Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Утро следующего дня вновь выдалось пасмурным, что, к сожалению, в этом путешествии уже становилось печальной традицией . А сегодня это было особенно обидным, потому что первая часть пути пролегала по очень, ну ооочень живописным местам...
Последний раз взглянув на водохранилище Транкера (эх, а какие пейзажи были чуть раньше, но остановиться было негде...), мы, послав подальше навигатор с его коротким и быстрым маршрутом, выбираем более долгий обходной путь - вдоль реки Меса.
В одном месте остановка оборудована очень основательно, даже парковочная разметка в "кармане" нарисована:
Здесь, наконец, выглянуло солнце, но оно оказалось всего лишь узким лучом надежды на хорошую погоду, который, поманив, надолго исчез...
Монументальный собор маленького городка Ибдес (Ibdes).
После него дорога ещё несколько километров шла по относительно ровным местам, а сразу за пуэбло Хараба (Jaraba) нырнула в узкое ущелье между как-то неожиданно, практически из "ниоткуда", образовавшимися впереди скалистыми холмами. К сожалению, остановиться опять было негде, так что я могу показать это только глазами гугловского "дозорного":
Несколько раз, пользуясь пустой дорогой, я притормаживал и снимал "с руля". Особого качества снимков ожидать, естественно, не приходилось, тем более что переднее стёклышко, и без того слегка подтонированное и затемняющее общую цветовую гамму, уже не было кристально чистым. Но общее представление о красоте этих мест, ради которых я и выбрал такой маршрут, они всё же дадут.
Городская зона кончилась, появились обочины, но не будешь же останавливаться и выходить из машины каждые 50 метров, так мы в жизни никуда не доедем...
Капитальную остановку мы делаем близ Святилища Богоматери Харабы (Santuario de Nuestra Señora de Jaraba), которое изначально и привлекло моё внимание к этому месту. Машину я поставил "в домик" под скалой, но, подумав, слегка отъехал - ну кто его знает, даже горы рушатся когда-то...
В этом месте ущелье раздваивается: вдоль одного "рукава" продолжается автомобильная дорога, а другой, всё более сужаясь, ведёт вглубь скального массива, на почти отвесном склоне которого и пристроилось Святилище:
Да, вот тут солнца и голубого неба не хватало в особенности...
Последний раз редактировалось savl1 13 ноя 2018, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Церковь сегодняшнего Святилища была построена в 18 веке на месте уже существовавшей часовни, расположенной в углублении скалы. К ней ведёт каменная тропинка-серпантин, несколько раз изгибающаяся на склоне горы:
Вход на территорию Святилища предсказуемо оказался закрытым: его посещения возможны только раз в неделю в определённое время в составе группы (на "сегодня" - по вторникам в 16 часов). Так что-посмотрим только "одним глазком" через решётку в воротах. Но даже так видно, что внутри довольно живописно:
**********
Скала, под которой стояла машина, конечно же, не рухнула , и мы продолжаем свой путь. Дорога стала совсем "сельской", но это - лишь очень маленькая цена за возможность окунуться в такие пейзажи...
Большой соблазн был заехать в деревушку Кальмарса (Calmarza), но мы с ним справились. А теперь думаю - напрасно... Вот ради такого стоило:
Но это, конечно, сейчас, на диване... А "там и тогда" правили другие мысли - что надо съезжать с трассы, протискиваться через узкие улочки через весь городок, не понятно где можно проехать, где нельзя... В общем, что сделано - то сделано. Бог даст, будут ещё в жизни подобные местечки:)
..........
А вот в городке Вильель-де-Меса (Villel de Mesa), который стоял в "маршрутном листе" с вопросительным знаком, мы остановились, благо здесь для этого всё само "шло в руки": и съезжать никуда не надо, и остановиться можно было легко и свободно.
Местные обитатели не остались к нам равнодушными, но вот поприветствовали они нас или облаяли, я так и не понял:
..........
Очень необычный ландшафт: как будто кто-то "нарезал" камни на достаточно аккуратные части, почти кубики, и разбросал их по склону холма:
Ну а это вообще... даже сказать нечего:
..........
Ещё одна короткая остановка, на этот раз совершенно спонтанная - на главной площади деревушки Мочалес (Mochales) перед довольно большой и явно старинной церковью Богоматери Утешения (Nuestra Señora de los Remedios):
Церковь, кстати, очень интересная и красивая:
..........
А вскоре начались классические пейзажи Кастилии-Ла-Манча, на территорию которой мы въехали ещё перед Вильель-де-Меса. Вот именно таковых - безликих, монотонных и тоскливых - я и опасался перед этой поездкой, боясь, что по ним пройдёт большая часть маршрута, и, к счастью, ошибался. А сейчас радовало то, что впереди, наконец, небеса светлели, и это явно было не локальным явлением - мы выезжали из-под обширной облачности, охватившей весь юго-восток Испании и ставшей причиной сильнейших ливней во многих регионах. Только утром следующего дня, посмотрев за завтраком телевизионные новости и узнав о разгуле стихии в Малаге и Таррагоне и о трагедии городка Сан-Лоренцо на Майорке, я понял, как нам повезло и насколько смешными были сожаления всего лишь об отсутствии солнца...
savl1 писал(а) 10 ноя 2018, 20:42:Спасибо! Надеюсь, в моём изложении они Вас не разочаровали
Спасибо, Сергей! Прекрасно рассказали и показали Сан-Пьедру. А отсутствие солнца только фотографиям в плюс. Я там гуляла в 40-градусную жару - чуть последний разум не потеряла Но у воды, помню, было даже в ту погоду весьма терпимо.Кстати, я только благодаря Вашему рассказу вспомнила, сколько там водопадов. Странная вещь - память. Прекрасно помню пещеру, Хвост Лошади и Зеркальное озеро, а водопады, которые спасли мне жизнь, забыла. Зеркальное озеро просто чуду - там полдня можно сидеть и медитировать. Великолепное место в цнлом, в чем-то уникальное - европейского уровня достопримечательность, но до сих пор малоизвестна.
А раньше жильцам парадора прогулка по парку выдавалась бесплатно. Даже 2 раза. А в нынешние турбулентные времена даже испанцы зажлобились.
Амстердамка писал(а) 11 ноя 2018, 19:45:Великолепное место в цнлом, в чем-то уникальное - европейского уровня достопримечательность, но до сих пор малоизвестна.
Инна, полностью согласен с Вами. А уж в Испании я бы его точно к числу самых-самых супертоповых отнёс.
Амстердамка писал(а) 11 ноя 2018, 19:45:А раньше жильцам парадора прогулка по парку выдавалась бесплатно. Даже 2 раза.
Справедливости ради скажу, что число "заходов" и сейчас не ограничивается:) Ну а насчёт бесплатно - да... А Вы тоже там останавливались, в монастыре?
savl1 писал(а) 11 ноя 2018, 20:23:А Вы тоже там останавливались, в монастыре?
Нет, только там покормились. Но акцию я углядеть успела и даже пообещала себе вернуться. Вернулась, ага, три раза. Меня туда испанские друзья возили. Пока добрались из Ла-Манчи монастырь уже закрылся, слава богу, что парк дольше работает, а то я бы их убила с их сиестами.smile:
Уже на подъезде к Молине-де-Арагон мы сделали небольшой крюк, чтобы заехать в пуэбло Рийо-де-Гайо (Rillo de Gallo). Этот этот крошечный городок вряд ли был бы известен кому-то, кроме его жителей (а таковых менее полусотни человек) и обитателей самых ближайших окрестностей, если бы не ......
Узнаёте руку мастера? А вот и не угадали! Хотя сходство, признаюсь, удивительное, как говорится, "от настоящего не отличить". А самое интересное, что это работа и вовсе не какого-то профессионального архитектора-модерниста, а абсолютный любительский новодел, по сути - дача. Что, на мой взгляд, совсем не умаляет красоты дома.
Построил (точнее - строит, поскольку дом ещё не завершён) его некий Хуан Антонио Мартинес Морено. Сам он живёт в Гвадалахаре, но полвека назад женился на здешней девушке, получившей в наследство от родителей участок, на котором он в 2010 году решил возвести необычный дом в стиле Антонио Гауди. Интересно, что работы ведутся чисто в "дачном" ритме: все эти годы сеньор Мартинес приезжал в Рийо-де-Гайо только на выходные и во время отпусков, поэтому строительство проходит не быстро и до сих пор не закончено. Тем более что число работников невелико: сам дон Хуан и два его помощника: каменщик и кузнец.
Хуан Антонио не скрывает, что его проект создан "по образу и подобию" творений великого каталонского архитектора. Недаром он назвал его Домом Гауди (Casa de Gaudí), или "Капризом Рийо" (El Capricho del Rillo), намекая на другой знаменитый "каприз" - Эль-Каприччо, созданный уже самим Гауди в кантабрийском городке Комильяс. Как и у А. Гауди, в доме Хуана Антонио нет ни одной прямой линии и ни одной повторяющейся детали, каждое окошко, каждый балкончик и каждая дверь в нём уникальны и неповторимы.
На одном из углов дома протянулась сверху донизу, успев ещё поизгибаться, большая змея. Это дань уважения местному фольклору: по легенде, в окрестных лесах когда-то обитал огромный, размером больше человека, змей.
А женщина с корзиной на голове - опять же, посыл к Гауди, к его "прачке", установленной перед одной из колонн виадука (его также называют портиком) в барселонском Парке Гуэль.
А что? Мне лично очень нравится И лишний раз доказывает, сколько талантов кроется среди так называемого "простого народа", хоть в России, хоть в Испании, хоть где ещё... Я с радостью готов пожать протянутую с фасада Дома Гауди руку в знак уважения и искреннего восхищения кастильским самородком
И, опять же, считая, что лёгкая динамика (да ещё вкупе с ясной погодой, когда всё "играет и поёт") поможет лучше понять это необычное творение, небольшой видеоролик:
Уж коль мы здесь оказались, посмотрим ещё симпатичную площадь перед городской церковью:
Добавлю, что Рийо-де-Гайо был первым местом в Испании, где в 1896 году обнаружили след динозавра. Причём поначалу никто не верил, что окаменевший отпечаток действительно принадлежал доисторическому ящеру, и его назвали "следом ноги тучного животного". И только впоследствии "награда нашла своего героя" и историческая справедливость восторжествовала:)
Последний раз редактировалось savl1 13 ноя 2018, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
даже не знал о El Capricho de Rillo , интересно, что у людей практически 100% сошлись мысли (сравниваю с "эстремадурским Гауди", перманентно строящим El Capricho de Cotrina). Сейчас даже нарыл ресурс, где собрали всех подобных умельцев: https://m.escapadarural.com/blog/constr ... resultado/ Но эти два "каприза" даже на фоне остальных там представленых объектов явно выделяются своей задумкой и качеством.
В обозримом будущем я планирую ехать через Сафру и постараюсь заскочить сюда.
Я в своей "Неслучайной библиотеке" немного рассказывал об этом доме в Los Santos de Maimona, там проблемка то в том, что товарищ не особо рад такой своей славе и смотреть придется с 99% вероятностью через забор на данное творение. Ну и делать это лучше на машине, этот поселок частной застройки довольно на отшибе находится от самого городка (я попросил правда остановить мне, когда ехал с Сафры на местном городском автобусе - хорошо дом с трассы видать)
10Oboro писал(а) 13 ноя 2018, 14:41:придется с 99% вероятностью через забор на данное творение
Да, я понимаю. Но даже жёлтым человечком с дороги оно хорошо просматривается (и уже впечатляет!), а вживую, думаю, будет ещё лучше:)
10Oboro писал(а) 13 ноя 2018, 14:41:Ну и делать это лучше на машине, этот поселок частной застройки довольно на отшибе находится от самого городка
Я уже видел, где он находится и провёл "калькуляцию" Естественно на машине:) Там большой трип будет, иначе никак. Похоже, я в Испании окончательно на машину пересел...
Но даже жёлтым человечком с дороги оно хорошо просматривается (и уже впечатляет!), а вживую, думаю, будет ещё лучше:)
Ну да, забор не глухой абсолютно, единственно, не знаю как с зеленью будет, я то под самый новый год был, тогда ничего не перекрывало вид из насаждений Ну и в самом городе есть ещё памятник донорам этого же гражданина, выполненный им в подобной манере а-ля Гауди
Вопреки своему названию, город Молина-де-Арагон (Molina de Aragón) находится не в Арагоне, а в Кастилии-Ла-Манча. После реконкисты, будучи расположенной на границе между "заклятыми друзьями" Кастилией и Арагоном, она несколько раз переходила от одних к другим, меняя заодно и имя: кастильцы называли её Молина-де-лос-Кабальерос. Ну а когда все геополитические пертурбации завершились, и недавние враги стали союзниками, городу оставили его первоначальное название.
Главная достопримечательность Молины (с вашего позволения будем иногда кратко называть её так) – крепость, расположенная на пологом холме на северной окраине города. От многих других она отличается рядом очень высоких башен – столь больших, что на их фоне крепостная стена становится почти незаметной.
Первая укреплённая алькасаба на холме была возведена господствующими тогда в этих краях мусульманами в 10-11 веках. После того как арагонский король Альфонсо I (тот, что Воитель) отвоевал город в 1129 году, он передал крепость местному сеньору с поручением перестроить и укрепить её. После ряда реконструкций она приняла примерно такой облик, какой мы видим сегодня: за внешним укреплённым периметром длиной около километра находится замок, тоже обнесённый защитными стенами с башнями.
Главные "часовые" ворота (Puerta del Reloj) с полукруглой аркой и башня-колокольня:
Честно говоря, крепость (как и вообще большинство их) лучше созерцать со стороны. Изнутри она совершенно пустая: огромный внешний двор представляет собой один большой, поросший пожелтевшей степной травой, пустырь, а внутренний не слишком от него отличается (кроме размеров, естественно):
Единственное, что интересного можно увидеть, если хоть немного подняться к крепостным стенам – это панораму самой Молины-де-Арагон. Впрочем, это зрелище тоже не самое живописное, судите сами:
Чуть в стороне от крепости на самой вершине холма возвышается окружённая стеной Башня Арагона (Torre de Aragón), тоже изначально мусульманского происхождения. С крепостью её когда-то соединял подземный ход.
Другая (я специально убрал уже написанное слово "вторая", поскольку вопрос их приоритетов глубоко индивидуален) здешняя достопримечательность, не столь монументальная, но не менее впечатляющая – средневековый романский мост, называемый просто Старым. Дополнительный шарм ему придаёт розово-кирпичный (в зависимости от освещения) цвет, поскольку материалом для моста послужил местный красный песчаник - rodeno (это слово нам скоро понадобится).
Мост потрясающий! Если до сих пор я описывал его слишком сухо, то это лишь потому, что не находил должных слов для выражения своих эмоций по отношению к нему. Наверное, лучше всего здесь подойдёт фраза ведущего испанского туристического сериала "MundoXDescubrir" Рауля: им-пре-си-о-нанте! (impresionante, то есть по букве "впечатляюще", а по духу – "ну полный …"! ). В общем, сооружение красоты неописуемой:)
..........
За мостом находятся бывшие пригороды, где когда-то располагался мусульманский квартал (Morería). Здесь можно посмотреть красивое здание монастыря Сан-Франсиско, который был основан в 1284 году и перестроен в ренессансном стиле в 16-18 столетиях:
Колокольню церкви венчает флюгер: деревянная человеческая фигура с флагом, облицованная металлическими пластинами – здесь её называют Хиральда-де-Молина (giralda, от слова girar – вращаться, по-испански и означает флюгер):
Очень симпатичен и уютен и сквер перед боковым фасадом монастыря:
И новый вид на крепость отсюда:
Чуть поодаль - часовня Ermita de la Virgen de la Soledad второй половины 16 века:
Что касается исторического центра города, то там интересны, главным образом, несколько старых церквей.
Церковь Сан-Педро, древний облик которой был сильно изменён после реконструкций сначала 16, а потом 18 столетий:
Намного более поздняя барочная церковь Сан-Фелипе с большим гербом на фасаде:
Готические окошки в каком-то доме рядом с ней:
А напротив - бывший дворец 16 века, когда-то принадлежавшей одному из семейств местных сеньоров. Ныне в нём размещается отель, большой ресторан которого запомнился не столько едой, сколько оформлением:
Церковь, оставшаяся для меня безымянной (почему-то она не обозначена даже на карте города):
Бывшая церковь Сан-Мигель со строгим, но красивым порталом:
Церковь с длинным именем Санта-Мария-ла-Майор-де-Сан-Хиль (Santa María la Mayor de San Gil), которую чаще называют просто Сан-Хиль - одна из первых, возведённых в Молине-де-Арагон после реконкисты. К сожалению, после пожара в начале 20 века и последующей перестройки она потеряла свой аутентичный вид...
Ну а самая красивую церковь Молины - Санта-Клару - я оставил напоследок. Она была построена в 13 веке в стиле, переходном от романики к готике, и отблески обоих отразились в её облике, а особенно - в потрясающем портале главного фасада:
К сожалению, она (как и прочие, кроме совсем неинтересной внутри Сан-Фелипе) была закрыта. Я заглянул в какую-то открытую дверь, увидел там вполне антуражный зал, но дальше наглеть не стал.
Церковь Санта-Клара находится на возвышенности, почти на уровне крыш кварталов исторического центра:
А так выглядит отсюда крепость:
**********
Ещё немножко симпатичных уголков Молины-де-Арагон:
Мне очень понравилась вот такая вывеска на местной ветеринарной клинике:
Очень символично, а кошка на башне на фоне луны - это вообще что-то!
**********
В завершении рассказа о кастильском городке Молина-де-Арагон я отмечу любопытный факт. Она является одним из самых холодных мест Испании и вместе с Теруэлем и Каламочей образует так называемый "Морозный треугольник" (El Triángulo de Hielo), в котором зафиксирован рекорд самой низкой температуры в населённом пункте за всю историю Испании: -30 градусов! Это и по-нашему-то шок, можно только представить, какого было испанцам... Молина, кстати, занимает в этом списке "почётное" 2 место: 28 января 1952 года здесь была зарегистрирована температура -28,2. А вообще холодами, хоть и не столь экстремальными, здесь никого не удивить: по статистике в Молине и окрестностях насчитывается в среднем более ста морозных ночей в году...
Сергей, здравствуйте! Заметила Ваш новый отчет по Испании, и тут же уселась читать, предвкушая много приятных открытий. Направление не знакомое, и анонс многообещающий. Очень приглянулось первое панорамное фото Теруэля. Выглядит нарядно и вполне себе впечатляюще.
Ольга, и я рад видеть Вас! И рад, что Вы нашли этот рассказ:) На мой взгляд, он выходит неплохим, мне нравится даже больше, чем предыдущий "пиренейский" Надеюсь не разочаровать Вас и дальше:)
<<<<<<<<<<< ============ Крепость Перасенсе ============ >>>>>>>>>>>
Следующую часть пути мы проделали без остановок: дорога шла "по диким степям Закастилья", унылым и тоскливым . Вот всем хороша Кастилия (обе её части) с исторической точки зрения, но пейзажи здесь по большей части просто ужасные, фраза известного мультяшного персонажа "печальное зрелище" даже не отражает всей глубины чувств, возникающих при созерцании этих безжизненных блеклых ландшафтов, среди которых глазу зацепиться просто не за что, хочется вжать педаль газа до упора и рвать отсюда, как из страшного сна. А рвать нельзя, дороги здесь медленные (в смысле скоростных ограничений), особо "не забалуешь"... Конечно, приходится нарушать в разумных пределах, чего за границей я стараюсь не делать, но не тащиться же действительно на "полтиннике" всю дорогу...
**********
Но вот родина Дон-Кихота осталась позади, мы опять въехали в Арагон, и окрестности, как по волшебству, начали меняться.
В прошлом "пиренейском" рассказе я писал, что как-то само собой получается, что почти в каждом путешествии нам встречается "розовый город". В этот раз таковым оказалось крошечное пуэбло Роденас (Ródenas).
Ну просто уголок сказочной страны!
Портал церкви кажется вырезанным из цельного камня, по стилю и цвету он напоминает скальные фасады "храмов" в иорданской Петре (эх, надо всё же собраться и написать про неё рассказ, такой материал пропадает...):
..........
До крепости Перасенсе остаются считанные километры, и пейзажи по обе стороны уже начинают "играть увертюру", как будто подготавливая к основному зрелищу:
Крепость Перасенсе (Castillo de Peracense), как мираж в пустыне, выглядит огромным розовым кораблём в пожелтевших степях. Как я разделяю мнения тех, кто называет её "необычным примером военной архитектуры", одним из "самых оригинальных замков Арагона", "самых примечательных исторических памятников в провинции Теруэль" и даже "самых интересных оборонительных укреплений позднего средневековья на всём Пиренейском полуострове" (перечень подобных восторженных высказываний можно продолжать долго). Непривычно красные крепостные стены, столь же красные скалы, из которых она "вырастает" с трёх сторон – это впечатляет уже само по себе, а окружающие её ландшафты и вовсе создают сюрреалистическое впечатление чего-то неземного.
Рыже-коричневые породы – камни и почвы, преобладающие в этих местах (помните мост в Молине-де-Арагон?), получили название родено (rodeno). Считают, что они образовались около 250 миллионов лет назад в процессе накопления и уплотнения гравия и песка на месте обширного речного бассейна. Именно они (прежде всего - красный песчаник) послужили строительным материалом при сооружении крепости, передав ей свой огненный цвет.
Крепость Перасенсе, которую мы видим сегодня, была построена в первой половине 14 века, когда обострилось противостояние между Кастилией и Арагоном и возникла потребность в неприступном пограничном форпосте. Она стала своего рода синтезом природной и рукотворной твердынь - при её сооружении в полной мере использовались естественные особенности рельефа. Только одна сторона замка полностью находится "на земле", другие же в той или иной степени "висят", будучи расположенными на скалистом утёсе, который, в свою очередь, как будто "взмыл" над раскинувшимися далеко на восток равнинами долины реки Хилока.
Крепость состоит из трёх частей, каждая из которых, как матрёшка, вложена одна в другую и, по сути, является самостоятельным укреплением. Снаружи она окружена мощной стеной с тремя прямоугольными башнями, перед которыми когда-то был вырыт ров – его засыпали при строительстве современных подъездных путей.
Внутрь крепости ведут ворота с полукруглой аркой, практически полностью являющиеся реконструкцией нашего времени.
Ворота оказались запертыми, что вызвало целую бурю эмоций: от разочарования до негодования. Ну что за ерунда?! Ведь я не только знал распорядок работы крепости, но и подстраивал под него сроки всей поездки: уже со следующей недели начиналось зимнее расписание с посещениями только по субботам и воскресеньям – именно по этой причине мы приехали в Испанию сейчас, а не неделей позже, что по всем прочим критериям выглядело более предпочтительно. И тут такооое...
Уже мало веря в удачу, больше, что называется, "в сердцах", я то ли шумно подёргал закрытую решётку на воротах, то ли громко крикнул "Ола!", что в данном случае означало "есть кто живой?". И тут случилось чудо! Не иначе как один из моих ангелов принял облик местного служителя, прокричав что-то вроде "сейчас-сейчас" и почти сразу же появившегося по ту сторону ворот, которые через полминуты открылись. Что ж, по-человечески его можно понять: столь нерегулярные посещения (ведь попасть сюда можно только на машине, да и само место не самое раскрученное) не мотивируют к особой пунктуальности (по графику крепость должна была открыться после дневной сиесты уже минут как 10 назад).
Но всё хорошо, что хорошо кончается, и мы заходим внутрь первого рубежа крепостных укреплений.
Территория этого "уровня" достаточно большая: во-первых, здесь размещались конюшни, а во-вторых, во время военных действий внутри укрывались жители окрестных поселений.
На следующем, среднем "уровне", куда можно попасть через защищённые башней ворота, находились армейские казармы, плац, небольшое кладбище (во время войны крепость функционировала совершенно автономно) и главная цистерна, в которой собиралась дождевая вода – опорные арки когда-то закрывавшего её каменного свода можно видеть и сегодня. Воду из резервуара черпали через отверстия, расположенные по обе стороны от "крыши".
Такое водохранилище вмещало примерно 60 000 литров воды, что позволяло обеспечивать гарнизон численностью до пятидесяти человек с дюжиной лошадей в течение двух месяцев. Кроме того, через систему вырезанных в скале каналов и труб вода поступала отсюда в разные помещения внутри крепости.
Для примера - несколько интерьеров некоторых помещений, представляющих собой нечто среднее между пещерой и рукотворным сооружением:
Самая эффектная часть крепости – верхняя, расположенная на огромном валуне, куда можно добраться лишь по мосту, в прошлом - подъёмному. Мост ведёт к воротам в высокой "ложной башне", ложной – поскольку башня плоская, не имеет внутреннего пространства и, по сути, является просто высокой (14 метров!) и толстой (2.5 метра) каменной стеной, защищающей вход в верхний замок. В нём проживал алькальд - "начальник крепости" со своей семьёй, одновременно выполнявший функции надзирателя: в мирное время на протяжении нескольких столетий вплоть до 18 века крепость служила тюрьмой. Здесь же размещались склады, кухня и ещё несколько резервуаров для сбора и хранения дождевой воды.
Возле крепости есть два мирадора. Один – специально оборудованный:
А другой – естественный: высокий пологий холм, поросший низким кустарником, с которого открываются самые лучшие виды на крепость и далёкие окрестности позади неё. А также на причудливые скальные образования.
Между кустами вся поверхность холма покрывает какая-то мелкая растительность. Присмотревшись, я с удивлением понял, что это – самая настоящая ... брусника, причём, в полном соответствии с сезоном, с ягодами!
Ещё раз повторюсь, что крепость Перасенсе произвела потрясающее впечатление и запомнится мне надолго, скорее всего – навсегда. В ней удивительно всё: и цвет, и её "симбиоз" с рельефом местности, и все её сооружения – что "оптом", что по отдельности. И, что бывает совсем уж редко, она одинаково интересна и снаружи, и внутри, пополнив список редких исключений из сформулированной мною же аксиомы "самое интересное в крепости – это вид на неё со стороны". И теперь, если меня спросят, какие крепости из увиденных (а их, поверьте, было очень немало) мне запомнились больше всего, я, скорее всего, назову Крак-де-Шевалье и огненно-рыжую Перасенсе. А вот над третьей уже задумаюсь...
..........
Считается, что в конце 13 века крепость Перасенсе, которая тогда ещё выглядела по-другому, была опорной базой христианских войск арагонского короля Педро III для наступления на мусульманский Альбаррасин. И наша дорога сейчас лежит именно туда – в город, о котором я мечтал много лет.
Очень понравился парк Монастерио-де-Пьедра, особенно на контрасте с недавно посещенными мною Плитвицкими озерами. А крепости обе хороши: что в Молино, что Перасенсе, но вторая, конечно, монументальнее.
Да, попасть в Альбаррасин я стремился давно. Но, как и в Рупите в недавней поездке по северной Каталонии, он не потряс, и "суперВау" впечатлений не случилось. Я бы даже сказал, что он слегка разочаровал, хотя это, скорее всего, произошло от чрезмерных (и, как я сейчас понимаю, неоправданных) ожиданий.
Главная причина этого, как мне кажется, в том, что как город – если под этим понимать чисто уличные "картинки", Альбаррасин ничего особенного из себя не представляет, а интересных самих по себе сооружений и архитектурных комплексов, помимо главной площади, здесь очень мало. Альбаррасин – преимущественно пейзажный город, калейдоскоп отдельных видов, а не цельность городского ансамбля. Допускаю, что кого-то привлекает в нём именно это, но моя душа здесь оставалась спокойной, предоставив основную "работу" глазу, пока сама терпеливо ожидала в сторонке (а как она "пела и плясала" в Монастыре Пьедра и около моста Молины-де-Арагон или замирала в ущелье близ Харабы!). И уж вернуться сюда мне точно не хочется – как говорится, ни за какие коврижки.
Нет, я не говорю, что Альбаррасин – неинтересный город , здесь есть что посмотреть, он вполне достоин посещения, имеет свою атмосферу, местами действительно красив, но водружать его на вершины испанских супертопов я точно не стал бы... И уж в сравнении со, скажем, Алькесаром, расположенным на другом конце того же Арагона (который, как мне кажется, более других напоминает Альбаррасин, если таковое вообще возможно), он для меня проигрывает напрочь.
Ну да ладно... Как говорится, "каждый бравый имеет право", в том числе, на мнения и суждения; свои я никому не навязываю, но и не скрываю, что думал – то и сказал, а дальше просто покажу Альбаррасин таким, как я его сам увидел и почувствовал (естественно, никоим образом не претендуя при этом на то, чтобы "познать" его – таких задач я вообще не ставлю себе ни в одном городе и ни в какой стране).
Когда, уже по приезду, я начал разбирать фотографии, то был сильно удивлён: Альбаррасин оказался на редкость фотогеничным городом, и на снимках многие виды выглядят красивее, чем на самом деле (подобное уже было несколько лет назад с каталонским Кадакесом). И если кто-нибудь спросит меня: "ну как может не понравиться вот такое?!", я отвечу: ТАКОЕ мне тоже нравится А вот там, вживую, это не "сыграло"...
Вы, наверное, уже заметили - на улицах Альбаррасина преобладает "римский" (и вообще "итальянский") рыжеватый цвет. Это сделано умышленно и, как и характерные деревянные балкончики, считается частью местного колорита. А называется такой оттенок - догадались?! - ага, тоже родено
**********
Как я уже сказал, в "городском формате" мне больше всего понравилась Главная площадь – Пласа Майор - наверное, единственное ровное место во всём городке. Она окружена антуражными домами с характерными для Альбаррасина деревянными балкончиками, а примерно наполовину – колоритными портиками. В центре, естественно, находится аюнтамьенто - городское правление.
Флюгер на звоннице очень интересный - если приглядеться, то можно увидеть воина на коне (видимо, св. Георгия), поражающего длинным копьём очередную нечисть:
И это тоже Пласа Майор - с другой стороны:
Особенностью Главной площади является то, что она расположена на уступе на самом краю горы (или холма, уж не знаю, как его назвать), и портики одного из домов одновременно являются мирадором - смотровой площадкой, выполненной в виде открытой лоджии. То есть человек подходит к краю площади, выглядывает за неё – а там пустота и бездна
От трассы, проходящей через Альбаррасин, на "Балкон Арагона" (то есть на Пласа Майор) ведут несколько путей, но особо хрен редьки не слаще, один другого не лучше , различаются они только крутизной и высотой ступенек: природу не обманешь, высоту, в отличие от плоского угла, срезать ещё никому не удавалось. Вот этот подъём - один из таковых:
**********
На гору, которую "от и до" живописно опоясывает стена городских укреплений с многочисленными башнями, мы не полезли, соизмеряя все "про и контра". За многие годы путешествия научили меня здоровому реализму, в частности – трезво оценивать "затраты" и разумно расходовать силы и энергию... Конечно, "были когда-то и мы рысаками", но идут годы, и с этим тоже приходится считаться.
Хотя со стороны, особенно в подсветке солнечных лучей, крепостная стена у её подножия выглядит, по-моему, не хуже, чем какая-нибудь отдельная башня в верхней части оборонительного периметра вблизи неё.
Крепостные стены Альбаррасина создавались на протяжении нескольких столетий, первые были сооружены ещё при мусульманах. Те, что мы видим сегодня, в основном были построены в 14 веке.
Кафедральный собор Альбаррасина, посвящённый Христу-Спасителю (Catedral del Salvador), построенный в самом конце 16 века в духе "строгого ренессанса", лучше всего его смотреть издали:
Вблизи он выглядит не столь интересно и красиво, да и расположен так, что сколь-нибудь объёмно "поймать" его не удаётся.
Только вот так, частями и фрагментами:
Ой!..
Вот, наверное, самый полноразмерный вид с близкого расстояния:
К сожалению, возможности посетить собор изнутри сильно ограничены. "Просто так" он не работает, визиты возможны только в определённое время в составе группы (примерно 4 раза в день), да ещё в рамках более обширной городской экскурсионной программы. Стоит это удовольствие 4 евро, но дело даже не в деньгах – жаль было терять время, вписываясь во всю эту историю... Правда, я не особо и расстроился, поскольку, рассматривая фотографии интерьеров, не нашёл в них ничего, что мне хотелось бы увидеть. Ну разве что кроме красивого крестового свода.
Внутри собор соединён с расположенным рядом Епископским дворцом, куда ведёт дверь, обрамлённая ярким цветным порталом:
..........
Самая живописная часть собора - это башенки, украшенные разноцветной керамикой. Они смотрятся так красиво, причём с разных сторон открывая себя по-разному, что мне захотелось посвятить им маленький фотосет:
А начинался Альбаррасин там, где сегодня, на самой южной его оконечности, расположена церковь Санта-Мария с декором в стиле мудехар. Когда-то здесь находилось поселение вестготов, которые возвели на этом месте первый храм, а рядом - небольшую крепость, о которой напоминает ничем особо не интересная Башня Доньи Бланки (касательно намного более позднего возникновения этого названия есть легенда о принцессе Бланке-де-Арагон, не подкреплённая историческими фактами). Сегодняшняя церковь была построена, как и собор, в конце 16 века.
Несколькими столетиями позже пришедшие сюда мусульмане тоже обосновались в этом месте и возвели на скале неподалёку свою крепость - алькасар. После реконкисты она была перестроена и укреплена, начиная с 17 века заброшена, а уже в наше время реставрирована.
Как и крепость Перасенсе, одна сторона бывшего алькасара буквально висит на крутом скалистом склоне, рядом с которым обустроена одна из многих местных парковок:
Вообще с парковками в Альбаррасине всё обстоит очень хорошо: их много, причём в самых разных местах, и они преимущественно очень просторные. Мне даже трудно представить ситуацию, в которой все они оказались бы переполненными...
Но это так, к слову. Что же касается крепости (возвращаясь к ней), то она находится не просто на скале, а на скале, расположенной на другой скале: в паре десятков метров от неё начинается крутой обрыв, ведущий в глубокую лощину, по которой, огибая почти весь город, протекает река Гвадалавиар, как здесь исторически называют хорошо известную всем побывавшим в Валенсии Турию.
Всё-таки осень, середина октября - самое лучшее время для посещения пейзажных мест в Испании. В мае каталонские предгорья Пиренеев были прекрасны, но я всё время вспоминал октябрьскую поездку по Верхнему Арагону, когда "зелёнка" на склонах гор и холмов была красочно разбавлена жёлто-красными оттенками...
С другой же стороны крепости - панорамы жёлтых холмов:
..........
В этой же части города находятся красивая часовня Сан-Хуан 17 века, стоящая, по предположению, на месте старой синагоги (в Средние Века здесь располагался еврейский квартал).
… и, напротив неё - массивное каменное здание старой больницы, ныне - Муниципальный музей:
А в этом бывшем особняке, разделяющим две улицы, сейчас размещается недорогой молодёжный хостел:
Отсюда открывается очередной красивый вид на колокольню собора:
Ой, а кошки-то! Ну куда ж без них Правда, в Альбаррасине их не так много, но кое-где имеются... "Оптом":
... и "в розницу":
..........
Ночной город особых сюрпризов не принёс. Собор и большая крепостная стена подсвечивались чисто символически, уж точно не для съёмок любительской техникой, а улочки, даже днём не сильно отличавшиеся одна от другой, были и вовсе на одно лицо. Примерно вот такое:
Единственным хорошо освещённым местом оказалась Пласа Майор - хороша она у них всё-таки!
Но самым приятным было то, что вечером этого дня почувствовалось, что в Испанию, как и обещали прогнозные сайты, наконец, идёт тепло . Вообще климат в Альбаррасине весьма прохладный: не "полюс холода", конечно, как Молина-де-Арагон, но всё же. Недаром здешний отель оказался единственным за всю эту поездку (да и вообще чуть ли ни впервые в Испании), где в номере работали батареи. После нескольких откровенно холодных дней и вечеров это был такой кайф - и одежду можно было подсушить, и не спать в носках, кутаясь в одеяло с головой, а главное - утром я впервые встал без ломоты в спине - не сильной, рассасывающейся через полчаса, но всё равно неприятной.
Правда, это потепление принесло и неожиданные последствия - об этом я расскажу чуть позже.
**********
А пока я покажу немного пейзажного Альбаррасина. Сначала - просто случайный набор фотографий, сделанных в самых разных местах и в разное время суток при разном освещении, потому цветопередача получилась разной:
Обратите внимание: кажется, что верхняя часть колокольни церкви Сантьяго заметно клонится вправо.
Сначала я подумал, что это эффект оптики "Кэнона" (которая при масштабной перспективе "заваливает" высокие объекты к центру), но потом, присмотревшись, понял: нет, она действительно наклонена. Давайте убедимся в этом по фотографии, на которой башня расположена в самом центре:
А сейчас - небольшие зарисовки короткой прогулки по окраинам города. Утро, несмотря на пессимистический прогноз погоды, вроде, задалось: небо голубеет, солнце светит:
Правда, где-то в низинах туман образовался, и сильный - впервые в этом путешествии. Вот оно, последствие вечернего потепления... Тогда я практически не сомневался, что он скоро рассосётся:
С этой надеждой мы отправились на небольшую прогулку вдоль реки Гвадалавиар, обходя Альбаррасин с юго-востока и держа курс на оконечность городского "мыса", где находится церковь Санта-Мария:
Скажу честно, что ничего особо интересного на этом маршруте нет, разве что очередные панорамы исторического центра можно увидеть немного в другом ракурсе...
Посмотрев в другую сторону, туда, откуда мы пришли, я очень удивился: туман не только не рассеялся, а, напротив, приблизился к городу:
Пройдя по склону холма, дорожка спускается к реке, где через неё перекинут висячий мост:
Мост, несмотря на кажущуюся монументальность, оказался очень шатающимся...
Дальше тропинка расходится: одна идёт вдоль реки и немного над ней, а другая поднимается в город. Долгих трекингов мы не планировали, так что выбираем вторую.
Река ещё видна далеко внизу: видно даже колесо, когда-то, видимо, принадлежавшее не сохранившейся мельнице:
Последняя часть пути, уже по ровному месту, проходит через очень приятный мини-лесочек:
Не знаю, что это за растение, но здесь оно увило, как паутина, буквально всё, включая деревья, попавшие ему "под руку":
..........
А туман-то тем временем и не думал исчезать: напротив, "побродив" по городским улицам он начал делать то, что я меньше всего ожидал: подниматься, легко и быстро карабкаясь по склонам окрестных гор и холмов:
А потом и вовсе полез на крепостную стену:
И очень быстро "сожрал" и её: ну полный беспредел...
А когда туман за считанные минуты закрыл даже колокольню собора, я понял: больше в Альбаррасине, благо, мы уже посмотрели всё основное, делать нечего...
savl1 писал(а) 22 окт 2018, 20:38:Тогда мне и в страшном сне не могло привидеться, что на протяжении всего путешествия за исключением последнего дня я буду ходить абсолютно во всём, в чём уезжал из октябрьской Москвы, включая ту самую ветровку, и сожалея о том, что взял слишком лёгкий джемпер...
А по синему безоблачному небу и не скажешь... Так сразу тепла захотелось. И в Испанию, конечно:) Рада Вашему новому путешествию:) Читаю с огромным интересом.
savl1 писал(а) 18 ноя 2018, 10:27:Не знаю, что это за растение, но здесь оно увило, как паутина, буквально всё, включая деревья, попавшие ему "под руку":
На фото Горец бальджуанский или Гречиха бальджуанская, Fallopia baldschuanica. Вырастает до 5м за год. Иногда используют для зеленых изгородей, беседок, и даже есть какие-то выведенные сорта. Видела много в предгорьях в Калабрии. Это я случайно заглянула на последнюю страничку, до которой ещё не дочитала:) В свою первую Испанию проехали по Арагону от Теруэля до Арагонского моря (Водохранилище Мекиненса) - пейзажи, крепости, старые деревни - все очень впечатлило. С удовольствием читаю о том чего не видели, спасибо! Сергей, а Вы ягодку брусники в руку не брали случайно? По фото больше похожа на толокнянку - их часто путают. Честно говоря, удивили:)
В.А. писал(а) 18 ноя 2018, 14:48:Это я случайно заглянула на последнюю страничку, до которой ещё не дочитала
А я, честно говоря, удивился, как Вы быстро до конца дошли:) А то я уже ровно 4 недели это пишу
В.А. писал(а) 18 ноя 2018, 14:48:Сергей, а Вы ягодку брусники в руку не брали случайно? По фото больше похожа на толокнянку - их часто путают.
Теперь Вы меня озадачили... Не, взять не догадался... если брать - то надо в рот класть, а я как-то не рискую ягоды "с дороги" есть... Хотя многие едят - и ничего:) На мой взгляд, сколько я её видел - брусника брусникой, и по ягодам, и по листьям:) Хотя как выглядит толокнянка, честно сказать, не знаю... Так что теперь уже ни в чём не уверен:)))
[
