Патагония наоборот, с юга на север.

[nosal]

При планировании своих путешествий уже немало лет пользуемся этим форумом. Решили написать отчет о Патагонии, чтобы внести свою лепту в виде относительно свежей информации по этому району, которая никогда не бывает лишней. Мы с мужем оба здесь зарегистрированы. Напишем вдвоем, но формально отчет будет от его имени. Впечатлениями постараемся не перегружать отчет, только самыми сильными.
Итак, в Патагонии мы были почти год назад. Ездили семьей из трех человек мы с мужем и взрослой дочерью.
Планированием путешествий у нас занимается муж. Для этой поездки Андрей не один год собирал материалы, потом примерно год ее планировал. Потому ему слово.
«Мечтать не вредно, но накладно, поэтому рассматривали южную оконечность материка чисто теоретически, разве что в надежде на пенсионный круиз из океана в океан. Да и в голове плотно сидела смутная чилийская хунта, аргентинские перевороты с бешенной инфляцией в нулевые годы, т.е. страшилки СМИ и собственная неосведомленность. Красоты представлялись смутно и ничуть не больше прельщали, чем любое другое место.
Но поездка в Уюни вдоль чилийской границы, отмена визового режима для нашей страны практически во всех государствах Латинской Америки, а также увеличившаяся когорта странников из бывшего Союза в этом направлении заставили совсем иначе взглянуть на сроки посещения. А уж фотки последнего десятилетия периода туристической раскрутки Патагонии, пусть и отфотошопленные, но очень завлекали.
В общем по целому ряду причин решили приблизить время визита пока есть возможности, которые как пульсирующая вселенная то расширяются, то сужаются.
Патагония вообще представала по ценам турфирм как что-то заоблачное с непонятными прелестями, хотя фотки Торрес дель Пейне и округи очень завораживали.
От периодического чтения рекламных проспектов и нескольких запросов по уточнению условий по интересующим объектам постепенно диапазон чувств сместился от «Они охренели!» и «Да на фиг надо!» до «Может самим попробовать?». Кусочками народ передвигался сам, но в основном либо имея до черта времени (студенты, фрилансеры, люди без определенных обязательств), либо определенный отрезок, тщательно проработав и поймав льготные билеты. Но отсутствие четкого расписания с воспоминаниями о некоторой латиноамериканской необязательности заставлял сомневаться в ориентации на общественный транспорт. Поэтому как-то плавно пришли к мысли, что лучше ориентироваться на аренду машины, что повышает мобильность, оперативность и позволяет учитывать только своих потребностей. Хотя и риску при самостоятельности более чем достаточно, учитывая малонаселенку Патагонии. (тогда мы еще и не представляли какая эта ненаселенка).
Короче, решили ехать с юга на север, то есть со сдачей авто в другом пункте, что естественно вызвало кучу других обязательных сложностей: к общему дефициту арендного транспорта и фирм на юге Патагонии, особенно машин с повышенной проходимостью для грунтовок и бездорожья района, добавилось нежелание хозяев в перегоне машины на тысячи километров, необходимость оформления выездных-въездных документов за кордон в Аргентину (ну нет там сквозной дороги по Чили, не успел Пиночет достроить свою руту 7!) и т.д., и т.п.
Тягомотина переговоров с арендодателем с ломанным гугловским испано-англоязычным сурдопереводом, легким совместным шантажом длилась больше восьми месяцев, и до конца не было уверенности, что у нас машина есть, именно нужная, со всеми документами и за оговоренную сумму. В общем жизнь заставит - начнешь торговаться. Аналогичная ситуация с некоторыми пунктами, в которые сложно попасть без организации местными кадрами. Платить авансом не было никакого желания, а с наличкой местные также опасались из-за сложной налоговой ситуации (и стукачества по этому поводу особенно в Чили), а также боясь продешевить, ибо чаще всего в этих краях действует принцип подводной лодки: приехал – никуда не денешься.
Нюансы каждого момента можно пояснять долго, но в целом вышло приемлемо, договоренности в основном соблюлись, я опасался худшего.
Короче, относительно недорогие авиабилеты были куплены за полгода, корректировка программы продолжалась почти до Нового года, а сам выезд повис на волоске из-за целого ряда причин, пока не плюнули и просто решили ехать, ибо ждать пока время придет глупо, оно, к сожалению, только уходит.»
Бороздили просторы Чили и Аргентины мы почти месяц. Андрей как всегда за стоимость билетов хотел получить максимум впечатлений и посетить максимум же знаковых мест, что вполне нам удалось
Перелет был очень сложный. По нашей стране из Екатеринбурга полетели даже не в Москву, а в Питер. Дальше Милан – Цюрих – Сан Паулу(Бразилия) и наконец Сантьяго.
В Милане провели сутки. Иначе бы не выдержали почти полторасуточного перелета.
Маршрут получился такой.
19.02.18 прилет в Сантьяго
20.02.18 побережье Тихого океана с юга на север
21.02.18 Перелет в Пунта-Аренас, переезд в Ушуаю
22.02.18 Ушуая
23.02.18 Ушуая-Пуэрто-Наталес
24-25.02.18 Торрес-дель-Пейн
26.02.18 Пуэрто-Наталес –Калафате
27.02.18 Калафате- Перито-Морено ледник-Эль Чальтен
28.02-2.03.18 трекинг к Фиц Рою
3.03.18 Эль Чальтен –Перито-Морено(город)
4.03.18 Перито-Морено-Пуэрто -Транкильо
5-6.03.18 Лагуна Сан Рафаэль
7.03.18 Пуэрто- Транкильо-Пуюуапи (Puyuhuapi)
8.03.18 Пуюуапи-Барилоче
9.03.18 Барилоче-Пукон
10.03.18 Пукон-озеро Пихое
11.03.18 озеро Пихое-Пуэрто-Монт
12.03.18 Пуэрто Монт Сантьяго
13.03.18 Поездка к океану
14.03.18 вылет домой

[nosal]

Первый день после прилета ушел на решение практических задач и знакомство со столицей.
Дома мы списались с несколькими гидами. В выборе не ошиблись. Олег оказался интересным в общении, из Киева, но больше 20 лет живет в Чили. В середине 90-х даже умудрился побыть почетным консулом Чили на Украине, а потом перебрался за океан и в разных ипостасях колесит по всем испаноговорящим странам в качестве переводчика, журналиста, сопровождающего к официальным и неофициальных визитерам, был театральным полупродюсером, да много чего.
Но нас то он интересовал не только как гид-экскурсовод, а чисто для практических целей, как-то: 1) покупка местной симки, покрывающей нужную часть страны; 2) контрольные звонки на испанском для подтверждения договоренностей по аренде и т.п.; 3) наличие человека, к которому можно обратиться хотя бы за разъяснением ситуации в экстренном случае; 4) узнать нюансы перехода пограничных линий и ограничения; 5)поменять деньги по наиболее выгодному курсу как чилийские, так и аргентинские (это очень специфично в разных странах, особенно при наличии черного курса).

Все вопросы были в принципе удовлетворительно решены, за исключением последнего: у чилийского песо был почти единый курс, а менять на аргентинские Олег отговорил, мол в Аргентине курс лучше, а вначале везде карточкой заплатите. Мы послушались и впоследствии ему видно периодически сильно икалось.
Как мы в последствии поняли, он бывал в Аргентине в более цивилизованных местах. Заправки в глухомани не все берут карточки, а если берут, то свои. Поэтому при отсутствии налички мы еле дотянули до заправке, которая согласилась на нашу карту. Потом еле-еле нашли банк для обмена денег. Дело было на Огненной земле. И почему-то потом всю поездку аргентинские деньги у нас были в недостаточном количестве. В общем, лучше въезжать в эту страну, если не через крупные города, то с запасом местных денег.
Сантьяго город огромный, население более 5,5 миллионов, а с учетом городов-спутников вообще около 7 млн. человек почти половина населения страны. Находится в долине, отгороженной от моря невысоким хребтом, а с востока совсем недалеко предгорья Анд. В итоге все местное лето тут дождя нет, стоит 25-30 градусов, а по ночам 8-10, зябко. Смог над городом из-за малой влажности стоит не все время, но загазованность вдоль основных автомагистралей мощная. Зато совсем недалеко горнолыжные центры, пусть и сезонные, вулканы 5-6 тысяч метров, красивые ущелья. Да и от Аконкагуа чуть больше 100 км и одна граница. В общем климат нормальный.

Плотная застройка сочетается с обилием парков в холмистых местах. Холмы вообще имеют важное место в столичной планировке. На вершинах располагаются и старые крепости, и карабинерские лагеря, и фонтаны и подвесные дороги со смотровыми площадками



По сравнению с другими крупными городами Латинской Америки там очень много современных зданий , включая один из самых высоких небоскребов этой части света 300 м высотой. для зоны сейсмичности это возможно самое высокое здание в мире. Хотя говорят, когда потряхивает, то качается верх на несколько метров в сторону, стремно.





Для архитектуры характерно сочетание широченных улиц в 5-6 рядов в одну сторону с узенькими переулками с домами-виллами. Нормальный город, но конечно не звезда.
И вообще специфики хватало во всем от магазинов до общественного транспорта, с непривычки пока въедешь. В магазинах для обслуживания брать талончик или, например, супермаркет только замороженных продуктов, и т.д., и т.п. При этом у нас ассортимент товаров на порядок больше, даже овоще/фруктов. Метро разветвленное, но страшно функциональное: подземный переход с рельсами и длиннющими поездами, пункты пересадок голимый базар. Наши метро просто дворцы перед ними. А накопители на автобусных остановках это вообще какие-то мини-гетто. Но работают не по- латиноамерикански, а почти по-европейски как часы, но запаздывающие на пару минут. Интересно сравнивать чужой быт со своим, иногда не совсем понятный.
Но если честно, то город большого впечатления не произвел. Больше всего запомнился ресторан морской кухни, принадлежащий бывшему капитану и оформленный в морском стиле.







Мы так вдарили по деликатесам, что больше эту тему не поднимали до конца отпуска. На каждом побережье есть какие-то свои характерные обитатели моря или океана. Тут мы впервые отведали морских ежей. Обычно говорят, что едят их икру. Но оказалось действительность приукрашивают. Съедобны в них половые железы и едят их сырыми. Я все уточняла, какому полу принадлежат эти железы, но точного не получила. Вкус описать нельзя, довольно острый и пронзительный. Нам сказали, что после этих ежей можно уже ничего не бояться. Что хорошо в морской чилийской кухне, это то, что они всех этих устриц и т.д. сдабривают пармезаном, который значительно улучшает вкус. Из необычностей были какие-то ушки. Я так поняла, что это жители ракушек типа гребешков. По вкусу чисто вареное белое мясо курицы только жестче. Короче мы оказались не большими поклонниками чилийской морской кухни. А устрицы у них мелкие и не вкусные
Зато интерьеры ресторана порадовали. После обеда долго ходили и фоткали.

[nosal]

На следующий день у нас была запланирована встреча с пацифическим океаном. От столицы до побережья км 100, а дальше мы поехали на север на арендованной машине, которую нам пригнали в условленное время к отелю.
Не знаю, почему океан так отличается от моря. Вроде и там и там берегов не видно. Но как-то чувствуется, что это огромная, мощная масса воды. Это видно по прибою, по приливам и отливам, по берегам, где видны следы от волн. И вообще воздух совершенно другой возле океана.
Сначала мы посетили рыбацкую деревушку Сан-Антонио, где насмотрелись быта жителей


















Деревня пока не туристическая, но у нее все впереди, потому что она выиграла у Вальпараисо тендер на стоянки круизных судов.
Перекусив купленной на базаре копченой рыбой поехали в дом-музей Пабло Неруды, который расположен в Исла Негра. Этот чилийский поэт, для всей Латинской Америки все равно, что для русских Пушкин. Нобелевский лауреат, при социалистическом правительстве работал послом в разных странах и еще много всего. В доме у него тоже полно всяких коллекций и сувениров. Но главное его достоинство – расположение на берегу океана.









Погода стояла замечательной. По меркам южного полушария мы приехали конце февраля, который по времени года у них соответствует августу. Я давно мечтала искупаться в Тихом океане, как-то все не получалось. Присмотрели пляж и вперед.
Купание в этих местах занятие экстремальное, потому что берега Чили и Перу омывает холодное течение Гумбольта. Оно берет свое начало у берегов Антарктиды и течет с юга на север, охлаждая все вокруг. Вообще это побережье лежит в тропических широтах, но тропиков нет, как и тропического климата как раз из-за этого течения. Зато жители могут экономить на кондиционерах, потому что благодаря прохладному ветру с океана у них не бывает изнуряющей жары.
Вода сначала капитально обжигала кожу, даже энергичное плавание не помогло согреться. Поэтому процесс пришлось максимально сократить. Зато дальше поехали с сознанием сбывшейся мечты.
Все побережья в разных концах света похожи друг на друга. Тенденция современности – превращение маленьких бедных рыбацких деревушек в курорты разной степени раскрученности. Так и здесь, проезжали одно поселение за другим. Где-то деревни с дачным уклоном, как Коктебель, например. Где-то многоэтажные гостиницы с бассейнами ит.д.
Местами сосновые эвкалиптовые рощи и на камнях птичьи базары.









Следующим по плану был город Вальпараисо, второй по значимости город страны. Раньше он был самым старым и главным портом в Южной Америке. Именно из него испанцы отправлялись постепенно покорять Америку. Тут очень удобная бухта и расположение, поэтому город раньше был очень богат до тех пор, пока не построили Панамский канал, и Вальпараисо оказался не у дел.
Сейчас город является промышленным, образовательным центром, военной базой страны, порт худо бедно все равно работает. Для децентрализации сюда перенесли парламент страны. ЮНЕСКО этот город охраняет.
Берег очень крутой, город расположен на холмах, поэтому с 19 века основным общественным транспортом тут являются фуникулеры. Раньше их было больше сотни, теперь 14.



Это город со своим лицом, не то что их столица. И несмотря на всякие парламенты и военных, производит впечатление очень креативного и расслабленного курорта, причем не фешенебельного, а как бы для более невзыскательной и небогатой публики.
Они очень оригинально решили проблему реставрации зданий. Просто дали свободу творчества художникам и уж те расстарались.





















Закончился наш прибрежный маршрут кусочком пустыни Атакама. Вот эта дюна, как говорил нам гид, выход этой пустыни к морю.

[nosal]

Чаще всего народ по Патагонии путешествуют с севера на юг. Андрей решил пойти в прямо противоположном направлении. В 5 утра вылетели в Пунто Аренос . Пунто – значит точка по-испански. Не знаю, почему у них названия населенных пунктов из двух слов. А есть еще пуэрто, что в переводе означает порт. И дальше по маршруту у нас куча всяких пуэрто, потому что Патагония - это прежде всего вода. Причем, вода везде: в водоемах – куча озер, океаны, и в воздухе – сплошная низкая облачность, туманы и дожди.
Перелет в Пунта-Ареная прошел незаметно, поскольку отрубились, только зайдя в самолет. Настораживало только то, что после жаркого Сантьяго народ держал в руках весьма конкретные пуховки и почему-то никого не было в сланцах. По прилету за бортом были уже привычные 10-12 градусов. Впечатление, что прилетел в населенный пункт где-то на Ямале, было бы один к одному, если бы еще жужжали комары. А их не было, что сразу наводило на мысль: «Заграница!».
Нас никто не встречал и пришлось названивать по телефону и приглядываться к въезжающим машинам. Но всего лишь с получасовой задержкой Маурисио появился на горизонте, подогнав почти родную Сузуки. Только по ту сторону шарика она называется не Гранд Витара, а Гранд Номад, типа великий кочевник. Ну а если кочевник, значит тепло и подогрев сидений излишний, что вообще девушкам не очень понравилось. Остальное все оговоренное было, включая дополнительную канистру на 20 л. С бумажками оказался небольшой косяк, пришлось ехать в контору Пунта-Аренаса. Ну, а нам и так туда надо было затариваться. Задержка с оформлением имела и свои приятные моменты: стоило похвалить хозяину его подборку вин над барбекюшницей, как Маурисио вручил пузырь на дорогу, что, с одной стороны, приятно, а с другой , заставляет думать, что видимо переплатили, несмотря на продолжительный торг. Ну, подводная лодка Патагонии, а красное вино положено для восстановления нервов и выведения радикальных мыслей!
Быстро метнулись по магазинам, чтобы купить самое необходимое в этом наиболее крупном городе по дороге. Сильно затариться не имело смысла, поскольку через границу не очень пропускают продукты соседней страны. В Аргентину еще ничего, а вот в Чили можно и штраф схлопотать за сельхозпродукцию.
Пунто Аренос – это чилийский город на южной оконечности материка на берегу Магелланова пролива население 100 тыс. Тут мы взяли машину, на которой нам предстояло проехать 6000 км с юга Патагонии до ее севера.
Наш путь лежал дальше на юг к переправе через пролив. Огненная земля поделена между соседними странами, но на аргентинскую сторону можно попасть только через чилийские переправы, которых всего две: одна прямо из Пунта-Аренас в Порвенир (плыть несколько часов. Ходит редко, и в шторм высока вероятность застрять на одном из берегов), а вторая в самом узком месте Магелланова пролива. Естественно мы двинули в сторону последней, хотя прогноз каркал, что имеется вероятность приостановки ее работы. На схемке представлены наши метания.




Переправа пашет почти сутки с небольшим перерывом ночью. Не работает также, когда ветер мешает. Нам еще нужно было успеть пройти границу, а пропускной пункт работал до вечера, до какого времени мы точно не знали.
Самое узкое место пролива. Видно берег.





Вообще конечно названия Магелланов пролив, Огненная земля и так далее, заставляют сердце биться побыстерее. Особенно, когда мысленно представишь точку, где ты сейчас находишься, на карте. Но когда торопишься к границе все эти сантименты быстро заканчиваются. До пункта ночевки нам нужно было ехать 650 км, до границы с Аргентиной 200. Времени на любование особо не было. Остановились поздороваться с Атлантикой. Был как раз отлив.





Пустынность и просторы, какие могут быть только на краю света.
Дальше погнали по степям, говоря нашим языком, которые здесь называют пампа.
Пейзаж не очень радовал, такое сочетание сухой тундры с башкирскими степями, с небольшими холмами в понижениях между которыми ветер дул особенно сильно как в аэродинамической трубе. Особенно это ощущалось при разъездах с большегрузами, держать машину на дороге приходилось со всей силы. С непривычки на остановке чуть дверцу ветром не оторвало, дальше уж этот фактор учитывали.
Честно говоря, наблюдаемый пейзаж не радовал и вызывал некоторое недоумение, что ж тут такого увлекательного. Приблизительно через 100 км асфальт решил кончиться и к езде по гравию прибавилось беспокойство о топливе. На карте фигурировал поселок с заправкой, который оказался пограничным постом с чилийской территории, а заправка уже в Аргентине.
Прохождение границы с машиной шло в три этапа: сначала паспорта со сдачей въездной карты, потом проверка всех документов на машину, потом таможня и бонус - собственно пограничники. Если не считать общения на суржике из испано-англо-русских слов, то все более-менее, главное в систему вникнуть.
После широкой нейтральной полосы аналогичная процедура на аргентинском посту, и в 100 м за ней виднелась заправка. К слову сказать, в Аргентине бензин процентов на 20 дешевле чем в Чили. Мы радостно заезжаем и пытаемся понять автоматическая это станция или за наличку. Не поняли, зашли в подсобку и поймали мучачо, мол, газолин давай! Да легко, говорит, доблестный гаучо, давайте наличку. Дык нет, а как карточка? Нет, либо местная карточка, либо аргентинские песо, доллары мы не уважаем, а про чилийцев вообще не упоминайте. Обменника на границе не положено (вот странно, первые страны с такой практикой). На слезные просьбы, мол у нас топливо кончается, участливо спросил на сколько километров осталось и почесав в затылке заключил , что до следующей заправки должно хватить, а там ДОЛЖНЫ давать по карте или может будут работать банки... Я думаю гиду в этот момент очень начало икаться.
Вообще немного непонятно, но с обменниками оказались очень ограниченные возможности, даже в крупных городах долго приходилось искать, а в малых поселках вообще никаких просветов. Хотя еще пару лет назад в стране было несколько курсов обмена и «черный» у уличных менял был почти в 10 раз больше, наподобие Узбекистана.
Следующие 100 км до Рио-Гранде пролетели в легком волнении, поэтому на появившийся слева по борту Атлантический океан особого внимания не обращали. Заправка на въезде в город была закрыта, но навигатор обещал наличие еще парочки, по городу кружили уже на парах. Рио-Гранде южный близнец наших Нового Уренгоя или Ноябрьска, только этажность ограничена 3 этажами: такие же сборные ангары, веселенькая раскраска и т.д. Со второй попытки нам повезло, точней мы в наглую заправились, а потом пошли платить. И слава богу хоть и с большим торможением, но карта сработала. Дальше можно было ехать не особо дергаясь.
Тут на побережье остановились взглянуть на километры обнажившегося во время отлива дна океана. С нашей Обской губой большое сходство и понятно почему они такие длинные причальные терминалы сооружают. У нас на севере предпочли каналы на отмели рыть.
А дальше дорога отвернула от океана и холмистый пейзаж постепенно стал переходить в горный и залесенный. Причем деревья все поросли мхом, прямо как в африканских джунглях.





Да и ветер почти стих! В итоге получается собственно Огненная земля имеет как минимум три совершенно отличных ландшафтных зоны: северная – степь, южная – горы с лесом и кучей озер и западная – высокие горы с ледниками, разделенные фьордами. И южная , где находится Ушуайя отличается своим микроклиматом гораздо теплей чем в округе и загорожено с большей части горами даже со стороны океана.
Время поджимало и мы неслись по хорошей дороге среди неожиданно густого мшистого леса. В итоге несмотря на длительный световой день приехали мы в ночи и хорошо хоть хозяева посады соизволили нас запустить с ходу проинформировав, что к 8 за нами приедут для экскурсии в нацпарк. Идти в местные харчевни было поздно, да и денег у нас не было, поэтому достали примус и сделали себе чай с Гала-гала, благополучно отключившись под обязательным спальником

[nosal]

Спальники в принципе нигде не были лишними, разве в одном месте обошлись без них. Отопление, конечно, имеется, но тепла к которому мы привыкли в суровой России видимо нигде нет. Камины, малюсенькие батареи и прочая экономная бодяга околеть не дадут, но к такому комфорту долго привыкать и лучше хорошо одетому.
С утра мы хоть увидели куда прибыли. Из окна виднелся порт с круизными кораблями идущими в Антарктиду или огибающему Америку снизу. Ушуайя стоит на берегу пролива Бигль, названного в честь корабля , на котором Дарвин подрабатывал натуралистом. Именно в этом плавании они открыли пролив между островом Огненной землей и более мелкими группами островов. Пролив гораздо глубоководней и безопасней по ветрам, в целом удобней Магелланового и сейчас рассматривается как основной для крупных кораблей. С юга ограничен островом Наварин, за которым собственно и находится мыс Гор
Ушуайя – самый южный город в мире. В Чили есть еще поселок южнее, но город наиюжнейший принадлежит Аргентине. Огненная земля поделена между Чили и Аргентиной. Границу они, не мудрствуя лукаво, провели по меридиану.
В аргентинскую часть можно прибыть только по морю или воздуху. А если хочется как мы по земле, то только через чилийскую переправу. Но самое узкое место Магелланова пролива – это единственный бонус на чилийской территории. Аргентинцам же достались все запасы нефти а газа на острове. А еще разнообразные ландшафты.
Ушуайя со всех сторон на земле заботливо прикрыта от ветров, господствующих на остальной плоской части острова, горами. Зрелище очень красивое – синий-синий океан и снежные горы. Прямо картинка, а не город.



И оформили его соответственно. Все заточено под турбизнес. А как же иначе? Ведь в этот самый южный город приходят круизные суда. Он же является перевалочной базой для путешествий в Антарктиду как круизов, так и остальных.



Наш гид в Сантьяго немного пренебрежительно отзывался об Ушуае, мол слишком туристична и т.д. Но нам она очень понравилась.

На удивление пунктуально прибыла машина, отвезшая к большому автобусу , забитому испаноязычной публикой. Девушка-экскурсовод очень старалась поделится ценной информацией, но большая часть как вошла, так и вышла с поправкой на понимание языка. И что это конец света, и что здесь заканчивается Панамериканская дорога, и какие уважаемые люди тут были, в том числе сидели, и как близко до Антарктиды, и какая здесь дивная погода, и какой здесь самый южный горнолыжный комплекс и т.д, и т.п. Все это было пока мы ехали к въезду в парк мимо неозвученных милитаристских сооружений.

С момента постоянного обитания Ушуайя играла роль Магадана или Воркуты, где перековывались местные криминальные и даже политические деятели. Но в отличие от наших мест не столь отдаленных с этого теперь такой аттракцион и гордость сделали, что диву даешься. Тюремная символика как рыцарские доспехи, узкоколейка круче «Восточного экспресса» (и кажется дороже), а в Южной Америке вообще она распространена не сильно и идет за самостоятельное шоу.
Даже кемпинг, работающий в пик сезона и наплыв самостоятельных туристов выполнен в виде плаца огражденного колючей проволокой.







Узкоколейка, по которой зеки ездили дрова заготавливать – главный туристический аттракцион этих мест. Теперь это вылизанная как игрушечная, естественно, самая южная в мире железная дорога. Цены взвинтили до предела за 30 минут пути и катают ошалевших от своего географического местоположения туриcтов.













Сначала приехали на ж/д станцию. Желающие поехали кататься, мы погуляли в округе. Потом нас вывезли на берег пролива Бигль, который отделяет Огненную землю от островов, которые идут к мысу Горн. Причем берег сложен зелено-голубой породой. Мне показалось, что это разновидность талька. Виды просто завораживающие.











На берегу залива Лапотайя экскурсовод показала карту, рассказала, что часть Антарктиды они считают своей. Но большим сюрпризом оказалось, что широта тут более низкая, чем наша. Там была 55 параллель, а мы живем на 56,5, только с другой стороны экватора. Мы почему-то думали, что находимся значительно южнее. Какое все-таки для климата имеет значение близость большой воды. Наш климат несмотря на то же положение по отношению к экватору гораздо более суровый, потому что континентальный. Конечно, мы все это изучали и хорошо знаем теоретически. Однако, когда увидишь все своими глазами, эффект совсем другой.
Ландшафты очень интересные и в то же время близкие, поскольку похожи на Урал особенно на Приполярный Урал. Оно и не удивительно, ибо Ушуайя приблизительно на широте Челябинска находится. Если это конец света, то где живем мы?
Очень такая гидрографическая сеть своеобразная сочетание морских заливов с озерами разного происхождения, связанные короткими протоками. Ну и куда ж без болот







Заливом Лапатайя наша автобусная экскурсия закончилась и мы пошли обедать.

https://content.foto.my.mail.ru/mail/ir ... -29037.jpg

Нацпарк на западе граничит с чилийской территорией, вот там и горы острей и ледники солидные. В общем местность нам понравилась, а для южноамериканцев она конечно уникальна, особенно если видеть другую часть Аргентины.
К обеду мы вернулись в город, где наконец решили частично вопрос с местной валютой, на что ушел почти весь обеденный час. Заодно на Ушуайю поглядели, где кажется на одного местного человека 3 интуристов. Разрослась она относительно недавно после начавшегося туристического бума в этой части света, а также как средство застолбить и закрепить территорию за собой, дабы Чили не претендовало.
Набережная достаточно типичная, но все равно симпатичная, есть где погулять.

[ninakor]

Очень интересно, ждем продолжения!

[nosal]

Большое спасибо за отклик. Очень приятно знать, что твои воспоминания и писанина интересны не только участникам событий.

[nosal]

После обеда у нас по распорядку было плавание по проливу Бигль к островам с морскими львами, птичими базарами и общим любованием побережьем. Я как-то не вникла, что вторая часть экскурсии будет водной, да еще главным там будет местная живность.
Эти морские прогулки – один из главных заработков местных. Мы из-за плотного графика заказали экскурсию из дома. Но на месте с ними нет никаких проблем. Вся набережная уставлена киосками, которые являются офисами разных компаний. Если есть время можно выбрать подходящий продукт с чувством, с толком, сравнив цены.
Меня даже удивила комфортабельность катамаранов. Внутри очень уютный большой салон со столиками и буфетами, а снаружи идут площадки для наблюдения за животными и птицами и открытая верхняя палуба.
Вот на этом кораблике-катамаране мы выходили в море часа на три с половиной. Очень практичный и удобный. В салоне по радио рассказывают, куда мы приплыли и кого можем наблюдать.



И с этой прогулки у нас началось сафари длиной в полтора дня, наполовину незапланированное. Тюлени, разные птичьи базары на фоне самого южного маяка и т.д.
Гуанаков я вообще не ожидала. Вначале, проезжая мимо их тучных стадов, вперемежку с овцами думала, что они тоже одомашненные животные, как ламы на севере. Оказалось -обнаглевшие от охраняемости, дикие.
Сначала мы прошлись вдоль причалов и круизных кораблей , а потом выдвинулись к небольшим скальным островам разбросанным по всему проливу.
Но оказывается даже скалы все поделены между птичьими корпорациями и прочей живностью, интернационала особо не наблюдается. То есть отдельные виды орут по своему и чужих как-то особо не привечают.
Первый остров был корморанов, это такой вид бакланов, похожий издали на пингвинов. Часто, когда пингвинов нет их народу впаривают под именем магеллановых пингвинов. Ну, а тюлень видно просто затесался в компанию.





Первый раз довелось видеть птичий каннибализм, как они жрали своего сородича , ужас. Внутривидовая борьба самая жестокая.



Лежбище морских львов было очень ленивое. Как ни подплывал капитан , они не реагировали, ловя солнечные лучи.





И таких островов там множество. Из-за двух таких же, но чуть больше, здесь в 1978 г. между Чили и Аргентиной едва не случилась война. Причем агрессором выступала Аргентина, а Пиночет типа пацифиста. Еле-еле урегулировали с помощью папы римского Иоанна Павла, за что очень благодарны и в обоих странах стоят памятники.
А аргентинцы года через 4 сцепились с англичанами из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, благополучно продули, но теперь у них тест на патриотизм и дело всей жизни: на границе везде висит плакат, что Мальвины были и будут исконно аргентинской землей.
Вообще мы сначала удивились, что на картах Аргентины везде рисуется еще «принадлежащий» ей кусок Антарктиды.

Вроде Антарктида ничья, договор имеется. Все так , но не совсем. Договор по Антарктиде подписали где-то в 50-60-х годах, а до этого очень многие претендовалина кусок материка, хрен с ним что там льды, но под помидоры , т.е. потенциальные полезные ископаемые почему не застолбить. И вот оказывается там есть куски Австралии, ЮАР, неожиданно Норвегии, Франции и т.д. Сейчас вроде никто серьезно не рассматривает, но мы же видим, что когда надо достается нужный документ и заявка, а все остальное выбрасывается и забывается. И будут наши полярные станции только с разрешения самозваных хозяев территории. Вот Аргентина и приучает всех , включая свое население к этой мысли. И явно дележка не за горами.
Возвращаясь к экскурсии, острова с пингвинами мы так в процессе плавания и не нашли. Случайно встретили на борту русскоговорящую пару, которые похвастались , что они завтра плывут куда-то точно смотреть пингвинов. Дефицит, однако.
Ну и крайней точкой в продвижении по проливу был автоматический маяк на выходе из сужения.



По первоначальным планам мы , конечно, хотели посетить крайнюю точку Южной Америки мыс Горн. Как никак знаменитая географическая точка, при должном воображении можно увидеть за горизонтом контуры Антарктиды. Но анализ возможных вариантов достижения этого голого острова с маяком показал, что овчинка ну никак не стоит выделки. Пользуясь дивным климатом, хаосом островов и определенной монополькой на транспорт, туда можно добраться туристам только в составе круизеров. Самый маленький круизный катер (ну никак иначе это плавсредство на 10 кают не назвать) ходит по маршруту из Ушуайи в Пунта-Аренас черех фьорды и шхеры западной части архипелага с заходом на мыс Горн в течении трех дней. С одной стороны, с учетом заходов на внутренние ледовые поля потерпеть болтанку три дня можно, но с другой стороны эти три дня стоят минимум как поездка в Непал с восхождением на Меру. И это самый дешевый вариант в сезон… Короче, несмотря на всю тягу к географическим местам силы или как угодно назовите посещение крайней точки отпало бесповоротно. Тем более кадры фотосъемок маяка в проливе Бигль показали, что он почти не отличается от маяка Горна, а скалы весьма схожи.
Ну и сами берега , конечно очень живописны. Горы вроде всего высотой около тысячи метров, но с ледниками. Где-то там и горнолыжка, с которой можно при определенном старании съехать в океан. Побережье смотрится живенько, особенно на контрасте с северной стороной острова.









Такой насыщенный у нас получился день на Огненной земле.

[nosal]

Стартовали утром почти по расписанию , опасаясь пробок на границе и переправе в пятничный вечер. Летели почти без остановок, разве что еще разок запечатлеть диковинный лес и заправиться с дополнительным баком ( и очень правильно сделали!).
В районе обеда пересекли границы и уже под начавшимся дождем на чилийской части начали поиски промежуточной цели: колонии королевских пингвинов, одной из двух постоянно существующих на острове.
Этот полупитомник организовали относительно недавно в месте их постоянного гнездовья, откупив территорию и огородив по периметру. Найти в пампасах это место без указателей, и где дороги уже близки к нашей не лучшей грунтовке, дело непростое, но все-таки получилось.
Эта колония была обязательным и вожделенным пунктом нашей программы. До того мы лицезрели только маленьких магеллановых. Поскольку сейчас мы собирались в сильно южные широты, я попросила Андрея поискать каких-нибудь пингвинов посолиднее. И вот императорских он нам не нашел, а королевкие таки основали одну колонию, которая очень охраняется и изучается, и совсем не рекламируется. Не знаю, где Андрей вообще отрыл о них информацию, но судя по тому, как мы искали к ним дорогу - больше по наитию, это было очень нелегко.
Но пингвины не разочаровали. Просто удивительные птицы, которые и на птиц-то мало похожи. А как они забавно стрекочут, Как детские вертолеты или квадрокоптеры, да еще на разные лады и с разными интонациями. В общем, мы очень долго ими любовались, если бы не думали, что переправа работает до 3 дня, и Андрей нас не подгонял. Просто он один знал наш километраж, который нужно было преодолеть за сегодня. И стойко молчал, чтобы не пугать нас.
К нашему приезду приостановился дождик и при полном отсутствии людей мы совершенно спокойно понаблюдали за этими немаленькими птичками. Они такие прикольные вблизи, прямо один в один как в «В мире животных». Нам повезло, что в колонии были разновозрастные птицы: и взрослые, и облазящие подростки, и мамаши с маленькими, и еще высижывающие.











В отличие от птиц пролива тут была степенная атмосфера которую больше всего будоражила парочка: подростковое чмо и видимо мамаша (а может и папаша?). Пацан в пуховке все , что-то высвистывал, на что родитель отвечал пронзительным жужжанием.
Конечно в зоопарках этих птиц достаточно. Но посмотреть на них именно в среде их обитания очень интересно. Весь их быт как на ладони. Мы любовались ими из-за забора. Они бывают еще в одном месте. Там, можно на них глянуть совсем близко без всяких заборов, просто присев на скамеечку. Но в момент нашего пребывания они сосредоточились все в одном месте. И близко никого не оказалось, очень жаль.
Пробыли мы у пингвинов недолго, так как думали что переправа работает до трех часов (оказалось правильно, но только ночи..). На переправе пришлось постоять в очереди, меньше чем на керченской, но тоже прилично. На обратном пути погода баловала, можно было даже частично загорать наверху, а не просто толпиться в помещении. А под конец еще и местные дельфины подвалили, такие необычные.



Дома в инете посмотрели, что они называются в честь Магеллана, как и пролив.
Дальше мы поехали на север вдоль заливов океана. Вода была удивительного синего цвета и выглядела вязкой и очень гладкой. Это вообще приятно ездить вдоль водных объектов, а тут дорога проходила иногда в 10-5 м от берега.
Ехали в направлении Пунта-Аренас до своротки на Пуэрто-Наталес. Остро встал вопрос с заправкой. Возле переправы был только дизель, что нам никак. Радовало, что на карте фигурировали несколько заправок вдоль трасы и мы ехали в надежде, что где-нибудь уж точно горючка будет. Но недаром здесь изначально жили индейцы, ибо все заправки предстали в виде фиг вамов.
Поэтому так ехали и ехали, пока машина не сказала, что хватит. Залили канистру и ее нам хватило впритык до точки назначения. Дорога отложилась в памяти крупными мазками, сочетание равнинно и холмистого рельефа и тянущиеся с запада всевозможные заливы и протоки с берегами разной обрывистости и проявляющиеся на горизонте скалистые горы
Казалось, ну кто может нас удивить после необычных магеллановых дельфинов? Не тут-то было – среди стад гуанак вдруг начали носиться страусы нанду, а таблички у дороги предупреждали о зоррах-лисах и оленях. Воистину день был очень богат фауной. Про страусов я тоже нигде не читала, а Андрей не думал, что они водятся здесь на крайнем юге.





Вобщем, удивили эти места таким количеством живности. Фламинго я всегда считала южными птицами, а они оказались такими холодоустойчивыми.
На побережье мы проезжали несколько пустующих населенных пунктов, которые там обозначены как достопримечательности. У них стоят таблички с фотоаппаратами, чтобы люди поняли, что дальше будет красиво. Но нам было некогда останавливаться.
На фоне кучи живности даже проблемы с горючим прошли довольно спокойно.
И последней точкой в нашем сафари стали тоже нежданные фламинго на закате.





В Пуэрто-Наталес въехали опять в сумерках и пока заселились уже и стемнело, и выход на набережную особых восторгов не принес. Чуть поев, упали спать, просвистев за день более 900 км.

[nosal]

После предыдущего дня решили с утра не торопиться и немного выспаться, но соседи по хостелу, безлошадные бекпакеры, особо не дали. С полшестого утра они бурно собирались как оказалось на рейсовый автобус, так что дольше спать довелось достаточно условно. При солнечном сиянии хоть посмотрели на городишко второй по величине в этом чилийском регионе. Пуэрто-Наталес махонький населенный пункт, перевалочная база для судоходства, тех же круизных лайнеров, рыбаков и т.п., отделенный от океана целой россыпью островов и полуостровов, в которых черт ногу сломит. Береговая линия здесь очень изрезанная, но одновременно и очень симпатичная, с прибрежных гор в заливы спускаются леднички, достаточно разнообразный лес и вообще ляпота. Конечно, при хорошей погоде, когда не затянуто туманом, без дождя и главное ветра.







У нас по плану был переезд во всемирно известный природный парк Торрес дель Пейне или по нашему Синие Башни. Очертания его наиболее известных пиков просматривались вечером еще на подъезде к Пуэрто-Наталесу, но с утра были загорожены прибрежным хребтом и легкой дымкой.
От Пуэрто- Наталеса до ближайшего въезда в парк с юго-западной стороны было около 70 км, вдоль озера Торо.



Мы и собирались оттуда заехать, чтобы в первый день проехаться по наиболее проезжей части и сориентироваться куда податься в дальнейшем. Но уже через 15 км на повороте с основной трассы к парку лежали традиционные блоки с уведомлением о том, что дорога с такого-то по такой-то километр закрыта на ремонт до августа месяца. Прочертыхавшись, поехали дальше по трассе к западному въезду в парк, до которого было 120 с лишним километров. Соответственно до мест , которые планировались в первый день нужно добавлять еще весь километраж внутри парка.
Видно в Чили как и в России деньги на ремонт выделяют осенью, потому что и первый западный въезд вдоль южного берега озера Сармиенто был перегорожен аналогичными блоками плюс мешки с землей и надоевшая надпись «Prohibido»(Запрещено). Оставалось дальше огибать по периметру парка, но наконец вдали появились собственно башни и рога, известные по снимкам и фильмам. Поскольку со стороны океана начало натягивать облака и вообще по прогнозу во второй половине обещался временами дождь, что почти гарантировало затянутость вершин. Было большое опасение попасть как многие путешествующие в патагонскую непогоду с отсутствием видимости, т.е. ради чего собственно ехали. Сначала мы остановились на смотровой площадке у Сармиенто.











Продолжили объезд , обгоняя облачность и тормознулись у озера Амарга, где кончилась асфальтная дорога. Вид на башни Торрес были весьма неплохи, хотя до горы еще километров 10.







Поднявшись за озером на плато мы наконец-то въехали на территорию парка. Вход в парк платный, но относительно недорогой на три дня стоило 1200 рублей по нашему с человека, а машина бесплатная.





Огромный минус заключался в том, что на момент нашего присутствия действовал единственный заезд через Амарга и до многих объектов можно добраться только вкругаля с неплохим таким километражем, что в сочетании с качеством грунтовок требовало много времени. А если учесть время подъезда к парку от населенных пунктов, то получалось треть дня тратится на дорогу. Мы на такое совсем не рассчитывали, пришлось вносить коррективы.
Оптимально было бы останавливаться в парке, но там целый ворох проблем. Во-первых места в имеющихся хижинах парка очень ограниченны, и по стоимости превышают большинство пятизведочных отелей (про цену парочки отелей в парке я вообще помолчу). Но мест не было и в них, как и в ближайших кабаньяс и фазендах по границе парка – сезон еще не кончился, народу полно, а жилье ограничено! Во-вторых, до недавнего времени можно было стать в кемпингах со своей или взятой на месте палатке, конечно платно и дороже чем в Европе, но можно. Некоторые умудрялись и бесплатно перекантоваться, заныкавшись в стороне. Но пару лет назад после пожаров, когда выгорела значительная часть леса, ввели в парке правило обязательного бронирования кемпинга, который на практике можно осуществить только через парочку местных фирм. А те не будучи дураками, дают бронь очень избирательно после длительного обсуждения с нагрузкой, т.е. услугами которые тебе не нужны, но они впаривают. По сайтам мест нет и все, причем на годы вперед. По факту принцип подводной лодки: на месте можно, но с нежданными «бонусами» и гарантии как бы нет. Естественно нас такой вариант не устраивал, тем более что кемпинги в зоне досягаемости транспорта были железно забиты, а в многодневные треки мы не планировали.
Поэтому у нас оставался только вариант внепаркового размещения, что тоже проблемно при малой заселенности. Мы бронировали ночлег при предполагаемом заезде через разные концы, а тут нескладушки.
Думая этот дополнительный вопрос мы от офиса на въезде стали подниматься по серпантину на межозерную возвышенность, виды с которой резко отодвинули весь негатив на задний план. Даже начавший накрапывать с еще ясного неба дождик, не мог заглушить краски и отвлекать от той нестандартной красоты, которая виднелась в любую сторону. Мы ехали очень не торопясь, притормаживая на каждом удобном и интересном месте.
Вокруг бегали непуганные и даже наглые гуанаки.



В малых озерах причудливо зарастающих и всевозможной формы плескалися фламинго с расцветкой от бледно до ярко розовой окраски.





Растительность и кустарники просто на подбор эндемики, и уж для нас совсем непонятные, хотя некоторые ягоды мы на свой страх пробовали. Очень вкусные с необычным ароматом и послевкусием, может и волчьи, но не стошнило.
Но, конечно, главные звезды небосклона и горизонта это огромные монолиты Куэрнос (рога) и окаймляющие их другие скалы-горы с менее известными названиями.







По мере продвижения менялся ракурс взгляда на них, положение относительно озера Нордшельдта и других второстепенных ориентиров, но их доминирующая роль без сомнения сохранялись.





Я почему-то считал, что эти скальные массивы не имеют отношения к распространенным в ЮА вулканам. Оказалось имеют непосредственное, но к древним. Эти башни являются остатками наиболее крепкой части магмы, истекающей через жерло и застывшей на финишной стадии извержения. Впоследствии от эрозии менее прочные стенки и склоны вулкана были смыты и снесены ветром, а сверхпрочная ось потухшего вулкана разрушается менее интенсивно, что и привело к формированию такого уникального рельефа.
Особенно красиво смотрится полосатость и крупноблочные силуеты Куэрносов , в некоторых местах просто симметрично. Да и просто красиво идут гребни с вертикальными стенами.
Погода над нами сжалилась и дождик практически кончился, сменившись постоянным ветром с достаточно резкими порывами. Мы по долине подъехали к месту примыкания Нодшельдта к озеру Пехое. Вообще гидрографическая сеть района такая замысловатая и запутанная, что все время приходилось смотреть на карту, чтобы не перепутать в какую сторону направиться.
Возле озера мы оставили машину, а сами налегке двинулись в небольшой трек к сальто гранде (большому водопаду и мирадору возле Кэрносов. В одну сторону это приблизительно полтора часа.
До водопада дошли быстро. Водопад достаточно мощный и интересный с большим объемом воды и постоянной радугой. Мощи водопаду добавлял резкий ветер по ущелью, который сносил брызги воды на несколько сот метров, что давало эффект колеблющейся радуги. Внизу река шла по узкому и достаточно глубокому каньону.











Слегка полюбовавшись водопадом дальше двинули к мирадору. При перевале через небольшие возвышенности ветер просто пригибал, особенно нашу худую Сашку. За перегибами шлось спокойнее, но иногда порывы просто придавливали. Но идти все равно было очень приятно, потому что постоянно открывались новые пейзажи.

















Что необычно с этими озерами – виден их уклон. На фото кажется горизонт завален, ан нет.








Добрались до смотровой площадки. На противоположном берегу озера стояли Рога. Но ветер был такой, что четно говоря, все время на глазах давил до слез и сильно любоваться не получалось. Нам показалось, что очень круто с той стороны и как не пытался не смог понять где идет тропа самого главного трека W вдоль того склона.



Явно непросто проходить по длинным трекам, в 5 или 9 дней. Еще раз подумалось, что хорошо мы от них отказались изначально.
Обратно подгоняемые ветром добрались быстрее

[nosal]

Текст - это компиляция из написанного мной и мужем. Извиняюсь, что не пишу конкретно, от чьего лица идет рассказ. Думаю по роду глаголов, это понятно. Если нет, то это по большому счету не важно.

[Add_Fuel]

Интересная поездка. Интересное повествование.

Но всё же не могу удержаться – судя по всему, ваш, кхм, "гид" по-полной вас грузил дезинформацией. Особенно мне понравилось, что дюна – это кусок Атакамы.

P.S. Punto – это действительно точка по-испански, а вот punta – это мыс. Соотвественно, Punta Arenas – Песчаный мыс. Крупнейший уругвайский курорт Punta del Este – Восточный мыс и т.д.

[nosal]

Спасибо за разъяснения про пунты. Стало теперь понятней, почему мы все время на них натыкались. Разницу в одну букву в слове мы конечно не заметили.

Гид конечно много нам чего навтирал, но ведь это входит в оплаченную программу.

[nosal]

Хотя Андреевы хитрые планы просмотра были нарушены ремонтами дорог, и нам пришлось заехать с другой стороны, красоты парка сневилировали все эти нестыковки. Мы вообще-то не привыкли действовать без плана. Пошли чисто прогуляться до водопада. Но красотища просто манила вперед и мы и не заметили, как оказались уже в полпути от смотровой, на которую Андрей собирался сгонять завтра.
Цвета там просто сногсшибательные. Яркие, сочные с чистейшими оттенками. Масштабы огромные. Причем яркое все – воды в озере всех оттенков от синего до лазоревого и зеленого. В озере отражается небо с солнцем и облаками, добавляя своих красок. Трава в озерах, которые зарастают ей как будто зеленым бархатом, тоже кислотных оттенков на фоне уже желтеющей травы пампы.
Новые повороты открывали новые бухты и ракурсы рогов. Единственное, что мешало продвижению знаменитый патагонский ветер. Местами просто толкал, если ты ему поддаешься и начинаешь бежать, то понимаешь, что можешь не остановиться, когда захочешь. Из-за ветра визит на мирадор пришлось максимально сократить.
На обратном пути ветер дул в морду лица. И вот тут-то дело дошло до невиданного раньше эффекта раздувания им щек. Они полоскались на ветру как паруса, слезы текли из глаз, а если неосторожно открыть рот, то станешь похожим на слюнявого бульдога.
Хорошо, таких аэродинамических труб было немного. И судя по тому, что мы успешно их побороли, ветер был еще не из самых сильных.
Потом на большом озере мы наблюдали как два потока воздуха, сталкивающиеся над водой, образуют над ее поверхностью вал из брызг. Ну то есть стоит взвесь из капель воды как над водопадом, а по форме напоминает ломающуюся, закручивающуюся волну.
Колорита пейзажу добавляют горелые деревья. Именно после пожара здесь, запретили туристам останавливаться где попало и палить костры.



Дальше поехали в западную часть оценить возможность и целесообразность переправы на кораблике в сторону ледника Грея. Через озеро 3 раза в день ходит небольшой катер, высаживает на другом берегу , а затем забирает. Не успел – ночуй в чистом поле, еще штраф могут впаять.
Потом решили перекусить в районе одного из кемпингов.Кемпинг стоял путым, по крайнем мере палаток на его территории мы не заметили. Там вылез на нас местный прикормленный олень, гордым именем в добуквенной транскрипции Хуемул. Явно людей не боится, ну хоть не просит ничего. Я вслед за местными его даже погладила. Шерсть у него такая же жесткая, как у северного оленя, только гораздо длиннее.



По дороге был Малый водопад, святое дело заглянуть. Мощи в нем поменьше, но живописности хватает, поэтому и отель прямо на нем построили. Последнее слегка мешает, но живущим в нем наверное дополнительный бонус.









После длинного крюка в объезд доехали до озера Грей. Тут тоже имеется кораблик , возят по самому озеру практически без высадки. Знаменит водоем тем, что в него падает одноименный ледник. Отколотые кусочки льда образуют небольшие айсберги, а из-за большого количества взвесей озеро имеет серый цвет, даже в реке вытекающей из него.







Думали зайти на очередной мирадор, но вышли на берег и изменили планы, потому что состояние озера совсем не совпадало с его обычными очертаниями. Мы увидели посредине огромного озера галечную косу, которая делит его попалам. И корабль, на котором мы собирались поплавать стал останавливаться совсем в другом месте. То есть это был просто наглядный пример, как на глазах меняется рельеф в больших горах. Поражало, что тут не движущийся ледник изменил свой рельеф, а берег, состоящий из вполне твердых камней. Природа умеет удивить!
Солнце клонилось к вечеру, поэтому решили мирадор отменить.



На обратной дороге еще неоднократно останавливались фоткать Торресы с других ракурсов, облачность периодически уходила и в лучах солнца они смотрелись иначе. Понятно почему народ сутками сидит, выгадывая освещение.





Вот этот гребень сверкал такой кристальной белизной, как кусок рафинада. Зато ледник был не белым, а голубым. На фото наверное голубое небо наложилось, все в одном цвете получилось





Поскольку все ломанулись на выход, а дороги узковаты возникали караваны, поэтому ехали обратно долго и до населенного пункта у чилийско-аргентинской границы добрались уже в сумерках. Поселок наверное максимум тысячи на две и только благодаря парку и пограничному положению.
Осталось только заправиться, карта обещала здесь прекрасную автоколонку. Но на ресепшен нас тут же опустили на землю, что она давно не работает и ближайшая заправка в Пуэрто-Наталес! В общем чтоб налить горючки нужно просто отмотать лишних 150-180 км. Выгодное дело! Решили в ночь не ехать, особенно учитывая неизвестный режим работы заправок, но это снова исключало ранний заезд в парк и снова корректировало планы.
День выдался очень насыщенным. Ночевали в хорошем отеле, так как Андрей не хотел нас в хостелах в этом холоде морозить. А тут еще извинялись, что так жарко в комнате, и предлагали хорошенько проветрить, от чего мы наотрез отказались. Балдея от тепла, все отрубились моментально, и количество вина тут ни при чем

[nosal]

Утром следующего дня мы поднялись с Санькой в полседьмого для вояжа за бензином, оставив Лену досыпать за всех в теплой комнате. Она успешно справлялась.
По пустой дороге (оказалось воскресенье) достаточно быстро долетели до Пуэрто-Наталеса и залились по самые фары. Обратно ехали также не задерживаясь, но проснулась и живность, которая на правах автохтонов норовила вылезти на дорогу. Причем самыми дисциплинированными были немногочисленные коровы с баранами, а оборзевшие гуанаки все сигали через заборы, демонстрируя, что нет преград для их дыкой свободы. На подъезде к месту ночлега и лисы вдоль дороги потрусили, видно с аргентинской стороны забежали. В общем глухомань знатная и от гасиенды до гасиенды большие перегоны безлюдья.
Относительно быстро собрав манатки, выдвинулись снова в парк, но с учетом всех утренних забав все равно въехали на территорию в районе 10 часов. Основная наша цель на сегодняшний день заключалась в треке до наиболее известного мирадора у лагуны Торрес, т.е. озерка у подножия главных башней. Начало у стоянки одной из хостерий, где в последние годы построили небольшой центр для посетителей с кафешкой и магазином. Раньше ничего этого не было и пожрать была проблема в совокупности с обязательством забирать свой мусор с собой, иначе штраф. Но видно экономические показатели посчитали и заоблачные цены на батончик «Марса» с 250 граммовой банкой воды оказались выгодней.
От парковки сначала идет общая тропа вдоль основного массива как к основным трекам кольцевому и W , так и к отдельным радиалкам, включая лагуну Торрес. Первый километр просто тащишься в массе людей вдоль редких построек то ли дорогущих хостелов, то ли места жительства работников парка, но все равно выглядят как бараки: простенько и не затмевая природы.



Потом тропа раздвояется и растрояется с постепенным набором высоты по склоны с перевалом в долину речушки . огибающей массив с востока. Тропа широкая, но народ особенно в начале постоянно норовил найти свои пути, что-то выгадывая в хитросплетениях кустов или норовя быстрей набрать высоту.
Нас угораздило попасть в выходной, когда количество народу было просто бешенное. По моим грубым прикидкам по треку шаталось никак не меньше 2 тысяч человек. Учитывая ограничения по старту и времени закрытия парка можете представить, что вся эта толпа в начале перла почти одновременно Потом конечно растянулись, но цепочка была почти беспрерывная. Из-за этой безалаберности равномерно было идти не очень удобно и тяжеловато.
Общее расстояние до мирадора составляло около 9,5 км в одну сторону, т.е. туда и обратно около 19 км.,перепад высоты абсолютный метров 850, но с учетом гребенки подъемов спусков, конечно больше. Наиболее крутой участок был под конец, где на 600 м пути перепад по морене составля 450 с гаком метров.
После перевала в долину тропа шла на спуск к одному из приютов с кемпингом. Кроме нового пункта питания и автопоилки там были обновленные места под палатки. Вот как это выглядит в этой части Чили.





Перед кемпингом наконец начали виднеться башни, которые так скрывались за перегибом.




После кемпинга переправились через реку и через полтора километра начался собственно главный подъем.



При этом начала наползать облачность и пришлось поторопиться, чтобы успеть до конечной точки до того как затянет небо.Но попробуй обогни всех бредущих. Пришлось искать обходные пути, а это сыпуха , что тормозило по определению, плюс усилившийся ветер начинал изрядно трепать.
Наибольшая человеческая пробка возникла на выходе к гребню приозерной морены, где получив резкий удар ветра по морде основная масса тут же начинала забиваться в щели под камни прямо на тропе. Слегка чертыхаясь мы по камням облезли массовку, за что заслужили косяки и шевеление губами, а если распознали речь, то еще раз досталось всем русским.
Но спуск к озеру и открывшаяся картина была замечательная. Обрывающиеся в озеро скалы, следы ледничков и все под мерный гул ветра просто классно. Хоть по фоткам все это видели и представляли но увидеть в реальности это было здорово









Слегка попозировали, запечатлелись, начали подмерзать и помня, что нас ждет тоже расстояние вниз до машины, быстро свалили на спуск.



А на встречу шел и шел народ и сбежать по широкой, но заполненной людьми разной адекватности, тропе шустро не получилось.
В итоге дорога к машинам оказалась по времени только на полчаса короче, чем вверх, хоть мы особо и не отдыхали. Что увидели люди позже пришедшие сложно представить, ибо вершину вскоре капитально затянуло и заморосил дождь.
Конечно финишная точка компенсировала все неудобство дороги, но вообще маршрут не очень интересный, так как ¾ пути идешь в долине без смены пейзажей. Крутые борта ущелья сильно сокращали обзор. Мы видели либо его довольно голые борта, либо речку в низу и лес по которому шли. Иногда в речку впадали довольно бурные потоки. Иногда из облаков высовывались язычки ледника, из которого они текли. Вот, собственно и все развлечения в пути.
Многие без лыжных палок бросают свои идеалистические взгляды на экологию и выламывают из заповедных кустов какой-нибудь дрын и плавно переходят на походку старца. Один чувак видно так сбил себе подошву под пальцами шел на спуск задом, т.е. пятками вперед. Стало понятно почему по склону валялось немало подошв от обуви разной капитальности, в общем как исход армии Наполеона или каких-нибудь беженцев, но массовое.
Нам башни конечно понравились, но на природе как-то нужно людей поменьше, а то как лемминги с обрыва. Километраж был приличный под конец мы тоже немного притомились и с удовольствием погрузились в свою Сузуки, а большая часть народа копилась в ожидании рейсовых автобусов, где уж явно загружались и стоя и вися.
Отсутствие адекватной возможности ночевать в парке, на наш взгляд, сильно подрывает его ценность. Но может их так и устраивает. Очередная сотня километров и мы добрались к следующему месту ночлега, отельчику, сделанному под старинное ранчо, по крайней мере все скрипело страшно. Но спалось там замечательно.

[nosal]

Дорожная ситуация в парке с закрытыми дорогами, обилие народу на популярных маршрутах и начавшая портиться погода заставили сомневаться в целесообразности заезда в парк на следующий день . Нам еще завтра румынскую, пардон, аргентинскую границу преодолевать и больше 300 км чесать до следующего пункта ночевки. Посовещались и решили Торрес дель Пейне считать освоенным, если они дороги не успели к нашему визиту подготовить. Сорвали сроки, понимаешь
Уже традиционно поутру мы двинулись заправляться в Пуэрто-Наталес. Поскольку дорога наезжена не один раз уже несколько отвлечено смотришь по сторонам и замечаешь нюансы, которые до этого просто не успевал заметить. Вот и в этот раз детальней прочитали обращение на закрытой дороги, где упоминалось не только про запрет, но и то, что пещеры милодона возможно доехать в объезд, несмотря на закрытие прямой дороги к южному входу в Торрес дель Пейне.
Раз есть такая возможность, то почему ей не воспользоваться, тем более что этот объект стоял в наших планах еще 2 дня назад. Заправившись под завязку, свернули на грунтовку, идущую вдоль залива и пестрящую грозными предупреждениями по «Курву пелигросу!» (опасный поворот). Колдобины вперемежку с гравийкой создавали устойчивое впечатление телепортации в родные места, хотя дующий с океана ветерок не позволял полностью погружаться в заблуждение. Через жалких 20 с гаком километров дорога привела к очередному инфоцентру у подножия всемирно известной пещеры милодона.



Если бы специально не читали, то наверное по созвучию приняли бы за очередной препарат родственный мельдонию, но оказывается все сложней. Мелодон это гигантский вымерший ленивец, ростом с крупного пещерного медведя, который вроде здесь обитал.
Нашел его кости, цельный зуб и самое главное кусок шкуры любознательный немец из числа большой когорты бюргеров , прибывших в Чили для освоения тамошней глухомани. По всему этому набору палеонтологи классифицировали это чудо-юдо, а собственно артефакты, как принято в цивилизованном мире, прихватизировала Англия.
В пещере ныне стоит монумент ленивцу и по большому счету все. А так посмотреть на скалы в которых собственно находится это место, пещеру, точнее глубокий грот, остальное на усмотрение собственной фантазии. Теперь понятно кто был прообразом ленивца в мультике «Ледниковый период». А может быть наоборот, статую с мультгероя делали, кто теперь разберет.







Мы зашли в грот как раз вовремя: полил дождик, который собирался с самого утра, а за дождем лучше наблюдать из укрытия. А уж если после него вылазит радуга





Были чистые помыслы взгромоздиться на скалу Трон дьявола, но периодически налетающая зябкая морось задавила мысль в зародыше.



Дальнейший путь лежал к очередному переходу через границу по полчаса у каждого погранпункта. Погранцев заинтересовала только водка, но взглянув на паспорт вопрос был тут же снят, только попросили за рулем не пить. Откуда у наших такая репутация?
С очередной россыпью печатей в документам выехали на просторы аргентинской пампы, хотя больше похожа на покрытую травой пустыню. Хотя с виду она близка к нашим степям, но слой грунта не превышает 10 см , а ниже лили галечник или мелкодисперсный песок оставшийся от потоков ледниковых рек или что-то схожего. Пахать или сеять бесполезно, ветер развеет распаханное за один год.
А дальше потянулось безлюдье трассы 40 или рута 40. Ей-богу ехали 100 км и больше и ни одного попутного или встречного. Асфальт был очень эпизодически, а гравийка местами была насыпана таким слоем, что машина пробуксовывала и застревала в ней. Но уж лучше вязнуть, чем вылетать с нее, как получилось у одного встречного водилы. Стоят в чистом поле и даже не машут, ожидают транспортировку от ближайшего поселка в хрен знает скольких десятках километров.
Сплошные пастбища, огражденные со стороны дороги преимущественно проволочным забором. При этом тучных стад ни коров, ни овец, ни коз, ни прочей живности практически не видно. Так одиночные группки, которых на таком просторе еще в бинокль искать. Хотя местами пишется, что мол земля маркиза Карабаса, или донны Люции, но хатыну хозяев еще трудней увидеть, чем живность. Самыми многочисленными на дороге по-прежнему гуанаки, сигающие через забор мимоходом и страусы нанду. Главное развлечение было ехать со страусом наперегонки, пока он не додумывался свернуть в сторону. Но не всем это видно удавалось, поскольку сбитых вдоль дороги было не мало, но больше всех почему-то было зайцев. И странно, что совсем не летали падальщики, лень им что ли, или несвежего мяса не едят?
Большинство речушек, по-видимому, относятся к временным, ибо несмотря на хорошо разработанную долину в руслах воды не было. И вообще при каждом въезде в Аргентину дождь заканчивался и стояла солнечная погода с ветренностью разной интенсивности. Девушки мои от монотонности пейзажа периодически отключались, в итоге ни одной фотки пампы-пустыни не сделали.
После 300 км по относительному бездорожью мы снова вернулись в предгорья основного Андского пояса с крупными холмами , за которыми пряталось большое озеро Архентина и на его берегу городишко Калафате.
Калафате по местным меркам крупный населенный пункт, даже аэропорт есть. Главный доход туристы, едущие в парк Лос Глетчер, сельское хозяйство тоже важно, но второстепенно. И, честно говоря, меня несколько удивило отсутствие выбора в их продуктовых магазинах. В Екатеринбурге аргентинские товары представлены большим разнообразием, чем у себя на родине.
Вечерком немного походили по центральным улицам, представляющим собой дикую мешанинину товаров мировых брендов, баров-ресторанов и туристических офисов. Плохо представляю как отсюда лететь в Антарктиду, но фирма предлагает! За ваши деньги мы покапризничаем и сами! Типичный туристический городок, но не слишком навязчивый. Опять же девушки слегка прошлись по шоппингу, фотографировать было недосуг. Так небольшие зарисовки с уличной рекламы.

[nosal]

Остановились мы на городской окраине на верхушке прибрежного холма, откуда открывался замечательный вид на озеро и находящееся вдали Южное ледниковое плато.

[nosal]

Город чисто туристический. Нам показалось, что аргентинцы гораздо кративнее и более творческие, чем соседи. Как они отели оформляют, магазины, какие только сувениры не изобретают.
Да и чтобы сделать богом забытую землю, которую нельзя использовать, всемирно известным туристическим аттракционом, а главной его изюминкой ледник, без креатива не обойтись.
План следующего дня предусматривал посещение ближней части парка Лос Глетчерс и переезд к вечеру в Эль-Чальтен. Поднялись достаточно рано, торопиться все равно не было большого смысла, поскольку в парк запускали не раньше 9 часов, а ехать около 60 км.
Проехались еще по симпатичному городку и направились на запад в сторону ледника Перито-Морено.
Перито-Морено выдающийся аргентинский научный и политический деятель, благодаря которому как минимум в Патагонии именно Аргентине принадлежит значимый кусок континента, а не Чили или другой стране. Земля,которую он исследовал, тогда казалась совершенно непригодной ни к какому использованию. Заросшая непроходимыми лесами. К тому же, автохтоны, местные индейцы стояли за нее на смерть.
Мало того, что он открыл крупнейшие озера Южной Америки первым сделал съемку территории в Андах в конце 19 века, так он еще заставил свое правительство пошевелиться, чтобы юридически оформить это в соответствии с законом. Иначе Аргентина заканчивалась бы в районе 30 параллели, не имела бы горных курортов, виноградников, а теперь еще и нефтяных месторождений . Сначала рассматривалось это как обуза для страны, но поняв выгоды от принадлежности такого шматка земли, благодарные потомки назвали в его честь много чего: город, ледник, озеро и пр.
Конкретно сейчас мы ехали к леднику Перито-Морено, являющимся уникальным глетчером с точки зрения расположения и функционирования, а главное доступности. Пока мы рулили по дороге ее насыщенность транспортом возрастала и уже на въезде была небольшая пробочка из автобусов. Мы плавно огибали густо заросшее лесом побережье южного залива как на повороте резко появился непосредственно ледник, с яркой белизной и голубым отливом.







Еще минут через 10 подрулили к парковке, откуда бесплатными микроавтобусами вывозят на главные смотровые площадки, чтобы избежать транспортного столпотворения в пик сезона. Еще пять минут езды по смешанному лесу и мы на месте. Хоть все было ожидаемо и издали уже углядели , но вблизи эта масса как будто отфотошопленного ярко-белого с голубовато-синими прожилками ледника очень впечатлила.





Уникальность этого ледника еще и в том, что он живет на фоне тропической растительности. Мы знаем, что ледники текут среди голых скал, либо потому, что они расположены высоко, где уже ничего не растет, либо в высоких широтах, лесом рядом с ними и не пахнет. А этот разлегся в долине, склоны которой буйно поросли лесом. А некоторые растения буйно цветут на фоне льда. Куда тем подснежникам до этих тропических кустов. Я что-то не припомню где в Альпах, на Кавказе или другом месте были бы в такой близости ледник и нормальный густой лес, очень редкий микроклимат.










Мы приехали относительно рано и народ не лез в кадр или уши своим присутствием. Поэтому шум регулярно откалывающихся кусков льда , падающих в одну и другую сторону было слышно очень сильно. Но наибольший шум стоял, когда что-то рушилось невидимое внутри самого ледника. Такой стереоэффект звукового сопровождения.







Ледник просто огромный: его общая площадь 280 км2, ширина в нижней части 5 км с гаком, высота ледовой стенки внизу 60-80 м. Он является одним из ледников Южного плато, которое кажется третий сплошной ледовый массив в мире поле Антарктиды и Гренландии 390 км вдлину 80-90 км в ширину.



Аргентинцы молодцы, вложили кучу денег в инфраструктуру – дороги, лесенки, подходы, рекламу. Зато теперь стригут нехилые купоны, и заслуженно по-нашему мнению. Ведь здесь ледником может полюбоваться каждый. Не нужно подниматься очень высоко, как к другим ледникам. Озеро где-то на высоте 400 м. Просто приехал и смотри. Смотровые площадки оборудованы капитально вдоль всего склона берега напротив языка ледника, включая спуски для инвалидов. Очень разветвленная система, но нижняя часть в настоящее время непроходная именно из-за особенностей ледника.
А любоваться есть чем. Такой голубизны льда мы не видели ни на каком другом леднике. Часто встречается зеленый лед, как море. Но чисто голубой я увидела только здесь. В Торрес дель Пейне только на крутизне ледники местами были голубоватыми. Но они были далеко. Наверно это свойство Патагонии. Местные цвет объясняют чистотой льда и его солидным возрастом. Интересно какого цвета вечные льды Антарктиды?







Вообще таких ледников в парке много, как впадающих в озеро с последующей флотилией айсбергов, так и обычных горных. С западной стороны ледники стекают в сторону фьордов, но этот ледник особый.
Уникальность Перито Морено заключается в сочетании нескольких причин. Ледник отходит от основного Южного ледникового плато и стекает в оз. Архентина. Последнее имеет замысловатую конфигурация, где от основной чаши отходят крупные заливы в горную часть. Ледник впадает в озеро на повороте в узком месте, причем его скорость для ледника большая, так что он упирается в противоположный берег, за счет чего возникает такая ледовая плотина.







Сток с южной части почти прекращается, уровень как в любом водохранилище растет и вода копится до поры до времени, после чего с грохотом все прорывает. Такое зрелище происходит раз в 3-5 лет
После прорыва иногда возникает вот такая арка, через которую могут проплывать на свой страх и риск маленькие кораблики (эта фотка не наша, взята с инета).





Но чаще прорыв происходит как взрыв с дальним разлетом ледовых глыб, которые могут угробить случайных посетителей попавших под раздачу. В последний раз «повезло» 23 человекам, поэтому пока копиться вода для прорыва, который могут спровоцировать и небольшие землетрясения, от греха подальше тропа на задвижке.
Но нам и доступного участка для просмотра было достаточно, полюбоваться синевой и мощью ледника.
Из дополнительных развлечений еще прогулка на катере вдоль сыплющегося ледника, а для особо рьяных хождение в кошках по леднику с полкилометра продолжительность. Но это бронирование очень раннее и за достаточные деньги. Мы и сами могли бы походить, но надо знать куда и еще добраться. Поэтому решили, что на наш век хватит бродить по льду, поэтому туда не ломанулись.
В общем простояли мы в разных точках долго, могли еще но нас звала дорога, очередные 300 км езды на другой конец парка Лос Глечерс к побережью озера Ведма в Эль Чальтен.

[nosal]

Дорога на Эль Чальтен огибает по периметру озеро Архентина и связаное с ним такое же огромное озеро Ведма. Из Архентино вытекает крупная река Рио-Санта-Крус текущая вплоть до Атлантики.
Когда объезжаешь озера с восточной стороны особенно бросается в глаза кардинальное отличие горной части от полупустыни пампы Пампа тянется до самого горизонта и на ее просторах теряется много чего, живность замечаешь только когда она начнет заполошно носиться перед капотом.





Ну а на самом деле практически от поворота с руты 40 на Эль-Чальтен все взгляды устремлялись на гигантский скальный забор в виде Фитц-Роя и сопровождающих его вершин. На наше счастье при подъезде облачности было мало и все основные пики, включая Сьерра-Торре, Пинекот и другие были хорошо видны.







Хорошо, что мы остановились на одной из площадок и смогли их сфоткать гуртом, ибо в дальнейшем погода баловала меньше.







На въезде в Эль-Чальтен возникла проблема поиска забронированного ночлега. Названий улиц не висело, с номерами тоже было не ахти. Нави гатор довел до какой-то халупы, весь фасад которой был заколочен досками , что еле нашли незакрытую дверь. Интересно где тут жить? Долго стучали по дверям , а потом по столу в помещении, пока не возникла дама среднего возраста. Из смеси испано-английско-туземных слов поняли, что они на ремонте, а вы будьте добры проедьте дальше по деревне в домик ее мужа. Хорошо, что на схеме показала, которая представляла собой видно местный вариант морского боя: не улица-дом, а А4, Ж7 и т.д.
Через 5 минут мы припарковались у двухэтажного дома, очень смахивающего на общаги вахтовых поселков на нашем севере. Но внутри выглядело совсем по иному, все комнаты были двухэтажные с почти парадной лестницей и большими кроватями заваленными кучей ватных одеял. Последнее сразу наводило на мысль, что отопление здесь слегка фиктивное.
Мы оставили Саньку разбираться с нашими пожитками, перепаковать на последующие дни треккинга и с Леной проехались по поселку узнать, что где, как, откуда стартовать и попытаться у рейнджеров загрести карту этой части нацпарка. С последним вышла нестыковка, ибо как большинство латиноамериканцев аргентинские рейнджеры не любят долго работать. Вход на нужную тропу нашли сразу и очень понравилось табло с прогнозом погоды, явно работающее в реальном времени (куда ветер подует).



Эль-Чальтен небольшая деревня, основали ее только в 1985 году, чтобы окончательно застолбить за Аргентиной этот участок территории, ибо у Пиночета были задумки поторговаться относительно обмена землями: по своей части из-за геологии и рельефа просто не выходило проложить дорогу от Сантьяго до Пунта-Аренаса. Но не срослось, в итоге дороги и нет, только с аргентинским крюком.
Поселок достаточно тихий и интенсивно расстраивающийся, с элементами благоустройства, все заточено под туристов идущих в парк и в частности на Фитц Рой. Развитие идет быстро, уже в округе под скалолазов для тренировки пробиты скалы с мультипитчами, где народ яростно ползает.









Но поселок очень небольшой за 5 минут на машине можно объехать два раза.
Вернулись в хостерию, поужинали и собрались на утро, когда Саша спустилась с вопросом не кусает ли кто нас. По такой холодрыге какие комары? Но все оказалось гораздо печальней, поскольку тут жили более кровожадные звери – клопы!! Это проклятие нашей семьи, ибо у меня с Санькой на них аллергия: набухающие водяные пузыри, сильно чешутся. Так что утра мы ждали с особым нетерпением и как только нормально рассвело, собрав манатки и загнав машину на парковку двинулись в трехдневный треккинг под Фитц-Рой с соседями.

[nosal]

Массив Фицроя также входит в состав парка Лос Глечерс, захватывая его северную часть. Чем отличаются аргентинские нацпарки от чилийских это бесплатностью и возможностью ночевать в них. Конечно ни где попало, а в отведенных для этого местах, но это не обнесенные забором участки, а просто рекомендуемые пятачки, где имеется как минимум общественный туалет с выгребной ямой и источник воды. За этим как бы наблюдают рейнджеры, но нам так и не удалось ни одного увидеть, видно под посетителей маскируются. Поэтому мне кажется, что забиться где-нибудь можно и вне резервации и никто тебя не выпасет, если не будешь устраивать пионерский костер и устраивать дискотеку, галдя на всю округу. Но к слову сказать, участков где теоретически можно партизанить не так и много: либо рельеф не позволяет, либо воды нет, либо место продувается насквозь. Но в любом случае по сравнению с Торрес дель Пейне возможность неограниченной бесплатной ночевки просто счастье какое-то.
Мы выдвинулись к уже знакомым воротам парка и влились в достаточно густой поток стартовавших ходоков. Но процентов 80 из попутчиков шли налегке , т.е. вышли на однодневный трек, преимущественно в направлении лагуны Лос Трес (озеро трех ледников) или рядом расположенных озера Сучия (не знаю как благозвучно переводится), Пьедрас Бланко (Белые камни) ну и другие варианты, у кого куда здоровья хватит. В среднем туда-обратно это получались те же 20 км в среднем от поселка. Кто шел самостоятельно, какие-то группы явно шли конвоируемые гидом –экскурсоводом, который через определенные промежутки времени тормозился и втирал что-то про флору и фауну. Многие тащили с собой штативы и весьма навороченную аппаратуру, но думаю это в основном любители, ибо профессионалы уходили в ночь, чтобы снять восход, когда стены имеют яркий красный цвет всевозможных оттенков. Такие нам встречались уже идущие обратно во второй половине пути.





Мы же шли с поклажей как минимум на три дня, поэтому не торопились, наша задача была дойти до кемпинга Пойсенот у подножия гряды перед лагуной Лос Трес. Практически с самого начала виды радовали и даже первоначальный крутой взлет проскочили довольно шустро в темпе праздно шатающихся коллег.







После взлета на 750 м к мирадору Фиц Роя тропа шла с очень небольшими взлетами и подъемами по волнистому плато между небольшими лесными участками, перемежающимися открытой, иногда заболоченной местностью, но еще чаще густым кустарником. В последнем если бы не натоптанная дорога можно было заблудиться. Очень радовало, что в отличие от чилийской дорожной инфраструктуры тут четко отмечался каждый километр, при разветвлении троп стояли указатели, заблукать, конечно, можно, особенно на второстепенных ответвлениях, но уж нужно постараться.









Ну просто радовало малая облачность над главной вершиной, что позволяло надеется хотя бы дойти до главного мирадора у условного подножия и успеть еще куда-нибудь, например, к водопаду, стекающему с ледника правее основного маршрута.





Очень похоже на нашу тундру. У нас на Приполярном Урале таких озер масса. Еще странно после наших лесов, что здесь вроде лиственный лес, а травы нет, палатку приходится ставить на голой пыльной земле. Хорошо, что в наше пребывание не мокрой.
На удивление мы дошли достаточно быстро, но над горой начали собираться тучи и ветерок привычно усилился. Первым делом мы решили поставить палатку, чтоб потом под дождем и на ветру не мучиться. Да и перекусить захотелось.
Кемпинг Пойнсенот расположен на первой террасе у небольшой реки в лесу, не могу сказать какой вид деревьев, в общем лиственный , не хвойный. Народу стояло прилично, но не на голове друг у друга как бывает в Альпах. Характерной особенностью являлось наличие возле любого места загородки из валежника разной крупности, хотя кругом стояли таблички о том что строить укрытия из остатков деревьев нельзя. Как-то сразу напрягло какой же тут ветерок обычно наблюдается.











Народ стоял разномастный, в основном испаноговорящие в возрасте до 30. Но в целом интернационал, включая какие-то сборные группы, в которых безошибочно можно было выделить немцев: пришла толпа, каждый со своем манёхонькой палаткой, горелкой и мензуркой под питание. Хотя видно не европейцы тут основные иностранцы, если судить по предупреждению в общем гальюне. Надпись не бросать мусор в туалет была продублирована на трех наиболее распространенных языках: испанском (понятно), английском (тоже понятно) и на иврите.



А если серьезно то еще Олег говорил, что почему-то израильтяне составляют наибольший контингент, тусующийся в Патагонии из бекпакеров, при этом молодняк в основном. Мы кстати, пользовались отчетами рускоязычных израильтян при подготовке, даже списывались по некоторым скользким вопросам, помнится, относительно аренды машины. Нас автор подробно проконсультировала, за что ей большое спасибо.
Как я уже сказал в основном преобладала молодежь в кемпинге, мы уже традиционно выглядели аксакалами, еще и с непонятным языком , они как-то опасливо оглядывались. Более взрослые туристы позволяли ходить себе только на один день, из-за чего бежали почти без остановок, но все равно растягивались в длинные вереницы.
Мы благодаря джетбойлу и жутко полюбившейся с Казбека Гале-Гале перекусили очень быстро и решили выдвинуться непосредственно на смотровую к лагуне, ибо облачность явно решила увеличиться. Лена, которой слегка нездоровилось, решила остаться сторожить палатку и собрать фотогербарий. В принципе можно было не оставаться, все просто застегивали палатки и уходили, но мы решили так.

[nosal]

Мы с Санькой, захватив воду, устремились по тропе вверх к озеру, а тропа была весьма крутовата. Пока она шла по лесу было еще ничего, а вот при выходе на открытый склон начало солидно задувать, так что пришлось пододеть захваченные шмотки. Но это была ерунда по сравнению с тем какой вихрь налетел, когда мы вышли на гребень морены возле озера. Вроде у Торресов сильно дуло, но это было не сравнить.



Ветер прямо опрокидывал, хорошо, что я толстый, просто лег на ветер и начал подбирать ногами. А Сашу развернуло и чуть не скинуло с тропы, она присела и гусиным шагом продвигалась. За перегибом в сторону озера шло понижение, скрадывающие порывы, я туда просочился между усилениями , ребенок почти ползла до первых камней укрытия. Все-таки тут было чуть тише, мы не особо задерживаясь, изогнулись, чтоб не сносило , посмотрели на озеро и стены, сделали несколько фото и как-то вниз, чтоб преодолеть ту ветренную границу. Из тех нескольких минут . что были у лагуны только заметили, что народ добравшийся до озера покатом лежит на камнях, изголяясь в производстве фотосессиий. Но большинство сбегало вниз через пять минут, некоторые и до туда не доходили.







Мы с Сашей максимально быстро проскочили гребень с его завихрениями и дальше уже ветер вообще казался детским. Насколько смогли быстро сбежали к кемпингу, где Лена нас уже заждалась. Пока сбегали основные пики Фиц Роя уже затянуло облачностью и идти на иные смотровые площадки было бессмысленно.



Взгляд назад.



А это вперед.





Лена, пока мы ходили, пыталась запастись ягодами, фоткая флору.











Заскучавшая жена предложила сходить в сторону Белых Камней, где водопад , низвергающийся с ледника еще виднелся, оставив дочь в лагере.
Но не прошли мы и полкилометра в том направлении как дождь заморосил, а потом полил по нарастающей. Мой синоптик заявила, что это надолго и мы вернулись к очередному перекусу.



На карте примерно показана описанная часть нашего пути.



Кроме дождя к нам спустился и ветер, при относительно небольшой интенсивности дождя ветер добавлял ему столько жесткости, особенно дуя как в трубе по долине реки, что в упор не хотелось никуда вылезать из палатки.
Я героически пошел сполоснуть посуду и набрать воды, в итоге лишились крышки от термокружки. Вот только тут была , отвернулся и нет, то ли в реку сдуло, то ли унесло в лес, мне кажется последнее, ибо также выпавшая кружка через секунду оказалась метров за 20 , еле догнал, застряла в кустах.
Короче остаток вечера провели в палатке, прислушиваясь к завываниях и дроби дождя и обломившихся веток по тенту. Посреди ночи пришлось вылазить и закреплять юбку палатки, чтобы мусор не несло под тент, уж не думал, что в защищенном месте в лесу придется закреплять, ладно в снегу, а тут… Лена опасаясь дальнейшего разгула предложила, что если сей катаклизм так и продолжиться с утра собраться и валить, ибо бесцельно мокнуть никакого резона. С мыслями о лучшем все заснули, а ветер продолжал буйствовать.

[nosal]

Фицрой - главная жемчужина Патагонии, и заслуженно. Очень красивая гора, названная в честь капитана английского корабля Бигль, на котором исследовалась Патагония в том числе и Дарвином. Уж не знаю почему англичане наследили по всему миру в такой дали от дома. Однако именно они открыли тут кучу островов и проливов между ними. А Дарвин, любуясь на местную живность, начал сочинять свое «Происхождение видов».
Трекинг к Фицрою оказался гораздо красивее предыдущего к башням в чилийском парке. Постоянно открывались новые виды гор и скал и новые ландшафты. То мы шли по краю ущелья, где на деревьях долбились редкие хохлатые дятлы. То по лесу, похожему по парк. То по тропе, как будто проложенной в искусственном лабиринте, который мне живо напомнил маки Корсики. А потом все превращалось в подобие наших приполярных и полярных болот только с местными эндемиками.
А по дровам и сучьям, что видны на фото кемпинга, можно по шкале Бофорта определить силу ветра.
Аргентинская часть парка гораздо более богата маршрутами, наверное потому, что не нужно платить за ночевки. Поэтому трекингов тут немеряно. Андрей очень хитро из их кучи состряпал нам щадящий маршрут. Когда все с высунутым языком и рюкзаками во второй день шли нам навстречу по крутым подъемам, мы спокойненько спускались, идя в обратную сторону.
НА Фицрой и так нет простых маршрутов для восхождения. Он не так и высок - 3359. Но именно погода делает его по-настоящему неприступной горой. Под ним нужно сидеть месяцами и ловить погодное окно как, например, в Гималаях на восьмитысячниках или на Хан Тенгри. Но подвох в том, что может быть прекрасная видимость, ясное небо и - непреодолимый ветер . Поэтому это одна из самых недоступных и дорогих гор. Ехать далеко и никто не знает, сколько придется просидеть под горой в ожидании погоды. Каким спонсорам это понравится? А средства и время обыкновенных альпинистов весьма ограничены.

Недаром говорят, что утро вечера мудренее. Утром по крайней мере в лагере было сравнительно тихо, слабый ветерок даже близко не напоминал вчерашний ветродуй. Только над вершинами зависли облачные линзы.



Мы потихоньку проснулись и решили действовать по первоначальному плану , сделав переход в лагерь возле лагуны Торре, то есть схожему месту только озеру у подножия Сьерра-Торре, другому по значению пику всего массива.
Достаточно быстро собрали манатки и двинули по тропе. Тропа указателей не имела, но общий рельеф и направление не давало заблудится, в любом случае мы бы вывалились в долину реки Фиц-Рой, текущей из желаемого озера.
Фицрой нас побаловал, все время сопровождая в пути во всей красе. Пока он был виден мы всю дорогу оглядывались на этого красавца.







Дорога шла почти без перепадов, вдоль заболоченной долины, а потом по берегу завальных озер Матери и Дочери. Сбоку виднелся под разными ракурсами ФицРой, а впереди сплошные леса с кучей всякой живности , и что особенно радовало – никого из людей.





Вот эта темная птичка, не знаю кто это, самец или самака, героически пыталась увести нас в сторону, чтобы отвлечь от пары птенцов, которые прятались под берегом. А мы удивлялись, почему они не улетают совсем пока птенцов не увидели.







Мы тут и лисичек с зайцами гоняли, дичи всякой и на озере и на деревьях полно. Не все получилось сфотографировать, но общее впечатление очень здоровское. Вот прелести хождения небольшой и нешумной гроппой.











В полном безлюдье мы шли перехода три-четыре, пока не встретилось несколько одиночных коллег , шедших в обратном направлении.
Спустившись в долину Фиц Роя, вырулили на торную тропу к лагуне, которая была такая же многолюдная как и в первый день до лагеря. Долина реки и ущелье были замечательны, за исключением одного момента. В отличие от вершины Фиц Роя верхушка Сьерра Торре была спрятана за облаками и вверху ущелья клубились одни облака без какого-либо просвета.






В надежде на улучшение погодных условий и появления видимости если не к вечеру, так к утру мы упорно шли до донца тропы перед мореной, где прямо на берегу реки в такой защищенной и залесенной мульдочке находился следующий кемпинг Де Агостини. Тут народу было вообще мало, к нашему приходу стояло палатки 2-3, но к вечеру народ подвалил, но все равно не сравнить с количеством в предыдущем лагере.





Идти на основную тутушнюю площадку не было смысла, видимости нет. На нее надо было идти около часа по морене, а потом, огибая озеро, набирать высоту до одного скального выступа на склоне долины откуда и должна виднеется гора во всей красе, а ежели повезет, то еще с отражением в озере. Но туман стоял такой, что нужно было быть очень наивным, чтобы ожидать такого чудесного просветления.
Поэтому в первую очередь поставили палатку с учетом предыдущего ветрового опыта закрепив юбку. Неожиданно возникла проблема с водой, поскольку брать из реки Фиц Рой оказалось невозможно: из-за высокой мелкодисперсной мутности в котелке наносов было больше чем воды. Пришлось возвращаться назад по тропе к боковому ручейку , чтобы запастись водой.



При этом мы чуть не разжились зайчатиной: сначала я чуть не наступил в кустах на толстого длинноухого, он далеко не убежал и залег в траве, и если бы я не пытался показать его Лене, то легко можно было зашибить камнем или палкой. Ну мы не настолько были голодные
После перекуса пошли вверх к истоку реки, чтобы взглянуть на возможность переправы через реку. По первоначальным прикидкам мы планировали после Лагуны Торрес переправиться на другой берег , перевалить через водораздел к реке Тунел и в зависимости от погоды , сил и прочих обстоятельств, двинуть либо в сторону поселка, либо пройтись к леднику Ведма и озеру с возвратом на кораблике к причалу. В любом из вариантов с водораздела должны были открываться дивные виды как на общий массив, так и на ледник Ведма с одноменным озером. Загвоздка была в том, что сведений о том какая переправа точных не было, но почему то найденные описания говорили именно о переправе, а не о мостике.
Пока шли вдоль берега в лесу было умеренно ветрено, но когда вышли к месту истока месту практически традиционно получили мощный удар ветра по телу. Ему было где разгуляться по акватории, гоняя льдины .





Санька уже автоматически присела и согнулась, а мы с Леной продвинулись к самому истоку , пока не нашли переправу. Переправой оказались два капитально закрепленных троса, по которому надо было переползать пристегнувшись в системах.







Эти брызги на озере ветер поднял.
И самое проблемное перетащить наши рюкзаки. При таком ветре, выгибавшем сами тросы, мы решили, что это нереально. Да еще на противоположном берегу тропа не просматривалась, а небо продолжало хмуриться.
Короче мы решили на пятую точку приключений не искать, переночевать в ожидании просветления на горизонте и смотреть планы по погоде.

[nosal]

Ночью дождя не было, но ветер гудел так сильно, что как-то все время хотелось телом прижать полотнище. Достигнув пика часам к 3 ночи, он относительно стих, сменившись легким покрапыванием, тоже закончившимся к рассвету.
Во вторую ночь трекинга вспомнился Ван Гог, отрезавший себе ухо из-за мистраля. Таки ветер может накапать на мозги. У меня от него аж голова заболела. Он дул постоянно. Периодически так пугал, что придерживали палатку руками. Еще он создал один странный эффект. Постоянно казалось, что кто-то ходит снаружи и беспорядочно светит фонариком. Когда я вылезла, то увидела, что это просто постоянно качающиеся кроны деревьев так закрывают яркий свет луны, что создается ощущение направленного луча фонаря. Природа не устает преподносить сюрпризы.

Один из ее приятных сюрпризов в этих краях – ягода калафатка. Испытания на нас показали, что она вполне безвредна. Вкус очень водянистый с оригинальным ароматом. Очень освежает и утоляет жажду.







Вдохновленные затишьем за бортом мы поднялись с надеждой посмотреть на Сьерра-Торре.
Определенный прогресс был, над озером и местом где теоретически должна была быть гора висела ранняя утренняя радуга.



А за ней начинала нарастать облачность, и мы поняли, что поймать погоду нам не удастся - свалить бы от намечающегося дождя. Поэтому не теряя времени быстро собрали лагерь, посидели на дорожку и двинулись вниз по ущелью к Эль Чальтену.






По этой дороге мы проходили только в верхней части, поэтому в принципе было любопытно посмотреть на каньон реки и имевшиеся по пути мирадоры. Особо радовали товарищи идущие навстречу в погоне за прекрасным, они верили, что случится чудо которое разгонит облака, и Горная Башня вылезет во всей своей красе. Правда при этом почему-то спрашивали сильный ли там идет дождь.
А мы оглядываясь, видели, что радуга из верховий ущелья все увеличивалась и увеличивалась, а в районе главной вершины тучи чернели. Короче, только убеждались, что правильно поступили вовремя слиняв.



На очередном мирадоре посмотрели схемку того, что нам так и не открылось.



Только на полминуты какой-то полусилуэт проявился и также благополучно исчез. Может, это ФицРой решил попрощаться?
Оставалось любоваться ущельем и порожистой рекой внизу. Причем тропа была с элементами виаферраты, только мы не зафоткали. Больно торопились от догоняющей непогоды.





В общем в районе послеобеденного сна мы вывалились в Эль Чальтен с другой стороны. Поселок радовал креативностью своеих жителей, которые из подручных материалов делали интерсные штучки. Может кому и смахивает на кружок «Умелые руки», но нам нравилось, голь на выдумки хитра.





Но расслабляться было некогда и подгоняемые ветром добежали до знакомой хостерии до начала дождя.
Андрей по пути в гостиницу сократил дорогу и слез с довольно крутого склона. Но ветер не дал нам с Сашкой возможности пройти так же. У нас просто не хватило сил с ним бороться.поэтому пошли в обход по дороге. А было так лень, потому что устали изрядно.
Помня ситуацию с клопами сильно не раскладывались, кумекая, как бы нам эту живность с собой не увезти.
Дождь, попугав, остановился, и мы решили съездить до озера Ведма, которое потенциально должно было быть финишной точкой в треке. Съездить съездили, но умудрились камеру не взять в итоге снимки только в памяти. Зато убедились, что правильно свалили, ибо мы с нашими планами не успели бы до возврата катера по расписанию, а это значит ночевка на открытой морене.
Найдя полуподпольную заправку заблаговременно залили керосин, вот тут дождь и вошел окончательно в свои права в соавторстве с ветром. Мы, домчав до ночлега, только мысленно сочувствовали товарищам, ушедшим в горы с ночевой. У нас , конечно, тоже была клоповая проблема, но по сравнению с Бубликовым это не было проблемой, хоть и спали при свете и некоторые только на коврике на полу. Но спалось под барабан дождя с ветром просто замечательно, почти с чувством выполненного долга.
Считаем, что с погодой нам очень повезло. Жаль, конечно, что мы не смогли переправиться и погулять по леднику под башнями, или хоть одним глазком на них посмотреть. Теперь придется любоваться ими только на фото.

[nosal]

Утро следующего дня выдалось сырым и моросящим. Нам оставалось только сочувствовать ночующим в горах и тихонько радоваться, что вовремя смылись. Прогноз не обещал ничего хорошего ни по осадкам, ни по видимости, и мы плавно собравшись выдвинулись дальше на север. Очень хотелось напоследок взглянуть на горный массив, но даже ближние скалы по краям долины находились в тумане. Поэтому можно сказать, уехали не попрощавшись.
Вообще в этой части парк в плане правил посещения нам гораздо больше понравился, чем в Чили: и бесплатно, и стой где хочешь, и вариантов треккинга до чертиков. Можно было уйти на кольцевой с заходом на территорию Чили прямо через ледники, можно непосредственно к стенам Сьерра-Торре или Фиц роя, там есть и площадки, а можно и пещеры в снегу рыть. На некоторых даже казенные лопаты заготовлены, но с разными целями: одна пещеры копать, а друга продукты жизнедеятельности закапывать или выкидывать с полки. Лопаты, понятно, на цепи. В общем Аргентина в этом отношении смотрелась гораздо душевней.
Выехали мы под дождем, но чем дальше отъезжали на восток от гор, тем прозрачней становились облака, меньше осадков, а потом и вообще вылезло солнце. И едешь по этой бесконечной и пустынной руте 40, как будто и дождя не было в принципе.
Едем мы, распугивая зайцев со страусами, и тут вдруг шасть через дорогу какой-то зверь невиданный потрусил. Я по тормозам, что за диво, дикобраз что ли маленький? Выскочили из машины, а живность нет чтоб сматываться, а к ближнему кустику прислонилась и все, мол, нет меня, я в танке. Ну в танке не в танке, но зверь оказался бронированный, т.е натуральный броненосец, хоть и не Потемкин. Обступили мы его со всех сторон, такой смешной, чешуйчатый, скромный, мордочку прячет. Попытались его повернуть личиком, так он ускоренно начал закапываться в землю под кустом, один в один как некоторые жуки. Так прикольно. Но в попытках его развернуть как оказалось даже не очень пофоткали, только пару неразмытых кадров оказалось.





Дальше еще по пути попадалась парочка броненосцев, но они были гораздо стремительней, да и мы не очень рвались с машины, ибо на улице традиционно дул неслабый патагонский ветер. Кстати только в Аргентине мы видели такой «ветровой» знак, очень смахивающий на пальму. Мы поначалу и думали, что где-то в округе пальмы колосятся.





Дорога в этот день предстояла достаточно монотонная и долгая по этим пампасам до городишка Перито-Морено. Вот так куда не кинь везде этот мужчина прошелся, а с фантазией у соотечественников не густо. Пустынность была настолько подавляющей, что даже изредка встречающиеся речные долины воспринимались как сплошное развлечение.



Ну и заправки, точнее их отсутствие или проблемы с оплатой, местных тугриков мы все-таки поменяли не очень много, а карточка рассматривалась как сувенир.
Чтобы развлечься в таком однобоком движении мы с радостью сделали крюк в 50 км, чтоб заехать в местную знаменитость - Пещеру тысячи рук. Она на этой бесконечной дороге оказалась единственным светлым пятном, хоть и рыжего цвета.
Пещера находится на каменистом борту каньона одной немаленькой реки. Каньон сам по себе был весьма симпатичный, особенно на фоне тянувшейся до горизонта степи.







По сути, как большинство пещер Патагонии, которые мы видели, она скорее грот или ниша, а не действительно пещера. Видимо разделение пещер и гротов они воспринимают как занудство. Поскольку ее тоже от безрыбья взял под свое крыло ЮНЕСКО, то естественно была будка и даже домик со смотрителями, кассиром и даже экскурсоводом, проводившим рейды строго по времени. Мы как раз подоспели под график и присоединившись к парочке испаноговорящих коллег, смогли посетить сие богоугодное место. Начало было особенно интригующее, поскольку заставили надеть каски от падающих камней. Сразу возник вопрос - дадут ли веревку с системой? Но не обломалось.







От входного домика спуск шел вниз к достаточно высоким и красивым скалам, где и начиналась собственно говоря ниша-пещера.





По данным археологов в этой пещере, начиная где-то 10 тысяч лет назад народ предавался творчеству или инициации, запечетлевая свою пятерню при помощи красок, ну или еще что-то малюя.





Правда рисунков охоты было весьма немного и достаточно схематичных.





Видимо идеальным виделась собственная лапа, которую и опрыскивали краской, за которую по словам экскурсоводши первоначально шла кровь бедолашных гуанако. И лишь по прошествии нескольких тысячелетий додумались краску из охры делать, ну подобная пурга.







На наш взгляд, все очень сомнительно, ибо кровушка за такой период явно бы съелась водой и временем. А тут блестит хлеще финской Тиккурилы, явно подмалевывают втихаря. Но девушка божилась что ни-ни..
Кроме самого популярного сюжета с пятерней были парочку аналогичных творений с лапами страуса и страдальцев гуанако, какие-то футуристические зюгзаги, собственно гуанаки да и все. А что коров с жирафами не было, кого ж рисовать на таком безрыбье?
Конечно такая пещерка в округе не одна. Если мы правильно поняли , то по всему каньону реки на протяжении около 160 км все встречаются подобные вернисажи разной степени устареллости и качества. Просто это самое большое и близкое к транспортным развязкам.
В целом место симпатичное и даже без культурно-исторической лекции было бы неплохо в нем погулять, что мы в принципе и сделали, но по сокращенной программе.
Впечатления от пещеры остались неоднозначными. Несколько смущал конечно метод, каким были созданы эти рисунки. Экскурсовод утверждала, что люди набирали в рот кровь гуанак, а потом брызгали ее на стены. Но что поделаешь, времена были такими, и даже искусство кровожадным. Однако вид рук как-то успокаивал. Человек внешне, судя по рукам, мало изменился с тех пор. Зато какой духовный путь прошли. По крайней мере рисуем теперь не кровью.
Население в те времена было полукочевым. Они истребляли все ресурсы и переходили жить в другое место. Поэтому пещер с такими рисунками полно. Есть такая, кстати, и в Испании. Люди, видимо, во многом одинаковы, но хочется надеяться, что развиваемся по спирали. Худо бедно заботимся теперь о вымирающих видах флоры и фауны, чтобы для себя сохранить биоразнообразие.
Поскольку время близилось к закату, и нас догоняла грозовая туча, то мы максимально сократили визиты и двинули дальше до упомянутого населенного пункта. Прибыли в районе 8 часов, забронированный отель будто явился из советских 70-х: тот же стиль, непритязательность и необязательность. Мы благополучно поселились и вскоре отключились под скрип половиц.

[nosal]

Следующий день тоже был посвящен переезду. Что поделать, расстояния не маленькие, самолеты не везде летают.
Покинув гостиницу в Перито-Морено солнечным утром мы устремились снова на преодоление границы, благо она была недалеко. Через пару десятков километров мы выбрались на берег одного из внутренних курортов Аргентины на берегу озера Буэнос-Айрес. Говорю же, что фантазия бедная: Перито-Морено не меряно, Буэнос-Айресов далеко не два. Хотя если вспомнить сколько у нас Каменок, Бобровок, Первомайских и Октябрьских….
Озеро с утра было не освещено и показалось серым, хотя сам приграничный городишко оказался довольно весело разукрашен, чем-то напоминая смесь заезда в пионерлагеря и празднование дня города. И поэтому возникший погранпункт был как элемент декора. Пропустили нас очень шустро и мои девушки что-то расслабились, за местных уже стали себя воображать. Говорил же им доешьте контрабандные яблоки, а то прицепятся чилийцы. Да кому они надо, ежели даже на водку не покусились?! Ладно спрячем подальше, не будут же они перерывать.
Полтора километра до чилийского поста представляло собой толпу бредущих «беженцев» автостопщиков, которые даже на нейтральной полосе продолжали убедительно голосовать. Вот тут на 90% был американский и европейский молодняк, бичующий до своего 30-летнего совершеннолетия. Местные больше механизированы. Ну ладно дальше были бы сплошные населенные пункты, но на самом деле 2-3 поселочка на 200 км. Смелый народ.
Свысока поглядывая на волочащих свои пожитки пилигримов, мы подъехали к таможне и стали в очередь за многочисленной семьей кого-то из сопредельных стран. Еще удивились чего это они перепакуются прямо под шлагбаумом, тормоза какие деревенские. Паспорта проверили быстро, лицензию на машину тоже, а потом так наивно: «А чего вещи на досмотр не несете?» Наши русские возмущения слава богу не понимали, но пошли шманать по машине, указывая, что посмотрят тут, что тащить на детектор, а это полмашины. Хорошо хоть канистру разрешили не трогать.
Пока мы с Санькой таскали туда-сюда через толпу пешеходов, Ленка берегла транспортное средство и заныканные яблоки. Втихаря решили их выкинуть от греха подальше, ибо ввоз сельхозпродукции может нанести жесточайший ущерб хрупкой экологии Чили и подорвать экономическое благополучие. Нас благополучно выпасли и хорошо, что яблока было всего два, обошлось без штрафа, только перезаполнили одну декларацию , где посыпали голову пеплом, мол по незнанию. Скорее всего им лень было оформлять, не хватало погранцов, а людей подвалило нормально. В общем увидели, что бывает при служебном рвении и принципиальности, после этого мои девушки сами начинали хомячить продукты в ускоренном темпе при подъезде к границе, что хорошо.
Пересечение границы сказалось сразу. Во-первых, хотя справа также простиралось то же самое озеро, но называлось оно уже имени Хенераля Кареры. Во-вторых, берега стали значительно гористей и круче. А в-третьих, кончился асфальт. И это еще мы не доехали до пиночетовской трассы…
Может от переименования, а может от поднявшегося ввысь и осветившего воду солнца озеро превратилось из серого в бирюзово-аквамариновое и меняло свои краски весь наш долгий объезд данного водоема. А объезжать было что. Это озеро с двойной фамилией было второе по величине во всей ЮА, всего то 1900 квадратных километров и как оказалось самое глубокое на континенте аж 560 м с гаком. Так вглубь мы не смотрели, но на цветовой гамме это отражалось.
Возле границы несколько утесов были зеленого и бирюзового цвета. То ли тальк, то ли другая порода.









Это озеро уникально еще тем, что с него вытекают реки как в Тихий, так и в Атлантический океан! Но с разной интенсивностью.
В ледниковый период озеро залегало повыше и текло исключительно в Атлантику, а когда он кончился где-то 11 тысяч лет назад, вдруг неожиданно подтаяли ледники с запада (чего вдруг, явно от автотранспорта!), уровень резко упал на 200 м и вода хлынула в Тихий, превратив восточную Рио Десадо в жалкий арык. Последняя в настоящее время еле орошает пампы Аргентины и то потому, что Перито-Морено (ну куда без него! Сколько всего сделал 1 человек) настоял, чтобы прорыли канал через образовавшиеся отмели у истока.
С аргентинской стороны мы не очень заметили хозяйственную деятельность, а вот чилийцы рыли карьеры не хуже чем на Урале. Но затопленные смотрелись тоже симпатично, мы их даже приняли за заливчики поначалу.
А грунтовая дорога радовала своей непосредственностью, непредсказуемостью и узостью. Когда на прибрежном серпантине без ограждений разъезжаешься с редкой, но очень большой фурой, как-то хочется на автобан.









А уж как Лена сзади реагировала сказать страшно, поскольку если видимость позволяла увидеть машину издалека требовала парковаться. Ну а характер дороги и в чем-то крутизну хорошо отражают дорожные знаки. Явно их подъем на знаке круче нашего будет. Можете не верить, но на спусковых знаках иногда к машине сзади парашют был дорисован, фоток нет ибо останавливаться там совсем не хотелось.









Но кроме экстрима дороги радовали краски и рельеф окружающего пейзажа. Такое разнообразное сочетание скалистых вершин, откосов, рек, выгоревшего или затопленного леса и т.д. и т.п.





Фотографировали мало, ибо нам нужно было к определенному времени добраться до Пуэрто-Транкильо , объехав треть периметра озера, рассчитать время по такой дороге было проблематично, поэтому неслись с возможной скорость. И только на последних 50 км после выезда на пиночетовскую руту 7, такую же грунтовую, но хорошо укатанную и относительно широкую мы смогли немного расслабиться.

[nosal]

До Пуэрто-Транкильо мы добрались вовремя и успели до закрытия конторы, с которой договаривались об оплате наличными экскурсии на Сан Рафаэль. Не принципиально, но дешевле, особо с учетом летающего курса и банковских накруток . А то впереди выходные, плюс конец рабочего дня, сбегут и останешься не солоно хлебавши. Не без сложностей прошло – цена вдруг изменилась- коллективно подурковали, переложили стрелки на отсутствующего посредника-менеджера, и сошлись на средней величине. Кто любит базар, то милости просим в Южную Америку!
После этого метнулись в забронированную кабаньяс, которая также предстала в виде хронической стройки. Но на удивление нам указали приличный домик, только засада ключи дадут через пару-тройку часов, ибо ответственная синьора схлыздила куда-то по неотложным делам. Ну, мы привычные, тем более было чем заняться, для чего пришлось вернуться на пару десятков километров назад.
Озеро Генерала Карера больше всего знаменито не своими морфометрическими параметрами, привязанностью к двум океанам сразу и другим гидрологическим вытребенькам. Здесь находится один из наиболее редких мраморных массивов, в котором из-за постоянного воздействия волн образовались оригинальные и масштабные мраморные пещеры. Ради этого многие приезжают специально. Хорошо сейчас есть дороги, а раньше это было целое озерное путешествие, если не забывать про размеры озера и местную погодку. А видно их исключительно с акватории, по берегу ничего не заметишь.
Ехать можно было и непосредственно из Пуэрто-Транкильо, но это было существенно дороже, с необходимостью дождаться нужного количества народу и добавляло как минимум дополнительный час туда и обратно по водной глади. А кто его знает как задует? С учетом Сашкиной любви к укачиванию это выглядело не айс.
Предварительно мы выглядели с трассы наличие причала гораздо ближе к основному массиву и направились туда. После своротки было очень интересно, главные мысли , что не дай бог кто-то встречный, и как выберемся если ливанет дождь. Но спустились благополучно, где нас весьма радушно встретили и хозяева этого аттракциона и их высоко злобная собака. За пять минут все решили и погрузились в лодку, а потом даже прибежали принесли скидку, потому что нам в нагрузку дали парочку бразильцев. Сервис однако!







Облаченные в спасжилеты, мы прошли сначала в самый дальний конец берега от причала, где заканчивался монолитный мраморный кусок обрывов. Когда покрыто зеленью, то мраморность не сильно и проглядывает, а вот у кромки по абразионному краю…









Поначалу все эти мелкие ниши мне не понравились: сероватый камень, волнистая шершавая поверхность, интересно, но не более.







Но видно маршрут отработан годами и далее по побережью все шло по наростающей. Глубина и изрезанность гротов и пещер возрастала, мы могли проходить на лодке, слегка лавируя по изгибам. Цветовая гамма становилась разнообразней с вкраплениями цветных прожилок другой размывающейся породы, что в сочетании с отблесками от воды добавляло шарму.





Самый шарман начался ближе к концу, когда приплыли к так называемым мраморным собору, часовне и еще чему-то, которые были уже на островах и ажурные дыры промылись со всех концов.









Но наверное еще интересней ходить там на каяках и каноэ, что народ также делает, беря их напрокат. Одна засада : грести самому и если еще ветерок поднимется, то чревато.
В целом интересное место, но я был немного разочарован, ибо смотрел на рекламных сайтах более яркие картинки. С одной стороны это наверное фотошоп удружил, а с другой у нас было не совсем оптимальное вечернее освещение при общей затянутости горизонта облаками. Если бы шло прямое отражение солнца от воды краски явно были бы ярче и сногшибательней. Да и мрамор темноватый –серый. У нас дома ценится и добывается исключительно светлый, ближе к белому. Короче мы уже слегка заелись, похоже. Возможно, если бы сюда попали раньше нацпарков, то восторгов было бы больше. К тому же сказывалась усталость от такого насыщенного отпуска, который уже перевалил за середину.













































Вижу некоторое противоречие – столько фото, и рассказываем, что не очень понравилось. Но что вышло, то вышло. Возможно, если здесь задержаться на пару деньков, взять каное, поплавать, половить закаты с рассветами, то восторгам не будет предела. Но у нас вечно не хватает времени, и вообще мы привыкли ездить в своем темпе.

Вся прогулка заняла часа полтора, можно было и больше, но вечерело, холодало и ветерок усиливался. Причалили благополучно и также взгромоздились по прибрежному откосу, направившись в уже известный кабаньяс.
Теперь хозяйка была на месте и удачно заселились в такой просторный домик со всеми необходимыми причандалами, включая печку-буржуйку. А без нее для нас теплолюбивых северян было бы хреновато. И так мы им недельный запас дров сожгли за ночь.
Единственная проблема - подкупить харчей оказалась почти нерешаемой, ибо на весь населенный пункт имелось 2-3 магазина ларька, в которых было много народу, но мало продуктов, Сникерсы с Марсами за ценное питание не рассматривались. Но на безрыбье молодняк брал с энтузиазмом.
Пуэрто Транкильо считается солидным поселком на трассе 7, благодаря строительству которой он и развился, как поселки на нашем БАМе, например, Тында или Беркакит. Тут тоже видимо стоял местный стройбат, поскольку поселок был всего три на четыре квадрата одно-двухэтажных домиков. Сходство с нашими центрами освоения Сибири и Заполярья добавляли памятники ( если не знать, что это индейцы, то вполне за селькупов сойдут) и Нива стоящая у забора.







Даже сюда достала железная рука советского автопрома! Олег в Сантьяго тоже упоминал о прежнем распространении Нив в Патагонии, хотя преподносилось это немножко в другом разрезе: «Покупка Нивы – это на всю жизнь! Ибо фиг кому ты ее перепродашь». Но нам было приятно увидеть наше влияние по планете.
Спалось в тепле под треск и запах эвкалиптовых дров замечательно.

[nosal]

Следующий пункт нашей программы –лагуна Сан-Рафаель -лежал в западной стороне от руты 7 главной нити чилийской Патагонии. Ввиду его удаленности от любых мало-мальски значимых поселков и деревень до недавнего времени туда можно было добраться только с длинным сухопутно- морским крюком, т.е. еще километров 400 на север по Пиночет-трассе, идущей в 100 км от изрезанного побережья, а затем вбок до Айсена или порта Чакабуко и уж оттуда спецрейсом на теплоходе еще плыть не менее 5 часов в одну сторону, а потом столько же в обратную, а то и больше в зависимости от штормового состояния в фьордах, проливах и заливах. Слава богу, что это еще не открытый океан, маленько мысами и островами прикрывает. Изредка туда заходят и крупные круизные корабли, когда огибают южную оконечность материка. На схеме размещение и очертания побережья надеюсь понятны.



Конечно по стандартной процедуре мы бы туда и не сунулись, ибо долго и накладно. Но на наше счастье еще с 80-х годов из района Пуэрто-Транкильо к побережью пробивали дорогу для освоения территории и полтора года назад наконец довели до устьевой части Рио Эксплодорес, куда уже можно заходить с моря мелким судам, а в прилив и достаточно приличным. Наличие этого пути существенно увеличили возможности посещения лагуны, поскольку сокращался морской отрезок, меньше было открытых участков с опасностью большой волны. В итоге теперь от пристани к Сан Рафаелю можно добраться менее чем за 2 часа, при этом практически на моторной лодке или небольшом катерке. Организовывает все это маленькая местная фирмочка, с которой мы достаточно долго переписывались с переменным успехом

Тормозило интенсивное развитие трансфера в этом направлении только отсутствие мостов через главную реку с необходимостью подвоза от последней переправы к затону. То есть было два варианта: или ты бросаешь машину в глуши, переправляешься на лодочке и оттуда тебя везут, или присоединяешься к коллективному трансферу, если набирается достаточная толпа на групповую поездку. Иными словами в любом случае ты зависишь от того будет в этот день поездка по количеству желающих или нет. Отдельная песня про погоду, если шторм, то понятное дело никто топиться не пойдет, деньги обещают вернуть.
И вот перед самым нашим отъездом , когда в очередной раз мы уточняли условия и подтверждали, что мы будем, готовьте шхуну, они нам радостно сообщили, что досрочно сдан последний мост через реку и теперь можно своим ходом доехать до порта. Это сразу облегчило процесс добирания, ибо посреди безлюдной дороги решать, кто тебя подбросит, сложновато.

И вот 5 марта поутру мы покинули теплую кабаньяс, загрузив все пожитки в машину. Мы должны были домчать до причала дистанцию более 80 км не поздней чем к 9:30 по еще непонятной дороге. На старте задержались, поэтому я старался гнать побыстрей, насколько позволяло земляное покрытие. Дождя не было, но облачность над горами висела, закрывая перспективу этой полудикой пустынной дороги. Торопились и практически не останавливались на фотосессии, хотя было красиво и необычно. Такой густой замшелый лес с вкраплениями скал, водопадов, разнообразных речных долин с поймами. А местами проблескивали более высокие вершины с ледниками и снежниками, но видимость все-таки была ограничена.
Задним числом поняли когда проехали смотровую на высшую точку этого отрезка Анд гору святого Валентина высотой более 4000 м. Все думали на обратной дороге успеть зафиксировать, особенно финишный деревянный подвесной мост.
Короче к месту встречи мы прибыли вовремя, на небольшом причале стояли на приколе два маленьких катера, несколько машин с микроавтобусом и суетилась парочка мотористов, говоривших только по-испански. На берегу было парочку небольших домиков, какие-то навесы и все. Механики только покивали на вопрос идет ли этот пароход к Сан Рафаелю. Пришлось идти к домикам, откуда вышла небольшая очкастая девушка, представилась Анитой и спросила нас куда это мы собрались, у нее все на месте. Потом покопавшись в бумажках радостно кивнула, мол есть такие в другой программе, мы можем отчаливать. Из домика выскочило еще человек шесть и мы к ним присоединились. Смущало только, что они все были максимум с мешочком для термоса, а мы солидно с рюкзаками средней грузоподъемности, хотя плыли вроде в одно место.
Вообще мы, учитывая удаленность точки решили не делать простой наскок на лагуну с катером, а остаться там на ночевку, чтоб спокойно осмотреть окрестности со всех доступных сторон. Такую услугу предлагала принимающая сторона, но описание было туманное: то ли стационарные палатки, то ли какие-то помещения, то ли еще что. Мы и считали, что весь катер плывет с ночевой, а однодневники идут на другом.
Погрузились за 2 минуты и вот уже идем посредине петляющей реки. Шли очень тихонечко, во избежание подцепить топляк или сесть на мель. По берегам была буйная растительность, что-то среднее между тропической и южной тайги, заливалась птичья сволочь, а на крутые склоны долины с частыми водопадами наползали туманные облака. Очень напоминало малазийскую часть Борнео.














Через полчаса вышли из устья в ближайший залив, глубины возросли, капитан врубил моторы на всю мощность и катер полетел существенно быстрей. Залив распахнулся достаточно неожиданно среди череды мысков, маленьких заливов и отмелей. Проплывали мимо многочисленных лососевых и форелевых хозяйств, возле которых резвились стайки дельфинов. Кстати, Чили вторая в мире страна по производству товарного искусственного лосося.
Затем мы повернули на юг и шли вдоль меридионального пролива с относительно пологими берегами. Но чуть дальше по коренному берегу высились горы, со снежниками, а кое где проглядывали и маленькие снежники и ледники.





После второго поворотного маяка начали появляться льдины, точнее остатки от растаявших айсбергов, которых сюда вынесло отливное течение. Ветерок раздул облака и даже сияло солнце, отчего льдины весело искрились. Фоткаясь и разминаясь красненьким с закуской, любезно предоставленной Анитой было очень приятно плыть, благо волн не было. Чем дальше вглубь пролива, тем больше становилось льдин, их высота и причудливость форм нарастала. У севших на мель айсбергов из-за прилива у основания прямо буруны образовались.

А когда через полтора часа мы вошли в лагуну, льдины были уже со всех сторон и капитан, лавируя между ними, останавливаясь на потеху пассажирам возле некоторых. Катер был хорошо оборудован и можно было выходить на открытый воздух не только на корме у моторов, но и на верхнюю палубу, откуда обзор был существенно лучше. На корме в уголке валялся настоящий горный ледоруб. Загадка его функции открылась нам на обратном путиА вскоре открылся и край основного ледника Сан-Рафаель, который подобно Перито-Морено на озере обрушивается непосредственно в воду, только на этот раз в морскую.















Покружились мы с полчаса на внешней стороне лагуны и отправились к причалу, где нас ожидала высадка.

[nosal]

Мы так еще и не поняли последовательности программы, думали еще куда повезут, но нам убедительно порекомендовали брать с собой рюкзаки и выгружаться, хотя остальная гоп-компания вышла налегке. Пожали плечами, но вышли. Тут же начал моросить дождик, а мы застыли в непонятках доставать нам плащи или как. Но на берегу Анита нас остановила под небольшим навесом с красным трактором и сказала, чтобы подождали сейчас придет наш сухопутный гид. Оказалось ночевать остаемся только мы, а остальную группу однодневников она повела под усиливающимся дождем дальше куда-то по тропе.
Вскорости появилась девушка с дредами, которая и оказалась местным гидом Жанин. Она захватила на катере пайку на себя и нас и после непродолжительной вводной беседы ( гид думала , что поясняет, а мы аналогично изображали, что понимаем) двинулись по тропе от берега.
Через пять минут мы достигли заросшего огромными лопухами разрушенного здания, где топтались и наши коллеги с корабля, но они быстро откланялись и пошли обратно. Разрушенное здание оказалось историческим, первая и единственная туристическая гостиница в этом месте, построенная для богатеньких клиентов в 30-е годы. Сгорела относительно недавно, но почти не функционировала. Там вообще интересная и запутанная история с эти домом, строительством местного Беломорканала и кучей других нюансов. В каждой стране свои легенды, прожекты, герои и жертвы.











Но несвершившееся строительство судоходного канала в районе Сан-Рафаеля меня прямо заинтриговало, больше нигде информации вообще не находил и не видел. Поясню в двух словах, чтобы чуть понятней было. Побережье Чили в пределах Патагонии и Огненной Земли это умопомрачительное макраме из проливов, фьордов и любых других форм гидрографии. Основной материк как бы отгорожен от основной акватории Тихого океана такими островами-волнорезами. Все паромы и мелкие корабли, да и большие тоже стараются идти по проливам, чтобы не попадать в зону «ревущих сороковых» , полосы в океане с наибольшими ветрами и соответственно волнами. А вот вблизи Сан-Рафаеля природа схалтурила и соорудила полуостров далеко выдвигающийся в океан. В итоге приходится идти и в открытом океане, и лишнее почти тысяча километров.



После проведенной в начале ХХ века аэрофотосъемки определили, что через этот полуостров можно проложить судоходный канал и если для небольших судов, то с подъемом по местной речке в прилив длина канала меньше 10 км , фигня. Вот и начали в 30 года рыть, но тут и междоусобица, и великая депрессия, и возникшие непонятно откуда индейцы (вот никогда не было, а тут опять). Короче свои жертвы, борьба и зачахший проект. А так было бы наверное клево, инженерная мысль бьет ключом, всегда интересно что люди придумывают. Но об этом уже почти никто не помнит, хотя чему удивляться, со своей историей путаемся, а чего про дальнюю тмутаракань вспоминать.
В общем посмотрели на развалины отеля, обрадовались, что ночуем не в нем и пошли дальше. Через километр неожиданно вышли на посадочную полосу, но такую заросшую. Теоретически сюда могут летать маленькие самолеты с богатыми турыстами, а также аэродром подскока чилийских ВВС.



Пошел третий километр нашего продвижения от берега и постепенного вхождения в какой-то сильно влажный лес. И вокруг ни души, только мы и Жанин, которая все пыталась рассказать о прелестях жизни в этой резервации.
Зато растительность вокруг благоухала и удивляла. За несколько недель в Патагонии привыкли к суровости климата, а тут такие таежные джунгли.













Короче нашей точкой назначения оказался вполне приличный домик с буржуйкой и кроватями-нарами, которые туристическая фирма видно арендует у администрации национального парка (кстати тут же национальный парк).



Все достаточно цивильно, хотя и не супер-пупер. Главное в тепле и особых проблем нет. Ну раз нет, так мы ж устроим!
Поинтересовались, что мы дальше делаем, оказалось долго отдыхаем, а потом идем в минитрек к леднику. Ну, нам бессмысленное валяние не подошло, решили изучать округу. И это почти удалось, если бы не усилившийся дождик.
По дороге мы видели водопад, от которого оказалось к хижине идет водопровод. Пошли искать,












Но в зарослях мокрых лопухов не хотелось остаться самым старым лопухом. Набрели на мостки ведущие наверх. Очень оригинально сделанные, чтобы не проскальзывать обтянуты мелкой сеточкой, но все уже покрывается вездесущим мхом от влажности. Решили сами по ней не ходить, а то вдруг самостоятельно прочешем весь нацпарк, включая закрытые участки.

[nosal]

Вернулись за Жанин и уговорили не затягивать процесс, а выдвинуться на желаемый треккинг. Мы оказались правы, дорога вела именно через мостки. Сочетание деревянных лестниц, естественной тропы, скальных участков очень своеобразное и интересное, мы шли не торопясь и даже несмотря на слегка накрапывающий временами дождик и ландшафт и лес и атмосфера понравились. И Жанин не сильно томила своими экологичными рассказами, ибо сама тут бичевала недавно и знала само-самое основное. Вот только с тропы не шибко давала в лес свалить, экологи они такие экологи…
В парке водится всякая живность, но особо много мы не заметили, может дождь шорохи скрывал и мы недостаточно быстро реагировали. Но кто хотел, тот дал о себе знать. Сначала мы на вопли птиц не обращали внимания, пока не поняли, что это попугаи. Попугаи на фоне ледника – это по меньшей мере странно.









А потом мы выползли из лесу на безлесый склон вблизи ледника и естественно дальше смотрели преимущественно на него с различных смотровых площадок. Сан-Рафаель также большой по местным меркам ледник 180 км2, быстро движущийся, и начинается на высотах 1500 -1800 м (высота Чатыр-Дага) . Поскольку впадает в достаточно глубокий залив тут идет интенсивное айсбергообразование, целые куски барьера откалываются и дрейфуют к выходу из лагуны. Поэтому идет такой почти регулярный треск с отдельными гулкими выстрелами.


























Жанин

Раньше ледник выдвигался в лагуну гораздо дальше, за последние пять сократился более чем на 300 м, и место где мы стояли до того, было еще напротив льда. Глобальное это или локальное потепление, но таяние льда факт. С другой стороны удивляет вообще его существование на таких высотах и такой широте. Так между прочим, ледник расположен на широте Херсона, суровые условия, однако.
Но, ей-богу , ловить моменты когда что-нибудь по фронту рушится можно бесконечно, и если бы дождь не начал усиливаться, то мы стояли бы еще очень долго.

Единственное чего не хватило, так это прогулки по самому льду. Но Жанин сказала, что это невозможно, дороги к нему сквозь лес нет и т.д.
Но пора и честь знать. Обратно шли не торопясь , больше рассматривая лес и склоны, видневшуюся внизу старую полуразрушенную тропу, которая вела к прежней смотровой площадке периода выдвижения ледника далеко по лагуне.
Очень впечатлял влажный мшистый лес, и это нас, привыкших к тайге. . Лес там вообще дождевой как на Борнео с попугаями и кучей другой живности. В нем нет вообще не зеленых поверхностей и деталей, на одних растениях вырастут другие и т.д. Зеленая слоистая биомасса. Оригинально, но сыро. Если появилось что-то постороннее типа лесенок, сразу растительность ее поглощает. Очень похоже на лес из романа Стругацких.























В хижину вернулись уже в сумерках и занялись хозяйством, в первую очередь печкой, благо дров нарубленных хватало. Она состоит из общей комнаты с кухонным уголком и спален. Наверху большая комната с двухэтажными нарами, как во многих горных хижинах. Нам же по причине нашей немногочисленности достались настоящие спальни с кроватями. Где много всякой литературы по району. Вплоть до научных статей про исследования местных ледников. Эти исследования показали, что местные ледники видимо по запасам льда растут. Не знаю, как это сочетается, с отступанием границ ледника в заливе, но представленные там статьи делали такие выводы.

Вообще, пресная вода ведь, как известно, тоже ценный природный ресурс. И Чили одна из богатейших стран по ее запасам. Воды там немеряно, в том числе и пресной.
Причина такой многоводности в океане и расположении Анд. Чили в основном, расположено на подветренном склоне Анд. Из-за вращения Земли преобладают западные ветры. Они несут влажную воздушную массу с океана. Она начинает подниматься по склону, чтобы перевалить через него. Возникают вынужденные восходящие движения, образуется облачность и вся влага выпадает на западном склоне в виде дождя или снега, где повыше. Отсюда и столько пресной воды в разном виде.Только эти ресурсы не всегда доступны их сложно пока использовать. У них например, были проекты очень мощных ГЭС, но почему-то пока отложили их воплощение.

А потом снова полил дождь и весь вечер просидели за столом, дегустируя казенное вино. Я перелистывая имеющуюся литературу с картинками, девушки болтая о своем, о женском в доступной форме. Жанин в упор не верила, что у нас в большинстве городов центральное отопление, это ж страшно дорого. А нас их экономия на тепле достала, даже в эту ночь я еще два раза растапливал печь, чтобы не мерзнуть в этой сырости, а они дрова экономят. В общем вечер и ночь прошли замечательно, под шум дождя даже попугаи не слишком нарушали тишину.
Все это . подчеркивало наше одиночество на полуострове. Представляли место на карте, где мы находились. И от этой невозможной для жителя мегаполиса тишины вспоминались фильмы ужасов про такие дикие места с маньяками. Хорошо, что среди нас таковых не оказалось.

[nosal]

Поутру было желание пробежаться по старой тропе, но у дождя были свои планы, а мокнуть в дорогу тоже не хотелось. К 12 часам нам нужно было вернуться на причал к катеру, а Жанин встретить новых посетителей. Кроме нее мы никого в парке не видели, впечатление необитаемого острова полное.
К нашему выходу дождик почти прекратился и мы проскочили весь путь практически сухие. С обнаруженной вышки высмотрели наш катерок, который среди льдин смотрелся вообще махоньким.





Но оказалось в этот день пришли два катера. На одном поменьше была группа американцев, а на другом с уже знакомой Анитой приплыли бодрые чилийские пенсионеры с нашими сменщиками – семьей из 4 человек, откуда мы не поняли. Но люди явно были не готовы к такой погоде и условиям, молодая барышня была сверхгламурно упакована, разве что не на шпильках, без дождевиков и даже малых котомок. Жанин где-то добыла куски полиэтилена и они печально двинули вглубь как на плаху. Гидша повздыхала, тепло с нами простилась, зазывала в гости на горные лыжи и убежала пасти новоприбывших.



Но это не значит, что мы тут же взяли курс на обратную дорогу. Наоборот мы поплыли к самому леднику, отпихивая корпусом льдины. Хоть мы вчера и долго смотрели на летник с расстояние метров 200-300, но теперь мы подобрались почти вплотную. Маленький катер с американцами кружил тут же, очень удобный для масштаба.











Капитан, конечно, мастер: прошел вдоль барьера и так и эдак, залегал в дрейф, льдины шуршали по бортам. Короче, кто хотел почувствовать себя полярником , тот почувствовал. Моросящий холодный дождь малость кайф обламывал, но и с ним боролись доступными средствами.











Несмотря на морось, вниз совсем не хотелось – такие виды открывались вокруг и еще постоянно падающие льдины. Теоретически мы все знаем, что ледники текут как реки, только с очень медленной скоростью. Обычно слово «текут» всегда немного озадачивает, когда говорят о твердом льде. Но тут в этом убеждались снова и снова, когда разной величины куски льда падали в воду, и звук до нас доходил с опозданием, как звук грома от молнии во время грозы. Плюс полная безлюдность, не считая двух катеров с людьми, которые на фоне залива с ледником смотрелись просто скорлупками. В общем, ощущения не тривиальные.











Наши попутчики постепенно спустились вниз. На верхней палубе остались мы втроем. Немного удивило, когда Анита принесла нам наверх обед, а не предложила спуститься вниз, чтобы поесть.Но когда она появилась в люке с большой льдиной и бутылкой виски в руках, мы уж совсем обалдели. Оказалось, что если на леднике Перито-Морено тебя поят виски с кусками векового льда, то здесь виски предлагают испить из кубка, состоящего из не менее старого льда. Вот и раскрылась тайна присутствия ледоруба на корабле.











Ну и естественно закусь прилагается, все чин чинарем. Под виски во льду пошло братание народов, чилийские пенсионеры оказались очень живые ребята, кто-то даже в Москве был и начали рассказывать какая же наша столица красивая. Честно говоря, после их Сантьяго и Ё-бург - центр цивилизации, в общем мы охотно соглашались и сочувствовали, что их сборная не попала на чемпионат мира по футболу.
Американцев видно кормили хуже или они сильно промокли когда на остановке ходили к развалинам гостиницы, но они очень быстро ретировались. Наш коллектив продолжал активно наблюдать за сыпящимися сверху ледовыми блоками, но тоже уже мылились в обратный путь. И тут вдруг громко треснуло. Чуть посыпалось, но ледовый обрыв не стал плашмя падать в воду, а как-то присел, а потом значительный кусок как попер вверх, да еще так быстро и стремительно и в то же время очень плавно, что мы даже не успели фотокамеры схватить. Как будто ракета взлетает или в фантастическом фильме про трансформеров чудища из моря выходят. И вылетает прямо из-подводы лед ну такого прямо фиолетово-ядовитого цвета и как бультыхнется с размаху. Зрелище просто неописуемое.
А от него волна пошла во все стороны и как после землетрясения афтершоки посыпалось еще с края ледника. А мелкие айсберги по акватории по мере подхода волны стали переворачиваться как киты. Здорово, жутко и красиво. Надо было бы снять на видео, но вовремя не среагировали. Капитан немного отошел, а потом снова вернулся к вновь образованному айсбергу . Тот отливал даже не небесной синевой , а синькой с элементами блесток.















Кромка ледника высотой видимых 80-100 м, а поскольку здесь сразу глубоко, по могут сползать и более мощные обломки, край он наплаву неизвестно на каком расстоянии под ледником. И когда совпадает подъем уровня при приливе, то могут обломиться огромадные кусищи.

[nosal]

В общем налюбовались мы и восвояси. Лагуна закрыта, волнения почти нет, да и льдины сглаживают, а вот в проливе началось. Вообще и ветра большого не было, просто шло крупное волнения, я бы сказал крупная зыбь, но для нашего катера они тоже были мягко говоря неприятны. Высота волн 2-3 м, но они при выходе из-за мыса они сталкивались и шло сплошное месиво. Разогнаться на волнах было невозможно, как будто взлетаешь и со всей дури валишься вниз с соответствующим ударом плюс бортовая качка. Сашка сразу попыталась впасть в анабиоз, но удары по корпусу этому не способствовали. Честно говоря было страшно, даже бодрые пенсионеры как-то затихли и встревоженно интересовались у кэпа выгребем ли мы.
Мы так долго болтались на волнах. Так катерок падал с ее гребня, что я просто удивлялась его прочности. Я так поняла, что капитан разворачивался к волнам так, чтобы они нас не перевернули. Потом чуть-чуть продвигался в нужном направлении и снова поворачивал катер. Страшно и некомфортно. Как в самолете себя чувствуешь, когда воздушные ямы следуют одна за другой, только самолет об воздух не бьется. А корабль грохается как об скалу. Спасибо капитану, он оказался мастером своего дела.
Короче туда мы плыли около 2 часов, обратно почти четыре. Все облегченно вздохнули только когда вошли в эстуарий реки и прямо захлопали капитану.
Тут мы подумали, что при непогоде, если бы на смог прийти кораблик, мы могли застрять на полуострове не на один день. Хорошо, что обошлось.
Дождик на улице продолжался. Но никто уже не обращал на это внимания. Как только причалили тут же перепрыгнули на машину и поехали назад. Я очень расстроилась, что не смогли дать чаевые капитану и Аните. У нас почему-то все время был дефицит наличных. Мы никак не могли рассчитать, сколько нужно поменять.
Мы предварительно наметили места где красиво, но все склоны были затянуты облаками, поэтому все наши планы отпали. Видимо, закончился лимит выделенной нам хорошей патагонской погоды. Мы ехали по красивейшему ущелью, склоны которого венчали четырехтысячные вершины, а видели только нависшие облака.
Остановились пару раз размяться после долго сидения на катере с машиной и все.





g]



Но надо подчеркнуть, что дорога даже при своей слабой освоенности очень красивая и интересная, мы даже не заметили, как добрались до Пуэрто-Транкильо. А там все уже стандартно, другая кабаньяс, борьба с интернетом и моментальное отключение, чтобы завтра встать пораньше.

[anxiaomei]

Хороший отчет, красивые фото, можете пожалуйста цены написать- жилье, бензин, еда и пр..

[nosal]

Сложный вопрос, дело было почти год назад. Из того, что помним.
Машина обошлась в 135 тыс. наших Дорого, потому что брали в одном месте , а сдавали на другом конце Патагонии. Сан Рафаэль суммарно около 1000 дол на всех. Тоже можно было дешевле, если бы напрямую сразу вышли на организаторов.
Цена на жилье, как и везде, зависят от предпочтений. Поскольку мы редко спим больше ночи на одном месте, предпочитаем жилье покомфортнее. Хостелы берем редко. Номер нам нужен на троих взрослых, а их мало и они существенно дороже. Надо смотреть брони. Все бронировали на букинге, у нас там еще скидки. Так что вы их сами можете глянуть на разных сайтах бронирования
Насчет еды вообще сложно. Морепродукты показались очень дорогими. Но мы их ели в Сантьяго и потом на побережье в приличном ресторане. Где-то, когда приезжаешь поздно, вообще негде поесть. Хорошо, если застанешь магазины работающие. На такие случаи и для трекингов мы брали джетбойл и наши питерские сублиматы. В соседнем отчете крымчан они подробно сравнивают цены на продукты в Сантьяго со своими. Может они поподробнее вам на этот вопрос ответят.
Бензин тоже надо смотреть историю платежей, за него иногда карточкой удавалось расплатиться, в отличие от ресторанов.
Но мы посмотрим, потом добавим, что уточнилось.

[nosal]

Кстати, мраморные пещеры сильно подешевели, наверное конкуренция большая, и потому что мы плавали на них с ближней точки. мы тут видели разные цифры, вплоть до 50 дол. с человека Мы заплатили 30000 песо за всех, т.е. около 3 тысяч рублей. Нас в лодке было 4 человека, не считая моториста . Пока не было компаньонов с нас взяли 40000, потом сдачу отдали.

[nosal]

Мы так хорошо отдохнули в хижине Сан Рафаэля и расслабились, что казалось дальше ничего уже не помешает выполнить наши задумки. Но дождю в лагуне мы видимо тоже понравились, он нас догнал и практически не отпускал. Заправившись с утра на полную катушку мы продолжили северный бросок по руте 7.
По описанию мы должны были увидеть одну из самых живописных дорог планеты, но в реальности мы видели потоки дождя по стеклу, низко висящие облака, а то и сплошной туман, в котором мы крались весьма опасливо. И в таком сумеречном освещении мы и проехали почти весь день. К погодным катаклизмам добавлялся хронический ремонт дороги плановый и неплановый ( обвалы и оползни) как на асфальте, так и на грунтовке. Вляпываешься в такой затор и стоишь непонятно сколько по факту. Поэтому наш график движения благополучно летел в тартарары, ну а отсутствие видимости только это подтверждало. Девчата у меня под влиянием сумеречной погоды находились в хроническом анабиозе, просыпаясь только слегка перекусить. Например у одного из многочисленных водопадов.





Изредка возникавшее окно в ненастье добавляло интриги, так как открывались то лесистые, то скалистые склоны, бурные реки, В общем была бы погода, была бы красота. Очень надеялись, что дождь прекратиться перед Куелатом, парком с водопадом из ледника, где лед периодически летит по водопадному отвесу. Вот приблизительно что мы могли увидеть. Фото не наши.




Тут уже думали пройтись и под дождем, но наоборот облачность села еще ниже и уже вся дорога была в тумане. Смысла не было, и чертыхаясь поехали дальше.
Немного разогнало тучи только, когда мы вывалили на побережье к фьордам. Тут хоть что-то проглядывалось, да и море это всегда здорово. Из-за облачности казалось, что уже кончается день, и мы приехали к городишку Пайюпи уже чуть ли не в сумерках, хотя было всего 6 вечера, разгар светового дня. Поселились в эколодж на краю поселка где мы были кажется единственными постояльцами.
В поселок ехать было совершенно бесполезно, все сельпо закрыты, а ждать пока прогреется домик тоже не было желания. Единственным местом, где можно было с удовольствием скоротать вечер, были термальные источники, которые мы просвистели на подъезде к городку. Мы быстро собрались и помчали пока это богоугодное заведение не закрылось. Успели.

Термальных ванн было аж целых три штуки разного размера и температуры, но главной фишкой их было расположение на берегу залива, что позволяло особенно распаренных нырять прямо в море.
Лена с Санькой молниеносно переоделись и рынулись греться по ваннам, а опосля и охолонуть в бодрящую соленую воду под непрекращающимся дождиком. Я как грязнуля, не любящий термики, остался стеречь шмотки и наблюдать за резвящейся семьей. Мы так быстро собирались, что забыли взять с собой фотик, поэтому только пару снимков из рекламы купален.





Фотографировали видимо в отлив. Когда мы купались, только две лесенки было видно в заливе. Вода, конечно, холоднющая. Но после термованн даже пару тройку метров и проплыть можно. С морем не обманули, вода и правда, оказалась соленой., только слабо.

[nosal]

Следующий день прошел почти идентично: дорога, чередование отсутствия дождя с его присутствием, коллективные посиделки возле участков с ремонтом дороги и прекрасные пейзажи где-то там за облаками, там, там-тарам, там-тарам.
Проблема была в том, что мы снова должны пересекать границу в районе Футалефу, а тут стали в 500 м от поворота и стоим с десятками других машин. И бог знает сколько бы мы стояли, если бы мужику из соседней машины не захотелось поговорить, и он малость знал английский. Оказалось ждать нужно пять часов, но вся масса движется на паром, чтоб потом плыть через длинный фьорд до Пуэрто-Монтт, а нам то в сторону. Как проехать никто не знает. В общем вырулили мы из очереди и вокруг поселка как у нас на Урале по лесным тропам в некоем направлении выехали до щебенки и волевым решением приняли, что это дорога на границу. В итоге с некоторыми нюансами так и оказалось, но конечно удовольствие еще то. Безлюдье, дорога почти проселочная, 100 км неизвестности и треснутое стекло с мыслями доедет или нет. Тут уже было не до красот, хотя хронически при подъезде к Аргентине погода стала улучшаться. Парадокс мериодиональных хребтов!
Границу перешли спокойно, только аргентинцы долго высчитывали сколько же дней нам можно еще у них куролесить, не превысили ли лимит.
Еще несколько сот километров и уже почти в ночи мы въехали в Сан-Карлос-Барилоче или просто Барилоче, главный горный курорт Аргентины, расположенный на большом озере Нахуель-Напи. Тут и горнолыжка, и пляж, и треккинги, и парки, и природа вокруг совершенно отличная от сухих памп. Жители Швейцарии или юга Германии подумали бы, что они из дому не выезжали, только почему все на испанском?
Это конечно крупный город, жаль что Лена сошла с дистанции, а дождь остался. Мы с Сашкой вечерком прошвырнулись по местному Бродвею, весь курортный антураж налицо, только у нас как обычно нет времени.
Утром еще подивились на мастерство и выдумки местных жителей, посмотрели на облачность и озеро, в итоге традиционно поехали по его периметру.











У нас на сегодня были в основном ботанические планы и первым было посещение парка Лос Аранджес, а по нашему парка с миртовыми деревьями. До сих пор с миртовым деревом у меня ассоциировался только новоявленный тесть Миронова из «Соломенной шляпки» и деревцо размером с ивовый прутик. А тут ожидался настоящий смешанный лес на почти изолированном озерном полуострове с преобладанием мирта, его характерными погнутыми желто-янтарными стволами и т.п. Обогнув озеро мы подъехали ко входу в парк и слегка удивились малолюдьем курортной зоны, ибо дождь почти иссяк, так легкая морось.
Этот полуостров одно из редких мест, где сохранились первозданные реликтовые миртовые леса.
Все оказалось сложнее. Основные рощи мирта в конце полуострова, идти 11 км в одну сторону, вход платный. Понимая, что народу будет лень обычно с той стороны возвращаются на катере, ходящему по расписанию раза три в сутки. Сегодня капитану нездоровится после вчерашнего, конца сезона, народу мало, да ну его.. Нам предложили бесплатно прогуляться до смотровых площадок в начале полуострова, на что мы согласились. Ну не терять же весь день на радости ботаника?!





За этой скалой заканчивается бесплатная часть парка. Народ перелазит через забор и гуляеет дальше.















Для курорта место симпатичное, но мы в диком восторге не были, как от видов, так и от деревьев. Надо быть очень тонким ценителем, но все равно считаем, что заехали не зря.
И хоть до самых чисто миртовых зарослей мы не дотянули, посмотрели, как растет это дерево в природе. Оно очень необычное, создает ощущение света, как наши березовые рощи, только свет теплее, будто солнечнее. И оно похоже одновременно на платан и березу, облазящей корой, и на земляничное дерево тоже.
Может конечно там в конце и при ярком солнце стволы сверкали ого-го, но это придется проверять кому то другому. Возможно, если здесь заночевать, и погулять день не галопом, как мы, то впечатления будут гораздо восторженнее.

[nosal]

Дальше наш путь лежал по дороге Семи озер на Сан Мартин Андес. Семь озер это просто типичные малые альпийские водоемы с каякингом, рафтингом, каньонингом, ловлей форели и иной ихтиофауны, все 33 удовольствия. И все покрыто лесом. Если по прериям Аргентины поездишь с месяц или только с полей Херсонщины, то еще можно умиляться, а после чилийского леса и уральской тайги как-то потрясало умеренно. Короче явно пресытились, особенно продегустировав и местную форель и прочую дичь.

По первоначальному плану у нас рассматривалась возможность восхождения на один из вулканов расположенных в этом общем чилийско-аргентинском озерном крае. Первый вариант – вулкан Ланин- находился практически на границе, но на него требовалось с учетом подъездов-подходов два дня, мы явно не укладывались, но хотелось взглянуть. Однако, по мере приближения к границе снова горизонты затянулись и горы вообще пропали с небосклона. Что-то в нужной стороне пару раз проблескнуло, но мы не уверенны был ли это Ланин или просто облако так сверкало.

Но зато ближе к границе начались араукарии, символ лесной Патагонии. Их активно вырубили еще в 19 веке, а сейчас это как символ у индейцев мапуче. Много наворочено индейской мистики и нынешней ультразеленой экологии, но в итоге местами араукарии еще растут рощами, сплошных массивов в природе уже не существует. Мы по карте намеревались заехать в чилийский дендропарк, но предусмотрительно решили клацнуть и аргентинских собратьев. И правильно сделали, пока светило солнце.















Арукарий на континенте насчитывается вида 4. С виду елка елкой, иногда редкая. А как рассмотришь по подробнее, так суккулент в чистом виде. Я не знала, что они бывают такими огромными, да еще растут лесами. Жаль, мы как всегда торопились, и дождь лил. В этом лесу надо бы пикник устроить, полдня погулять. Не вышло.





Андрей здесь для масштаба.





Там и тростник под араукариями живет. В общем ботаническая составляющая в этот день удалась

Мы в ускоренном темпе под волнами осадков понеслись к следующей точке – главному чилийскому курорту Пукону.
Доехали в ночи под проливным дождем, еле взгромоздились на крутой склон к отелю в береговой зоне. Было комфортно, но ничего не видно, ни озера, ни города, ни вулкана Вильярика, который среди возможных вершин стоял под номером два. Зато инет летал как заведенный, на том и успокоились.

[ninakor]

Очент интересный и полезный отчет. У вас было мноого дождей. В каком месяце вы ездили ?
И снимали ли вы жилье заранее или заказывали за день - два?

[nosal]

Очент интересный и полезный отчет. У вас было мноого дождей. В каком месяце вы ездили ?
И снимали ли вы жилье заранее или заказывали за день - два?

Ездили мы во второй половине февраля-начале марта 2018 г. Дожди нас поливали в основном во второй половине поездки, преимущественно в озерном крае Чили и чилийской же части Северной Патагонии. В Аргентине практически только в районе Барилоче были переменные осадки в течение дня, что снижало видимость. Ну и последний день у Фитц-Роя ночь лило. Но при нормальной экипировке гулять было можно практически везде, если ночевать в тепле, а не в палатке.
В остальных частях Патагонии и Огненной Земли мы считаем , что с погодой весьма повезло, ждали худшего по отчетам других коллег, да и по метеоданным. Вот ветер нигде не подкачал, нам его хватило.
Относительно жилья. Мы бронировали заранее, преимущественно на booking.com. Причин несколько: 1) искать ближе к делу на троих человек, если не многоместный хостел, то сложно; 2) необходимость наличия стоянки для машины (опасались за сохранность, особенно пока не было уверенности в категории арендованной машины, все предлагали пикап с брезентовым тентом, а бросать такой на улице чревато; кроме того например в Барилоче в центре не так просто разместить машину, и т.д.);3) бронирование через этот сайт нам немного помогло в сложных ситуациях в прошлых поездках, поэтому использовали его для некоей подстраховки; 4) у нас на этом сайте есть небольшие скидки; 5) уверенность, что у тебя будет жилье приемлемого комфорта в длинной дороге, ну и слегка заставляет придерживаться графика.
В принципе, наверное, можно забронировать жилье и по ходу дела, но на это уйдет драгоценное время в самой поездке и кое-где могут возникнуть проблемы. Например, в Пунта-Аренас или Пуэрто-Наталес жилье найти можно и на месте, если не сильно притязательны и побегать, а вот близко к Торрес-дель -Пейне , если нет места в кемпинге, то и не найдешь и разоришься, также весьма дорого в Ушуайе. Это на машине еще можно покататься повыбирать ночлег, а если без транспорта, то без предварительного резервирования, на наш взгляд, немного авантюрно и больше для молодежи подходит. Но каждый решает по своим предпочтениям.

[ninakor]

Спасибо!
Еще вопрос.
Где вы заказывали поездку на ледник San Rafael? Мы собираемся в октябре и я прикидываю маршрут. У нас наверное будет свободный день.
Стоит поехать туда без ночевки или вы что-то другое рекомендуете?

[nosal]

Спасибо!
Еще вопрос.
Где вы заказывали поездку на ледник San Rafael? Мы собираемся в октябре и я прикидываю маршрут. У нас наверное будет свободный день.
Стоит поехать туда без ночевки или вы что-то другое рекомендуете?

Большинство народу ездит к Сан-Рафаелю как раз на один день. При напряженном графике наверное этого и достаточно, нет опасности застрять на полуострове при плохой погоде ( если погоды не предвидится, то тур просто не стартует в этот день; при двухдневном вероятность есть, мне кажется группа приплывшая после нас там застряла..). Ну и также наверное единственный вариант, если без машины.
Стоимость однодневного тура из Bahia Expladores (пристань откуда идут катера) кажется 150 долларов, что в раза два меньше чем с Чикабуко. Но увидите вы только ледник с моря, выход на сушу смазанный и даст однобокое впечатление, хотя интересно и само устье реки. Опять же очень многое зависит от погоды, при шторме так измочалит на суденышке в проливах, что положительные впечатления уйдут.
Но наше личное мнение, что с ночевкой получилось лучше, а стоимость отличается непринципиально (уточнил по записям 230 долларов на человека с харчами, трехразовым питанием и напитками для любителей). Мы посмотрели на ледник и нацпарк в разных ракурсах, по уникальному лесу побродили. В озерном крае лес совсем не такой, поверьте. Очень жалеем, что на обратной дороге от причала до Пуэрто Транкильо полил дождь и не получилось остановиться как хотелось на смотровых площадках. А там очень хорошая дикая природа, которой на руте 7 уже маловато. Но вообще это все дело вкуса. Мы как раз отдохнули там от нашего интенсивного маршрута. А вам может показаться скучно. смотрите исходя из ваших предпочтений и соотношения цена- качество. Торговаться с ними надо сильно. Мы не очень умеем.
Непосредственно организацию туров на Сан-Рафаель и не только проводит Destino Patagonia, но мы не смогли выйти на их сайт и заказывали через некую левую фирму ( их взаимоотношения нам неизвестны, поскольку оплатили заранее только 50%, а остальные платили на месте Destino, цена отличалась..)Поскольку правила форума вроде запрещают напрямую указывать адреса и сайты, то напишем в личку, если нужно, дальше решайте.

Относительно рекомендаций выскажем только мнение, что можно при наличии машины,сами не пробовали из-за нехватки времени. При базировании в Пуэрто Транкильо и наличии транспорта можно пару дней провести треккинги в районе реки Бейкер , по той же Рио Expladores и еще по округе. Тут на личные предпочтения нужно ориентироваться, силы и возможности. Этот кусок Чили еще не раскручен, думаю у него есть весьма неплохая перспектива, проблема транспорт и инфраструктура.
Если же передвижением общественным транспортом, то проще ограничиться ледником и мраморными пещерами, иначе много времени и , видимо, средств.

[ninakor]

Да, пришлите пжл в личку координаты компании, где заказывали Сан Рафаель.
Мы еще собираемся в Эль Калафате на ледник Перито Морено. Есть ли смысл ехать еще на Сан Рафаель, т.е. похожие ли виды или существенно отличаются? !!!
Мы будем на машине, а вот по части треков нам сейчас подходит что-нибудь простенькое и желательно без набора высоты.

[nosal]

Это на любителя, одного ледника может быть вполне достаточно. В принципе они похожи. И там, и там долина и ледник в воду сползает, но все равно разные и атмосфера вокруг них. В Сан-Рафаеле лес другой и он быстрее падает, плюс полная глухомань, и залив морской, такой эксклюзив. А Перито Морено уже вполне цивильное место, но впечатление, что ты на стадионе с толпами людей и от них сложно укрыться. Ну и просто нам это интересно, потому что наши профессии с природой связаны.
Треккинги в Чили и Аргентине все стандартные обозначены, вполне можно выбрать по силам. Мне кажется в Чили к Куэрнос гораздо легче идти с минимальным набором высот, чем к Торрес, да и виды красивее по дороге, по крайней мере они меняются.
В Аргентине (Фитц-Рой) мы ночевали как раз потому, что нам так легче показалось, спокойно дойти, отдохнуть и дальше, чем в день по 20 км бегать, высунув зык. Но это дело вкуса и физических кондиций. Причем в Аргентине можно треккинги скомбинировать, чтобы набор высоты был не очень. В принципе там есть куда подъехать на машине и прогуляться с небольшими перепадами.
Сайты сбросим вечером, когда поищем в записях.

[nosal]

Судя по последнему отчету под названием План В и т.д. теперь на Сан-Рафаэль можно попасть только в составе группы. На дороге там произошел обвал из-за чего образовалось озеро, преградившее дорогу.

[ninakor]

Спасибо за информацию.
А когда вы были в Патагонии ?

[nosal]

Спасибо за информацию.
А когда вы были в Патагонии ?

В феврале-марте 2018 г. А засыпало дорогу и запрудило реку по данным отчета коллег в августе.

[nosal]

Утро следующего дня выдалось на удивление солнечным. Мы увидели озеро Пукон!











А вот Вильярика так же была затянута, а прогноз обещал послеполуденный дождь. Куда-либо стартовать было поздно, особенно не зная дороги, ну и перспектива не внушала доверия. А раз гора нас не принимает, даже личико не открывает, что ж мучать девушку. С учетом вчерашнего обложного дождя - однозначно там было до черта снега, в общем идти не климатило. Решался вопрос оставаться еще на день в попытке все-таки выдвинуться или продвигаться дальше, теперь уже на юг к конечной точке и одновременно третьей потенциальной цели.
Еще полазили в прогнозах, и выпало, что не лежит нам дорога на Вильярику. И да! Когда мы проезжали чуть позже мимо, оказалась дорога перекрыта из-за обвала, то есть мы все равно не смогли бы подъехать.
А мы проехались по Пукону, который и в подметки не годится Барилоче. Так небольшой городишко с большими претензиями, но это смотря с чем сравнивать.



Прикинули наши дальнейшие варианты и решили прокатиться по некоторым местам чилийской части озерного края. Хотя было уже не так уж и холодно, но завидев ближайшие термоисточники девчата возжелали купаться, а то в отпуске явно недокупанные. В итоге слились с местным населением, очень демократично, но океана под боком не было , а в горную речку как-то поскромничали лезть. Зато там был второй бассейн с холодной водой. Пока мои дамы туда не полезли, местное население его игнорировало. Но то ли пример сыграл роль, то ли решили не ударить лицом в гряз перед бледнолицими, но бассейн стал более оживленным.









Потом снова чехарда с ремонтами теперь малых дорог и ралли по бездорожью и заросшим просекам вдоль озер, пока добрались до красивого водопада с лирическим названием Уило-Уило ( это культурная транскрипция, ну а как пишется на самом деле смотрите сами).



Входные билеты никто не проверял, можно было не брать.
Водопад пропилил в базальте щель, а в конце свергается разноцветной струей.









А вокруг такой парк с резными фигурками и прочей нечистью.







Нагулявшись по тропкам вокруг водопада продолжили путь до оригинальных местных отелей, выстроенных в форме баобаба, полой пирамиды и т.д. Туда для завлекухи народ пускают посмотреть, хотя жить очень дорого. К сожалению не очень получилось: что-то было на ремонте, куда-то не очень пускали, в общем половинчатое впечатление. Сильно раздуто, а на месте неорганизовано.





А дальше был марш-бросок на юг к следующему озеру и ночлегу, где мы должны уже были определиться идем на вулкан Осорно или это нам уже не светит. А чтоб определиться нам нужен был инет.

[nosal]

Как оказалось ничего нам не светило. Все тоже: погода, канатка на вулкане не работала, да и кошек мы уже не успевали найти, дергаться в последний день это слишком авантюрно. На этом и успокоились. В итоге последний день мы традиционно начали с посещения очередных термальных ванн.






В этом термально комплексе был выбор услуг. Открытый бассей, закрытый и отдельные домики с персональными бочками с термальной водой.
Потом долго ехали между благоухающими эвкалиптовыми посадками и наконец увидели тучные стада крупного рогатого скота. Для очистки совести доехали до канатки на вулкан Осорно, знаменитый тем, что спорят кто же более правильной конической формы - он или Фудзияма?
Канатка действительно не работала, вершина была затянута облаками, мы даже решили, что нет смысла подниматься к границе снега. Периодически тучи раздувало и открывался вид на озеро Всех святых, а особо зоркие видели океан ( я не видел).







Дальше спуск вниз, посещение еще парочки водопадов , на реках текущих из Аргентины.


















Затем небольшая прогулка по побережью и ночевка в замечательном и удивительном по архитектуре домике на берегу.

Под вечер вулкан появился.







В нормальную погоду отсюда вулкан стоять должен как на открытке. Сашка даже в ночи что-то пыталась разглядеть, но к утру полило снова, аж крыша у домика потекла.
Очередные 100 км и мы заранее прибыли в аэропорт Пуэрто-Монт для сдачи машины. С учетом нашего покоцанного лобового стекла опасались, что будут проблемы. Но на наше счастье мужик который должен был принимать уехал на армейские сборы, а его брательник был профан в этом деле. После долгих переговоров с Маурисио по телефону и пересылки фоток поврежденной машины сошлись на приемлемой цене за ущерб. Я просто помню сколько с нас содрали голландцы за малюсенькую царапину на стекле, так чилийцы просто благотворители.
А дальше 2 часа лету до Сантьяго, плавный переход из пуховок в сланцы и шорты и очередная перепаковка рюкзаков перед дорогой дальней.

[nosal]

Но у нас еще оставался день перед трансатлантикой. Сначала мы думали день перед перелетом еще съездить на дегустации в местные бодеги, но видно за поездку так надегустировались винами обеих стран, что решили просто съездить на океан.
Хотели выехать пораньше до пробок, но прокат не собирался работать в такую рань, в итоге потеряли почти два часа на выбирание из мегаполиса. Теперь поехали на север километров за 250 к их незаполненным людьми пляжам.













Океан и погода оказались весьма прохладными, поэтому купаться в этот раз совсем не хотелось. Зато мы совершенно неожиданно набрели на остров с магеланновыми маленькими пингвинами, толпами чаек , пеликанов и других пернатых.





















Возле океана здорово в любом случае, и даже отказавшись от мысли о купании мы просто ехали вдоль побережья, останавливаясь в приглянувшихся местах.





Посмотрели на тренировки чилийской военщины и береговые граффити.









Полюбовались прибоем, на который можно смотреть почти бесконечно.















Залезли на дюну. Причем солнце так ее напекло, что я практически обжег ноги и спускался до конца на заднице. А лапы потом пришлось смазывать мазью почти до дома.











В общем, попрощались с океаном, вернулись в Сантьяго, а там утренний рейс, бичевание в Сан-Паулу, дальше Цюрих, Милан, Москва и родной заснеженный Ё-бург.
Очередной вояж в ЮА закончен. В голове еще много деталей, было очень разносторонне, что-то не получилось, погода на мой взгляд не так уж и подвела в основных местах, свое мнение о Патагонии мы поимели, и удовольствия все равно значительно больше. Особенно впечатляет тот факт , что широта севера Свердловской области соответствует границе Антарктиды, а мы живем в более высоких широтах, чем находится пресловутый мыс Горн. На этом вроде все. Для любопытных всегда информации мало, а большинству и этого с избытком.

[Svetovets]

А дальше потянулось безлюдье трассы 40 или рута 40. Ей-богу ехали 100 км и больше и ни одного попутного или встречного. Асфальт был очень эпизодически, а гравийка местами была насыпана таким слоем, что машина пробуксовывала и застревала в ней. Но уж лучше вязнуть, чем вылетать с нее, как получилось у одного встречного водилы. Стоят в чистом поле и даже не машут, ожидают транспортировку от ближайшего поселка в хрен знает скольких десятках километров.

Добрый день! Прочитал вас было интересно, в том плане, что сами только что вернулись из Патагонии, где полностью прошли W трек с ребенком, а потом взяв машину съездили в Аргентину прошли треки из Эль Чатена. Вопрос, в том, где вы в Аргентине бездорожье нашли. От границе с до Эль Калафате и Эль Чатена отличная дорога, везде асфальт. На карте нарисована грунтовая дорога. Но местные сразу говорят, что смысла срезать по ней нет. Надо ехать от границы Чили до Эсперанзы (Аргентина) и там по асфальту на Эль Калафате.