Зимовка в ЮВА, репортаж-отчет онлайн, дешево, но сердито (проба пера)

[Boevich]

# Вместо предисловия.
Читая отчеты о путешествиях, меня всегда занимал вопрос - ну как они так могут? Планируя поездку, прокладывают маршрут, закупают билеты за полгода, просчитывают до дней и иногда часов где и что будут смотреть, бронируют гостиницы и тому подобное. Это сколько же надо перелопатить интернета, а потом полгода томиться в предвкушении? Я бы сошел с ума, и, по крайней мере, ничем полезным больше не смог бы заниматься все эти полгода.
Наши с женой путешествия - полная противоположность. Как правило нет планов, нет маршрута, нет дат и билетов, броней в гостиницах. Все меняется походу, планируем на неделю, две вперед, и то приблизительно. Некоторые реперные ограничения, конечно, присутствуют. Как то, штамп в паспорте о 30 дневном разрешении пребывания в стране обязывает нас ее покинуть, и это ограничение влияет на планы. Закупленные билеты S7, туда и обратно заставляют подстраиваться под эти даты, ну и деньги, конечно же, как без этого.
Не надеясь на память, переполненную впечатлениями, я с некоторых пор стал вести дневник в поездках. В большей степени это записи для себя, но с расчетом, что их можно дать почитать еще кому-нибудь и они будут полезны. Сейчас я хочу выложить такой ненаписанный дневник на суд публике, и по ходу добавлять в него. Вроде правила форума это допускают. Бюджет путешествия не большой, поэтому дорогих гостиниц и районов не будет, но и сидеть на одном месте, мы тоже не собираемся.

[Boevich]

# Зимовка 18-19

# Осталось чуть больше двух недель, но у нас ни планов, ни билетов, ни маршрута. Единственная определенность - начинаем с Краби. Самый простой путь - самолетом из Бангкока. Пока это все.

[Boevich]

# Прошло две недели, прогресс налицо. Есть билеты до Бангкока и обратно уже весной, которые обошлись в 68878 р. Где то на десятку дороже, чем год назад. Кстати, все эти рекламные завлекаловки от S7, оказались фикцией. Они пригодны только для полетов до нового года, при обратном билете после нового года - скидок нет на оба перелета. Билеты без багажа, на три месяца зимовки у нас по 10 кг ручной клади. Много ли человекам надо?
Прилетаем в Бангкок ночью. Для дальнейшего передвижения по земле - рейс неудобен, но для пересадки на Краби - в самый раз. В 7 утра вылетаем вьетнамским лоукостом, пара билетов обошлась в 3371р, оформили через Trip.com. Что интересно - цена этого билета непосредственно на сайте компании ниже, чем у посредников, но на последнем этапе бронирования выскакивает комиссия в 10 баксов за обработку платежа по карте. В итоге у посредников билеты оказываются дешевле, у них такой комиссии нет.
В плане подготовки к зимовке решил оформить международные права на автомото, но оказалось, что это нельзя сделать без смены внутренних. Походу пришлось познакомиться с порталом госуслуг. Неплохой сервис, но уж очень неустойчиво работает. С грехом пополам в две недели уложился, хотя офлайн это можно было сделать за один день, ну и вышло заметно подешевле. Потому как сейчас по госуслугам 30% скидка на госпошлину, и остаются неудел куча помогашек, которые кормятся вокруг. Когда подъезжаешь к МРЭО, они сразу подбегают с горящими глазами, но услышав пароль "госуслуги", тут же отваливают.
Бронированием жилья обычно мы не заморачиваемся. На месте это сделать проще, за одно можно поторговаться, а если что-то оказывается неприемлемо, легко просто поменять. Еще есть масса гестов, не представленных на сайтах бронирования. Эта стратегия дала сбой только однажды, когда мы сменили побережье 30-го декабря, и оказалось, что в нашей ценовой категории сложно найти место на ближайшие три дня, либо дороже, либо сильно уж убогое, но все равно как-то справились. На этот раз решили забукать на один день дешевый гестик вблизи автостанции, это может оказаться полезным для дальнейших переездов, тем более, что ни оплаты ни карточных реквизитов не требовалось. Но оказалось, что номер на нужный нам день прилета увели прямо из под носа. Обидно, но можно забукать на следующий день, что и сделали, а на месте, как нибудь разрулим. Через пару дней наткнулись еще на один гестик, чуть дороже, но с бесплатным трансфером из аэропорта, забукали и его. Здесь оказалось сложнее, потребовались реквизиты карты, а светить ее очень не хочется. Пришлось выпустить дополнительную виртуальную карту с жестким лимитом и забукать на нее. С остальным будем разбираться на месте. Предыдущее бронирование отменять не стали, поживем по одному дню там, и там, а потом найдем что-нибудь поближе к берегу.
Пока разбирался с бронированием, ознакомился с нововведениями Тинькоффского банка , с переходом на мультивалютные дебетовые карточки. Оказалось, там появились неплохие возможности, что-то стало дешевле, например, ушла абонентка за обслуживание счета в долларах. Стало возможным сделать карту в батах, и пользовать ее уже на месте, как рублевую здесь, выпускать дополнительные виртуальные карты и перебрасывать их между разными счетами и валютами. Конвертация туда и обратно по тайскому бату различается на 3%, вполне приемлемо. Осталось проверить все это "в поле". Раньше, при расчетах в тайских магазинах рублевой картой было не особо. Купить баксы и поменять на месте было выгоднее. Сейчас будем посмотреть.

[Boevich]

# Итак началось. 11 декабря перекрыл в квартире входные краны, отключил электричество, закрыл дверь. Ближайшие три месяца она нам не понадобится, Adventure ahead! Начало этой зимовки в точности совпало с прошлогодней, вылетели в тот же день, и на том же рейсе. Но если раньше мы летели в полупустом самолете, занимали по три сидения и весь рейс проспали, то в этот раз самолет был забит битком. Приехав за три часа, мы смогли получить места через три ряда друг от друга и у разных бортов, а приехавшие позже уже регистрировались без мест, и их впихивали куда получится. Какое-то аномальное количество детей, воплей и капризов, малолетний садист большую часть полета пинал мне в спину ногами, а под конец громко похвасталя, чтобы все тоже прониклись его достижением: "Мама, я покакал!". Во время посадки рев и вопли в салоне заглушали шум двигателей. Самолет новый А320 Neo, как похвастался капитан - самый новый в S7, со встроенными USB портами в спинке впередистоящих кресел, где можно, подключив свой девайс бесплатно слушать музыку или смотреть видео. Я это не сразу понял, слушал свои записи, закачанные в навигатор , но использовал порт для его подзарядки. Самолет коснулся земли так мягко, что я не почувствовал момент приземления, как обычно бывает, уж не знаю, чья больше в этом заслуга Airbus-а Neo, или капитана. А еще через 5 часов мы снова были на той же взлетной полосе, в таком же А320, но уже без Neo, вьетнамской компании, взлетающего в направлении Краби. Во время посадки на рейс заметил, что в Тае очень активно народ пользуется лоукостерной авиацией. Крупные самолеты с грузоподъемностью в 200 человек летают между большинством областных центров по 2-3 раза в день, а цена билетов на такие перевозки лишь слегка превышает цену автобусных перевозок. Перелет в Краби составляет слегка меньше полутора часов, а обходится такие билеты приблизительно 850 бат, что даже не превышает ценник автобуса. По расстояниям это как Новосибирск - Красноярск, или скажем до Омска, где самолет уже редкость. Великая Россия себе позволить такой роскоши не может, а развивающийся Тай, не только позволяет, но и зарабатывает на таком уровне ценника. Международный аэропорт мелкого Тайского городка Краби, по размеру не уступает новособирскому Толмачево. Абыдно так.
По прилету нас встретил представитель гостиницы и чарез час уже заселившись, пили халявный кофе на ресепшен. Это, конечно удобно, но халявной доставкой, обычно завлекают отели, стоящие сильно далеко от туристической инфраструктуры. Так оказалось и здесь, окрестные улицы даже не имеют тротуаров и пешеходных переходов. В округе нет обменников, а две тысячи бат, оставшияся от прошлой зимовки быстро таяли. Менять в аэропорту мы не стали, курс там 31.01, при том, что в других местах уже доходит до 33-х. В отеле, хоть и берут реквизиты карты при бронировании, предпочитают наличку, или добавляют 3% за безнал.
Отель достаточно ухожен, в нем два двухэтажных корпуса по 15-20 номеров с бассейном в центре, много зелени. Возможно номеров даже меньше, так как у бассейна всего 4 лежака и 6 стульев, но все заняты обычно не бывают. Трижды в сутки ходит бесплатный шатл в центр города, и персональная халявная доставка в/из аэропорта, где-то около 15 км. Здесь удобно остановиться на день до или после перелета, или все-таки с транспортом. Дешевые номера, как у нас 545 бат с видом из окна на природу. Есть холодильник, кондей, душ с горячей водой, шкаф и тв, который мы ни разу не включали, хороший вайфай. Номера подороже, в районе 700, несколько большей площади, с балконом и видом на бассейн.
--------- фото вида из окна -----
Какой-то общественный транспорт здесь ходит, но мы решили обследовать окрестности пешком, чем привели в особое возбуждение таксистов, норовящих куда-нибудь увезти. В конце концов обнаружили банк с курсом 32.3 бата, (девочка сама меняла курс на глазах, за минуту подняв его от 31.7 до 32.3), а на автовокзале единственную контору по прокату байков. Первую цену, нам предложили 250, но после нудной торговли сошлись на 180 батах в сутки, на неделю. Хонда клик 125 кубиков, в приличном состоянии, с пробегом чуть больше 15 тысяч. Двигатель работает уверенно, тихо, стартует хорошо. Царапин не много, я их все демонстративно заснял на видео, чем заслужил доверие хозяйки, все-таки видно, что не новичек. Ближе к пляжам уже вовсю сдают по 150, но до них же надо доехать, а потом, после возврата как-то выбираться, в итоге экономии не получается.
До вечера еще посетили местный большой BigC, нашли банк с лучшим курсом - 32.43. Наменяли в общей сложности 500 баксов, на первое время хватит. Покатались по окрестностям до 10 км, дальше уже стало темнеть, для первого дня достаточно. Отметили дешевые фрукты - большая друза бананчиков - 20 бат, немного переспелые даже по 10, кило спелых манго - 50.
Окрестности тут очень живописные, дорога идет более менее горизонтально, особых перевалов нет, но рядом практически вертикальные скалы поросшие растительностью. Как будто какой-то гигант расставил по столу свои гигантские пасхальные куличи. Рай для скалоскалолазов.

--------- фото ------

[Boevich]

Увы, с фотографиями у меня пока не получается. Какие есть не вставляются, а менять размеры на планшете , не умею. Придется довольствоваться описанием.

[Boevich]

# На второй день у нас был забронирован гестик на сотню бат подешевле, разница в сервисе почувствовалась сразу же. Нас встретила закрытая дверь, хотя о времени нашего прибытия хозяева были уведомлены. До приезда мы связывались через соцсеть, признанная в РФ экстремистской. Минут через сорок ожидания обнаружили бумажку с паролем вайфая - сработало. Написал хозяевам в соцсеть, признанная в РФ экстремистской, что сидим у закрытой двери. Еще через двадцать минут обнаружили, что прилепленная к двери бумажка напечатана по-русски, видимо через гуглопереводчик, и адресована нам. Там было ровно то, что мы уже сделали, хозяева соощали, что поехали на пляж и предлагали нам подключиться к их сети вайфай и сообщить им о нашем прибытии через соцсеть, признанная в РФ экстремистской. Немного погодя они подъехали. Оказалось, что это молодая пара с месячным ребенком оборудовали в своем доме в таунхаусе две комнаты под аренду, и назвались гестхаусом. На сегодняшний день вторая комната свободна, и мы сейчас единственные постояльцы. Заселили без лишних формальностей, в номере лишь необходимый минимум. Кроме кровати и санузла лишь вентиллятор, зеркало, холодильник, тумбочка с ночником и два стула. Минимального размера балкончик с видом на пустырь и хороший вайфай. Отсутствие шкафа немного напрягает, за то дом новый и все очень чисто и не замусолено. Отсутствие кондиционера в это время года совершенно не напрягает - это не март с апрелем, за то из него не тянет сыростью. Проблемы кондиционеров в этих широтах в том, что при непостоянной его работе внутри заводится всякая микрофлора с неприятным запахом. А гонять кондей постоянно - слишком накладно, особенно если номер пустует. Хозяин пояснил, что если бронировать у них непосредственно, связавшись через соцсеть, признанная в РФ экстремистской, то цена будет на 40 бат меньше. Это та сумма, которую они платят букингу, где-то около 8-9% по моим прикидкам.
После небольшого отдыха отправились к большому Будде на горе. Это одна из немногих достопримечательностей города, расположена приблизительно на полпути к аэропорту. К обзорной площадке ведет лестница в 1260 ступенек, с которой хорошо просматривается и город, и море, и аэродром с его самолетиками. Ступеньки лестницы своеобразны, иногда они достигают 40-ка сантиметров, и пройти весь путь туда и обратно - очень непростой квест. На табличке внизу указано 1237 ступенек разгадка в том, что в первом варианте ступенек было меньше, но лестница содержала почти вертикальный фрагмент с очень большими ступеньками. Позже этот фрагмент сделали безопаснее, проложив рядом петлю с большим количеством ступенек, но помельче. Так ступенек стало больше, а вывеска осталась. Лестница не пустует, по ней непрерывно движутся паломники. Народ бодренько начинает подъем, с улыбкой поглядывая на сползаюших сверху, измученных людей, с красными лицами и замедленной реакцией. Затем бодрость быстро проходит, начинаются передышки, краснеют физиономии, и на вершину они уже вползают. А еще путь обратно! Наверху традиционные скульптуры: Будда большой, множество Будд поменьше, позолоченная ступа - все на небольшой, покрытой кафелем площадке, на которую следует взбираться босиком. Видимо мы сильно выделялись на фоне остальных посетителей, было заметно повышенное внимание. Даже два поднимавшихся параллельно буддистких монаха подошли, и попросили разрешение сфотографировать. Подозреваю, что из-за возраста, мы не выглядели изможденнее других. Так или иначе, но We did it! Следующая засада поджидает паломников на обратном пути. Когда усталые, они приближаются к финишу, их атакуют стайки наглых мартышек, норовящих вырвать из рук, вытащить из карманов все подозрительное на еду и не только. Но у меня для них был секретный вундерваффель (чудооружие) - достал из кармана рогатку и помахал ей в направлении наглецов. Несколько грабителей от неожиданности попадали с веток, остальные в панике разбежались. На мартышек вид рогатки действует как вид креста на чертей, за этим очень весело наблюдать.
За этими развлечениями и прошел день. На осмотр остальных достопримечательностей по-соседству не осталось ни сил, ни времени. Оседлали своего коня и поехали в Теску, затариваться уцененной едой. В Тае, во всех крупных универмагах, а особенно нам нравится Tesco Lotus, где ежедневно с 6 часов начинается уценка готовой пищи, приблизительно наполовину. Таким образом, при наличии в номере холодильника, расходы на ужины и завтраки, а иногда и обеды, можно сократить вдвое и при этом не готовить самому. Мы уже давно используем этот трюк, экономия легко перекрывает расходы на мотоцикл, без которого до Тески не добегаешься.

[Boevich]

# Ночью прошел хороший ливень, но к утру снова все стало замечательно. Наше следующее направление - Klong Muang Beach. Просматривая карту обнаружили интересный гестик за 500 бат вблизи интересующего места. На всякий случай букнул в нем бунгало, взгромоздились на мотороллер и сразу поехали. На месте оказалось, что гестхаус пользуется популярностью и частенько бывает заполнен полностью. Он находится далековато от пляжей и других интересных мест, но за то они дешево и без лишних формальностей сдают мотобайки, что делает его привлекательным. В нем всего 6 небольших одноместных бунгалок и один двухэтажный корпус на 4 места. То есть всего 10 номеров - небольшой семейный бизнесс. До цивилизации 3-4 километра, в сотне метров проходит трасса. Удобен для исследования северного направления от Краби-тауна, жаль, что нельзя в нем зависнуть подольше, следующий день расписан полностью - приключения продолжаются, дальше будем искать офлайн.
Ненадолго сгоняли на пляж, загореть еще успеем, обгорать с непривычки не хочется. Народу на пляже очень мало, а кафешек полно и кормят недорого. Приметы начала сезона - фаранги все бледные, загорелых не встретилось, ближе к новому году long stayers будут отличаться по цвету.
Ложились спать в легкой панике, в ванной комнате на окне отсутствут москитная сетка, и не менее сотни комаров на стенах и потолке уже приготовились к ночному пиру. Сами комары - еще полпроблемы, куда страшней та зараза, которую некоторые из них приносят - денге. Однако опасения оказались напрасными, зайдя под утро по нужде обнаружил, что стены и потолок чистые. Пара гекончиков, это такие маленькие ящерки легко бегающие по стенкам и потолку, вмешалась в пищевую цепочку и наш сон никто не испортил.

[Boevich]

# Новый день начался с поиска подходящего жилья. Разглядывая гугловские карты и карты свежеустановленного приложения maps.me, пометил с десяток точек в радиусе 4 км, где предлагается недорогая аренда комнат, и в половине десятого отправились знакомиться с ними на местности. На все это мы отвели 2.5 часа до времени check out. Через 2 километра, это была лишь вторая точка нашли, что искали - новенький, только что запущенный гест на 9 или 10 номеров под управлением молодой тайской семьи. Номер порядка 30 м2 с трехметровым потолком, кондиционер, санузел с горячей водой, вайфай, тв, шкаф, холодильник (большой, видимо притащили из своего дома, или родительского), ежедневные две бутылочки питьевой воды (это традиционно, хотя иногда почему-то бывает одна), балкон с видом на тропическую растительность, в сотне метров хорошая трасса, слегка шумит, но не раздражает. Сам подъезд, последняя сотня метров пока грунтовка, после дождя надо ехать по-аккуратнее. И все те же 500 бат в сутки, по сегодняшнему курсу 1030р, по российским реалиям это запредельно дешево. Все это заняло минимум времени, и через полчаса мы уже вернулись за вещами. Если к утру не обнаружится неприятных сюрпризов, зависаем здесь минимум на неделю, пока оплачиваю лишь пару дней.
Раз уж проблема разрешилась так быстро, было решено сгонять в Ао Нанг, т.к. длительное пребывание на пляже для нас пока опасно. Поселок Ао Нанг находится всего в 10 км. Он расположен рядом с одноименным пляжем и является туристическим центром Краби. Вся движня и торговля, множество обменников, почти вся улица, состоящая из кафешек, отелей и гестов - это там. Другой туристический район - Рейли, в основном состоит из дорогих отелей и доступен только с моря. Пути по суше к нему нет. Центр города - Краби таун, пользуется меньшей популярностью. В нем нет пляжей, и проживающие там ездят на окрестные острова, или тот же Рейли.
Два года назад в этом поселке мы отмечали Новый Год, и тогда он мне показался излишне дорогим и шумным. Найти пристойную комнату менее чем за 1000 бат в сутки было довольно проблематично. На этот раз мы оставили байк возле пляжа и немного погуляли по центральной улице. Действительно ценник там заметно повыше, особенно на фрукты и общепит, как впрочем, и на пляжные принадлежности, однако они готовы торговаться, и легко скидывают, иногда до трети. Приятным бонусом был высокий курс доллара - 32.6, за последние два года мне пока такой не попадался, наменял еще пять соток на будущее. По опыту, к праздникам он проседает.
На обратном пути наткнулись на дрейфующий рынок. Это такой местный прикол - площадка оборудована под торговлю, но торгуют на ней в определенные дни недели, в другом месте - другие дни, таким образом торговцы ежедневно кочуют с места на место. Большинство покупателей - местные, рынок ориентирован на местных. Ассортимент традиционный - овощи, фрукты, мясо, птица и морепродукты в большом ассортименте. Когда такой рынок ориентируется на приезжих, обычно, морепродукты тут же и готовят. На этом дары моря шли на вынос. Цены приятно низкие. За этим шопингом нас и застал тропический ливень.
В прошлый наш приезд сюда мы не рискнули брать байк из-за рассказов о подставах коварных полицейских. Теперь же, обзаведясь международными правами, рискнули. И вот теперь попали в облаву. Обложили основательно, не менее десятка полицейских, сразу на обе стороны. Но на этот раз они вылавливали в основном местных, которые тут почти поголовно не одевают шапки. Даже когда шлем есть, нередко его держат в руках. Наши шапки были на месте, поэтому нам молча махнули - проезжай. И ни малейшего интереса, не так страшны эти черти, как их малюют. Видимо такие кампании случаются не часто, раз местные, да и оседлые фаранги, упорно ездят налегке.

[Boevich]

# Прошли сутки, полет нормальный. Гестхаус нас не огорчил, зависаем и неспешно обследуем окрестности.
Самый близкий к нам пляж - Klong Muang Beach, названный так в честь находящегося здесь поселка Klong Muang, который в свою очередь взял имя от речки, или даже скорее ручейка, Muang. Ручеек очень маленький и короткий, но быстро превращается морской залив, который глубоко врезается в материк. Таких рукавов в районе Краби немало. Слева пляж ограничен каменистой грядой, справа - островом; полтора километра песчаного пляжа с чистой и прозрачной водой. В прилив купаться можно без опаски, в отлив сложнее, в некоторых местах на дне встречаются небольшие коралловые грядки - о них можно пораниться. Кроме того в кораллах иногда прячутся морские ежи (мне попадались необычные ежи со светлосерыми иголками, вместо обычных, черных), галатурии и острые ракушки. Галатурии еще называют морскими огурцами, похожи на больших червей, размером с китайский огурец - опасности не представляют, но ощущения не для брезгливых. Плавать с маской здесь скучновато, несмотря на прозрачность воды, флора бедная. Вдоль пляжа дорогие бунгальные и не только отели и весь пляж регулярно чистится. К пляжу имеется 3 подъезда - в начале, конце и середине, где можно подъехать на байке непосредственно к пляжу. Красивый вид на море с множеством островов. Лежаки и зонтики только для гостей отелей, но в первую половину дня можно прятаться в тени деревьев, во вторую - тени остается очень мало. Левая часть пляжа у берега не застроена. Дальше в сторону мыса вдоль берега идет хорошая дорога с периодическими съездами к морю, через полтора км она упирается в ворота воинской части. Дикие пляжики вдоль этой дороги в прилив полностью скрываются водой, там приятно купаться, чистейшая вода, а в отлив обнажается дно с камнями и коралловой крошкой.
Остров, ограничивающий пляж справа, почти в сотне метров от берега, является островом только на время прилива, в остальное время это полуостров. Берега острова каменистые, в окрестности можно поплавать с маской, и даже попробовать порыбачить. Сноркать лучше в спокойную солнечную погоду, иначе волной набивает много мути. На дне богатый мир кораллов разного вида и цвета. Одни по форме напоминают огромные грузди, другие похожи на мозги, как их рисуют на медицинских плакатах. Забавно смотрятся мозги с глазами - это кораллы с вросшими в них живыми раковинами. Они дышат, шевеля створками, похоже как подмигивают. На больших коралловых шарах таких глаз бывает много - такой сюр. Рыбки есть, но не так много. У меня есть подозрение, что на популярных островах типа Пхи-Пхи, где туристов развлекают сноркелингом, стаи рыбок на рекламных фотках - их для этого специально прикармливают.
Кораллы, как и раковины здесь запрещено вывозить, и лучше совсем их из воды не вытаскивать, от греха подальше. Вспоминается прошлогодняя история с двумя девченками из Сибири, которые решили вывезти немного кораллов, предварительно обработав отбеливателем. За этим занятием их и застукали полицейские, по доносу хозяйки отеля. Не знаю конца этой истории, но даже в самом начале это обошлось очень дорого, для начала одной, или обеим запретили выезд потом, вроде уже одна долго ждала суда, сидя без денег и без документов. Хотя, много ли вывезут туристы по сравнению с тем, сколько кораллов перемолачивают винтами местные длиннохвостые лодки. Сегодня наблюдал как зазевавшийся лодочник в отлив пропустил возможность отойти от берега и полчаса молотил своим мощным дизелем коралловое мелководье в попытке отчалить. В конце концов бросил это занятие и стал ждать прилива.
Дальше за островом песчаная береговая полоса продолжается еще не менее километра, только теперь она называется Koh Kwang Beach. Пляж не широкий и в прилив полностью заливается водой. В отлив, напротив, на пляже удобно загорать, есть много тенистых деревьев, но неудобно купаться, приходится очень далеко брести по мелководью. Этот пляж - дикий, хотя его иногда убирают. Здесь отстаиваются длиннохвостые лодки в ожидании туристов, а местные ездят на байках прямо по береговой линии. В конце пляжа просматривается большой погрузочный пирс с транспортерной лентой и кучи щебня на берегу. Его молотят в карьерах на материке, и отсюда отправляют на острова. Где-то там же есть пассажирский понтонный пирс для туристов. При всем старании не обгореть в первые же дни, это не особо получилось - больше валяемся в тени под деревьями.
Островов здесь великое множество, их хорошо видно в море, на расстоянии 5-10 км. На расстоянии 20 км от берега находятся два больших обитаемых острова Яу-Яй и Ко-Яо-Ной, а еще через 20 км уже начинается Пхукет. До него всего лишь 40 км по прямой, и значит погода у нас одинаковая. В это время года в достатке солнца и тучки, чтобы не сгореть. Противоположное побережье - берег Сиамского залива заливают дожди, и это каждый год так в это время.
Дальше, приблизительно три километра на север, находится Tub Kaek Beach, на который выходят несколько дорогих отелей с ухоженной территорией и многочисленным персоналом. Однако сам пляж, длиной немного меньше километра, оказался безобразным. Мы подъехали к пляжу, когда пик прилива слегка прошел и увидели множество людей, бродящих поколена в воде, на расстоянии около 50 метров от берега. Нормальная плавательная зона начинается где-то с сотни метров. В отлив вся эта зона лягушатника оголится, возможно тогда пляж станет нормальным. Однако, именно с этого пляжа, расстояние до ближайших островов минимально, не более 4 км, и отсюда получаются самые живописные пейзажные фотки. По границе пляжа и отелей растут высокие деревья, что позволяет прятаться в их тени на пляже, без зонтиков, но только в первой половине дня. В левой половине пляжа из воды торчат несколько кусков скалы, в окрестности которых можно посноркать когда нет волны. И без того не лучшее впечатление об этом пляже усугубила пристроившаяся поблизости компания соотечественников их двух семей. Они все время просматривали на своих телефонах какую-то похабщину, врубив звук на максимум (а их телефоны на удивление оказались громкими), и так же громко все это обсуждали, не стесняясь собственных детей. Возможно они считали, что по-русски здесь понимать не должны, и не стесняли себя, но мне было стыдно иметь с ними общее отечество.
Между пляжем Кlong Muang и Ao Nang, это в противоположную сторону, вплотную примыкая к Ao Nang-у, расположен длинный (2 км) и мелкий пляж с мутной водой - Ноппарат Тара. Мутная она из-за двух речек, впадающих по обе стороны. Народу на пляже мало, в основном это безлошадные отдыхающие, живущие поблизости. При наличии выбора делать тут нечего, хотя местные хотельеры пытаются сделать микрорайон привлекательным. Побережье облагорожено, есть тротуары, прогулочная зона, торговые точки и кафешки, в центральной части оборудован ночной рынок. Все это сильно напоминает как район Джомтьен в Паттайе старается увеличить свою капитализацию. Этот микрорайон тоже относится к Ао Нангу, но отделен от него горой, ну и все здесь пониже и пожиже, хотя и в пешей доступности.
Правая граница пляжа - это устье речки Son, которая тоже, не столько речка, сколько длинный морской залив, который, в свою очередь, стал базой всего местного туристического флота. Здесь находится одноименный пирс Ноппарат Тара, отсюда стартуют паромы и быстроходные катера до всех окрестных островов, включая Пхукет, Ланту и Пхи-Пхи. У пирса постоянно толкутся таксисты, минивэны и даже автобусы в большом ассортименте. В этом заливе ночная база длиннохвостых лодок, и вблизи 6-ти вечера можно наблюдать, как они сплошным потоком идут к своим причалам после рабочего дня. В начале дня, видимо, картина обратная.
Далее за бухтой и пирсом находится еще один пляж с универсальным названием Long Beach. Это наверное самое распространенное имя среди пляжей, где их только нет. Однако этот меньше всего похож на пляж, в единственном месте, куда можно свободно подъехать, в прилив нет ни пляжа, ни тени. Это участок берега, на котором расположены несколько бунгальных отелей, их закрытые территории оборудованы для своих гостей, к остальной части береговой линии просто нет подъездов. Дорога к этому побережью проходит по заросшей низине с залитыми водой кюветами, подозреваю, что у этих отелей большие проблемы с кровососами.
Резюмируя пляжную тему, пляжей в достатке, но универсальных, где удобно купаться и загорать как в прилив, так и в отлив нет, за этим - на острова. Сноркелинг тоже ограничен, хотя полюбоваться разнообразием коралловых зарослей можно.

[Boevich]

# Несколько слов о транспорте в Краби. Какой-то общественный транспорт в виде сонгтэо и минивэнов существует, причем за последние два года, по моим наблюдениям его стало больше, и больше маршрутов. Появились автобусные маршруты из аэропорта и автовокзала, но все таки городской общественный транспорт очень дорогой. Все, что не покрывается автобусными маршрутами - есть такси, разной формы, комфорта и вместимости. Трансферы типа в город и обратно идут по ценам такси. Подозреваю, что эта дороговизна от того, что местные поголовно ездят на своих мотоциклах, и общественный транспорт им не нужен, в этом же заинтересована таксистская мафия. Тарифы у таксистов минимум вдвое выше, чем в Паттайе или Бангкоке. Но мало помалу ситуация меняется, в окрестности строится огромное количество гостинично-арендного жилья, и транспортная недоступность понижает его капитализацию. Власти вынуждены развивать общественный транспорт, через нехочу.

[Boevich]

# Так незаметно пролетела первая неделя зимовки, подошел срок продлять аренду байка. Решили по пути заехать на пару часов в Краби-таун - центр провинции, познакомиться поближе. Что-то осматривали на ходу с мотоцикла, несколько раз оставляли его и гуляли по набережным и паркам. Спокойно прогуляться и полюбоваться видами не дают прилипчивые зазывалы на лодочные экскурсии. Стоит отделаться от одного, как тут же следующий переключает внимание на себя - экскурсии по каналам-рукавам любой продолжительности и последовательности.
Низменная долина провинции Краби изрезана небольшими речушками, устья которых превратились в длинные морские заливы, похожие на рукава или каналы. Вода в них менее соленая, берега илистые, ноги проваливаются до середины голени. В иле живут множество крабов и небольших рыбок, одновременно похожих на бычков, и на головастиков, размером 10-15 см, боковые плавники их больше похожи на лапки. Какое-то время они могут обходиться без воды, лихо бегают по суше и постоянно дерутся между собой. Правильное их название - илистый прыгун, и этих прыгунов там скачет по берегам великое множество.
Собственно Краби-таун окружен такими рукавами со всех сторон, в городе имеется несколько причалов и большинство развлечений для туристов связаны с лодками, поэтому спокойно погулять по набережной вам не дадут. В центральной части города множество гостиниц разного уровня, гестов, хостелов и дорнов (что-то типа общежития с общими комнатами), пунктов аренды байков, банков и обменников. Одну из набережных, ту, где находится знаменитый памятник крабам, вполне себе можно назвать банковой улицей, столько зданий банков стоят на ней рядом. Но все-таки пары часов катания по городу недостаточно, чтобы составить адекватное представление о столице провинции, имеет смысл там остановиться на пару дней, возможно когда-нибудь мы так и сделаем.
В местном малом бизнесе порой встречаются неожиданные сочетания, так хозяйка проката мотоциклов на автостанции Краби, одновременно держит там кафе. Заскочив продлить аренду еще на недельку, мы заодно и пообедали. Дальше решили вернуться к горе с Большим Буддой, но уже не подниматься к нему на 1260 ступеней, а посмотреть остальное. Место это весьма популярно, большая стоянка байков плотненько забита в два ряда, неподалеку стоянки для автобусов и такси, тоже не пустуют, подвоз народа поставлен.
На площадке несколько храмов. Храм Тигра в пещере располагается в каменной нише под основанием скалы с Большим Буддой. Частично он заходит в каменную нишу с пещерами; частично пристроен как обычное здание. В зале множество скульптур тигров, Будды и монахов, они подсвечиваются, поскольку в пещере темно в любое время суток. Есть китайская пагода какой-то китайской богине в соответствующих декорациях. Рядом строится новый храм со львами и змеями, снаружи он отделан уже больше половины, а внутрь еще не пускают.
Если пройти мимо главной лестницы полсотни метров, натыкаемся на лестницу с надписью по-тайски и по-английски Wonderland. Рядом нечто похожее на информационный стенд с непонятным изображением. Только осмотрев достопримечательность подробно, я догадался о смысле этой картинки - это стилизованная схема того, что внутри.
Лестница не так внушительна, не более сотни ступенек вверх, а потом сразу приблизительно столько же вниз, и мы попадаем в страну чудес, а именно, внутрь древнего вулкана. Высокие отвесные каменные стены с пещерами и гротами у основания, потеками и сосульками застывшей когда-то лавы, в самой большой оборудованы буддисткие ритуальные островки, в нескольких бунгалах живут монахи, помогая посетителям приобщиться (повязывая на руки обереги). Дальше начинается тропа по джунглям, каких в этих краях немало, но здесь на тропе можно встретить гигантские деревья, как в храмах Анкора, возраста около 600 лет, таких там несколько, причудливые переплетения лиан, какого-то невероятного размера заросли бамбука, ящериц и черепах. Полный набор всей тропической красоты, но компактно. Весь трек кольцевой, полная длина немного меньше километра, потеряться тут не грозит, но из-за высоких скал очень плохо работает GPS и сориентироваться удается не везде и не сразу, солнце в джунгли не пробивается, а когда стала портиться погода и загремел гром - ощущения были полными. Это такой трек, версии лайт, для тех, кто никогда по настоящим трекам в джунгли не пойдет, но для ощущения вполне пригоден. В начале прогулки по стране чудес пересеклись с группой русских туристов с русским же гидом. Они прошли вдоль пещер, поселфились с сосульками застывшей лавы, обслужились у монаха, еще пару кадров у бамбука, и на выход. Ходить по треку гиду видимо было скучно, он клиентам, вроде как, показал Wonderland, и достаточно, а там часу мало, чтобы хорошо посмотреть. Половину удовольствия потеряли, да еще и заплатили.
Ну да ладно, под вечер крюк по BigC и Tesco, затарились жрачкой, и домой. Темняет здесь моментом, выехали засветло еще, а через 10 км уже темнота, а нам больше 20-ти надо, возвращались уже в полной темноте.

[Boevich]

# Погода наладилась, стало больше солнца и мы снова подгорели, пляж надо пропустить. Так, через несколько дней мы созрели к новым приключениям, восхождению на пик Крест Дракона, который находится в национальном парке. Ходить по джунглям в произвольном направлении, как привычно в сибирском бору, невозможно. Колючие заросли просто не дадут это сделать. Ходить можно только по специально проложенным трекам, оборудованным средствами спасения. В данном случае, каждый входящий регистрируется в специальном журнале, а после возвращения отмечается возврат. В случае не возвращения спасатели начнут поиски. Высота пика около 500 метров, длина трека 3.7 км. Для физически здорового и правильно одетого индивида это полтора часа ходу. За километр до вершины есть небольшое ответвление к водопаду, а по ходу - пара смотровых площадок с красивыми видами. Туристам рекомендуют брать в достатке питьевой воды и правильную обувь для пересеченной местности. Место старта немного дальше пляжа Tub Kaek, по единственной дороге, до упора. Таксисты доставляют народ с АоНанга за 1000 бат, при том, что это не более 15 км, для приезжающих на восхождение на байках - удовольствие бесплатно, хотя и намекают пожертвовать в ящичек.
Мы решили, что видали и по-сложнее, сильно заморачиваться не стали, тем более, что пляжные шлепки - это наша единственная здесь обувь, если не считать тапочки для плавания. Взяли по бутылочке воды, связку бананов, позавтракать тоже не озаботились. И, как оказалось, напрасно.
Начинается подъем как-то несерьезно: дорога, пригодная для машины, паралельно журчит ручей, можно освежиться, просто прогулка. Однако дальше - круче, только для хорошего джипа, потом не более квадроцикла, трекового мотоцикла, и наконец - только пешком. Ручей после мостика тоже остается в стороне. В двух самых сложных участках не так давно построили лестницы из металла и пластика. На свежих перилах лестниц наши соотечественники уже успели оставить оскорбительные надписи и пиктограммы. Не только на русском, озаботились, чтобы всем было понятно.
Подъем оказался немонотонным, в некоторых местах тропа идет вниз, потом наверстывает снова, так что в итоге пришлось подниматься больше простого перепада высот. За километр до вершины от основного трека ответвляется тропа к водопаду. Мы решили, что будет лучше, если освежимся под водопадом, потом с новыми силами будет проще. Увы водопадом это назвали по ошибке - это скорее слабенький душ, тонкой струйкой вытекающий между камней. Освежиться можно, к тому же вода оказалась чистая и мы пополнили наши питьевые запасы.
Последний бой, он трудный самый. За 300 метров до цели два указателя, надписи не понятны: влево 300 м, вправо 150 м. Ну чтож, идем вправо, раз ближе, посмотрим, что там. Там оказался родник. Две ямки в камнях заполнены водой и табличка с просьбой к туристам не бросать в родник монеты. Вода действительно, оказалась очень вкусной, на радостях мы затарились по максимуму, а в запасе у нас оказались еще две пустые бутылки, хотели заправиться на обратном пути. Мимо родника тропинка проходит куда-то дальше. Сориентировавшись по gps и maps.me, я обнаружил, что обе тропы от последнего указателя сходятся в одной точке, то есть это кольцо, и нам достаточно пройти по тропе 150 метров, и мы у цели, все лучше, чем 450, если возвращаться. На бумаге, оно всегда проще. Эта тропа с каждым метром становилась все сложней и опасней, и пробравшись намеченные 150 метров, мы обнаружили, что дальше ее совсем нет. Прямо над нами метрах в тридцати кто-то сидит и болтает ногами над пропастью. Хорошо слышны голоса, но подниматься дальше без альпинистского снаряжения - никак. Сократили путь, мы на склоне обрыва, тут даже развернуться сложно. Выбираемся обратно к роднику, потом к указателю, еще 300 метров вверх, и вот она вершина!
Основных точек две: большой камень на макушке - высшая точка, и торчащий над пропастью камень, типа балкончик. На обе точки очередь сделать фото себя любимого, без оркестра, то есть без толпы, а толпа есть, строится в цепочку. Есть еще несколько точек рядом с пропастью чуть менее живописные, эти уже без очереди. Остальные камни, в особенности те, что в тени, попеременно заняты отдыхающими, группами и по одиночке, кто-то даже с гитарой. Итого подъем у нас занял 4.5 часа. А виды вокруг просто волшебные - равнина и горы-куличи, заросшие лесом, море с островами, и побережье с пляжами и заливами. Вид сверху, как с самолета - все как на ладони. Подъем стоит этих видов, но тут у каждого своя цена, не всем она по силам.
Налюбовавшись вдоволь отправляемся обратно, это уже легче. Трек по джунглям - тропическая растительность, звуки, одни напоминают свист, другие - звук работающей болгарки. Эхо путается в деревьях, и невозможно понять откуда звук исходит, с какой стороны, он везде и очень громкий. Народ на тропе, то есть, то пусто, мы немного приотстали и вот - на тропе стоит варан, в длину около 70 см, большой, килограмма на три, не меньше. Пока расчехлял планшет, сфотать, он полез на дерево, неспешно забрался метра на 4. Оказывается они и так могут. В этих джунглях тоже есть большие деревья, у которых корни в нижней части напоминают косынки жесткости, но они не настолько большие и старые, как в стране чудес в жерле вулкана, этим не больше 200 лет. Они тоже смотрятся внушительно, причудливо обвиты лианами, и какой-то неимоверной высоты. Еще удивительно, что в таком влажном лесу нет комаров и прочей кровососущей гадости, не видно птиц.
Снова заглянули на водопад, смыли пот, вымочили одежду - так идти легче, хоть и не быстрее. Ближе к концу пути ноги уже становятся ватными и как не своими, но тут снова вернулся ручей и теперь мы сдерживаться не стали. На финиш вышли бодрыми. Администрация парка очень заботливо относится к своим гостям, для них на выходе оборудовали туалетные и душевые комнаты, где можно освежиться после тяжелого похода, а некоторые торопыги поднимаются просто обливаясь потом. Нам это уже не потребовалось. Весь поход занял без малого 7 часов, теперь пару дней просто тюлениться на пляже.

[Boevich]

# Три дня прошли в нервотрепке: через две недели надо выезжать из Тая, значит надо уже брать билеты, дальше будут дороже, а у нас никакой определенности, никаких идей. Да и две недели для Краби - достаточно, хорошо бы сменить локацию, а тут Новый год с Рождеством - цены взлетели, где бы его пересидеть. Лопатим Винского и прислушиваемся к желаниям. Для начала выбрали билеты до Куала Лумпура за 3806 рублей на двоих. На 9 января был провал в ценах. Дальше варианты.... Была идея провести месяц на Фукуоке, но как-то не очень грела. Грела идея пересечь экватор, но там как раз пару дней как цунами смыло кучу народа, несколько сотен трупов - боязно. Победило авантюристическое начало и за еще за 3192 рубля мы получили маршрутную квитанцию на Бали. Рай это не рай, разберемся на месте. Обратные билеты пока не берем, мало ли что рай, а может это не про нас рай. Билеты опять же брали через Trip.com, опять на сайте компании дешевле, но накидывают за обработку MasterCard, и становится дороже. Через Trip получается немного дольше и дороже, но без накруток, и выгоднее.

[Boevich]

# Наконец все определилось, успокоились, наутро собрали свои рюкзачки (ручная кладь - 7 кг) и поехали на автостацию. Сдача байка, возвращается залог 3000 бат и ID, как они называют наши российские права. Тоже гемор, сдавать документы в залог, в случае чего восстанавливать, но не катастрофично. Паспорт намного хуже.
На автовокзале несколько конкурирующих перевозчиков, пассажиры из туристов, заходя в кассовый зал не успевают понять схему, на них сразу начинают орать из всех кассовых окошек, кто перекричал, того и клиент. А тот, бедный, и не понимает, что в соседней кассе билет дешевле и расписание может оказаться удобнее. Мы заранее, еще неделю назад, заехали и распросили чекаво в каждой кассе, по цене и расписанию. Сразу подошли к нужной кассе - Краби - Ланта в проходящий минивэн по 160 с бат носа - 320 бат, это где-то 80 км. У конкурентов 200 и 250, но дешевле, оно и есть дешевле. Вэн опаздывает уже на полчаса, кассирша пытается по телефону разобраться, и у нее не получается. Просит подождать еще и еще. Наконец дождались, вэн идет с Пхукета, в Краби двое вышли, и нам достались самые лучшие места, сразу за водителем. По пути стало понятно, почему кассирша никак не могла нас внятно успокоить, водила не выпускал телефон из рук во время всего пути, а она никак не могла к нему пробиться. У него был еще один телефон, который периодически звонил, и тогда он говорил сразу по двум телефонам, а я заглядывал, каким же местом он в эти минуты управляет.
Большая часть пути проходила по городской местности или поселкам, все надписи только на тайском, здесь белых нет. Иногда вдоль дороги выстраивались фруктовые прилавки, чаще ананасы, с какими то немыслимыми ценами 4 здоровых ананаса, или 8 поменьше на сотню бат. Это скорее оптовый рынок для уличных перекупщиков, ассортимента практически ни у кого не было.
Долго ли коротко, но ближе к трем добрались до переправы. Водила купил билеты и встал в очередь на погрузку. Насколько мне удалось подсмотреть, он заплатил 170 бат за вэн с 8-ю пассажирами и водителем. Пролив небольшой, расстояние между пирсами не более километра, по нему снуют 4 или 5 паромчиков. Время в пути, приблизительно равно времени погрузки, поэтому погрузка идет непрерывно: заполняется один, тут-же начинается погрузка на следующий, за это время первый отходит, а на его место встает и разгружается третий. Выгрузка намного быстрее загрузки. Чуть более часа, и мы на месте, отправляемся к знакомой кафешке, а к четырем часам я уже снова за рулем. Мотобайк старенький, какой-то косяк в замке зажигания, но стартует хорошо, движок работает уверенно, хоть и громко, другого пока нет, цена 150 в сутки, залог все тот же, ID и 3000, отдал прямо с тем же пакетом, что забрал утром. Хозяйка обещает заменить на поновее и помощнее, и за ту же цену, как только появятся, в смысле, кто нибудь вернет, пока поездим на этом.
Грузимся на байк, и на поиски жилья. Тыкаемся на удачу, попадаем в район дорогих бунгальных отелей, в разговоре выясняется, что у тех же хозяев есть предложение и в другом ценовом сегменте, только в другом месте, и здесь же, на ресепшене они начинают торговаться и скидывают цену за другой отель, чудеса. Потом три работника этого отеля вызываются проводить нас на туктуке куда надо, а после, сами же и оформили в нем. В итоге мы получили номер в гостинице недалеко от центра Саладана с кондиционером и вентилятором, индивидуальным санузлом с горячей водой, холодильником, тв, парковкой, без окна, но с балконом без вида и глухой дверью, и даже с завтраками, ежедневной уборкой со сменой белья, и двумя бутылочками питьевой воды. Все это за 600 бат в день. На три дня, с возможностью продления. Из минусов пока что просматривается какой-то косяк с интернетом (вайфай очень хороший, но дальше роутера связи нет, обещали наладить, но наутро сказали, что инета нет на всем острове, это не их косяк) и шумная улица рядом, но наш балкон выходит на другую сторону, немного потише. Поблизости множество магазинчиков типа 7-11 и несколько точек дрейфующего рынка. Отель достаточно новый, обстановка и планировка выдержана в едином стиле, но сам стиль местами вызывает недоумение, солнечный свет в номера не попадает совсем, и общая болезнь с вентиляцией - воздух плохо обменивается, запах сырости и затхлости сбивается отдушкой, но не надолго. В отеле 30 номеров, в десяти из них все же есть окна, даже во всю стену, но они на треть дороже, на 2 и 3 этажах, первый этаж технический с винным магазином и парикмахерской, над третьим недостроенная мансарда, но работы не ведутся. В букинге довольно много негативных отзывов, последний датирован позавчерашним днем, претензии к сырости и запахам плесени, однако той жести, что описана в отзыве мы пока не заметили, возможно у них номер был пониже, и там больше сырости скапливается, забракованный номер как раз и был ниже.
Начало удачное, правда без байка такое было бы наверное невозможно. Что интересно, когда мы оформлялись, рядом стояла девочка из Голландии, она забронировала номер заранее и потому он ей достался дороже, как раз тот, что мы забраковали. Гость, который забронировал, уже связан обещанием, ему меньше почтения. В прошлый наш приезд на Ланту мы останавливались в середине острова и больше внимания уделяли южной его части. Сам Саладан и окрест его пляжи мы обошли стороной, тем лучше, значит сейчас не будем повторяться.

[Boevich]

# Интернета небыло сутки, немного нагнал свой дневник, который подзапустил. Отличие от предыдущего места чувствуется во всем. Последние дни мы батонились в центральной части Klong Muang Beach, под деревьями. К этому месту удобный подъезд, и есть где спрятаться в тени. В какой-то момент я понял, что на этом куске пляжа, русские составляют не меньше 80%. По большей части это москвичи, заметное количество с Урала, а также русские из прибалтики, казахстана и украины. Какой-то общий пунктик в голове заставил не сговариваясь выбрать именно это место. Из остальных преобладали немцы. На новом месте, за целый день, мы не услышали ни одного русского слова.
Другое отличие - все те же продукты дороже. Не катастрофично, но заметно, потому как остров. Следующее отличие связано с тем, что мы из отдаленного тихого места попали почти в центр тусы. Намного разнообразнее предложение: рынки, киоски, кафе и рестораны в изобилии, под разный ценовой уровень. В достатке обменников, но курс тут похуже 32.15, и туристы толкутся не у них, а у банкоматов, в очередь. Мне понравился на ночном рынке шведский стол, когда за 50 бат (чуть больше ста рублей), получаешь тарелочку, и все, что ты на нее сумеешь взгромоздить, то и порция. Выбор из 7-8 кастрюлек, - блюда из курицы, лапша, салаты, все в разных приправах. С таким фудкортом готовить самим уже не хочется, об этом расскажу отдельно.
После второго завтрака желания менять отель поубавилось, и мы продлили пребывание еще на три дня. С тех пор, как стали зимовать в южных широтах, я разлюбил Рождественские праздники и Новый год. Зимовка здесь - один сплошной праздник, нет нужды выделять еще что-то. А тут - народу сразу в два или три раза больше, самое интересное занято, или надо заказывать заранее, и все резко дороже - какой это праздник? Надо не дергаясь, пересидеть ближайшие 4 дня без лишних потерь - расслабляемся.

[Boevich]

# Пляжи северной части острова - это три больших пляжа. Первый обращен на север - Kaw Kwang Beach, длиной полтора километра. Когда мы в первый день поехали искать жилье, мы ехали как раз вдоль этого берега. Был прилив, неширокая полоска песка, много тени от близкорастущих деревьев. Мы чуть было не остановились здесь. Когда же наутро отправились купаться - вместо этого пляжа было огромное песчаное поле с полкилометра шириной, кое где по нему гуляли люди, чего-то собирали. Больше как пляж мы его не рассматривали, было бы прикольно платить повышенный ценник за первую линию пляжа, на котором нельзя купаться.
Второй, Laem Kho Kwang Beach - обращен на запад. Это подковообразная бухта, ограниченная с двух сторон кочками гор, длиной около двух километров. Песчаное дно не настолько полого, как в первом, а вот с тенью тут плохо, особенно во второй половине дня. Это основной пляж в Saladan Town и народу здесь в достатке, особенно в средней его части. В северозападной части острова есть небольшой полуостров в виде горы-кочки, и в этом месте два пляжа подходят очень близко друг к другу, не более 50 метров, буквально на ширину дороги с газоном. Здесь во время большого цунами 2004 года были самые большие разрушения; горы-кочки сфокусировали волну, и она 4-х метровым валом прокатилась через этот перешеек. В память о трагедии стоят информационные таблички, и куча надписей, что надо делать, если опять. Вокруг скалы можно поплавать с маской, поразглядывать камни и рыбок, но особых впечатлений тут нет.
Средняя часть этого пляжа - место тусы и купания. Чистый и ровный песок, чистая вода, множество ресторанов и баров с видом на закат, пляж одинаково хорош и в прилив, и в отлив. Перед заходом солнца сюда валит куча народа чтобы запечатлеть исторический момент, как будто это событие исторического масштаба, последний sunset в их жизни. На этом пляже мы и встретили приход 19 года. В южной части пляжа на дне появляются камни, тут также можно сноркать. География пляжа так устроена, что именно сюда волной сгоняет весь мусор и обрывки водорослей; между камней, вне зоны ответственности отелей - грязновато, песок же регулярно убирают. Сначала я даже подумал, что сюда Индийский океан никакой грязи не приносит, в отличие от Тихоокеанского побережья, например того же Фукуока, но нет приносит, поменьше конечно, но главное, что убирают.
Третий пляж - Phra Ae Beach, другое его название Long Beach, длиной 2.5 км растянулся прямой линией с севера на юг, сразу после мыса, отделяющего его от Laem Kho Kwang Beach. Здесь берег покруче, поэтому приливы и отливы чувствуются меньше. Вдоль песчаной линии в достатке высоких деревьев и тени в первую половину дня, возле камней уже побольше живности. Также полно кафешек и массажных салонов, поутру кое где оставались следы вечерних fire show, но все быстренько убирают. От нашего отеля до него не более трех километров, пожалуй это лучшее место в северной части острова. Кстати у дороги, напротив середины этого пляжа находится единственный, известный нам, автомат питьевой воды, где можно затариться по 1 бат/литр, погода жаркая и воды уходит много, пары бутылочек, входящих в стоимость отеля, явно мало. Только экономия на воде с лихвой перекрывает все расходы на бензин.
К полудню народу на пляже поприбавилось, особенно в центральной его части, а тень, наоборот поубавилась, а после двух совсем убралась с пляжа на частную территорию. Нечего, мол, халявить - приехали загорать, так загорайте, а не прячьтесь. Когда нет ветра и волны вода у мыса прозрачная, очень увлекательно поплавать с маской среди рыбок у каменистого мыса, что разделяет пляжи. Там частенько встречаются местные рыбаки с удочками, а в воде я видел довольно крупные экземпляры хищника, похожего на нашего судака. Еще там встречаются стайки мелких рыбок, немного меньше 10 см, в несколько тысяч экземпляров, сквозь такую стайку даже не проходит свет.

[Boevich]

# В последний день нашего пребывания на острове нас занесло на южную окраину этого же пляжа. Здесь вдоль пляжа оборудован прекрасный городской парк с высокими казуариновыми деревьями, аккуратно выкошенными газонами, полем для игры в футбол, пресным прудом, дорожками для бега, беседками. Кое что еще не доделано, оборудуются площадки для физических упражнений, не закончены берега пруда, но народ уже во всю отдыхает на газонах. С утра пляж прикрыт тенью от казуаринов, а с обеда удобно перемещаться в тень внутри парка. Казуарины - это такие большие деревья с хвоей вместо листьев, весьма популярные в Тае для декоративных целей, правда постоянно падающие с них листья-иголки и маленькие колючие шишечки-плоды не лучший выбор для пляжа.
Любопытно было понаблюдать полицейский патруль - такие серьезные мужички в плотной форме, застегнутой на все пуговицы с пистолетами на поясе, идут по пляжу, где голому жарко, а приставленный к ним фотограф их периодически снимает на фоне объекта патрулирования. Потом они заходят в парк, где на газоне, между казуаринов, пятилетняя девочка безуспешно пытается запустить воздушного змея, и минут пять пытаются ей помочь. Занятие обреченное, казуарины гасят ветер, но если бы у них змей взлетел бы метров на 10-15, он точно бы повис на ветках. Не справившись с задачей, они пошли дальше.

[Boevich]

# Мы не относим себя к гурманам, еда для нас не столько удовольствие, сколько необходимость, расходы на которую стоит оптимизировать, но без фанатизма. Поэтому на первом месте фастфуд. Каждый раз это выглядело по разному. Местные кафешки и забегаловки, фудкорты, когда они бывали не очень далеко, готовые блюда в Tesco и BigC, которые уценяют за час полтора до закрытия, заморозки и охлажденные блюда в сети магазинчиков 7-11 и, наконец, лапша быстрого приготовления, типа доширак и консервы. В магазинчиках сети 7-11 или FamilyMart стоят микроволновки, и по просьбе покупателя они разогревают заморозку или охлажденку до готовности, а в некоторых - пошли еще дальше - установили столики, где сразу же можно все и съесть. Ах да, и фрукты с овощами, конечно же. Если эти варианты комбинировать, то получается вполне бюджетно и разнообразно.
В эту зимовку в нашем арсенале появился еще вариант - готовим сами. Кто снимает аппартаменты с кухней, тому это естественно, но в режиме непредсказуемого серфинга, как у нас, аппартаменты не подходят, а в гестхаусах и отелях нет возможности готовить самостоятельно, часто это запрещено вплоть до чая, да и запах. Решение нашлось. Болтаясь по гипермаркету BigC, наткнулись на небольшой пластмассовый чайник, объема 1 литр, тайского же производства. Там пластиковое все, включая нагревательный элемент, покрытый тефлоном, весом не больше 300 грамм. Но самое примечательное в нем не это, а система термостабилизации. Обычный чайник работает по схеме: закипело - отключить. Этот же воду не кипятит, а в несколько ступеней доводит до температурного диапазона 98-100 градусов, дальше, не перегревая, поддерживает сколько надо. Если положить в такой чайник кусок мяса, то через час - полтора получим вареное мясо и бульон, можно ароматизировать специями, или в бульон засыпать лапшу - блюдо готово. Поскольку нет кипения, то нет и запахов. Осталось взять сырого мяса, рыбы или птицы, поделить на порции по 200-400 грамм и заморозить в холодильнике. С ролью посуды хорошо справляются коробочки от заморозки. Чтобы не париться с отмыванием запахов из пластика, мы взяли два таких чайника, один для воды, другой для мясного. Все равно, кофе или чай с утра хочется попить, а в номере чайник не всегда бывает. В магазинах Tesco всегда есть готовые полуфабрикаты, часто уже в фасовке подходящего веса. Очень удобно.

[Boevich]

# Постепенно прошла неделя нашего пребывания на Ланте, ближние пляжи обследованы, праздники подходят к концу, пора разнообразить наш отдых каким нибудь новым квестом. Новый год отметили скромно: набрали разных фруктов, по бутылочке пива и за час до полуночи поехали к середине ближайшего пляжа. За полчаса туда подвалило кучу народа компаниями и по-одиночке, сначала пускали летающие фонарики и иногда феерверки, а за пару минут горело и стреляло все вокруг. Через 20 минут пальба стала стихать, а еще через 20 минут народ начал расползаться, остались лишь некоторые рестораны, где туса продолжалась. Русскую речь слышали лишь несколько раз: пару раз в магазине, да раз на пляже. Еще издалека, увидев трех мужиков по пояс в воде, с бутылками пива в руках и пивными животами, заподозрил соотечественников. Так и оказалось, рядом бултыхались им под стать вторые половинки и потомство, люди такого вида любят отдыхать большими компаниями. С пивом в воде - остроумно, можно не заморачиваться куда его потом.
Год начался плохими новостями, на родине падают мосты и взрываются дома, в Индонезии, куда нам через неделю, просыпаются вулканы и цунами - много жертв. А на этом, райском острове, то пропадает свет, то интернет, уже второй раз за неделю. В Сиамском заливе разыгрался мощный циклон Pabuk, пока он крутит в Сиамском заливе и заливает дождем восточное побережье Малакского полуострова, самый юг Тайланда и север Индонезии, но уже ночью доберется до Суратхани и островов Самуи с Панганом, а потом и нас накроет. Пока что все небо затянуло, слегка моросит, высыхая на ходу. Планета попала в черную полосу. А мы традиционно домучиваем остатки праздничного стола.

[Boevich]

# На вторую неделю пребывания на Ланте решили сменить дислокацию, поближе к южной части. Изначально идея была сдвинуться максимально на юг и пожить там, но одно дело купаться, а другое стать заложником одного ресторана и отсутствия магазинов. Подумав, стали поближе к поселку у пляжа Khlong Nin. Это практически центр острова, здесь вторая на острове Tesco Lotus, больше выбор гостиниц, магазинов, кафешек, заправок. Отсюда уходит дорога к восточному побережью острова к старому городу с пирсом, экскурсии к островам с восточной стороны уходят оттуда. Хороший пляж Khlong Nin длиной два километра, с крутым берегом, удобным как в прилив, так и в отлив, в южной оконечности пляжа есть достопримечательность - скала с пещерой. Немного больше разнообразие подводного мира. На мысах у краев пляжа идет активное строительство бунгалок люксового класса. До южных пляжей недалеко и где-то там вроде есть треки в джунгли к пещерам и водопаду.
Новый гест искали так же, подъехали к выбранному району, сунулись в первый отвороток вглубь острова и стали останавливаться у всех вывесок, что встречались. В этой части острова ценник немного повыше, и не только жилья, но и в магазинчиках и фруктовых лавках, и даже в аптеке! В итоге - небольшая одноэтажная гостиница на 8 номеров, отличие от предыдущей: нет завтраков, уборка со сменой белья через день, нет сушилок для купального, зато есть чайник в номере и два окна, мотоцикл у двери и на 50 бат дороже. Остальное то же самое. На практике оказалось даже похуже, за 6 дней нашего пребывания уборка была лишь однажды, да еще дважды принесли воду и сменили полотенца. Наверное надо было платить постепенно, продляя пребывание по паре дней, может тогда бы внимания было больше, а я оплатил сразу.
Праздники закончились, туристический пик спадает, половина номеров в гесте уже свободна, а когда мы заезжали, это был последний номер. В этой части острова русская речь слышится намного чаще, но народ другой - больше молодые пары, как правило на байках, и свободно говорящие по-английски.

[Boevich]

# Однако удовольствие длилось не долго, один день позагорали, на второй уже небо затянуло тучами, легкая морось, по пляжу несет песок. Третий - то же самое, только больше дождя, в перспективе еще больше, и сбежать некуда. Расслабляемся и читаем ужастики в инете как народ готовится к концу света, запасается дошираком и свечами. Конец света называется ураган Pabuk, на острове Самуи уже утонул в штормящем море российский турист на глазах собственного семейства.
Ночью прошел мощный дождь, к утру осталась легкая морось, облачность не сплошная - конец света прошел мимо. Судя по пляжам, ночным дождем дело не ограничилось, на всех пляжах свежая ступенька метровой высоты, и кучи выброшенной на берег грязи, то есть там, где море доставало, волной смыло метровый слой песка - шторм зачетный. Вода стала холоднее на 4-5 градусов, теперь она немного бодрит, и до нашего отъезда с острова так и не нагрелась.
Попробовали сунуться в джунгли, что в центре острова, посмотреть еще одну Tiger Cave, чем остров Ланта хуже? Атракцион такой есть, но оказался не про нас. Отвороток внутрь острова к этой пещере находится напротив пляжа Nui Beach, там есть указатели. Сразу от своротка дорога переходит в грунтовку, ухудшаясь петляет между домишек и через километр заканчивается на небольшой площадке с домиком, где берут за выход на тропу. Есть выбор: можно пойти самостоятельно за 100 бат с носа, либо с проводником за 250. При выборе с проводником выдают лампочки на лоб, лазить по пещере, без лампочек можно только полюбоваться входом, кроме того они категорически не рекомендуют идти в пляжной обуви и шортах - грязно, сыро, скользко и опасно. Судя по стоящим под навесом двум байкам на момент нашего там появления, на тропе было не более четырех человек. Путь до пещеры от кассы около километра, и весь трип занимает полтора часа. Кассирша радостно выскочила навстречу с блокнотиками билетов, но посмотрев на наш пляжный вид, убрала в стол. Поскольку ни другой обувью, ни одеждой для ползания по грязи, мы не обзавелись, пришлось от пещеры отказаться. Неудачу компенсировали катанием на байке по лесным грунтовым дорожкам, петляющим по джунглям вдоль ложбин. Эти джунгли - хорошо обжиты, вдоль дорожек постоянно встречаются небольшие группы хижин с какими-то надписями-указателями, то ли они пытаютя в аренду сдавать эту экзотику, то ли сами так живут, где то слышны голоса. Много на стадии строительства.
Вообще то Ланта строится. На утесах между пляжами строят люксовые бунгала, таких уже много настроено. Глубже к середине острова - что- то попроще. Есть и совсем уже простые - домики на курьих ножках из бамбука и пальмовых листьев. Основная дорога-улица, проходящая мимо всех пляжей неспешно строится. По сравнению с прошлым годом они продвинулись не сильно, но зато монументально, чуть ли не автострада, по качеству и ширине проезжей части.
Рассказывать здесь про пляжи юга острова и восточное побережье я не хочу. Все это мы подробно обследовали год назад, когда тоже здесь встречали Новый год. Тогда я описал все это в своих записках, и если когда нибудь доведу их до публикабельного вида, то выложу, а вырывать куски из прошлогоднего в свежий репортаж - это не очень правильно. Да и не получилось у нас в этот раз покатать по югу, отчасти из-за циклона.

[Boevich]

# Последние пару дней, пляж уже не вставляет, мысленно уже в пути. Забронировал билеты на минивэн, до Краби, там забукал на день тот же отель, что забирал нас в аэропорту, на этот раз они бесплатно отвезут обратно, в Денпассаре нашли недорогой отельчик в пешей доступности у аэропорта на один день. На сей раз они захотели предварительной оплаты, а перспектива светить банковские карточки непонятно где - увы не греет. Вот тут я оценил удобство тиньковского сервиса; у меня уже была виртуальная карточка для бронирования отелей через booking.com, на сайте ее уже запомнили и автоматически заполняют формы. На этот раз в инетбанке я открыл новый счет и перевел туда 1000 рублей, сразу в индонезийских руппиях, и ту же карточку привязал к новому счету. С нее оплатил гостиницу. На все это действо ушло минут 20, и то потому что впервые, так то и 5 бы хватило. Остаток можно было бы еще прикрыть лимитом для пущей безопасности, но уже было лень, больше 200 рублей утащить не удастся.
Подключился к телеграм-каналу русскоязычного сообщества Бали, неспешно вхожу в курс, через них вышел на ютуб-канал Балийской блогерницы, не переборщить бы. Когда-то, впервые собираясь в Гоа мы слишком много о нем узнали - ощущене новизны было потеряно, не хотелось бы.

[Boevich]

# Вот и подошла к завершению первая серия нашей саги. Сегодня утром попили кофе, собрали вещички и попрощались с очередным нашим домом-на-неделю. За три дня до отъезда вылез косяк у байка. Тот байк, что я взял сразу, имел проблему с замком зажигания, и хозяйка обещала поменять его на поновее, как только будут, через пару дней поменяла, но не поновее, а сильно постарее. А я, поверив на слово, недоглядел, а когда доглядел, хотел вернуться к старому, но и того уже не было; никакого не было. А у этого старичка, часть саморезов где-то выпала и от тряски на дороге стали отваливаться пластиковые детали, причем прилично потресканные. Без ключей нормально сделать не получается, в мастерских говорят, надо детали менять, но я не чувствую за собой вину, чтобы оплачивать замену облицовки старой развалины. Складывается ситуация, благоприятная для разводки. Скотчем и проволокой зафиксировал пластик, что было под рукой, при этом замок к баку и в багажник не закрывался, так и отъездил последние дни. Приготовился к боданию при сдаче, но его не было, посмотрели на предмет ДТП - нет ДТП, вернули доки и деньги, свободен.

[Boevich]

# На Ланте вход рубль - выход два; туда заплатили 320 бат за два места в минивэне, обратно по 300 с каждого. Торгуют билетами там через сотню метров и в каждой гостинице, но меньше ценника нет нигде. Фокус в том, что на Ланте нет автовокзала и билетных касс, пассажиров собирают по отелям, а все продажи через посредников, но зато и довозят до отеля. Я забронировал в той же конторе, где и брал байк, получилось очень удобно: во-первых не потребовалось предварительно оплачивать билеты, забронировали в счет залога за байк, во-вторых не потребовалось даже приезжать - все оговорили по месенджеру, заодно и продлил аренду на три дня. Приехали на байке за полчаса до нужного времени и с этого же места нас забрал минивэн.

[Boevich]

# Отель Krabi Home Town Boutique - пожалуй лучший вариант транзитного отеля, в список услуг входит бесплатная доставка из/в аэропорт и три рейса отельного пикапчика в центр Краби-тауна. В сочетании с хорошим качеством самого отеля и невысокой ценой - это очень выгодный вариант, поскольку транспорт в Краби неоправдано дорогой. Мы воспользовались всем спектром, сначала скатались в центр, погуляли по набережной и ночному рынку. На этот раз нас высадили в самом бэкпекерском центре, дешевые гесты и кафешки на каждом шагу, ради любопытства поинтересовался ценами - за 400 бат можно вполне устроиться, очень большое предложение байков, есть из чего повыбирать. Общественное пространство города выстроено с любовью: светофоры встроенные в статуи на столбах, столбы освещения украшены фигурками, скверы и парки с беговыми дорожками, множество скульптурных композиций - просто приятно погулять в красивом месте, там же большой овощной рынок днем, и поблизости - ночной. В следующий раз обязательно остановимся здесь на несколько дней.
Утром на том же пикапчике отправились в аэропорт, который оказался забит русскими. Пегас привез два чартера, наших земляков-новосибирцев и новоуренгойцев, на автобусах из Пхукета. По каким-то причинам, возможно это отголоски Пабука, их самолеты не смогли принять на месте, и их лишние полторы сотни километров везли в Краби. Ну а мы за компанию, попали под раздачу, шмонали очень усердно. То, что отобрали ножичек, как-то привычно, это случается через раз, но вот потерю моей вундервафли от обезьян, очень жаль. Никак не мог представить, что рогатка запрещена к перевозке в ручной клади - мощное оружие, угрожает безопасности самолета. Придется на новом месте искать новую.

[Boevich]

# В Куала Лумпуре пересадка 8 часов, выезжать в город не стали, гуляли по аэропорту. Я надеялся, что удастся перерегистрироваться не проходя через границу, чтобы избежать лишнего шмона, но увы, пришлось отстоять длиннющую очередь на паспортный контроль, чтобы попасть в Малайзию, а потом немного меньшую обратно. Если планируется пересадка в Куале, имеет смысл заложить побольше времени на неизбежные формальности. Аэропорт Klia/Klia2 - во уж где муравейник! Сколько через него проходит народу, трудно представить, там только три взлетных полосы, а сам терминал, как огромный паук своими длинными галереями присосался ко всем трем. Кроме автобусов и такси, к нему подходит линия жд, с четырех-вагонными поездами, снующими через несколько минут. До города около 40 км, достаточно новый терминал, точнее два соединенных терминала Klia и Klia2. Весь аэропорт посмотреть мы так и не успели, обменяли и потратили 20$. Хотел повторить трюк с мультивалютной карточкой и оплачивать ринитами, но увы - этой валюты у Тинькова не оказалось. Вечером вылетели на Денпассар, и через 3.5 часа приземляемся на обратной стороне Земли!
Что следует отметить - обычно при регистрации на AirAsia требуют наличие следующего билета, однако в Краби нас об этом не спросили, а в Klio2 мы регистрировались через автоматическую стойку, которая сразу печатает посадочные, спрашивать ее не научили. В Денпассаре на паспортном контроле спросили про сроки пребывания, отсутствие у нас билетов их не смутило. На выходе таможенники тщательно шмоняли багаж, но выборочно, нас участь сия в этот раз обошла, а двух девочек, летевших лишь с маленькими пакетиками, - тормознули. В этом самолете оказалось много россиян-экспатов, которые летают в Куалу продлять визу раз в три месяца.
Первую ночь за экватором мы провели в аэропорту, поднялись на третий этаж, в зону вылета, там в достатке лавочек, в том числе и мягкие, много свободных, аэропорт ночью не работает, а утром пошли пешочком до отеля. Дешевенький гестхаус бронировали на день, чтобы удовлетворить требованиям пограничников, по факту оно не потребовалось. Аэропорт сам похож на произведение искусства, украшен статуэтками, высокие ворота в местном стиле, газоны с ландшафтным дизайном, в общем есть что поснимать.
Пеший, белый человек, и с рюкзаком - это на Бали чудо-чудное, и все таксисты города слетаются на это чудо посмотреть, за этот километр с кепкой, что шли от аэропорта, мы пообщались, наверное, со всеми, причем они понимают только согласие, любой другой ответ им не понятен, и они как попугаи только и повторяют - такси, такси. Отель встретил неприветливо, оно и понятно, раз дешево. Для начала нас отправили гулять до часу дня, хорошо, хоть вещи разрешили оставить. Я думал, что номер не готов, но оказалось, что больше половины номеров пустуют - такое поведение совершенно неразумно, оно то и приводит к низкому рейтингу и низким продажам, ну не мне их учить жизни. Здание добротное, с воротами и двориком, вероятно еще с колониальных времен, хозяева живут в части первого этажа. Другая часть, и весь второй этаж отведены под аренду. Здание содержится плохо, сантехника бежит, запах плесени пытаются перебить нафталином, или какой-то другой ядовитой химии, кондей еле дышит. Ночью выяснилось, что проходящая рядом улица очень шумная. Изначально мы планировали здесь побыть еще, но потом порадовались, что оплатили только одну ночь, это было нелегкое испытание.
Мы прилетели без копейки денег, в порту менять не стали, потому начали с банка, потом стали приглядываться к аренде байков, здесь нас ожидал приятный сюрприз. Дело в том, что я поинтересовался ценами на аренду байков в телеграм-чате Бали, и ниже чем на $110 не расчитывал, в пересчете на местную валюту - это 51 000 руппий в день. Местные же арендодатели с этой суммы только начинают торговаться. В итоге мы тут же взяли байк по 40 кр (200 руб), причем без залога, и только с частичной оплатой в 20 дней, можно было заплатить и меньше, но тогда в будущем придется лишний раз приезжать для продления. В пересчете на месяц это будет только $85, но поскольку билеты будут, возможно, раньше, то и того меньше, и это совершенно новый байк, без единой царапины, на одометре 4000 км! Отечественный бизнес - суровый и беспощадный, дешево не будет, потому вся реклама в этих чатах идет без указания цен, а конкретику приходится вытягивать из них клещами и стараются только в личку. Вот наглядная иллюстрация принципа: speak english, or pay!
В итоге, к концу первого дня мы уже были моторизованы, на месте нашли хорошее жилье, куда перебрались по-утру, сориентировались по магазинам и ближайшим пляжам, покатались по улочкам. Движение здесь посложнее, чем в Тае, больше напоминает Гоа - сплошная каша из байков и машин, без опыта лучше не соваться. Возможно где-то за городом с этим полегче, но на пробки жалуются в балийском телеграм-чате периодически из разных районов. Этот второй отель несколько подороже - 200 кр, то есть все те же 1000 р или 500 бат; тот же уровень, что и был у нас в Краби и тот же уровень удобств. (Один российский рубль эквивалентен приблизительно 200 местным рупиям, или 1 кр (килорупия) соответственно - 5 рублям, это если пересчитывать через доллар, в обменниках же дают за рубль лишь 120 рупий. ) Опционально предлагается завтрак за 50 кр на двоих, достаточно хорош и недорог по окрестным общепитам. Изначально мы не планировали задерживаться в районе аэропорта, но вариант показался совсем не плох и мы зависли. Правда здесь тоже не обошлось без ложки дегтя. Изначально мы поселились на первом этаже, но в этом номере в душе отсутствовал гидрозатвор, и в ванной постоянно стоял запах канализации. Через три дня я попросил другой номер на втором этаже - этот был супер, с балкончиком и прекрасным видом из окна. Но радость оказалась преждевременной, перед сном из разных углов кровати поползли клопы, давненько мы от них отвыкли. В двенадцатом часу мы подняли на рога все семейство этого геста, а сами перебрались в новый корпус, где, как обещали, клопов не будет, правда, комнатка потеснее, опять же, проблема с гидрозатвором, но на третьем этаже полегче, и нет холодильника, это жалко. Приключения продолжаются.
Удивительное рядом, дописываю этот абзац через пару дней, пока у нас нет четких планов, я проплачиваю по два дня. И вот, оплачивая очередные два дня, я высказал пожелание, что неплохо было бы иметь в номере маленький холодильник, и к середине дня из магазина является курьер с новеньким холодильником, я сам его распаковал, и теперь у нас полный комплект. Я так понимаю, к нам особое отношение, поскольку обычно постояльцы здесь не задерживаются - это транзитный район, а мы вот зависли, хотя и не собирались.
Позже выяснилась еще одна неприятная фича - номер ближний к дороге, сама дорога не особо оживленная, но на другой стороне расположен какой-то культурно-религиозный центр, куда время от времени приезжает масса народу, тогда весь двор заставлен байками. Обычно смотреть на это приятно, там и уроки танцев и аэробика, но порой там случаются ритуальные танцы под барабаны. Группа женщин танцует с веерами, а мужики колотят в барабаны, представьте, музыкальная фраза на барабанах, не более 10 секунд длиной, повторяется раз за разом в одной и той же тональности, как будто в записи, очень громко в течении более часа! И от этого невозможно скрыться - напоминает пытку, как только они сами это выдерживают?

[Boevich]

# Вот уже пятый день на этом удивительном острове, но я так и не знаю, как о нем рассказывать. Тут каждый район совсем другой, и невозможно сказать - этот лучше, или тот, каждый больше подходит для чего-то своего. Где-то лучше тусить, учиться серфингу, общаться с природой, медитировать с иогами, купаться, сноркать или погружаться, и на все накладывается гигантский разброс цен на жилье и еду. Одни районы очень дорогие, другие до неприличия дешевые, представьте только - вилла с бассейном, завтраками, ежедневной уборкой за 500 р в день! Но это далеко от моря.
Нам привычнее начинать с пляжей, и самый ближний к нам оказался Pantay Jerman. На некоторых картах его называют Tuban Beach. Это пляж самый ближний к аэропорту с северо-западной стороны. Длина его около километра, частично он забит рыбацкими лодками, такого своеобразного балийского балийского фасона, раньше видеть таких не приходилось, с двумя длинными поплавками на коромыслах, по обе стороны лодки. У малых лодок иногда один такой поплавок. Преимущественное направление ветра - западное, а пляж слегка повернут фронтом на северо-запад, поэтому большая часть грязи, которую приносит океан, все-таки уносит севернее. Поэтому пляж лучше подходит для купания, чем ближайшие. Но что это за купание, при температуре воды 30 градусов, когда она не освежает, и плавать никуда не хочется, вода мутная, сноркать не получается, мы сидим по шею, покачиваясь на волнах, по часу и больше, пока не надоест. При этом лицо и шея сгорают, как будто и не было месячной адаптации в Тае, прилетевших из зимы особенно жаль. Тени на пляже нет совсем, рядом взлетная полоса, и с нее постоянно взлетают самолеты; садятся они всегда только с другой стороны, сколько фоток и видиков здесь записано... Взлетающий самолет на фоне садящегося солнца. В отлив мусор больше лежит по берегу, местами его даже убирают, в прилив - уносит, а в какой-то промежуточный момент, скопившийся за волнорезом мусор, облаком наплывает на пляж, тогда не приятно. Сюда приходят купаться из ближайшего пятизвездного отеля, но народу мало, часто на ближайшие сотню метров никого нет. Впрочем иногда приходят пакетники с Куты, это не далеко, и там грязнее, тогда посиделки в воде превращаются в поболталки, и при наличии солнца - обгоралки.

[Boevich]

# Следующий на север от Pantay Jerman, знаменитый Kuta Beach, с которого и начался триумф Бали, длиной около 3 км, а кто-то его называет помойкой Бали, и средоточием всех грехов. Действительно, при нашем первом посещении этого района, вдруг какой-то мужик выскочил рядом на дорогу, и стал громко орать, и показывать куда-то на мотоцикл. Я подумал, что-то не так, остановился; тут он подбегает, и начинает впаривать наркоту. Нравы! Здесь стоит ненадолго остановиться, как кто-то начинает требовать 2 кр за парковку. На пляже, кажется, все тебе норовят что-то впарить. Купающихся без досок, я не заметил, немногие сидящие в воде, пытаются прокатиться на доске. Здесь же большинство серф-школ и отдельных инструкторов. Тени на пляже нет, но полно торговцев напитками с зонтиками и стульями - купи дринк и сиди бесплатно, купи дринк и можешь взять доску покупаться, даже штаны для катания, уж не знаю, сколько стоит этот дринк. Улочки все забиты транспортом, очень узкие и кривые, ориентироваться по ним сложно, после пары изгибов и перекрестков перестаешь понимать где север, где юг, солнце почти в зените, по нему не сориентируешься, выручает только американский GPS. В районе Куты самая высокая плотность туристов, злачных мест, дешевых отелей, торговли и криминала. А также грязи на пляже хотя его чистят.

[Boevich]

# Дальше Кута переходит в пляж Seminyak, по сути это один и тот же длинный пляж условно разделенный на два, но различия между ними вполне реальны, в день, когда мы обследовали Seminjak, было ветрено и высокая волна била в берег, на пляже стояли красные флаги, запрещающие купание. Волна не разрушалась на рифе, а доходила до берега, это значит, что в этом месте риф находится глубже, и в другое время пляж лучше подходит для купания, чем описанные выше. Ветром несло песок и было мало народу, местные скучали. Вдоль прибрежной дороги множество кафешек для наблюдения сансета, а все побережье покрыто красными зонтиками с логотипом AirAsia и лежаками. Там, где песчатая полоса пошире, обязательно в море вытекает какая-нибудь речка-говнотечка. Но сам пляж на удивление чистый. Сильная волна превратила прибрежную полосу воды в водно-песчаную кашу, но обычного океанического мусора я не увидел, и далее, за полосой прибоя - вода чистая. Подходов к пляжу не много, все занято отелями, а там, где есть - платные парковки, но мы все-таки нашли небольшую халявную щелочку с маленькой площадкой, в другую погоду вряд ли там осталось бы место. Улочки тоже узенькие и кривые; машина с байком, с трудом, но как-то разъедутся, а вот две машины не смогут. Улочки, что пошире превращены в один сплошной торговый ряд, лабиринты поуже - сплошь виллы, гостиницы и гесты (которые почему-то на Бали принято называть home stay), но уровень цен в соизмеримом качестве повыше, чем у аэропорта или Куты. В общем, район нам понравился, но особого восторга, и желания сюда перебраться - не вызвал.
На этом пляже я познакомился с жульническим обменником, схема у них простая, расчитана на доверчивого лоха - на табличке стоит высокий курс, когда его уточняешь, они очень хотят узнать, сколько будешь менять, если только одну банкноту, они понимают, что трюк не проходит, и заявляют, что еще налог 10%, то есть реальный курс ниже нижнего. В другой раз выложили правильную сумму, дали мне ее пересчитать, потом взялись пересчитывать еще раз, после чего часть купюр исчезла. Когда я стал требовать недостающие деньги - стали рассказывать про налог, хотя написано - налогов нет.
Обратно мы поехали вдоль берега, сначала до границы с Кутой, и дальше к своему Pantay Jerman, по мере продвижения волны становились помельче, то есть частично гасились на рифе, а грязи, выброшенной океаном все больше и больше. Наконец на Jerman-е ветер еще усилился, но волна была минимальная, практически все гасил риф, но грязи на пляже и в воде было как в Паттайе в худшие дни, после их праздничных гуляний. Казалось бы одно побережье, с трудом, но в пределах видимости, а такое разное; есть на все вкусы.
Рифы. Это такая фишка Бали, по крайней мере так ее подают. Кораловые рифы встречались и в Тайланде - это такие пологие участки дна, где растут кораллы, обычно там множество рыб, водорослей и раковин, там интересно сноркать. Но рифы Бали мелководные, буквально до пояса, они окружают южную часть острова на расстоянии от полу-километра до километра от берега, это зона Wave up, где океанская волна поднимается на мелководье и долго катится вертикальной стеной, пока не выдохнется. Это такой рай для серфинга на доске, поэтому на некоторых пляжах в основном только серферы. По мере изменения уровня океана (прилив/отлив) оптимальная волна оказывается то в одном месте, то в другом и серферы постепенно мигрируют. На пляжах обычно бывают прокаты досок и опытные серферы, готовые обучать, но вот цены на такое удовольствие, по мне так неоправданно завышены - час инструктора эквивалентен по цене суткам проживания в нашем гесте - это не самый дешевый на Бали, а час купания с доской без инструктора равен суточной аренде байка. Ну вот где имение, а где наводнение!? - за сутки на байке можно проехать весь остров - и час купания с куском пластика?! Или сутки номера гостиницы с ежедневной уборкой, горничные и вся команда технического обслуживания - и один бездельник с куском пластика, умеющий на нем балансировать!? Думается, что это проделки местной мафии, такой опыт у них имеется, на Бали много районов, куда таксистская мафия не пускает такси от Uber или Grab. Они просто затерроризировали, доехать до этих мест можно, но вызвать кого-нибудь в эти зоны невозможно. И что интересно, плакаты, запрещающие онлайн такси висят вполне открыто, на глазах полиции и местных властей, это не какие-то самодеятельные проделки криминальных групп. А цена у мафиозных таксистов выше в десять и более раз. Туристы, уже зная эту фишку идут пешком пару километров, и только потом вызывают такси по инету.

[Boevich]

# Южнее аэропорта, с западной стороны, картина симметричная. Сразу от взлетной полосы километровая пляжная полоса называется Pantai Kelan и относится к рыбацкой деревне. Пляж дикий, его никто не чистит и он довольно грязный, отдыхают здесь в основном местные. Есть немного деревьев, где можно спрятаться в тень, когда не занято, на камнях-волнорезах сидят местные рыбаки, много лодок на берегу и на воде. Здесь можно вплотную подойти к ограждению взлетной полосы и в упор пощелкать взлетающие самолеты. Пробовать здесь купаться не возникло желание.
За Pantai Kelan-а находится рыбацкий пирс, отделяющий его от официального пляжа Jimbaran Beach. Это тоже культовое место - 2 километра береговой полосы почти полностью занято кафешками, которые перед заходом солнца выставляют столы на песок и начинается ночная жизнь... С утра, когда нас сюда занесло, сонные работники ресторанов граблями убирали последствия предыдущей ночи. В самом начале Jimbaran-a, у пирса расположен самый знаменитый в этих краях рыбный рынок. Здесь можно купить свежую рыбу, а рядом несколько кафешек, где чистят и жарят рыбу, принесенную клиентом, за отдельную плату. Рыбный рынок Jimbaran позиционируйтся как местная достопримечательность из разряда must see, вечером - дым от жаровен стелется вдоль всего берега, кому-то это кажется весьма романтично. На наш взгляд рыбный рынок - это большой сарай, мне показалось, что даже не один, но может это просто разные входы, где на узких длинных столах стоят ящики с рыбой, проходы тоже узкие, если надо с кем-то разминуться - придется прижиматься к ящикам с рыбой - обязательно испачкаешься в рыбной слизи, и над всем этим стоит жуткая вонь. По рыночной площади шатаются в специальных жилетах парковщики, пытаясь выдавить из каждого въехавшего по 2 кр, с местных тоже. На пирсе во множестве сидят местные с удочками, возможно что-то и ловят, но основной объем рыбы привозят с Явы, местные такого не обеспечат. В местах, где чистят и жарят рыбу на углях - свой специфический, но сильный запах. Не скажу за всех, но у нас эта картина не пробудила аппетит, а скорее отбила, чуть дальше мы нашли фруктовый киоск, обошлись фруктами.
Вдоль пляжа и ресторанов идет дорога, через 2 км она заканчивается, дальше пляж тоже продолжается, вероятно как дикий, смотреть его дальше не стали. Вода везде грязная, волна поднимает песок - не вдохновляет.
Собираясь обследовать Jimboran, пометил себе на карте несколько недорогих гестиков, хотел посмотреть цену и качество, однако я их не нашел. Практически все надписи оказались на местном языке, и ни одного геста мы, таким образом не нашли.

# Впечатлений очень много, как то их систематизировать пока не получается - впечатления, по мере поступления. Чем ближе знакомлюсь с Бали, тем больше понимаю, что описать его мне и не удастся, будет просто набор отдельных наблюдений, совершенно недостаточный для обобщений. Не стреляйте в пианиста, играет как умеет!
Остров Бали, местные назавают с ударением на первый слог - бАли, один из почти двух тысяч островов, которые составляют Индонезию. Расположен между 8-ым и 9-ым градусами южной широты. Его размеры порядка 200 км с востока на запад и 100 км с севера на юг. С южной стороны к нему прилеплен аппендикс - полуостров Букит, отделенный от острова узким перешейком, и именно на этом перешейке расположился аэропорт Ngurah Rai. Размеры Букита 7*15 км, а взлетная полоса полностью перерезает перешеек, отделяя Букит от основной части острова. Севернее аэропорта расположен город Денпасар, видимо когда-то именно так и было, но сейчас это все один большой город, включающий в себя и Букит, названия, возможно, отражают географию городских районов. Взлетная полоса выбрана с учетом розы ветров, здесь всегда один и тот же ветер, и самолеты всегда взлетают и садятся в одном направлени. Может показаться, что весь район аэропорта состоит из отелей, кафе и магазинов. Найти недорогой гест здесь не составляет труда. Множество точек аренды байков, обменников, кафешек, по-местному - варунги Население всерьез исповедует какую-то разновидность индуизма, чуть не в каждом углу находятся небольшие скворешники для духов, в нашем гесте их не меньше десятка разных размеров и архитектуры, и хозяева каждое утро разносят к каждому скворешнику подношения с украшениями и благовониями. Эта процедура занимает не менее часа, и частично повторяется вечером. Вход в домовладения всегда через украшенные ворота, и на порог тоже выставляют коробочки для духов. Въехать в такие ворота, не раздавив коробочку, зачастую невозможно, и закатанные в брусчатку или асфальт коробочки во множестве валяются по дороге. Как видно по разбитым коробочкам, внутри их какие-то травки, немножко вареного риса, благовония, и даже, сигареты. Дома строятся добротно, с облицовкой и множественными украшениями на стенах, и особенно, дверях. Возможно тоже из страха перед духами.
Пока наш замысел такой: сначала объезжаем ближние от аэропорта пляжи, потом выбираем, что получше, перебираемся, и движемся дальше. Ездить по самому городу очень тяжело, да еще приходится постоянно останавливаться, сверяться с картами. Внутренние проезды, отмеченные как дороги, зачастую настолько неприметны - их в упор на видно, а они есть (прямо как тот суслик).

# Вода. На Бали жарко, даже по сравнению с Таем, и питьевой воды уходит много, покупать в бутылках получается накладно, а питьевых автоматов, как в Тае - здесь нет. Для начала мы взяли бутылку 6 литров, за 18 кр, но ее хватило на полтора дня. Поговорив с хозяйкой геста, нашли решение - можно брать 20 литровыми емкостями, всего за 23 кр. Это не в магазинах, но через нее можно. А еще, с ее слов, водопроводная вода, после кипячения, вполне пригодна для питья, что не сильно удивительно, при таком количестве осадков, проблемы с чистой водой быть не должно.

[Boevich]

# Сегодня - очередь Нуса Дуа (Nusa Dua) - так называется северо-восточный район полуострова Букит и прилегающие к нему пляжи, по прямой от нас до него около 10 км, по дороге все 15, вокруг аэропорта, и далее, почти до места, по автомагистрали. Автомагистраль вполне можно взять в кавычки, хотя всерьез отмечена зелеными знаками - как положено выделять магистрали. Она проходит по городу, как обычная городская улица, со светофорами, тротуарами и перекрестками, забита машинами и байками, у светофоров байки начинают вылазить на тротуары. Машины идут в потоке не более 50 км/ч, а байки постоянно обгоняют, и справа, и слева, как только появляется минимальная щелочка, с непривычки - очень большая нервная нагрузка. Особенно оживленным стал обратный путь, моя пассажирка то и дело вскрикивала. На основном въезде в район Нуса Дуа - КПП. Не очень понятно, что проверяют, но останавливают, спрашивают - куда/зачем, похоже, просто фейс-контроль. Территория после КПП очень ухоженная - постриженные газоны, скульптурные группы, кольцевые развязки, хотя после поста движение минимально, поближе к пляжу - еще один пост со шлакбаумами, здесь всех загоняют на стоянку, как после оказалось, для байка 3 кр. Далее пешком, или можно арендовать тут же электробайк за 50 кр/час и катать на нем. Туда же подвозят автобусы каких-то туристов.
Сам пляж - а это два пляжа, разделенные парой выступающих в море аппендиксов. На одном из них устроен аквапарк, и какая-то скульптурная группа, - поставлен турникет, и берут за вход по 40 кр с человека, за возможность купаться в бассейнах аква-парка - билет уже 120 кр. На меньший - вход свободный, там можно сделать несколько фото, серферы нашли с него спуск к воде, и бегают туда с досточками, катать по волнам, а их друзья на берегу, снимают с близкого расстояния. Собственно песчаные пляжи доступны, но за пределами песчаной полосы, где растут деревья и в их тени стоят лежаки - территория отелей. Отели очень дорогие с прекрасной, ухоженной территорией, кучей охранников и уборщиков, территорию непрерывно метут, собирая каждый упавший лист, охрана мне даже не позволила снимать территорию отеля из-за забора. На пляже тоже чистота, удобно купаться, можно попрыгать на волнах, можно серфить. Есть лодки, забрасывающие серферов на границу рифа, которым лень грести самим.
На этом пляже чистая, прозрачная вода, нет пластика, пакетов, тряпок, бревен, палок и кокосов, как на западном побережье, лишь немного водорослей бризом подгоняет к берегу, и дело даже не в том, что хорошо убирают. Постоянно дующий западный ветер вдоль экватора угоняет отсюда весь мусор в океан, тогда как к западному побережью все это пригоняет.
И что интересно - русская речь здесь встречается, пожалуй, чаще другой, возможно после китайской, но те ходят косяками. А возле малого аппендикса, как знак особого почтения стоят три государственных флага: собственно индонезийский в центре, а рядом российский и китайский - видимо самые популярные клиенты. Это замечание относится не только к Нуса Дуа - русскоязычных туристов на Бали много везде, и многие торговцы знают по нескольку русских слов, которые тут же и проговаривают. Позже, катая по разным отелям, мы часто встречали соотечественников.
После посещения Нуса Дуа, нам захотелось перебраться сюда, однако в нашем ценовом диапазоне вблизи побережья просто ничего нет, есть несколько в отдалении, но отзывы настолько плохи, что лучше мы будем ездить.

# Sanur. Это район, поселок и пляж, расположен в 15 км на северовосток от аэропорта. На одной широте с пляжем Seminjak, только с восточной стороны, аккурат севернее Nusa Dua. Между районами Sanur и Nusa Dua проходит скоростная платная автомагистраль, по рифовой зоне в стороне от аэропорта. Рядом с самим пляжем Sanur находится платная парковка, базарчик с традиционным пляжно-сувенирным ассортиментом и пирс, точнее причал, откуда отправляются быстроходные катера на ближайшие острова - Nusa Penida и пара поменьше, относящиеся к Бали. Nusa Penida по площади даже превосходит Bukit.
Добираться до Санура несложно - порядка 15 км по автомагистрали. Но автомагистрали со специфическим балийским колоритом, я от него сильно устаю. Здесь не получается просто идти в потоке, да и потока нет - все едут с разной скоростью, постоянно тебя обгоняют, и ты тоже вынужден кого-то обгонять, вдоль обочин периодически кто-то стоит, выезжают из проулков, разворачиваются, пробки у светофоров. Но полосы движения почти везде разнесены, развороты нечасто, и пересечь такую дорогу - сложно. Из-за этого сложилась интересная ситуация - в Сануре гостиницы по левую сторону дороги почти вдвое дешевле тех, что по другую, ближе к пляжу, но добраться от них до пляжа не особо легче, чем из другого района, и пешком даже быстрее, чем на байке. Район старый, и кроме этой автомагистрали, практически нет нормальных улиц - они больше похожи на тропки в лабиринте, как и вблизи Куты. В изобилии варунги, это такие дешевые едальни для местных, но местная кухня нам плохо подходит, а магазинчики как-то пока не встретились. Мы нашли пару подходящих гестов, и даже договорились, но вернувшись, засомневались.
Но сам пляж того стоит! Чистый, красивый, почти безлюдный, много тенистых деревьев, под которыми дворники от отеля собирают каждый упавший лист, и тишина. Полоса рифа в полукилометре защищает от волны, вода совершенно прозрачная, миллионы почти прозрачных мелких рыбешек и другая подводная то ли флора, то ли фауна в изобилии. На этой неделе Солнце и Луна вошли в противофазу и гасят приливные волны. В итоге разница между приливом и отливом не более полуметра, и на этом пляже постоянно мелко. Через неделю они разбегутся, и тогда амплитуда станет за два метра, а в прилив будет глубоко. На наш вкус - это лучший пляж из пока что обследованных, не удивительно, что сразу начали искать здесь жилье, но вот результат поисков оказался неоднозначен.
Наутро мы отправились туда снова, и отыскали пару вариантов с правильной стороны дороги, несколько в стороне от основного въезда, что любопытно - оба эти варианта находятся по-соседству, и их хозяйки - сестры, по сути это одно семейное дело. Пляж в этом месте убирается несколько поменьше, но за то можно бесплатно поставить байк, риф еще мельче, и на дне много водорослей, попробуем стать в этом районе.

[Boevich]

# Итак, прошло 10 дней нашего пребывания на Бали, можно подвести промежуточные итоги. Немного освоился с местной манерой движения, стал меньше уставать за рулем. Объездили ближайшие районы и пляжи, цели отметиться везде ставить не стали, осталась вся южная часть Букита со всеми ее красотами, но мы решили сменить локацию и перебрались на Санур. Новый гестик практически по той же цене, и близкого качества. Есть индивидуальный санузел с горячей водой, вайфай, завтраки, розетки в изобилии, индивидуальная веранда с видом на сад, высоченные потолки в комнате, аж под 4 метра. Теперь чего нет: нет ненужного нам телевизора, холодильника, это похуже, мебели, тоже неудобно, и что-то еще по мелочам. В гесте всего 7 номеров, заняты только 5, в обслуживании принимает участие вся семья. Вечером тишина и расслабляющая атмосфера. Утром, в старом месте мы собрали вещички, как раз надо было продлять или съезжать, договорились, что перед отъездом еще вернемся, мило попрощались, погрузились на байк, и в путь. На тот момент у нас было 4 актуальных варианта, выбрали этот, отчасти по отзывам, отчасти по своим впечатлениям. Сейчас не сезон, и свободного жилья в изобилии, в большинстве дорогих отелей видны совершенно пустующие бассейны, а обслугу надо как-то кормить - работают в минус, но снижать цены не спешат. В нашем ценовом сегменте дела получше, и частенько хозяева еще стараются пристроить номеров, кто рядом, кто вверх, в обоих гестах идет какое-то строительство.

# Только расслабились от новогоднего ажиотажа, как грядет новая напасть - китайский Новый год. Зрелищно, посмотреть приятно, но есть неприятные последствия. Он празднуется около 10 дней, и китайцы любят в это время путешествовать. Не все конечно, но их так много... - все существенно дорожает к приезду китайцев. Нас это очередной раз задевает - окончание срока, отпущенного нам на Бали, приходится как раз на самую активную часть праздника - мониторим skyscaner, и с ужасом видим, как день ото дня все становится дороже. Обратные билеты сразу брать не стали, чтобы иметь возможность сбежать пораньше, теперь, когда стало понятно как здесь интересно, дешевые обратные билеты стали быстро пропадать из-за китайского праздника. В панике ухватили билеты до Куала Лумпура за 8730 р на двоих, это более, чем вдвое дороже, чем мы летели сюда и на 4 дня раньше отведенного срока. Отчасти прошляпили сами, но что делать дальше - ехать сразу в Тай - рано, там больше месяца выходит, сидеть в Куала Лумпуре - совсем не греет, да и дальнейшие билеты - тоже подорожали к празднику. И вдруг находим - дешево можно улететь на Пенанг! Пенанг, так Пенанг - летим туда, где принимают, час лёта и 1504 р. за двоих - годится! Минимум нам надо пробыть на острове - 3 дня, а там как понравится.

[Boevich]

# Санур, новые ощущения.
Навеяно старым анекдотом - не был, а бывал. Бывать в районе наездом и жить в нем - это совершенно разные впечатления. По нашим понятиям на Бали сейчас лето (южное полушарие), или сезон дождей, они почти ежедневно, иногда покороче, иногда заряжает на долго. На второй день переезда в Санур зарядило. Но всё-таки полтора дня мы захватили, сначала в отлив, потом был пик прилива. Рифовая полка у границы с океаном поднимается несколько выше, и в отлив выходит из воды, превращая зону рифа в большую мелководную ванну, нагретую на солнце. В ней приятно плавать с маской в упор наблюдая жизнь мелких рыбешек, крабиков, молюсков, но встречаются и морские ежи с их коварными иголками, а вот плавать без маски я бы не рекомендовал. Дно в основном покрыто коралловой крошкой, босиком ходить болезненно, но если купить специальную обувь, то можно доходить до границы рифа, а вот купаться там - это как повезет, в хорошую волну - очень рисковано, и опять же, мутная вода. Теоретически пройти границу волны не сложно, надо подныривать под волну и ложиться на дно, прижимаясь, пока проходит струя, а между волнами перемещаться. Если недостаточно прижимаешься к дну, поток может сорвать, кувыркнуть через голову и больно приложить об дно. Здесь сложность в том, что дно - это острые кораллы, хорошо к нему не прижмешься, а если оторвет и приложит о камень, даже не головой, последствия будут печальными.
В прилив волны проходят границу рифа и доходят до берега, поднимая муть по всему рифу. Наиболее крупные волны все таки встают на границе, их ловят серферы. За границей волны быстро нарастает глубина, а вода становится совершенно прозрачной, здесь начинается фантастический мир, напоминающий кадры из Аватара - огромные кораллы разной формы и размеров, между ними стаи рыб, ярких расцветок. Немного дальше, где глубина приближается к 10 метрам видны крупные экземпляры. И это все в облачную погоду, каково же там при ярком солнце?
Океанская вода заметно холоднее, бодрит, немного подмерз. Обратный путь оказался веселее, для начала заметил, что какое-то течение не хочет, чтобы я вернулся на коралловую полку, я неспешно гребу, но стою на одном месте, немного погодя по спине и затылку забарабанил мощный тропический ливень, холодновато, гребу уже по полной, и в 20 метрах от берега замечаю, что подомной, ближе к дну, неспешно плывет полуметровая водяная змея с палец толщиной. Так быстро я еще не плавал. Оправившись от стресса, уже почти уговорил себя, что это мне всего лишь показалось, как тут очередая волна выбрасывает ее рядом на берег! Змейка шустрая, быстро спрыгнула обратно в воду и поплыла вдоль берега по поверхности. Рядом со мной оказался бамбуковый дрын - далеко уплыть ей не удалось. Но гады живучи, отлежавшись минут десять она восстановилась и попыталась ползти дальше, а мне стало интересно узнать у местных, что это за тварь. Намотав змею на палку, и придерживая другой, я понес ее к местному аборигену, который филонил под деревом, делая вид, что собирает упавшие листья. Увидев на палке мой трофей, парнишка вспорхнул как птичка, и дальше только объяснялся жестами с расстояния не менее 10 метров, то ли забыв английский, то ли и раньше не знал, что здесь редкость. Позже я показал фотки этой твари хозяйке геста, и она объяснила, что это водяная змея, и она смертельно ядовита, встречается на пляжах, но сама не агрессивна, может укусить, если случайно на нее наступишь, в порядке самообороны. Как бы то ни было, но я внес свою лепту в безопасность райского острова.
# Погода испортилась, дождит, на четвертый день стало скучновато. В самом начале Санура обнаружил интересное место, здесь побережье обращено на юг, а преимущественно западный ветер дует как раз вдоль берега. Граница рифа отходит от берега уже на 1.5 км, в итоге образовалось прекрасная площадка размером 1.5 * 3 км для кайт- и виндсерфинга, без волны, которая режется на границе рифа, и с идеальным направлением ветра. И там действительно есть такие школы, подробности узнать не вышло, увы, это не Тайланд, сезон дождей.
Все имеет свойство приедаться. Пять дней для этого места больше чем достаточно. А у нас новый челендж - Амед.

[Boevich]

# Еще месяц тому назад была идея уехать из Краби на Ланту своим ходом, на байке. Там всего сотня км по ровной трассе, но как-то не решились, а здесь созрели. От Санура до Амеда 85 км, правда треть из этого в горах, серьезных подъемов нет, но серпантинка имеется. Задача осложнилась тем, что с обеда и до ночи в районе Амеда ожидался серьезный дождь, желательно было успеть доехать и найти жилье; как всегда бронировать не стали. Ну и ехать налегке, или с рюкзаками, которые ограничивают ход руля - не одно и то же. Стартовали ближе к 10, увы, трафик напряженный всегда, к тому же трасса кое-где была перекрыта из-за поваленных вчерашней грозой деревьев. Через час уже отсидели все, что можно, но расслабляться нельзя - под дождем будет хуже. Прогноз в итоге сбылся, но с приличным опозданием, зря так себя мучили, по хорошему надо было останавливаться почаще, по пути встречались прекрасные виды заросших цветами прудов, рисовых полей, каскадов рисовых грядок в долинах между гор, растущих, созревающих и недавно убранных. Кое-что мы поснимали, надеюсь остальное наверстаем на обратном пути. Всего на дорогу ушло около 3,5 часов, болело все, что могло. С поиском жилья получилось проще, заранее нашли по букингу и отзывам лучший вариант, с него начали, там же и остановились, правда вместо указанного вида на море и вулкан Агунг - вид на глухую стену другого бунгало, у которого все это есть. Но если встать у края веранды и вытянуть шею, то таки-да, есть вид и на Агунг, и на море. До пляжа менее 30 метров, это уже другой океан, Тихий, и здесь у острова нет коралловой полки, океаническая волна бьет прямо в берег, шум прибоя слышен всегда. На пляже черный, вулканический песок, и хорошо обкатанная волной галька, волна укладывает полосами песок и гальку. На гальке очень приятно лежать, просто, без подстилки, естественный массаж, песок крупный, мелкая пыль уходит с волной в океан, часть песчинок со слюдяными вкраплениями, от чего на солнце он блестит тысячами маленьких зеркал. Вода Тихого океана мне показалась несколько холодней.
Что касается отеля - цена 195 кр, вместо 215, выставленных на букинге, это и есть их цена без комиссии букинга. Номера - бунгало с верандой, несколько столов, кресел, лежаков, индивидуальный санузел с горячей и холодной водой, почему-то они посчитали прикольней, если везде вместо душей будет струя воды, на улице тоже несколько обмывочных душей, и везде струей. В комнате кондиционер и вентилятор, холодильник, над кроватью балдахин с сеткой, комаров не много, но встречаются - такая кровать вполне спасает. В эту цену входит и завтрак - очень скромный, но вкусный и полезный: стакан свежевыжатого сока, тарелочка местных фруктов и блин с бананами. Комната большая, но не хватает шкафа для вещей, я думаю в этом есть умысел, при такой влажности закрытые шкафы заплесневеют первыми.
# Вулкан Агунг - это один из вулканов острова, от Амеда недалеко, его хорошо видно, когда не в сплошных тучах, на макушке обычно сидит облачко, еще летом он пыхтел и пускал дым, особо желающие на него поднимаются, и даже делают ночные восхождения, чтобы встретить на нем рассвет. Турфирмы организуют групповые восхождения, правда указывают возрастные ограничения, детей и стариков, как мы, уже не берут. Наверху холодно, высота около 3-х км с сильным ветром, надо хорошо одеваться, только по этому критерию нам туда путь заказан, и обувь нужна не наша. Тех же, кто решается подниматься самостоятельно тероризирует местная мафия. Объясняют, что без проводника подниматься нельзя, хотя такого закона вроде нет, сами набиваются в проводники и заламывают цену. С группами побольше они не связываются, особенно русскими, а на отдельных парах отыгрываются жестко, вплоть до угрозы убийством.
# Амед позиционируется как место для сноркинга и дайвинга. Пока со сноркингом получается не очень, большая волна набивает муть - видно плохо, к тому же войти и выйти из воды проблематично. Неподалеку бухта Jemeluk, там немного спокойнее, но тоже мути хватает, к тому же в бухту набивает больше мусора из океана. Коралы там есть, практически сразу от берега и большое разнообразие рыбок, но чтобы этим наслаждаться, нужна хорошая погода, а ее нет. С дайвингом получше - магазинов товаров для подводного плавания, здесь наверно больше, чем магазинов, торгующих пивом, если и не больше, то не особо меньше. Тем более, что нормальных универсамов тут нет вообще - это всего лишь небольшая деревня, после 8-ми все вымирает, в первый день мы запоздали с ужином, в 8 часов вышли на главную улицу, большая часть варунгов была закрыта, а в некоторых остался какой-то минимум. Дайвинг-центры с инструкторами на каждом шагу, кругом штабелями баллоны к аквалангам, то тут, то там идет обучение новичков, сначала на берегу, потом у берега, и наконец их увозят на лодках за клиф. На глубине мути наверное меньше, не так зависит от погоды. Но клиентов мало, не сезон; когда идешь по берегу, чувствуешь себя рыбой, где по всему берегу сидят голодные рыбаки. На одного белого - пять местных, видят же, что иду в очках - выскакивает наперерез, и начинает впаривать еще, куда спрашиваю их надеть, покажи место.
# Лежим на веранде, льет, сверкает, гремит, а на потолке, возле лампочки собрался уже десяток гекончиков. Они бегают за летящими на свет комарами, потом друг за другом, а мы инстинктивно напрягаемся, кажется сейчас кто-то упадет на лицо. Но им этого мало, и вот они прямо на потолке начинают заниматься сексом, гравитация им не мешает! Кто-то продолжает гонять комаров, кто-то наблюдает, не скрывая интереса, потом сам подключается. Да такие ненасытные, кажется это никогда не кончится, теперь я знаю, где берут сюжеты сценаристы порнушек.

[Izumnik]

Здравствуйте!
Читаю Ваш отчет-репортаж, как книгу Очень интересно и приятно пишите! Спасибо! Прямо с Вами там нахожусь и вспоминаю любимые места.
Вы еще на Бали? Убуд планируете? Для меня это одно из самых колоритных и интересных мест на этом острове. Хотя моря там нет, но рисовые поля и атмосфера неповторимые. А самые красивые пляжи в районе Бали - на островах Гили (мне больше всего Гили Мено понравился). Вот где баунти, рай, красота и тишина. Правда кроме пляжинга там делать нечего.

[Boevich]

# Ночью поливало, но к утру распогодилось, собрали пляжный комплект и поехали вдоль берега, после Jemeluk-а, следующая бухта Lipah, черно-белый песок, Ibus Beach - такая же. Вдоль побережья так и тянутся бухты и полубухты с песком и галькой, немного дальше за бухтой Ibus - достопримечательность - затопленный во время войны японский корабль! Естественно, прямо с утра, мы отправились туда - это около 7 км вдоль берега. Расчет был начать с корабля, и двигаясь вдоль берега обратно, посноркать по возможности везде. Местоположение судна отмечено на картах, как у гугла, так и maps.me, это полубухта, берег покрыт крупной галькой и сплошь рыбацкими лодками, их вытаскивают на берег, иначе волна их быстро разобьет. От пляжа прекрасные виды на близлежащие горы, длинный ряд лодок и океан.
Местных не видно, но они есть, и их много - мы стали свидетелями какого-то ЧП в море, когда вдруг на берег вывалило несколько десятков аборигенов разного возраста, подкатили спасатели в униформе и медики, все галдят и смотрят в море и телефоны. Потом подошли две лодки, одна на буксире, толпа их облепила, вытащили на берег, немного погалдели, и стали расходиться. Все это происходило в непосредственной близости, я опасался, как бы не затоптали ненароком, но никакого пострадавшего опознать не удалось. Было подозрение на одного, которому уделяли больше внимания, но он передвигался своим ходом, не хромал, никаких следов во внешности и поведении не заметно, потом ушел вместе со всеми.
Сам корабль, это очень громко, правильнее - жалкие останки от небольшого катера, лежат у берега, полностью обросли кораллами, и вокруг него кружит огромное количество самых разных рыбок. Точное положение помечено двумя черными буями, в отлив его можно достать рукой даже не ныряя. Останки относятся ко временам WW2, похоже раньше местные пытались оторвать от него что можно, и осталось там совсем не много. Но достопримечательность пользуется спросом, желающие полазить вокруг с маской или аквалангом идут потоком, невзирая на непогоду. Кроме катера вокруг много кораллов и огромное количество самых разных и разноцветных рыбок, больших и малых, не зря же здесь расположилась рыбацкая деревня. Кстати, в непосредственной близости можно арендовать все необходимое для сноркинга и дайвинга, для совсем не плавучих можно взять еще и жилет.
На эту экскурсию мы отправились с утра, а сразу по прибытии начался дождь, и периодически усиливаясь продолжался до конца вылазки, когда мы вконец замерзшие, и поехали назад. Поэтому на бухточки с песчаными пляжами мы только посмотрели сверху, проезжая перевалы. Горки тут немного покруче, чем по основной трассе, где мы ехали, но поменьше.
# Однако тропические циклоны нас преследуют в эту зимовку, недалеко от Австралии тоже образовался тропический циклон. Большие циклоны имеют имена, малые именуются как звезды - буквой с цифрами; у этого есть имя Riley, то есть серьезный, этот дождь и ветер, и повышенная волна - это его работа. Купаться не получается, медитировать на море в позе лотоса мы тоже не готовы, а других развлечений тут и нет. Амед - это деревушка в одну улицу, каждое домовладение - семья, которая зарабатывает как может, практически в каждом доме от 2 до 10 комнат для туристов, тут же бегают куры, стоят лодки, соседи наших ренталов затеяли ремонтировать свои лодки, и два дня мы просыпались от звука дрели и электрорубанка в 10 метрах (почти как дома на даче). Магазинчиков не много, продуктов взять негде, питание только в варунгах, где все, как сговорившись держат одинаковые цены, базаров мы тоже не нашли. Трех дней на Амед нам хватило, поэтому когда хозяева сказали, что дальше эта комната забронирована, и предложили перебраться в другую, мы просто отправились дальше, точнее обратно.

[Boevich]

# Собрать рюкзаки, это уже как калашникова, тренировка дает эффект - 15 минут, и мы в походном положении. Чтобы не изнурять себя дорогой выбрали цель в 40 км. На восточном побережье острова находится бухта Candidas, местные зовут ЧандИдас, судя по сайту ventusky, в ней нет ветра и дождей, едем туда. Планировали выехать в районе 11 и неспеша поснимать красивые виды вдоль горного перевала, что пропустили на пути туда, но приключение получилось покруче. Сразу после завтрака закапало, и постепенно дождь только усиливался, по прогнозу к вечеру должен захватить весь остров, переждать не получалось, либо ехать под дождем, либо оставаться до завтра, без гарантии, что будет лучше. Дождевик всего один, но вещи не прикрывает, все промокнет, а дождь только усиливается. Все равно решаемся ехать. На трассе льет в разы сильнее, то ли из-за скорости, то ли просто усиливается. Трафик сперва редкий, скоро становися напряженным, идем 20-25 км, серпантинка, шикарные виды снова проходят боком. На перевале дождя стало поменьше, а дальше стих совсем, кое-что поснимали, серпантинка вниз уже без дождя, но трафик ещё сильнее.
# Чандида - довольно большая бухта, около десятка километров, от острова прикрыта горами, здесь свой микроклимат, вдоль всего побережья виллы и ресорты, ценник повышенный, есть довольно экзотические варианты - бамбуковые бунгало, без потолка на курьих ножках, но за 300 кр, это наверно самое бюджетное размещение в этом районе. Район пользуется популярностью, и здесь как-то особо чувствуется сговор, вроде деревенский рынок, а цена выше, чем в Денпассаре, потом скидывают до средних цен, хозяева гестов выставляют с порога выше, чем сами же ставят на букинге. В южной части бухты находится поселок при пирсе Паданг и одноименной бухте, откуда отправляются грузовые паромы на Ломбок и пассажирские на Гили. В Паданге больше бюджетного жилья, ориентированного на однодневных постояльцев, здесь мы и остановились. Комната того же уровня, везде кафельные полы, чисто, мебели поменьше, и она подуставшая, есть кухонная утварь, но что толку, если нет магазинов с мелкими фасовками продуктов? Поблизости есть кафешки, где за 25-35 кр можно нормально поесть, меню вполне адаптировано к европейскому уровню специй, готовят каждую порцию непосредственно, испортиться не может. Сначала остановились на день, потом продлили до трех, две другие комнаты второго этажа обновлялись каждый день, внизу тоже сколько-то есть.
Здесь есть три пляжа, самый маленький Blue Lagun, чуть больше 50 метров, стоянка байков у него платная 2 кр, лагуна замечательна прозрачной водой и богатым подводным миром. Со стоянки к пляжу спускается лестница, и с нее лагуна действительно смотрится ярко голубой. Туда лучше ехать с утра, пока нет волны и народу. К обеду набивается народ, туда приходит куча лодок с ныряльщиками, воняет бензином и поднимается волна и мусор. Мы там видели знаменитую рыбу иглобрюха, другое название рыба фуго, большую водяную змею, множество рыбок, некоторых впервые.
Второй пляж ближе к сотне метров, называется White Sand Beach, другое его название Secret Beach, находится по другую сторону порта, здесь за стоянку берут уже 10 кр, потом надо спускаться по лестнице, на пляже несколько варунгов с теми же ценами, есть лежаки и зонтики. У берега и на пляже белый песок, дальше идут камни и кораллы с множеством рыбок, глубина не большая, видно хорошо, тоже встречаются иглобрюхи, мурены, заплывают черепахи и довольно крупные рыбы. Здесь тоже сноркать лучше с утра, пока меньше волна. Левее основного въезда есть тропки, где можно проехать бесплатно, но это скорее для мотокроссеров или пешком. Пляж у лагуны нам понравился больше.
Правее Секретного пляжа - каменистый мыс, за ним находится длинный, на 2-3 км Black Sand Beach. Нормального подъезда к нему нет, есть тропки. Берег - песок и галька, вдоль берега бывает сильное течение, как в нормальной большой реке, потом оно вдруг останавливается, волны. Пляж вполне пригоден для купания и практически безлюден, расположен с востока на запад, на нем хорошо смотрятся и восход, и закат, вода чистая. В его правой оконечности на берегу множество лодок, видимо там деревня. На закате длинная вериница лодок возвращается вдоль пляжа к месту ночевки, днем они возили туристов и досаждали бензином у пляжей.

[Boevich]

# Три дня нам показалось вполне достаточно для этого места и мы собрались дальше. Для начала забукали на день отель в Убуде, ближе к центру, чтобы не тратить время по приезду, по прогнозу опять дождь, выбирали по отзывам и цене.
Вечером в соседний номер заселилась пара из Москвы с точно такой же концепцией зимовки, как у нас, немного помоложе. Такой же случайный маршрут, нет багажа, перемещение на байке, проехали Вьетнам и Малайзию с Сингапуром, дальше планируют Тай. Сейчас направляются в Амед, были в Убуде, мы с ними расходимся по фазе. Пообщаться не удалось, мы уже собирали вещи, а они на денек остались.
Ночью лило, к 10 распогодилось, отправились. Всего до Убуда меньше 40 км, но maps.me проложил маршрут по непроезжему участку. Возможно, если бы не ночной дождь, оно бы и прошло, а так сначала уделались в грязи, и потом возвращались - короткий путь не получился. Приехали в начале второго, перед заселением немного помурыжили, вроде как номер не готов, хотя пустых номеров почти половина. Номер оказался довольно убогим, цену задрали из-за бассейна, который нам как раз и не нужен, это первый раз, за эту зимовку мы попали в номер с вентилятором - по факту не страшно, санузел отдельный, есть гор. вода и завтрак. По букингу платил 190, без букинга просят больше, тоже такая же фишка. Перед заселением номер прилично залили отдушкой, потом отдушка выветрилась, а из матраса полезли неприличные запахи, от них разболелась голова. Под утро из леса обезьян пришла стая обезьян с инспекцией, где что плохо лежит, вели себя нагло, чувствуют себя хозяевами. Номер ужасно не понравился, утром чувствовали себя уставшими, завтрак мнение не исправил.
Следующий номер тоже нашли по букингу, причем букинг давал персональную скидку (награда регистрированному клиенту), но обжегшись, решили посмотреть номер до бронирования, благо сами находимся рядом, пять минут на байке. Номер понравился, но хозяева попросили бронировать не через букинг, а напрямую, назвали цену 200 кр, я показал цену букинга и они скинули до 165. Это довольно новое бунгало с кондиционером, верандой и видом на сад, и хорошим сигналом WiFi. В саду деревья манго, рамбутана (первый раз видим как растут рамбутаны), бананы, несколько декоративных бансаек и прудик с фонтанами и рыбами - атмосфера умиротворения. Мы перебрались с самого утра, потом поехали болтаться в самый центр Убуда, где храмы, дворец царя Убуда, музей, рынок и пр. Впечатления от отеля накладывают окраску на впечатления от всего городка, вчерашняя вечерняя прогулка по центру - совсем не впечатлила. После небольшого релакса в новом гесте Убуд показался куда интереснее, мы посмотрели несколько храмов, дворец, побродили по рынку - здесь есть смысл провести пяток дней, к сожалению их у нас нет, до самолета осталось два дня. Случайно забрели в какую-то школу, думали, что это храм, забавно, но общественные здания имеют сходную архитектуру. Недалеко от геста оказался большой универмаг, где можно подтариться продуктами. К вечеру выяснилось, что мы единственные клиенты в этом гесте на 5 номеров, красота и тишина, очень жаль, что нет возможности зависнуть подольше. Здесь хозяева тоже пристраивают еще два номера и поутрам старательно ублажают духов в их домиках-скворешниках.
Впечатление от Убуда - самый центр сильно напоминает кварталы Каосан роуд в Бангкоке или улицу Фангулао а Ханое; рестораны, кафешки, торговля, зазывалы, толпы туристов и очень сложное движение - половина улиц с односторонним движением, полиция пытается контролировать, но байкеры часто едут по встречке, где-то парковки платные, где-то нет, музеи и храмы. Достопримечательности вне центра для нас прошли мимо, да и в центре мы не особо освоились, но жилье найти не сложно. В общем остался задел для следующего года, есть идея про Новый год.
Заметил интересную особенность обмена денег: тон задают крупные банки, но они работают с 10 до 15 часов, потом остаются мелкие обменники, и курс быстро падает, вечером он минимальный. Въезжая в Убуд я заметил текущий курс, но когда, передохнув, собрался поменять - он везде оказался сильно ниже, было уже 3 часа. С утра он был уже выше, а в выходные банки не работают, в эти дни лучше не менять. Не понял только - это особенность Убуда только, или так везде.

[Boevich]

# Наша эпопея в Бали подходит к концу, возвращаемся к аэропорту. Дорога без приключений, но с плотным трафиком, на 40 км ушло почти 2 часа. Дороги вне их "автомагистралей" очень узкие, и когда на такой дороге оказывается туристический автобус, а в Убуде для них много целей, движение идет со скоростью пешехода. Первую половину дороги мы так и ползли. Знакомый отель, наша полюбившаяся комната занята, есть лишь на первом этаже и без холодильника, ну это всего две ночи - протянем. Идем на ближайший пляж - какая грязная лужа! Как мы с этим мирились? Привыкнуть к хорошему легко, отвыкать сложнее.
В последний день проскочили по крупным магазинам Carrefour, аналог нашего Ашана, Discovery Shopping Mall и Lippo Mall Kuta, пытаясь найти интересные сувениры, увы везде однотипное барахло. Сдал байк, доплатив лишь 160 кр, итого он обошелся мне в 960 кр, или неполных $69, не считая бензина. Погуляли по берегу, полюбовались красивым закатом, купаться здесь уже не хочется. Спасибо Бали, удивительный остров, надеюсь еще вернуться сюда. Завтра все уже будет совсем другое. Моя мечта, увидеть Южный крест, увы осталась не исполненной - облачность и ночные дожди преследуют нас всю вторую часть поездки.
# Русские на Бали, они везде и в больших количествах, трудно вспомнить место, где мы не встречали соотечественников, местные уже начинают учить язык, и часто хвастают знанием нескольких слов. Только в русском телеграм-канале на Бали зарегистрировано 3.5 тыс. чел, а еще есть канал ватсап, сообщество в фейсбуке, балифорум, понятно, что не все эти люди сейчас на острове, но все равно очень много, а особенно москвичей, так что проблемы с общением нет, кому это надо.

# Деньги. Обменников на Бали хватает, но есть мошеннические, у них курс повыше, но я пробую менять в крупных, и понемногу. Пока это выглядит так: $220 (13950) // $40 (13975) // $100 (14050) // $20 (14025) // $100 (14100) // $100 (14050) // $100 (13905) // $20 . Последнюю двадцатку потратил на сувенир без обмена на руппии. Итого $700, или $27 на день. Получилось достаточно дешево, хотя особо экономить цели небыло, посмотрим что выйдет по Пенангу.

[Boevich]

Здравствуйте!
Читаю Ваш отчет-репортаж, как книгу ...

Спасибо, что читаете, так приятнее писать. Текст писался как дневник, но выкладываю его с некоторой задержкой. Перечитываю, правлю... Сейчас наша зимовка закончилась и я понемногу правлю текст и выкладываю. Не думал, что это окажется так тяжело - видеть вытаивающие из снега повсеместно собачьи экскременты и вспоминать о празднике, каким была вся эта эпопея. Рука сама тянется к бутылке...

По приезду сгоняли с друзьями в Шерегеш на три дня, помогло не очень, теперь еще и болят бока. Все болит.

[Boevich]

# Утром неспешно позавтракали и отправились пешочком в аэропорт. Регистрация, таможня, погранцы, очередной раз отобрали ножичек, чуть вилок не лишили. Летим Lion-ами, эти покормили, и боинг у них поудобнее, всю дорогу развлекался мультяшками.
В Куале я понял, что сильно недооценил масштабов аэропорта. Там кроме Klia/Klia2, есть еще терминалы, которые соединяются линиями электричек. Сначала мы ехали на бесплатном поезде до паспортного контроля, потом еще раз, но уже по 2 ринита уже до Klia. Допускаю, что была возможность пройти границу в Klia, но мы где-то упустили. У нас был зазор между рейсами около 5 часов, но ожидания получилось не более часа. Если лететь разными компаниями, а особенно в комбинации с AirAsia надо закладываться на плутания по разным терминалам. Местные авиалинии других компаний отправляются из другого терминала. И еще я очень удачно обменял в Денпассаре остатки индонезийских денег на 25 ринит, а то бы и с электричкой вышли проблемы.
Klia - это ведомство AirAsia. Здесь нас ожидал сюрприз - на входе в досмотровую зону проверяют размер и вес ручной клади. До этого ее никто не взвешивал, и у нас обычно был перебор по 3-4 кг. Пришлось ужиматься, вот когда пригодились прихваченные весы для багажа - всю теплую одежду, что можно на себя напялить, скинули в один пакет, добавили туда того, что не жалко выкинуть, осталось по 8,5 кг, с таким допуском проходит. На контроле показал пакет, и сказал - одежда, могу одеть, если надо - проканало. После шмона впихнули все обратно, попутно добавив еще 3 бутылочки воды из питьевого диспенсера. Ещё час полета, и мы на Пинанге, время 9.30, меняю в порту 40 баксов по курсу 3.85, с привокзальной площади до Джоржтауна (Комтара) раз в полчаса идет 401 автобус (билет 2.7 ринита с носа), 17 км, полчаса времени. Что странно, из огромного самолета около 200 человек на автобусной остановке почти никого, основная масса едет как-то иначе.

# Еще в аэропорту Денпассара, прикинув, что в Джоржтаун мы прибудем ближе к 11, я забронировал на день отель недалеко от башни Комтара, за 100 ринит, указав, что прибудем между 10 и 11 часами, и даже успел получить подтверждение, что нам очень помогло по прибытию, потому, что отель по каким-то причинам отменил бронь, а мы прибыли фактически за час до наступления китайского Нового года, что-то искать уже было поздно. Осознавая свою вину, отель всё-таки изыскал возможность, перестелили одноместный номер на двоих, и нам не пришлось таскаться с рюкзаками в праздничную ночь, хотя и в тесноте, но чисто. Пинанг, вслед за Лангкави ввел туристический налог 10 ринит за ночь, но не все отели этот трюк пока отражают в ценнике, в итоге эта ночь нам обошлась в 110 ринит - немного меньше, чем перелет из Куалы. Наутро оказалось, что по случаю большого праздника - ближайшие два дня, это первые два дня китайского нового года, у них называются Super Peak Season, и цена за ночь поднимается еще в полтора раза. Оставив вещи в камере хранения, отправились решать жилищно-финансовые проблемы. С финансами проще, первый же обменник с приличным курсом 4.02, встретился через несколько сотен метров, поменял сотку. Жилье тоже есть, любого уровня; то, что ниже 60 ринит ниже нашего порога, в диапазоне 60-70 ринит - либо не очень чисто, либо плохо с вайфаем, от сотни - уже приемлемо. Остановились в полуотеле-полухостеле за 70 - это конечно похуже, чем на Бали и чуть дороже, но чисто и хороший вайфай, есть горячая вода, кондей и вентилятор, пародия на окно, из мебели стол и стул, на несколько дней сойдет.

[Boevich]

#Остров Пинанг - брат Сингапура, он во многом пытается его копировать. Многие отели, как и на Сингапуре устанавливают повышенные цены в выходные, праздники - само собой. Здесь также активно сносят старые кварталы и строят многоэтажки. Развит общественный транспорт. Есть своя башня Comtar с обзорной площадкой. Эта башня - пуп города, ее видно практически из любого места, на время постройки она была вторым по высоте из небоскребов Азии, и сохраняла это место 3 года, в 15 ом году к ней добавили еще 3 этажа, но это уже не спасло. Под ней сходятся все автобусные маршруты, главное место пересадки, отсюда же можно уехать в другие города, или в Тайланд. Там же крупнейший торгово-развлекательный центр, точнее это четыре огромных самостоятельных мола, объединенные системой переходов, мы так и не научились в них ориентироваться и постоянно плутаем. Где-то там же основная часть администрации. Оттуда курсирует бесплатный автобус по исторической части города, которая и так в пешей доступности, зачастую днем добраться до любой точки по его маршруту будет быстрее пешком, чем с его помощью. В исторической части есть районы Little India и China Town, где преимущественно живет индийское и китайское население со своим ярким колоритом. Кстати в Сингапуре есть район Little Penang, который копирует атмосферу исторической части острова. Есть пешеходный переход с лифтами и эскалатором над сложным перекрестком, какие встречаются в Сингапуре. Машин много, а мотоциклов мало, в основном ездят местные. Есть пункты аренды мотоциклов и авто, но не особо много. Авто на улицах практически все новые, часто сильно навороченные и дорогие, больше для понтов, чем для езды. Есть велосипеды на специальных стоянках, типа велошеринг, идея из Сингапура, еще 2 года назад их не было. В старой части города большинство улиц с односторонним движением, не сразу поймешь, куда ехать можно, а куда нет, и куда в итоге вынесет, надо хорошо разобраться в этой схеме, чтобы успевать вовремя перестраиваться, ребус и лабиринт в одном флаконе. За пределами исторической части все намного проще.
Долго не мог понять, как правильно Пинанг, или Пенанг - оказались правильними оба варианта, пишут так и эдак, и даже нашел здание с надписями, где одновременно присутствуют оба варианта Pinang и Penang.
В первую ночь на острове, заселившись, пошли искать перекусить, и попали на сплошной феерверк - стреляло и горело все кругом, а особенно зрелищным был феерверк с верхних этажей Комтара. Даже проезжающие машины останавливались, а пассажиры в них аплодировали, захватывающее зрелище. По случаю праздника, многие торговые точки закраты на несколько дней.
# Ночь во втором отеле прошла нормально решили никуда не торопиться, зависнуть еще на пару дней, отдохнуть от переезда, погулять по городу, эта пара потом стала еще парой, потом еще... Центральная часть города - зона культурного наследия Юнеско, по ней интересно погулять, особенно вблизи китайских храмов, там сейчас очень многолюдно. Как в наших храмах ставят свечи, здесь ставят тлеющие палочки с благовониями и, видимо, чем больше, тем лучше, самые истовые ставят целые оглобли, до 10 см в диаметре и полтора метра длиной. Таких много, и чтобы они не спалили весь храм, ставят в специальные держатели, сваренные из труб, на улице перед храмом. Дыма на всю округу, а еще они любят поджигать шумовые взрывпакеты целыми лентами, от которых на минуту стоит сплошная каконада. Сейчас все мероприятия крутятся вокруг китайских храмов и уличных едален, как они столько могут есть в такую жару?
Многие дома разрисованы, у особо известных инсталляций, как дети на велосипеде, очередь желающих сфотографироваться, все это на жаре. У раскрученных музеев 3D картин очереди из китайцев. Смысл этих музеев в том, что клиента помещают в центр нарисованной картины или инсталляции и делают фотографии на аппарат клиента, получаются забавные картинки с оптическим обманом. Такие галереи встречаются во многих местах. С нашей аллергией на очереди, делаем фотки не себя, а очереди тщеславия, у достопримечательности.
Несмотря на жару и толпы, атмосфера в старом городе какая-то особо доброжелательная, мы просто гуляем в удовольствие, пока уезжать не хочется. На крыльце отеля постоянно тусят несколько европейцев выше среднего возраста, за пивом, они тут уже давно - нравится. В старом городе, байк и не нужен, на ходу много не увидишь, и у отеля непонятно где его парковать, если надумаем обследовать остров будем арендовать. На остров нас занесло на пути из Бали, поскольку в Тай нельзя было въезжать по срокам, теперь уже можно, все зависит от настроения. Если бы здесь еще были пляжи, можно было никуда и не стремиться, но увы, море вокруг острова совсем грязное, и это благодаря городу. В Джоржтауне канализация объединена с ливневкой, и все это течет вдоль улиц по частично прикрытым лоткам в море и загаживает все пляжи вокруг, в северной части есть несколько пляжей, но купаться там неприятно, вода совсем не прозрачная. Мы уже избалованы, знаем лучшее. До этого мы уже были на острове 2 года назад, тогда мы объехали 2 пляжа с северной стороны и один с северо-восточной, что в зоне заповедника - вода везде грязная. В районе города хорошо видно, что камни набережной, до которых достает приливная волна намного темнее тех, что выше. В этот раз ограничились короткой прогулкой по набережной - хватило.
Дождей здесь меньше и атмосфера по-суше, простиранные вещи быстро просыхают, тучек меньше, и солнце в городе жарит, кто не с зонтиками - жмется по тени.

[Boevich]

# Гугл знает все. Поинтересовался у него основными достопримечательностями Пинанга - гора с фуникулером, храмы, мосты, ну и собственно старый город, где мы и живем. Но у гугла есть и отзывы об этих объектах, а из них следует, что время для посещения острова мы выбрали самое неудачное: очереди на фуникулер до двух часов на подъем и вдвое больше на спуск, можно пройти самостоятельно, как мы ходили на Краби, но здесь тропа уже 5 км и высота 700 м, никакие виды с горы не стоят такого фанатизма. Трек по джунглям в заповеднике - ходили. Китайских храмов на острове просто несчесть, большие или меньшие они встречаются на каждом шагу - нет смысла смотреть их все. К тому же храмами в ЮВА мы уже пресытились, на Бали хоть были необычные, здесь же знакомый визуальный ряд, в сочетании с китайскими толпами. Из разговора с дежурным отеля выяснилось, что безопасной стоянки для байка поблизости нет, могут украсть, желание брать скутер поубавилось.
Выходит так, что пора в дорогу. На ресепшене отеля забронировал билеты на минивэн, до Хатъяйя на завтра. Спешить вроде некуда, тормознем там на пару дней посмотрим город. Для спокойствия забукал на сутки гестхаус в 10 минутах ходьбы от автостанции.
В последний день прогулялись по восточному побережью Джоржтауна, поснимали виды от грузового причала на побережье, мост, и город Butterworth, что на материке, до него всего 1.5 км, и через пролив постоянно курсируют два двухэтажных, весело разрисованных грузо-пассажирских парома. Уехать на материк очень просто, и где-то слышал, что бесплатно. Рядом с причалом автобусный терминал по острову. Поскольку ездить по острову мы так и не созрели, то особо не интересовались. Другой причал, чуть севернее, пассажирский, в частности туда приходят паромы с Лангкави (один раз в день, 70 ринит), сейчас там пришвартован огромный круизный лайнер, возможно из Сингапура. В прошлом году доводилось встречаться с подобными туристами на пляже Лангкави, эти корабли ходят вдоль берега до Пхукета, потом обратно, останавливаясь в разных местах для экскурсий по берегу, островам и вокруг, там еще есть вторая ветка в сторону Сиамского залива. Пассажиров из разных стран селят на разных этажах, и пересекаются они минимально, русские там все были на одном этаже, на экскурсиях они тоже ни с кем не пересекались. Как я выяснил - цена двухнедельного круиза на таком лайнере сравнима с ценой всей нашей зимовки. Было забавно слышать от них - вам хорошо, вы можете себе такое позволить! Они искренне считают, что зимовка - это запредельные деньги. Все как раз наоборот - это короткие поездки - безобразно дорогое удовольствие, на наш взгляд.
Южнее грузового причала находится охраняемая Юнеско деревня на сваях Clan Jetties, этой деревне уже больше ста лет, там жили китайские рыбаки клана Jetties, теперь это торговцы сувенирами того же клана, хотя несколько лодок на всю деревню есть. Погулять там любопытно, несколько храмов, тоже на сваях, но как они живут - трудно представить - над всей деревней стоит запах сероводорода, как на соленом озере, или в сортире, вода не просто мутная - она серого цвета, на дне ил.
# Первая высадка англичан и основание колонии на острове Пенанг относится к концу 18 века, под командованием капитана Фрэнсиса Лайта, на месте высадки первой экспедиции находится форт Корнуэлс, сейчас музей. Недалеко старое протестантское кладбище, где похоронены первые колонисты, в том числе и сам Лайт, вокруг несколько христианских церквей, в основном католических. Национальный состав жителей острова, со слов одного местного, приблизительно поровну индусов, китайцев и мали. Местные дети сразу разговаривают на 4-х языках, четвертый - английский, проблемы с общением нет. Храмов по количеству больше всего китайских, потом индуисты и мусульмане, еще меньше христианства. Здесь правит терпимость, никаких межнациональных терок нет, хотя диаспоры сохраняют свою идентичность.
Старый город в основном постройки 19 века и начала 20-го, улочки не расчитаны на современное движение. Власти попытались решить задачу сделав большую часть улиц односторонними, но все равно, пробки почти хронические. Архитектура 19 века имеет интересную особенность - здания стоят по границе проезжей части, но первый этаж углублен внутрь постройки - таким образом получается пешеходный тротуар, прикрытый от дождя везде, кроме перекрестков. Для околоэкваторного климата это очень практичное решение, здесь нередко бывает неожиданный дождь, а когда его нет, надо прятаться от палящего солнца. Такую архитектуру приходилось встречать в старых кварталах Сингапура - наследство колониальных времен.
Пару лет назад довелось пообщаться с человеком, пожившим какое-то время в Сингапуре, и посетившим его снова, после 20-ти летнего перерыва. Запала его фраза - они полностью снесли весь остров, и построили заново. Теперь, глядя на Пенанг, я начинаю понимать её смысл. Пенанг - фактически близнец Сингапура, когда-то был точно таким же, теперь пытается повторить его чудо. Здесь также ограничили историческую часть, а то, что за пределами методично выселяют, огораживают и сносят, застраивая многоэтажками, заодно развивая туристическую сферу, как источник дохода, гостиницы обложили налогом с иностранцев. Там, где нет исторических объектов уже застроили современными комплексами и дорогими гостиницами, система автобусов захватывает - я не представляю, куда могут ездить такое количество маршрутов на маленьком острове. Но вот с очисткой стоков они пока не справляются, а без этого Пенанг не станет вторым Сингапуром.

[Boevich]

# Наш последний день на Пенанге совпал с окончанием китайского НГ, да еще и воскресенье, в этот день отмечался День Благодарения. Еще с утра мы заметили, что большая часть улиц центральной части перекрыта, на них оборудуются шатры и сцены, завезли уличные туалеты, к вечеру перекрыты и украшены были все улицы центра и началось массовое народное гуляние. Толпа заполнила все, на разных сценах выступали разные коллективы, от оперного пения, до рэпа, включая групповые акробатические танцы, спектакли, китайские и индийские народные песни с танцами, артисты меняются и все это тянется непрерывно, массовики затейники устраивают аттракционы и конкурсы с призами, заводят толпу на танцы, фирменный китайский танец тигров на столбах-подставках (это представление сродни цирковому, раньше доводилось видеть дважды, именно на китайский НГ. Танец тигров - это не просто 4 акробата, которые на виду, это слаженная работа целой команды, с множеством тренировок, и существуют специальные турниры или чемпионаты, где разные команды показывают свои варианты спектакля и жюри их оценивает). В разных местах украшения в виде драконов, множество точек питания и бесплатные раздачи, где толкутся в очереди бомжового вида личности, кругом стреляют и трещат феерверки. Это такое децентрализованное супер массовое народное гуляние, все радостные и веселые. Ближе к 11 стало накрапывать, мы устали все это наблюдать, мало понимая, и ушли. А наутро уехали, визит на остров оказался богат на впечатления, хотя раньше мы уже здесь бывали, и многого не ожидали.
# Популярность этого острова еще связана с тем, что тут есть представительства многих стран, я сильно не вникал каких, но сюда много народу ездит на визаран. Здесь они оформляют визы и живут в гестах и хостелах пока тянется процедура. Гест, где мы жили, тоже имел общежитие-хостел, и здесь некоторые жильцы дожидались визы в Индонезию и Тайланд.
Русских на острове мало и мы всю неделю русскую речь не слышали, и только на последних минутах, когда ждали отъезда подошел парень, из этого же хостела, он был один здесь уже неделю и тоже услышал впервые, заскучал. Сам он ждал себе здесь визу в Тай, он пристроился полулегально жить на Самуи, возвращаться в Россию не собирается. Работает по соотечественникам, нелегально но пока вроде не беспокоили. Другие сюда же прилетают с Бали, тоже делают визы.
# Вода и еда. Бутылочная вода довольно дорогая, а питьевых аппаратов как в Тае долго не попадалось. Но местные пьют просто из крана, никаких неприятных привкусов нет, на всякий случай решили кипятить, а для питья нашли магазин, где она подешевле. В последний день, гуляя по городу случайно наткнулся на такой фильтровальный автомат, то есть они есть, но достаточно редки.
Еды в местных уличных забегаловках хватает, в среднем от 5 до 10 ринит, но выглядит она не особо аппетитно, на наш взгляд, и до неприличия острая. Хотя местные, и приезжие китайцы порой за ней стоят в очередях, на жаре, нам это непонятно. В одном из молов под Комтаром можно купить куриную расчлененку и яйца, берем по паре кусочков на раз, и варим в чайнике, еще там же попался фастфуд Texas chicken, по типу МакДональд, тоже вполне приличный на вкус, этим и пробавляемся, скоро будем чирикать.

[Boevich]

# В Тайланд отсюда отправляются минивэны от нескольких перевозчиков, билеты продаются в турагенствах, но расписание одно; первый рейс в 5 утра, второй 8-8,30, третий в 12, у некоторых есть еще в 15. Указаны разные города, но реально все везут в Хатьяй, дальше возят Тайские партнеры, есть смысл с ними не связываться, а пересесть самостоятельно. Цены обычно 35 ринит, но по случаю суперпикового сезона - 50, на четвертый день уже спустили до 40, а с понедельника обещают 35 с отправлением от отеля. Отели тоже банчат автобусными билетами, даже без наценки, так что имеет смысл заказать через них, пусть наша отправка станет и их заботой, тем более, что бесплатно.
Проезд до Хатьяи 4 часа чистого времени, еще час собирают пассажиров по отелям, и плюс граница - очередь, как повезет. По дороге обратил внимание на цены на заправках бензин 2.1 ринита, только 95-ый; дизель 1.97, есть еще биодизель 2.18 - это уже технологии, откуда же в энергетической сверхдержаве такие цены?
# Деньги: $40 (3.85) // $100 (4.02) // $100 (4.04) = $240. Еще 25 ринит ($6), наменяные с руппий, и осталось в итоге 212 ринит ($53) - , итого $193 за 6 дней, по $32 в день - хороший результат, но утомительный, мы практически все время ходили пешком.

[Boevich]

# Границу прошли быстро, сначала отметили выезд из Малайзии, загрузились в минивэн, проехали еще 2-3 сотни метров, отметили въезд в Тайланд. Багаж никто не досматривал, однако по прибытию в Хатъяй, мне показалось кто-то в нем порылся, но ценное мы все держали при себе. В некоторых отзывах и отчетах приходилось встречать, что при переходе сухопутной границы берут еще по 5 или 7 ринит, выдавая это, то за налог, то страховку, то помощь в оформлении бумажки. Более того, администратор отеля предупредил, что надо водиле сверх тарифа отдать еще 7 ринит, иначе он не посадит, даже при наличии билета. На всякий случай я отложил 14 ринит, но мы еще при первом въезде в Тай зажали по лишнему бланку, а перед выездом заполнили в отеле; на границе сразу же пошли на контроль. По итогу мы ничего не платили, и платил ли кто не скажу.
В Хатъяе прибыли на автостанцию, что по соседству с большим торговым комплексом Central festival, и Macro через дорогу. Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти, а почему бы не зависнуть здесь! Вечером, перед отъездом забронировал гестик в сотне метров от фестиваля, как уже постоянному клиенту букинга мне сделали скидку в 10% - итого 612 бат, исходная цена 680. На месте оказалось, что гестик вполне соответствует, и отзывам, и фоткам - приятный, уютный, чистый, с полным комплектом: вайфай, кондей, холодильник, вода и тд, да еще и два гипермаркета под боком, в итоге зависли на все три дня. После скудного питания в Малайзии тут можно расслабиться. Цена отеля без букинга оказалась еще ниже - 580, то есть доля букинга 100, и даже давая 10% скидку, они остаются в плюсах. Хозяева геста очень обрадовались нашему решению, здесь редко кто зависает - транзитники.
Замысел состоял в том, чтобы взять байк, познакомиться с окрестностями и сгонять к морю, но незадалось. Взять байк - непростая задача, такого бизнеса здесь нет, нашли одну похожую контору, где стояла цена 330, и все написано только для местных - не решился. Хозяин геста предложил свой по 400 в сутки - это почти тройная цена, больше вариантов нет, но это перебор. В первый день - это было воскресенье и окончание празднования китайского НГ; площадь перед Central festival превращена в ярмарку. Разноцветные торговые палатки, жрачка, музыка и большая выставка с демонстрацией мотоциклов Harley Davidson - всего около двух десятков моделей. Очень внушительно смотрится брэнд.
На следующее утро нет и следа, только кордоны с рамками у каждого входа. Этот регион - оплот тероризма и сепаратизма, здесь периодически что-нибудь взрывают. Часто встречаются места досмотров на входы в места скопления людей. Смотрят поверхностно, скорее для галочки, а может уже глаз наметан. Город большой, чистый, широкие улицы в 4-6 полос движения, разделенные газоном, часто цветущим. Постройки есть современные, а есть середины прошлого века, но как они оказались на таких просторных и современных улицах - для меня осталось загадкой. В городе представлены все крупные Тайские сети Tesco (два больших магазина и несколько формата экспресс), BigC, Central festival, Makro и множество 7/11. Привычного городского запаха канализации нет, хотя речки-говнотечки встречаются, и ливневка тоже совмещена с канализацией. Население по английски почти не говорит, даже в кассах продажи билетов трудно выяснить детали, с водилами еще хуже - это не Малайзия. Мы прогулялись посетили несколько храмов, в том числе самого большого лежачего Будды. Все эти храмы при монастырях, сейчас в них много строится или перестраивается. В одном из храмов наткнулись на площадку, где установлены рядами несколько сотен почти одинаковых статуй Будды - этакое терракотовое воинство, или войска Урфина Джуса.
В этих краях не так жарко, по ночам бывает даже 20-22, воздух суше, мокрое белье уже высыхает, в отличии от Бали. Хотя в полдень солнце в зените, и спрятаться от него некуда. Обменников, как везде, нет, есть банки, где можно обменять деньги, там как-то все это делается медленно, с заполнением кучи бумаг и копированием паспорта, как будто для них это событие, попытался поменять оставшиеся риниты - взяли только крупные - потратили почти 20 минут, чтобы наменять тысячу бат.
В общем ничего особо уникального в этом городе нет. Фрукты не дорогие, но торговцы на рынках на вопрос how much, впадают в ступор, лихорадочно высчитывая сколько удастся содрать с белого фаранга, и просят сразу много, но легко соглашаются в полтора раза дешевле. Таксисты достают с вопросом, куда едешь, не понимая ответа, белых людей практически нет, на нас постоянно оглядывались - двух дней вполне хватило.
# Третий посвятили городу Сонгхла. Это центр провинции, хотя и поменьше, находится в 25 км от Хатъяй, но уже на берегу моря, там вся администрация, но отелей мало и они дорогие. Добраться от Хатъяйя можно минивэном от автовокзала за 34 бата. До выезда на трассу он долго кружит по городу добирая пассажиров, в итоге поездка длится полтора часа. Конечная у него в центре Сонгхлы, недалеко от стадиона и здания суда, в полукилометре от берега. В обратную сторону вэн отходит с противоположной стороны улицы на сто метров дальше места высадки, там грузится только этот вэн, не спутать. Билетов нет, где-то в середине маршрута водитель передает коробочку для денег в салон, народ расчитывается, потом он не глядя сует ее в бардачек - джентельменам верят на слово.
Гулять по городу невыносимо, даже этих полкилометра хватило - жара, возле моря - полегче. Но ближайшее побережье не пляж, хоть и похоже, вода мутная, от волн и не только: в какой-то момент от моря сильно потянуло канализацией, вода в этом месте особенно мутная. Видимо здесь в море уходит сливная труба.
Пляж влево на мысу, там пошире песчаная полоса и парк с лавочками, кафешками и скульптурами, их не много: русалка на камне (и очередь на ней сфоткаться), кошка с мышкой (есть по этому поводу легенда, связанная с двумя островами недалеко в море, они так и называются остров кошка и остров мышка, возле островов на рейде стоят с пяток больших сухогрузов), на перекрестке улиц памятник читателю, будет напоминать потомкам, что когда-то были книги. Море у пляжа тоже мелкое и купающихся не видно, одно время у берега плюхались человека 4, на весь километровый пляж. Было ветрено, несло песок - некомфортно, желания лезть в воду не возникло.
От моря вглубь просматривается гора с храмом и фуникулером, основные улицы очень широкие, разделительный газон украшен цветущими бугенвилиями, вблизи школ и колледжей просто гигантские стоянки мотобайков, покуда глаз достает, пешком здесь не ходят. Чаще, чем в Хатъяйе встречаются белые туристы, почему-то пожилые и с тайскими подружками. Гора с храмом окружена лесом, оттуда приходят набегами стаи мартышек, шарятся по мусоркам, таскают жрачку у торговцев, тогда они достают рогатки, и начинают активную оборону. Народа особенно мы не видели, но кафешек очень много, вероятно наплыв вечером, а днем большими группами привозят школьников - то ли праздник, то ли каникулы. В тени деревьев прячутся с десяток минивэнов, водители спят рядом в гамаках, куда подевались их пассажиры - мы не поняли.
В общем, город явно не для нас, на обратном пути, в автовокзале разведали ситуацию с трансфером на Самуи, минивэн за 460 бат с носа, немного быстрее, и прибывает засветло, большой автобус по 404 бата идет на полтора часа больше, и приходит к 20. Точнее, автобус приходит к пирсу к 17, а паром отчаливает в 19, а к 20 прибывает на Самуи. Практически в это же время с этого же места идет паром на Панган. В вэне хорошо, если он не полный, тут как повезет, в полном ехать - пытка.
Наутро попрощались с приятным домом, like two rolling stouns, катимся ближе к морю. За все время пребывания в Хатъяйе мы ни разу не слышали русской речи, сев в автобус, из десятка белых 2/3 говорили по русски. Автобус довез нас до посадки на паром, здесь мы снова оказались одни, остальные соотечественники отправились на Панган, а нам компанию составили полчища китайцев.
Путь автобуса проходил частично вдоль берега, в провинции Накхон Си Тхаммарат, что южнее Суратхани, довелось посмотреть последствия урагана Пабук, что гулял здесь в начале января, очень много больших деревьев поломано и вырвано с корнем, во многих местах последствия еще не успели убрать, порой прямо завалы. Что интересно - поломанных пальм не много.

[Boevich]

# Итак Самуи. Два года назад мы уже завершали зимовку на этом острове, но, как оказалось, многое подзабылось. Первым сюрпризом стал приезд на другой пирс, прибыли уже к 20 часам - ночь, а проезд с Раджа пирса до Натона не был предусмотрен. Расстояние 9 км ночью и с рюкзаками - пришлось подкормить бомбил, которые с заходом солнца превращаются в вампиров.
За день до отправления я забронировал номер в Натоне, чтобы не тыкаться в темные углы, на сей раз выбор оказался удачным, за 600 бат (чуть меньше $20), у нас большой двухкомнатный номер около 40 м2 с привычным набором удобств в тихом месте, но близко от всего. На какое-то время зависаем здесь. Поблизости есть магазин Tesco, с готовой едой, которую под вечер вдвое уценяют, значит с готовкой в чайнике пока завязываем. На острове полно автоматов питьевой воды.
По-утру первым делом - байк, возле пирса несколько арендных точек, от 10 дней договариваемся по 150 в сутки, достаточно новый Клик 125 кубиков и 15 тыс пробега - к 10 утра мы готовы зимовать дальше.
Остров Самуи имеет размеры 15 на 20 км с гористой серединой и поселками и пляжами по периметру. Поселок Натон с пирсами находится на западном побережье, пляжи здесь никакие, отелей тоже не много - это транспортный узел. По вечерам на пирсе проходит ярмарка - все для желудка, и поселок засыпает. Мы в прошлый раз жили здесь, и сейчас остановились с расчетом ежедневных покатушек в разные точки. Вокруг центра острова проходит кольцевая дорога, общей длиной 50 км. Достопримечательности частично природные, частично новодел для туристов, в общем традиционные. Есть два храма с мумиями монахов, умерших там за молитвами, и так и засушенных, сейчас их поместили в стеклянные боксы и выставили на обозрение. Один храм на кольцевой дороге и там всегда людно, возят экскурсии, другой в стороне, ближе к берегу, и о нем мало знают - туристы там бывают редко. Еще несколько храмов с разными Буддами и остров с большим Буддой вблизи аэропорта, над которым пролетают садящиеся самолеты. Также как и на Бали, самолеты здесь катятся по полосе только в одну сторону. На картах помечены несколько водопадов, Один интересен, второй - от нечего делать. Еще вблизи третьего устроен аттракцион зип-лайн, полета над джунглями - это натянутые тросы между деревьями и туристы на страховках скатываются от одной точки, до другой. Несколько обзорных площадок на горах, некоторые из них платные и со сложным подъездом. Пляжи на острове доступны, но к некоторым сложно подъехать, можно только пешком, через территорию отелей, но не всем это нравится. Немного диких всё-таки осталось, и отели похоже обязывают пропускать пешеходов - добраться можно.
Южнее Натона - поселок Липа Ной с большим пирсом и одноименным пляжем, сюда приходят грузо-пассажирские паромы. К ближайшим пляжам было несколько подъездов через пустыри, но сейчас большинство огородили колючей проволокой, или шлакбаумами. Пляжи малолюдные и относительно чистые, от Натона это ближние, здесь есть немного тени, особенно в первой половине дня, и прекрасные закаты. Еще есть возможность подъехать к кафешке или пирсу, и оставить байк там, потом пешком вдоль берега. Здесь тоже есть отели, но больше бунгалы для долгосрочной аренды, обычно под семьи с детьми. Но я бы побоялся здесь селиться - вокруг много водоемов, а значит и комаров - хороший шанс подцепить лихорадку денге.
Юго-Западная часть острова заселена меньше, большую часть занимает гора, и эта часть находится в стороне от кольцевой трассы. В Юго-Восточном районе расположен поселок Ламаи, он находится уже на кольцевой трассе и покрупнее, при нем одноименная бухта и пляж. Размер населенных пунктов здесь проще сравнивать по количеству и размеру гипермаркетов - это самый точный критерий - торговля ориентируются на спрос, и никто не поставит большой магазин в мелкий поселок. В Натоне есть только Tesco не самого большого размера (без фудкорта), а вот в Ламаи уже Tesco побольше и еще есть Macro (это что-то вроде нашего Метро, в большей степени оптовый, но есть и розница). Пляж длиной около 3-х км, подъехать к которому сложно, проходы в основном через отели. В южной части каменная природная достопримечательность: Дедушка и Бабушка - огромный каменюка похожий на член, это Дедушка, и поблизости каменная щель - соответственно Бабушка. Сейчас на этом пляже сильная волна и много грязи, если надумаем пожить в этом районе, опишу подробнее.
(Этот абзац дописан позже) Пожить так и не решились, но съездили, покатались по поселку, поинтересовались жильем, обзавелись полезными знакомствами, возможно надумаем в следующий раз. Пляж хорош для купания, глубокий, но деревьев не много и недалеко от середины в него впадает речка с присущими запахами канализации. Когда долго нет дождей, то она напрямую не впадает, фильтруется через песок, но в дожди пойдет напрямую. Жилье можно найти, но немного дороже Чавенга, поблизости много храмов. Также отсюда ближе до водопадов (о них дальше) и до храмов с мумиями монахов (к которым мы в этот раз так и не зашли), больше смотровых площадок, ближе до пирсов.
Восточная часть острова - это поселок Чавенг (Chaweng), это самый большой поселок острова, находится на противоположном конце от Натона, в наш предыдущий приезд он практически выпал из внимания из-за дальности. По меркам гипермаркетов - здесь их по максимуму: самый большой Tesco, большой и малый BigC, Macro, и даже Central festival. Вблизи находится аэропорт и максимальное количество гостиниц, ресортов, и гестхаусов с хостелами, многие довольно старой постройки. По району гоняют туктуки-сонгтэо, это такой джипик-пикап с лавками в кузове - присутствует во многих районах Тайланда. Поскольку мы сами на колесах, то этим видом общественного транспорта не интересовались, но в других районах острова их практически не встречается. С одной стороны поселка Чавенг-пляж, с другой Чавенг-озеро, с севера аэропорт. Здесь тоже свой ночной рынок, больше похожий на огромный ресторан, волкинг стрит с живой музыкой - тусовочное место.

[Boevich]

# Теперь, когда мы решили поселиться на Чавенге, сначала сильно удивились количеству арендного жилья, такую плотность можно сравнить с районом Фангулао в Сайгоне, или центральную часть Паттайи, несколько строений подряд - это гостиницы, гесты, хостелы, виллы и бунгало. И такое идет подряд целыми кварталами, надо только свернуть с главной дороги. Это на два порядка (то есть в сотню раз) больше по сравнению с Натоном. Аренда байков почти на каждом углу, кроме того, что сами гостиницы этим банчат. Карты Гугл и Maps.me, просто не могут все их изобразить, ну и поток народу впечатляет. Мы очень быстро нашли подходяший номер на третьем этаже за 550 бат, на букинге они выставлены по 590. Со слов то ли работника, то ли хозяина отеля они букингу отчисляют около 15% от цены бронирования. Подкупило то, что роутер висит прямо над входной дверью, в номере чисто и нет лишних запахов. В 25-метровой комнате привычный нам комплект удобств, включая бесполезный телевизор. Через несколько дней договорились о цене 500, после чего он стал халявить с уборкой. Теперь наши ежедневные вылазки по окрестностям стартуют из этой точки.
Начнем с севера - поселок Бо Пут, следующий по величине, после Чавенга, он находится приблизительно в середине северного побережья острова вблизи одноименной бухты и пляжа. Западнее его бухта и пляж Мэнам, можно сказать и поселок, а восточнее - бухта и пляж Баан Банг Рак. Пляжи разделить можно, а вот где кончается один поселок и начинается другой - совершенно не понятно. С юга Бо Пут граничит с Чавенгом, и четыре больших гипермаркета на кольцевой дороге можно с тем же успехом отнести и к Бо Путу, справа поселок примыкает к взлетной полосе аэродрома. Улица вдоль пляжа Бо Пут сплошь состоит из ресторанов и гостиниц. Пляж в центральной части искусственный, с привезенным очень крупным песком, его постоянно чистят, есть тень, места купания размечены буйками, есть водные скутеры, глубина набирается быстро, из-за чего приливы совсем не чувствуются, встреченная там мамочка с двумя детишками всерьез меня пыталась убедить, что на этом пляже приливов не бывает. Вода, правда, мутная, как практически везде сейчас на Самуи. Если сдвинуться к краям этой бухты - можно увидеть как это все делалось. Сначала береговая линия укрепляется камнями, вдоль берега в подготовленные гнезда садят пальмы, остальное заваливают строительнам мусором, потом это все засыпят слоем привезенного песка и замечательный пляж готов.
Пляж Маенам - естественный, с мелким песком чистый и хорош для купания, но есть проблемы с доступом к берегу. Здесь расположен пирс компании Ломпрайя, которая возит скоростным катамараном на остров Панган, а может и далее. Трудно сказать какова максимальная пассажировместимость катамарана, то что мы видели, за раз загружались на него около 400 человек, при том, что эта компания самая дорогая, 300 бат до Пангана, когда другие возят по 200 и 250. К этому пирсу есть свободный проезд, по которому можно подъехать к самому берегу, на кольцевой дороге имеется указатель.
Бухты Маенам и Бо Пут разделены острым выступом, далеко уходящим в море. На этом выступе находится один из самых замечательных пляжей острова, отмеченный большой буквой W. Пляж находится в зоне ответственности отелей и поддерживается ими, возможно они и привозили туда песок. Поскольку выступ уходит далеко, то вся грязь проплывает мимо, глубина комфортная, и если с какой из сторон дует ветер и волна, то с другой полный штиль (мыс с горкой, она прикрывает), на пляже достаточно пальм и тени, желающим арендовать лежаки и зонтики тоже есть предложение. Несколько проживающих в отеле энтузиастов кайтеров развлекают публику своим катанием. Хорошо смотрятся заходящие на посадку самолеты. Но подъезд к нему нетривиальный, надо преодолеть перевал с крутым подъемом и спуском-серпантинкой (с вершины открываются красивые виды), поставить байк на стоянку перед отелем, проход тоже через отель, надо объяснять охраннику, мы пристроились к какой-то группе местных, так проще.
Пляж Баан Банг Рак тоже естественный, но для купания пригоден только в прилив. В остальное время там мелковато, в застроенных местах пляж почище и получше, но плохо с проходами, в диких - грязно. В правой части бухты уже пляжа нет, там находятся несколько пирсов, с которых можно попасть на Панган, но не на центральный пирс Саладан-тауна, а на малый пирс у южной оконечности, что у пляжа Хаад Рин, где проходит знаменитая ежемесячная туса Full Moon Party. На это событие съезжается множество народу - это типа фестиваля, с входными билетами, и пр. Северную половину Пангана эта пати почти не задевает, а вот от середины и на юг - очень. Пати длится всего одну ночь, но всю неделю (3 дня до, и 3 дня после) увеличиваеся цена билетов на паромы и лодки, цены номеров в гостиницах в полтора - два раза, аренды мотобайков, ну и всего остального, что дорожает при наплыве народа. А после пати частенько встречаются туристы с загипсованными руками и ногами, перебинтованными головами и тп., полиции на Пангане почти нет, правами и навыками вождения никто не интересуется - свобода!
Там же, за пирсами въезд на островок с большим золотым Буддой, над которым пролетают садящиеся самолёты, храм с монахами, куча сувенирных лавок и несколько других забавных статуй. Это одна из основных достопримечательностей, куда потоком везут туристов.
Буквально в паре сотен метров от него, огромный храмовый комплекс на воде. Это не на море, как можно подумать, комплекс построен на большом искусственном водоеме, и вода там пресная, в воде водится несметное количество рыбы, в основном карпы и сомы, есть черепахи. Автоматы, торгующие рыбным кормом, рыбы столько, что вода просто вскипает, стоит кинуть горстку корма. Храмы, статуи и все постройки - новодел, но выполнены с размахом, ярко и очень красиво, там можно с удовольствием погулять и просто отдохнуть от зноя. По периметру храма ограждения с ячейками для праха, многие заняты, есть очень свежие, и довольно часто встречаются совсем не тайские имена и надписи.

[Boevich]

# По приезду, соскучившись по морю отправились на Липа Ной, что поблизости от Раджа-пирса и немного перестарались, всего то 10 дней без пляжа, а подгорели, какая досада, значит на следующий день - водопад. В отзывах пишут, что надо подъезжать пораньше, пока нет толпы туристов, проблема лишь в том, что отзывы многие читают. Водопад на ручье Namuang, называется Namuang2, ниже по течению есть водопад Namuang1, туда подъезд по другой дороге, и не особо интересно. Второй Намуанг превращен в развлекательный комплекс с катанием на слонах, купанием их, катанием на джипах по Сафари парку, ну и сам водопад с множеством ступеней и ванн для купания. Парковка теперь стала платной 30 бат с байка, выход на тропу тоже платный. Но этот кордон можно обойти, если перед кордоном взять левее, перейти на другую сторону ручья и подняться по левой тропе. Так делают многие, тропа оборудована мостиками и веревочными перилами. Мы немного ошиблись, и вышли к ручью раньше, мимо загона со свиньями, в итоге пришлось немного попрыгать по камням, поднимаясь по руслу до тропы. У этого места ручей делится на два рукава, поэтому проходы по левой и правой тропе имеют выходы на разные перекаты и ванны. В нескольких местах есть переходы с одной тропы на другую и есть смысл подниматься по одной стороне, а спускаться по другой. В какой-то момент правая тропа заканчивается, остается только левая, отметки на картах Гугл и Maps.me, тоже кончаются, но тропа есть, хоть и неприметная, она ведет к самому большому водопаду на этом ручье, с самой большой ванной, и здесь кончается. Туристов тоже нет, мы были одни. Незадолго до конца эта тропа имеет ответвление влево и вверх, мы, конечно же, полюбопытствовали - и через сотню, две метров, попали в сад. Там были какие-то таблички на тайском, вероятно про частную территорию, но спросить перевода было не у кого и мы погуляли по тропическому саду, где на больших деревьях растут во множестве дурианы, мангустины (жаль что зеленые), саподилла (такие коричневые плоды, размером с яйцо, тоже зеленые, когда они спелые - до приторности сладкие), банановые посадки (пока без плодов). Дальше, к домику подходить не стали, кто знает, как отнесутся хозяева. Позже я посмотрел по картам, к этому месту есть подъезд из другого места.
Накупавшись под большим водопадом, пошли обратно, и лишь недалеко от начала этого секретного участка встретили одного туриста шедшего к верхней ступени, все остальные поворачивали ниже. На обратном пути еще купались и даже позагорали на камнях. Назад уже выходили через платный вход, но за выход денег не берут. В таком походе полезно иметь достаточно воды и немного перекусить, в ручье вода мутная, пить нельзя, но приятно купаться, живности никакой здесь не видели.

# Середина восточного побережья - это пляж Чавенг - точнее их два, это Чавенг Яй, где мы сейчас живем и Чавенг Нои - за небольшим мысом, южнее, это относительно крупные пляжи, особенно Яй. Яй и Нои - это что-то типа северный и южный (на западной стороне тоже есть Липа Яй и Липа Нои). Есть еще несколько маленьких пляжей в маленьких бухтах, некоторые отели считают их своими и стараются не пускать туда посторонних, другие, наоборот, с удовольствием пускают, расскажу о тех, куда проще попасть, при том, что цели отметиться на всех - не было.
Первым на сегодня Tong Thon Beach с одноименной бухтой, это крайний северо-восток острова, многие хвалили его за малолюдность, чистый, белый, мелкий песок и красоту, и вот что из этого вышло. Даже с утра очень много народу, особенно мамочек с малолетними чадами, напоминает инкубатор или детский сад, все пищит, кричит, бегает, засыпая песком вокруг. Со всех сторон русская речь, и от этого только хуже, лучше бы не понимать, что ее золотце покушало, и как оно покакало. Пляж в длину не более сотни метров и к тому же мелкий, дно каменистое с водорослями, вода мутная, и это все на пике прилива, в отлив пляж будет никакой. Это здесь погиб российский турист во время циклона в начале января. Проезд к пляжу через ресторан, последний участок дороги - грунтовка, подъем не большой. Где-то недалеко правее, судя по картам тусят нудисты, раньше мне доводилось попадать в такие зоны - удовольствия мало, скорее жалость - не пошли. Вокруг бухты дорогие отели, и мы от нее ожидали большего, но увы, только красивые фотки. Впереди Панган как на ладони, до него в этом месте всего 8 км - минимальное расстояние.
Вторая бухта, Choeng Mon Beach, длина пляжа немного меньше километра, с юга выступает мыс и бухта прикрыта парой островов - волны здесь нет, народу немного поменьше, но местами плотно, в центре много зонтиков и лежаков для аренды. Пляж чистый, песок мелкий. Проходили к берегу через отель, но немного дальше есть подъезды и поближе, мы просто не знали. В северной части большое строительство, скорее всего отель. Пляж мелкий даже в прилив, дно каменистое, ноги лучше не опускать, в отлив совсем делать нечего. Самый красивый участок пляжа - мыс с южной стороны, там еще можно пешком перейти на ближние острова, на которых стоят люксовые отели. Но именно в этом месте разносится сильный запах канализации, потому, несмотря на всю красоту и наличие деревьев, здесь много свободного места.

[Boevich]

# Следующая бухта и пляж, немного южнее, на гугловских картах она безымянна, а на картах maps.me она по ошибке названа так же, как и предыдущая. Чтобы как то ее назвать, назову Sea Dance, по названию отеля Sea Dance Resort, это один из отелей рядом с этой бухтой. Длина пляжа всего около 200 м, половину из которых отели поддерживают в приличном состоянии, а вторая половина - дикая, на берегу во множестве валяются дары моря, в остальном пляж такой же, кое где большие камни, глубоко, крупный песок, переходящий в мелкую гальку (размера от горошины до фасолины), если лечь на линии прибоя, получаешь бесплатный массаж. Народу нет, на всю окультуренную сотню метров не более пяти человек, на диком мы были одни. Вода голубая, прозрачная, тени, правда нет, но мы лежали больше в воде между камней. Планировали в этот день посмотреть еще одну бухту, но так понравилось, что зависли тут и немного подгорели, поэтому следующий день без пляжа.
Для паузы выбрали водопад, Khon Si Waterfall, напрямую до него около 6 км, но надо объезжать гору. Есть два пути: южный, через Ламаи 17 км и северный через Маенам на километр длиннее. Выбрали южный, но маршрут проложил по maps.me и он опять нас завел к непроходимому броду. Сначала долго гонял по грунтовкам, но все в тупики, потом совсем подъехали к ручью без переезда, при этом на другой стороне было слышно идущие машины. Пришлось долго возвращаться обратно. По горам дорога сложная, хоть и бетонка, сам перевал с очень крутыми подъемами, мопед тянул из последних сил. Перед последним участком, снова с этим maps-ом ошибся своротком, и полез на еще более сложный подъем, хорошо, что быстро понял, вернулись. Правильный свороток оказался рядом, он снабжен указателями, дальше дорога - частично бетонка, частично грунтовка, сложностей нет, но надо ехать тихо, объезжая камни. В конце недостроенный вьюпойнт в саду дурианов, там стоянка, хозяин банчит напитками, за стоянку денег не берет. Обратно поехали через Маэнам, северный путь, там меньше поворотов, не ошибиться, но спуск тоже очень крутой, встреченные нами путники на байках не все смогли подняться, у некоторых пассажиры шли пешком.
От стоянки к водопаду идет тропа вниз, сначала через сад, потом обычный горный трек, не более полукилометра. Кусочек ручья с водопадом небольшой, можно еще подняться на одну ступень, там лучше купаться, и виды тоже лучше. Можно даже попрыгать с камней, глубина большая. Большие камни гладкие, в обуви не скользко, но на них падают листья с окружающих деревьев, а вот на листьях можно запросто подскользнуться. Самые красивые виды немного вниз по течению, там большая ступень, ванны и ущелье, но проход туда закрыт веревкой с портретом туриста, погибшего там ровно год назад. Надо понимать подскользнулся на листьях, их много, и улетел в расщелину. Предупреждение действует.
По сравнению с предыдущим водопад не впечатляет, можно посмотреть скорее для галочки, ну а дорога - квест, со слабыми тормозами лучше не рисковать, впечатлений хватило, и виды и трудности - поехали отдыхать.

Дальше по направлению на юг идет Rock Beach, до которого позавчера мы не доехали, теперь доехали и были сильно разочарованы. Подъезд к нему нормальный, дорога проходит недалеко от моря, и напротив пляжа есть площадка для стоянки и бетонная лестница к пляжу, но песок только на берегу, сразу от берега дно покрыто булыжниками, по которым ходить невозможно, отели рядом хилые, и берег они не убирают, потому полно всякого мусора, деревьев и тени - минимум. Мы не стали тратить на него время и прошли до следуюшего Nora Beach, который оказался не намного лучше, там только чистят пляж и немного больше песка, но гости отеля предпочитают бассейн, а побережье только для зрительного удовольствия.

Следующий к югу Chaweng Yai Beach, пляж длинный всего около 3-х км, северная треть сильно отличается от центральной его части, там дно мелкое и каменистое, в отлив почти полностью оголяется и можно вброд дойти до острова, но нужна обувь. Остальные два километра подходят для купания - чистая вода, чистый мелкий песок, песчаное дно. В отлив приходится идти метров 50. Пляж окультуренный, множество ресторанов, прокатов досок и байдарок, массажных навесов, зонтиков и лежаков. Проходы через отели, но не частые. При восточном ветре, который здесь не редкость, большая волна и можно серфить, не Бали, но кое что.
Южнее его Chaweng Noi Beach, пляжи разделяет небольшой мыс из больших камней, его немного облагородили дорожками и посадками - популярное место всяких фотосессий - смотрится красиво.
На Чавенг Ной, длина береговой полосы около километра, с южной стороны на него легко попасть, там кольцевая дорога проходит очень близко к берегу. Берег крутой в прилив, но дальше коралловая полка. Побережье застроено отелями и заставлено лежаками и зонтиками, но немного халявной тени с утра можно найти. Вода чистая, хоть и мутновата, красивые окрестности, много народу. Этот пляж лучше в прилив, так бывает чаще, но не всегда, например, на южной оконечности Чавенг Яй в прилив вообще нет песчаной полосы, пляж начинает проявляться с отливом.
Но самые красивые пляжи - те, что в маленьких бухточках. Южнее Чавенг Нои, между ним и пляжем Ламаи, тоже есть несколько таких, два из которых доступны, оба рядом с кольцевой дорогой - это Coral Beach и Silver Beach. Первый не более сотни метров, окаймлен мощными каменными мысами с крупным песком и чистой водой. Можно поплавать с маской, посмотреть рыбок, особенно если их немного подкормить - собирается много, не так, конечно, как было на Бали, и разнообразие поменьше, и вода помутнее, но больше, чем встречалось на Самуи. В отлив хороша только левая половина.
Второй вдвое больше, с мелким белым песком, в воде дно немного каменистое и много водорослей. Пляж особо популярен у мамашек с детками, есть несколько тенистых деревьев, под которыми в основном лежат соотечественники, выдает любовь к халяве. По краям пляжа, где каменистые мысы можно посноркать, рыбок поменьше, но есть.
Нашим соседом оказался молодой человек из подмосковья, который недавно проходил недельный буддисткий ретрит на Самуи. С его слов - ретрит - это такое обучение и психологическая процедура в одном флаконе, здесь она бесплатна, в основном финансируется на пожертвования. У них довольно скудное питание, вегетарианское, строгое расписание, есть какое-то количество лекций, остальное время на медитации с упражнениями на сознании - учатся контроллировать свои мысли. Им нельзя читать, разговаривать, запрещен интернет и любые гаджеты - только работа внутри собственной головы. В основном ретриты на английском, но здесь есть один, проходящий на русском. Выдерживают не все, некоторые бросают, выйти можно всегда. Тот, что на Пангане - 10-и дневный, он сложнее, здесь недельный проще. Но, говорит, реально колбасит, приходится доставать из подсознания давно прошедшие травматичные ситуации и переваривать их заново, позже это приносит облегчение. Там у них по этому поводу есть свое объяснение, с его слов, буддизм - это не совсем религия, это в большой степени практики сознания, которые меняют отношение к жизни, как бы немного со стороны. Надо бы поинтересоваться.