R4: Waigeo, Wayag, Manyaifun, Piaynemo, Arborek, Batanta, Misool (2017г. + 2018г. + 2019г.)

[Riabsik]

https://www.inverse.com/article/32724-c ... ange-dying

[Ad-a-m]

Почитайте внимательно эту статью - https://www.nature.com/articles/srep01421#abstract - на которую и ссылаются СМИ по присланной Вами ссылке.
Продолжение данного разговора лишено смысла.

[Ad-a-m]

В продолжение продолжения замечательного отчета выкладываю вторую часть видео о морских слизнях!
В новом эпизоде я показываю голожаберных моллюсков, относящихся к надсемейству Polyceroidea (Полицериды) - некоторых представителей рода Tambja, Roboastra, Notodoris, Hexabranchus и Tyrannodoris.
Тут я показал испанского танцора - Hexabranchus sanguineus - 2:50 и его икру - 2:58
Notodoris gardineri - 3:19 - первый был замечен на Friwen Wall нашей Ольгой в прошлом (!) году, а пара сидящих рядом - мной на Мисооле.
Так как я решил показать полную систематику - включаю в видео все найденное нами )
Все остальное снято в этом году.

phpBB [media]

Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал
https://www.youtube.com/user/Ad0a0m/
- скоро будет продолжение ) И не только по беспозвоночным животным!

[Riabsik]

During an environmental change that causes stress to the coral holobiont, the fluorescence rapidly declines. If the coral can acclimate, the fluorescence will slowly recover to pre-stress levels. However, if the coral continues to decline until reaching a bleaching state, then the fluorescence will dramatically increase to greater values than original ones due to the substantial loss of dinoflagellates that otherwise shade the fluorescence output. Coral color or bleaching seems to provide a delayed indication of coral health as compared to coral fluorescence, but more research and engineering would help develop the instrumentation and metrics for further establishment of this assay in the future.

[Riabsik]

Лариса, вот на ролике видно,особенно в конце то о чем я попытался рассказать https://youtu.be/8e9-xIINdlI

[Riabsik]

Как и на фото; изменение цвета на одном и том же кусте

[Riabsik]

Лариса, вот ещё наглядный пример,обращу Ваше внимание на преобладание синего цвета умирающего рифа https://youtu.be/O3U3mx7KT-s но синй цвет конечно гораздо ярче чем на Ваших фото. Будем надеятся,что это не то,что я подумал.

[LARA_SH]

Валерий,
думаю, Вы все увидите на месте - Вам несколько месяцев до Раджа Ампат осталось, с Дайана на Руфус точно поедете через Пам.

[LARA_SH]

Pulau Rufus //Rufus Homestay

Проживание - Rp.350.000/чел.
Трансфер о.Манару – о.Руфус – Rp.450.000, 30 мин.




Лодка за нами пришла вовремя, как и договаривались, к девяти утра.
Именно та лодка, о которой нас еще раньше предупреждали – с высокими бортами, узкая и крайне неустойчивая на воде.



В такой лодке приходится ехать, мертвой хваткой вцепившись в борта и усилиями собственной тушки пытаясь удержать равновесие.
Для поездок на небольшие расстояния лодка хороша, особенно когда к ней с двух сторон крепят балансиры. В последующие дни, выходя на этой лодке с балансирами в море мы никакого дискомфорта не испытывали, но вот трансфер в шатком суденышке, со всеми вещами, заставил понервничать. Лодочник с женой, заправлявшие мотором, лишь хитро посмеивались над нами.
Кстати, владелец жилья на Руфусе, Ариенс, с которым я списывалась, бронируя бунгало, живет в Вайсаи, на острове же всем заправляет его младший брат Эди с женой, да еще пара их родственников.

Минуем южные острова в группе Пианемо - Керуо (Keruwo),





и вот уже перед нами о.Руфус



и проход во внутренню лагуну








В хоумстее во время нашего приезда было три расположенных на берегу внутренней лагуны бунгало с верандами (одно бунгало с воды не просматривается, оно скрыто за деревьями)




Снаружи бунгало выглядят просторными, внутреннее же пространство невелико – хозяева разделили каждый домик надвое, увеличив тем самым количество комнат на случай приезда большого количества гостей.
Нам выделили три бунгало, пообещав, что никого в соседние комнаты подселять не будут – кроме нас в будущие три дня гостей не намечалось.



Начиналось строительство еще двух бунгало, скорее всего, сейчас их там уже пять.

Матрас большой и удобный, антимоскитные сетки просторные, постель приятная, покрывала на случай прохлады, большие полотенца; кроме того в домике есть столик, зеркало (!) – вобщем, все необходимое для жизни.





Два чистых санузла, пресной воды в достатке.

Столовая



Связь была постоянно, за сигналом не нужно было никуда бежать и лезть.

На берегу – лежаки, с которых вечером можно наблюдать закат и пришвартовавшиеся на ночь яхты





Днем к причалу на внешней, западной стороне острова,



подходят лодки с туристами, которых привозят отобедать после подъема на вьюпойнт Пианемо. Для этого хозяева хоумстея соорудили отдельный гостевой стол, и с каждой пришлой лодки берут по Rp.100.000.

На вершине гребня скалы – недостроенный, бесхозный и потихоньку разрушающийся дом – какая-никакая, а достопримечательность.



Подъем - по крутым бетонным ступеням.



Виды оттуда открываются чудесные, море во внутренней лагуне искрится,



окружающие острова как на ладони, с одной стороны – наблюдай восход солнца, с противоположной – закат.
Там так здорово, что даже разговаривать не хочется, лишь растянуться в прохладе на дощатом полу и смотреть на простирающуюся вокруг морскую гладь.
Там нет ни дверей, ни окон, ни даже стен - там живет только ветер.




Дно лагуны внутри острова по большей части покрыто невзрачными кораллами, в основном акропорой серо-коричневых тонов, вода мутноватая.
У входа-выхода из лагуны кораллы подступают к самой поверхности воды так, что в отлив лодка скребет днищем по коралловым кустам.



Внутри полно рыбы детско-подросткового возраста, укрывающейся здесь от хищников. Акуленыши, шныряющие в воде рядом с бунгало, молодняк просто гоняют.





Особенно активные игрища в воде начинаются, когда сгущаются сумерки, и загораются на верандах электролампочки – там такие рыбьи хороводы крутятся!

[LARA_SH]

Как только приехали и разместились, тут же рванули вокруг острова.
Для приличия пробежались по внутренней лагуне, не обнаружив на дне ничего интересного, а потом долго и вдохновенно обходили остров вдоль внешней стены.

И стена, и окружающее ее плато, и подводные склоны маленьких скал – великолепны.
Здесь слова излишни, сами смотрите.





Радужный фейерверк из трубчатых кораллов, губок и растекшихся по поверхности стены полипов








И невероятное количество разбросанных по склонам вееров горгонарий, колышущихся в такт прибою,





и пушистых кустов мягких древовидных кораллов




















Не знаешь, на что смотреть, чтобы не пропустить самое интересное - на расписную стену или на охоту среди коралловых зарослей






Морские лилии – яркие, упитанные, с пышными ветвящимися лучами










Подошва стены, занятая колониями ярких мягких кораллов,





плавно перетекает в плато, густо поросшее кустами акропоры, - бескрайние охотничьи угодья








Рыбы много – от мелюзги, суетящейся у стены,



до уважаемых жителей рифа








Здесь даже черепахи одеты в панцирь, подкрашенный под стать кораллам (у хорошей хозяйки домашний халат должен быть в тон обоям!)




Более глубоководные участки плато заняты крупногабаритными коралловыми формами






В некоторых местах плато полулысое, покрытое обломками мертвых кораллов.
Но даже эти «полупустые» участки служат кому-то домом, кому-то пастбищем:












Из слизней на стене - простенькие филлидии,



да траурные голожабки Jorunna funebris, полощущиеся в прибойных волнах

[LARA_SH]

Цены на лодочные поездки в хоумстее – вполне вменяемые, торг воспринимается с пониманием.




Сергей договорился о поездке в Сад Мелиссы и Стену Пам за Rp.500.000

Melissa's Garden в этом году разочаровала, а мы туда так рвались!

Вот - крохотные островки, вокруг которых раскинулся подводный сад.
Мы поехали туда в десять утра и еще издали увидели скопление яхт и катеров вокруг кочек.



Три яхты стояли заякорились неподалеку, а шлюпки с яхт и дайверские катера были пришвартованы прямо к скалам и, чтобы проплыть вдоль их стен, приходилось подныривать под канатами и уворачиваться от притирающихся к скалам бортов. И еще - от группы бултыхающихся в воде и радостно визжащих девиц, совершенно равнодушных к подводному миру, а просто принимающих здесь солнечно-водные ванны.

По дну вокруг скал ползало полчище дайверов, выпускающих к поверхности струи трассирующих пузырей, распугивающих даже мелкую рыбешку.
Нужно ли говорить, что крупной рыбы не было совсем – вся живность просто ушла с этого участка.

Ну ладно, дайверов привезли, тут все понятно – небывалый наплыв туристов в Раджа Ампат. Но эти-то, нимфы в бикинях, что они делают в таком месте?
Глупый вопрос, как оказалось. Это - подруги дайверов, им коралловые сады по-барабану, они просто время коротают, пока мужчины «в море».

Вобщем, в саду было многолюдно и шумно, смотреть там было нечего, поскольку всю рыбу разогнали и распугали, а без рыбок даже красочные стенки выглядели блекло и уныло.

Вывод: во избежание толп на воде и под водой в Melissa's Garden нужно ехать только после обеда, пусть солнечный свет и уйдет, зато гарантированно не будет катеров из ресортов и лодок из хоумстеев Гама, Кри и Вайгео – эти всегда стараются приехать поутру и до обеда уже разъезжаются.

[LARA_SH]

Вдоль Pam Wall мы плавали без эскорта, поэтому всласть налюбовались и собственно стеной, и ее подножием, и плато, покрытым густыми коралловыми зарослями.





Какофония форм и цвета, не позволяющие камере сфокусироваться

































Инь и Янь памского разлива:




Эди нас не торопил, терпеливо ожидал, пока мы вдоволь наплаваемся, двигаясь вдоль рифового склона на лодке параллельно нам.
Да еще и рыбы к ужину наловил

[LARA_SH]

Сноркелинг Napoleon Reef (полдня) + Barracuda Reef (полдня) - Rp.700.000.

В эту стоимость входила еще и поездка на Long Beach, но в первой половине дня мы не могли оторваться от стены на рифе Наполеон, да еще оказалось, что снорка рядом с пляжем нет, поэтому туда мы решили не заезжать и время на него не тратить.

Napoleon Reef - участок стены с примыкающим к нему плато у восточного побережья южной части Pulau Penemu.
Хотя, стена и плато – это о предыдущем споте, Pam Wall, здесь же бОльший интерес представляет собой именно плато.

Стена, безусловно, интересна,











но внимание привлекает именно равнинная часть дна, покрытая бескрайним плотным ковром кораллов, как твердых, так и мягких












А какая нарядная шипастая устрица (Spondylus varians - Спондилюс изменчивый)




Толп наполеонов мы не встретили, хотя в этом месте они встречаются гораздо чаще, чем на прочих спотах, однако осторожничают и ходят по кромке плато, вдоль склона, а там видимость гораздо ниже – фотографии нечеткие. Попытки приблизиться наполеоны пресекают, прячась под глыбы кораллов или уходя на глубину.




Плато, поначалу неширокое, метров 10, с продвижением на юг постепенно расширяется, достигая 50-80 м.
Все видимое пространство занимают великолепные коралловые поля. Главное, что здесь нет однообразия – кораллы разных видов, расцветок, но все одинаково радующие взор.










И голожаберных моллюсков увидели гораздо больше, чем в предыдущие дни:

Упитанные экземпляры Jorunna funebris,



хромодорисы (Goniobranchus coi)



корифеллина красно-полосатая,





плоский червь линда (Pseudoceros lindae)



Червя я по незнанию пыталась причислить к голожаберным моллюскам - но наш Сергей всю эту братию уже досконально разобрал, идентифицировал и систематизировал.

Здесь есть, где душе развернуться!
Собственно, риф-то сам по себе не слишком обширный, но плыть вдоль стены можно достаточно долго. Мы шли вдоль стены часа четыре, и на пляж выползли, когда уже нужно было уезжать на Руфус обедать.
При желании, снорк еще можно было продолжать, но на послеобеденное время у нас был запланирован следующий спот.

А с рифа Наполеон все уезжали с сожалением – мы бы там еще пару-тройку часов гульнули, там было где.

[LARA_SH]

Barracuda Reef – спот у северного мыса Pulau Penemu – и здесь тоже «поле непаханное».

Коралловое поле на глубине около 15 метров, но видимость хорошая, поэтому растянувшегося на дне среди кустов воббегонга запеленговали почти сразу.








Проносящиеся мимо косяки барракуд не слишком привлекали внимание,



потому как наблюдать за грациозно виляющей хвостом ковровой акулой куда интереснее.






На юге риф ограничен скальной стеной с подводной «глоткой», в которую можно с легкостью проскользнуть.








Стена к острову не примыкает, ее можно обплыть вокруг, ходя течение в некоторых местах очень сильное.
Мы со Светой даже преодолевали один из участков, зацепившись за лодку Эди, самостоятельно справиться со встречным течением не смогли.
Зато дальше, когда начали движение вдоль стены на юг, по направлению к Руфусу, плыли уже медленно и размеренно, с удовольствием рассматривая коралловое плато, простирающееся на километры вперед.














Вдоль склона часто проходили акулы, а из-под кораллов вылетали синепятнистые скаты.
Те, которые не ленились. Некоторые отсыпались (а может, яд накапливали - обратите внимание на два длинных ядовитых шипа на хвосте хвостокола)



При наличии времени, на Барракуда-риф можно ехать прямо с утра и плыть с севера на юг весь день, пообедав по пути где-нибудь на пляже.
Нам здесь тоже пары часов не хватило, хотя выбрались в лодку, только когда солнце стало опускаться, и под водой уже с трудом можно было что-либо различить.

Вдоль побережья можно идти, хоть целый день, и все время будете видеть что-нибудь интересное и красивое

[LARA_SH]

На Руфус хотелось бы возвратиться – столько интересных спотов рядом, включая риф вокруг самого острова, да и условия проживания неплохие.
Правда, иногда было голодно – два дня на столе не было рыбы, да и остальную еду выдавали лимитированно.
Мы к тому времени уже основательно подъели все свои запасы, а Света выгребла из чемодана последнюю шоколадку – делили честно, тщательно и с пристрастием.
Вобщем-то, корм в таких местах - дело не первостепенное, но, когда 5-8 часов в день проводишь в воде, зверски хочется есть. Вот на Руфусе-то мы и вспоминали, захлебываясь голодной слюной, заставленный яствами стол на Дайане.

После ужина, забадяжив по стаканчику коктейля, мы ходили полежать на причал – посмотреть на падающие с ночного неба звезды и закручивающиеся вокруг деревянных опор светящихся завитков планктона.
Волшебство – что сверху, что снизу.
В последний вечер на причале не засиживались, вернее, не залеживались: договорились в 5:15 утра подняться в домик на горе, чтобы встретить там рассвет.
И встретили - первый снимок сделан в 5:30, последний – в 6:01.








Cо смотровой площадки видны острова Keruwo (слева) и южная оконечность Penemu (в правой части фото)



Центральная часть Pulau Penemu



Под утро прошел дождь, по мокрым крутым ступеням в предрассветных сумерках пришлось подниматься с большой осторожностью - фонарики пригодились.

Оказалось, что Света с Сергеем этой ночью почти не спали - они роды у черепахи принимали!

Посреди ночи их разбудил один из работников и позвал помочь вырыть ямку для черепахи – бедное животное никак не могло самостоятельно разгрести твердый грунт, а туда, куда ее подталкивали на песок, идти не желала – на песчаном участке гудел дизель-генератор.
Яйца любят тишину.



Света и Сергей полночи ползали за черепахой по пляжу и рыли для нее ямки, а черепаха каждый раз была не довольна результатом и уползала порыться в другое место.
Команд работника «Ayo naik!» и «Ayo turun!» (Давай наверх!/ Давай вниз!) не слушалась и с пляжа уползла уже под утро, так и не отложив яиц.
Из домика наверху мы видели, как она уплывала. Все измучались, роды не состоялись.
Зато слово «айо» как призыв к действию в нашем лексиконе закрепился накрепко – «Айо плавать!» или «Айо чай пить!»

[LARA_SH]

Последний день пребывания на Руфусе был очень важным для нас всех – это был день полного сбора группы.

Накануне днем в Соронг прилетели Алексей и Таня из Германии, а ночью, пока вызывали родовые схватки у черепахи, Ольга и Сергей прислали сообщение, что они приземлились в Джакарте.
Во время завтрака пришла СМС – Лисовы уже в Соронге, мы вздохнули с облегчением.

Теперь дело за малым – чтобы они все встретились в порту (да еще, в каком надо, порту!), нашли там наш катер и главное – чтобы катер там был!
И чтобы по пути на Западное Вайгео они забрали нас с Руфуса.

Надо отдать Анвару Праджас должное – он свою команду вышколил, как и обещал, катер ждал наших попутчиков в порту с 7:30 утра. Анвар заранее предупредил, что отправление будет не из общественного порта, откуда отправляются пассажирские паромы, а из «делового» (Usaha Mina).

Все сложилось! Встретились, без труда нашли катер, загрузились, вышли в море.
Многоходовую комбинацию разыграли почти по нотам. С Тани и Алексея портовые архаровцы пытались содрать 200.000 за проход в порт, ребята не повелись.
А еще – накануне отъезда они закупили в Соронге манго, ананасы, лимоны и пиво, обеспечив нас на несколько дней экзотическими витаминами.

После получения сообщения о том, что полгруппы уже в пути, мы отправились поснорклить вокруг Руфуса – времени предостаточно.
И для того, чтобы полюбоваться кораллами,



и для того, чтобы поиграть с рыбками.


Сергей выловил под коралловым кустом короткошипую рыбу-ежа.



Вообще-то, поначалу диодон был кротким и гладким - обычно колючки его прижаты к телу и глазу не видны.



А вот когда рыба-ёж раздувается, колючки поднимаются, и он напоминает помесь колючего колобка и совы.


Трансформация диодона (Diodon holocanthus) – из милашки в дикобразы:



















Дорога из Сорога до Руфуса заняла три часа, ребят изрядно укачало



Наконец-то все в сборе!
И даже наш капитан, Амир, с нами.
И ничего, что никто из нас его поначалу не узнал – он округлился и остриг волосы – Оля, едва поднявшись на причал, стала толкать меня в бок: «Это он, Наш Капитан, мы его тоже не узнали, а он нам жестами показал, что волосы остриг».
В прошлом году капитан показал нам замечательные места в проливе Алджуи, и отнесся к нам как-то очень по-доброму, хотя и воспринимал несколько настороженно.
Зато в этом году мы встретились уже как добрые знакомые. А расставались как друзья…




Дав ребятам возможность немного передохнуть с дороги и перекусив, прощаемся с семьей Эди и островом.



До Праджас – еще полтора часа пути по морю.

[RSfun]

Так. По три раза перечитали про Руфус!
Пищим в вайбере всей компанией от восторга и рисуем себе маршрут.)))
Можно ли от Барракуды доплыть до островка напротив Руфуса ( между Пианемо и Руфусом)?
Как там с течениями? Если выйти рано, часов в 7 утра, до обеда успеем?
Там всего 5 км!
Вы на рифы ездили на лонгботе? Нас 8 человек. Это только спидбот?
А что он из себя представляет?
На карте на юге Пианемо есть озеро. Туда нет экскурсии? Или там ничего интересного?
А что за манта пойнт из Руфуса?
И скорее пишите про Праджас, пожалуйста ! Мы сначала в Праджас, а потом - в Руфус)))

[Ad-a-m]

Можно ли от Барракуды доплыть до островка напротив Руфуса ( между Пианемо и Руфусом)?

Что-то не пойму, о каком острове Вы говорите - там ничего нет между, что-то я не припомню.

Как там с течениями? Если выйти рано, часов в 7 утра, до обеда успеем?

Особых течений я там не припомню - только, как и писала Лариса, около барракуда рифа было отливно-приливное.

Вы на рифы ездили на лонгботе?

Да

Нас 8 человек. Это только спидбот?

Да, мне кажется, что в лонг бот 8 конечно не влезут. Спидбота я у них вообще что-то не припомню. Может быть они его "отогнали", так как нас было 4 всего )

На карте на юге Пианемо есть озеро. Туда нет экскурсии? Или там ничего интересного?

Мы там небыли, но судя по всему это и есть то озеро, в котором раньше водились какие-то местные небольшие крокодилы. В прошлом году у Ларисы была распечатка возможных экскурсий в том районе, но хозяин Эли из Пианемо хоумстей сказал мне, что всех крокодилов уже извели и там не на что смотреть, хотя я и очень хотел :-(

А что за манта пойнт из Руфуса?

Судя по всему, это на Andau - но мы там были, когда жили на Manaru, по этому из Руфуса не ездили. Там действительно (говорят) бывают манты - Лариса уже писала, что я видел в некотором отдалении от лодки всплески и бурное движение в воде - скорее всего, это и были манты за кормежкой. Но нам так и не посчастливилось встретить их под водой.

Вообще, о Руфусе одни из самых уютных воспоминаний - не забудьте коротать сказочные вечера на причале - как-то ночью, когда все уставшие спали, я один валялся там и насчитал 25 метеоров!!! А в это время река светящегося планктона текла в море. Это было незабываемо.
Еще хотел бы добавить по поводу Манару - там очень много пауков в бунгало. Они не опасны, но с арахнофобией там будет трудновато Запасайтесь репеллентами или спиртом для коктейлей )))

[Ad-a-m]

По поводу моего предыдущего поста, если что, уверен - Лариса меня поправит если я где-то ошибся.
Продолжая эту замечательную красочную часть отчета о Руфусе и так как голожаберников на нашем пути по ходу отчета встречается все больше, продолжу делиться своим видео о встреченных моллюсках

phpBB [media]

Часть третья.
В новом эпизоде я показываю голожаберных моллюсков, относящихся к cемейству Chromodorididae, родам Doriprismatica, Glossodoris, Goniobranchus и Hypselodoris. Так как представители непосредственно рода Хромодорис очень разнообразны, но при этом есть много "переходных", очень похожих форм, я покажу их отдельно в четвертой серии.
Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал
https://www.youtube.com/user/Ad0a0m/
- скоро будет продолжение - четвертая часть.

[RSfun]

Сергей,спасибо за ответы!
Вот этот островок
https://www.google.com/maps/place/Piayn ... 30.2708139
и южнее его барьерный рифчик
https://www.google.com/maps/place/Piayn ... 30.2708139
Судя по карте,такой риф,на некотором отдалении, идет вдоль всего острова.

не забудьте коротать сказочные вечера на причале - как-то ночью, когда все уставшие спали, я один валялся там и насчитал 25 метеоров!!! А в это время река светящегося планктона текла в море. Это было незабываемо.

Для того,чтоб посидеть на причале, нужно выплыть вплавь на западную часть острова?
Или это причал в лагуне?

[Ad-a-m]

Вот этот островок
https://www.google.com/maps/place/Piayn ... 30.2708139
и южнее его барьерный рифчик
https://www.google.com/maps/place/Piayn ... 30.2708139
Судя по карте,такой риф,на некотором отдалении, идет вдоль всего острова.

У меня по Вашей ссылке сам pulau Penemu, Groot Fam открывается. Не думаю, что там будут хорошие кораллы, но мы там не сноркали. Кончено за день на лодке и барракуда, и наполеон, и этот риф посмотреть можно.
Что бы попасть на причал, нужно просто пройтись от бунгало не в сторону лагуны, а на открытую часть острова - на месте точно разберётесь, там все элементарно)
https://maps.app.goo.gl/QQ1rb
Координаты, если ссылка не откроется- -0.564473,130.283829

[Ad-a-m]

Вот этот островок

Теперь у меня открылось с компа. Не думаю, что там хорошие кораллы, потому, что вдоль этого острова постоянно толпами проходят лодки к смотровым площадкам на Пианемо. Два раза там были, и ни разу никто не предложил там сноркать.

[RSfun]

Спасибо! Тогда вычеркиваем.
Барракуда риф + Наполеон риф - один день
Фам волл + Мелисса гарден после обеда
Домашний риф - пока так на три дня.
И еще один день куда - то бы податься...
Стоит ли ехать на смотровую или лучше еще какие-то рифы зацепить?
На западной стороне Пианемо, например?
В Руфасе каное нет в олл-инклюзиве?))

[LARA_SH]

В Руфасе каное нет в олл-инклюзиве?

Нет, такое удовольствие - только в Пиайнемо хоумстее.

Стоит ли ехать на смотровую или лучше еще какие-то рифы зацепить?
На западной стороне Пианемо, например?

Вы ведь будете в этих местах впервые - я бы однозначно поднялась на смотровую площадку, такие виды запоминаются на всю оставшуюся жизнь.
На западной стороне Пенему риф есть, мы плавали там в бухте рядом с хоумстеем, я писала об этом в прошлом году.
Там неплохо, но ни в какое сравнение с Барракуда/Наполеон этот участок не идет.
Я бы включила в программу одного дня вьюпойнт с утра и Сад Мелиссы/Стену Пам после раннего обеда.
А вот на Наполеон поезжайте утром и на весь день, накануне предупредите, что возьмете обед с собой. Идите по рифу в южном направлении, пообедайте на пляже, где хоумстей в долгострое (мимо не проплывете).
А потом чешите дальше на юг/юго-запад - там должны быть хорошие участки, во всяком случае, Эди сказал, что риф туда тянется. Если не понравится, попросите Эди подвезти вас к острову с Pam Wall, только с противоположной, западной его стороны, - говорят, там тоже хороший участок рифа.
И с Барракуда поступите точно также - езжайте туда с утра, захватив обед - к вечеру как раз пройдете весь прибрежный восточный риф до входа во внутреннюю лагуну Пенему.
А вокруг Руфуса плывите в день приезда (приезд, размещение, обед - полдня однозначно уйдет на бытовые вопросы) и еще урывками, когда выпадет свободное время.

[Svetik63]

Лара! В предверии поездки в РА, Ваш отчет как настольная книга! Ролики Сергея настольное кино! До вылета почти три дня, с нетерпением жду Праджас))
Мы будем жить сначала в Праджас, а потом в Руфас. Может быть посоветуете риф, обязательный к посещению на пути?

[LARA_SH]

Увы, Праджас до вашего отъезда выложить уже не успею.
Да и наводку на риф по пути в Руфас тоже вряд ли дам - тяжело сказать, как именно пойдет катер.
Попросите капитана, Амира, чтобы он по пути устроил вам снорк в хорошем месте - он много таких мест знает.
Вот только заготовьте заранее фразы и названия на бахасе - Амир на англ. не говорит.
В проливе Аллджуи он возил нас в несколько отличных (и разных) мест.
Заранее скажите ему, что хотите поплавать рядом с Жемчужной фермой - у нас не сложилось, т.к. для этого нужно разрешение менеджера, а тот как раз был в отъезде (а фотографии оттуда выкладывают интресные).
В день приезда он предлагает пройти по рифу недалеко от деревни Салео (напротив хоумстея) - вот на это времени тратить не стоит, там очень много разрушенных кораллов и низкая видимость в воде. Проситесь в другое место.

И передавайте ему приветы - от Сергея, который говорит на бахасе, и от Ларисы, которая наелась орехов пляжного лайма на Пулау Мей (он эту эпопею помнит!)

[Svetik63]

И передавайте ему приветы - от Сергея, который говорит на бахасе, и от Ларисы, которая наелась орехов пляжного лайма на Пулау Мей (он эту эпопею помнит!)

Приветы передадим обязательно! Спасибо за советы! А что за история с орехами?

[LARA_SH]

А что за история с орехами?

Я чуть позже напишу - назидательная история о том, что негоже приличной девушке тянуть в рот все, что ни попадя

Все думала над вопросом – куда бы заехать по пути из Праджас на о. Руфас.
Есть такое место, правда, несколько в стороне от прямого маршрута.
Об этих спотах нашему Сергею еще в 2016 г. рассказывал попутчик по лодке, на пути в Сельпеле. Смысл сказанного сводился к следующему: «Здесь был самый лучший снорк в моей жизни!»
Сергей тогда засек координаты и сегодня выудил их специально для вас.



Споты я отметила звездочками – они указываются на многих дайверских сайтах.

Амир эти места знает, у пляжа, помеченного на карте мы останавливались по пути из Праджас в Соронг.
Заезжали туда, увы, вовсе не с целью поснорклить, а по тривиальной причине – исполнить команду «девочки направо, мальчики налево».

Попробуйте показать Амиру фото пляжа, думаю, узнает. Там есть домик, принадлежащий нацпарку (а рейнджеров ставят исключительно в «грибных» местах)





Мы тогда еще обратили внимание, что в проливе, где отмечены три спота, стояла большая дайверская яхта.
Попытайтесь, а вдруг откроете для нас новый красочный риф!

[LARA_SH]

West Waigeo // Prajas Homestay

Проживание - Rp.450.000/чел. в бамбуково-пальмовом лонгхаусе
Rp.550.000/чел. в VIP

Полтора часа пути до Праджас пролетели незаметно – нам о стольком нужно было переговорить!
Знакомые места – мыс Сельпеле, вход в пролив, островки, разбросанные по проливу. Фотографий в пути не делали, просто радовались узнаванию мест, в которые весь год хотелось возвратиться.

Реновации в хоумстее видны издали – два новеньких бунгало, каждое из двух отдельных комнат.



Лисовы выбрали «свою прошлогоднюю комнату» в деревянном лонгхаусе,



Алексей и Таня – комнату в новом бунгало на тихом отшибе.



Мы же заняли три комнаты в нашем «бараке семейного типа», поближе к столовой.





Анвар в этом году в хоумстее уже не сидит, у него в Соронге много дел (строит новый большой катер для гостей, на 30 человек), но работников своих вымуштровал – территория убрана, на кухне и в столовой полный порядок.




Ребята после пяти часов тряски в катере порядком устали, но на предложение Капитана пройтись по рифу у противоположного от хоумстея берегу залива с энтузиазмом откликнулись все.
Даже не столько по рифу пройтись хотелось (кораллы там посредственные), сколько лелеяли надежду на встречу с дюгонями. Амир сказал, что один дюгонь часто ночует вблизи деревенского причала.

Риф помнили по прошлому году, там много «ломаных» участков, видимость невысокая. Ничего примечательного под водой не высмотрели - что называется «отметились».
Дошли вплавь до деревенского причала – дюгонь не пришел.

Желающие сходили в деревню, срочно нужны были кокосы. Сопровождающий нас мальчишка, Йопи, снял их со своего личного дерева.
Нести помогали деревенские ребятишки. Руководил Амир







Вечером Сергей Лисов священнодействовал – сливал коксовое молоко в двадцатилитровую бутыль из-под питьевой воды, добавлял туда привезенные с собой сахар и дрожжи.
Мы над ним посмеивались – да кому это пойло надо, да и не успеет как следует забродить.
Сереж, прости, были не правы, погорячились, берем свои слова обратно, – в последний день коксовая брага произвела полный фурор!

[LARA_SH]

Aljui Passage

Большую часть следующего после приезда дня мы провели в проливе Алджуи и еще раз убедились – здесь одни из самых красочных подводных мест во всем Раджа Ампат.






Надо отдать должное Амиру, он пролив знает как свои пять пальцев, нас выбрасывал на наиболее ярких участках.

По рифу проддвигались медленно, пытаясь охватить взглядом все мелочи, но приходилось метаться из стороны в сторону, потому что со всех сторон неслись восторженные вопли.
То нужно было гнаться за морской змеей, интересующейся каждой мало-мальски подходящей щелью,








то рассматривать шипастую устрицу, разряженную как новогодняя елка,






или хитросплетения сосуществования жителей этого рифа,







наблюдать за стайками рыбок








И просто наслаждаться видами, открывающимся взору с каждым новым гребком












Невероятно высокая плотность видов, уживающихся вместе на сравнительно небольших участках рифа






Ярко-желтыми пятнами издали выделялись скопления желтых морских огурцов - мелких голотурий робустус (и каждая с десятью растопыренными древовидными щупальцами!)




Полосатую крылатку не сразу заметишь среди кружевных зарослей






У лучистых крылаток перепонки между лучами боковых плавников






Встреча с воббегонгом каждый раз как праздник!








Верхний ярус плато крайне мелководен, здесь приходится следить за тем, как бы не повредить хрупкие горгонарии и пушистые ветви мягкоралловых деревец














А вот таких «украшений», мне кажется, я и не видела раньше нигде




Осторожный осьминог при нашем появлении сразу спрятался под коралл и выглядывал оттуда, поджав щупальца и отливая сине-фиолетовым нарядом






Рак-богомол павлиний – невероятно красив,



он хоть и силен и достаточно агрессивен, но тоже предпочитает удрать в укрытие

[LARA_SH]

Голожаберных моллюсков только успевай высматривать да снимать.

Хромодорисы:

Chromodoris lochi


Chromodoris willani




Chromodoris magnifica


Chromodoris annae







Немброты:

Nembrotha cristata


Nembrotha kubaryana


Tambja morosa




Nembrotha chamberlaini




Tyrannodoris luteolineata





Гипселодорисы:

Hypselodoris apolegma







Филиделлы

Phyllidiella striata


Phyllidiella pustulosa







Филлидии

Phyllidia varicosa





Некоторые экземпляры упитанные, настолько крупные, что, делая одну из фотографий, я специально положила рядом свою руку, оцените размер!

Phyllidia haegeli


И самая нарядная из попавшихся филлидий -
Phyllidia ocellata





Аглаиды:

Chelidonura amoena, которую называют лучшим охотником среди голожаберных моллюсков


Плакобранчид

[img]Elysia%20ornata[/img]




Представитель плоских червей

Maritigrella virgulata


Сергей всех увиденных голожаберников и червей скурупулезно систематизировал и даже таблицы составил - сверяй и опознавай!


На обед приехали на песчаную косу между островами, в западной части пролива



Живописный перешеек




После обеда плавали вдоль побережья у западного входа в пролив, симпатично, но внутри пролива все было гораздо красочнее.


Возвратились в хоумстей, когда солнце уже начинало садиться, в столовой нас уже ждал нарядный перекус,



а вскоре и роскошный ужин с лобстерами подоспел





Яркий, полный, насыщенный получился день!

[Ad-a-m]

Продолжаю серию видео о моллюсках!
Часть IV - Хромодорисы. Только некоторые представители рода Хромодорис.
В этом эпизоде я показываю голожаберных моллюсков, относящихся к роду Chromodoris - C. annae, C. boucheti, C. colemani (скорее всего), C. dianae, C. elisabethina, C. lochi, C. magnifica, C. willani и C. strigata, которого мы нашли на Мисооле (рядом с островом Фиабачет, буде в заключительной части отчета).
В настоящее время чаще говорят о том, что род Хромодорис состоит из группы похоже окрашенных видов. Их объединяют вместе под общим названием "цветовая группа четырехцветных хромодорисов". Сюда относят много разных видов с черными полосами и оранжевой каймой (Chromodoris quadricolor colour group (Rudman, 1982)), таких как Chromodoris africana, C. annae, C. colemani, C. elisabethina, C. hamiltoni, C. kuiteri, C. magnifica, C. michaeli, C. quadricolor, C strigata, Hypselodoris regina и многие другие Chromodoris sp. этой цветовой гаммы, которые сложно разграничить между собой.

phpBB [media]

Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал
https://www.youtube.com/user/Ad0a0m/
- скоро будет продолжение - пятая часть, полностью посвященная Jorunna funebris, последняя из надсемейства Доридообразные, и единственный встреченный род из семейства Дискодориды. Нам они достаточно часто попадались и довольно неплохие кадры с ее участием получились, поэтому она и солирует

[RSfun]

Лара, Сергей, спасибо вам за то, что успели выложить отчет о Праджасе!
Вместо того, чтоб собирать рюкзаки, всей командой - читаем и конспектируем)))
Завтра отчаливаем прямо с утра! И через два дня уже будем в Енбубе, а потом - в Праджасе.

А вот таких «украшений», мне кажется, я и не видела раньше нигде

Достаточно редкая штучка, на Филиппинах встречали несколько раз.
Nephtheis (oxycorynia) fascicularis- Lollipop tunicate - Асцидия-леденец

Допишу здесь, сорри, чуть не в тему - с марта Джойны запускают прямой рейс из Киева в Марса Алам.

[LARA_SH]

Удачи всей вашей команде!
Мы за вас кулаки держать будем (в свободное от работы и ваяния отчета время), надеемся, по приезду поделитесь новой ценной информацией об РА.

Да, о леденцах я ничего не знала, поскольку раньше их и не встречала нигде, благодарю за наводку.
Там еще и такие вот экземпляры были :




Оксана, а за "не в тему" - отдельное спасибо - это у меня на повестке.

[Ad-a-m]

Лара, Сергей, спасибо вам за то, что успели выложить отчет о Праджасе!
Вместо того, чтоб собирать рюкзаки, всей командой - читаем и конспектируем)))
Завтра отчаливаем прямо с утра! И через два дня уже будем в Енбубе, а потом - в Праджасе.

Счастливого Вам путешествия и удачных перелетов!
Передавайте всем там приветы, по-белому Вам завидую! Скучаю о Праджас, как о "второй" семье )
Вас ждет потрясающее путешествие! Надеюсь, Вы найдете новых голожаберников

[LARA_SH]

Wayag

В наш второй день на Зап. Вайгео мы поехали на Вайаг – путь на катере легкий и недолгий.
Естественно, накануне вечером сдали Амиру 1 млн., и он привез разрешение от деревенской общины Салио на посещение Вайага.

Экватор - и вот уже видны первые острова в гряде архипелага







В этот раз мы решили подняться лишь на один вьюпойнт, чтобы больше времени выделить на снорклинг в акватории Вайага.
Да к тому же первая точка ко времени нашего приезда уже была занята, и еще один катер с туристами ожидал своей очереди к вершине, так что мы направились прямиком к «легкому» подъему.

Великолепная панорамы, открывающиеся с нескольких смотровых площадок, заставляют сердце учащенно биться, а душу развернуться - виды простирающегося вокруг архипелага очаровывают



Но солнце так печет в темечко, жидкие кустарники почти не отбрасывают тени, а накаляющиеся камни уже источают нестерпимый жар.

Фотографируемся все вместе с одной стороны вершины,



перебираемся на вторую площадку, быстренько любуемся пейзажами, делаем еще несколько коллективных фото.
Йопи – наш постоянный проводник - и на катере, и под водой, и на вершине



На пятки в прямом смысле слова наступает следующая вслед за нами группа болгарских туристов. Жарко, душно, взятая с собой вода уже закончилась.
Хочется поскорее вниз, спуститься к пляжу, упасть в изумрудную воду.
Айо купаться!




Отлежавшись в морской воде и пообедав, выходим на катере ко внешнему побережью Вайага.
Пока Капитан ходит в офис нацпарка с письмом-разрешением, мы плаваем у берега рядом с офисом.

Накануне поездки Амир напомнил, чтобы все взяли с собой пермиты. Сергей честно предупредил его, что пермиты есть лишь у половины из нас – те же, кто ехали в Раджа Ампат на катере прямо из Соронга просто не имели возможности их купить.
Пермиты на Вайаге у нас никто не проверял и даже не спрашивал о них.


Рядом с берегом в воде носились стаи прикормленных рыб



Вместе с возвратившимся Амиром из офиса пришел служащий, принесший тазик с кормом для рыб.
Как по команде приплыли несколько крупных тунцов, вокруг нас стали наматывать круги раскормленные рифовые акулы – аттракцион кормления начался



Глубина у берега совсем небольшая – всего лишь метр-полтора,





но под водой все двигалось, кружилось и металось, стремясь ухватить лакомый кусочек.


Акулы совершенно не обращали внимания на нас, суетящихся на мелководье в попытке сделать как можно больше фото-видео материала (я просто стояла в воде на коленях)







И даже когда все было съедено, рыбы не уплывали, продолжая кружить у берега, так что насмотрелись мы на них вдоволь.




Когда акулы насытились кормом, а мы - длительным наблюдением за ними, Йопи позвал нас на риф.
Морское дно напротив центральной пристани нацпарка очень пологое, коралловые поля, раскинувшиеся на глубине 1,5-3 м, тянутся на несколько сотен вглубь от береговой линии, видимость неплохая.
Однако, ничего выдающегося на рифе мы не увидели.



Плотная коралловая поросль, сдержанные тона, рыбы совсем немного (видно, все стаи кучкуются у берега в ожидании следующей пайки).





Плавали долго – обычный ровный снорк, без особых восторгов.




В катер возвратились лишь, когда Амир стал командовать: «Цигель-цигель, граждане, пора в обратный путь».
Обязательная остановка у островка с «Памятником экватору».





Лисовы, оказывается, захватили с собой бутылочку чудного спиртного собственного производства.
Бутылка тут же пускается по кругу – по глотку, за экватор! - божественный напиток, чудесная компания!




Возвратились мы, понятное дело, в приподнятом настроении и сразу – с корабля на бал

[LARA_SH]

Рано утром, пока мы все еще сладко спали, наш Сергей и Оля отправились на кухню брать мастер-класс по приготовлению индонезийского десерта, который нам обычно подавали на завтрак, - kue pukis pandan.
С поварихой договорились еще с вечера, Сергей внимал и запоминал, а Оля прилежно «конспектировала» рецепт приготовления теста





Вот самая важная часть рецепта – добавление из пузырька зеленой жижи, приготовляемой из пандануса (из какой именно части пандануса – листьев, корней, древесины или плодов, выяснить тогда не удалось, поэтому следующая экспедиция в Зап. Вайгео будет снаряжена исключительно с целью выведать секрет приготовления индонезийской зеленки) .






А теперь, ребята, все тщательно перемешиваем, чтобы наше замечательное тесто стало равномерно зеленого цвета (какой ужас, неужели они собрались готовить ЭТО дома!)



и заливаем в разогретую на огне и смазанную маслом форму.



Ждем, посыпаем готовые изделия шоколадной крошкой и – вуаля – наш «куэ пукис» (только вслушайтесь, одно название чего стоит!) готов



Айо завтракать!


Оля запечатлела порядок на кухне.



Я вообще никогда не заглядываю на кухни в хоумстеях, где нам готовят еду, но здесь, поверьте, для деревенской индонезийской кухни просто идеальный порядок.


К завтраку Амир привез для нас из деревни гостинец – гуаву, она же гуаява.
Мы делили гуаяву. Много наших полегло…






В воде у самого берега, рядом со столовой, Сергей обнаружил здоровенного, размером с ладонь, голожаберника – завидный экземпляр Hexabranchus sanguineus, в просторечье - «испанского танцора»




Теперь можно и на снорк.

[LARA_SH]

Знали бы вы только, какой замечательный (несмотря на зеленые пампушки на завтрак) выдался день!

В него столько всякого интересного вместилось - мы весь день между островами мотались, все время что-то рассматривали, выспрашивали, наблюдали, пробовали!
Но я просто обязана предварить рассказ об этом дне эпиграфом:

«А я обосрался в строю!»
(песня группы «Х.З»,
солирую я – громко и дурным голосом,
подпевают - муж мой Женя
и добропорядочная чета Лисовых, Ольга и Сергей)

Первый снорк начался у мыса рядом с Talaip Homestay.




Причалив, Амир даже сходил на берег испросить разрешения на «поплавать рядом с вами». Сходил чисто формально, поскольку в хоумстее не было ни души.



А бунгало здесь завидные, все - первая линия, с морским бризом в дверь, причал новый.



Принадлежит все это хозяйство индонезийским гражданам с Явы.
Однако, местные заподозрили, что хоумстей-то построили скорее как прикрытие бизнеса по вылову лобстеров в заливе и разрешение на хоз. деятельность яванцам аннулировали.
Ибо нефиг разворачивать тут промысел наших морских богатств, для себя растили.


Мы поплавали у мыса, там подводная стенка, после пролива Алджуи кажущаяся очень бедненькой (а нам ведь уже только отборные рифы подавай!)





Ну ладно, короны поправили и пошли вдоль побережья на северо-запад.
Глубины небольшие – в среднем 2-4 м, плоскодонная часть, занятая кораллами, широкая, вот только все такое ровно-тусклое и по большей части однообразное.







Плыли долго, группками и поодиночке, растянув процессию метров на 500





Амир выудил нас из воды у мыса, вдающегося в море в центральной части побережья, там дно резко понижается, течение усиливается, видимость снижается.




Вторая остановка неподалеку – рядом с небольшим островом, до пляжа которого приходится добираться вплавь – сильная прибойная волна




Делать здесь особо нечего, разве что посмотреть на местную достопримечательность в виде закрытого внутреннего морского озера с небольшой белопесчаной отмелью-пляжиком



Полюбовались озером, пособирали выброшенные морем ракушки, затем все долго надевали ласты на берегу, пытаясь справиться с волнами и песком, набивающимся и в ласты, и под одежду.

[LARA_SH]

Еще один заплыв неподалеку от о.Мей – пошарились с удовольствием, но без особых восторгов








А теперь обедать – на пляж о. Мей



Мы здесь уже едали, год назад, и тогда на пустынном берегу мы были совершенно одни.
Сейчас же на берегу построили несколько хибар



Постоянно здесь никто не живет, так, подживаются во время рыбалки да сбора кокосов.


Мы пристроились со своими судками на столе рядом с деревенской семьей, заготавливающей копру из коксовых орехов.
Вот такой обед успели для нас приготовить ранним утром



Видимо, не весь персонал был занят приготовлением зеленых «куэ пукис».


Пока мы с аппетитом наворачивали, утоляя нагулянный на рифах аппетит, Серега времени даром не терял, расспрашивал Амира и Йопи о местных растениях (ученые, они и на отдыхе ученые!), а в особенности о плодах, а еще подробнее – о плодах съедобных.



И вот тут понеслось!

Я уже писала, что с Амиром у нас сложилисьтеплые, почти дружеские отношения – понятное дело, благодаря Сереге и его знанию бахасы. В Праджас никто на английском не говорит, а без понимания того, о чем тебе рассказывают, не сильно подружишь.
Сергей за последний год порядком подтянул свою бахасу и почти синхронно переводил нам все, о чем рассказывали ему местные. Как хорошо иметь в команде своего толмача!
Высший пилотаж обращения: «Серега, а пойдем спросим!..»
Я каждый раз с благодарностью вспоминаю бесконечное терпение и безотказность Сергея, которого мы все вместе, и по очереди доставали решением даже самых мелких бытовых проблем – пойди туда, попроси это, принеси то, договорись об этом. Прости, дорогой, за то, что напрягали, прикидываясь глухо-немыми! Мы тебя все очень любим и бесконечно ценим, и за твои знания и пытливый ум, и за твои душевные качества. Ты – настоящий друг!


Йопи, который все дни в Праджас сопровождал нас и в воде, и на поверхности, повел всех по берегу, показывая растения в прибрежной полосе, сопровождая демонстрацию толковыми комментариями.





Огромное дерево манго - жаль, плоды еще не доспели, но есть уже можно, мы попробовали – кисло, но вполне съедобно.







Ладно, гуляем дальше по берегу. Делимся и грызем недозревшие манго – очень хочется фруктов, пусть даже кислых и зеленых




А дальше, за мыском, нас привлек характерный птичий ор – стая лори шумно харчилась на дереве,



а еще дальше, на ветвях высокого дерева, восседало несколько черных пальмовых какаду – с большим хохолком и красными щеками




А вот – и гвоздь программы, пляжный лайм (название местное, впоследствии у Сергея идентифицировать это растение не получилось)



Йопи сказал, что орешки съедобные, как снаружи, так и внутри.
Мы попробовали – действительно, очень вкусно!
Мясистая верхняя кожура по вкусу напоминает лимон, а вот сердцевина, покрытая не слишком твердой оболочкой, внешним видом и вкусом сильно напомнила лесной орех. Вкуснотища!
Мы со Светой ринулись обрывать орешки.
На ветвях «лайма» разбросаны длинные колючки, колемся, но тщательно обрываем весь урожай, складывая его в капюшон Свете.
Добытчицы!

Угощаем Лисовых и Женю, нахваливая изумительный нежно-молочный вкус орешков.
Зеленую кожуру, понятное дело никто не ест, только разгрызаем зубами внутреннюю оболочку, доставая оттуда белые ядрышки (доктор Оля грызть разрешила – оболочка не толстая, зубную эмаль не повредит - с нами профессионал).
Идем по берегу, в тени высоченных пальм, разговоры разговариваем, дню радуемся, орехи топчем – счастье через край!


Рядом с нашим «обеденным столом» кипит работа – чистят кокосы, готовят к реализации копру



Молодых, пригодных для распития, кокосовых орехов нет, зато в наличии гора переспевших – демонстрация и дегустация в разгаре! Молока в таких плодах нет, зато слой копры толстый, плотный, маслянистый – ммм, объедение! Йопи только и успевает дробить, очищать и раздавать нам.



А внутри орехов, готовящихся к прорастанию, образуется вот такое ядро, съедобное, между прочим




Йопи выуживает из кучи уже успевший прорасти плод, чтобы показать нам его внутренности





- Это есть можно?
- Еще как можно!

Едим – хм, неплохо, выглядит нарядно, мякоть рыхлая и на вкус сладковатая



Так, что мы тут сегодня еще не пробовали?!
Уезжая, сгребаем с собой недоеденные манго, куски истекающей маслом копры, и, конечно же, вкуснейшие орешки: нам, пжлст, с собой - Иик! - мы дома доедим!

Мы еще где-то плаваем, довольные и сытые - пищей, впечатлениями, новой переведенной Сергеем с бахасы информацией.
Фееричный день!

[LARA_SH]

Уставшие и абсолютно счастливые, все поголовно! - перед тем как возвратиться в хоумстей, еще заезжаем в деревню – мы ж сегодня еще кокосового молока не испили!
Похоже, Амир пытается исполнить все наши капризы


Процессией проходим по деревенской улице, наблюдая за неспешным течением жизни





и с любопытством заглядывая во все закоулки










Алексей и Таня угощают ребятишек купленными в местном магазине конфетами





Йопи ловко взбирается на высоченную пальму,



сбрасывает и тут же разделывает кокосы



Теперь – домой, впереди у нас длинный и приятный вечер!






Думаете на этом успокоились – как бы не так!
Еще, еще добрать впечатлений – Света сегодня не прыгала с причала.
Это Амир в прошлом году пристрастил ее к синхронным прыжкам в воду – проверяет, не разучилась ли за год





Действо настолько веселое и заразительное, что в процесс включаемся мы все,





на наши визги сбегаются работники хоумстея и их дети – Иих!





От радостного возбуждения всех просто распирает.


Амир отправляется на кухню помогать чистить и готовить рыбу к ужину,





за ним, едва успев почистить пёрья, отправляется Сергей – готовить к этой самой рыбе острый соус




Сегодня для нас вновь готовят ужин с лобстерами, причем лобстеров уже не наряжают в соус, как в прошлый раз (Сергей попросил подать соус отдельно)



Лобстеры двух видов – лобстер-батик и лобстер-кипас (кипас – на бахасе «вентилятор»).
На фото кипас – побледнее и поокруглее, батик – более насыщенного красного цвета, с длинными выпирающими клешнями (Сереж, я ничего не напутала?)




Я-то этих лобстеров не ела, сравнительными вкусовыми ощущениями поделиться не могу.

Мы уже начали собираться в столовой, как пришел встревоженный Сергей Лисов и стал спрашивать, как мы все себя чувствуем.
- Да отлично мы себя чувствуем, сейчас лобстеров хомячить будем, а вы где ходите?

Сергей ответил, что Оле очень плохо, ее выворачивает, и горшок она оккупировала основательно.
Его тоже сильно мутит, но он пока держится – должен же кто-то ухаживать за тяжелобольной женой.

Света сказала, что сразу по приезду выпила чудодейственную таблетку, так как заподозрила неполадки с организмом, но не афишировала.

И вот тут-то я поняла, что меня начинает мутить и ракетой вылетела из столовой. Женя бежал, наступая мне на пятки – хорошо, что в нашем санузле два туалета.
Слабость, жуткая изнурительная рвота и понос – искрометный итог длинного счастливо-познавательного дня.
Эх, и нагулялись мы!

Тут же прибежал Амир и тетки с кухни, стали выяснять, что мы сегодня ели (проще было сказать, чего не ели!).
Как только услышали о пляжном лайме, тут же сочувственно закачали головами – его много есть нельзя, он организм чистит во все возможные стороны. Неприятно, но не смертельно.
Много – знали бы они, что мы съели целый капюшон этих орехов!

Лисовы страдали у себя в домике с индивидуальным VIP-горшком, а мы с Женей по очереди бегали в наш туалет на выносе.
Бесконечно пили воду, но организм ее удерживать не желал, упорно отдавая назад.
Через несколько часов полностью очистился не только желудок, но и кишечник, вода вливалась и тут же выливалась обратно, это уже начало пугать, таблетки не помогали.

Тетки из кухни приносили горячий чай со сгущенкой (надо пить молоко, но молока нет – пейте со сгущенкой), Сергей Лисов принес упаковку «Регидрона» (доктор Оля припасла медикаменты на все случаи жизни – спасибо, Оля!).
Всю ночь мы с Женей не спали, валялись на своих матрасах, наматывая километры между нашим холерным бараком и горшком.
Я в горячечном бреду клятвенно обещала больше никогда-никогда-никогда не жрать то, чего не знаю, и даже не пробовать, и даже ручонки к этому не тянуть. А главное, не заставлять есть эту херь Женю.
И других угощать не буду, обещаю.

[Ad-a-m]

Видео о описанном выше снорке на Ваяге, в том числе плавание с акулами напротив офиса нац. парка.

phpBB [media]

Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал
https://www.youtube.com/user/Ad0a0m/
- скоро будет продолжение серии про моллюсков - шестая часть, посвященная филлидиям (многие из Альюи)

[LARA_SH]

Четвертый и последний день в Праджасе для нас с Женей выпал из жизни.
И для Лисовых - тоже.
А ведь такие планы строили – ферма, новые места в проливе.
Фигли – сегодня нас ждет холерный барак: матрас, горшок, бутылка с раствором «Регидрона» и упаковка «Имодиума». Еще один до предела насыщенный день!
Сожалею и удивляюсь собственной глупости – взрослая ведь тетка, а вот в приливе эйфории взяла и нахомячилась слабительно-блевотных орешков, да еще и других угостила.
Виновата, раскаиваюсь, но день уже не вернуть.

А день тоже выдался интересным – далее пишу со слов Сергея.
Вначале в планах стоял снорк вблизи Жемчужной фермы.




Итак, в то время, как мы с Женей и Лисовы с энтузиазмом исполняли «помирай», катер с выжившими и не купившимися на мое вчерашнее «угощайтесь, это вкусно» пришел к административным постройкам фермы - необходимо было зарегистрироваться в службе охраны и получить разрешение от управляющего.
Оказалось, что управляющий-австралиец был в отъезде, в Соронге, связи с ним не было, разрешение получить не удалось.

Пришлось отойти к северу от фермы и плавать там вдоль стены




В этом месте достаточно ощутимое течение, и глубина не меньше трех метров.
Сергей обнаружил нечто, уютно расположившееся внутри кораллового куста



Оказывается, восьминог.
Согласитесь, необычно выглядит






А дальше – путешествие с морской змеей:


















Еще мурену Сергей обнаружил в коралловых зарослях






На катере обогнули мыс рядом с песчаной косой, где мы обедали в наш первый день в заливе, вошли вглубь пролива Алджуи, снорклили вначале у южной стены,
затем у северной.






"Испанские танцоры" выкладывают икру пышными розочками, обязательно на "проветриваемых" участках






Юркая и невероятно проворная морская игла




Здесь, на мелководье, среди водорослей, Сергей нашел маленького иглобрюшка – тот изображал из себя мышонка, особо даже не раздувался и был незамедлительно отпущен домой.




Cтена и плато с северной стороны пролива, судя по подводному видео, из которого я делала нарезку, тоже красочны, но плотность «населения» несколько ниже, чем на участках южной стены, где мы плавали раньше


















Слизней у северной стены обнаружилось в достатке:

Хромодориды

Doriprismatica atromarginata


Hypselodoris maculosa


Немброты
Nembrotha chamberlaini



Плоские черви
Pseudoceros liparus


Pseudoceros goslineri





И вот - самый ценный экземпляр, никем из нас доселе не виденный - Elysia ornata («ornata» - «разукрашенная») – единственное известное науке животное, осуществляющее процесс фотосинтеза, как растение.



Улитка, при появлении на свет имеющая коричневый цвет, меняет его на зеленый, как только начинает питаться морскими водорослями Vaucheria litorea, при этом вырабатывая хлорофилл, как зеленое растение.
Эти уникальные морские брюхоногие моллюски обитают, как правило, на мелководье, поскольку им необходим солнечный свет.
В периоды, когда водоросли недоступны, элизии переходят на питание солнечной энергией и получают глюкозу в процессе фотосинтеза.




Филлидии

Phyllidiella pustulosa


Phyllidia varicosa



Сергей говорит, что, пока они с Алексеем снимали в этом месте филлидий, Света угребла далеко вперед. Амир стал настойчиво окликать ее и попросил вернуться к группе. Это насторожило.

В тот день течение в проливе было сильным, и, когда через какое-то время Сергей понял, что катер и группу утащило далеко вперед, ему стало не по себе.
Оставшись совсем один рядом с мангровыми зарослями, он чувствовал себя крайне тревожно и неуютно.
В свете вечерних откровенных рассказок Амира его настойчивые требования к кучкованию в воде стали вполне понятны.




После снорка ребята еще заезжали в деревню за кокосами, их там уже принимали как своих.










А вот так, оказывается, циновки плетут – неутомительная работа на свежем воздухе






Лисовым ближе к вечеру уже полегчало, они даже присоединились к «отвальной» (труд Сергея по изготовлению кокосовой бражки был оценен по достоинству!).
Мне же все еще было нехорошо, хотя, заслышав, что все собираются пойти на лодке в пролив за хоумстеем, несколько оживилась и даже приняла участие в вылазке.









Среди мангровых зарослей извивается узкий пролив, по которому деревенские ездят к своим плантациям какао и к источнику пресной воды, чтобы там стирать.










Плоды какао Амир для нас тоже принес








Вечером, после ужина, когда была выставлена на стол бутыль с кокосовой брагой,



Амир рассказал Сергею, что крокодилов в заливе они все-таки видят, хотя рептилии удирают, лишь только заслышав шум мотора.
Видимо, поэтому днем он зорко следил за тем, чтобы все пловцы держались одной группой.


Амир объявил, что утром мы выезжаем в шесть часов.
После ужина и посиделок в столовой он зашел поинтересоваться как я себя чувствую.
Я ответила, что уже гораздо лучше.
Амир посмотрел на меня, покачал головой, выкурил сигаретку и сказал, что выезжать придется в пять.

[LARA_SH]

В Соронг мы выехали все-таки ближе к шести, ждали, пока начнет светать.
Зато успели позавтракать (кто мог), и неоднократно проверить, все ли вещи собрали





Как потом объяснил Амир, по утрам в заливе, а особенно на подходе к мысу Сельпеле, поднимается волна, начинается сильная болтанка, поэтому в темноте на лодках там стараются не ходить.


По пути мы сделали одну техническую остановку у о. Джанггело.
Все болезные уже оклемались, гадиться в дороге никто не просился. Зато посмотрели на остров и его акваторию и для себя решили при первом же удобном случае приехать сюда со «снорклерской ревизией» - рассказов о чудесном рифе Джанггело наслушались уже предостаточно, пора бы и проверить.

До Соронга дошли ровно за пять часов.
Море было спокойным, ощутимая болтанка началась лишь на открытом участке моря между Батантой и Соронгом - Доктор Оля даже приоделась в спасжилет.

С собой нам выдали ланч-боксы со свежеприготовленным обедом (и когда только успели!)







Паром на Мисол отправлялся только в 13:00, оказалось, что у нас еще вагон времени.

По пути в порт зашли в деревню на окраине Соронга, чтобы поблагодарить Анвара Праджас за гостеприимство.







Повторно приехать в Праджас оказалось здорово (особенно, в сравнении с последующим вояжем в Nut Tonton на Мисоле) - приятно, когда возвращаешься в понравившееся место, и понимаешь, что вновь сделал правильный выбор, что здесь также хорошо, как и раньше, что цены не задирают и принимают душевно.
Анвар сказал, что Талиб, хозяин хоумстея на Мисоле, куда мы направляемся, ему уже звонил и сообщил, что лодка будет встречать нас с парома (перед поездкой я написала Талибу, что связи с нами может не быть и дала номер телефона Анвара).
Теперь мы со спокойной душой поедем на Мисол, в полной уверенности, что вечером попадем в Nut Tonton.


Амир привез нас прямо в пассажирский порт, и команда сразу помогла загрузиться на паром до Мисола.
Расселись на наиболее удобных местах, и лишь после этого купили в кассе билеты на эти самые места – мудро, по-индейски.






Сергей и Алексей даже успели сгонять на бемо в торговый центр за фруктами и в лавку по продаже алкоголя за местным виски в 250-миллилитровых бутылочках (пыль для моряка).

[LARA_SH]

Misool //Nut Tonton Homestay

Добраться сюда из Соронга проще всего на скоростном пароме, совершающем рейсы трижды в неделю:
Пн., Ср. 12:00, Птн. 13:00 (в пути 4,5 часа)
Обратно
Вт., Чтв., Сб. 08:00

Билет в эконом Rp.250.000
Стоимость билетов в VIP-класс не выясняли. Там, конечно, гораздо комфортнее, чем в экономи, но жутко холодно. Мы со Светой там выдержали не больше 20 мин. (проходили мимо в поисках туалета, служащий предложил зайти) - кондиционеры хреначат так, что немногочисленные индонезийцы сидят там в куртках и шапках. Зато туалет в VIP’е чистый, и без очереди.

Ночные паромы расписание изменили, разобраться во времени их передвижения нам так и не удалось.

Первая остановка – Folly, вторая – наша, Yellu.








Задержавшись с отбытием из Соронга на 20 минут, в Yellu прибыли почти в 18:00, в сумерках.



На причал вывалила толпа народа.



Для деревенских прибытие парома – своеобразное развлечение



Нас встречал хозяин хоумстея, Талиб.
Мы обрадовались, увидев нашу лодку – просторную и с тентом – раньше здесь таким и не пахло (но должна заметить, что на этом все улучшения начинаются и заканчиваются).



От причала выбирались, расталкивая другие лодки, плотно притертые к прибывшему парому.



До хоумстея добирались в стремительно сгущающейся темноте





Мы заняли все комнаты в четырехкомнатном бунгало, в котором жили в прошлом году, и одно отдельное VIP-бунгало (заказывали два, но по ходу пьесы Талиб переиграл).
Никто не подрался, расселились быстро и весело.




За год все в хоумстее несколько обветшало, зато кардинально подорожало:
Проживание - Rp.600.000/чел. в многокомнатном бунгало
Rp.800.000/чел. в отдельном бунгало
Трансфер Мисол (Pelabuhan Ellu) - Нут Тонтон – Rp.300.000/чел. (и это только в одну сторону, и только для нас – с остальных гребли по 350.000), 40-45 мин.


Талиб развернулся; за скалой, впритык к западной части острова, достраивались четыре бунгало над водой.



Работа кипела, хозяин лично контролировал ход работ, на ближайшее время эти домики уже были забронированы.
Предполагаемая стоимость проживания в них – 2.500.000 за двоих, однако, по сведениям от тех, кто жил там в январе-феврале, Талиб «опускается» до 1.000.000 с чел.

После ужина толклись недолго - на ногах все с четырех часов утра, против общего раннего отбоя никто не протестовал, тихонько и организованно расползлись по отсекам.

[LARA_SH]

Первый день на Мисоле прошел «по легкой сетке» – снорк у близлежащего острова, где нам очень понравилось год назад.
Лодка на полдня (09-13:00) Rp.500.000










Это, конечно, не стены Алджуи, где красочность, плотность и многоярусность поросли напрочь сносит башку.
Здесь в некотором роде деликатная красота – поросль невысокая, неброская, но ярко расцвеченная и крайне симпатичная.






















Воббегонга, как в прошлом году, рядом с южной стеной острова мы не обнаружили (а надеялись!), зато голожаберников наелись до отвала.
Наконец-то, дорвались!
В основном немброты – но необычайно много! - кучками и поодиночке, на плато и отвесных участках стен.
По большей части – все Nembrotha cristata




да Nembrotha kubaryana









Любопытное создание, особенно, когда становится в боевую стойку





Птереолидии – этих навалом (они у нас не котируются по причине невзрачности и врожденной червячности)

Pteraeolidia ianthina


Реже – траурные джорунны - нарядные, бело-пушистые и весьма упитанные
Jorunna funebris



Хелидонура попалась
Chelidonura amoena


да пара-тройка филлидий



Роскошный плоский червь – псевдобицерос Бедфорда – показал себя во всей красе
Pseudobiceros bedfordi



и даже грациозно порхал




На этом рифе мы просто отдыхали.
Никаких тебе течений, мелко-тепло-спокойно.
Расползлись, кого куда потянуло, и, что называется, получали удовольствие от процесса наблюдения
















Множество звезд – упитанных подушек



и вредноносных, но симпатичных терновых венцов,



и обычных, синих линкий




И вовсе несимпатичных, как по мне, огурцов-голотурий






После обеда мы обошли вокруг Нут Тонтона (оказывается, на местном диалекте именно так следует произносить название – Серега разузнал).
Часть рифа у западного берега оказалась разрушенной – при строительстве новых бунгало деревянные сваи вколачивали прямо в живые кораллы.

На северной, ветренной, стороне образовалась довольно ощутимая болтанка; при подходе к восточной налетел сильный ветер, поднялись волны, да такие, что мы потеряли друг друга из вида.
Ходили-то в надежде найти Леонтия, хотя знали, что слишком рассчитывать на это не стоит.
Первым вопросом, который Сергей задал Талибу, как только мы причалили накануне к острову, был вопрос о "нашем" наполеоне.
\Оказалось, тот возмужал настолько, что уплыл куда-то и на родном рифе появляется теперь крайне редко. Представляю, каким он стал красавцем!

[LARA_SH]

Второй день на Мисоле был заполнен что называется «под завязку».

Было решено отправиться по излюбленным туристическим точкам – Puncak Dafalen+Laguna Cinta, Puncak Harfat (Puncak Dapunlol), озеро с нежалящими медузами (Danau Ubur-Ubur), пещера Плачущей Принцессы (Gua Putri Termenung)
Лодка на полный день (09:00 - 18:30) Rp.3.000.000

С собой пригласили двух француженок из барака по соседству, так что стоимость поездки разделили на десятерых.
Правда, выпал этот день на воскресенье, и нам пришлось постоянно сталкиваться с другими многочисленными группами туристов, в основном индонезийских.
На выходные нужно планировать исключительно морские споты, а в «раскрученные» места отправляться в будние дни.




Puncak Dafalen+Laguna Cinta

Еще издали, подъезжая к месту, откуда в прошлом году мы поднимались на пик Дафален, увидели, к началу подъема ведет новенький причал,



как водится, красного дерева,



скоро и лестницу местные умельцы сваяют,



а пока – айо найк - наверх, цепляясь за камни и переплетения корней.


Синь, простор и бесконечные вереницы островков вокруг – величественный архипелаг Мисол








Мы уже видели все это, но за год так соскучились!
Вокруг ничего не изменилось.
И хоумстей, который мы показывали на фото еще год назад так и не заработал.
Мы на него надежды возлагали, но за год никакой информации найти не смогли.
Пока не открыт, а хозяин его – брат нашего Талиба, поэтому на демократичные цены здесь рассчитывать не приходится.

Лагуна Любви с морским озером-сердцем – изумительной красоты место, возвращение в такие места – праздник для души, пир_духа!







В саму лагуну с сердцем не входили – слишком мелко, сильный отлив, прошли по соседнему кластеру, посмотрели на островки-ели на ножках





и на скалу, с вершины которой только что спустились




Прошлись по рифу вдоль восточной стены о.Дафален,







пока внезапно пролившийся ливень не поднял волны и не погнал нас в лодку.


Следующий пункт программы дня – лагуна Дапунлол и пик Харфат



Здесь все уже предельно легко и комфортно – длинный причал и удобная лестница почти до самой смотровой площадки на вершине







И великолепные – несмотря на затянувшие небо дождевые тучи – виды на простирающийся вокруг архипелаг











А вот там, где-то далеко внизу, наша лодка у причала

[LARA_SH]

Теперь – к озеру с нежалящими медузами, Danau Ubur-Ubur,




Здесь уже и таблички опознавательные появились,



и даже медузы!
Год назад нас сюда категорически отказались везти – популяция медуз сильно сократилась на фоне возросшего количества туристов. Озеру дали передышку, и никого туда не допускали.

Переход через скальный хребет пока нкак не облагородили – подъемы-спуски облегчают лишь привязанные на самых труднодоступных участках веревки.
Нам пришлось пробираться к началу подъема еще и через две лодки, ожидающие ушедших к озеру туристов.


У спуска к внутреннему озеру оказалось многолюдно и шумно



Мы попытались отплыть подальше от громко выражающей свои восторги группы индонезийцев, помогло плохо – звуки голосов отражаются от скал и заполняют собой все внутреннее пространство над озером.



Зато под водой – невероятное спокойствие, ощущение, будто время течет медленно и тягуче, сжимаясь и распружиниваясь в такт движению тысяч колышущихся щупалец.




Оля, лишь только спустившись в воду, сразу ушла обратно в лодку, плавание с медузами – это не ее.

А мы погрузились в воду, густую от множества сцифоидных (корнеротых) медуз, нежно-прозрачных, пульсирующих и мерцающих, поднимающихся из глубины к солнечному свету и движущихся по своим собственным траэкториям, минуя пловцов и не сталкиваясь друг с другом.






Полет. Космос. Невесомость…

[LARA_SH]

Совсем недалеко от острова с внутренним озером – остров с пещерой Плачущей принцессы, и здесь у берега тоже несколько лодок и яхта с туристами




При входе в пещеру – подношение предкам. Сигареты – лучший подарок



Внутри пещеры – сухо, нет летучих мышей и запаха затхлости, лишь несколько ласточек мечутся между гнездами




Пригнувшись, пробираемся под низко нависающей плитой









и оказываемся во втором зале, высоком и освещенном дневным светом, падающим из отверстия в стене




Еще дальше – просторный зал с высокими сводами, стекающими вниз сталактитными наплывами,





посреди которого - сталагмит, напоминающий плачущую девушку











Все, сегодняшнюю программу мы откатали, до заката есть еще немного времени, чтобы поплавать рядом с островом,







а уж после этого можно и домой.


Можно-то можно, да только мотор в лодке заглох почти сразу же после того, как мы в нее загрузились.
Он и раньше заводился далеко не с первой попытки, но сейчас он и вовсе делать этого не желал. Минут двадцать мы наблюдали, как лодочник методично и размеренно дергал за тросик стартера, а мотор все чихал и не заводился.

Всем уже хотелось есть, вода давно закончилась, солнце планомерно закатывалось за горы, течение раскручивало лодку и тянуло в сторону, противоположную нашему направлению, а мы все заводились и заводились.
Расстояния тут немаленькие и, когда мы плавали по архипелагу год назад, у лодочника при себе была рация, в этом же году все рации вышли из строя. Телефонного сигнала не было, сумерки сгущались, потихоньку начинала нарастать паника среди женского состава. Вдалеке увидели рыбацкую лодку, начали призывно махать и кричать, лодка уплыла – спугнули.

Зато, только звидев идущую в нашем направлении яхту с индонезийскими туристами, мы начали размахивать руками и голосить: «Помогите-спасите!».
Лодочник в это время невозмутимо и размеренно пытался завести мотор.





Яхта к нам подплыла. Отвезти нас в хоумстей они не могли – заканчивалось горючее.
Предложили дотащить лодку до деревни и уже там решать проблему с мотором.
Мы все переместились на яхту, лодку взяли на буксир.





Индонезийцы с яхты сказали, что уже не первый раз оказывают помощь пассажиром с этой лодки, и это их очень сильно злит.

Однако, через какое-то время лодочник стал активно протестовать и требовать остановки – яхта тащила лодку не в ту деревню, да и мотор вроде бы завелся – мы снова перегрузились в свою лодку и направились к хоумстею.
Как только яхта уплыла, наш мотор опять захлебнулся.

Наша пісня гарна й нова,
Починаймо її знову!

До Nut Tonton мы шли «медленно и печально», мотор то заводился, то вновь глох, и этот малоувлекательный процесс порядком всех измотал.
Очень хотелось напиться, сползти с деревянной скамьи и наконец-то снять с себя мокрую просоленную одежду.
И только молчаливый лодочник беспристрастно дергал за веревочку.

Талибу по приезду мы высказали все свое накопившееся за время возвращения возмущение (естественно, устами Сереги).
Талиб развел руками, ответил, что ничего страшного не произошло и, если бы мы не возвратились к ужину, нас бы обязательно начали разыскивать (скорее всего только утром, когда рассветет).
Видя нашу непреклонность и кислые лица, Талиб пообещал, что завтра на лодку поставят новый мотор.
Цены он за все ломит конские, так пусть и услуги предоставляет соответствующие.
Тем более, что нам предстояли дальние поездки, совсем не хотелось каждый день терять по нескольку часов драгоценного времени, как сегодня, чтобы завести мотор.

[RSfun]

Мы вернулись!! Хочу поблагодарить Лару и ее команду за маршрут
и разведанные места снорка на Раджа Ампате!!!
Все прошло гладко и почти без накладок. Купленные пермиты
нигде не проверяли. При их покупке пришлось поучаствовать в коррупционном спектакле -
сначала нам объявили, что карточек пермитов нет, и нам дадут только чек. Мы отказались. Тогда предложили дать нам карточки для индонезийцев по 500000. Мы снова гордо отказались.
И посоветовали им, как появятся карточки, приехать к нам на Кри и обилетить 8 чел. После этого ушли в порт за вещами. К нашему возвращению - о, чудо! - карточки по 1000000 появились!)))
Бедняги же европейцы платили миллион, получали бумажку-чек с непонятными записями на местном диалекте, и шли восвояси.)))
Маршрут был прост - Кри (Енбуба) - Праджас -Вайяг- Руфас - Батанта(Енадуак)
Никаких новых точек не разведали, пребывали в расслабленно-возвышенном состоянии
(кроме Батанты, там расслабиться не получилось)))). Видели дюгоней (три раза),
мант ( 9 особей одновременно), немерянно акул, в том числе однажды белоперую океаническую,
много рыбы на Кри. Алджуи прекрасен, но тот, кто любит большую рыбу и не понимает, как можно восторгаться беспозвоночными - всякими червячками-сикарашками, асцидиями, губками, кораллами - там не ощутит вострога, который накрыл нас.
Вобщем, Раджа Ампат посещен, и да здравствует Раджа Ампат повторно!)))

[LARA_SH]

Оксана,
с благополучным возвращением!
Знаю, что не все прошло гладко, увы, никто от этого не застрахован.
На Батанте в марте-преле нашествие комаров, я об этом раньше писала, вы попали, по-видимому, в самый разгар комарья.
В плане питания Енадуак, конечно, дал фору всем раджаампатским хоумстеям - кормить гостей размоченной сушеной рыбой - это нечто. Они же не первый год туристов принимают, хоумстеев навалом, конкуренция какая-никакая.
Скорее всего, всему виной нашествие туристов - не нравится, не ешьте, другие приедут.
Зато вы дюгоней видели!
А ради такого можно и поголодать