На пути туда 2 пересадки (Амстер и Панама), обратно только Амстер. Прилетаю вечером, рейс из Панамы задержали, а я еще немного переживал насчет 50 мин пересадки. Хотя в тамошнем аэропорту и меньше на транзит вполне достаточно.
На выходе из аэропорта встречает сотрудник Adobe, отвозит на шаттле в офис, ехать километра 3-4. Машину отдают легко, без страшилок и настойчивого впаривания доп. страховки и прочего, просто предложили, я отказался. Hyundai Tuscan 4х4 в последнем кузове на автомате, 24 т.р. за 11 дней. Памятуя прошлогоднюю поездку по трем другим центрально-американским странам я зарекаюсь брать пузотерку. Хотя для следующего Никарагуа пришлось сделать исключение.
Магазин, вечерний ром с устатку, ночевка в Алахуэле. Завтра - в Монтеверде, сделав по пути небольшой крюк к знаменитому мосту с крокодилами возле Tarcoles.
2=
Длинный мост через реку Тарколес. Десяток крокодилов валяется под мостом на потеху редким туристам сверху. Крокодилы ленивы до безобразия, купил пару беляшей, половина упала одному прямо на морду, тот не шелохнулся (минут через 10 таки соизволил извернуться и сожрать). Вокруг шастает много цапель, но сильно близко к зубастым не приближаются, видимо, тех иногда все-таки пробивает на охоту или по крайней мере на неожиданный выпад.
В 3-4 км от 27-го шоссе, откуда я свернул к крокодилам и куда возвращаюсь обратно на пути к Монтеверде, находится огромный магазин сувениров El Jardin, большего кол-ва всякой всячины я нигде в Коста-Рике не встречал. Поэтому можно сразу смело брать все необходимое и в дальнейшем никуда не заглядывать и не тратить время.
27-е шоссе выводит на 1-ю Панамерикану (по одной полосе в каждую сторону, ужас!), с которой потом сворачиваю на 606-ю дорогу на Монтеверде. Сразу после поворота начинается постепенный подъем в горы. По большей части дорога - отличный асфальт. Уже ближе к Санта-Елене есть пара участков с гравийкой, но они или полностью из укатанного гравия или с очень большим содержанием одного, поэтому даже по-мокрому ехать вполне комфортно. Пузотерка проедет точно.
Типичный вид с дороги, чем ближе к Санта-Елене, тем ближе облака.
По дороге перекус - типичный местный фастфуд. Вигорон - слоями на листе укладываются юка (подобие картофеля), жареная свиная кожа чичаррон (или просто жареная свинина), салат из капусты, лука и помидора. Отдельно в баночке острые маринованные овощи.
Сегодня задача минимум - успеть в Monteverde Extremo Park. По предварительному изучению, именно это место является самым лучшим для канопи (зипы) среди нескольких подобных в окрестностях Санты Елены. Приезжаю к 14 часам, немного плутанул, пропустив ближайший поворот к парку.
Канопи и вправду достойное, забегая вперед - действительно лучшее из тех, куда заезжал потом глянуть. Десяток трасс по 100-200 метров и четыре трассы через ущелье на высоте 135 метров и длиной 700-1050 метров. Общая длина зипов - почти 4,5 км. Переходы от станции к станции - разные, иногда приходится взмокнуть, тем более вокруг - облака и очень сильная влажность.
Первая ночь в Casa Campo Verde. Сознательно не стал брать жилье в центре Санты Елены, хотелось тишины и ближе к природе. Вечерком проехался в центр - он оказался совсем крохотным, но тем не менее шумноватым.
3=
Утром - к открытию в 7 утра Monteverde Cloud Forest Reserve, заповедник с облачными лесами. Гид мне не нужен, парень на ресепшене очертил на плане самые интересные тропы. Туристов в парке было совсем немного, пересекался раз пять всего.
Природа конечно впечатляет! Дикие многоярусные джунгли, окутанные туманом.
Подвесной мост всего один, виды с него красивые.
В дальнем конце парка находится смотровая с двумя вьюпоинтами в разные стороны. Причем сами площадки являются наивысшими точками и возвышаются над окружающей зеленью. Это в ближайшей перспективе, а в дальней - сплошной туман, точнее облака. Стоит высунуться с тропинки на смотровую - ветер несет в рожу водяную пыль, вдалеке ничего не видно, но ощущения превосходные!)
Перед входом в парк на пригорке находится кафе"Колибри", у которого подвешено десяток поилок для колибри. За 10 минут вы насмотритесь их до конца жизни, их тут пруд пруди, самых разных расцветок, дерутся между собой за место у поилки.
Заезжал в Selvatura Adventure Park. Канопи - примитивные и короткие. За 15 баксов посмотрел в скромненьком серпентариуме на аквариумы с десятком змей и несколькими яркими миниатюрными лягушками, в принципе, за этими костариканскими эндемиками сюда и заехал. Думал по подвесным мостам походить, их тут штук 6-7, но глянул на схеме - а там они отображены друг за другом, да и коротенькие совсем. К тому же, дождик моросить начал.
По дороге назад заехал в Sky Adventures Monteverde Park, там зипы вообще смехота - протянуты над дорогой. В общем, Monteverde Extremo Park оказался правильным выбором.
В Санта Елене питался в Sabor Tico, заведение посоветовал хозяин жилья. То, что нужно - аутентично, вкусно и не шумно.
Узнав, что еду в Никарагуа, хозяин пытался отсоветовать - типа там многочисленные столкновения в ходе антиправительственных митингов, государство вовсю народ расстреливает, ситуация нестабильная и очень опасная. Я ему ответил, что подобной фигней русских не испугать. Он многозначительно задумался.
4=
Утром выдвигаюсь в сторону границы с Никарагуа. Навигатор Maps.Me повел немного не той дорогой, которой я поднимался в Санту Елену. В итоге в окрестностях городка пришлось немного трухануть и испытать все возможности этого хюндаевского недоджипа. Всю ночь шел дождь, дороги размыло, оказался на дороге с глубокой колейностью, крутыми спусками и поворотами. Самое западло - неизвестность. Даже с юзом спустившись кое-как на одном отрезке, ты можешь упереться в совсем непролазную жопу на следующем отрезке, а места для разворота-то и нет совсем! А задом взбираться по такой дороге - дело заведомо гиблое. В общем, пришлось побегать, выглядывая за повороты серпантина, адреналин поиграл, но все закончилось хорошо, выскочил на асфальт. Впереди - граница с Никарагуа. Очень жалею, что не сфоткал те дороги и зависшую с ручником на колее машину. Но тогда не до фотосессий было) Совет - выезжайте из Монтеверде проверенной дорогой. Быстрее будет по Панамерикане наверстать.
Последние 5-7 км перед границей смело фигачьте по встречке! Пусть вас не пугает нескончаемая очередь грузовиков на вашей полосе, судя по скорости движения очереди, им тут жить пару суток. Разобрался в ситуации не сразу, но после пары легковушек и пролетевшего по встречке автобуса Тикабуса стало понятно - так и надо делать.
Границей с Никарагуа пугали во многих отчетах - толпы помогал и вымогал, непонятно куда идти и что делать, суетно и грязно. Да нет, вполне нормально. Конечно, не граница Гватемала-Сальвадор, на которой даже из машины не нужно выходить, достаточно паспорта в открытое окошко протягивать)
Есть серьезный такой нюанс с прокатным авто. Пересечь границу на нем нельзя. Нужно оставлять его на территории Коста-Рики, а на территории Никарагуа брать другой. Вроде как встречались легенды, что можно взять в Аламо один авто, а через границу "поменять" его на другой. Но на практике я эту легенду проверять не стал, а просто забукал через тот же Rentalcars механическую Suzuki Swift на три дня за 8600 р. Прайс заметно выше костариканского (и это в Никарагуа-то!), но это исключительно по причине монополии Аламо на границе. Я специально глянул цены на аренду в а/п Манагуа, они оказались в 3 раза ниже.
Пограничные формальности со стороны Коста-Рики были элементарны, выездной штамп поставлен, теперь следовало выбрать место, где оставить машину на трое суток. Кто-то на англоязычном трипадвизоре советовал бросить машину на стоянке прямо напротив миграсьона. Изначально так и было сделано, отдал 15 баксов мутному типу-распорядителю (но с заламинированной непонятной ксивой), еще столько же следовало отдать при забирании авто. На фото ниже эта самая стоянка, находится между зданием миграсьона и дорогой, по которой томятся грузовики. Сразу напрягло то, что машина торчит как три тополя в известном месте, а конкретно спросить за нее - не у кого.
И тут, после пары сотен метров с чемоданом наперевес, черт меня дернул перестраховаться и подойти к молодцеватой тройке костариканских милиционеров, дежуривших перед никарагуанским КПП. Говорю, уважаемые сеньоры, а что вы думаете относительно безопасности моего корыта на стоянке напротив миграсьона. Двое из служителей закона сразу слились, проявив полное незнание английского, а третий, поняв вопрос, немного помялся, а потом через переводчик на своем мобильном выдал - "все ок, но с той стоянки воруют автомобили". Амиго, говорю, куда ж мне приткнуть авто свое? А служивый советует небольшую автостоянку, расположенную сразу же после костариканского отделения Аламо, если смотреть с никарагуанской стороны (если стоять лицом к Аламо, то дворик со стоянкой будет сразу справа). Забираю хюндая с "нездоровой" стоянки, перегоняю на пару сотен метров ближе к границе. Там конечно колхоз полный, но как-то душевно) Компактная стояночка на пару десятков авто и хозяйская сараюшка с девчушкой, которая по-английски вообще не бельмеса. Но с помощью жестов и калькулятора договорились, что за 1200 р. я оставлю машину на три дня в полной сохранности. Перегоняю авто, плюю на потерянные 15 баксов, всяко новая стоянка дешевле выходит, да и спокойней тут как-то.
Да, слишком много текста по пересечению границы. Однако, это самый тонкий момент всего трипа, может еще паром до Ометепе. В остальном, все просто - катайся себе по навигатору.
Пешее пересечение никарагуанской границы сюрпризов не принесло, все достаточно несложно, шумновато - это да. Сразу после границы взору предстает расслабляющая никарагуанская пастораль с беспечной хрюшкой.
Получение забуканной Suzuki Swift на нигарагуанской стороне проходит непредсказуемо просто и гладко, буквально за 5 минут очаровательная барышня выдает ключи, взяв в качестве депозита почти в 4 раза меньше, чем указано в ваучере rentalcars. Про доп. страховку - вообще ни слова. Впереди - прямая трасса до Гранады, главного туристического центра страны. Неожиданно между дорогой и огромным пресноводным оз.Никарагуа вырастают стройные ряды огромных ветряков, как будто очутился в Голландии. Неожиданно.
Гранада, старый город континентальной Америки - провинциальна, тиха и уютна. Совсем не похожа на то описание, которым этот город сопровождают путеводители и статьи в интернете. Туристов можно пересчитать по пальцам одной руки (большинство фото делалось утром, вечером было многолюдней конечно же).
Центральная площадь, пожалуй, самая уютная и ухоженная из всех ранее увиденных ЦА и южно-американских-городов. Аккуратно постриженные деревья, фонтан, ротонда, куча скамеек. Умеренное количество колдырей и антисоциальных элементов) По периметру площади - куча карет с лошадьми. Только это не Вена и не Прага, кол-во карет значительно превышает кол-во туристов. В ближайших переулках есть несколько отделений банков с ATM.
Особенно приятно прогуляться ранним утром, когда улицы совсем пустынны.
От набережной ожидал большего. По факту ее облагороженная часть совсем невелика, да и делать там особо нечего. Вечером жизнь кипит на Calle La Calzada.
5=
В 9 утра уже стою перед шлагбаумом на въезд к вулкану Масая, от Гранады всего 40 минут езды. Неспешные служащие пропускают в начале десятого, пока кроме меня вообще никого. До самого кратера еще километров пять, по пути просят заехать в небольшой музейчик-инфоцентр, где кратко расскажут о вулкане и проведут инструктаж. Больше 5 минут там делать нечего. Наверху у кратера двое скучающих служащих, пустая стоянка, машину нужно ставить мордой к выезду.
Размеры конечно ошеломляют. Я его представлял раза в два меньше. Диаметр - 800 метров. Фото масштабов никак не передают.
Строго говоря, тут целых 5 кратеров, но активен только один, остальные заросли и интереса не представляют. Лестница к испанскому кресту закрыта.
Лавы не было видно, только курился дымок и утробно урчало. Большой плюс, что ветер дул из за спины, иначе дышать бы было очень трудно, серный дым чувствительно дерет горло. Я пробыл около получаса, если бы дым шел навстречу, то больше 5 минут врят ли бы можно было.
По дороге заезжаю в г.Масая, пишут про тамошний неплохой рынок ремесленных товаров и сувениров. В городе наряду с обычными такси в огромных количествах гоняют таксо-повозки.
Центральный парк Масая
Рынок. Открыто только четверть лавок. Но это и к лучшему, ненавижу огромный выбор.
Шахматы понравились, испанцы vs аборигенов.
Дальше за час доезжаю до San Jorge, из порта которого ходят паромы до о.Ометепе, образованного двумя вулканами. Процедуры в порту несложные, местные все подскажут, в т.ч. и на пальцах. Надо несколько каких-то бумажек купить, портовый сбор заплатить, в книжку записаться. Паромчик небольшой, максимум помещается два грузовичка и две легковушки. Есть шанс легко пролететь с вакантным местом, а паромчики ходят нечасто.
В порту начался ливень, пока час с небольшим плыл, успел закончиться, но остаток дня было пасмурно. Это был единственный день за поездку, когда погода немного подкачала.
Вулканический остров Ометепе в форме песочных часов - биосферный заповедник по данным Юнеско. Озеро Никарагуа, в центре которого этот остров находится, знаменательно тем, что в нем водится единственная в мире пресноводная акула-бык, считающаяся самой агрессивной. Нападает даже на глубине полметра. Однако местные в порту купались. На фото - вулкан Консепсьон.
На острове даже есть крохотная наклонная ВПП, прямо по ней проезжаешь, когда едешь по окружной дороге.
К сожалению, на парк Чарко Верде времени уже не оставалось, а на узкую песчаную косу ехать не было смысла по причине тумана и облаков, все сильнее укутывающих оба вулкана. У меня был забукан отельчик Xalli Beach Hotel, расположенный на противоположной стороне острова. Очень уютное место с ухоженным садом и 3-4 домиками, прекрасный номер, веранда с огромными мягкими гамаками, до берега озера метров 20. Я был единственным гостем, плюс дневной паренек на ресепшене и ночной охранник. Скатался на ужин в отрекомендованный рестик, вечер провел на веранде за распитием рома и курением никарагуанской сигары. Решил спать в гамаке, до того он оказался удобным. В 3 ночи пришлось ретироваться, т.к. стали заедать комары, но спалось просто потрясающе.
6=
Едва не опаздываю на 9 часовой паром, сунулся по окружной дороге через север острова, вроде короче, но она оказалась вхлам убитой грунтовкой. Кстати, вся остальная дорога до Мойогальпы, исключая этот северо-восточный отрезок, представляет собой прекрасно уложенную брусчатку. Несколько десятков километров брусчатки! В дальнейшем в Никарагуа еще не раз попадались подобные дороги.
В порту обнаруживаю пробитое колесо, уже второй раз (первое чинил на хюндае в Монтеверде). Под любопытствующими взглядами паромной команды меняю на запаску прямо на плывущем пароме. Колесо очень сильно прикипело, еле сдернул. На берегу в Сан-Хорхе чиню пробитое колесо в шиномонтажке, чувак вытаскивает аж три гвоздя разной степени обточенности. Пока чинили, сосед шиномонтажника предлагает сразиться на игрушечном мини-бильярде, отказываюсь, очень жарко, спасаюсь в тени дерева.
Сегодня конечная цель - местечко рядом с пляжем Playa Gigante на тихоокеанском побережье. Но по дороге хочу сделать крюк и потратить пару часов, чтобы заехать на Playa Hermosa. Судя по фотографиям, это невероятно красивый пустынный пляж, который должен быть похож на сальвадорский пляж, который так впечатлил в прошлом году.
Последние километров пять, после проезда шлагбаума и символической оплаты за въезд, дорога идет по лесу, качество вполне сносное, есть много ручьев, но броды на совесть укреплены бетоном, проезжаются отлично даже на легковушке.
Ну что, пляж Playa Hermosa - это просто отвал башки! Полторы или даже две сотни метров песка, бесконечный в длину, и главное - абсолютно НИ-КО-ГО! Не считая скучающего бармена в пустом баре, куда глаз хватает ни одной живой души. Кроме барчика есть стоянка, туалеты, душ пляжный, вроде как небольшой отельчик на пару-тройку номеров, прокат досок для серферов, шезлонги. Территория небольшая, но аккуратная и обустроенная. Дальше - полная дичь, пустой берег. Да и дорога-то заканчивается стоянкой у этого барчика. В общем пляж очень напоминает тот сальвадорский.
Волны длинные и высокие, как и должно быть на океане. Поэтому купание носит очень активный характер) дальше, чем по грудь, заходить стремно, но и так замечательно. Минут через 40, когда уже собрался выезжать, приехали две пары и семья, песок на пляже был испорчен следами и потерял свою девственность.
Направляюсь к машине, подходит бармен и говорит, пойдем амиго, покажу тебе тортугас. В сторонке небольшая сарайка в прибрежной зоне, затянутая сеткой от птиц. Внутри черепашьи гнезда с табличками, где указано время закладок. Как я понял, они выкладывают сюда яйца для сохранения, дожидаются вылупления, потом немного подращивают в большом пластиковом чане и отпускают черепашат на волю. Тортугасы прикольные, их можно взять в руки. Невероятно упорные, постоянно куда-то гребут своими лапками и убегают.
Что за фрукт такой? Размером с большое яблоко, оболочка твердая, еле разломил пополам. Внутри много мякоти, мелкие косточки и невероятно приятный освежающий запах. Запах вроде знакомый, но идентифицировать не смог.
Прямой дороги по побережью кстати нет, надо возвращаться на Панамерикану и 20 км превращаются в 70. Изначально собирался поселиться прямо на Playa Gigante, это километрах в 20 севернее. Но потом нашел на букинге занятный вариант в бухте по-соседству. Shankton Tower - 2-этажная вилла в небольшом закрытом поселке (въезд через кпп), 250 кв.м., 3 спальни, 3 санузла, кухня, огромная гостиная и открытая терраса, гриль, бассейн. Оборудовано всем немыслимым, вплоть до тренажеров и блютуз-колонок. Самое интересное - цена ровно такая же, как в скромном гесте на берегу Playa Gigante. Поэтому мне хоть и ни к чему 3 спальни, но почему бы и нет?)
В соседних виллах, их штук еще не больше десятка, никого живого не видел, рядом на территории еще спа-отель есть, но тоже постояльцев не видел. Все постройки расположены в горной местности, много зелени и стаи обезьян-ревунов, они очень громко и характерно орут, по звуку крупного хищника напоминает.
Вид с верхней террасы. За мысом находится Playa Gigante и небольшой поселок, скорее даже деревня. Ехать жрать - только туда, больше цивилизации тут нет.
Внизу в 5 минутах приватная бухта, где опять-таки ни души) Вот этот аспект мне прям очень нравится!
Как стемнело, сгонял в деревню на ужин, открыта всего пара заведений. Сел в семейной кафешке прям у моря под соломенной крышей, официантка по-английски полный ноль, абсолютно. Но меню кое-как осилили. Взял три небольших лангуста, цена совершенно профсоюзная - 400 руб за все, вкусно.
7=
Переезд обратно в Коста-Рику. Сдаю сузуку в Аламо, менеджер подбрасывает метров 300 до миграсьона, получаю штампы, оплачивая попутно какие-то сборы, сумм не помню уже. Обратил внимание, что пересекающих границу пешком или на Тикабасе прогоняют через сканеры, а если ехать на машине, вообще никакого контроля, хоть автоматы ящиками ввози. Впрочем год назад в соседних странах тоже никто ничего не проверял. Забираю своего тушкана со стоянки, все ок, оплачиваю хозяину сарая оговоренные 1200 р. за трое суток. Сегодня еду в Тамариндо, популярный костариканский курорт на тихоокеанском побережье.
После Никарагуа тут прямо-таки цивилизация. На въезде в городок огромный супермаркет Auto Mercado, в ассортименте которого есть все, от французского сыра до немецкого пива.
Контингент на 80% состоит из американцев и канадцев. Это и на улицах видно, и в книге регистрации я подсмотрел. Если в Никарагуа и в центральных районах Коста-Рики все вывески и объявления на испанском, и иногда - на английском, то тут сначала - английский, потом уже испанский. В общем, курорт для североамериканцев, благо и аэропорт в Либерии международный есть, не надо из Сан-Хосе тащиться.
Пляж хороший, как и везде - чистый песочек. Волны умеренные для океанских, купаться вполне комфортно, много серферов.
В полутора метрах от моей верандочки в дупле живет вот такой симпатичный хвостатый сосед. Небольшая алко-ремарочка. Костариканский ром Centenario по мне однозначно мягче и ароматнее никарагуанского Flor de Cana. Как и гватемальский Ботран с Закапой, эти так вообще на первом месте. Нет, Flor de Cana определенно неплох, "но не орел". И покупать его нужно именно в Никарагуа, в Коста-Рике его стоимость увеличивается практически ровно в два раза.
8=
Переезд в городок La Fortuna, что возле вулкана Ареналь. Обратно на Панамерикану, потом на 142-е шоссе и давай крутить серпантины, объезжая поверху с запада на восток одноименное озеро Ареналь. Отличная дорога для активной езды)
Перед заселением в отель хочу заехать посмотреть заранее отмеченный водопад La Fortuna Waterfall, благо и ехать-то недалеко. Вход 15 долларов, хорошо оборудованный спуск вниз, на пути (для поднимающихся наверх) даже умывальничек поставили. А вверху так вообще все блага цивилизации - ресторанчик, душевые, переодевалки. Высота водопада метров 25, в путеводителях бессовестно пишут про 70 м. Но тем не менее выглядит он вполне достойно.
Внизу можно (и обязательно нужно!) искупаться, вода не сильно холодная, осторожно - скользкие валуны. Пробовал подплыть к падающему потоку - нереально, вода очень сильно сносит от центра, можно плавать вокруг, но к центру приблизиться невозможно. Хотя так оно и к лучшему. Место красивое и однозначно заслуживает посещения.
Вулкан Ареналь свою вершину из облаков так и не показал.
В окрестностях Ла Фортуны есть много мест, где можно поваляться в горячих источниках. Самые крупные - Baldi Hot Springs Hotel & Spa. Это недешевый отель, но можно просто приобрести входной билет и за 35 долларов провести там хоть целый день. Посещение открыто до 22 часов вечера, поэтому я особо не спешил и приехал уже в сумерках. В описании на оф. сайте пишут так: "самые большие в мире горячие источники", "25 термо-минеральных бассейнов с водопадами с температурой от 32 до 67 С". Не знаю насчет самых больших, но 25 бассейнов там точно нет, если только не считать все купели за отдельный бассейн. Реально их штук 6, температура действительно разная, чем выше, тем горячее. Есть купели с прохладной водой, особенный цимус бухнуться туда после горячей воды. Есть один бассейн, совмещенный с паровыми саунами, там вода вообще невозможно горячая, ногу не сунуть. Наверху устроен каскадный водопад метров 20 высотой, под ним пара бассейнов с горячей водой, в которой можно лежать, правда заходить надо постепенно) Ниже есть пара бассейнов с просто очень теплой водой, там дети купаются. Территория очень большая, оборудована прямо посреди тропического леса, деревья огромные, все очень грамотно вписано в ландшафт, в общем деньги не зазря берут) Вечером народу было совсем немного, зачастую в бассейне вообще никого.
Хочу порекомендовать отельчик в Ла Фортуна - Hotel Bijagua. Превосходное место, по соотношению цена/качество, пожалуй, лучшее за всю поездку. Отличный номер, большой балкон с видом прямо на вулкан, бассейн с водопадиком, летняя кухня (фрукты например почикать, посуда для напитков), бесплатный рент велосипедов, парковка закрытая, ухоженная зеленая территория.
9=
С утра выдвигаюсь в сторону Карибов. По дороге делаю крюк, чтобы заехать на водопад Catarata del Toro и речушку Blue Falls. Долго думал, что выбрать - это место или вулкан Поас. В итоге вулкану было отказано по ряду причин. Везде пишут, что после 8-9 утра его смотровую закрывают облака, а во время моей поездки практически все верхушки вулканов были все время в облачной шапке, не думаю, что с Поасом будет как-то иначе. Ну и сам вид со смотровой площадки вулкана как-то не возбуждал, как написал кто-то в одном из комментариев - "вид на большую лужу грязной воды на стройплощадке". В общем, решено податься снова в горы, влажные джунгли, к водопаду.
Фото ниже - не брак при съемке, кажется, что картинка двоится. Это облачные леса, где запредельная влажность и вода, как кажется, висит в воздухе. Едешь по равнине - чистое небо, шпарит солнце и температура 30 градусов. Начинаешь въезжать в горы и забираться выше - глазам предстает такая вот картина, температура падает до 24 градусов, периодически может моросить дождик.
Вход на водопад стоит 15 дол, поход к речке с голубой водой - 14 дол, если брать комбо, то цена 25 дол. Попросил сориентировать по времени, сколько займут эти походы. Сказали, что только спуск-подьем к водопаду часа полтора, а к речке два с половиной и сделать это можно только с гидом, т.е. нужно ждать, чтобы группа набралась. Ну значит будет только водопад, тратить столько времени, чтобы увидеть речушку с голубой водой и пару мелких водопадиков мне не захотелось.
В самой начале дороги к водопаду подвешено несколько поилок, там крутятся колибри. Чуть дальше - столы с разломанными цитрусами, на них слетаются огромные бабочки - голубые морфы.
Вид на водопад сверху, в начале пути. Масштаб конечно внушает! Высота водопада - 90 метров, вокруг буйство зелени, влажные облачные леса как в Монтеверде.
Внизу у водопада есть две смотровые, одна чуть повыше, с парой скамеек, вторая - почти у самой воды, огорожена. На нижней очень скользко.
Вот еще наглядное фото, прямо резкая граница - внизу над равниной стоит прекрасная погода, а в горах пасмурно и мокро.
Слияние грязной равнинной реки и чистой горной. Судя по всему, в разгар сезона дождей тут охрененный поток. Фото не передает размеров, камешек в центре - метров 10 в диаметре.
Ночевка на полпути к карибскому побережью, городок Guapiles. Самое дорогое и самое спартанское место ночлега за всю поездку!) Гестхаус в лесу на берегу речки, хозяйский 2-этажный дом и 4 гостевых. Стекол в окнах нет, только москитная сетка. Кондея нет, вентилятор на потолке, две лампочки, кровать и пара полок, щели в полу. Горячая вода есть) Бедненько, но чистенько. В общем, полное погружение в природу. Хозяин - молодой веселый парень из Амстердама, передал ему привет из родного города, т.к. часто там бываю по работе. Кроме меня гостей больше не было.
К хозяйскому дому примыкает пара зон общего пользования, для вечерних посиделок с ромом) Там довольно цивильно и даже есть вайфай.
Вечером хозяин показал свою коллекцию заспиртованных гадов, которые водятся в округе. Спасибо ему, едва ли это способствовало здоровому спокойному сну в дырявом домике.
10-12=
Провести последние дни у меня в планах в маленьком городке Cahuita на побережье Карибского моря. Исключительно чудесное место! Интересная деталь - на фоне практически белого костариканского населения (последствия конкисты) в этом месте почти все аборигены - колоритнейшие негрилы. Тотальная расслабуха, косички на голове, нескончаемое регги в динамиках кафешек, пару раз вечером на улице нос ухватывал характерный запах Амстердама) Городок крошечный - центральная улица и две перпендикулярно.
Кауита граничит с одноименным заповедником. По периметру его опоясывает пешеходная тропа, по которой можно прогуляться самостоятельно или с гидом, в сумме весь путь в одну сторону составляет километров 6-7. Вход или со стороны шоссе, или по пляжу со стороны Кауиты. Пляж начинается небольшим деревянным мостиком через впадающую речушку (с живущими в ней кайманами), символической границей заповедника, на ночь его закрывают. Вход бесплатный, надо записаться в амбарную книгу. Таким образом, в тот прекрасный ноябрьский день национальный заповедник Кауиты тайно посетил Vladimir Putin from Russia.
Пляж - просто прекрасный. Мелкий песочек, небольшие волны, малое количество людей на полтора километра протяженности. Тропа по заповеднику проходит в паре десятков метров от пляжа.
Гида для прогулки по парку не брал. Видел много семей обезьян (капуцинов), носуху (коати), наконец-то увидел ленивца, мамашу с детенышем, но только с помощью сотрудника заповедника, говорю, врут все, нет тут у вас ленивцев) ну та и показала, типа с утра тут и сидит, с места не двинулся. Самостоятельно этого символа Коста-Рики отыскать врят ли удасться - как правило, они забираются высоко и своей мохнатой шкурой сливаются со стволами деревьев. По словам той же сотрудницы, ленивцев в заповеднике много, но сконцентрированы они в сердце парка, где не проходит тропа, да и любят забираться повыше.
Сгонял на пару соседних пляжей, про дальний Punta Uva где-то прочитал, что типа лучший в Коста-Рике. Ну не знаю, хороший, но ничем не лучше кауитского, только людей больше. На полпути туда есть протяженный пляж с черным песком Playa Negra в городке Puerto Viejo.
Пара слов о жилье в Кауите. Искал намеренно вариант, чтобы жить на границе с парком. В итоге с помощью гугл-карт нашел гостевой дом Kelly Creek Hotel, которого нет на букинге и остальных агрегаторах. Большой дом с четырьмя превосходными номерами в аутентичном колониальном стиле, невероятно радушная хозяйка - пожилая француженка, и главное - море живности прямо у порога! Как-то утром одновременно перед глазами одновременно у меня были: кайман, 5 игуан, семья из десятка капуцинов, местная большая морская свинка на длинных ножках, стая цапель.
В обед последнего дня выдвигаюсь в Сан-Хосе (вылет в 22 часа), 215 км дороги, заезжаю в Walmart возле аэропорта, окончательно дозатариваюсь кофе и ромом. Сдача машины в Adobe проходит моментально, шаттл прокатчика отвозит в аэропорт. Народу никого, очередей нет, формальности пролетают быстро. Лонж аэропорта Сан-Хосе - один из самых отвратительных, хуже - только в Подгорице. Впереди комфортный перелет через атлантику на пустом последнем ряду, пересадка в Амстере и холодная промозглая московская осень. По прибытии сразу же хочется обратно, в нежно любимую мною ЛатАм...
Ну и пара тезисов в качестве постскриптума:
• С криминалом не сталкивался, все местные исключительно доброжелательны и приветливы. Впрочем, как и во всех остальных посещенных мною странах ЛатАм.
• Никарагуа дешевле Коста Рики в 2-3 раза, во всём.
• Испанского не знаю, слов 30, не больше. Но проблем и недопониманий никогда не возникало. Костариканцы английским владеют значительно лучше никарагуанцев, на порядок.
• Спид лимит - 60 в городе, 80 на трассе. На некоторых участках - 90. Но камер нет, так что можно топить. Местный ДПС тормозил по разу в каждой из двух стран, проверил ВУ. Аборигены в целом свято почитают скоростной лимит, однако совершенно не замечают одну и две сплошные - при каждом удобном случае обогнать черепаху через две сплошные - нет проблем. Но вообще неспешность и даже тупизм именно костариканских водителей бесит. В Москве они бы себе всю карму испортили на 10 поколений вперед, редкостные тормоза. Хотя их можно понять... pura vida... )
• Единственный участок 1-го шоссе Панамерикана, который имеет по две полосы в каждую сторону - это участок между Liberia и Cañas.
• Soda - так называются местные кафешки, расположены как правило у дорог, либо в проходных местах. Вкусно, сытно, аутентично, недорого. Основная аудитория - именно местные. Лицензии на алкоголь нет.