Теперь мы знаем, какое самое лучшее время в Грузии – две недели в начале октября. Мы просто купались в золотых красках яркой осени. И перемещались из осени в лето и обратно, а потом еще и в зиму немножко. Сотни километров по серпантинам вверх-вниз и просто по бездорожью. Совсем немного пешком. Хотелось бы больше, но как вышло. Горы и перевалы, ледники и озера, ущелья и водопады, крепости и башни. Погода была такой же разнообразной, как и природа, – солнце, облака, туманы, снег, мороз, ветер, дождь, радуга. И самое настоящее лето внизу в долине с ярким солнцем, теплым морем и южными фруктами.
Каждый день новые места, новые гостиницы, интересные знакомства. Хозяева гестхаусов, продавцы в магазинах и на рынке, просто прохожие, туристы из разных стран. Путешествовать по Грузии очень комфортно. Во-первых, нет языкового барьера. Во-вторых, народ очень доброжелательный, неравнодушный и приветливый. Всегда спрашивали, откуда приехали, всегда готовы помочь и при этом никакой навязчивости, вмешательства в личное пространство. В третьих, всё такое до боли знакомое – как будто ты уже был здесь когда-то. В снах или мечтах, видел в фильмах, читал в книгах, слышал в песнях. Какое-то невыразимо щемящее чувство из-за этого.
Грузия открылась нам с самой лучшей стороны. И хочется обязательно вернуться.
Вкратце о нашей поездке. Десять дней на арендованном автомобиле с гидом-водителем и в конце три дня в Тбилиси. Немного боялась такого формата поездки, но нам очень повезло с гидом. Умный, тактичный, доброжелательный, с потрясающим чувством юмора. Показывал нам интереснейшие места, корректировали по ходу детали маршрута, подсказывал, где лучше поменять деньги или пообедать, пару раз бронировал нам отели и это были очень удачные советы.
Три кита поездки: Казбеги, Хевсуретия и Сванетия. И более мелкие, но тоже интересные места по дороге. Впечатления шли по нарастающей. Чем дальше, тем круче, красивее, великолепнее.
Немного фотографий для понимания. Смотрю и не верю, что мы это видели.
1. Величественный Казбек. Вершину мы тоже видели, но такие загадочные фото мне нравятся намного больше.
2. По дороге к Абуделаурским озерам.
3. Шатили. Крепость впечатляет. Жаль, что не повезло со светом.
4. Сванетия. Дорога в Местию прекрасна сама по себе.
5. Местия
6. Дорога в Ушгули
7. Безымянное озеро, но очень живописное в это время суток в это время года.
8. Классика Ушгули
9. Два ущелья рядом – Ушгули и Шхара. В одном было солнце, а в другом нависали мрачные тучи. И все вместе вылилось в такую вот потрясающую картинку. Мы все впятером испытывали просто детский восторг.
10. По дороге к леднику Чалаади.
11. А вот и ледник. Место с потрясающей энергетикой. Просто физически, до мурашек, ощущается его скрытая мощь.
Добрый вечер, luchar! Спасибо за фотографии и позитивные эмоции! Искренне рад, что Вам понравилось в Грузии. Завидую Хевсуретии (ни разу не был там), всё больше укрепляюсь в мысли о необходимости для себя побывать там
luchar писал(а) 19 окт 2018, 18:06:всё такое до боли знакомое – как будто ты уже был здесь когда-то. В снах или мечтах, видел в фильмах, читал в книгах, слышал в песнях. Какое-то невыразимо щемящее чувство из-за этого.
Как Вы хорошо написали!...
luchar писал(а) 19 окт 2018, 18:06:Грузия открылась нам с самой лучшей стороны.
luchar, спасибо Вам за такой позитивный отчёт! Ваши фотографии прекрасно передают потрясающую энергетику мест, где Вы были. Конечно же, с нетерпением буду ждать продолжение.
luchar, не могли бы Вы написать в личку контакты гида-водителя? Планирую поездку в Грузию, но сама машину не вожу, а так хочется поездить по красивущим местам!
Nastenda писал(а) 20 окт 2018, 03:38:luchar, не могли бы Вы написать в личку контакты гида-водителя?
Винский писал(а):Начиная с 20 марта любые сообщения на форуме с рекомендациями гидов, координатами гидов, просьбами выслать координаты гида в личку - будут считаться грубыми нарушениями правил форума. Юзеры которые позволили себе подобные сообщения будут баниться бессрочно и заносится мной в черный список молча и без вариантов что-либо изменить
Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Когда молишься о дожде-готовься ходить по лужам…
Кыгорь писал(а) 19 окт 2018, 18:59:Завидую Хевсуретии (ни разу не был там), всё больше укрепляюсь в мысли о необходимости для себя побывать там
Мне больше понравилась Сванетия, а старшей дочке -- Хевсуретия. Своей какой-то дикостью, оторванностью. Хотя мы попали туда в субботу, как раз пришла маршрутка из Тбилиси плюс было несколько экскурсионных групп.
IkeaMage писал(а) 19 окт 2018, 22:57:Что за фототехнику использовали если не секрет?
Здесь фотографии с камеры Sony NEX-6. Но дальше будут еще фото с Sony RX-100 ii.
Рижанка писал(а) 19 окт 2018, 20:35:Конечно же, с нетерпением буду ждать продолжение.
Действующие лица Наша семья, 4 человека, из них две взрослые самостоятельные дочери. Очень хотели поехать именно таким составом и наконец удалось совместить все наши желания и возможности в одном месте и в одно время. Плюс гид-водитель, полноценный участник нашей компании и организатор некоторых идей, далее просто Каха.
Даты поездки Две недели в октябре, 3–17 октября. Самое лучшее время года. Наверху в горах шикарная золотая осень, яркие желтые, оранжевые, красные и бордовые краски листьев на фоне темно-зеленых елей. Очень красиво! Спускаешься в долину, а там настоящее лето. Один раз даже купались в море. Повыше, к 3000 м, утром заморозки, иней и кое-где снежок.
Маршрут 3 октября: Москва-Тбилиси, ночь в Тбилиси. 4 октября: Тбилиси, Военно-Грузинская дорога, ущелье Трусо, ночь в Степанцминда. 5 октября: Гергети, водопад Гвелети, дорога в Хевсурети, ночь в деревне Корша. 6 октября: Трек к озерам Абуделаури, ночь в Шатили. 7 октября: Шатили – Муцо, ночь в Тбилиси. 8 октября: Крепость Уплисцихе, гора Цхраджвари, ночь в Кутаиси. 9 октября: Каньон Окаце, водопады Кинчха, ночь на море в Анаклия в палатках. 10 октября: Дорога в Сванетию, Местия, вид на ночной город, ночь в Местии. 11 октября: Тетнульди, Ушгули, ночь в Местии. 12 октября: Ледник Чалаади, ночь в Кутаиси. 13 октября: Зекарский перевал – Абастумани, прибытие в Тбилиси, ночь в Тбилиси. 14-16 сентября: Тбилиси.
Дороги в стране Разные. Есть хорошие шоссе, есть асфальт или бетон, есть грунтовки, ездили и совсем по бездорожью. В горах особенно. Мицубиси Делика – самый популярный автомобиль. Коровы, свиньи, овцы, лошади, собаки, гуси – полноценные участники движения и даже кое-где хозяева дорог. Не могу не добавить сюда это фото.
Жилье Останавливались в разных местах. Хостел, гостевые дома (гестхаусы), апартаменты, один раз ночевали в палатке на берегу моря. По ходу буду рассказывать про жильё подробнее. Жильё недорогое, только на последние три ночи в Тбилиси мы шиканули и сняли апартаменты за 160 лари за ночь. Решили, что надо отдохнуть от отдыха в комфортных условиях. И это было правильное решение.
Еда Писать про еду моветон, тем более про Грузию, и так все знают, что еда там вкусная, полезная, недорогая. Давно забытый вкус сливочного масла, как из детства, прекрасный мацони (без него не обходился ни один завтрак), вкуснейший грузинский хлеб из тандыра, сулугуни, очень вкусные помидоры (каждый день делали салат), потрясающе вкусные яблоки, груши, сливы, хурма. Хачапури (по-аджарски, по-имеретински, по-мегрельски), супы (ах, какой харчо с орехами!), баклажаны с ореховым соусом, кубдари (потрясающе вкусные лепешки с мясом, ели в Сванетии), невероятно вкусные назуки (сладкие и ароматные лепешки с изюмом и корицей, покупали недалеко от Рикотского перевала по дороге из Тбилиси в Кутаиси, в селе Сурами), собирали голубику, фундук, грецкие орехи и каштаны. Очень понравился лимонад Натахтари, особенно с фейхоа.
Связь и интернет В отелях почти всюду был WiFi. Кроме того, купили местную симкарту, компания Magti, туристический тариф: за 15 лари 5 ГБ, бесплатные СМС внутри страны, действителен 15 дней. Поставили симку дочке, она раздавала интернет всем остальным. Для звонков надо было положить ещё денег, но мы обошлись. Или связывались письменно, или через вотсап, или Каха сам звонил в наши отели, сообщал время прибытия и выяснял, как найти.
Финансы Не знаю, интересна ли финансовая составляющая, но напишу для порядка. Сведу в рубли, так удобнее. Итого, на четверых на две недели. Транспорт (машина плюс бензин): примерно 70 т.р. Жильё на на четверых (как правило, два номера с удоствами в номере): 1720 лари = примерно 45 т.р. Сувениры опускаю. Всё остальное (еда, фрукты, канатки, музеи): 20 т.р.
Брали доллары, рубли и было несколько карт. В аэропорту среди десятка обменников есть один с хорошим курсом, ищите. Мы не стали менять в аэропорту, сразу уехали в город. В Тбилиси не рискнули менять рубли в мутных обменниках, один раз немного поменяли в банке, но курс там был плохой. Позже по совету Кахи меняли на Дидубе и ещё где-то на въезде в город, там курс был хороший, маленькая разница покупки-продажи. Много где принимают карты. За бензин платили только картой, оплату по карте принимали в одном хостеле в Тбилиси, во всех супермаркетах и просто маркетах, даже в ресторанах. Платили картой Тиньков и ВТБ. Разницы не заметила, но честно говоря, следили только первые дни и нам показалось, что платить картой выгоднее, чем менять рубли на лари. С карты не снимали, но в городе много офисов ВТБ (постоянно попадались), кроме того, у Тинькова можно снимать почти везде без процентов (так они себя позиционируют, в Москве это работает), но есть ограничения по сумме в обе стороны.
Язык и общение Никаких проблем с русским языком. Но заметили, что старшее поколение знает русский отлично, молодые тоже неплохо, а вот средний возраст (30+) немного выпадает. Английский тоже кое-где знают. В городе к нам чаще обращались на английском – зазывалы на экскурсии и дегустации. Однажды в ресторане на центральной площади нам попалась официантка, которая не знала ни русский, ни английский. Но Катя вспомнила грузинские числительные! =) Кроме того, из-за отсутствия языкового барьера было очень комфортно и приятно путешествовать, много общались с местными жителями. Это здорово.
Экипировка Если в двух словах, всё от пуховика до купальника. Именно так – нужна была одежда на любую погоду от легкого мороза до жары. Тут спасает многослойность. Куртка-ветровка. Я на всякий случай кинула в рюкзак дополнительно легкую невесомую ветровку, в которой прошла два камино, она очень хорошо защищает от ветра, но в ней не жарко, складывается в маленькую сумку-мешочек. В результате половину дней проходила только в ней, думаю, что более плотную куртку можно было не брать, а эту легкую ветровку дополнить таким же складывающимся в небольшой рулон пуховиком весом 200 г. Брюки походные. Очень удобная вещь, тоже прошла в них два камино, в походных условиях незаменимы, не жарко в теплую погоду, в холодную защищают от ветра и холода, легко почистить и быстро сохнут. Треккинговые ботинки. Ботинки нужны были всегда. Дочки думали, что будет простая прогулка на автомобиле: проехали, вышли, пофотали, поехали дальше. =) Но приходилось много ходить по разным каменистым тропам, и без ботинок было бы трудно. Флиска, термокофта, термобрюки, майки типа беговых, шапка, перчатки, бафф, шарф, купальник, кроссовки для города, дождевик, сидушки. Всё пригодилось, кроме дождевика (здесь просто повезло). Рюкзаки для основных вещей и три небольших рюкзачка для пеших прогулок – для воды, перекуса, запасной теплой одежды, дождевиков.
Из Тбилиси в Степанцминду. Военно-Грузинская дорога. Жинвальское водохранилище. Арка дружбы народов. Крестовый перевал. Травертин у нарзанного источника. Ущелье Трусо. Степанцминда. Первая встреча с Казбеком.
1. Утро в хостеле
Рано утром мы встретились у нашего хостела и познакомились с нашим Кахой. Когда мы ещё были в Москве, он попросил прислать ему номер нашего рейса и сказал, что встретит, хотя я говорила, что это совсем не обязательно. А накануне перед вылетом он позвонил и виноватым голосом сказал, что будет в Кахетии с другими туристами, и предупредил, что встретит нас не он, а его друг-таксист. Денег платить не надо. На моё робкое, что мы можем и на автобусе, он отрезал: «Не обсуждается!»
Итак, мы отправились в путь. По дороге Каха остановился около какого-то супермаркета и купил разных продуктов, воду, лимонад и Киндзмараули. «Путешествие по Грузии началось», – подумали мы.
Все достопримечательности по Военно-Грузинской дороге, казалось, мы знали наизусть по многочисленным отзывам других туристов: Мцхета и Джвари, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, арка Дружбы народов с красивым видом на горы и ущелье, Крестовый перевал (2379 м).
Но мы всё пропустили. Остановились только у Жинвальского водохранилища, смотровой у арки Дружбы, чтобы полюбоваться на красивые виды, и у травертина у нарзанного источника.
2.
3.
4.
5. Мы уже поднялись на высоту 2000 м и наслаждаемся первыми в нашей поездке красками осени.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Тот самый травертин. Скажу по секрету, раньше я и слова-то такого не знала.
А дальше – ущелье Трусо.
12. Заброшенное селение. У него есть название. Нужно ли его писать?
13. Говорят, что в 1988 году эта родовая осетинская башня ещё не была разрушена. Она простояла до этого несколько веков.
14.
15. А мы продолжаем купаться в солнечных лучах и ярких красках.
16.
17. Водопады
18. 18. Красивые камни и скалы нас всегда интересовали – два геолога в группе как-никак. Хотя они не настоящие геологи, а геофизики, которые, как известно, знают три минерала: кварц, похожий на кварц и непохожий на кварц.
19. В какой-то момент мы вышли из машины и пошли пешком. Дорога очень красиво вьется вдоль русла Терека и хотелось медленно наслаждаться красотой ущелья. Через несколько километров Каха нас догнал, сказал: «Ну, я так понял, в машину вы не хотите?» Не хотим! И пошли пешком дальше. Это была прекрасная прогулка.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. Это уже вторая часть ущелья. Если первая просто красива, то вторая известна своими минеральными источниками, красными реками с зелеными берегами.
30.
31.
32.
33. Очередная собака. Они очень любят туристов. Каха сказал, что каким-то образом они отличают грузина от негрузина и к грузинам не подходят. Шутит, наверное. Сама видела, как он подкармливал собак.
34. Вот этот красный ручей вытекает из озера, виднеющегося в середине кадра справа.
35.
36.
37.
38.
39. Синее озеро с пузырьками и красная река
40.
41. А это уже Степанцминда. Всю дорогу Казбек был закрыт, а вечером открылся. Всю дорогу Казбек был закрыт, а вечером открылся. Много до этого видела фотографий Казбека, но в реальности он очень сильно впечатляет. Выходишь из машины, а тут такая махина надо тобой нависает.
Мы забронировали гестхаус с красивым видом на Казбек и Троицкую церковь (наверное, в Степанцминде такой вид из любого дома), но времени любоваться красивым видом у нас не было – мы приехали после захода солнца, а уезжали до восхода. Так что можно было не заморачиваться и бронировать любой гестхаус поближе к цивилизации. Ночью было очень холодно, а в отеле не топили. Наверное, надо было попросить включить отопление, но мы так устали, что нам было не до того. Просто попили на кухне чай с чудесным малиновым вареньем, которым нас угостила хозяйка.
Последний раз редактировалось luchar 14 ноя 2018, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Степанцминда. Дарьяльское ущелье. Терек. Водопад Гвелети. Гергети в тумане. Прощание с Казбеком. Переезд в Хевсуретию. Ночь в селе Корша.
Очень хотели встретить рассвет у Троицкой церкви в Гергети – солнце тут встаёт прямо за Казбеком, но прогноз был неважным. Поэтому договорились с Кахой, что если увидим звезды, то встречаемся в 6 часов, а если нет, то на час позже. Утром всё было затянуто, ничего не было видно, ни звёзд, ни Троицкой церкви с подсветкой на горе, что-то сыпало с неба, поэтому написали Кахе, что выезжаем в 7 утра. Или позже, я уже не помню. Ехать в туман на гору не было смысла, поэтому сначала решили съездить к водопаду Гвелети.
Водопад Гвелети находится в Дарьяльском ущелье, по которому протекает река Терек. Это совсем близко от Степанцминды, километров 7, но большинство едут на машине по шоссе, а потом идут пешком по ущелью непосредственно к водопаду. Едут не потому что лень, а просто по Военно-Грузинской дороге идти не очень приятно. Идти недалеко, тропа несложная, но в дождь и туман может быть скользкой.
1.
Фотографий почти нет, снять нормально почти не получилось. В ясную погоду там, наверное, очень красиво. Острые хребты, крутые скалы, поросшие деревьями, контровой свет. Но мы видели лишь размытые контуры и то изредка. Но все равно нам понравилось. Чем-то напомнило по картинкам летающие скалы Китая, так называемые горы Аватара.
2.
3.
4. Там сзади проглядывают горы.
5.
6. С другой стороны пару раз увидели острые пики какого-то хребта.
7. А вот и сам водопад. Сколько раз замечала, интересны не водопады сами по себе, интереснее дороги к ним и виды около.
8. Пожалуй, моя любимая фотография из этой прогулки – вил сверху на ущелье и Терек. Снимала Катя.
9.
10. Туман как будто стекает по скалам.
11.
12.
После водопада решили все-таки ехать к Троицкой церкви в Гергети – а вдруг облака разойдутся и туман развеется. В принципе такое возможно. Вот, например, два фото, сделанных с разницей ровно в одну минуту.
13.
14.
Облако как будто сдуло ветром. Нас тоже сдувало. И было очень холодно – мы надели все теплые вещи, которые у нас были. Шапки, шарфы, флиски, термобелье, ветровки. Для справки: Троицкая церковь в Гергети (Гергетис Цминда Самеба) расположена на высоте 2170 м у подножья Казбека. Но туман наверху не хотел сдаваться, мы посмотрели церковь, покрутились недолго и уехали вниз.
15.
16. По дороге в Степанцминду.
17. Когда приехали в Казбеги, горы были скрыты под облаками. Но после обеда (к слову, в поселке была самая невыразительная еда за всю поездку, мы там ели два раза, но второй ресторан показался получше) мы увидели такую картинку.
18. Потом и вершина Казбека открылась!
19. Следующий кадр нравится мне меньше, но включила его для понимания масштаба Казбека в сравнении с поселком, который, честно говоря, производит какое-то неряшливое впечатление. Да, Казбек стоит того, чтобы сюда заехать.
С Троицкой церковью и видами оттуда нам, увы, не повезло. Но не всегда же должно везти. Но зато нам два раза открылась вершина Казбека. И если раньше я не понимала, почему все туристы придают этому такое значение, то теперь понимаю – Казбек с открытой вершиной просто великолепен и величествен. Вызывает какой-то благоговейный восторг. А люди там живут, у подножия...
Ну, что ж, первая часть поездки закончилась, нам пора двигаться дальше, в дикий край Хевсуретию.
Ехали по уже знакомым местам до Жинвальского водохранилища, а около него свернули на дорогу в сторону Шатили. Переночевали в деревне Корша, которая расположена как раз на трассе на Шатили.
В Корше мы заранее не бронировали, я вообще не вполне понимала, куда мы доедем в этот день. В Корше оказался очень симпатичный гестхаус. Хозяева живут в Тбилиси. На лето с детьми приезжают сюда, а осенью к началу учебного года возвращаются в город. Семья уже переехала в город, глава семьи остался – чисто случайно в эти же даты один фотограф из Москвы забронировал тут пару ночей. Дороговато (по 55 лари за человека, но у нас было мало налички, не рассчитали, и нам сделали хорошую скидку), отопления нет, общий душ, но всё остальное просто отлично. Тишина, горы, звёзды, всё новое, ремонт, деревянная мебель, прекрасные жесткие матрасы (редкость в Грузии!), тёплые одеяла, в любое время чай, кофе и завтрак с прекрасными домашними продуктами (свежие лепешки, сливочное масло, яйца, мацони, мёд, салат из помидоров, фрукты).
pacific breeze писал(а) 26 окт 2018, 11:56:Почему же, сейчас очень красивая осень в долинах. А в горах к осеним краскам добавляется свежевыпавший снег на верхушках гор.
Да, вы правы, конечно. Просто мы в этот раз хотели именно в горы. А в долинах я начинала скучать. =)
luchar, спасибо вам огромное за ваши отчеты! Наслаждаюсь каждым, но молча. Кнопки "спасибо" у меня нет, видимо, потому что сообщений недостаточно, я тут только читаю, но очень люблю ваш стиль изложения - лаконичный, при этом информативный и точно передающий настроение и атмосферу. И за невероятные фотографии отдельное спасибо!
Можно пока сугубо практический вопрос?
Я на всякий случай кинула в рюкзак дополнительно легкую невесомую ветровку, в которой прошла два камино, она очень хорошо защищает от ветра, но в ней не жарко, складывается в маленькую сумку-мешочек.
Очень нужно как раз что-то подобное, так что если назовете марку, буду очень благодарна. А от дождя она защищает?
Спасибо вам большое за такие такие теплые слова! Куртка у меня из "Сплава", вот такая: www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20150327164601385366 Она мне очень нравится. При ее весе (120 г всего) хорошо защищает от ветра. Ткань похожа на парашютный шелк, но тоньше и синтетика, конечно. От дождя -- только от легкого. По этой причине и взяла в качестве основной другую куртку -- свою обычную городскую ветровку с хорошим уровнем водонепроницаемости. Но носила даже в Тбилиси легкую. С утра ее надевала, днем складывала в сумку, вечером, когда опять холодало, снова надевала. Думаю, что в следующий раз в похожих условиях (весна-осень, город плюс природа) будут брать только эту легкую, а к ней легкий пуховик (200 г) и дождевик (все равно его берем всегда, но тут не пригодился совсем!).
Хевсуретия: Корша, Рошка, Абуделаурские озера (Голубое, Зеленое, Белое).
Утро в гестхаусе в Корше. Быстрый ранний подъем, прекрасный завтрак из натуральнейших продуктов, ранний выезд. В этот день у нас запланирован выезд и небольшой трек к Абуделаурским озерам и длинный переезд в Шатили – знаменитое село на крайнем севере Хевсуретии почти на границе с Россией.
Уже упоминала, что кроме нас пятерых, в отеле останавливался фотограф из Москвы, Илья. Илья вчера ездил в Тушетию на арендованном автомобиле. Мы же Тушетию не планировали, хотя думали и очень хотим (особенно после недавнего пересмотра фильма «Мимино»), так как читали, что в октябре дорога туда может быть уже закрыта на перевале. Ну, что ж, оставим Тушетию на следующую поездку – мы все сразу поняли, что в Грузию хотим вернуться. Сегодня Илья, как и мы, едет на озёра, а потом в Шатили. Так что мы могли с ним ещё пересечься. На озёра мы выехали двумя машинами (Илья с хозяином геста и мы), но они нас по дороге перегнали. Девочки потом встретили их на верхнем Белом озере, а мы видели лишь издали и слышали жужжание дрона. Илья много путешествует, много снимает, сейчас, как и многие, увлёкся съёмкой с дрона. Как правильный фотограф он подолгу ждёт правильного света, так что на съемку у него уходит больше времени, чем у нас.
Немного поподробнее про озера. Абуделаурские озера – три высокогорных озера на высоте от 2600 до 2800 м, расположены они около хевсурского села Рошка. Озёра находятся на пути очень популярного треккингового маршрута: Джута–Рошка. Это несложный и красивый маршрут на два дня из Казбеги до высокогорного села Джута, оттуда на перевал Джута-Чаухи, а оттуда тропа спускается к озёрам и Рошке.
Мы же шли с другой стороны – доехали до села Рошка, оттуда поднялись к озёрам и вернулись обратно. Грунтовая дорога до Рошки очень красива – сплошная пастрораль: разноцветные склоны, коровы, стога сена, жилые дома. Но мы спешили и не останавливались. Так что эти прекрасные картины остались только у нас в памяти.
1. Вид на Абуделаурскую долину. Кадр сделан утром в Рошке. Отсюда начинается трек.
2.
3. Идём по тропе. По пути встречаем слегка подмёрзшую реку. Скорее, ручей.
До Голубого озера идти километров 5, дорога очень приятная и несложная. По пути много голубики. Это немного замедлило движение.
4. Голубое озеро сверху выглядит совсем крошечным.
Зеленое находится рядом, а до Белого надо немного пройти и подняться на 200 м до 2800 м. Времени у нас было мало, поэтому решили, что к Белому озеру быстро сбегает Каха с сильными и быстрыми девочками, а мы тем временем прогуляемся до Зеленого и вернемся к месту встречи. Так и сделали.
5. Тут Каха показывает, куда идти нам с Пашей.
6. Это мы уже почти около Зеленого озера, смотрим в ту сторону, откуда пришли. В левой части кадра видно чудесную тропинку, внизу видно кусочек Голубого озера.
7. Панорамка (открывается)
8. Правильно говорили, что Зеленое озеро ничем не примечательно, но сделала несколько кадров для порядка. Видно, что тут тоже вода немного подмёрзла.
9. Вид оттуда же на горы, в сторону которых ушла другая часть нашей группы.
10. На переднем плане рододендроны. Летом тут очень красиво – всё в ярких розовых и красных цветах.
11. Сейчас тоже неплохо.
Честно говоря, я сама не очень стремилась к Белому озеру, по фотографиям меня не вдохновляли серые унылые пейзажи вокруг него (всё-таки 2800 – это уже высота, альпийские луга там постепенно исчезают и остаются голые камни). Теперь немного жаль, что не дошла до Белого. Но есть фотографии от Кати.
12. Вода молочно-голубого цвета, оправдывающая название озера.
13.
14.
15.
16.
17. Идём обратно.
18.
19.
20. На обратном пути произошел не очень приятный случай. Мы привыкли, что собаки в Грузии совершенно безобидные, но это мы ещё не видели овчарок при стадах. Тут мы проходили мимо овец, но они оставались в стороне. Собаки побежали было к нам, но поняли, что опасности мы не представляем, и побежали дальше. А Каха немного отстал. Подбежала к нему одна собака, потом другая. Вроде он их успокоил, но тут прибежали на подмогу ещё три. И мы видим, что они все его окружают. Это очень плохой признак – значит, готовятся нападать. Каха стал быстро вращаться, смотря в глаза всем им по очереди. Честно говоря, мы очень за него перепугались (сами были довольно далеко). Но тут прибежал пастух и разобрался со своими охранниками. В общем, мы поняли, что от стад надо держаться подальше.
21. А это опять тот же самый вид на долину, который снимала утром.
22. Дальше мы ехали по красивейшей дороге. Жаль, что свет уже был неправильный – наш склон находился в тени. Но всё равно мы разок остановились, чтобы сфотографировать эту красоту.
23. Просто безумство красок – вся палитра от зеленого до бордового.
Тяжело мне далась эта часть отчета. Трудность была вот в чём. Надо было рассказать про красивую дорогу через Медвежий перевал, крепость Шатили, крепость Муцо и обратную дорогу. Уж я удаляла, удаляла, а всё равно набиралось слишком много фотографий для одного поста. Сначала думала разделить на три части, но решила оставить две. Итак, сначала про города-крепости Хевсуретии, а потом про дорогу. Нелогично? Возможно. Но про крепости сложнее и рассказывать, и отбирать фотографии, которых довольно много, но удачных нет, поскольку света хорошего не было.
Города-крепости в Хевсуретии
Хевсуретия, Шатили, Муцо
Горный край Хевсуретия. Дикий, малолюдный, труднодоступный. Расположен на двух склонах Большого Кавказского хребта, который делит Хевсуретию на Внешнюю и Внутреннюю. Внешняя Хевсуретия – самая окраина грузинских земель. Хевсуры в силу своего изолированного расположения, суровых условий жизни или ещё по какой причине отличались воинственным характером. Они всегда с кем-то воевали – с чеченцами и ингушами на севере, с пшавами на юге. И так сложилось, что испокон веков хевсуры стояли на страже северных грузинских рубежей, они были чем-то вроде казаков в России и даже были освобождены от уплаты налогов. «Есть такая профессия — родину защищать» – это про хевсуров, их образ жизни, быт и работу. Ближайшие соседи на севере – Чечня и Ингушетия. Поэтому противостояние было не только территориальным, но и идейным, – хевсуры защищали свои земли от иноверцев-мусульман. А поскольку добраться из Чечни в Верхнюю Хевсуретию намного проще, чем из Грузии, – их соединяет Аргунское ущелье, хевсуры вынуждены были строить мощные оборонительные крепости. Про две такие крепости – Шатили и Муцо – я немного расскажу, но в основном покажу наши фотографии (подробнее почитать можно много где, по понятным причинам ссылки не даю).
Крепость Шатили расположена на скале на высоте 1400 м над уровнем моря в месте слияния реки Аргун и её притока Шатилисцкали в двух километрах от Чечни. Она представляет собой укреплённый комплекс из жилых домов и 60 оборонительных башен. Время основания Шатили неизвестно. Как водится, основание крепости часто приписывают царице Тамаре, самой легендарной фигуре грузинской истории. Это XII век, но на самом деле историки пишут, что крепость была основана между VIII и XII веками.
Вот так мы увидели легендарную крепость первый раз (фото с этой точки сделано на следующий день).
1.
Крепость занимает очень удачное место с точки зрения обороны – две реки с одной стороны, а с другой – неприступные скалы.
2.
Сейчас крепость не заселена, жители покинули её в советские годы, перебрались в долину или в так называемый Новый Шатили, чуть выше в гору. Там есть гостевые дома, но нет ни одного магазина или ресторана. Несмотря на это, народу в Шатили довольно много, особенно в выходные. Наш день посещения Шатили выпал как раз на субботу. Поэтому гуляли в толпе местных жителей и иностранцев. Встретили группу школьников из Тбилиси. Один из них спросил нас: «И как вам Грузия?» Мы: «О! Великолепно!» Он: «Почему-то все отвечают ровно так!» =) И добавил, что они сами каждый раз, когда едут куда-то, восхищаются красотами своей родной страны. Посоветовал нам поехать в Сванетию и Казбеги.
Первый раз мы спустились в крепость сверху, из Нового Шатили, где располагался наш гестхаус, не сразу разобрались в структуре крепости, и на первый взгляд она показалась нам хаотичным нагромождением башен с лабиринтом внутри. Солнце уже зашло за гору и, хотя до захода еще оставалось время, было темновато. Мы прошли по всем лестницам и переходам, заглянули во все башни и закутки. Несколько кадров с вечерней прогулки.
3.
4.
5.
6.
Немного фактуры. Этот старый сланец видел многое. Раньше башни строили из сланцевых плит без раствора. Но сейчас кое-где виден цемент, видимо, стены реставрировали.
7.
8.
9.
На следующий день мы зашли в крепость правильно – снизу, со стороны реки. Стало понятно, что город имеет четкую планировку – главная улица, от которой отходят ответвления в обе стороны к входам в башни. Вот на этом фото тропинка ведет как раз к главной улице.
10.
11. Главная улица выглядит так.
12. Это тоже она.
Ну, и еще немного башен поближе. Шатили построен так, что жители могли переходить из башни в башню, не выходя на улицу. Башни в основном трёхэтажные. На нижнем этаже держали скот, выше – продукты, а люди жили на верхнем.
13.
14.
15.
16.
Вид на крепость со стороны джвари – святилища. При каждом хевсурском селе должно быть своё святое место - «джвари». Здесь происходят богослужения и тут же приносят в жертву баранов. В Шатили джвари находится между Старым и Новым Шатили и огорожено сеткой. Хотя вообще-то по местным правилам вход в джвари запрещён только женщинам.
17.
Утром мы решили сначала поехать в другую крепость – Муцо. Она находится далеко в горах на высоте 1579 м. Про неё тоже нет достоверной информации, когда и кем она была построена. В версию с царицей Тамарой мы уже не верим. =) Выглядит крепость Муцо намного более впечатляюще, чем Шатили, но гораздо менее популярна и менее фотогенична. Нам не удалось её красиво снять. В интернете я тоже не видела хороших фото. То ли света туда проникает мало, то ли просто нет удачной точки для съёмки. Крепость расположена на вершине совершенно неприступной горы на краю глубокого ущелья. Снизу снять нельзя, т.к. почти ничего не видно. Когда поднимаешься выше к крепости, то большая часть башен прячется. Снять её нормально, наверное, можно только сверху. В Муцо одновременно с нами был Илья, которого я уже упоминала, он снимал крепость с квадрокоптера, поэтому буду ждать, когда он опубликует свои фотографии. И можно снять с другой стороны ущелья, но туда тоже не так просто подняться.
Мы доехали до подножия горы, где расположена крепость. Этот путь можно проделать пешком – всего 12 км от Шатили по красивому ущелью (по реке Аргун и Ардоти). А потом надо подняться наверх по тропе. Мы стали подниматься по краю обрыва, тропа вроде несложная, довольно широкая, каменистая, не очень крутая, но глянув вниз, в какой-то момент я запаниковала. В общем, я струсила и сдалась. Девочки потом рассказали, что мне можно было пройти ещё совсем немного, а дальше, в самом опасном месте, были перила. Я сказала, что спускаюсь, Паша пошёл со мной, конечно. Каха попросил нас подождать его и спустился с нами. Я переживала, что девочки остались одни, но Каха меня успокоил, сказав, что прекрасно знает тропу, знает, как девочки ходят, и бояться за них не нужно, мол, они отлично справятся и без него. Тем более там наверху Илья, который в случае чего подстрахует их при спуске. Сам Каха показал нам тропинку на другой стороне ущелья, сказав, что мы можем туда немного подняться и посмотреть на крепость со стороны. Мы с Пашей туда и направились. По дороге встретили человека, который, поздоровавшись, сказал нам, что мы правильно делаем, что идём сюда – с этой стороны крепость видно лучше.
Дальше две довольно невнятные фотографии. Долго думала, включать их или нет. Эти фотографии очень неудачные по композиции и по свету (сначала солнце было за горой, а когда вышло, то стало светить на крепость прямо в лоб – самый неудачный свет для архитектуры плюс сильный контраст), но это всё, что у меня есть, чтобы представить расположение крепости. Фото не передает впечатления, увы, но на месте она впечатляет сразу, и казалось, что вряд ли у кого в прошлом возникло желание ее штурмовать. =)
18. Тут видно крепость, тропу к ней и немного ущелья.
19. А тут справа наша тропинка на другой стороне ущелья. Здесь бы мне пригодился телевик, но его несла Катя в своем рюкзаке. Так мы его и протаскали зря всю поездку, ни разу не использовали.
20. Дождались солнца, сняли вид на крепость.
21. Ещё немного побыли наверху, пока девочки не стали спускаться вниз на своей стороне. Видели, что Илья проводил их на самом сложном участке. Потом он сам остался ловить свет, сказал им, что увидимся в Шатили, но мы уже не встретились.
Дальше фотографии дочки.
22. Крепость реставрируется. Еще пару лет назад эти башни стояли без крыши, видела фотографии. Сейчас их покрыли сланцем. Муцо вместе с Шатили планируют включить в список ЮНЕСКО, поэтому идёт реставрация. Может, в скором времени сделают эскалатор (зачёркнуто) нормальную тропу с перилами, как положено. =)
23. В крепости всюду были леса, балки, пробираться приходилось иногда таким вот образом (кадр не постановочный!).
24.
25.
Когда девочки спустились, мы поехали обратно, сначала по Ардотскому ущелью.
26. Мост через Ардоти.
27. Вид на Аргунское ущелье.
28. Это совсем близко от границы с Чечней, если с этой точки посмотреть назад, то можно увидеть российский флаг на горе.
29. Эта дорога (та, что направлена к нам) идет в сторону российской границы. Если присмотреться, на повороте можно увидеть заградительную ленту. Отсюда до границы метров 500.
30. Ну, а мы едем в другую сторону, в Шатили. Красивые скалы по дороге.
31. Доехали до Шатили, немного забрались на гору напротив, поснимали снаружи и внутри и уехали в Тбилиси. Оставлю здесь этот кадр на прощание.
Очень сложные впечатления остались от поездки. Кате, например, Хевсуретия понравилась больше всего. Своей дикостью, неухоженностью, этими неприступными скалами и крепостями, сама природа более дикая и суровая, чем с другой стороны Кавказского хребта. Туристы были в большом количестве, но всё же видно, что место не такое раскрученное, как Сванетия или Казбеги. Мне Хевсуретия понравилось меньше, чем Сванетия. Но я фотозависимый человек. Фотографий красивых сделать не удалось, поэтому мне больше понравилась фотогеничная Сванетия. =) Но тем не менее, повторюсь, Хевсуретия и ее крепости произвели на нас огромное впечатление, это место с очень сильной энергетикой.
Как мы ехали туда и обратно, расскажу в следующий раз.
В прошлый раз рассказала в двух словах про интересные города-крепости Шатили и Муцо воинственных хевсуров.
Самый простой – на автомобиле (150 км от Тбилиси, но надо учитывать, что это горные и кавказские километры), ехать часа 4. У нас обратная дорога до Тбилиси заняла 6 часов с остановкой на перевале Медвежий крест и для пикника/обеда на берегу речки. Второй способ – автостопом. Третий способ – на маршрутке из Тбилиси (4 раза в неделю). Маршрутка очень удобная по времени: напримеру, туда она выезжает от станции метро Дидубе в 9 утра в субботу, а отправляется обратно на следующий день в 12 часов. Этого времени вполне достаточно, чтобы осмотреть крепость Шатили и съездить к крепости Муцо. Стоимость проезда – 20 лари (или 25 лари вместе с Муцо). Нужно уточнять расписание перед поездкой (оно меняется в зависимости от сезона). Узнать можно на месте в турофисе на площади Свободы. Я написала в турофис Тбилиси, и мне прислали расписание. Прикладываю его картинкой (открывается).
Сначала мы собирались поехать именно так. Думаю, что это нормальный способ (можно с двумя ночевками – выехать в пятницу и вернуться в воскресенье). Но мы хотели поехать напрямую из Казбеги, чтобы сэкономить время (кстати, экономии по времени почти нет, потому что лишние 50 км от Тбилиси до Жинвали – это хорошая трасса, а 100 – серпантин через перевал, который занимает большую часть времени), поэтому стали узнавать про такси, ну, а потом меня убедили (в том числе, здесь на форуме), что проще, удобнее и информативнее будет взять гида на все дни, и только немного дороже.
Почему я выделила дорогу в отдельный пост, хотя логичнее было бы рассказать всё вместе? Дело в том, что Шатили был одним из маршрутообразующих пунктов нашей программы (вместе с Ушгули и Казбеги), одним из трёх китов, на которых строилась наша поездка. Но в итоге самым главным и интересным в поездке оказались не города, не деревни, не крепости, а красивейшая природа Грузии, её горы, долины, ущелья, реки, озёра. И хотя мне всегда нравились маленькие аутентичные старинные деревушки в окружении природы, то тут первое место заняла природа.
Дорога в Шатили сама по себе – достопримечательность. Внизу, до высоты 2000 метров, яркие разноцветные горы, а выше – склоны в изломах, как будто покрытые бархатом, слегка потершимся и выгоревшим к осени. Это очень красиво. Или разноцветные скалы. Речки и пороги. Сосны на краю скал или притулившиеся на огромном валуне, свалившемся откуда-то сверху когда-то давным-давно. Останавливались мало, мне казалось неудобным дергать водителя на узкой сложной трассе с кучей поворотов. Уже говорила раньше – наш любимый знак «7 км сложных поворотов». А спустя 7 км ровно такой же. =) Фотографии разобью на две части: дорога туда и обратно.
1. Типичные полосатые скалы
2. Вид с перевала. Внизу извивается дорога и стадо овец.
3. Наверху лежит снег.
4.
5.
6. Ветер буквально сносил. По снегу видно, что ветра тут постоянно.
7.
За перевалом, во Внешней Хевсуретии, природа более суровая. Другие скалы, другие деревья. И даже немного спустившись, опять до 2000 м и ниже, увидели совсем другую осень. Не такую яркую, как с той стороны Большого Кавказского хребта, и не такую, как в Сванетии, что нам ещё только предстоит увидеть.
8. Это мы уже спустились в Аргунское ущелье, река Аргун. Видно, что тут совсем другая растительность, другие краски, больше вечнозеленых.
Это уже довольно близко от Шатили. Два слова о бытовухе, которая не вписалась в первую историко-художественно-познавательную часть про крепости.
В Шатили мы остановились в гостевом доме с красивым названием «Мциани» (слово «mzia» переводится как солнце) в Новом Шатили. Новый Шатили расположился выше по склону относительно Старого. Оттуда крепость совсем близко, и попадают в неё сверху. Гостевой дом отремонтированный, выглядит неплохо, внутри всё более-менее чисто. Спокойная хозяйка, но не очень разговорчивая (думаю, что она плохо знает русский). Отопления нет, и в душ идти по открытому пространству, что в минус 3 не слишком комфортно. =) Ночью было очень холодно. Общая гостиная, как везде в таких гестхаусах, украшенная национальными мужским и женским костюмами на стене. Попросили у хозяйки посуду, помыли овощи, сделали салат. Ну, и сыр-хлеб-вино, конечно. Когда мы собирались ужинать, приехал Илья. Он забронировал место в том же отеле, что и мы. Впрочем, неудивительно – выбор небольшой, а в этом самые приличные условия. Есть ещё два гестхауса в Старом Шатили, в старых башнях. И хотя мы любим всякие такие аутентичные места, но выглядели на фото они страшновато и мы решили, что старины нам и без отеля хватит. Пригласили Илью поужинать с нами. Приятный получился вечер. Мы посмотрели его печатный альбом с красивейшими фотографиями, которые он снимал в путешествиях по всему миру. Потрясающе красивые пейзажи, интересные жанровые снимки.
На следующий день после прогулок вокруг да около крепостей Муцо и Шатили отправились обратно. Те же картинки, но в обратном порядке. Во второй раз дорога показалась ещё красивее. Возможно, в первый раз мы были более уставшими.
9. Хевсурская башня
10. Ослы, которых мы видели и в прошлый раз по дороге туда. Пастух появился в кадре очень кстати.
11. Водопад
12. И снова бархатные склоны. Это ещё северные склоны Кавказского хребта, Внешняя Хевсуретия.
13. Тени от облаков
14. Сдержанные, но потрясающие краски Внешней Хевсуретии. Где-то в тех горах берёт начало река Аргун.
15. Это снято с перевала Медвежий крест (Датвисджвари) – 2676 метров над уровнем моря.
16. Вид с Медвежьего креста на Внутренней Хевсуретии. Снова овцы. =)
Постепенно становилось теплее, мы возвращались в лето. По дороге на очень симпатичной полянке на берегу горной речки устроили пикник. Каха согрел чайник на своей газовой горелке, выпили чай-кофе, перекусили и поехали дальше – в Тбилиси.
В Тбилиси приехали ближе к вечеру. Это было воскресенье. Но не просто воскресенье, а Тбилисоба – ежегодный праздник, посвящённый сбору урожая и городу Тбилиси. Там будет всего 2-3 фотографии, но чтобы не смешивать, расскажу про него отдельно.
Сванетия. Как только увидела фотографии из Сванетии, сразу стала думать, как туда лучше всего добраться. Больше 500 км от Тбилиси. Нам надо попасть в Местию, райцентр Сванетии, откуда доступны многие интересные места, как пешком, так и на автомобиле, в основном, на внедорожнике.
Как добраться в Местию из Тбилиси?
Есть несколько способов.
Самый простой – на автомобиле. Но сначала этот вариант не рассматривался вовсе.
Второй – один из самых популярных – на поезде до Зугдиди, далее на маршрутке до Местии. Как быть дальше – решается на месте. Искать водителя через турофис, хозяев геста или просто довериться первому попавшему из тех, кто отлавливает туристов на одной из площадей города. Можно и пешком, конечно. Дорога из Местии до Ушгули занимает 4 дня. Но нужно запастись палаткой, спальниками, газовой горелкой и прочими важными вещами.
Третий способ – на самолёте. 2-3 раза в неделю в Местию из Тбилиси летает небольшой самолётик. Стоит это удовольствие 90 лари в один конец (столько было летом, когда я узнавала). Плохо то, что рейс могут запросто отменить из-за непогоды. Деньги возвращают через некоторое время, но надо будет срочно придумывать другой вариант.
Первоначально мы хотели туда ехать на поезде (билеты вроде даже почти спокойно покупаются онлайн на сайте грузинских железных дорог), а обратно лететь на самолёте. Но в тот момент ещё не было известно, по каким дням летают самолёты осенью, поэтому не было понятно, получится с этим вариантом или нет. Там сложность ещё в том, что самолёт маленький, а на сайте нельзя купить сразу 4 билета – нужно покупать по одному. И хватит ли на всех, неизвестно. А если нет? Кому-то одному ехать на поезде? Кого выбрать этим счастливчиком? В общем, покупку на сайте мы отмели. Можно было попробовать уже в Местии дойти до аэропорта и узнавать там, есть ли билеты, можно ли купить, и т. д. Вариант с самолётом мне очень нравился, потому что очень красивые виды сверху. Если, конечно, не будет всё укутано облаками.
На автомобиле ехать из Тбилиси немного расточительно, потому что это два дня дороги. Можно и за один, но тогда это будет только дорога, без достопримечательностей по пути, дорога долгая и скучная. Мы решили дорогу до Сванетии разбить на два дня. А по пути заехать в 2-3 интересных места и искупаться в море.
Итак, наш долгий путь в Сванетию. Первый день: пещерный город Уплисцихе, гора Цхраджвари, Кутаиси. Второй день: каньон Окаце, водопады Кинчха, море. Утром третьего дня мы уже в Зугдиди. Зугдиди – транзитный город. Там все приезжие либо едут в Сванетию, либо возвращаются оттуда.
Из списка мест, которые мы выбрали, мне меньше всего хотелось в Уплисцихе. Почитав отзывы, посмотрев фотографии, отнесла Уплисцихе к достопримечательностям второго плана, несмотря на его древность (3000 лет). Многие со мной не согласятся, конечно. Я вообще равнодушна к пещерным городам, но если уж ехать в пещерный город, то выбрала бы Вардзию. Мне он казался намного интереснее и сам по себе, и виды от него. Хотя бы разноцветные склоны. Но Вардзия далеко, а Уплисцихе раcположен на трассе Тбилиси–Кутаиси (один из вариантов дороги, через перевал Рикота) и мимо не проедешь. Писать про него нечего, уникальной информации нет, все про него либо знают, либо легко можно узнать, как туда добираться, что там смотреть и почитать историю.
Ходить там было интересно, слушать рассказ нашего экскурсовода тоже, но ничем выдающимся город не запомнился. И фотографий тоже очень мало.
1.
2.
3. Этот зал понравился больше всего, пожалуй. Но он вызвал ещё и другие эмоции. В этом зале Таня, фотографируя что-то на потолке, оступилась и упала в яму и стукнулась головой. Эта яма в полу когда-то 2,5 тысячи лет служила жителям пещеры печкой-тандыром. Ударилась Таня довольно сильно, голова болела, но обошлось без последствий. Таня потом говорила, что мало кто умудрится упасть в тандыр V века до нашей эры.
4.
5.
6. Уходили через такой вот тоннель.
7. Из стены выглядывают разные фигуры, пытаясь нас запугать.
8.
Из Уплисцихе через Гори и перевал Рикоти (996 м) мы направились в сторону Кутаиси. Вся эта дорога – один большой рынок. Сначала в одном селе продавались гамаки. Вы представляете – едете несколько километров, а вдоль дороги сплошные гамаки и плетёные качели. Гамаки закончились, въезжаем в другое село – а там глиняная посуда от мисок и кувшинов до квеври (огромный глиняный сосуд, используемый при изготовлении вина). В третьем селе – под названием Сурами – что-то непонятное коричневого цвета с невероятным ароматом. Тут уж мы остановились, и Каха купил нам потрясающе вкусные горячие, прямо из тандыра, сладкие лепёшки назуки (с кишмишом, мёдом, корицей). Как мы потом жалели, что не купили про запас, а ещё больше жалели, что на обратном пути мы ехали другой дорогой, в стороне от этого села. Такая вот нескучная дорога.
Недалеко от Кутаиси есть монастырь Гелати. Старинный, огромный, известный, с красивыми фресками, памятник Юнеско. Но мы поехали не туда, а на гору Цхраджвари (гора девяти крестов). На саму вершину, где как раз стоят эти девять крестов, карабкаться не стали – как-то настроения не было после тандыра. Погуляли немного по лесу на этой горе, посмотрели на виды с горы на Имеретинскую равнину. Раньше людей туда возила канатная дорога из долины, станция канатки стоит в полуразваленном состоянии, и теперь туда можно добраться только пешком или на джипе, увы.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Часть дороги мы прошли пешком, было очень красиво. А теперь едем в Кутаиси.
В Кутаиси жильё нам нашёл Каха. Интересно, что когда я смотрела на Букинге, то выбрала гостевой дом прямо рядом, в этом же переулке. Виды из того домика лучше, но этот нам так понравился, что я просто рада, что тут мы доверились Кахе. (Оба жилья по его рекомендации были очень удачными.) Замечательная хозяйка Люда. Старый добротный дом. Высоченные, как везде в Грузии, потолки. На стенах и потолке лепнина. Каменная лестница с перилами. Огромный зал с хрустальной люстрой и огромным зеркалом. В любом другом месте такой интерьер казался бы слишком вычурным, пафосным и вызвал бы улыбку. Но в Грузии такое воспринимается совершенно естественно. Мы спросили, где лучше поужинать, Люда посоветовала нам какой-то бар и даже дала карточку, по которой мы могли что-то получить бонусом. Каха нам посоветовал другой ресторан, подальше, и мы решили оставить его на следующий раз (и сходили туда в наш второй заезд в Кутаиси).
В Кутаиси тоже полно собак, как и в Тбилиси, тоже чипованные. Одна из них пошла нас сопровождать. По дороге к ней прицепилась ещё одна. Мы решили, что они спорили, кому дальше нас провожать, в итоге пошли обе. Около ресторана они куда-то исчезли, но на обратном пути мы опять встретили первую, она лежала где-то в уголке, увидела нас и пошла с нами обратно. (Вот опыта у нас нет. Что нам стоило захватить с собой парочку хинкали!) Собака проводила нас до нашего переулка и дальше не пошла. Как будто поняла, что всё, дальше дорогу мы и сами найдём, не заблудимся.
Вечером Люда нас спросила, что нам приготовить на завтрак, и стала перечислять. Ну, мы решили, что выбрать надо что-то из этого списка. А оказалось, что она предлагает нам всё это сразу – кашу, омлет, сырники, салат из помидоров, блинчики, мацони и какие-то фрукты и сладости. Мы ей: «О, нет, мы столько не съедим!» Она: «Понятно. Значит, занесу вас в чёрный список тех, кто мало ест». =)
JamKit писал(а) 04 ноя 2018, 15:20:uchar, Ольга, спасибо за невероятную, невозможную и невообразимую красоту осенней Грузии! Тоже теперь туда хочу, и именно в такое время.
Лена, ужасно вас люблю за вашу увлеченность и за такую восприимчивость к красоте! )) Спасибо за это. За это время года я тоже голосую. На днях нашла отчет, где описывается поездка в то же самое время примерно в те же места, но на год раньше нас. И там было так же невозможно красиво. ))
Шестой день в Грузии, очень насыщенный. Основная тема – водопады и каньоны: водопад Кинчха, каньон Окаце, водопад Ломина, Медвежье озеро, водопад Кагху (Каху). А вечером купание в море и ночевка на пляже недостроенного и заброшенного курорта Анаклия.
Итак, попрощавшись с нашей гостеприимной хозяйкой в Кутаиси, мы выехали. Едем в каньон Окаце, ещё одну природную достопримечательность Имеретии. Но не туда, где подвесная тропа, а в другие места, где нет толп туристов. Каха как-то сразу понял, что мы избегаем толп, и мы умудрились проехать мимо большого количества достопримечательностей и ни разу не могли пожаловаться на нехватку зрелищности. Фотографии этой тропы я видела в интернете, когда готовилась к поездке, и обрадовалась – ах, как здорово, это как Камино дель Рей в Андалусии и другие похожие тропы в Испании! Но посмотрев фотографии туристов, появилось какое-то разочарование – не увидела никаких захватывающих дух картинок и стало казаться, что в Окаце – это чисто туристический аттракцион. Поэтому мы не собирались туда специально. Но Каха сказал, что в ущелье Окаце есть ещё пара интересных мест, где мало народу и куда мы можем заехать. Мы согласились.
Сначала мы должны были пройти пешком к водопаду Кинчха. Но нас туда не пустили из-за того, что тропа ремонтируется. И мы пошли в другую сторону, откуда можно посмотреть этот водопад издали. Сам водопад с той точки не очень впечатляет, поэтому я даже не отобрала это фото, но само место нам очень понравилось.
2.
3. Это Каха снимает видео на Танин телефон.
4. А Таня в это время смотрит, как водопад падает с отвесной стены с высоты 130 м над дном ущелья.
5.
6.
7.
8.
9. Это водопад Ломина, чуть дальше по каньону. Весной воды больше, он смотрится эффектнее и можно пройти сзади него по уступу в скале.
Едем дальше. Дорога достаточно интересна. Мегрельские деревни. Невозмутимые коровы, перекрывающие дороги. Стадо коров с едва держащимися на ногах телятами, возвращающиеся на зиму домой после летнего выпаса на далёких и высоких альпийских лугах. Свиньи с розовыми поросятами. Спокойно переходящие дорогу гуси, колхидские цапли, лошади, бездомные собаки в огромном количестве. И сгибающиеся ветки под тяжестью хурмы, как будто новогодние ёлки с яркими шарами. А на перилах, стенах, верандах, как бы продолжая новогоднюю тему, висят красивые оранжевые гирлянды плодов хурмы.
10.
11.
12.
13. Ещё один интересный участок каньона. Вдали озеро, которое местные жители называют Медвежьим. Летом там купаются, хотя вода наверняка ледяная.
14. Ущелье в этом месте очень узкое, свет сюда едва пробивается.
15.
16.
17. Спускались мы в него через широкую расщелину, по таким вот камням.
18. А это мы уже поднимаемся.
Дальше мы заезжаем к водопаду Кагу (или Каху, причем звук «х» звонкий, произносится, как «г» украинское или как грассирующее «р» французское, если его сдвинуть в сторону «г»).
19. Вода падает по скале, покрытой мхом.
20.
21. Деревья в лесу по дороге к водопаду тоже покрыты мхом. Такой вот сказочный лес.
В Грузии нас больше всего интересовали горы и только горы. Но мы все давно мы не были на море в приличное время года – обычно то поздней осенью, то ранней весной, и хотели хоть один раз поплавать. Поэтому и решили по пути в Сванетию заехать на море в районе курорта Анаклия, это было у нас почти по пути, совсем немного в стороне.
После целого дня каньонов и водопадов, где мы провели довольно много времени, заторопились к морю – нам надо было успеть искупаться, пока солнце не зашло. Надеялись, что вода будет не сильно холодной. И ночевать планировали на пляже Анаклии, у Кахи было для этого всё необходимое – палатки, коврики и спальники. Расспрашивать у него, разрешено ли там ставить палатки, не стала, доверилась полностью. На этом подготовка курортной части маршрута закончилась. Да и вообще, что можно узнать? Курорт – он и в Африке курорт, все они на одно лицо, тем более если заезжаешь туда на несколько часов искупаться в море и переночевать. Ничего не знала про то, что это был амбициозный проект Саакашвили, которому не суждено воплотиться. Поэтому не была готова к тому, что увидела, и никто из нас не был готов.
Вечером, когда солнце уже спускалось к горизонту, Каха привёз нас в какое-то странно пустынное место. Ну, мало ли, почему пустынное – несезон! Мы немного поозирались, всё такое заброшенное и запущенное, но рассматривать и анализировать особо некогда – Каха остался разбивать лагерь, а нас погнал к морю, чтобы мы успели окунуться до заката.
Первый вопрос: где переодеться? Кабинок для переодевания не видно. Таня сбегала к зданию, по виду похожему на общественный туалет, и сказала, что туда лучше не заходить. На пляже стояла странная бетонная конструкция, неопрятная, вся расписанная граффити (видно на фото ниже). Под прикрытием этой штуки от дороги мы переоделись, справедливо полагая, что со стороны моря нас никто не увидит – там ни людей, ничего вообще, кроме воды. С одной стороны пляжа, немного в стороне, приезжали самосвалы, разгружали гальку и уезжали обратно. А с другой метрах в 100 невысокий ржавый забор с насыпью – граница с Абхазией, – поняли мы. Мы немного поплавали, вода была бодрящая, но купаться можно. Что удивительно, работал нормальный душ (нажимаешь на кнопку и 2 минуты льется вода), мы смыли соль и, дрожа от холода, стали переодеваться обратно. Тут я возьми и брякни: «Вот будет прикол, если кто-то с той стороны» – показала в Абхазию – «стоит и наблюдает в бинокль». Мы дружно рассмеялись, посмотрели в ту сторону и увидели именно это! Несколько человек стояли на насыпи с биноклем. ))) Как нам это рассказал Каха. Он ставил палатку и вдруг слышит: «Мне-мне дай!», посмотрел туда и понял, что это ребята-пограничники развлекаются. Потом они долго ещё не слезали с этой стены, наблюдали, как мы ужинали. В общем, мы посмеялись – никогда не плавали и не переодевались под прицелом бинокля пограничников.
Как обычно, Каха согрел чайник на своей газовой горелке, мы помыли овощи (кроме пляжного душа, там ещё была колонка с водой), сделали салат, достали наши припасы – хлеб, колбасу, сыр, фрукты. Даже можно не говорить, что сразу прибежали собаки. Одна из них была очень красивая, породистая, охотничья, сильно беременная. Немного покормили. Потом Каха стал её гнать, а она посмотрела на него испуганно-извиняющимся взглядом очень умных глаз, поджала хвост и перебралась на другую сторону нашего импровизированного стола, к Тане поближе. Наверное, решила, что Таня как самая маленькая её в обиду не даст. Каха налил ей сгущёнки прямо на плитку, и она всё это слизала. После ужина мы убирали-мыли посуду, и собака куда-то исчезла. Каха посоветовал нам пойти прогуляться по набережной, дойти до моста. Когда мы туда пошли, увидели молодую пару (ура, люди!), которая подкармливала нашу собаку. Не знаю, откуда они, поздоровались с нами по-английски.
И вот мы пошли по набережной, рассматривая всё и удивляясь. Поподробнее расскажу, как это выглядит. Совсем не снимала. Было уже темно, фотоаппарат я даже не доставала, да и желания не было, честно говоря, такое всё запущенное-заброшенное. Катя немного снимала, но в условиях темноты получилось не очень. Покажу несколько кадров с нашей камеры и с мобильника для некоторого понимания. Пляж (галечный), на пляже бетонная штука, на набережной плитка, немного отбитая, с краю (вело?)дорожка, на первый взгляд деревянная, но кое-где отколото и видно, что это бетон. Душ и колонка работает, как я уже говорила. Пальмы, какие-то кусты. Далее газон, очень приличный. На таком газоне мы как раз и устроились с палатками. Думаю, что там можно сделать что-то вроде кемпинга.
1.
Идём по набережной в сторону моста. Проходим мимо кучи небольших бетонных «ежей» и ржавых останков корабля.
2.
3. Ещё странное сооружение. Что это? Маяк? Или космический инопланетный корабль? А что стало с пришельцами? Давно стоит, заржавел.
4. Дальше мост. Длиннющий пешеходный мост на берегу моря, зачем? Мост деревянный, бортики стеклянные. На мосту подсветка, не просто подсветка – лазерное шоу. Тихо, безмолвно менялась подсветка вантов. К тому времени уже стемнело и впечатление от всего этого было жутковатое.
Позже прочитала, что это чуть ли не самый длинный пешеходный мост в Европе – длина его 500 м. В этом месте река Ингури впадает в Черное море, и мост был построен, чтобы из посёлка с отелями легко было добраться до дальних пляжей, откуда мы как раз шли.
Представили картину? Идём по мосту, вокруг никого, море и пустынный пляж, тишина, только звук прибоя, а мост показывает лазерное шоу для нас и трёх собак. Кадры из фильма-постапокалипсиса. Где все люди? Что заставило их покинуть эти края? Пришельцы из космоса или другие катаклизмы? Мы даже примолкли, сбились в кучу и ускорили шаг.))) Тут ещё собаки стали грызться. Только этого нам не хватало. Одна из них держалась к нам поближе – видимо, искала защиты. Дошли до конца моста (мост казался бесконечным), посмотрели в сторону посёлка – наверное, там были какие-то люди. Но уже совсем стемнело, и нам хотелось побыстрее добраться до дома. До какого дома? Почему так быстро в поездке место для сна становится домом? Развернулись и пошли обратно. В конце моста встретили велосипедиста. «Наши» собаки его яростно облаяли. Защитники. Не могу сказать, что мы получили удовольствие от прогулки. Всякие мысли стали закрадываться: что мы здесь делаем, как нас сюда занесло? Под впечатлением от прогулки не хотели расходиться и немного посидели на набережной около палаток и машины.
5.
Легли спать. Сначала мне было немного не по себе, а потом я услышала за стенкой палатки всхлипывания собаки, что нас сопровождала к мосту, и стало как-то спокойнее. Засыпать под шум прибоя замечательно. Утром я проснулась от лая – «наша» собака охраняла территорию.
Мы встали, собрали палатки, накрыли на стол, поблагодарили нашего охранника, покормив тем, что осталось – хлебом и сыром, и уехали с тяжелым сердцем.
6.
Несмотря ни на что, я не жалею, что мы сюда приехали. Всё-таки это ещё одна сторона грузинской действительности и её новейшей истории. Вряд ли мы когда-нибудь сюда приедем ещё раз, и никому советовать не буду. Но если вы ищите одиночества и тишины, то можно по пути в Сванетию заехать на пару дней в несезон, остановиться в посёлке и целый день купаться в море в полном одиночестве.
Сегодня легкий день. Никаких слов, только картинки. Из Анаклии мы быстро доехали до Зугдиди, а оттуда очень долго добирались до Местии. Не потому что дорога плохая, а потому что она слишком красивая.
1.
2. Иван-чай. Удивительно, как много в Грузии в горах знакомых нам растений.
3.
4. Ингурское водохранилище
5. Парковка по-грузински
6. А это в другую сторону от парковки. В этом месте, говорят, народ ищет золото. Впрочем, почему говорят? Мы сами видели таких золотоискателей.
7.
8. Чуть выше краски уже другие.
9. Правая часть как будто срисована в картины Левитана.
Когда я увидела фотографии сванских башен на фоне гор, сразу решила, что нужно как-то до них добраться. И выяснилось, что подобные башни встречаются в Грузии и вообще на Кавказе почти во всех горных областях. Но сванские – самые известные из всех. Видимо из-за того, что в Сванетии их больше всего. Недаром Сванетию называют страной тысячи башен. Сколько их на самом деле, никто не считал.
До сих пор нет единой версии, для чего их строили. Мы видели сторожевые башни в Хевсуретии. Видели две хевсурские крепости – Шатили и Муцо – целиком состоящие из нескольких десятков башен, они носили оборонительный характер. Сванские башни бывают сторожевые и родовые. Назначение сторожевых башен понятно (лично мне при этих словах сразу вспоминается третий фильм «Властелина колец», помните этот эффектный эпизод с огнями!). А для чего нужны были родовые? Они строились родовым кланом, и все до одной очень старые. Самой молодой из них 700 лет. Сколько самой старой – неизвестно. Никакие природные катаклизмы их не разрушали – ни селевые лавины, ни землетрясения. Они сейсмоустойчивы – в основании фундамента находится массивное полушарие и угол наклона стен всех башен одинаковый. Служить родовые башни могли для чего угодно: для хранения припасов, для укрытия во время схода лавин или землетрясения, для укрытия во время междоусобиц (сваны – народ горячий, и вендетты у них случались почище итальянских). Но когда видишь эти башни в первый раз, сразу появляется мысль, что строились они в первую очередь для демонстрации силы, богатства и могущества рода. Чем род был богаче, тем выше и больше была его башня.
Путешествие в Сванетию начинается с Местии. Это крупный посёлок с населением 2700 человек (на 2014 год). Местия могла бы стать очень привлекательным местом сама по себе – посёлок на высоте 1500 м над уровнем моря, со всех сторон окружённый горами, с каменными домами и сванскими башнями. Но к сожалению, современные дома, разномастные крыши портят впечатление от посёлка, который состоит из нескольких сёл возраста более 1000 лет. Это обратная сторона цивилизации. Зато тут есть абсолютно всё для нормальной жизни – школа, скорая помощь, больница, отделение полиции, туристический центр, несколько музеев, много гостиниц и гостевых домов, магазинов, интернет, есть даже аэропорт.
1. Вот так выглядит главная улица посёлка. Умные люди предпочитают останавливаться здесь, рядом с благами цивилизации. Рядом с магазинами, рынком, пекарнями, ресторанами, где по вечерам можно послушать грузинскую музыку.
2. А это чуть в стороне, метрах в 50.
3. А по вот этой улице мы карабкались в старый город. Там видели много иностранных туристов. Они, как и мы, наверное, хотели жить поближе к башням, посмотреть на сванское село изнутри. Но честно говоря, смысла для этого нет. С этой целью надо ехать еще дальше вглубь Сванетии.
4.
5. Эта небольшая башня стоит во дворе нашего гостевого дома. Башня XII века и всегда принадлежала этому роду.
6. Коровы вечером расходятся по домам. Ааааааа – она идет к нам!
7. Это снято от ворот нашего дома. Внимание – загадка! Найдите здание полиции.
8. Во дворе дома. Нам в эту калитку!
9. Вид из окна нашей комнаты. Через окно к нам в гости приходил кот Василий. Он запрыгивал на подоконник второго этажа и стучался, просил, чтобы его впустили, и требовал ласки. На фотографиях Букинга мы его видели котёнком, а теперь он уже вырос.
В Местии, как и практически везде в горных селах Грузии, обычно нет центрального отопления в домах. Но в нашем доме было! Именно по этой причине (а вы думали, из-за котика?) мы выбрали этот дом. Хозяйка, моя тёзка, родом из Одессы, и мы подумали, что она должна знать толк в нормальном отоплении. Так и оказалось. Ольга рассказывала, что первую зиму перезимовала и летом добилась, чтобы в доме сделали отопление.
10. Наверное, не все провели газ. Это два кадра, положила их рядом, чтобы показать, как живописно выглядела поленница целиком.
11. Снято в первый день вечером.
12.
13. А это утром следующего дня, перед выездом в Ушгули.
По логике вещей, здание полиции должно быть самым нелепым, неподходящим и несерьезным зданием на фото. То-есть, слева внизу салатово-зеленая фантазия?)
Ага. )) Мы обратили внимание в разных местах, что если в городе/поселке есть стеклянное современное здание, то это полиция. Прозрачные стены полицейских участков, мол, символизируют прозрачность дел полиции.
Я был в Грузии давно, но уже после ухода Саакашвили. Среди местных жителей, с которыми приходилось общаться, находилось много как его сторонников, так и противников. Но и те, и другие признавали заслуги Саакашвили в прозрачности полиции. Всех, правда, не опрашивал, так что за репрезентативность не отвечаю)
П.С. Прекрасная работа фотографа и прекрасное время для путешествий по Грузии.
В Сванетии у нас было запланировано несколько мест: прогулка к леднику Чалаади, поездка в Ушгули, вечером закат с горнолыжного курорта Тетнульди с видом на Ушбу в первый день, а на следующий – поездка и трек к озерам Корульди. Но вечером мы засомневались, не слишком ли много всего на один день. Устанем физически и эмоционально. Вокруг нас красивейшие горы, надо ими наслаждаться, а не торопиться, бежать, смешивать впечатления. Подумали, что чем-то нужно пожертвовать. Посоветовались с Кахой, он предложил с утра поехать в Ушгули, вечером на Тетнульди, а ледник оставить на следующее утро, сократив тем самым поездку и трек к озерам Корульди. Так и решили, только Ушгули и Тетнульди поменяли местами. Не помню, в какой момент это произошло, может, даже утром.
Утром Каха заехал за нами и мы выехали в сторону Ушгули. Дорога была безумно красивой.
1.
2. Некоторое время слева нас сопровождала легендарная Ушба, одна из самых знаменитых гор на Кавказе. Не самая высокая (4690 м), но невероятно сложная. Очень красивая, загадочная, привлекательная. Гордая, неприступная и очень опасная. Она завлекает своей красотой самых смелых и отчаянных, притягивает к себе, немногим избранным удаётся её покорить, многих она забирает навсегда. В переводе со сванского слово «ушба» – «гора, приносящая несчастье» (уш – беда, ба – гора). Или «горе-гора», прекрасная аллитерация Хелависы в песне «Ушба» (группа «Мельница»), которую она посвятила памяти своего друга-альпиниста, погибшего на Ушбе, и всем тем, кто уходит на восхождение.
Вот она показалась из-за склона.
3. Две вершины Ушбы слева, а справа пик Мазери (4012 м), если я не ошибаюсь.
4. Дорога, по которой мы ехали. Тут мы не выдержали и закричали: "Каха, стой!"
5. Утренний свет
6. А в другую сторону с этой точки опять она, двурогая красавица!
7. Потом Каха завёз нас на какое-то неизвестное озеро. Маленькое, но очень живописное.
8.
9.
10.
11.
12. Едем дальше. Снова она, горе-гора.
13.
14.
15.
16. Доехали до курорта Тетнульди. Туда идет нормальная дорога, наверху подъемники. Дальше немного поднялись пешком до высоты 3200, откуда открываются виды на горы Ушбу и Тетнульди.
17. Где-то там за облаками вершина горы Тетнульди (4869 м).
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Тетнульди нам там и не показалась. В переводе с грузинского Тетнульди – «белая гора». Сваны еще называют гору «Невеста». Связано это с легендой. Парень, которого звали Ушба, полюбил красавицу Тетнульди, но родители невесты запретили влюбленным даже видеться. Тогда девушка взмолилась: «Господи, сделай так, чтобы никто не мешал нам смотреть друг на друга». Бог понял просьбу по-своему, превратил обоих в вершины, и с тех пор Ушба и Тетнульди могут видеться в любое время года. Правда, робкая Тетнульди часто прячет свое лицо под белым покрывалом.
В детстве часто ездила с родителями из Еревана в Грузию к родственникам. Но многих мест, увы, не посетила. "Спасибо" поставила не только за желание снова побывать в этой стране,которое появилось после прочтения отчёта,но и за светлую грусть. Как давно всё это было, даже не верится! И страны уже разные...
ASK63 писал(а) 12 ноя 2018, 21:39:В детстве часто ездила с родителями из Еревана в Грузию к родственникам. Но многих мест, увы, не посетила. "Спасибо" поставила не только за желание снова побывать в этой стране,которое появилось после прочтения отчёта,но и за светлую грусть. Как давно всё это было, даже не верится! И страны уже разные...
Ушгули считается самой высогорной общиной в Европе. Она расположена на высоте 2200 м у подножия горы Шхара (5068 м) в 45 км от Местии. Ещё совсем недавно дорога от Местии до Ушгули занимала 2,5 часа, но она постоянно улучшается и в октябре мы по ней промчались за 1,5 часа, т. е. со средней скоростью 30 км/ч.
Ушгули – это не село, а община. Состоит из четырёх сёл (Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели). Я даже разобралась с их названиями, хотя не уверена, что в этом есть какой-то смысл. Они все расположились в ряд вдоль реки на расстоянии всего 1–2 км друг от друга.
Сначала немного дороги. Напомню, что утром мы заехали на Тетнульди, а оттуда уже отправились в Ушгули. Дорога очень красивая.
Очень красивое место. Узкое ущелье, вертикальная сланцевая стенка (откуда прямо у нас на глазах свалился огромный кусок сланца на дорогу, по которой мы шли), мост, крутой обрыв с речкой внизу. Фоток много, терпите.
Самая первая деревня по дороге из Местии, Муркмели.
А это Чажаши, самая известная среди всех четырех, самая фотогеничная. Она не заселена, слегка отреставрирована. Современные крыши частично заменили сланцевыми, как положено.
Поднимаемся к башне царицы Тамары.
Классический вид от башни на Чажаши и Муркмели вдали.
Крыша
Деревня Чвибиани, в которой есть гостевые дома и даже ресторан с видом на Шхару. Первоначально мы хотели там переночевать, но Каха нас отговорил. Сказал, что там высокие цены на всё, от жилья до еды. Так и оказалось. Мы ещё забыли в отеле приготовленный пакет с едой и питьем, пришлось что-то купить там, чтобы не умереть с голоду.
Вдали ущелье Шхара.
Вообще-то мы хотели спуститься вниз и пройти по деревне Чажаши, но увидев эти тучи, решили сразу идти в сторону ущелья Шхара.
Тяжело рассказывать про этот яркий запоминающийся день. Такие дни отпечатываются в памяти, но словами и даже фотографиями я не умею передать пережитые эмоции, восторг перед красотой окружающей природы, её мощью и силой. Слова кажутся бедными и несовершенными, а фотографии не передают и малой части увиденного.
День был очень длинный. И тогда он казался таким, и сейчас, спустя больше месяца, не верится, что всё это случилось с нами за несколько часов. Осенние склоны сванских гор около Местии, невероятной красоты озеро, коварная красавица горе-гора Ушба, подъем на Тетнульди (не на гору, конечно, а только на её склон до высоты 3200), красивая дорога до Ушгули, деревни и башни Ушгули. Стояли мы у башни царицы Тамары, снимали мирную солнечную картинку классической сванской деревни...
А сзади в паре километров от нас была совсем другая картина.
Эта тьма над горой Шхарой нас завораживала, притягивала магнитом. И по плану как раз мы должны были пройти небольшой трек километров в 10 туда-обратно по ущелью Шхары. Мы шли по дороге в сторону самой дальней деревни, к той башне, что справа на фото. Каха, как обычно, пропускал нас вперед, потом догонял и ехал дальше. Когда мы с ним поравнялись в очередной раз, Катя сказала: «По-моему, там внизу радуга». Каха посмотрел в ту сторону и скомандовал: «Быстро садитесь!» и погнал вперед. Перед холмом (он как раз справа на фото сверху) нас высадил, а сам на машине заехал на гору. Мы шли наверх и снимали. Свет менялся, мы делали кучу дублей. Выбрала три более-менее отличающиеся.
Дождь над ущельем Шхара.
Двойная радуга
На холме стояли десятка два туристов, несколько собак, как обычно, и все заворожённо смотрели в одну сторону. Туча постепенно подбиралась к нам.
Пошел дождь, сначала слабый, потом всё сильнее. Мы забились в машину. Нам раздали «Танечку» – так называлась наш мобильный интернет, который по WiFi нам раздавала Таня со своего телефона – и мы выложили несколько фотографий на соцсеть, признанная в РФ экстремистской, нас так переполняли эмоции, что не могли не поделиться. А как мы потом доехали до дома, даже не вспоминать не хочу. =) Возбуждение охватило всех, даже нашего водителя, который, казалось бы, должен привыкнуть к такой красоте. Он нам предложил сходить посмотреть на Шхару, которая уже открылась, а дождь в ущелье прошёл. Но мы были настолько эмоционально выпотрошены, что хором отказались. В нас просто уже ничего не помещалось. =)
И мы ушли пешком в сторону двух центральных деревень Ушгули. Дождь и радуга шли за нами.
Мы ещё не успели посмотреть деревню изнутри, пройти по её улицам.
Света нет, но древние стены, башни, красивая фактура. Всё это я обычно люблю, но тут даже почти не тронуло.
Решили ехать домой. Пара кадров по дороге.
В центре Местии мы купили свежие горячие лепешки, Каха завёз нас домой, несмотря на наши заверения, что мы способны самостоятельно пешком вскарабкаться по нашей крутой улице. А потом мы долго сидели в уютной гостиной нашего геста, пили чай с лимоном, ели вкуснейшие лепёшки, сулугуни, помидоры, чурчхелу, груши, сливу, мурлыкали кота Василия, разговаривали с молодой хозяйкой, бывшей одесситкой. Таня болтала с молодой китаянкой. Рассказала ей, где мы были, та расспрашивала нас про Ушгули, потому что сами они с другом ещё только собирались туда. Показали ей фотографии. Она ахала, побежала в свою комнату, позвала друга, показали фотографии ему. Он попросил передать им на телефон пару фоток с радугой. Поделились с ними. Так что не исключаю, что где-нибудь в китайских соцсетях могут оказаться наши фотографии. =)
Какой отчет замечательный! Я как-будто вновь побывала в Грузии... А фотографии - просто нет слов! Причем, я хорошо знаю, что они даже половины красоты не передают. Представляю, как изумительно красиво было в реале!
luchar, просто ах! Пытаюсь что-то написать, а пальцы даже не попадают на нужные клавиши/буквы. Какие радуги, какие горы, какая красота! Спасибо огромное за то, что поделились этими потрясающими впечатлениями
Присоединяюсь. Заглянула в ветку по Грузии случайно, но Ваш отчёт, Ваши фотографии... Спасибо огромное! Была во всех трёх республиках так называемого Закавказья, но Грузию для себя считаю самой интересной и экзотической страной. Даже захотелось поехать осенью, потому что была только летом.
Gaboba писал(а) 22 ноя 2018, 19:18:Представляю, как изумительно красиво было в реале!
Да, фотографии, к сожалению, всего не передают. Для этого нужно мастерство и красивый свет. Но я рада, что со светом нам иногда везло. Спасибо за отклик!
JamKit писал(а) 24 ноя 2018, 19:28:Какие радуги, какие горы, какая красота! Спасибо огромное за то, что поделились этими потрясающими впечатлениями
Да, это был самый яркий запоминающийся день. Спасибо, Лена, за ваши эмоции. ))
Домоседка писал(а) 25 ноя 2018, 12:49:Даже захотелось поехать осенью, потому что была только летом
Теперь мы мечтаем поехать еще раз и только осенью. Хотя летом очень красиво всё цветёт в горах. Рододендроны, например.
Десятый день в Грузии. Немного грустный. Сегодня мы покидаем прекрасную Сванетию и переезжаем в Кутаиси.
Но сначала прогуляемся до ледника Чалаади. Это самый популярный трек в Местии. Несложный, с небольшим подъемом (метров на 500, до высоты 1800–1900 м) и короткий – идти часа два в одну сторону неторопливым шагом с остановками на фотографирование. Теоретически можно пройти пешком весь путь от Местии до места таяния ледника, но в этом нет смысла. Первые несколько километров от Местии надо идти мимо стройки, там пыльно и не очень комфортно. Поэтому большинство туристов часть пути проезжают и идут пешком уже там, где красиво.
Идти – одно удовольствие! Тропа идет по симпатичному лесочку, потом вдоль речки. Мы наслаждаемся мягким осенним солнцем, осенними красками, чудесным воздухом и прекрасной тропинкой.
Вдоль речки немного в тени, солнце еще за горой.
Потом по такому чудесному солнечному лесочку.
Немного по камням.
И оглядываемся назад.
Виден ледник. Нам туда, где такое невзрачное коричневого цвета, заваленное камнями.
Именно тут мы увидим, как ледник превращается в реку.
Близко к ледяной пещере Каха нас не подпустил, деспот. Сказал, что опасно. Схватил мою камеру и сделал пару кадров. Мне кажется, можно было нам тоже сходить, все доходят туда.
Но камни сыпятся непрерывно. Когда тепло, лед тает и они постоянно сдвигаются.
Немного посидели на камнях, помолчали. Место с очень сильной энергетикой. Как на Байкале, к примеру. Или на берегу океана. Ощущается сила и даже какая-то скрытая угроза.
Идем обратно.
На обратном пути нам встретилось несколько групп. Здороваются, hello, good morning. Следующая группа: "Здравствуйте!". Каха: "Ну, наконец, свои! А то надоело – good morning и good morning!"
Машин уже много. Хорошо, что выехали рано и смогли наверху побыть в тишине.
Прощальный взгляд на Местию и ее башни. Когда-нибудь мы обязательно сюда вернемся!
Почему-то у меня нет фотографий обратной дороги из Сванетии. Хотя помню, что были красивые места. И были места, где я не стала останавливать машину. Например, врезался в память кадр: горы в ярких красках в контровом свете и крыши домов какой-то деревни. Быстро проехали до Зугдиди, потом мимо Ингурского водохранилища.
Часть пути прошлись пешком вдоль дороги, снимая прекрасного цвета воду водохранилища.
Вечером в Кутаиси нам грустно, но мы еще не знаем, что утром нас ждет Зекарский перевал.
Зекарский перевал, родина Маяковского, Абастумани и фрески Нестерова
Десятый день в Грузии. Вчера мы спустились в долину из прекрасной Сванетии. На всю жизнь запомним эти суровые и великолепные горы в яркой осенней окраске. На равнине и воздух не такой, и краски не такие, и нам немного грустно. Переночевали мы опять в Кутаиси в том же самом гостевом доме, что и в прошлый раз. Это было лучшее место ночевки. Утром грустно простились с замечательной хозяйкой гестхауса – Людой. Вечером мы с ней долго сидели и разговаривали про жизнь, семью, детей, бизнес. Фотографии Кутаиси я пропустила. Может, позже, сделаю подборку. Сейчас хочется опять вернуться в горы, окунуться в золотую осень Грузии. И как же здорово, что на обратном пути Каха нас повез по другой дороге – через Зекарский перевал.
До перевала мы проехали через Баграти. Оказывается, недалеко от этого города родился Маяковский. Мы не планировали тут остановку, но решили зайти. Дом-музей был закрыт, покажу для информации лишь одну фотографию, сделанную через ограду.
И быстрее, быстрее в горы! Чем выше мы поднимались опять в осень, чем ярче становились краски, тем лучше у нас становилось настроение. Ура, мы опять в горах! Пусть всего 2000 м, но какая красивая дорога! Горы эти в основном покрыты хвойным лесом, в котором время от времени встречались яркие желтые и красные вкрапления лиственных деревьев. Каха говорит, что в этих лесах даже водятся медведи, когда-то его туристы видели медведицу с медвежонком. Наверное, это его очередная байка. Мы несколько раз выходили и немного шли пешком. Медведей не встретили. =)
На самом перевале (2182 м) деревьев почти не было, но росли кустарники с красными плодами. (Так и не узнала, что это.)
Эти кусты красиво окрашивали склоны гор.
На перевале был очень сильный ветер, он буквально сбивал с ног. Но мы были счастливы.
На перевале Катя разглядела Эльбрус. Сначала она увидела двуглавую снежную вершину, но не поверила своим глазам. Сверилась с навигатором – Эльбрус как раз в той стороне. Это очень удивительно, потому что мы находились на юге Грузии, почти на границе с Турцией. Зум у мого фотоаппарата не очень большой, но пусть будет хотя бы такой кадр.
А теперь вниз. С другой стороны перевала видели фермы, пустые в несезон. Стада уже переправили с летних пастбищ на зиму в долину.
Встретили одичавших больных лошадей. Откуда они взялись? Их жестоко бросили больными или они просто отбились от стада? Не знаю. Сердобольный Каха подкормил их хлебом.
Едем в Абастумани.
Абастумани – небольшой курортный поселок, который появился в этих краях еще в позапрошлом веке. Хороший мягкий климат, горный воздух, хвойные леса, минеральные источники. Тут появилась горная обсерватория. Стали приезжать знаменитости, строились дачи – изящные деревянные домики с ажурной резьбой и верандами, очень русские по виду и духу. Кажется, что попал на кусочек русской земли на территории Грузии.
Некоторое время в Абастумани жил Георгий Романов, брат императора Николая II. Для него выстроили два дворца и дом для гостей. Деревянный дворец мы не увидели – он сильно пострадал от пожара в 2008 году и недавно его оградили и нельзя подойти близко. Домик на фото снизу тоже находится в не очень хорошем состоянии – разбитые стекла, полуразрушен.
Церковь в Абастумани построили по желанию Георгия и на его средства в грузинском стиле, а расписывать ее позвали художника Михаила Нестерова. Я очень хотела посмотреть эти росписи, мне очень нравится стиль этого художника, но церковь была закрыта и как попасть внутрь, мы не знали. Я очень расстроилась. Это было самое большое огорчение за поездку.
Такой вот уголок России мы встретили в Грузии.
Последний раз редактировалось luchar 31 янв 2019, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Замечательный фотоотчет, согласна с вами, самое живописное время это осень. Была в Грузии весной и летом, летом очень жарко и не комфортно, весной нет таких ярких красок.
Прекрасный отчет! Подскажите все же какая была в основном погода ? хватит ли мембранной, но не утепленной одежды ? Дочь у вас на фото совсем легко одетая везде)) Возможно проглядела, но лучше спрошу - где купили сим-карту?
