетрясением или пострадала от бомбардировок Второй мировой войны. Но причина намного проще и менее катастрофична - она вообще никогда не была достроена до конца (хотя, надо сказать, крыша у нее некоторое время все же была).

История началась в 1509 году, когда очень набожный юрист Джакомо Базилико вернулся из поездки на Святую Землю, где был очарован одной церковью в Иерусалиме, посвященной страданиям Марии перед своим сыном на кресте, которая находилась ровно в 60 шагах от ворот Giudicaria, которые, согласно Библии, были седьмым стоянием на Крестном пути Иисуса. Вернувшись в Палермо, Базилико обнаружил, что один из принадлежавших ему участков земли находится тоже ровно в 60 шагах от тогдашних ворот Палермо, и потому он решил построить там церковь, посвященную Святой Марии Страдающей. Базилико подарил участок земли конгрегации Santa Maria di Monte Oliveto, и после специальной буллы папы Юлия Второго начались работы по строительству большого комплекса - церкви, монастыря, колокольни, кладбища и сада. Работы, которые должны были быть завершены через 6 лет, согласно условиям дарителя, продлились намного дольше, чем ожидалось, из-за слишком грандиозного проекта и постоянных проблем с финансированием. Но дело было не только в отсутствии денег. Для реализации проекта не хватало и места. В 1517 году некая Элеонора дель Токко предоставила монахам часть своей земли, прилегающей к монастырю, которая была добавлена к подаренной Базилико.

В 1537 году опасность возможного турецкого вторжения встревожила Палермо, и власти начали укреплять оборону. Строившийся монастырь находился прямо у входа в город, а потому монахов попросили подвинуться, чтобы не путались под ногами военных, на территории монастыря выкопали оборонительный ров и построили бастион. В 1569 году Сенат Палермо вообще прикарманил этот долгострой, чтобы использовать в военных целях. Причем монахам пришлось долго ходить по инстанциям и писать заявления и жалобы, чтобы получить компенсацию в 10000 скуди. Помогло только вмешательство папы Григория Двенадцатого в 1597 году.

С 1582 года недостроенные церковь и монастырь стали использоваться как городской театр. В 1624 году во время эпидемия чумы здесь организовали лазарет для размещения больных. Позже комплекс зданий использовался в качестве складов для зерна, с 1835 года тут находился хоспис для нищих, затем с 1855 года больница для проституток, потом снова хоспис. Свод центрального нефа обрушился в середине восемнадцатого века. Восстанавливать его не стали. После Второй мировой в части помещений складировали картины и другие художественные ценности из разрушенных бомбежками церквей. Наконец в 1985 году хоспис закрыли, а в 1988 году начались ремонтные работы. Торжественное открытие состоялось 25 июля 1995 года, и сегодня Santa Maria dello Spasimo - одно из красивейших мест Палермо, здесь проводятся концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Представляете как здорово слушать музыку, любуясь звездами теплым летним вечером?... Также здесь базируется джазовая школа "Blue Brass".

История строительства церкви показалась вам довольно запутанной? Это вы еще не знаете о картине Рафаэля «Andata al Calvario»!

В далеком шестнадцатом веке Джакомо Базилико не подозревал о перипетиях, ожидающих его детище, и спокойно готовился к завершению строительства и торжественному открытию. В 1517 году он заказал великому Рафаэлю Санти картину, которую планировал разместить в новой церкви, в алтаре капеллы, где хотел быть захороненным. Картину тщательно упаковали, погрузили на корабль и отправили морем из Рима в Палермо. По пути судно попало в жестокий шторм и затонуло со всем содержимым, при этом погибла и вся команда. Картина тоже считалась утерянной, но потом была обнаружена рыбаками на берегу недалеко от Генуи. Написанная на доске, она совершенно не пострадала, благодаря правильной упаковке, и была в конце концов доставлена заказчику.

Думаете, на этом все счастливо закончилось? Не тут-то было! В 1661 году наместник Фердинандо Д'Айала решил сделать широкий жест и подарил картину королю Испании Филиппу Четвертому. Шедевр Рафаэля снова отправился в дальнюю дорогу, пунктом назначения в этот раз была Королевская капелла в Мадриде.

С 1813 по 1822 год картина находилась в Париже, как и многие другие сокровища, похищенные Наполеоном с захваченных земель. За это время картина была перенесена с доски на холст (обычная практика во Франции в те времена), а потом вернулась обратно в испанские коллекции. В результате всех этих манипуляций состояние картины оставляло желать лучшего. Длительное время она находилась на реставрации и была впервые выставлена после долгого перерыва на выставке "El ultimo Rafael" в 2012 году под именем "Spasimo di Sicilia". Сегодня шедевр хранится в музее Прадо в Мадриде.

В церкви San Francesco d'Assisi all'Immacolata в Катании есть хорошая копия "Spasimo di Sicilia", сделанная на доске в 1541 году художником Джакобо Виньерио. На всей Сицилии существуют еще по меньшей мере двадцать копий картины, часть из которых были сделаны в шестнадцатом веке, а часть - в более поздние периоды.

Из недостроенной церкви можно попасть на зеленую площадку. Что здесь должно было быть? Трапезная? Спальни монахов? Клуатр? А может быть монастырский сад? Видны остатки фундамента, куски колонн, капителей, еще каких-то деталей.

Вход в церковь бесплатный. Правда узнав, что я говорю по-итальянски (и не говорю по-английски), меня попросили заполнить небольшую анкетку. Почему нет? "Вы первый раз посещаете это место?", "Откуда о нем узнали?", пол и возраст, страна, национальность. И просьба оценить несколько параметров по пятибальной шкале. Конечно же я поставила одни пятерки.

В нескольких шагах от церкви находится дом, в котором родился национальный герой Италии Паоло Борселлино. На первом этаже дома была семейная аптека. В ней работал отец, потом сестра Паоло, Рита. 17 июля 2015 года бывшая аптека стала одним из отделений движения "Agende Rosse" ("Красные ежедневники"), которое назвали "Casa di Paolo" ("Дом Паоло"). Дело в том, что у Паоло Борселлино был ежедневник красного цвета, куда он записывал данные, связанные с его расследованиями деятельности мафии. В день гибели ежедневник находился в его сумке, которую после взрыва видели в руках одного из карабинеров, прибывших на место происшествия, а потом нашли в машине, но ежедневника в ней уже не было. Представители "Коза Ностра" многое бы отдали за то, чтобы заполучить его, и, скорее всего, заполучили. Причем это был для них не только инструмент защиты, но и отличная вещь для шантажа конкурентов. А расследование пропажи ежедневника из сумки зашло в тупик, при этом все знали, что после смерти Джованни Фальконе Паоло Борселлино с ним не расставался никогда.

Движение "Agende Rosse" началось с того, что Сальваторе Борселлино, младший брат Паоло, 15 июля 2007 года написал открытое письмо, в котором обвинил правительство в смерти брата. Он заявил, что причиной того, что произошло на автостраде в Капачи, а также нескольких других смертей в 1992-1993 годах, была попытка заключения тайного соглашения между некоторыми членами правительства Италии и руководителями "Коза Ностра". Члены движения пытаются выяснить полную правду о мотивах и подстрекателях убийства Паоло Борселлино и Джованни Фальконе, а также поддержать тех представителей государства, которые им в этом помогают. Так родился «Гражданский эскорт» - охрана своими силами юристов, сотрудников полиции и журналистов, которые подвергаются опасности из-за своих расследований против мафии. А еще движение активно работает с детьми.

Недалеко от входа во дворец Abatellis находится необычный мемориал. Называется он "Buca della salvezza" ("Спасительная дыра").

4 апреля 1860 года... Последнее восстание против власти Бурбонов в Палермо. Через месяц Гарибальди высадится в Марсале ... Как и все восстания против короля, оно сразу захлебывается в крови, потому что плохо организовано и малочисленно. Мятежники окружены возле церкви Santa Maria degli Angeli, называемой также Gancia, в паре шагов от площади Marina. Спустя несколько часов часть повстанцев убиты, другие арестованы, а кому-то удалось бежать. Двое из числа восставших, Гаспаре Бивона и Филиппо Патти, укрываются в склепе церкви среди погребений монахов, чтобы не попасться на глаза жандармам, прочесывающим район.

Пять дней бедняги проводят без еды и воды, ковыряя стену церкви, выходящую на via Alloro. Наконец, они проделывают в стене дыру, но вылезти через нее незамеченными у них нет никаких шансов - кругом шныряют жандармы. И тогда они просят о помощи женщину, проходящую мимо. Та сразу сообразила, кто такие эти молодые люди, и сказала: "Спокойно, мальчики, я сейчас все устрою". Этот район назывался “quartiere degli scopari”, потому что здесь изготавливали веники и метлы (scopa - метла), а женщины, которые этим занимались, "scopariote", славились на весь Палермо своими грандиозными ссорами и драками. Именно одна из таких скандалисток и попалась узникам. Она перекинулась парой слов с подружками, и скоро улица наполнилась таким криком и визгом, перешедшим с постановочную драку, которой позавидовали бы лучшие актеры индийского кино, что жандармам пришлось вмешаться. Пока они отдирали друг от друга дерущихся дамочек, которые, пользуясь случаем, норовили укусить стражей порядка или поставить им фингал, мятежники вылезли из своего укрытия и удрали.

И теперь "Buca della salvezza" напоминает, что именно женщины всегда заставляли мир вращаться!

Родившийся в Лукке Франческо Абателлис служил королю Фердинанду Второму Арагонскому. В 1486 году король отправил Франческо в Палермо и назначил на должность Большого Сенешаля и судьи. Прибыв на службу, Абателлис решил построить дворец рядом с монастырем Santa Maria degli Angeli (или Gancia), тем самым, в котором сейчас располагается городской архив, я рассказывала о нем в первой части. Строительство было завершено в 1495 году, автором проекта был Маттео Карниливари. В Испании у Франческо была жена из знатной дворянской семьи, но она умерла еще до переезда, так что в Палермо он прибыл уже вдовцом и женился на одной местной дворянке. Детей не было ни от первой, ни от второй жены, поэтому Франческо завещал дворец жене, а после ее смерти - монастырю.

В мае 1526 года во дворец переехала группа монахинь-доминиканок из монастыря Santa Caterina. Они начали его перестраивать, чтобы приспособить для монастырских нужд - сделать кельи и коридоры, уменьшить окна, убрать колонны и прочие архитектурные украшения. В 1553 году дворец переименовали в монастырь Portolano.

В ночь с 16 на 17 апреля 1943 года в здание попала бомба, разрушившая лоджию, портик, все юго-западное крыло и стену западной башни. После войны было решено восстановить здание и превратить его в художественную галерею для коллекции средневекового искусства, которая ранее хранилась в здании Королевского университета, а с 1866 года в археологическом музее "Antonio Salinas". Работы по восстановлению, которыми руководили архитекторы Марио Гуйотто и Армандо Диллон, были завершены в 1953 году, а 23 июня 1954 года галерея была торжественно открыта.

Но я зарулила только в внутренний дворик, а на картины любоваться не пошла.

[hellen-k]

Palchetto della Musica на набережной был построен в 1875 году по проекту Доменико Ло Фасо и Карло Джакери с одной единственной целью - чтобы никто не смог возвести на этом месте свой дом, и заслонить вид на море из дворца семьи, оплатившей строительство. Неоклассическое здание использовалось для концертов и вскоре стало излюбленным местом отдыха знати и буржуазии Палермо.

Вот и кульминация празднования Международного женского дня Восьмое марта. Все атрибуты в наличии - мимоза (шары огромные, по сравнению с теми, что продают у нас, пахнет умопомрачительно, букетик стоит 1 евро), шампанское, клубника с земляникой.

Эх, хорошо сижу! В одну сторону взгляну - ух ты, minchia! В другую - ах ты, minchia! Кстати, сталкивалась с критикой набережной Палермо, мол, какие-то булыжники, мол, почему бы не сделать красивые парапеты и балюстрады. Все просто - эти парапеты с балюстрадами смоет волнами за первый же год их существования.

И причина не только в штормовых ветрах, которые здесь бывают зимой, от них набережную частично защищает мол, протянувшийся напротив. Но Палермо - это крупный порт. И эти огромные корабли, плавно скользящие по водной глади, на самом деле создают очень серьезную волну, которую и гасят эти булыжники, расположенные вдоль набережной.

Я сидела, потягивая шампанское, и смотрела, как из порта стартует и уходит медленно в даль круизный лайнер "Costa Diadema".

После пары лет работ по облагораживанию территории набережной, здесь открыли "Parco della salute" ("Парк здоровья"). Тут много всяких штук для активного отдыха, часы работы парка выставлены на стенде у входа.

Porta Felice, являющаяся как бы входными воротами в Палермо со стороны моря, называются так не потому, что это счастливая дверь (именно так переводится название). Имя свое это сооружение получило от Феличе Орсини, жены испанского наместника Маркантонио Колонна, который в 1582 решил придать монументальный вид въезду из порта на улицу Кассаро, одну из главнейших артерий города (ныне via Vittorio Emanuele). Но со смертью спонсора строительство ворот, состоящих из двух массивных пилонов, разработанных архитектором Мариано Смирильо, было приостановлено новым наместником, а возобновлено и закончено в 1637 году, когда городом управлял Луиджи Гульельмо Первый Монкада, герцог Монтальто.

Первыми, кто начал использовать в качестве порта естественную бухту, образованную устьями рек Kemonia и Papireto (русло первой в настоящее время перенаправлено в реку Oreto, вторая заключена в трубы и течет под городом), были финикийцы. Первый пирс был построен между 1300 и 1445 годами. Порт Cala оставался главной гаванью города до шестнадцатого века, потом он стал смещаться в сторону нынешнего (в старом уже не хватало места для кораблей).

Сейчас в древнем порту Палермо стоят яхты разной степени великолепия и разной стоимости. И это место - мое самое любимое в городе. Я могу сесть тут на лавочку или просто на край пирса, свесив ноги, и сидеть долго-долго...

Небольшая площадь, обрамляемая via Garraffello, via Argenteria и via della Loggia, днем кажется заброшенной. До 2008 года здесь располагался рынок. А сейчас это очень популярное у молодежи место, вечером площадь вся заполняется народом. Это удобно, потому что дома здесь вокруг в основном нежилые, и шум никому не мешает. В начале февраля 2014 года на Сицилии шли сильные дожди. И 5 февраля обрушилась часть заброшенного здания, частично разрушенного еще во время бомбардировок 1943 года. Хорошо, что все случилось ранним вечером, когда здесь еще никого не было. Пострадала только тележка с бутербродами, продавец которой отлучился выпить кофе в соседний бар. На фото можно увидеть это место - где был кусок дома, нарисованы красные цветы.

Тогда площадь закрыли и провели работы по укреплению соседних зданий. А вообще тут находятся как минимум две интересных достопримечательности.

Во-первых, фонтан Garraffello. Не путать с фонтаном Garraffo, который расположен на piazza Marina. Там вода не питьевая, о чем предупреждает табличка, здесь же всегда текла чистая из источника, а местные жители даже приписывали ей целебные свойства, и за водой сюда приходили со всего Палермо. Согласно легенде Хуан Австрийский, брат короля Филиппа, отправляясь в Лепанто, где произошло знаменитое морское сражение в 1571 году, набрал воды в источнике, расположенном здесь. И она оставалась свежей два месяца. В 1591 году на месте источника был построен фонтан. Он пережил даже бомбардировки Второй мировой войны, в которых погибло множество памятников и серьезно пострадал весь район Kalsa (сказалась близость порта), но многие годы пребывал в забвении. В чаше постоянно валялся мусор, битые бутылки.

Но в октябре 2016 года городской совет принял решение о выделении средств на реставрацию, которая была завершена 27 мая 2017 года. Фонтан также окружили решеткой и установили камеру слежения, чтобы предупредить акты вандализма. Мэр города на открытии после реставрации заявил, что это только первый шаг в восстановлении площади. И это немаловажно, потому что...

Во-вторых, за фонтаном находится дворец Mazzarino. Ничего не напоминает название? Построен он был в начале шестнадцатого века семьей Мерло, а во второй половине шестнадцатого века продан новому владельцу. В этом доме 8 сентября 1576 года родился Джованни Пьетро Маддзарино Де Франкис, сын Джироламо Маддзарино и Маргариты Де Франкис, у которых был приносящий неплохой доход парфюмерный бизнес. В начале семнадцатого века, после смерти отца, Пьетро распродал имущество и уехал в Рим. Там он стал правой рукой Филиппа Первого Колонна, которому так понравился юноша, что он отдал ему в жены свою крестницу, красавицу из знатной семьи Ортензию Буфалини. У Пьетро и Ортензии родилось шестеро детей. Первенца назвали Джулио Раймондо, а нам он известен под именем кардинала Мазарини, того самого, который был премьер-министром Франции, и о котором писал Дюма.

Мэр свое слово держит. Дворец Mazzarino одет в леса, хоть и медленно, но верно площадь преображается. На первой фотографии январь 2016 года, на второй - март 2018 года.

На площади находится также пара баров, один из которых мне приглянулся. Во-первых, названием. Если в gelateria продают gelato (мороженое), а в focacceria - focaccia (фокаччу), то понятно, что продают в drinkeria. Во-вторых, ценами. Пиво 2 евро, большое пиво 2,5, остальные напитки тоже недорогие. В-третьих, очень понравились оригинальные интерьеры.

Тут на площади не только напоят, но и накормят нехитрой, но вкусной, как и во всем Палермо, едой.

Церковь Sant'Eulalia dei Catalani начали строить в 1630 году. Спонсором проекта стала испанская диаспора, состоявшая по большей части из каталонских купцов. Но достроена церковь никогда не была, хотя много лет использовалась по назначению. Внутри было много ценных предметов, которые после закрытия храма были переданы в епархиальные музеи Палермо и Рима. В бывшей церкви сейчас расположен Институт Сервантеса, при котором работает школа испанского языка.

А вот еще один genio di Palermo, кормящий змею своей грудью.

Наконец попала в магазин ковров, в витрину которого заглядывала два года назад. Проходила тогда мимо поздно вечером, он уже был закрыт. Если кому-то нужен настоящий качественный, дорогой ковер - милости просим.

Здесь не только продают ковры, в том числе винтажные, но и принимают их на ремонт.

Дело шло к ужину, а потому очередной аперитив не помешает.

Пройти мимо распахнутых дверей palazzo Cattolica я, конечно же, не смогла. Во второй половине семнадцатого века семья по фамилии Каттолика решила объединить в один комплекс свою разрозненную собственность, находившуюся между улицами Paternostro и Calascibetta, и между площадями Cattolica и San Francesco. В 1726 году дворец пострадал от землетрясения и был перестроен. За то, что он вообще сейчас существует, нужно благодарить некоего купца Бриуччи, который купил здание на аукционе в начале девятнадцатого века (прежние владельцы разорились, имущество распродавалось, чтобы покрыть долги). Состояние дворца было плачевным, имелся приказ о сносе. Но новый собственник сделал все, чтобы сохранить его, хотя для этого пришлось разобрать некоторые части, ставившие под угрозу его устойчивость, например, башню, которую можно увидеть теперь только на гравюре восемнадцатого века.

Бриуччи также построил трехпролетную лестницу, поддерживаемую двойными колоннами, с красивым сводом. Я немного поднялась по ней, но было темно, до самого конца я не пошла, к тому же там шла активная подготовка к реставрации.

Вы можете сами хорошенько рассмотреть этот дворец, в нем можно снять там апартаменты (минимум два варианта видела на ., один попроще, другой совершенно роскошный).

Пришло время ужина, и далеко идти было не нужно - рядом с palazzo Cattolica находится та самая antica focacceria San Francesco, где я и решила поужинать.

Сальваторе Алаимо служил шеф-поваром в palazzo Cattolica в течение 25 лет. В качестве подарка при выходе на "пенсию" он получил бывшую часовню, являвшуюся частью дворца. Сальваторе повесил простую дощечку с надписью "Focacceria" и начал кормить не князей, а простых людей. В 1860 году здесь все 10 дней своего пребывания в городе столовался сам Джузеппе Гарибальди. В 1861 году палермитанская знать закатила Сальваторе скандал. Причиной явилось то, что он начал готовить у себя в фокаччерии pasta ch’i sardi (пасту с сардинами), которую раньше подавали только к королевскому столу. Сальваторе пропустил претензии мимо ушей, в пасту эту до сих пор тут готовят по тому самому рецепту. Сейчас фокаччерия имеет филиалы в Милане, Бергамо, а также в аэропорту Фьюмичино.

Внутри все просто.

Но с легкой претензией на то, чтобы подчеркнуть свою anticita.

Здесь имеется большой выбор типичного сицилийского фаст-фуда.

Для разгона взяла полюбившиеся мне panelle, а также маленькие arancini и еще gazzilli (картофельные крокеты).

Но пришла я сюда в первую очередь затем, попробовать знаменитый специалитет Палермо - pane ca'meusa. Это булка, начиненная свежей рикоттой, отварной селезенкой и сыром каччокавалло. Как человек, которому в принципе вкусно почти все, скажу, что это вкусно. Но как человек, понимающий, что не все такие обжоры, как я, скажу, что не всем это может понравится. Но если вид селезенки в большом котле не вызывается в вас аппетита, вы можете заказать pane ca'meusa не в версии maritata ("замужняя"), а в версии schetta (скетта - "чистая"). Тогда вам подадут такой же бутерброд, но без селезенки. Так, кстати, делают и сами жители Палермо - не все любят вареную селезенку. Таким образом галочка будет поставлена, и в то же время вы не получите негативных эмоций.

На стенах ликбез по сицилийским специалитетам.

Версий происхождения shoefiti существует много. Я пока не определилась с тем, какая мне больше нравится. А вы?

[hellen-k]

Следующий день решила посвятить поездке в Чефалу. Ехать туда можно и на автобуса, но электричкой удобнее - больше рейсов.

Жила-была когда-то на Сицилии нимфа по имени Дафнида. И случился у нее скоротечный роман с богом Гермесом. Потом любовник улетел в своих крылатых сандаликах (только не обещал вернуться, как Карлсон), а нимфа через положенное время родила сыночка. Фантазия у мамаши была скудная (а может не у нее, а у авторов мифа), так что назвала она его просто Дафний. В его воспитании принимали участие Артемида, Аполлон и Пан. Последний научил мальчика играть на волынке (согласно некоторым версиям Пан научил Дафния еще некоторым интересным вещам, но не будем собирать грязные сплетни). Это умение пригодилось юноше, когда он устроился работать пастухом. Работа была архисложная - лежать в травах и слагать песни. Именно Дафний считается родоначальником буколистической поэзии.

Девушки, как известно, любят ушами, поэтому в пастушка влюбилась нимфа Эхемеида, дочь самой богини Юноны. Впрочем, не только талантами наделен был юноша, но и совершенно неземной красотой. На свадьбе Дафний поклялся юной жене в верности и соблюдал эту клятву, несмотря на то, что к нему клеились самые красивые и влиятельные дамы того мифического времени. Слава Дафния, как музыканта, дошла и до царя Дзено, который пригласил его выступить на одной из своих вечеринок. Климена, жена царя, просто потеряла голову от юного музыканта. Она обещала ему золотые горы за одну ночь, но Дафний был тверд, как кремень. Тогда царица, воспользовавшись отъездом мужа по делам, организовала еще одну вечеринку, на которую пригласила играть Дафния. Она лично подливала в его чашу вино (Дафний пил - а как можно отказать хозяйке дома?), а потом подала ему лавровый сок - мощнейший афродизиак. Пьяного в хлам и возбужденного юношу унесли в покои Климены, где она употребила его по назначению.

Продолжение истории - вообще полнейшая несправедливость и нарушение презумпции невиновности. Теща Дафния, могущественная Юнона, не стала разбираться кто прав, кто виноват, а просто взяла и ослепила бедного юношу. Тещи - они такие! Бедный Дафний, стеная от боли, бродил по своим родным местам, а потом не выдержал и покончил с собой. Боги сжалились и превратили его в скалу, сделав ее похожей на человеческую голову. С тех пор грусть пронизывает это место. Любой, кто приближается к этому месту, слышит горькую песнь моря, а весной ласточки строят в скале свои гнезда и пытаются подбодрить грустный камень своим щебетанием.

Скала эта сейчас известна как Rocca di Cefalu. Многие художники рисовали этот город, мне больше всего нравится картина Карла Роттмана "Вид на Чефалу", написанная в 1830 году, которая находится в музее Вальрафа-Рихарца в Кельне.

На Rocca di Cefalu я и отправилась сразу с электрички, на которой приехала из Палермо. Вход находится здесь:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1538936701722!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcFAzT09fc3hyMWF6amlhMWR2ci1BOXJkUTNlamZ3TUwzbUNmcjlw!2m2!1d38.0367489!2d14.0232022!3f42.47925138604657!4f3.113115823774322!5f0.7820865974627469

Билетик стоит 4 евро. Открывается парк в 9 утра, закрывается летом и зимой по-разному. Приходить раньше открытия в надежде пройти без билета рекомендую только со специальным снаряжением - после свободного подъема по широкой лестнице вас ждет крепостная стена и запертая на замок дверь. Максимальная высота 268 метров. Прелесть путешествий в межсезонье - возможность побыть в совершенном одиночестве там, где обычно бродят толпы туристов.

Точных сведений о том, когда был основан Чефалу, нет. Согласно одной легенде, его первыми жителями были Гиганты, потомки Ноя. Согласно другой, между 3000 и 2700 годами до нашей эры здесь поселились то ли сиканы (древнейшие сицилийцы), то ли финикийцы. Но во все времена те, кто жили здесь, могли по достоинству оценить стратегическое значение огромной скалы. Сейчас тут можно увидеть остатки укреплений самых разных эпох.

Для удобства и безопасности туристов по всем маршрутам выложены каменные дорожки и лестницы с деревянными перилами.

Вот большие цистерны для сбора и хранения дождевой воды. Эти датируются примерно шестым-девятым веком нашей эры. Византийцы, населявшие тогда Чефалу, укрывались на скале от арабских набегов. Всего на скале находятся 19 таких цистерн, выдолбленных в камне в разные исторические периоды, они позволяли полностью решить проблему водоснабжения.

Были времена, когда горожанам приходилось подолгу укрываться здесь от набегов пиратов и мусульманских воинов. Там, где сейчас только остатки стен и фундаментов, в двенадцатом-тринадцатом веках стояли склады с зерном, а также три больших печи для изготовления хлеба.

Рядом находится церковь двенадцатого века, посвященная Святой Анне.

А напротив место, где можно перекусить на свежем воздухе.

Ради видов, которые открываются с крепостной стены, стоило потратить силы и время на то, чтобы сюда добраться.

phpBB [media]

Вообще, воображение тут способно разыграться от мыслей о том, сколько повидали на своем веку эти старые камни... В какой-то момент начала всматриваться в море в поисках парусов пиратского судна...

Происхождение храма Дианы, который тоже находится здесь, окружено тайной. Ученые считают, что он построен в два разных исторических периода. Нижняя часть датируется примерно шестым веком до нашей эры, она сделана из больших камней неправильной формы с шероховатой поверхностью. Верхняя часть построена из ровно отесанных камней во втором веке до нашей эры, тогда же созданы архитравы и дверные косяки как на главном входе, так и внутри. А еще внутри есть цистерна для сбора и хранения воды, выдолбленная в цельном камне примерно в девятом веке до нашей эры, она самая древняя из всех. Поэтому по одной из версий, выдвинутых археологами, это был храм, посвященный культу воды.

Вообще храмом это сооружение называется тоже предположительно, потому что есть версия, что изначально это был дворец царей Кефалоидиона (именно так называлось греческое поселение на этом месте). То есть своего рода королевская резиденция, похожая на крепость. Фактически, здание занимает идеальное положение, чтобы контролировать всех прибывающих с моря. А уже впоследствии возможно место стало храмом. Причем ориентация входной двери имеет четко определенное направление - запад. То есть во время закатов в дни весеннего и осеннего равноденствия можно было наблюдать как солнце через входную дверь освещает коридор.

Вот тут наглядно можно увидеть то, что фотографии передать не могут.

phpBB [media]

Все описанное выше находится на высоте около 150 метров над уровнем моря. А вон там вдалеке, на самой верхушке скалы, находится крепость, построенная в двенадцатом веке и перестроенная в шестнадцатом-семнадцатом веках. В девятнадцатом веке она окончательно потеряла свое военное значение и была заброшена.

Я посмотрела на крепость, на заманчивую лестницу, ведущую к ней, потом на часы...

Как ни соблазнительно было взобраться еще выше, я решила от этой затеи отказаться, ведь внизу ждало еще много важных дел. Зато те, кто базируется в Чефалу, могут зависнуть тут на целый день, особенно если взять с собой все для обеда на свежем воздухе. А я отправилась вниз.

Две чайки орали так, словно их режут. Потом одна улетела, вторая осталась понаблюдать за произведенным их воплями эффектом.

Медной горы хозяин на вопли никак не реагировал. Как шел по своим делам, так и шел.

Вышла я из парка, иду по улочке-лестнице вниз, в город...

Вдруг вижу котика. А чуть дальше еще одного, а рядом еще.

Внизу показалась женщина, и вдруг отовсюду посыпались котики, побежали ей навстречу, радостно задирая хвосты.

Оказывается, эта милая синьора каждый день приходит сюда кормить ничьих котиков. Приносит им полную сумку еды (между прочим, для этого надо подняться по весьма круто уходящей вверх улице), они ее ждут, иногда все, иногда нет. Сегодня, как она сказала, собрались все двенадцать ее подопечных, она их всех знает в лицо.

Потом я шла во улочкам города...

Передышка в баре, на пирожные только смотрю (не смотреть невозможно), но держусь.

[nassta]

Отличные виды сверху! И фотографии классные!
У меня был запланирован подъем, но надо было сделать это вначале, а не после прогулки по Чефалу, потом уже было лень подниматься.

[Наталья Key]

Вот и кульминация празднования Международного женского дня Восьмое марта. Все атрибуты в наличии - мимоза (шары огромные, по сравнению с теми, что продают у нас, пахнет умопомрачительно, букетик стоит 1 евро), шампанское, клубника с земляникой.

Отличная картинка! Лена, пора уже купить бокалы дорожные для вина. Что уж шампанское из пластикового стаканчика пить. Не вкусно и не красиво )).

У нас дома такие - бокал GSI GLACIER STAINLESS NESTING WINE GLASS

Палермо - город наизнанку. Март 2018.

Палермо - город наизнанку. Март 2018.

[hellen-k]

Что уж шампанское из пластикового стаканчика пить. Не вкусно и не красиво )).

Чой-то! Я со стеклянным, захваченным из квартиры, гуляла. Наш же праздник

У нас дома такие - бокал GSI GLACIER STAINLESS NESTING WINE GLASS

Но мысль мне нравится! Спасибо! Вскопаю инет

[Наталья Key]

Я со стеклянным, захваченным из квартиры, гуляла.

Ой, пардоньте тогда . Была не права. Показалось ))

[hellen-k]

Я вскопала Цена такая... Приятная
А как они по прочности (ну, на рюкзак сесть в забывчивости или просто неудачно нажать)?

[Наталья Key]

А как они по прочности (ну, на рюкзак сесть в забывчивости или просто неудачно нажать)?

Довольно плотные. Сталь все-таки. Но я их все равно в чемодане заматываю в тряпки, и в середину кладу. Обидно, если помнутся. Если вы сядете на рюкзак, угрозы бокалу не будет )). Ну и пальцами точно не продавить ))

[hellen-k]

Довольно плотные. Сталь все-таки.

А я прозрачные из пластика еще нашла этой же марки.

Если вы сядете на рюкзак, угрозы бокалу не будет ))

Это если до поездки в Италию К концу поездки, думаю, лучше не садиться, мало ли

[Наталья Key]

А я прозрачные из пластика еще нашла этой же марки.

Вино из пластика у меня лично не очень идет, нагревается быстро. Из металла тоже похуже, чем из стекла, но тут уж так. Дорожный инвернтарь. Приходится мириться с альтернативой, зато бокал, а не стаканчик.

[hellen-k]

зато бокал, а не стаканчик.

Это да! И металл мне нравится больше! Бум искать! Огромное грацие за наводку!

[hellen-k]

А вот наконец и главная достопримечательность Чефалу - Duomo или Basilica Cattedrale della Trasfigurazione.

Легенда гласит, что однажды сицилийский король Рожер Второй, плывший на корабле из Салерно в Палермо, попал в страшный шторм. Держась из последних сил за снасти, король молился Господу и обещал за спасение построить там, где ноги его наконец ощутят землю, большой красивый храм. Землю они ощутили в бухте Чефалу. Ну, легенды легендами, но дело было, конечно, не в этом. Просто город был важным стратегическим объектом, которому надо было придать соответствующий политический статус, а в двенадцатом веке это достигалось в первую очередь строительством большой церкви и основанию епархии.

Строительство началось с торжественной закладки первого камня, которое состоялось в воскресенье 7 июня 1131 года, в день Пятидесятницы. На церемонии присутствовал лично король, а также архиепископ Мессины Угоне, другие представители церкви и сицилийская знать. Оригинальный проект Рожера Второго предполагал очень сложную и впечатляющую конструкцию, которая осталась во многом незавершенной, поэтому можно увидеть стилистический разнобой как снаружи, так и внутри. Строительство было начато с соответствии с традициями североевропейской романской архитектуры, но местные мастера внесли нотки исламской архитектуры (ведь с момента изгнания арабов с Сицилии прошло всего 70 лет, и часть населения еще оставалась мусульманской), а также были сделаны поправки на требования византийских богослужений.

С вершины скалы с видом на город у меня была возможность оценить сложную архитектуру церкви. Две норманнские башни, возвышающиеся над фасадом, придают ему вид замка, что дополнительно подчеркивается положением церкви, построенной на возвышении. Верхняя часть башен не похожа одна на другую, так как достраивались они в разное время - одна в тринадцатом веке, другая позднее. Брутальность башен немного смягчается высокими стрельчатыми окнами. А вот конусообразные навершия построены в пятнадцатом веке. Они тоже отличаются друг от друга. Правое, четырехгранное с зубцами в виде языков пламени у основания, символизирует папскую митру и власть церкви. Левое, восьмиугольное с гибеллинским зубцами (такие же можно увидеть на кремлевской стене), означают королевскую корону и светскую власть.

Освящен храм был 10 апреля 1267 году, через 27 лет после завершения строительства фасада, верхнюю часть которого венчает ряд "слепых" арок.

А внизу находится мраморный портал, украшенный декоративными элементами. Портик перед входом был построен в 1471 году. Стены по бокам от портика изначально были покрыты росписями, которые перекликались с мозаиками интерьера, но уже к 1329 году они пришли в негодность и были удалены.

Внутренняя часть базилики имеет три нефа, разделенных шестнадцатью гранитными колоннами (по восемь с каждой стороны), которые поддерживают тонкие, чуть заостренные арки. В центральной части деревянного потолка можно разглядеть остатки орнаментов с растительными и аллегорическими мотивами светского характера, выполненные рабочими-мусульманами.

Центральная апсида покрыта мозаиками, выполненными византийскими мастерами и занимающими площадь более 600 квадратных метров. Самые ранние из них созданы в 1145-1148 годах, во время царствования Рожера Второго. Остальные датируются 1154-1166 годами, когда у власти уже был его сын Гульельмо Второй Злой.

В центре апсиды фигура Христа Пантократора, под ним Мадонна и четыре архангела, а еще ниже двенадцать апостолов - сверху Святые Петр, Павел и четыре евангелиста, внизу остальные. Кстати, по традиции того времени художник, как правило, придавал Христу некоторое сходство с правителем, так что в какой-то мере мы видим тут портрет короля Рожера Второго. Мозаики Дуомо в Чефалу считаются наиболее сохранившимися именно в оригинале на Сицилии, несмотря на более поздние вмешательства, которым их подвергали с шестнадцатого по двадцатый века.

Свод пресвитерия по форме сохранился таким, каким по первоначальному плану должны были быть своды всех трех нефов. Лепнина в технике "stucchi" была выполнена в семнадцатом веке Джузеппе ле Вольси.

В конце правого нефа можно увидеть монолитную каменную кропильницу двенадцатого века размером с небольшую ванну, украшенную четырьмя львами.

Рожер Второй хотел устроить в соборе мавзолей королевской семьи, поэтому в 1145 году здесь были установлены два порфировых саркофага. Один предназначался для самого Рожера, второй, изготовленный во славу семьи Альтавилла, к которой принадлежал король, должен был оставаться пустым. Но судьба была против воли короля, 28 февраля 1154 года он внезапно скончался в Палермо, и был временно похоронен в склепе Кафедрального собора в простом римском саркофаге. Но, как мы знаем, ничего нет более постоянного, чем временное. В 1215 году внук Рожера Второго, король Федерико Второй, отправил епископа Чефалу Ардуино совершить паломничество по Святой земле, а сам в это время вывез оба саркофага в Палермо. В один переложил дедушку, а в другой в итоге улегся сам. Так до сих пор рядышком и лежат в Кафедральном соборе. Да еще из каждого саркофага впоследствии сделали коммуналку - подселили жильцов (а к Федерико вообще какую-то левую тетку подложили).

За исключением апсиды и пресвитерия, остальная часть собора практически не имеет украшений. Зато на этом фоне приковывают больше внимания надгробия различных эпох, оригинальный орган, серебряный алтарь.

Один из шедевров, хранящихся в соборе - великолепная мраморная статуя Мадонны с Младенцем, работы Антонелло Гаджини (1533 год). Кстати, очень похожая статуя работы этого мастера находится в Дуомо в Таормине.

Конечно, после Палатинской капеллы в Норманнском дворце Палермо и собора в Монреале мозаики Чефалу могут показаться скромными, но увидеть их стоит. Не зря 3 июля 2015 года собор был внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.

[hellen-k]

А вот лестница, ведущая к собору с площади, а также заборчик и статуи, построены в 1851 году.

После выхода из собора спускайтесь по лестнице и поворачивайте направо. Ориентир - здание духовной семинарии и епископский дворец.

Между ними и собором находится вход в клуатр, билетик стоит 3 евро.

Монастырь, как и предписывали традиции того времени, начали строить одновременно с церковью. И существовал он не одно столетие. Но в 1809 году там случился страшный пожар (потому что нечего по кельям со свечками шастать!), уничтоживший восточное крыло монастырского комплекса. В 1952 году по распоряжению тогдашнего управляющего монастырем была демонтирована и северная часть, за что тогдашний епископ Каньони влепил этому управляющему пощечину. В общем, от монастыря остался лишь клуатр. В 2003 году, после длительной реставрации, он открылся для посетителей.

Как многие монастырские клуатры он разделен на четыре сектора, изображающие четыре библейских сада: Эдем; сад из "Песни песней"; сад на Голгофе, где погребли Иисуса Христа; сад из Апокалипсиса. И на каждом участке высаживают соответствующее символическое растение - инжир, гранат, оливу или пальму.

Вместе с билетиком в кассе выдают такой вот листок на английском и на итальянском. В нем рассказывается о библейской символике, которая скрыта в оформлении клуатра, а также об оформлении колонн, точнее их капителей.

Не все колонны и капители дожили до наших дней, и не все из доживших находятся в хорошем состоянии. Некоторые колонны при реставрации пришлось заменить, а вот форма старых имеет разные значения: гладкие (не новые, с идеальной поверхностью, а с морщинками времени) означают землю, витые - огонь, восьмигранные - воздух, с волнообразным рисунком - воду.

А сохранившиеся капители все имеют разные украшение. Тут и Ноев ковчег, и гарпии, и акробаты, и грифоны с крокодилами, а также разные варианты растительных орнаментов.

Восстановлены только два крыла колонн, еще два, к сожалению, утрачены безвозвратно, их заменяют поддерживающие металлические конструкции. Сохранившиеся каменные элементы были очищены от слоя солей, а также укреплены специальной смолой, защищающей их от дальнейшего разрушения.

Расписание работы Дуомо и клуатра можно посмотреть здесь.

https://cattedraledicefalu.com/accoglienza/

Выйдя из монастырского дворика, отправилась дальше по древней strada Badia, носящей сегодня имя via Mandralisca. Это уединенная и тихая улица, которая от piazza Duomo спускается к морю, на нее выходит фасад дворца, бывшего когда-то домом для семьи Мандралиска.

Энрико Пирайно, барон Мандралиска, горячий сторонник идеалов Возрождения, решил создать коллекцию произведений искусства, книг, монет, археологических находок и прочих любопытных вещей, доступ к которой был бы открыт для простых граждан, что противоречило традициям того времени, согласно которым все это было понятно и интересно только представителям аристократии, но не обычным людям. Коллекция упоминалась даже в путеводителях того времени, например в "Guida per la Sicilia" 1842 года, автором которого была известная французская натуралистка Жанна Вильпрё-Пауэр.

26 октября 1854 года барон Мандралиска основал лицей и вечернюю школу. Таким образом он решил бороться с неграмотностью населения, которая составляла в те времена четыре пятых от всех совершеннолетних жителей Чефалу и ближайших пригородов. Все расходы барон оплачивал из своего кармана, это должно было продолжаться и после его смерти. Умер Энрико в 1864 году, лицей и школа, а также вся коллекция, согласно составленному завещанию, перешли под управления городского совета, но финансирование возобновилось только в 1888 году, когда умерла жена барона, захватившая все семейные активы.

Коллекция пополнялась находками, сделанными при строительных работах в Чефалу и окрестностях, а также тем, что привозили рыбаки и ныряльщики. В 1926 году был основан фонд, который взял на себя управление лицеем и коллекцией, которую преобразовали в музей. В 1939 году было выкуплено соседнее здание, куда переехал лицей. Во время Второй мировой войны экспонаты вывезли и укрыли в безопасном месте.

Музей Мандралиска - единственный музей Чефалу.

http://www.fondazionemandralisca.it/med ... /home.aspx

Гордостью коллекции музея является "Мужской портрет", написанный Антонелло ди Мессина около 1465 года. Его также называют "Неизвестный моряк". И улыбка этого моряка вторая по известности в мире после Джоконды (я в музей из-за недостатка времени не ходила, но история картины очень уж меня заинтересовала, хочу поделиться, а фото стырила в интернете).

Версия первая, устоявшаяся.

Будучи по случаю на острове Липари, барон Мандралиска зашел как-то в аптеку (может голова с похмелья болела, может палец порезал, открывая устрицу). И там он увидел шкафчик, с одной из дверец которого на него смотрели глаза, как бы говоря "я знаю, что вы сделали прошлым летом". Барон купил этот шкафчик, снял дверцу и поместил в простую деревянную раму. Так портрет стал частью коллекции.

Версия вторая, свеженькая.

При исследовании шедевра в 2015 году, которое проводили Сандро Варци, его сын Сальваторе и Алессандро Делл'Аира, на нем была обнаружена епископская печать, поставленная не позднее 1738 года (вряд ли печать могла оказаться на дверце аптечного шкафа). То есть портрет явно находился в собрании семьи Мандралиска задолго до рождения Энрико Пирайно, который якобы нашел его. И тут выясняется интересная деталь - Джузеппе Пирайно, предок барона Энрико, был викарием у трех епископов в Чефалу. Этот влиятельный персонаж имел возможность без проблем использовать епископскую печать, которая в свою очередь привела к некоему Франческо Витале, наставнику короля Фердинанда Второго Арагонского. Этот Франческо Витале, родившийся в Апулии, также был епископом-послом в Чефалу 1484-1492 годах. Дальше один из исследователей, Сандро Варци, обратил внимание, что одежда человека с портрета очень напоминает костюм, в который одет Фердинанд Второй на одном из портретов.

То есть простой моряк никак не мог носить такую одежду. Ее как раз мог носить такой богатый и влиятельный человек, как епископ Витале. Но какая связь между ним и художником Антонелло ди Мессина? Вероятно, они встретились в Венеции, где художник работал около 1476 года. Скорее всего оттуда епископ и привез свой портрет. Нужно также учитывать, что только богатые люди могли позволить себе картину Мессины. Позднее ученые нашли еще несколько подтверждений этой версии в старых архивах, рисунках и так далее.

Так что легенда о том, что царапины на портрете - дело рук дочери аптекаря, которую бесило, что за ней постоянно следят глаза с дверцы шкафчика, и которая однажды съехала с катушек, схватила нож и попыталась "убить"шпиона - не более, чем романтические фантазии. Зато в ходе исследований было выдвинуто предположение, что причиной такого странного взгляда и набухших век является трахома, заболевание, очень распространенное в те времена.

Если у вас будет время, загляните в музей. Или хотя бы на улочку, где он находится. Здесь можно найти очень интересный объект.

Музей Мандралиска, как уже сказано выше, расположился в бывшем дворце, то есть жилом доме. Но дворцы - это не только красивые залы в позолоте и бархате, но и разные хозяйственные помещения. В 1997 году после реставрации открыли одно из них, раньше там хранили оливковое масло ("magazzino dell'olio" - "масляный склад"), при этом одну стену сделали стеклянной, и теперь прямо с улицы можно увидеть двадцать больших керамических кувшинов, изготовленных в знаменитом своей керамикой городке Santo Stefano di Camastra, которые почти по самое горло вмурованы в цементные блоки. Масло, хранившееся когда-то в этих кувшинах, производили из олив, росших на землях, принадлежавших барону.

Повернув за угол, я сначала увидела колокольчики...

А потом вошла внутрь магазинчика...

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d196.3946574334102!2d14.0199179!3d38.0397572!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x13173be8193b05fb%3A0xfaba15a269a2ed1f!2sPiccolo+Mondo+Antico!5e0!3m2!1sit!2sru!4v1539081901560

Любители разного хлама, называемого обычно антиквариат, меня поймут. Я попала. Глазки заблестели, ручонки потянулись то к одной штучке, то к другой, то к фотоаппарату. Главная фея этого рая для плюшкиных погрозила пальчиком, когда я начала фотографировать, пришлось снимать потихоньку, так что картинки получились смазанными.

[hellen-k]

С трудом вырвавшись из лавки чудес, вышла наконец к морю. Летом здесь все другого цвета - синие небо и вода, отливающий золотом на солнце песок, и все наполнено людьми. Но я все чаще ловлю себя на мысли, что вот такое море мне нравится больше, чем летнее.

Я сделала кучу фотографий, каждую волну выучила в лицо. Для любителей селфи тут есть готовые фоторамки.

В том числе парные.

Хотелось сбегать за хлебом, согнать вот тех итальянских мальчишек со скамейки и просидеть тут до самого вечера, кидая кусочки вечно голодным жадным чайкам...

phpBB [media]

С пирса хорошо видно скалу. Удивительно, ведь каких-то пару часов назад я была там, наверху.

phpBB [media]

Подумала я про хлеб для чаек и поняла, что немного проголодалась. Побрела дальше.

Есть в Чефалу еще одно интересное место - средневековая прачечная. Находится она на via Vittorio Emanuele, с которой надо спуститься на 4 метра по лестнице из лавы, местные называют ее "la lumachella" (иногда "la lumachetta"). Надпись у входа гласит: "Здесь протекает Чефалино, самая целебная река, чище серебра, холоднее снега"

Внизу вы найдете каменные емкости, в которые через 22 чугунные трубы, 15 из которых оформлены в виде львиных голов, поступала вода из реки (некоторые трубы еще работают). Легенда гласит, что Чефалино рождается из слез некоей нимфы, раскаивающейся в том, что убила своего возлюбленного за измену. Так что осторожнее с нимфами! Они сначала психанут, огреют камушком по голове (или ножичком ткнут, а то и отравят), и только потом думают.

Несколько столетий сюда приходили синьоры со всего города полоскать белье в прямом и переносном смысле. Сколько косточек тут перемыто! А сколько спето песен! Только несколько десятилетий назад это место перестали использовать по его прямому назначению. Когда-то прачечная находилась в другом месте, чуть выше, а река текла под открытым небом. В 1514 году старая прачечная была разобрана и перенесена на нынешнее место, был сделан сток прямо в море, а около 1600 года воды реки спрятали в трубы. В 1991 году здесь провели реставрацию.

Летом многие туристы используют прохладную атмосферу средневековой прачечной для передышки, сидят на ступеньках в тени, прежде чем отправиться дальше. Тут же на лестнице в стене есть такая узкая дверь. Интересно, куда она ведет?

Чефалу - городок сувенирных магазинов...

И антикварных лавок. Мышеловка, штопор в виде мальчика, не по возрасту развитого в некоторых местах, держатель для бумаг с дамской ручкой, а рядом нож для бумаги, устройство для "выключения" свечей, орехокол... Глаза разбегаются!

Еще немного прошлась по улочкам...

И снова вышла к морю.

Его цвет был какой-то нереальный. Серо-голубое небо с фиолетовым отливом висело над водой нежно-мятного цвета, которая как бы светилась изнутри, словно где-то на дне был включен мощный прожектор. Я стала пытаться поймать этот цвет и этот свет, меняя настройки на моем Canon, но все равно фотографии не передают того, что я видела глазами...

Устав бороться с цветом и светом, я отправилась обедать. Рекомендаций по общепиту в Чефалу у меня не было, ресторан выбирала про принципу "куда глаз упадет". Упал он на "Lunico 1987", что на Lungomare Giuseppe Giardina, 15.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1539098026735!6m8!1m7!1s-b9xU6I04TSM6m81gA4cug!2m2!1d38.03651780141305!2d14.01811484519195!3f122.12!4f-8.030000000000001!5f1.3603556872200913

Заказала сначала "негрони".

Потом пасту с морепродуктами. Вообще, глаз упал удачно. Было вкусно, много, недорого. И хотела я ограничиться только пастой, но официант таким соловьем пел про их десерт - блинчики с карамелизированными яблоками и корицей... Ох, не зря пел, скажу я вам...

Так что могу от души рекомендовать это заведение.

Выйдя из ресторанчика, снова спустилась к морю. Ветерок теплый, воздух вкусный, море спокойное. Лепота!

phpBB [media]

Возле новенького отеля Victoria Palace я увидела его... Больше Fiat-695 я люблю только Fiat-500 (не современный, конечно, а тот, из шестидесятых) и "ушастый" ЗАЗ-968.

Не зря говорят "мал жук, да вонюч". Я просто пищала от его самодостаточности! Вот абсолютный сицилиец - черный, маленький, весь какой-то коренастый, при этом шумный и наглый. Да еще хвостиком нервно жестикулирует.

phpBB [media]

Ну, раз уж остановилась у Victoria Palace, решила зайти в бар отеля и выпить рюмочку амаро.

А потом отправилась на станцию.

Электричку ждать пришлось недолго, минут 10, билеты утром в Палермо были куплены в оба конца, так что достаточно было обратный только прокомпостировать на перроне. По пути на поезд напал дождь...

[hellen-k]

Дождь, следовавший за моим поездом, в Палермо меня не догнал.

Зашла домой выпить кофе и отправилась немного погулять.

Магазины, находящиеся через стену друг от друга (без шуток!), напоминают, что "есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".

Все-таки этому городу очень идет вечер.

Поужинать зашла в Sud Antica Forneria Siciliana.

https://www.sudanticaforneriasiciliana. ... rot/?p=275

Взяла пиццу и вино, название которого можно перевести и как "муха" и как "Москва". Я решила читать как "Москва", несмотря на нарисованную на этикетке муху. Неплохое, кстати.

На следующий день отправилась на рынок Балларо закупать всякие нужные штуки, без которых покинуть Палермо я не могла. И конечно по пути совала нос везде и всюду. Например, во внутренний двор palazzo Filangeri di Cuto' или просто Cuto'. Построенный по приказу Алессандро Филанджери Гравина, князя Куто', дворец объединил аркадой два ранее существовавших тут здания, расположенных по двум сторонам улицы Chiappara al Carmine. Строительство было завершено в 1760 году. Я обнаружила отрытой дверь во внутренний двор одной из половин дворца. Обычный дом ("шоп я так жил"), стоят машины, сушится белье.

Сторожевая кошка, завтракавшая возле своей будки, смотрела внимательно и оценивающе. Ни цепи, ни намордника. Опасно! Надо уносить ноги!

Но все же не отказала себе в удовольствии немного подняться по внутренней лестнице.

Зашла в церковь Sant'Antonio di Padova. Построена она была в рекордные для своего времени сроки - фундамент заложен 13 июня 1630 года, а закончено строительство было уже в 1633 году. В вот неоклассический интерьер появился здесь в 1793-1795 годах.

В церкви висит предупреждение о необходимости опасаться карманников. Видимо, бывали прецеденты...

Пополнив закрома и защечные мешки, отправилась в нору ныкать запасы. И вдруг...

НЕРВНЫХ ПРОШУ ОТВЕРНУТЬСЯ!

А с нормальными хочу поговорить насчет распространенного мифа о грязном Палермо. Во-первых, попробуйте пройтись по рынку Балларо после его закрытия (и сравните с картиной, которая остается на месте наших уличных рынков, если таковые еще сохранились). Все убрано, чисто. Там, где продают рыбу, не пахнет тухлятиной, а ведь в Палермо весьма жарко, что весьма способствует. Во-вторых, маленькие серые друзья. За все время встретила одного, но уже недействующего. А приходите летним вечером посидеть в сквере у метро Китай-город на площади Ильинские Ворота. Там они не бегают, они просто ходят вразвалку от газона к газону.

А еще, мне кажется, дело в кошках. Лазы в подвалы у нас забили железными листами (оставили дырочки для вентиляции, в которые как раз могут пролезать только эти серые зверюшки), а кошек повывели. В Палермо на каждом углу можно встретить охрану. Она, даже когда спит, все равно не спит!

НЕРВНЫЕ МОГУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ.

[В.А.]

Магазины, находящиеся через стену друг от друга (без шуток!), напоминают, что "есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".

[nassta]

маленькие серые друзья

Ну фу, конечно, и не маленькое фу:))
Я фотографию приблизила, лапа такая задняя мощная и такое ощущение, что лежит, отдыхает, глаз открыт и такой грустный... что даже жалко стало.
Но очень не хотелось бы с живой встретиться, боюсь в обморок рядом свалиться))

...что "есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".

и от меня тоже

[hellen-k]

лапа такая задняя мощная

Это ракурс. Вообще, это подросток, даже детеныш, маленький совсем.

Но очень не хотелось бы с живой встретиться, боюсь в обморок рядом свалиться))

Думаю, у живых с вами встречаться еще меньше желания Так что спокойствие!

[hellen-k]

Занесла покупки домой и отправилась гулять дальше. Совершенно неожиданно обнаружила, что на via Maqueda проходит шествие, посвященное закрытию фольклорного фестиваля "Mandorlo in fiore" ("Цветущий миндаль"). Вообще-то фестиваль проводится в Агридженто (с 3 по 11 марта 2018 года он проходил там уже в 73-й раз). Но шествие с участием представителей разных стран организовали и в Палермо - столица как-никак! Вообще в программе фестиваля много интересного, даже какой-то исторический поезд в последний день, 11 марта, из Палермо в Агридженто и обратно. Так что если вам доведется быть на Сицилии в начале марта, вы теперь знаете чем заняться.

Атмосфера совершенно волшебная и праздничная, чему немало способствовала прекрасная погода. Вот группа барабанщиков, болтая, ожидает команды.

А на площади Quatro Canti, которая на это время стала пешеходной вместе со всей Via Maqueda, толпился народ.

Центр этой толпы состоял из людей, одетых в белые штаны и красные рубашки и подпоясанных черными широкими поясами.

Я хотела было их обойти, но тут услышала в толпе шушуканье: "Ой, стой, смотри, сейчас они начнут!" Я тоже решила подождать и правильно сделала! Люди в красно-белом внезапно задвигались, как-то уплотнились и cтали расти вверх!

Вообще-то это "развлечение" родом из Каталонии, называется по-испански Castell и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Обычно это соревнование типа "кто выше построит башню из человеков", пояс и штаны всегда одинаковые, а по цвету рубашек различаются команды. Здесь, конечно, это было просто представлением, но весьма впечатляющим. Я вообще видела это впервые, да и узнала о том, что это вообще существует тоже только в этот день в Палермо. Век живи - век учись!

Я так засмотрелась через экран фотоаппарата на нижний слой, который стал плотным, словно ствол старого дуба, что не заметила, что башня уже выросла из кадра. Исправилась!

По обязательным правилам дети, составляющие верхние уровни пирамиды, должны быть в касках. И обязательно завершение "строительства" обозначается взмахом руки ребенка.

phpBB [media]

Не менее весело было смотреть на "разборку" башни - дети сползали по взрослым, как обезьянки по деревьям.

Процессия еще не двинулась дальше, а я пошла вперед. Вот представители Хорватии, а дальше Индия.

Италию представляли сицилийцы, судя по костюмам (ну а как иначе?). Красные галстуки наглядно показывают, что пионерская организация родом именно отсюда. Пионер - всем ребятам пример! Будь готов - всегда готов! Пионерская мафия!

Очень красиво выглядела группа из Китая.

Узнаете джигитов? Да, это представители Грузии.

Но больше всего мне понравились шотландцы в килтах, с волынками, режущими ухо, и с солисткой-зажигалочкой во главе.

phpBB [media]

А эта команда не улыбалась, не пела и не танцевала, но выглядела очень эффектно (ну, вот где они таких красавчиков набирают?!).

[hellen-k]

Хорошо быть туристом, который сделал всю запланированную работу и может просто шляться.

Но столько осталось неохваченного, что хватит еще недельки на две минимум... Вот, например, церковь Sant'Agostino, построенная в 1275 году и входившая в комплекс одноименного монастыря. Попасть внутрь очень рекомендую - там тоже можно увидеть шедевры Джакомо Серпотта.

А это площадь Beati Paoli.

Здесь находятся сразу две церкви. Церковь Santi Cosma e Damiano построена в 1575 году. Называлась она изначально San Rocco, но в 1604 году перешла монахам братства Святых Козьмы и Дамиана и была переименована. В 1970 году она была закрыта, а все ценное перенесли в церковь Sant'Ippolito.

Церковь Santa Maria di Gesu, которую называют в Палермо также Santa Maruzza или "Canceddi", построена в 1660 году на месте церкви шестнадцатого века. Canceddi - это большие корзины, которые крепились на бока вьючных животных. Церковь в семнадцатом веке пользовалась популярностью у сообщества погонщиков (сейчас это было бы сообщество водителей грузовиков). Сейчас она тоже закрыта.

Согласно легенде, через склеп этой церкви можно было попасть в пещеру, где когда-то собирались члены тайной секты Beati Paoli, в честь которой названа площадь. Также позади церкви ранее находился сад, где под старым деревом был другой вход в эту пещеру. Сама секта появилась в двенадцатом веке, в нее входили люди, называвшие себя мстителями. В пещере заседал "суд", который приговаривал к смерти тех, кто злоупотребляет своей властью или социальным положением в отношении слабых и беззащитных. Правда никаких документальных подтверждений существования секты Beati Paoli нет. Единственное письменное свидетельство - книга "Opuscoli Palermitani" Франческо Мария Эмануэле Гаэтани, маркиза Виллабьянка, историка восемнадцатого века, писавшего о Палермо. Шестнадцатую главу, в которой рассказывается о секте, он написал, основываясь на народных легендах. Простые люди, которым трудно жилось, всегда придумывали себе робин гудов, так что верить в это не стоит. Зато миф о Beati Paoli часто использовался, чтобы объяснить происхождение мафии. Местным жителям историки не указ, они верят в то, что секта реально существовала.

Церковь Sant'Agata alla Guilla, согласно легенде, стоит на остатках римской виллы, где родилась Святая Агата. Guilla - название городского района, где находится церковь. Построена она была в двенадцатом веке, но современный облик датируется шестнадцатым веком. После Второй мировой войны церковь был заброшена, алтарные картины, сами алтари, другие украшения были украдены, за исключением фрески с изображением Девы Марии, связанной с легендой, согласно которой сумасшедший, вооруженный кинжалом, пронзил изображение в нескольких местах, от которых потекла настоящая кровь. В 1995 году была проведена поддерживающая реставрация здания. Однако состояние заброшенности оставалось таким, что в марте 2014 года на территории бывшего монастыря, прилегающего к церкви, была обнаружена плантация марихуаны. В центре города!

Неподалеку от церкви Sant'Agata alla Guilla, по адресу via Beati Paoli, 3, находится одно интересное место. Называется оно "Sartoria Eleganza".

Ее владелец Андреа Вайузо в возрасте 8 лет параллельно посещению школы начал обучаться швейному делу, в 17 лет открыл здесь свое ателье (sartoria - швейное ателье). Но еще одной страстью Андреа всегда была музыка, любовь к которой ему привил дядя, брат матери, игравший на мандолине в группе своих друзей, таких же музыкантов-любителей. Само ателье напоминает то ли антикварный магазин, то ли музыкальный салон.

Каждый день Андреа ремонтирует одежду (заказы на пошив он уже не принимает уже лет десять, рука не тверда, глаз не остер, да и спроса нет), а по субботам, с 17 до 19 часов, в ателье собираются его друзья, и начинается время музыки. Здесь играют на мандолинах, гитарах, аккордеонах, звучат разные мелодии, от неаполитанских и сицилийских до южноамериканских, маленькая улица исторического квартала оживает, привлекая внимание прохожих. Приходите посмотреть и послушать!

phpBB [media]

Потом я прошла мимо церквей Sant'Onofrio, San Gioacchino и Sant'Ignazio all'Olivella, побродила по улочкам.

Что заставило меня кружить по этому району? Его близость к адресу via Maqueda, 397, где находится официальный фирменный магазин футбольной команды Палермо. Я давно мечтала побывать на футбольном матче в Италии, а тут представилась возможность. Билеты продавали в кассе магазина, но когда я туда пришла, он был закрыт на перерыв. Вот я и гуляла по округе.

После открытия магазина, отстояв в очереди чуть больше часа, я стала счастливой обладательницей билетов (оплата только наличными, при покупке обязателен оригинал документов).

С чувством выполненного долга отправилась на аперитив. На улице Concettina Ramondetti Fileti, названной по имени сицилийской поэтессы, написавшей гимн в честь Гарибальди в 1861 году, есть несколько неплохих заведений. Я присела за столик кафе Casabianca, один из входов которого охранял грозный по размерам, но очень мирный собакер.

В поисках обеда далеко ходить не стала, просто завернула за угол. Trattoria da Peppe e Franco оказалась очень неплохой - вкусно и недорого.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d784.7071368938191!2d13.359110829212625!3d38.120922998731125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1319e50c6862d6df%3A0x3009e856dcdf8356!2sTrattoria+Typical+Siciliana+Da+Peppe+e+Franco!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1539251691194

Потом немного покружила по округе в ожидании автобуса № 101, который идет прямо до стадиона.

[JamKit]

Его цвет был какой-то нереальный. Серо-голубое небо с фиолетовым отливом висело над водой нежно-мятного цвета, которая как бы светилась изнутри,

Спасибо за очень красивое море!

[hellen-k]

Наконец автобус подошел, еще не очень полный.

Постепенно он наполнялся народом, а меня очень удачно прижали к открытому окну, через которое я могла фотографировать улицы, по которым мы проезжали. После театра "Politeama" это уже другой Палермо - солидный, серьезный, респектабельный.

Официальные цвета команды Палермо - черный и холодный розовый, эдакий брутальный гламур, что очень нравится девочкам.

Если вы не знаете где выходить и куда идти во время таких массовых мероприятий, проще всего следовать за местными. Основная масса вышла не на конечной остановке, а чуть ранее, за ними последовала и я. Оказалось, правильно сделала, очередь на досмотр у центрального входа была намного длиннее. А у нас очередь была коротенькая.

Наконец официальные органы убедились в том, что я вместе с моим рюкзачком безопасна для массовых мероприятий, и я поскакала к своему сектору.

Там снова была очередь, проверяли билеты (нужно было предъявить не только билет, но и документ, в моем случае паспорт). И вход был не через калиточку, которую толпа может легко выдавить, а через надежную металлическую вертушку.

Наконец, я добралась до своего места на трибуне.

Начинаем!

phpBB [media]

Атмосфера способна заразить даже человека, совершенно равнодушного к футболу.

phpBB [media]

Фанатская трибуна вообще жила своей жизнью. Там орали, жгли огни, разделись по пояс, прыгали и махали флагами. Думаю, если бы обе команды покинули поле, фанаты бы даже не заметили этого.

phpBB [media]

А после того, как команда Палермо забила первый и единственный гол...

phpBB [media]

...фанаты вообще чуть не спалили стадион.

После матча на этом эмоциональном подъеме я дошла от стадиона до piazza Vittorio Veneto пешком.

Не сказать, что я этого так хотела, просто автобусы почему-то не ходили по привычным маршрутам (потом уже вычитала, что их изменили на вечер проведения матча), а узнать заранее как добраться до дома я как-то забыла. Ну, от площади я все же доехала на автобусе, купила свой первый сицилийский кебаб, которым поужинала дома, и отправилась спать.

Наутро доупаковала чемодан, оставила на столе ключи, как договаривались с хозяйкой апартаментов, захлопнула дверь и отправилась на вокзал.

Поехала, конечно же, на автобусе, а не на поезде. Это удобнее - автостанция в Палермо находится рядом с ж/д вокзалом, зато автобус идет через аэропорт Катании. Расписание тут (открывать последовательно Orari e linee - Regionali - Palermo • Sicilia Outlet Village • Catania):

http://www.saisautolinee.it/

По пути любовалась красотами Сицилии.

А вот Этна из окна автобуса и уже из иллюминатора самолета.

Как обычно, зарезервировала место в левом ряду у окна, чтобы видеть вулкан с высоты.

Родные пенаты - Таормина и бухта Джардини Наксоса. Сразу после них самолет поворачивает и берет курс на север.

Погоды в Европе стояли отличные, небо ясное, закат красивый...

Москва встретила хмуро, но это уже совсем другая история, как говорят в финале одной небезызвестной телепередачи...

[В.А.]

hellen-k, с огромным удовольствием читала Ваш отчет - пишете замечательно! Много нового и интересного узнала о Палермо, и старое известное было приятно вспомнить по Вашим фотографиям. А на фразе "Все-таки этому городу очень идет вечер" не выдержала, полезла в свои архивы, пересмотрела все свои фотки:)
Спасибо, спасибо, спасибо!

[irinikia]

Спасибо Вам за такой превосходно-душевный отчет! Недавно вернулась с Сицилии, и тех 3 дней, что запланировала на Палермо, совсем, вот совсем не хватило)
Еще раз огромное спасибо!)

[lubsya]

Узнаете джигитов? Да, это представители Грузии.

Вах, какие мущины!!!

ну, вот где они таких красавчиков набирают?

Я тоже каждый раз хочу подойти и задать этот вопрос ))) Но стесняюсь

[lubsya]

hellen-k
Ааааааааааааааааааааааааа!!! Вы были на футболе!!! Завидую черной завистью!!!
Я никак не могу попасть на даты матчей в своих отпусках (((
И если уж были на матче ФК "Палермо" , Вам точно надо в Rosa Nera )))

[hellen-k]

И если уж были на матче ФК "Палермо" , Вам точно надо в Rosa Nera )))

Я за Катанию болею. Ну, и за Рому иногда

[Papai]

hellen-k, спасибо! После Вашего Балларо пронзительно захотелось в Палермо.
Уже крутятся мысли, размещу ли я свои стекляшки в победовской ручной клади) А это почти 50 процентов принятия решения

[hellen-k]

размещу ли я свои стекляшки в победовской ручной клади) А это уже 50 процентов принятия решения

В Победу я не верю (или Победе не верю) Поэтому выбираю S7 до Катании, а там автобусом из аэропорта.

[Papai]

Да я тоже не верю, но сейчас S7 только по воскресеньям, а это для меня очень неудобно.

[hellen-k]

но сейчас S7 только по воскресеньям, а это для меня очень неудобно.

Да, в другие дни у них только летом. Мне тоже неудобно, день теряется.

[lubsya]

В Победу я не верю

Ну и зря Чудесные прямые рейсы до Палермо с удобным вылетом-прилетом )))

размещу ли я свои стекляшки в победовской ручной клади

Ну если в рамку влезут - то почему нет? Можно дома сделать картонную коробку по размерам Победы и потренироваться

[hellen-k]

Ну и зря Чудесные прямые рейсы до Палермо с удобным вылетом-прилетом )))

Ну да, особенно радуют их сюрпризы. Например, внезапно платная регистрация в аэропорту за 25 евро и бесплатная онлайн, которая чудесным образом не работает (и доказать это нельзя).

Можно дома сделать картонную коробку по размерам Победы и потренироваться

Не, я не готова к таким извращениям, если честно. Что им еще в голову взбредет завтра?

[lubsya]

особенно радуют их сюрпризы

А Вы не читайте советских газет ))) Про регистрацию они предупреждали раз ...цать. Просто есть люди, которые не умеют или не хотят читать ))) Я вчера тоже пыталась зарегиться с мобильного. Не получилось. Попросила хозяев попробовать со стационарного компа - 1 минута и посадочный на почте. Просто иногда нужно приложить немного усилий, чтобы добиться желаемого )))

Вы вообще что ли лоукостерами не летаете, простите за нескромный вопрос )))

я не готова к таким извращениям

А я не Вам писала ))) Я вообще всегда багаж у Победы беру. И место беру заранее. И летаю чудесно без всяких проблем

Что им еще в голову взбредет завтра

Обо всём, что им взбредает в голову, они честно предупреждают заранее )))

[hellen-k]

Вы вообще что ли лоукостерами не летаете, простите за нескромный вопрос )))

Я летаю теми, кто на нужную мне дату и на нужное мне направление продает билет с багажом по приемлемой цене, с приемлемым количеством пересадок и приемлемым временем прилета (если это по какой-то причине важно). А лоукостеры или нет - неважно. Это последнее, на что я внимание обращаю
Победой тоже летала, но по России. Их возможности и мои желания пока не совпадают. Если совпадут, я еще подумаю. Если надумаю - изучу всю информацию, и сюрпризов для меня не будет. Как-то так

Обо всём, что им взбредает в голову, они честно предупреждают заранее )))

С одной стороны да, не в аэропорту (хотя некоторым это не помогает). С другой, хотелось бы до покупки билетов знать. А не тогда, когда ты уже купил, а у них нововведение. ))

[lubsya]

Если надумаю - изучу всю информацию, и сюрпризов для меня не будет. Как-то так

Именно

ты уже купил, а у них нововведение

Мне кажется, что всё, что можно было нововвести они уже сделали

[nassta]

lubsya, как Палермо, скучает он без нас? Погода Вас порадовала? Вы ещё там?

[Firefox]

Ну и зря Чудесные прямые рейсы до Палермо с удобным вылетом-прилетом )))

Ну да, особенно радуют их сюрпризы. Например, внезапно платная регистрация в аэропорту за 25 евро и бесплатная онлайн, которая чудесным образом не работает (и доказать это нельзя).

Вот, и мы так же сегодня с утра в аэропорту прыгали. 25 евро - регистрация и еще 8 евриков - аэропорту за оказание столь важной услуги.
Причем некоторые сказали, что с планшетов и ноутов получалось зарегистрироваться накануне, а с телефона - фиг. А некоторые говорили, что фиг - даже с ноута, сайт повис накануне. Невероятное совпадение
Со лоукостером, если уж ступил на этот путь, надо ухо востро держать. Хотя я Победой иногда летаю, но вот попалась первый раз.
Выбирала её из соображения того, что S7 летает только по воскресеньям в несезон, а к стыковке в Риме я морально не готова...и так с тамошним общественным транспортом пара стыковок - и день потерян.

А погода испортилась. Эти дни над Таорминой лило (кроме позавчера), а вчера в Палермо ночью зарядил дождь - и так до самого утра. Утром было сумрачно и печально. Ноябрь-с....
Хочется увидеть Палермо в солнечную погоду - наверно, впечатление о нем изменится.

[hellen-k]

Хочется увидеть Палермо в солнечную погоду - наверно, впечатление о нем изменится.

А мне и мокрым нравится

[Firefox]

Хочется увидеть Палермо в солнечную погоду - наверно, впечатление о нем изменится.

А мне и мокрым нравится

Он какой-то особенный, да, но сейчас смотрю Ваш отчет - вот прям в солнышко оно всё особенно классно!

Улетала сегодня с чувством "скорей бы домой уже", сейчас почитала - поняла, что хочу обратно, бывает же)

[lubsya]

как Палермо, скучает он без нас? Погода Вас порадовала? Вы ещё там?

Я уже вернулась, к сожалению (((
Палермо, как всегда, прекрасен ))) Мне с погодой, можно сказать, что повезло. Только в понедельник во второй половине дня был дикий ливень и ветрище. А в остальном - чудесно Хочется обратно

мы так же сегодня с утра в аэропорту прыгали

А письма не пробовали читать от а/к, не? Ну и если приложить капельку усилий, то зарегистрироваться можно было. Но наш народ, как всегда, всё бросает на авось - не получается, значит прокатит так. А потом скандалы раздувает

[itka78]

Лечу в Палермо на след неделе Победой, заранее оплачиваю багаж и не понимаю , почему столько психоза и страданий каждый раз , когда пассажиры пытаются впихнуть невпихуемое в коробчонку от Победы
А что за платная регистрация, какое то новшество, она обязательна? поделитесь информацией пож-та

[hellen-k]

А что за платная регистрация, какое то новшество, она обязательна?

Живое подтверждение.

Просто есть люди, которые не умеют или не хотят читать ))

Есть же сайт авиакомпании, там все написано.
https://www.pobeda.aero/information/inf ... gistration

[itka78]

давайте без сарказма.
Услугу ввели с 29.10, не все в курсе