В Саудовскую Аравию с лавинной лопатой.

[evil_nn]

Королевство Саудовская Аравия (далее — КСА) до последнего времени оставалось одной из самых, а вполне возможно, и самой закрытой для туристов страной в мире. Точнее сказать, туристические визы саудиты не выдавали в принципе, позволяя въехать к себе лишь единоверцам для совершения хаджа или умры, бизнесменам, имеющим какие-то общие дела с местным бизнесом, и совсем уж редким ученым — например, для изучения миграционных путей карликовых зубастых крабов в Красном море.)) Лично у меня КСА стабильно служило инструментом уничижения регулярно появляющихся в сети визовых помогал, опрометчиво обещающих сделать визу в любую страну мира. Наиболее нетерпеливые путешественники всеми правдами и неправдами получали визы, прикинувшись нефтяным олигархом или знатным ихтиологом и отдав за бизнес-визу больше тысячи долларов. Меня же не свербило настолько сильно, поэтому я потихоньку катался в уголки земного шара с более дружелюбным визовым режимом и в ус не дул. Однако осенью случилось внезапное событие — появилась и начала стремительно обрастать подробностями инфа, что саудиты вдруг решили приоткрыть калитку под тему проведения первого в этом сезоне этапа Формулы 1 для электрических болидов, сделав упрощённый въезд по электронной визе для тех, кто собирался прибыть на этот самый этап в качестве зрителя. То есть типа как Россия на ЧМ-2018 для болельщиков. Такой шанс я упускать не собирался, и, быстренько обсудив все с женой, полез на специально созданный саудитами сайт sharek.sa, где и были куплены самые дешёвые билеты на гонки (395 риалов). Эти билеты уже стали основанием для получения саудовской визы там же, на сайте. Никаких броней при этом было не нужно, только паспортные данные и фотография, подгружавшаяся тут же в форму. Виза вместе с какой-то обязательной медстраховкой обошлась в 620 (520+100) риалов, что на порядок гуманнее цены обычных ухищрений для получения виз. Курс риала к американскому доллару на тот момент составлял примерно 3,75:1, таким образом, все платежи за возможность попадания в страну уложились в цифру 270 долларов на человека, бонусом шёл билет на гонки. Тут же оперативно были найдены двое попутчиков — с Александром я уже не раз ездил во всякие ипеня, а Игорь чрезвычайно тонко выбрал момент, чтобы запостить на местном форуме сообщение на тему «тоже хочу в какую-нибудь нестандартную задницу». КСА называть задницей было бы неправильно, но определению «нестандартная» страна, несомненно, соответствовала в полной мере.

Гонки у арабов были запланированы на 13-15 декабря, вокруг этих дат и пришлось выстраивать поездку. Учитывая, через две недели наступал Новый год и новое путешествие, а также то, что про КСА я ничего особо интересного не слышал, купил билеты на 11-16 декабря на Gulf air с дли-и-нным стыком в Бахрейне, рассчитывая за счёт полноценного дня транзита заодно посмотреть и это небольшое государство Персидского залива. Таким образом, на КСА осталось 4 дня и вечер прилёта. Полопатив интернет, расстроился — страна определённо стоила того, чтобы поехать туда минимум на неделю, а если задержаться для пляжничания на Красном море, то и того больше. Но что сделано, то сделано, и мы занялись отелями. И вот тут меня ждал самый геморройный квест, который я когда-либо имел с букингом. В Аль Уле (место, куда мы обязательно хотели попасть) жилья немного – 3-4 отеля, пара вилл, и пяток кемпов в пустыне, трипадвайзер говорит о 10 объектах размещения. Я в сети нашёл ссылки только на пять. В паре из них ценник зашкаливал (как вам прайс в 1600 баксов за две ночи?), в кемп не хотелось (там, кстати, тоже совсем не халява), поэтому выбирали между оставшимися двумя: виллой Al Faisal и довольно дешманским отелем 3*. И тут я решил слегка пошиковать, и взял на две ночи виллу с бассейном на первом этаже – 30 тыр на четверых за два дня выглядели вполне вменяемо. Немного авантюрным был план рвануть в Аль Улу сразу по прилёту в Медину – самолёт у нас прилетал в 18:30, учитывая все заморочки с получением машины и расстоянием в 350 км, прибыть в Аль Улу, по моим расчётам, получалось около полуночи. С этого всё и началось. Я сразу же наваял хозяину письмо с просьбой встретить нас поздно, подробно всё расписал и стал ждать. В случае отказа бронь до 10 ноября можно было отменить и забукать дешёвый отель. Араб ответил, но через несколько дней, написав: «What time arriving?» Стало понятно, что общение будет трудным, но я пока не отчаивался, и отправил просьбу повторно, ещё подробнее всё расписав. И…всё. Хозяин куда-то пропал. Я ещё пару раз взывал к нему, но безуспешно. Пришлось звонить в букинг с просьбой найти не желающего общаться араба. У них тоже не получилось, причём напоминать им пришлось не единожды. Между тем стремительно приближалась точка невозврата*зачёркнуто* дата последней возможности бесплатной отмены. За пару дней до неё коллективным разумом решили, что ну его нахрен, и отменили первую ночь в Аль Уле с тем расчётом, что, прилетев, ночуем в Медине, а с утра пораньше, часиков в 6 выезжаем. Наш ваххабит как будто только и ждал какого-нибудь повода, и моментально откликнулся письмом следующего содержания: «Мне жаль, но в связи с тотальной реновацией я вынужден отменить бронирование». Получив письмо, я долго матерился, а потом полез искать альтернативы, которых, конечно же, уже не оказалось. Опять звонки в букинг, у них никакой отмены нет, долго не могут вызвонить хозяина. Я настаиваю, чтобы букинг добился отмены именно от него, иначе мы попадаем на штраф. Букинг подтверждает, что да, они увидели отказ, но по правилам сейчас будут давить на хозяина, чтобы тот предоставил альтернативное жильё. Проходят предусмотренные правилами букинга 24 часа, отказа нет. Звоню им, а мне радостно сообщают, что этот чёрт готов нас принять – «альтернативное жильё в 4 км от первоначального места размещения». Всё? Или не всё? Мы уже на измене – связываться с таким ненадёжным перцем не больно хочется, но штраф… Через пару дней приходит письмо от ваххабита – не могу снять деньги с вашей карты, если в течение суток не предоставите другую, или не решите проблему, отменю бронирование. Я на всякий закидываю ещё денег, звоню в банк, где мне подтверждают, что всё ОК, и никаких ограничений нет (конечно, нет – параллельно снимают деньги за отели в Японии), даже меняю на всякий карту в привязке к аккаунту. Сообщаю обо всех этих танцах с бубном в букинг, чтобы всё фиксировалось. Карту, кстати, пришлось обновлять тоже с помощью поддержки, ибо уже штраф, и поэтому просто так хрен что поменяешь. Ваххабит идёт на попятный, сообщает через букинг, что у него проблемы со снятием денег и предлагает сделать ему банковский перевод, таким образом выставляя нас ещё на 15-20 баксов. Скрипя зубами, соглашаюсь, прошу реквизиты. День прошу, два, три… как он меня за…л! Опять звоню в букинг. Присылает реквизиты…на арабском! Он издевается?! Во мне крепнет мысль, что всё это – отмазки, чтобы соскочить с темы, не обосравшись перед букингом. Переводим реквизиты – там только название банка, номер IBAN и его имя и фамилия. Которые латиницей можно написать десятком разных вариантов. Ясен хрен такой платёж не дойдёт, да его без swift-кода даже в работу у нас не возьмут. Опять звонки в букинг, ежедневные, ваххабит обещает прислать нормальные реквизиты, но не шлёт, а время идёт. 2 декабря, за 10 дней до поездки, моё терпение лопается, и я пишу в букинг злобное письмо, в котором высказываю своё мнение о происходящем, и о собственнике жилья, а также в категоричной форме настаиваю на том, чтобы оплата была произведена на месте по прибытию, так как до начала поездки осталось всего 6 рабочих дней. Через день букинг подтверждает согласие хозяина. Теперь всё? Всё, ура. А так там ещё было много всего – поиск и подключение к процессу знакомых, говорящих по-арабски, например – всё не опишешь.
Остальное было мелкими брызгами – например, то, что в спешке, когда отменили одну ночь в Аль Уле, я перепутал даты в Медине и заказал отель не на декабрь, а на ноябрь (сумму зачли в счёт правильных дат без штрафов), замена Игорем машины в Эр Рияде в связи с появившимися планами съездить на Edge of the world, и т.д.

В общем, в 21:30 10 декабря Игорь заехал за нами, и мы покатили в Москву.
Никаких заминок на стойке в Домодедово не случилось — посмотрели распечатки е-визы и без звука выдали посадочные. Самолёт бахрейнской а/компании Gulf Air (выбрали специально, чтобы на обратном пути сделать там (в Бахрейне) длинную остановку) летел полупустым, в общей сложности человек 30, подавляющее большинство из которых направлялось в Шри-Ланку. В Бахрейне все любители Шри-Ланки торопливо убежали на посадку, нам же спешить было некуда, и мы засели в бизнес-лаунже – спасибо Игорю с безлимитным приорити-пассом, где чуть позже к нам и присоединился четвёртый попутчик — Александр. Он летел через ОАЭ, и вот его немного подержали на стойке в Дубае при регистрации, выясняя, можно ли кяфиру лететь прямиком в священный город.

[evil_nn]

Пара слов о Саудовской Аравии. Какое-то общее представление есть, наверное, у любого, поэтому не буду делать пространные экскурсы, а надёргаю вместо этого немножко интересных фактов из википедии. В КСА – абсолютная монархия, власть короля ограничена только шариатом. Доходы королевства на 75% состоят из доходов от экспорта нефти, которой в КСА – самые большие разведанные запасы в мире (24%). Площадь страны по величине – 13-я в мире, населения больше 30 миллионов. В КСА расположены две главные святыни ислама: Запретная мечеть с Каабой в Мекке, и мечеть Пророка в Медине. КСА – лидер суннитской ветви ислама и конкурирует за абсолютное лидерство в исламе с Ираном, который представляет шиитскую ветвь.
КСА – самая ортодоксальная из исламских стран. До сих пор там во всех кафе (даже в Макдональдсе) предусмотрен один зал для одиноких мужчин, другой – для семей, с разными входами. В некоторых заведениях – ещё есть и третий, чисто женский. Женщинам разрешили водить машину всего пару лет назад, и то, до 30 лет она может быть за рулём только в сопровождении мужа, отца или брата. Показания любого мужчины в суде КСА приравниваются к показаниям двух женщин. Кстати, о судах и наказаниях – в королевстве вовсю применяют телесные наказания. За воровство могут оттяпать руку, за гомосексуализм, колдовство, убийство, богохульство и адюльтер – казнить. Впрочем, за последнее могут ограничиться наказанием в сотню-другую плетей. Где-то читал, что поскольку столько зараз человек вынести не может, наказание растягивают – наносят десяток-другой ударов, и отпускают заживлять раны; когда осуждённый поправит здоровье, то снова попадает в руки палачу. В общем, весёлое, патриархальное местечко)).
Перелёт до Медины ничем не запомнился, покормили, несмотря на то, что лететь всего пару часов. Паспортный контроль прошёл без особых проблем, разве что удивило полное незнание английского пограничниками. А, ещё жену отправили на отдельную стойку для женщин. Довольно долго ждали багаж. Игорь очень хотел привезти с собой дрон, чтобы поснимать Аравию с высоты, и потратил массу времени, выясняя нюансы использования дронов. Официальные органы королевства на его запросы отвечать не торопились, и он почти уже созрел взять квадрокоптер с собой, впечатлённый множеством видео из интернета, однако в последний момент отписался магазин, представляющий интересы фирмы-изготовителя дронов в КСА. Из письма следовало, что за попытку ввоза полагается конфискация дрона и — внимание — штраф в размере 500 000(!) саудовских риалов. Напомню, что курс на сегодняшний день примерно 1$=3,75 риала, так что сумму можете подсчитать сами. Абсолютно весь багаж при въезде пропустили через сканер, а некоторые сумки дополнительно просмотрели вручную, так что шансы провезти технику (и бухло) я бы оценил как ничтожные.

Аэропорт Медины.



Затем пошли получать зарезервированный в Баджете Киа Спортидж. И тут один в один повторилась мизансцена, имевшая место неделю назад у Михалыча (aka partizan), их тогда тупо кинули, впарив вместо паркетника Камрюху. У нас араб очень долго провозился с нашими ваучерами, а потом доверительно перегнулся через стойку и сказал, что сожалеет, и всё такое, но Спортиджа у них нет. Зато есть Fortuner, возьмёте? Ёпта, бесплатный апгрейд, да ещё какой! Берём, конечно. Радость длилась недолго и улетучилась при виде бумажки с цифрами. Как оказалось, о бесплатности речь не шла — цена выросла в два с половиной раза! Посовещались, заглянули в пару офисов по соседству — ничего подходящего не нашлось. За неимением внятных альтернатив пришлось согласиться на Хёнде Сонату, в качестве утешительного бонуса араб накинул 50 бесплатных километров в день, доведя, таким образом, включённый в три дня аренды пробег до 750 км. Что, конечно, тоже катастрофически мало. Каждый сверхлимитный километр обойдётся нам в 20 центов.
Соната оказалось изрядно ушатанной, несмотря на относительно небольшой пробег в 51000 км — вся посявкана по кругу, тормозные колодки требовали замены, и в довершение всего почти сразу же вырубилась левая фара. Но мы уже катили к гостинице неподалёку от аэропорта.

[evil_nn]

Заявленные 4* неплохо смотрелись в интернете, на местности же это было мрачноватое здание, на первом этаже которого велись общестроительные работы. То есть тут когда-то в будущем должны были появиться витрины, а пока первый этаж напоминал три парковочных бокса без дверей, заваленных стройматериалами и мусором. С опаской заглянув в дверь сбоку, убедились, что попали по адресу. По-английски и тут никто не говорил, в общем-то, это общая беда местных и геморрой для путешественника. Вынужденно поиграли с портье в крокодила. Почему-то он решил нас заселить не в два дабла, а в большой двухкомнатный апарт. Подумав, решили не возражать – нам предстояло провести тут максимум 7 часов, зато денег платить ровно вдвое меньше. Сбросили сумки, сели в машину, и, заскочив в магазин напротив, поехали в город – надо было попытаться подобраться поближе к мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) – второй по значимости святыне мусульманского мира. Мечеть изначально построена на месте, где стоял дом пророка Мухаммеда, при его жизни, и сам Мухаммед принимал участие в строительстве. Здесь же он и похоронен, как и два первых мусульманских халифа Абу Бакр и Умар. Мечеть на протяжении почти всего времени постоянно достраивалась, и играла важнейшую роль в исламе. Чего только стоит, например, факт, что первым местом, где устроили электрическое освещение на Аравийском полуострове, была именно эта мечеть. Сейчас это огромное сооружение, в котором одновременно может находиться до 600 000 верующих. Мечеть имеет 10 минаретов высотой до 105 метров, 89 входов, а её площадь равна площади 56 футбольных полей.
Планировка Медины напоминает московскую – те же транспортные кольца, опоясывающие город, в самой же середине, внутри Бульварного кольца*зачёркнуто* улицы короля Фейсала (кольцА диаметром примерно полтора километра) расположена мечеть, плотно окружающие её гостиницы для паломников и старинное кладбище. Потолкавшись в плотном трафике, мы выехали на кольцо. Минареты мечети были уже хорошо видны, освещённые ярким светом, они огромными белыми иглами вонзались в ночное небо. Мы зарулили на огромный пустырь с внешней стороны кольца и достали фотоаппараты, чтобы сделать первые кадры. Хотелось подъехать ближе, чтобы сделать более удачные кадры, однако было слегка стрёмно. Обнадёживал пример знакомого, пару дней назад приславшего фотографию со своей довольной физиономией с мечетью прямо за спиной.



Снова выезжаем на круг и почти полностью проезжаем его. Мечеть то и дело мелькает слева в просветах между закрывающими её зданиями отелей. Проезжаем под пешеходным мостиком, а потом сразу видим парковку – удача! Ставим машину, и переходим дорогу, углубляясь в самое сердце Медины. Должен сказать, что сувенирные лавки здесь были лучшими за всю поездку – например, те же роскошные, без преувеличения, магниты стоили по 1-1,5 доллара (4-5 риалов). И вот, наконец, мы доходим до места. Время уже позднее, народа немного, стоят несколько полицейских машин. Я с некоторой опаской раскладываю штатив и начинаю снимать. Но вроде никто не обращает особого внимания, и мы в конце концов заходим на территорию мечети (но не внутрь её) и завершающие снимки делаем уже там.

[evil_nn]

За пределами центральной части с мечетью своим чередом идёт ночная жизнь Медины – открыты лавки, народ занимается своими делами. И знаете что? Если отойти в сторону от великолепия мечети и отелей при ней, то Саудовская Аравия совсем не производит впечатления какого-то сверхбогатого государства. Один в один Иран или другая не самая богатая арабская страна. В Дубае, по крайней мере, точно солиднее и чище.



Справа — квартал отелей вокруг мечети Пророка, слева — просто город.





Немного побродив по улицам, садимся в машину, и по предложению Александра едем ещё к одной древней мечети – Куба. Это самая старая мечеть в мире, 622 года (от исходной постройки, разумеется, ничего не осталось, но тем не менее). В строительстве принимал участие сам Пророк. Ограничились фотографированием её снаружи и вернулись в отель – завтра предстоял ранний подъём.

Мечеть Куба.

[валек]

evil_nn, у Вас всегда любопытные отчёты, почитаю с интересом.

[Shoushou]

Интересный отчёт!
Впрочем, Вадим умеет всё разложить по полочкам и фотографии красивые вставить в текст.

[evil_nn]

валек, тетя Таня, Shoushou, спасибо за интерес к отчёту. Я прошу прощения - сейчас в поездке в Японии, поэтому не до продолжения пока. После возвращения обязательно продолжу отчитываться.

[Rude Divo]

Женщин за рулём видели?
Лавинная лопата это по барханам кататься?))

[Русотур]

Интересно, что относительно просто добрались до мечети в Медине.
Я думал, там (судя по рассказам) как в Мекке, многочисленные полицейские посты на подъезде.

[evil_nn]

Женщин за рулём видели?
Лавинная лопата это по барханам кататься?))

Видели, в Рияде это уже не редкость.
Лавинная лопата выстрелит, ой, в смысле - появится в отчёте в следующей части.

[evil_nn]

Интересно, что относительно просто добрались до мечети в Медине.
Я думал, там (судя по рассказам) как в Мекке, многочисленные полицейские посты на подъезде.

Да, когда готовились к поездке, тоже так думали. Насколько я понял, никто там тотальный контроль не осуществляет, то есть велика вероятность, что на тебя просто не обратят внимение. К тому же в Медине всё-таки не столь жёсткий запрет- по крайней мере, знаменитых знаков на дорогах, что немусульманам дальше нельзя, здесь нет.
Опять же - почитав по теме, понял так, что исламские авторитеты по разному трактуют запрет на посещение мечетей - вроде как оригинальное высказывание гласит, что в мечеть ходу нет тем, кто поклоняется множеству богов; христиане же монотеисты и на них запрет не распространяется. Впрочем, более нетерпимые исламисты, конечно же, трактуют этот запрет более широко.

[evil_nn]

12.12
Стартовали в 6:15, ехать предстояло около 350 км. По практически пустым хайвеям выехали из города. Уж что — что, а дороги в КСА великолепные (за редким исключеним в провинции). Все основные магистрали, ведущие из города — 6-8-миполосные, с разделителем и развязками в разных уровнях, все полосы разделены не просто разметкой, но и вплавлеными в асфальт выступающими элементами, наезд на которые тут же заставлял машину вибрировать. Таким образом устроено большинство дорог, даже где-нибудь в провинции. За что можно нарисовать минус — так это за лежачих полицейских. Их много, разных размеров и форм, а хуже всего то, что они зачастую никак не обозначены. В темноте я бы сильно поостерёгся быстро ездить по незнакомой дороге. Однако самый большой минус — это водители, все в массе своей ездят просто безобразно. Поворотниками практически не принято пользоваться, перестроения делаются почти не глядя, знаков приоритета нет нигде, а если руководствоваться правилом помехи справа, то можно вообще никогда не проехать перекрёсток. На светофорах поневоле вспоминаешь старую хохму насчёт 1/1000 доли секунды — это время, которое проходит между включением зелёного света и моментом, когда тебе сзади начинают сигналить.
Мы заехали на заправку, где приятно удивились цене на бензин (1,73 риала, или примерно 30 рублей), и продолжили движение, постепенно приноравливаясь к саудовской манере вождения.

Верблюдов повезли…



Если город и ближайшие окрестности буквально утыканы камерами (только на одном обычном перекрёстке насчитали 14 штук), то по мере удаления от Медины скорости движения начали расти. А уж когда свернули на более короткий маршрут, где дорога стала двухполосной, то стесняться перестали совсем. А что стесняться, когда каждый первый валяет в диапазоне 140-160 км/час? Качество покрытия позволяет, видимость отличная, да и поворотов почти нет. Периодически останавливались для фотографирования — пейзажи вокруг были отнюдь не однообразны: то оазис с пальмами, прикрытый сверху стелющимся туманом, то невысокие безжизненные горы с редкими одиночными деревцами, то ярко-жёлто-оранжевые барханы.

[evil_nn]

Ближе к Аль Уле (Al Ula), нашему сегодняшнему месту назначения горы приблизились вплотную и стали выше, а дорога слегка запетляла. Не доезжая примерно 15 км до городка, сделали короткую остановку у руин небольшого форта, закрытого забором из сетки с колючкой поверху, и грозной табличкой, что это исторически ценный объект, а нарушители, посягнувшие на него, будут отыметы(зачёркнуто) наказаны согласно королевскому закону номер такой-то. Такая же табличка ждала меня в Мадаин-Салехе. Судя по этому забору, подкопаться под него не составит труда.





Вскоре въехали в Аль Улу. Относительно большой городок, вытянувшийся вдоль неширокого каньона, обрамлённого по краям красноватыми скалами, напоминающими пейзажи американской Юты.



Не этих ли грибочков со стелы отведал автор, когда лепил свой шедевр?



Старая, разрушенная часть Аль Улы.

[evil_nn]

Сделав пару остановок для фотографирования развалин старого города, сворачиваем к парочке гробниц, высеченных в подножии одной и стен каньона. Всё наглухо закрыто таким же забором, однако расстояние без проблем позволяет всё заснять. Мимо то и дело ездит тяжёлая техника, вздымая клубы пыли — видимо, впереди что-то интенсивно строят, поэтому задерживаться тут желания не возникает.









Весь город обрамлён причудливыми скалами, фотографировать можно непрерывно:

[evil_nn]

Ехать к нашим апартаментам пока рано, поэтому отправляемся к скале-слону, благо что она прямо отмечена на карте, да и ехать недалеко. Дорога очень живописная — с обеих сторон высокие каменные стены, которые чуть позже распались на отдельные скалы , тут и там торчащие из пустыни. Свернув с основной трассы, мы по грунтовке едем к нужной точке. Дорога плотная, и можно не бояться, что наша соната где-нибудь завязнет. Скала-слон появляется неожиданно — она стоит так, что при подъезде видишь только обычный утёс, и, только проезжая мимо, обнаруживаешь, что сбоку от тебя открывается гигантская арка. Место крутое, ходим вокруг, делаю снимки с разных ракурсов.











Вдалеке замечаем ещё одну огромную арку, но находящуюся в верхней части горы. Странно, что нет ни одной фотографии ни в отчётах об этом месте, ни в гуглофотах. Закончив с первой аркой, пытаемся подъехать поближе ко второй. План удаётся наполовину — удаётся подобраться к подножью, осторожно выбирая дорогу по песку, выше же может заехать только подготовленный внедорожник с огромным клиренсом и на специальных шинах, дальше придётся пешком. Получаем дополнительный бонус в виде каменного дерева, прячущегося в тени у основания горы.

[evil_nn]

Подъём ко второй арке занимает не больше 5 минут, тоже зачётное местечко, да и виды с высоты совсем другие. Особенно симпатично выглядят скалы с другой стороны арки, поэтому решаем потом заглянуть и туда.







Путь приходится искать, сначала выбравшись на асфальт и с него наугад тыкаясь в много численные ответвления. Находим, наконец, нужное, но до места доехать не удаётся — песчаный подъём для Сонаты однозначно непреодолим. Быстренько пешком выдвигаюсь на разведку. За скалой обнаруживается настоящий скотомогильник — и тут и там разбросаны костяки коз и верблюдов разной степени разложения, не меньше двух десятков, просто треш. А вот виды подкачали — ничего интересного, с высоты оно смотрелось гораздо лучше. Стараясь глубоко не дышать, торопливо возвращаюсь к машине.

[evil_nn]

До обозначенного времени заселения ещё два часа, можно подъехать к Мадаин-Салеху, посмотреть своими глазами, как там обстановка. Мадаин-Салех – древний набатейский город, сильно напоминающий иорданскую Петру, на территории которого расположено 111 гробниц и алтарей, единственный объект мирового наследия на территории КСА. Езды порядка 20 км до южной границы и наглухо закрытого южного входа. Такой же забор, как и у утренней крепости, подкопаться труда не составит. Объезжаем весь археологический сайт с востока — главный вход находится с противоположный стороны. На входе — табличка: Close to development. К нам неторопливо подходят охранники.
-Что, совсем закрыто?
-Ага, до 2020-го.
-И совсем-совсем нельзя попасть?
-Нет, указ короля.
Наши завуалированные намёки на некие бонусы были проигнорированы, и стало ясно, что мы в пролёте, по-крайней мере, официально.

Скалы Мадаин-Салеха издали.



В запасе оставалось полтора часа, и было ещё одно место, которое хотелось найти, тем более что мы находились к нему сейчас максимально близко, всего в 40 км — Badr arch. Надо сказать, что сведения были не совсем подтверждёнными — парочка офигенных фото, привязанных к точке на местности в гуглокартах. Но, внимательно разглядывая карту в виде съёмки со спутника, я решил, что достаточно точно опознал место. Запомнил ориентиры в привязке к местности, туда мы и отправились. Нужно было проехать около 40 км, из них последние три — вбок от трассы по непонятной степени паршивости грунтовкам. Первая часть прошла на ура — пролетели по асфальту среди живописных скал со скоростью 140-150 до предполагаемой точки поворота. Затем свернули по следам. Они увели нас правее, приведя к некоему непонятного вида сооружению — две трубы на невысоких опорах исчезали в стороны докуда хватает глаз, плавно изгибаясь. Вокруг всё было изъезжено машинами. Пока объезжали непонятную штуку, осенило — это же ипподром для верблюжьих скачек, а трубы ограждают дорожку. Предприняли ещё одну попытку, взяв левее. Теперь дорога явно совпадала с ориентирами, но была заметно хуже, камни периодически скрежетали по днищу, а в какой-то момент песчаные колеи стали слишком глубокими, и, пролетев с разгона один такой участок, я понял, что шанс засадить машину на следующих 100 метрах был слишком велик.





Рисковать не хотелось — в запасе оставался всего час, а хозяин уже трижды звонил жене (на чьё имя было бронирование). Правда, жена благополучно протупила, что у неё был выключен звук на телефоне, что только усугубляло ситуацию. Отправили хозяину вацап типа «будем через 1,5 часа, ОК?», и, получив положительный ответ, успокоились. До предполагаемого места расположения арки оставалось около километра, и мы с Сашей решили всё-таки прогуляться туда пешком в очень энергичном темпе. Сказано — сделано. Включив максимальные обороты, мы шли в течении 20 минут, но, к сожалению, проклятой арки на месте не оказалось. Так что, если кто поведётся на привязку фотографии в гугле к соответствующему месту на карте — знайте, что это нае….во. Ещё обидным было то, что участок с глубоким песком продолжался всего метров 200, а дальше снова шла вполне проезжаемая местность.

Виды в процессе поиска арки.

[evil_nn]

Закончив с мнимой аркой, бодро долетели до нашего жилья. Там нас встретил улыбающийся знакомый хозяина (видимо, поскольку, в отличие от хозяина по-английски он изъяснялся вполне свободно), и попросил дать ещё 45 минут, чтобы закончить уборку. Действительно, вокруг бегали перемазанные извёсткой местные таджики, а отсрочка была нам весьма кстати — солнце клонилось к горизонту, и можно было наделать кучу фотографий в красивом вечернем свете со смотровой площадки на скалах, нависающих над Аль Улой.









До смотровой от нашего жилья – 17 км дороги, сначала проходящей среди красивых скал, потом очень круто карабкающейся вверх на плато, и в завершающей части проходящей по безжизненной и ровной каменистой равнине. Виды сверху — фантастические. Наделали красивых фоточек. На закате сюда приезжают арабские семьи, тоже провожая солнце. Площадка постепенно благоустраивается – непосредственно сейчас рабочие растягивают тенты на солнечных зонтиках, отсыпается гравий на тропинки.















И по пути туда, и по пути обратно пришлось постоять перед началом серпантина, подождать, пока проедет самосвал, везущий гравий, разъезжаться с ним на узкой и крутой дорожке было бы небезопасно.

[evil_nn]

В апартаментах к нашему возвращению уборку, наконец, закончили, однако хозяин, похоже, не врал насчёт реновации – в том числе и тех апартаментов, где поселили нас. Пообщались со знакомым хозяина, тем, который англоговорящий. Он подтвердил, что в Мадаин Салех попасть нет шансов, а на идею слегка коррумпировать стражей лишь рассмеялся и сказал, что никто на это не пойдёт, потому что закрыто указом короля, и что начальник охраны – как раз его приятель, и если бы существовала возможность проникнуть внутрь, то он бы про неё знал.
После этого мы отправились в город покушать в рекомендованное заведение. Посадили нас в отдельный зал, приняли заказ, и…ушли молиться. Есть у них такая фишка – как только наступает время молитвы, заведение запирают и примерно на полчаса уходят выполнять свои религиозные обязанности. Так что если ты, например, волею судеб в этот момент выйдешь покурить, то будешь куковать снаружи до тех пор, пока правоверные мусульмане не закончат обращение к Аллаху. Из-за этого подача ужина затянулась на час, я почти заснул за столом. Ценник средний – примерно 25-30 риалов за салат, 60-70 за основное блюдо. Вернулись домой около 9 вечера.
И тут по закону жанра на передний план выступает лопата. Та самая, упомянутая в заголовке, ждавшая своего часа, как ружьё на стенке в первом акте пьесы. О том, что Мадаин-Салех закрыт, было известно заранее. После изучения снимков в гугле стало понятно, что самым простым нелегальным способом проникновения за забор было сделать подкоп – в самом деле, сетка местами даже не доходила до песка, рыть который тоже было не сложно. Огромная же территория вселяла уверенность, что её никто ночью не контролирует. Поэтому-то в багаж и отправилась лёгкая, удобная разборная лопатка, которая обычно каталась вместе со мной в рюкзаке во время лыжных фрирайдных вылазок. Кроме того, существовала ненулевая вероятность, что лопата пригодится в случае, если мы где-нибудь сядем на машине – а это вполне могло произойти и сегодня, и в будущем, при посещении локации Edge of the world. По плану я собирался ночью пролезть в Мадаин-Салех и наделать ночных снимков со штатива. Минусов было много – ночью вылезали на поверхность всякие скорпионы и змеи, по прямой от дороги до ближайших гробниц больше километра, луна, на моё невезение, сегодня была молодая – всего 22%, Ну и в случае провала, очевидно, неприятности обещали быть достаточно серьёзными. На другой чаше весов было только острейшее желание увидеть это замечательное место. Мои спутники к идее отнеслись нервозно, и всячески меня отговаривали. В конце концов сошлись на следующем – я сейчас выезжаю в пустыню, где делаю пробные фотографии и на основании них принимаю решение насчёт партизанской вылазки.

И вот я с камерой и штативом (лопату пока брать не стал) качу в ночную темень. Выбрал местечко, остановился, и пошёл в пустыню. Идти, сцк, неудобно – в темноте сложно выбирать место, куда поставить ногу, кроссовки полны песка, а налобным фонариком пользоваться не хочу – ведь в Мадаин-Салехе лучше этого не делать. Отошёл подальше, расставил аппаратуру и сделал несколько снимков. Блин, что-то результат не особо радует – снимки получаются недостаточно резкими. И тут взгляд упал на индикатор заряда аккумулятора – ё-моё, всего два деления! Я хорошо знаю, что, когда останется одно, техника может вырубиться в любую секунду. Вот что значит длинный день и много фотографий за сегодня… В общем, по совокупности причин всё-таки решил отказаться от затеи – не первый это, да и не самый обидный облом в моих путешествиях. Кстати, ночью и температура падает довольно ощутимо, в пустыне градусов 10-12, и, хотя я надел олимпийку, порывы ночного ветра заставляют поёживаться.

Соратники встретили градом шуточек – типа, уже решили, что за ними приехали, пора звонить консулу, жечь компромат, и т.д.. Но видно было, что в целом они вздохнули с облегчением.

Так что у меня в отчёте фотографий не будет, а так всё можно посмотреть хотя бы тут: _https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE

Результат ночных экспериментов.

[Andrey2013]

Сорри, если пропустил. Какая камера и объектив для фоток в каньоне?
На некоторых фотках фантастическая резкость получилась.