"Кольцо Аннапурны" в спокойном темпе.

[успевающий987]

Мы, вообще, не платили за комнату в Чаме, как так-то?!)

Может у вас лодж другой. Там же их много было.И я ведь предупредил в начале отчета, что возможно где то переплатил, где то обсчитали. Если меня устраивало, то я особо не торговался. Сравнивал с ценами из других отчетов, если разницы не было, то соглашался.
И, здравствуйте Вам.

[yakudza07]

Мы, вообще, не платили за комнату в Чаме, как так-то?!)

Может у вас лодж другой. Там же их много было.И я ведь предупредил в начале отчета, что возможно где то переплатил, где то обсчитали. Если меня устраивало, то я особо не торговался. Сравнивал с ценами из других отчетов, если разницы не было, то соглашался.
И, здравствуйте Вам.

Здравствуйте! Да считать вовремя и после путешествия, за что переплатил- последнее дело, только расстраиваться, я уже давно расслабляюсь в таких ситуациях, ну, переплатил, ну, обманули малеха. ))
А вот в Писанге мы в одном и том же лодже ночевали, Mountain Bridge. Хозяин там еще очень приятный, общительный парень. Кстати, мне, до перевала, Писанг больше всех сел понравился, самый дикий какой- то, близкий к горам и природе. Конечно, все мы смотрим на мир через стекла разного цвета, все субъективно.

[Risovod]

Фото отличные, стиль повествования мне нравится... Когда продолжение, автор?

[успевающий987]

Одним из последствий Непала получилось: надо поехать в Польшу. Где Непал и где Польша, но почти получился "эффект бабочки". А раз уж поехал в Польшу, то надо поездку превратить в Путешествие. Поэтому продолжение отчета через 12 дней.
Спасибо Всем кто обратил внимание.

[Оляляшечка]

В Польше хорошо))
К Морскому Оку пойдете?

[успевающий987]

Я в Польше первый раз и танцевать пришлось от Катовицы, потому к Морскому Оку не пойду. Для первого раза все банально просто: Вроцлав с гномами, шахта Гвидо, Катовицы, Освенцим, Краков. Это не трек, это городские путешествия.

[успевающий987]

11 ноября. Шестой день трека. Брака (3439) - Ice lake (4600)- Брака. Прогулка туда и назад на 7,5 - 8 часов.

Со вчерашнего вечера заказал на завтрак блин с яблоками и вареное яйцо. Тут нужно пояснить что такое непальские блины. А то я при прочтении отчетов все думал, как же можно наесться одним блином...
Оказалось, непальским блином, если он доведен до готовности, можно... Это не наши блинчики, блины и даже не оладья. Это большой такой, очень толстый оладий. Из пяти раз, что я их заказывал, три раза они внутри остались сырыми. Поэтому со временем я перестал их заказывать.
В этот день я получил свой первый сырой блин-оладий. Когда я его разрезал, то изнутри тесто именно текло. Само собой я его вернул. Деньги за него не взяли. А я попросил дать овсянку с яблоками. И в последующие дни это и стало основным завтраком: овсянка сваренная с яблоками, 2 отварных яйца, чапати. Этим наедался до обеда.

Стартовал из Браки к Ледяному озеру в 8.00. Еще раз встретился с ребятами из России, пожелали друг другу удачи и на том расстались, что бы встретиться с одним из них уже на просторах этого форума.

Прогулка к Озеру оказалась не из легких. Но сходить туда нужно обязательно ради акклиматизации и видов на окружающие горы и долины. Сами озера на меня не произвели никакого впечатления.
Пообщавшись вчера с ребятами, решил одеться потеплее. Термобелье, флис-штаны, флис-кофта, баф, шапочка и затолкал в рюкзак пуховик (вдруг будет еще холодней, все таки набор высоты больше 1000 метров. Взял термос с кипятком, две сладких булочки из местной пекарни.





При подъеме встретил молодую пару. Такое впечатление, вышли по бульвару погулять. В джинсах, обыкновенная обувь, без палок. При этом оба довольно полные. Девушке было очень плохо, парень держался хорошо, он даже меня сфотографировал. А девушка даже на шутки не реагировала когда я предложил тоже их сфотографировать. В тот день до Озера они не дошли, вернулись обратно. Но позже я их встретил в Shri Kharka, там они выглядели довольно хорошо.





Примерно посередине подъема будет домик-закусочная. Где можно не только выпить чай, но и довольно хорошо и сытно покушать: лапша с овощами, рис и т.д. Цены там как и в Браке. Народ тут собрался типажный.



А вот уже ближе к Озеру горняшка дала себя знать. Это я так думаю. Начала очень сильно болеть голова. Появилась слабость. Давило в висках. Стал дышать часто-часто, пытаясь пополнить нехватку кислорода в организме.
Дойдя до Озера появилось небольшое чувство эйфории, хотелось на радостях кого-нибудь крепко обнять. Что бы как в кино. Но знакомых рядом не оказалось, а обниматься с незнакомцами как то не то... Вдруг поймут не правильно.









Тут было довольно прохладно, так что еще на подходе к Озеру я одел пуховик. И я там не один такой был.



Возле озера я пробыл минут пятнадцать. При спуске полегчало. Может цитрамон помог, может обед в домике. Обед оказался очень вкусным. Еще бы, такой воздух, такая прогулка.
В 15.45. я был в Браке.





До темноты погулял вокруг да около. Посмотрел на Старую Браку. Побродил по ее улочкам. Честно говоря, виды этих горных аутентичных деревень на меня производят не меньшее впечатление чем сами Горы. Интересно побродить и по улочкам этих деревень. Живут там конечно бедно. Толкового отопления нет, но телевизоры и спутниковые антенны есть.





Вечером разговорился с работником лоджа (не хозяином).
-Ты тут живешь? В лодже?
-Нет. Тут работаю. Дом в деревне.
-У тебя печки вот такие (показываю на буржуйку в столовой) в каждой комнате?
-Ты что?... Только на кухне плита. На ней готовим, от нее и греемся.
-А чего не поставите в комнате?
-А чем топить?.. Ты же видишь дров тут нету. Угля тоже нету. А яки столько не насрут, что бы весь дом отапливать.

Вечером приехали непальцы из Катманду. Я сначала подумал, что местные здесь собрались на вечерние посиделки типа деревенского клуба. Потом узнал, что ребята на выходные решили в горы прокатиться.

[успевающий987]

12 ноября. Седьмой день трека. Брака - пещера Миларепы - ледник Третьей Аннапурны - Брака. Прогулка на 7-7,5 часов.

Вышел из лоджа в 7.30. Но сначала поднялся к монастырю над Старой Бракой. Место достойно посещения. Сам монастырь красиво смотрится над Бракой. Он оказался закрыт. Но есть места ,которые можно осмотреть гуляя вокруг не ломая замки.
Местные сказали, что там живут всего 5 монахов.
Сейчас, когда печатаю этот отчет, увидел, что фоток от туда достойных показа, не оказалось. Но поверьте на слово, будете в Браке поднимитесь к монастырю. Хотя бы ради галочки. Там интересно и никого нет.

Разве что вот это фото.





Ну а потом перешел по мосту на другой берег реки и стал подниматься по указателям к пещере Миларепы. В отличие от Ледяного Озера тут людей вообще не было. Большинство останавливаются в Браке на две ночи и делают один акклиматизационный выход к Айс Лейк. Я же решил остановиться на три ночи и подняться к обоим местным достопримечательностям.
И именно этот поход оказался намного интересней в эмоциональном плане.
Тут вы будете смотреть на ущелье с другой стороны. Где то внизу осталась Брака. А напротив вчерашнее Айс Лейк.



Примерно через 2-2,5 часа дошел до пещеры Миларепы. Вчера вечером хозяин лоджа мне говорил, что это очень сильное место. Что он ходит туда медитировать. Я там не медитировал, но могу сказать о своих эмоциях и чувствах там. Место действительно с какой то сильной, положительной энергетикой. Там охота помолиться, там охота не просить Бога о чем то, а именно благодарить за все, что Он дает...
Поэтому я там прочитал "Отче наш", "Верую" и "Живый в помощи Вышняго"...
Доброе там место.

Миларепа Шепа Дордже (тиб. རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ, Вайли Rje-btsun Mi-la-ras-pa, кит. 蜜勒日波; 1052—1135) — учитель тибетского буддизма, знаменитый йог-практик, поэт, автор многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, один из основателей школы кагью.

Краткая биография Миларепы есть в Википедии. Так же на просторах интернета есть бутанский фильм "Миларепа". Тем, кто интересуется не только природными красотами, но и культурой посещаемых мест, рекомендую посмотреть этот фильм.
На фото пещера Миларепы. Но оказалось, что это как бы не та пещера. Это скорее мемориал посвященный Миларепе. А к пещере надо было подниматься еще выше и в строну утеса. Он как бы нависает над этим местом. Но в лодже меня успокоили, сказали, что я был именно возле той пещеры, куда и идут трекеры и путешественники. А настоящая уже для ищущих просветления буддистов.



От пещеры до ледника строго вверх еще 30-40 минут. Кое где тропинка, кое где только камни. Но если уж дойдете до пещеры, то стоит дойти и до ледника. Там невероятно красиво и абсолютно тихо. Только ветер. Там никого. Там можно услышать Тишину Гималаев. В эмоциональном плане на тот момент этот день оказался самым интересным, самым-самым ради чего стоило приехать в Непал. Более красивым и чувственным окажется только Большой Барьер на подходе к Тиличо.













Сел там на камень, налил кипяток из термоска, достал энергетический батончик. Вспомнил Владимира Семеновича Высоцкого:
"Тот камень, что покой тебе подарил"...
Размазал сопли по морде и сделал фото этого камня с термоском, рюкзачком и палками...



Тишина. Никого вокруг. Только ветер и иногда катящиеся сверху мелкие камни. Невероятное ощущение тишины и абсолютного счастья. Ради одного этого сюда стоило приехать. Эмоции описать невозможно. От туда не хотелось уходить. Мне очень повезло, я услышал Тишину Гималаев.
На следующем фото видно красную крышу домика. Это возле пещеры. А само фото сделано от ледника.



При спуске я встретил одного испанца, которому очень эмоционально описал это место и еще пару человек ищущих пещеру Миларепы. Им я показал ту пещеру, про которую знал сам. Больше никого я там не встретил.

Если вы стоите перед выбором куда идти из Браки на акклиматизацию, то я, сходив в оба радиальных выхода, рекомендую Ледник Третьей Аннапурны. Там гораздо интересней, там невероятно эмоционально заряженное место. Высота там 4000 метров, т.е. для акклиматизации тоже годится.
Только солнце там будет светить в объектив, но это место не для фото. Это место для себя.

Лицо и губы мазал обильно два раза. А вот руки не мазал. Решил, что они грубые и привычные. Кисти рук (обратная сторона ладони, пясть -?) сгорели так, что появились волдыри как после легкого ожега кипятком. Так что с этим не шутите, мажьте все открытые участки тела.



Был одет: термобелье, флисовые штаны, флисовая кофта, ветровка с флисовой подкладкой ( ее одевал только наверху, там ветер), баф, шапочка закрывающая уши, очки, палки.
Обязательно с собой воду и желательно пару пирожков из местной пекарни. На этом маршруте домика-закусочной не будет. Обертки от батончиков, пакеты от пирожков забираем обратно вниз.
Вниз спустился в 15.20.

Лонели Планет подает Браку и пещеру Миларепы как одни из самых интересных культурных мест на этом треке.
Так как большинство останавливается тут на две, а то и на три ночи, то стоит тут постираться и принять душ. Дальше с этим будет сложнее. Холоднее. Дальше в ход пойдут большие влажные салфетки.

[sectar_x]

Хорошо то как. 2 раза был на этом треке и оба раза не смог попасть к пещере Миларепы. Первый раз помешал глубокий снег, второй раз плотный туман Придется третий раз идти
Для защиты от солнца использую тонкие перчатки, в них совсем не жарко и комфортно.

[успевающий987]

13 ноября. Восьмой день трека. Брака - Shri Kharka (3800). Набор высоты примерно 300-400 метров. В пути 6-7 часов.

Вышел из лоджа в 6.30. без завтрака. Завтракать решил в Мананге. Там же докупил туалетную бумагу, мыло, стрепсилс. Первая часть Мананга производит впечатление довольно развитого чисто туристического гетто. Лоджи, отели, пекарни, магазины и аптека при мед.сан пункте, где я и купил стрепсилс. Мед. пункт в это время был еще закрыт, но я зашел на территорию и стал там заглядывать во все окна повторяя как в американских фильмах:
- Нey, is somebody here...
Довольно быстро вышла женщина европейской внешности буквально сошедшяя с экранов фильмов про горы, пустынии, гуманитарную помощь. Простая, без косметики, влюбленная в свою работу и в свой образ жизни.
Я объяснил, что ждать 9 часов утра не могу и если можно, то хотел бы купить блистер стрепсилса.
Мы прошли именно в медпункт, она достала бланк с перечнем медикаментов, показала его: стрепсилс - 2$. Все честно, по бланку.
-Спасибо большое.
Дальше до Муктинатха таблеток вроде нету, так что в Мананге стоит об этом подумать. А вот туалетные принадлежности, мыло и т.д. будут и дальше почти везде.

На подходе к Манангу.



Цетральная часть Мананга, как бы разделяющая поселок на две части: туристическое гетто и настоящий Мананг. Настоящий, не туристический Мананг мне очень понравился, я даже пожалел, что он оказался у меня мимоходом. Как то его на форуме не жалуют, а вот мне понравился. Даже по сравнению с Бракой он не проигрывает. Брака мне в тот момент стала казаться какой-то законсервированной, как музей под открытым небом в хорошем смысле. А Старый Мананг показался более настоящим. Там много монахов обходящих ступы и крутящих в руках барабаны. Вообщем тоже интересное место, где есть что посмотреть и интересно провести время гуляя по узким улочкам.









Мананг остался позади. Нравятся мне эти деревеньки примостившиеся на склонах гор и по цвету почти сливающиеся с окружающим ландшафтом.



Через 100 метров после Мананга будет развилка: направо - дорога к Перевалу, налево - к озеру Тиличо.
Я повернул к Озеру. Большинство из виденных в тот момент пошли к Перевалу.
Тут же я встретил испанца, которого вчера повстречал возле пещеры Миларепы. Почему то он решил идти вместе со мной. Но меня это напрягало, хотелось идти в своем темпе и смотреть то что хочешь столько сколько хочешь. Идя вдвоем, волей неволей, начинаешь подстраиваться под чужой шаг или еще хуже соревноваться. И то и другое меня очень напрягает. Поэтому довольно быстро я дал ему понять, мол иди, а то я иду слишком медленно. Правда, и он шел очень медленно. Вообщем шли в пределах видимости друг друга до самой Shri Kharka.



Ну как можно о чем то болтать когда такая красота вокруг.







На tea-time остановились в Khangsar. В этом направлении это последнее место постоянного проживания человека, дальше чисто туристическо-лоджевые поселки.



Тут мне разрешили сфотографировать кухню. Повара тут выглядят так же как этот ребенок. Именно так же, только повзрослей.







По пути будет красивый монастырь и вид на него и от него.



А этот парень не позировал. Мне просто понравилась эта картинка.



После часа дня подошли к Shri Kharka. Чисто туристический поселок, состоящий из двух больших лоджей в нижней части и еще одного лоджа, но наверху, на горе.



Нижние лоджи оказались почти полными. Цены тут пошли вверх. Комната на двоих без удобств -800 рупий. С меня одного взяли - 700 рупий. Есть еще дормиторий на 8 коек в одном из лоджей, по 100 рупий за место. Но мне хотелось нормально отдохнуть. Душевые - газовые на улице. Не видел ни одного человека что бы туда пошел.
Для акклиматизации прогулялся к третьему лоджу. Там выстоа 4177 метров. Цены там оказались такими же. Но зато красивые виды.



К вечеру стали появляться трекеры возвращающиеся от Озера. Это были какие то сгустки пыли, пыльные снеговики. Замерзшие, грязные, но счастливые. Среди них уже стал встречать старых знакомых по треку. Расспросил их про погоду. Все сказали, что возле Озера сильный ветер.

[успевающий987]

14 ноября. Девятый день трека. Shri Kharka (3800) - Tilicho B. C. базовый лагерь (4150). Набор высоты 350 метров. В пути 3,5 часа.

Завтрак заказал на 6.00. , сами предложили. На деле только в 6.00. повара пришли на работу. Завтрак дали в 6.30. В 7.00. вышел на тропу. Так как собирался ночевать в Шри Кхарке на обратном пути, то часть вещей оставил тут. Это бесплатно.
Сегодня на пути будут знаменитые сыпухи. Фото с ними меня завораживали еще в процессе чтения чужих отчетов.
К стати, они оказались не так страшны как их рисуют. И не такие уж и узкие. Два человека там прекрасно расходятся. А на обратном пути мне пришлось расходиться с караваном ослов. Вот тут было страшно, т.к. они боятся обрыва и жмутся к стене как и трекеры. Я боялся, что они порвут куртку. Но все обошлось. Впрочем, караваны я встретил уже на обратном пути. А сегодня я в буквальном смысле наслаждался этими узкими тропинками и красотой вокруг.

Тут уже появился знаменитый Гранд Барьер Аннапурны (так его, по крайней мере, называют на форуме), но во всей красе он откроется уже на подходе к Тиличо.







И собственно, сама тропинка сыпухи. Вот что здесь действительно серьезно, так то что сверху иногда могут лететь камушки, об этом предупреждает табличка в начале тропинки... Но при мне было тихо. Но, все таки, останавливаться на отдых тут не стоит. Если начал идти, то нужно идти уверено до окончания этой тропы. Хотя, она совсем не короткая.









Обязательное фото вниз и вверх.















После сыпух появляются новые завораживающие виды и лоджи Базового лагеря Тиличо. Там всего три лоджа. Первый по тропе - самый лучший, но там уже в 10.30. все было занято, и два чуть дальше.



Перед базовым лагерем открывается великолепный вид на Большой Барьер. Но перед Озером он будет гораздо лучше, захватывающе красив. В день подхода к Базовому лагерю было много облаков. Не все ж коту масленица. Но все равно, и так, было красиво.





Еще вчера договорился с испанцем и еще молодой французской парой о том, что кто придет первым в Базовый лагерь, то заказывает места для всех. Я вышел первым. Но по пути меня обогнали французы. Они не шли, они почти бежали не смотря по сторонам. Знаете, когда человек куда то очень торопиться, но еще не бежит... Вот именно в таком темпе они обогнали меня. Зачем тогда сюда приезжать? Уж лучше в столовой переночевать. Все равно душ уже никто не принимает. Вообщем пронеслись мимо меня...

Прихожу я в Лагерь. Само собой, их в первом лодже не было. Там уже все занято. Нахожу их в районе второго и третьего лоджей (они рядом).
-Ну что? Есть места?
-Да. Мы взяли комнату на четверых, - цена была копеечной.
Идем смотреть комнату...
-Ребята, вы чего? Тут что можно спать. И мы еще тут разнополые. Вы же вроде жених и невеста?

Четыре кровати стояли впритык друг к другу. Тому, кто ночью захочет в туалет с третьей или четвертой кровати надо будет лезть через всех остальных, включая девушку. Она попросилась на крайнюю кровать.

-Спасибо вам, ребята, но я лучше заплачу на три доллара больше...

Походил по обоим лоджам. Еще были места, но в комнатах на двоих по 500 рупий с человека. Французам это не подходило. Извините, но лучше уж спать в столовой не подоконнике чем в том варианте что выбрали вы.

В итоге я нашел последнюю комнату на двоих за 500 рупий (вся комната). Там я и остановился с испанцем, которого перехватил на подходе к лагерю, что бы его французы не забрали. Где спали французы - не знаю.

Мне с испанцем досталась простенькая комната с земляным полом, усеянная то ли волосами, то ли шерстью. В прочем, при такой температуре клопы не живут, поэтому меня ничто не тревожило.

В базовом лагере Тиличо не торгуются, цены не скидывают. Ноябрь - еще высокий сезон, спрос превышает предложения. После 12.00. все было занято. Люди располагались в столовой на подоконниках ( к 14.00 и они были заняты). Остальные - не знаю, наверное, на полу, на матрасах.

В моем лодже ( отель Khangsar, по имени вершины, возвышающейся над лагерем) в основном контингент был непальской внешности. Байкеры на мотоциклах.

Так как я пришел сюда довольно рано, то целый день гулял, прошелся не много по тропинке, по которой завтра надо будет идти в темноте. Повстречал трекеров, возвращающихся от Озера. Как и вчера, это были пыльные снеговики, замерзшие, но все таки счастливые. Как и вчера, все советовали идти к Озеру пораньше, что бы там быть до 9 утра.
Видел и тех, кто одним днем шел от Шри Кхарка до Озера и обратно в Шри Кхарка. Но я так бегать не хочу.
С утра болела голова, помог цитрамон.
Тут уже за день траты получались в районе 35 долларов. Только завтрак - 8 долларов, как в Западной Европе.

Спать легли рано. Завтра подъем в 4.00. Заказали завтрак на 4.30. Спасибо непальским байкерам, это они сумели убедить персонал лоджа. Мы бы не смогли.
Какое то время слушали вечернее непальское отхаркивание за дверью.
-The sounds of Nepal, - сказал я.
-Yes, yes, - ржали вместе долго.

Потом крутились долго. И вместе достали свои снотворные таблетки. И только тогда получилось уснуть.

[Risovod]

Красота. Фото с видом вниз слегка напрягло.

[Оляляшечка]

Виды супер. Фото "взгляд вниз" тоже напрягло

[успевающий987]

15 ноября. Десятый день трека. Tilicho B. C. базовый лагерь (4150) - Озеро Тиличо (4920), но по пути пройдем отметку 5014.- Tilicho B. C. - Shri Kharka (3800).

Подъем в 4.00. В 4.30. завтрак. Еще вечером договорились, что все заказываем одинаковое, что бы повар побыстрее с нами управился.
Чесночный суп, чай, чапати ( 2 шт, одну из них с собой). Ночью снежок припорошил всю тропинку, поэтому я не тороплюсь, пусть вперед идут непальские трекеры-байкеры, протопчут тропинку.
Одел на себя: термобелье, флисовая кофта, штаны сноубордические (!) это в первый раз на этом треке), пуховик, баф не шею, рукавицы теплые ветрозащитные, очки с восходом солнца, палки.
Испанец утром перематывал уже здесь свои Соломоны скотчем.
Вышли в 4.45.
Фонарик на лоб обязательно. Огоньки растянулись по всей тропинке. Там заблудится невозможно, тропинка одна - к Озеру. Главное, что бы снег не засыпал ее. С утра довольно холодно.
Дорога не из легких, набор высоты почти 1000 метров. Сначала темнота и легкий снежок. Потом стало светать, снег прошел, были облака, но и они рассеялись, так что совсем скоро Бог даровал ясное небо и невероятную красоту.
Именно этот день занял первое место в эмоционально-пейзажном плане. Гранд Барьер открывается в полный рост своего величия. Это уже настоящие Гималаи. Это тяжело описать. Тут понимаешь, что человек никогда не сможет создать что то более величественное и красивое.
Одна из причин, почему я отправился в Гималаи, было то , что однажды мне попалась на глаза строчка, где человек пишет... Дословно уже не помню, не помню и где, но примерно так:
"Я довольно обеспеченный человек, я побывал более чем в 50 странах, я видел все признанные Чудеса Света и все наиболее известные Мировые достопримечательности. Но поверьте, нету ничего более красивого чем Гималаи."
Как то так.

[Risovod]

Очень мощные виды. Этот отчёт помог мне принять решение. Нужно там побывать.

[успевающий987]

Очень мощные виды. Этот отчёт помог мне принять решение. Нужно там побывать.

Судя по тому, что Вы читаете отчеты на этой ветке, в Непал Вы уже собрались.
Судя по Вашему сообщению, Вы думали только о том, что "идти или не идти к Тиличо"?
Я не хочу уговаривать. Но чисто мое мнение, раз уж Вы прилетели в Непал и потратились на недешевый авиаперелет, раз уж Вы нашли время и выбили отпуск для Гималаев, то.... нельзя, ну нельзя пройти мимо Тиличо. Это самое, пресамое красивое на этом маршруте. Если пещера Миларепы мне понравилась просто эмоционально, то тут именно самое красивое место на всем Кольце Аннапурны. Не Озеро, а именно дорога к нему. Только адаптируйтесь в Браке, что бы никакая горняшка Вас не отвлекла.
Это мое мнение. Я не уговариваю и не рекламирую, и не пропагандирую.

[успевающий987]

Продолжаем идти к Тиличо

Уже после подъемов начнется почти ровная тропа помеченная вот такими столбиками на случай снега.



Еще несколько фото по тропе к Озеру.







И в 9.45. я подошел к Озеру Тиличо. Очень красиво, но именно "ах" вызвала дорога сюда. В это время погода была очень тихой.



Прогулялся немного по берегу, но на другую сторону не ходил.





Тут есть чайная забегаловка с ценой на чашку чая 250 рупий. Можно посидеть на скамейке, повтыкать на Озеро. Нужно с собой сюда взять какой-нибудь легкий перекус.
В 9.45. начался очень сильный ветер. Настолько сильный, что тяжело было удержать фотоаппарат в руках. Как раз подошел испанец, сквозь ветер прокричал:
-Давай фото сделаем друг друга.
Так у меня появилась фотка от озера Тиличо.



Все кто смотрит на это фото и слушают рассказ про ветер, говорят, а почему не видно тогда волн на озере.
Отвечаю, озеро не настолько большое, что бы ветер нагнал волну.
Но поверьте на слово, ветер был сильным.
А теперь возвращаемся в Базовый лагерь, меняем сноубордические штаны на флисовые, пуховик на ветровку, кушаем и идем в Шри Кхарку.







На сыпухах в этот раз столкнулся с караваном. У этих бедных животных глаза были полны невероятным страхом и ужасом. Они максимально прижимались к стене, к стене прижимался и я, желая дать дорогу им. Боялся, как бы они не порвали куртку своей поклажей.



Немного о времени... И так, в 4.45. вышел из Базового лагеря.
В 9.15.- озеро Тиличо.
9.45.- стартовал обратно.
В 12 с копейками вернулся к Базовому лагерю Тиличо. Обед и продолжил идти в Шри Кхарку.
После 15.00. прибыл в Шри Кхарку.

Заселился в ту же комнату за те же деньги. Прогулялся вокруг. Вечером сидели в столовой, смотрели друг на друга, болтали. У более опытных были карты и даже мини шахматы. Вайфай ни тут, ни в Базовом лагере не работал. Телефон тоже.

[anna.arkh]

И собственно, сама тропинка сыпухи.

На фото №3 мостик. Его в 2010 построили. До этого ходили по горе... сыпуху особо не помню на предмет беспокойства, а вот это без мостика помню. Следы тропы еще видны.

[успевающий987]

На фото №3 мостик. Его в 2010 построили. До этого ходили по горе... сыпуху особо не помню на предмет беспокойства, а вот это это без мостика помню. Следы тропы еще видны.

Я когда готовился к этому путешествию, то читал в одном из отчетов, что столбики с натянутыми тросами-поручнями поставили буквально пару лет назад. А Вы даже про мостик рассказали. Оказывается и его не так давно повесили.
Спасибо, что читаете.

[anna.arkh]

Спасибо, что пишете . Как снова там!

[b0b]

Конечно читаем!
И рассматриваем прекрасные фото Гималаев

[neperech]

Особенно приятно видеть знакомые ракурсы и виды).
Читаем, просматриваем и пересматриваем с удовольствием!
Спасибо

[neperech]

Сегодня на пути будут знаменитые сыпухи. Фото с ними меня завораживали еще в процессе чтения чужих отчетов. К стати, они оказались не так страшны как их рисуют. И не такие уж и узкие. Два человека там прекрасно расходятся.

Судя по вашим фото, тропа - просто хайвэй). Неужели она настолько утаптывается за сезон? или может её "прорубают" по мере осыпания? или /что вероятнее всего/ у чьего-то страха глаза велики . Мне на некоторых участках было очень страшно, а в лодже в Шри-Кхарке мы встретили девушку, которая не смогла перебороть страх и не пошла по сыпухам, осталась ждать свою группу.

[успевающий987]

вероятнее всего/ у чьего-то страха глаза велики

Скорей всего именно так. Но и расслабляться не стоит, как Вы и писали, нужно вдохнуть, выдохнуть и уверенно идти. Желательно не
останавливаться.
У меня на обратном пути получился инцидент. Навстречу мне шла группа немецких туристов разных возрастов. Впереди пожилые. Я прижался к стенке давая им дорогу. И тут когда мимо меня проходила средняя часть группы, передняя бабушка устала и решила отдохнуть. Все... Затор. Пробка. Время как раз час-пик на тропе.
-Эй, эй. Тут нельзя останавливаться. Тут камни могут сверху лететь, - громко заговорил я показывая руками наверх., - продолжайте идти или дайте дорогу.
Что то на меня не одобрительно посмотрели, но дали дорогу.

а в лодже в Шри-Кхарке мы встретили девушку, которая не смогла перебороть страх и не пошла по сыпухам, осталась ждать свою группу.

Помню этот момент из Вашего интересного отчета. Часто вспоминал его на треке.

[Александр Данилов]

читал в одном из отчетов, что столбики с натянутыми тросами-поручнями поставили буквально пару лет назад.

Да, в 2009 выглядело это место как-то так:

[успевающий987]

16 ноября. Одиннадцатый день трека. Shri Kharka (3800) - Yak Kharka (4050) по обходной тропе через Upper Khangsar. Набор высоты 250 метров. В пути - 6 часов.

Завтрак в 6.00., в 7.00. вышел из лоджа и по обходной сезонной тропе отправился на Як Харку. Путеводитель и форумчане предупреждают, что про возможность этого маршрута надо уточнять в лодже. Вчера спрашивал у нескольких человек. Ответы были и "да", и "нет". Но большинство - "да". Большинство оказалось право.
Тропа начинается почти сразу за Шри Харкой (если возвращаться в сторону Мананга). Там есть указатель и она довольно хорошо промаркирована. Так же и природных красот тут хватает. Вид на Большой Барьер будет сопровождать половину этого маршрута, пока тропа не повернет. Так же на пути будет старая, брошенная деревня Upper Khangsar. Довольно интересное место в смысле полазить и в смысле сфотографировать ее со стороны на фоне гор. Хотя она не совсем уж брошенная, многие домики используются под сараи, закрыты на замок и рядом пасутся яки.





Вооон деревенька приютилась в центре фото. Кто любит мистические ( почему мистические? - так, просто... Красивей звучит) брошенные деревеньки вам надо пройти через это место.



Поднимаюсь чуть выше, теперь можно сфотографировать эту деревеньку на фоне Третьей Аннапурны.




Первую половину этого маршрута я оборачиваюсь каждые десять шагов. И смотрю, смотрю на Аннапурновский барьер. Понимаю, что скоро мы расстанемся и увижу ли я его еще когда-нибудь - неизвестно. Перед поворотом еще раз остановился, долго на него смотрел... А потом сказал Богу "Спасибо" и пошел дальше уже не сбавляя темпа. Ведь меня на этом участке уже обогнали десять человек, а впереди маршрут сливается с тропой из Мананга, там народу хватает. Вообщем запереживал за места в лодже.



Потом пейзажи скромнее и спуск к чайному домику, где есть не только чай, но и еда. Но я выпил только чаек, потом прошел еще немного и тропа слилась с дорогой из Мананга. Людей стало больше. Но эта дорога практически прямая, тут у меня прибавилось сил и скорости. Бег на длинные дистанции по ровной дороге - мой любимый зачет в школе и училище. Всегда был первый. Тут меня уже никто не обгонял. К обеду уверенной суперскоростной походкой я ворвался в Yak Kharka.





Як Харка - это лоджевый поселок. Это не постоянное место жительства. Лонели Планет пишет, что тут три лоджа. Но с тех пор как они это написали, тут построили еще несколько. Я их даже не считал. Свободных мест было полно даже для одиночек. И даже тем кто пришел в 17.00. хватило комнат на одного. Мне даже дали комнату на моих условиях: обязательно с солнечной стороны в каменном корпусе.

Здесь был настоящий горячий душ за 200 рупий, хотя без застекленных окон. Но когда бежала вода, то холодно не было.
Здесь печку затопили уже в обед. Сидели разговаривали. Я разговорился с немцами, сказал, что иду спокойно и медленно. Это услышал их гид и начал не просто смеяться, а именно ржать, заходиться:
- Я видел, видел тебя сегодня. Это спокойно и медленно? - он начал эмоционально показывать как я шел. Все смеялись.
Я пытался объяснить, что это первый раз и, что только потому, что дорога была ровная. Обстановка вокруг печки стала располагать к разговорам.
Тут в лодж зашел знакомый израильтянин еще по Верхнему Писангу. Разговорились. Он сегодня уже был на Перевале Торонг Ла. И решил не идти на другую сотону, а вернуться назад.
-На Перевале я был. Решил на ту сторону не идти. Тут гораздо красивее. Мне в душу запал Писанг, вот хочу сегодня дойти до Мананга.
Надеюсь успею, ведь сейчас дорога только на спуск. А завтра в Писанг.

В Израиль он пока возвращаться не собирается. По крайней мере в обозримом будущем. После Непала у него Индия, потом в Украину на восьмидесятилетие дедушки, потом Австралия... а там будет видно...
Он пообедал и пошел дальше...

Так как я пришел в Як Харку еще в обед и погода была солнечная, то я до вечера гулял по окрестностям и даже прогулялся до Ledar. Там народу было гораздо меньше.

[успевающий987]

17 ноября. Двенадцатый день трека. Yak Kharka (4050) - Thorung Phedi (4525). Набор высоты 500 метров. В пути чуть больше 3,5 часа.

Завтрак в 6.00. Каша и два совсем тухлых яйца. Яйца я вернул, деньги за них не взяли. Рядом со мной завтракали немцы, у них яйца тоже были тухлые. Деньги то вернули, но вот совсем я не наелся. Сегодня вверх и вверх. Людей не мало.







После 10.30. я уже был в Thorung Phedi. Вроде шел сегодня всего то 3,5 часа, но устал очень сильно. Не было сил не то что на подъем к Верхнему Легерю, но даже на хождение по лоджам Нижнего лагеря (Thorung Phedi). Поэтому зашел в первый же лодж.
На фото вы видите надпись High Camp. Это не Верхний Лагерь, это реклама лоджа в Верхнем лагере.



Тут тоже сразу же попросил солнечную комнату. Без проблем - места есть. Просили всего 200 рупий. Я просто так ляпнул:
-Сто. И я кушаю тут три раза.
-Договорились, - торга вообще не было.

Правда тут не было ни вайфая, ни телефонной связи. В комнатах свет есть, но розеток для подзарядки нету.
Потом прошелся по другим лоджам. В одном можно было зарядить телефон и фотоаппарат, стоило это 200 рупий, после встречного предложения цена стала 150 рупий, причем если зарядка не зарядилась, то деньги не брали. Все по-человечески. Правда заряжать можно было только телефон или фотоаппарат, другие устройства нельзя даже за деньги.
Пообедал, прошелся по другим лоджам, повстречался с разными знакомыми. Времени полно. Решил подняться в Верхний лагерь.

Во-первых, для акклиматизации (там 4925).
Во-вторых, для разведки дороги. Ведь завтра надо стартовать в темноте. А на подъеме не одна тропинка, их несколько и все они запутаны.
В-третьих, там очень красиво.
И всем, кто будет ночевать в Thorung Phedi , настоятельно рекомендую так сделать по трем вышеуказанным причинам.

Так выглядит подъем от Thorung Phedi к Thorung High Camp. Подъем не из легких и даже днем занял 1 час 15 минут без рюкзака.





Верхний лагерь более спартанский, но зато виды от туда просто умопомрачительные. Обязательно поднимитесь от Верхнего лагеря на гору, возвышающуюся над лагерем. Там от видов дух захватывает. Правда, ветер очень сильный. Это место заняло вторую позицию в моем эмоциональном рейтинге на этом маршруте. Там вы будете стоять уже на Вершине и много-много гор будут ниже вас.



Внизу видно именно вЕрхний лагерь.



А вооон тропинка. Это по ней завтра пойдеи к Перевалу.













Я там был не один. И это хорошо, потому что там нУжно сфотографироваться. Позади меня Любимая Третья Аннапурна.



При спуске встретил вот таких трекеров. Не знаю цену от Нижнего до Верхнего легеря, но от Нижнего до Перевала -то ли 100 долларов, то ли 150. Точно не помню уже.



Завтрак на завтра попросил мне дать вечером: чапати, два вареных яйца и термос кипятка. И еще у меня были последние два протеиновых батончика.
Решил встать в три утра, перекусить и подниматься к Верхнему лагерю. Там попить горячий чай и на Перевал. Но не все пошло по плану. По-плану было бы не интересно...

[успевающий987]

18 ноября. Тринадцатый день трека. Thorung Phedi (4525) - перевал Thorung La (5416) - Ranipauwa (3700). В пути 9,5 часов.

Сначала проснулся среди ночи по малой нужде. Надо на улицу. Поднял голову и .... Какое же тут красивое небо. Звезд много-много-много. Темнота кругом, тишина. Thorung Phedi как бы в котловине, поэтому вокруг стены, стены, стены, а высоко над тобой звездное-звездное небо. Это реально красиво.
Я часто вижу ясное звездное небо, не испорченное городской подсветкой. Но я его вижу на уровне моря. Я моряк. Но тут эти звезды были ближе на целых 5000 метров.

Подъем в 2.45. Почему то провозился аж 45 минут. Съел чапати с яйцами, запил кипятком. Одел налобный фонарь и вперед. Начинался день "Х" для всех трекеров идущих по этому Маршруту.
Вышел первым. Темнота, тишина. Тропинку нашел сразу. Начал подниматься, но вскоре понял, что я потерял основную тропинку и блукаю по кругу.

Было реально страшно. Горы, темнота и освещение от фонаря на лбу. Но я был бы не я если бы не заблудился. Такого еще не было ни в одном путешествии.
Блин... Вышел первым. Думал на Перевале побыть в одиночестве...
Темнота. Стало реально жутко. Вообще не знал в каком направлении идти. Знаю - вверх. Но в какую сторону?..

Тут увидел чуть в стороне огонек. Вспомнил, что вчера тут видел палатку пастухов. Пошел к ней.... Какая же вонь от туда. Вылез мужик от туда. Я объяснил проблему.
-Покажи где тропинка. Тропинка где?
- Тысяча рупий, - был ответ.
Примерно этого я и ожидал. Но все таки ответил:
-Пятьсот.
-О"Кей.

Мы прошли буквально 10 шагов. Реально не больше, это точно.
-Вот тропинка. Она виляет, но ты держись строго ее.
-У меня только 1000 рупий. Сдача есть?
-Есть, - и он начал доставать купюры из своих трусов.

Уже позже, в Кагбени, я рассказал об этом трекеру-путешественнику-турку. Как же он взбесился.
-Я б его убил. Убил там на месте. Показать дорогу - 10 долларов. Просто убил бы там. Все равно бы никто не узнал, - орал он.

С другой стороны у этих пастухов это заработок. Я не первый такой. Они уже были готовы. Ждали. И ослов готовили для не могущих идти трекеров. Честно говоря, ни какой обиды у меня к этому инциденту нет. Дорогу показали - и спасибо.
Уже подходя к Верхнему лагерю обернулся вниз...
Внизу двигались много-много огоньков. Было красиво. Как то на душе стало тепло.
Только чай попить в Верхнем лагере не получилось. В 5.00. повара еще не начали работать. А вот народ с Верхнего лагеря уже массово выходил на тропу.
Уже тогда я понял, что на Перевале будет массовая фотосессия, как тут уже не раз писали.

Кучу сил я уже потерял на подъеме в самом начале. Даже стал подумывать, что все таки в Верхнем лагере было бы ночевать лучше? Даже сейчас не могу ответить на этот вопрос.

По крайней мере теперь я не боялся заблудиться. Впереди шел почти строй. Все меня обгоняли. После рассвета появился чайный домик. Выпил чай, погрыз протеиновый батончик. Именно погрыз, он замерз.
И дальше...потихоньку, потихоньку. Стал считать шаги для статистики и интереса. Получалось 20-50 шагов. Маленьких-маленьких, а потом 2-3 минуты отдыха уперев палки в землю и упершись грудью на них. Хорошо, я худой и легкий. Невыносимая головная боль. Цитрамон, может помог не много, но не избавил от боли.
Проехали пастухи на ослах. Спрашивали, не нужна ли помощь. Спрашивали и обгоняющие трекеры.
-Все хорошо. Все О"кей.
30 шагов - отдых. Стал представлять, как приду на Перевал. Что я там испытаю. Появилась легкая эйфория, навернулись слезы счастья. Так легче.

Вот тут вспомнил песню Владимира Семеновича Высоцкого:

Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.





В 9.00. я появился на Перевале. Говорят, что сильный ветер тут начинается после десяти, ближе к одиннадцати. Не в моем случае. Уже в девять был просто почти ураган.
Все залезли в чайный домик. Он был полным как троллейбус в час-пик во времена СССР. Я было сунулся туда и сразу высунулся. Там реально нельзя было пройти-просунуться.

Возле молельных флажков устроили фотосессию немцы. Хотел сделать фото без них, но потом понял, что ждать придется долго. И фотографировал с ними.



Хотел уходить. Но уж очень хотелось сделать фото с собой на этом месте. Дождался когда прекратится позирование и кривляние. Тут подошла знакомая, тоже немка. Мы и сделали фото друг друга.





Ну что... Получилось.
Как сказал Остап Бендер: "Вот я и миллионер!"
Все прошло не так эмоционально как я себе представлял. Успокаивало то, что так прошло у всех, чьи отчеты я прочитал.


И стал быстренько спускаться вниз.
Начался невыносимо длинный спуск. Стало очень скучно. Ветра больше не было. Наступила тишина. Только не та тишина с ветром и катившимися камешками как возле ледника Третьей Аннапурны. А какая то звенящая, аж давящая на уши абсолютная тишина. И скука.

Присел на камень съесть чапати. Прилетела ворона. Смотрела на меня как собака, а потом:
-Кар...
И в самом деле как собака просила жрать.





К 12.00. спустился к Chambar Bhu. Поселок с несколькими ресторанчиками, где все останавливаются на обед. После него еще час и - Muktinath (Ranipauwa).
Честно говоря, я сегодня так долго шел, что думал, что уже пять вечера. Но на деле оказалось чуть больше часа дня.



Я думал остановиться тут на две ночи. Отдохнуть, помыться, постираться. Да и посмотреть тут есть что.
Заселился в нормальный отель, а не лодж. Хотя и он без отопления, но зато своя комната, с душем и туалетом. Grand Samsara Hotel. В зазывной рекламе была обещана горячая вода и прачечная. Вода была теплая, а вещей для стирки у меня оказалось не много, но зато тут большая крыша для сушки. Просили 1500 за комнату, договорились на 1200. Во всем остальном как везде: буржуйка в столовой, вокруг которой все собираются по вечерам. Только тут окна в номерах были пластиковые. Поэтому утром в комнате все было покрыто конденсатом как трава росой. Реально, именно так.



От куда то появились силы. Ну не сидеть же в комнате. Отправился гулять по поселку. В первую очередь посетил Муктинатх.

Муктинатх — долина в Гималаях, находится на территории Непала в административном районе Мустанг. Муктинатх является священным местом для индуистов и буддистов. В долине расположено большое число храмов и монастырей, наиболее известный из которых располагается около деревни Ранипаува и имеет одноимённое название Муктинатх[1].

Индуисты называют это место Мукти Кшетра, что значит «место спасения души». Также это место является одной из 51 Шакти питх (центр поклонения Шакти). Буддисты же дали ему название Чумиг Гьяца, что по-тибетски значит «сто священных вод».

Стиль пагода, в котором выполнен храм Муктинатх, является символом религиозного симбиоза индуизма и буддизма. Эта святыня является одной из восьми главных вайшнавских святынь (другие семь: Шрирангам, Шримушнам, Тирупати, Наймишаранья, Тхотадри, Пушкар и Бадринатх). Также это место является одной из 108 дивья-дешам. Здесь, в начале XIX века индуисты освятили храм Вишну и назвали его Муктинатх — Господь Освобождения.

Напротив храма Муктинатх располагаются две кунды (пруда) - бассейна. Считается, что паломник, принимающий омовение в этом пруду, смывает с себя негативную карму.

С трёх сторон храм окружен стеной, из которой выходят 108 источников, и которую называют «Мукти-Дхара». Говорится, что омывшись под этими источниками, вы достигнете освобождения.



Просто побродил по всему комплексу не вдаваясь в религиозные понятия. Интересно. Другая культура, другая религия.


















Немножко географического пояснения. Хотя об этом пишут почти все, кто тут был.
Муктинатх - это храмовый комплекс. А деревня, в которой он находится называется Ранипаува.


И еще было время посетить женский Буддистский монастырь. Где монахиня провела по территории и показала два храма. Пожертвование бросил в ящик.





Вечером прошелся по другим лоджам, поискал знакомых. Большинство остановились в "Bob Marley".

[Вадим В.]

Подвесной мост был, а перил не было и статуи на Теличо что то не припомним, чтобы были в 2014 году.

[nik_ko]

Но не все пошло по плану. По-плану было бы не интересно

эххх, умеете заинтриговать, я вчера не дождался, лег спать. Знал бы, что полпервого будет еще часть, обязательно бы дождался:)

[успевающий987]

эххх, умеете заинтриговать, я вчера не дождался, лег спать. Знал бы, что полпервого будет еще часть, обязательно бы дождался

Спасибо за комплимент. Продолжаю печатать,думаю, что через часик будет следующий день

[Risovod]

Ждём с нетерпением

[успевающий987]

19 ноября. Четырнадцатый день трека. Ranipauwa и прогулка по окружающим деревням. В пути - целый день гулял.

С утра вышел на окраину поселка. Ту окраину, что начинается со стороны Перевала. Там указатель на Chongur. На окраине Chongur, чуть в стороне, находится лодж известного Дмитрия или как его сейчас зовут Майтрей. В непальском цикле "Мир наизнанку" о нем подробно рассказывали. Если коротко, то соотечественник, крымчанин, бывший военный. Ходит только босиком, даже когда иногда возвращается в Украину, то в Борисполе и везде тоже босиком. Питается гималайской солью и молоком. Раньше он держал лодж в Ranipauwa, "Dream House", на окраине, возле автостанции, там и баня была, которая попала в Книгу Рекордов как самая высокогорная. Он, вроде, построил еще одну баню для какого то высокого непальского чиновника, за что и имеет привилегию на визу на пол года. Вообщем, как украинские, так и российские трекеры желают его увидеть. Но обычно довольствуются жизнью в его лодже. Сам же Майтрей очень часто живет где то в пещерах, а лоджем заправляет его жена.
Я тоже хотел остановится в его лодже, но уже будучи на треке узнал из отчетов, что в Ранипаува его нет. Лодж продан. Больше я ничего не знал.
Фото старого лоджа "Dream House", сейчас там останавливаются индусские паломники, ведь рядом автостанция.



Я поспрашивал о старом хозяине, где он и т.д.? Мне отвечали, что переехал. Но не сказали куда. И уже будучи дома, в новом отчете о треке я узнал, что Дмитрий открыл лодж в Chongur. Совсем рядом. Я там гулял, но не знал об этом. Знал бы зашел, а может и остановился там. Подробней об этом лодже смотрите тут, сообщение 14.
Анапурна трек. Против шерсти (по часовой). октябрь - ноябрь 2018. Кратко и с цифрами.

Фото лоджа не делал, но его видно. Он заметно отличается от окружающих домов.
Chongur настоящая, совсем не туристическая деревенька. Совсем без понтов. Здесь просто скромно живут люди своей жизнью совсем не обращая внимание на редких туристов. Но если остановитесь в Ранипаува на пару ночей, то пройтись по этим деревенькам стоит обязательно. Тут есть что посмотреть.

К стати, если присмотритесь к следующему фото, то можно увидеть здание с розовой крышей. Вот это и есть новый лодж Дмитрия.













У ребенка на спине ребенок.



Через пару сотен метров будет Jhong. Более колоритная и интересная деревня. Здесь есть развалины старой крепости, где можно полазить. И сама крепость смотрится очень фотогинично. На том же холме где крепость есть монастырь.











Из Jhong надо спуститься в ущелье и подняться на другую сторону. Там находится Jharkot. Рекомендую предварительно уточнить тропинку в Jhong. Эти три деревеньки рекомендует Лонели Планет как однодневную прогулку из Ранипаува.











Jharkot побольше предыдущих деревень. Тут даже есть здание местного сельсовета, заметно выделяющееся среди остальных построек. Правда, там было закрыто.
Так же этот поселок довольно запутан лабиринтами улочек и арок-тунелей. Любителям полазить-побродить тут понравится.













Местный монастырь







Этот маршрут идет по-кругу. Выйдя из Ранипаувы с одной стороны мы возвращаемся с другой. У меня на эту прогулку ушло 5 часов. На обед я вернулся обратно. А после обеда стал подробно исследовать Ранипаву, наблюдать со стороны за вновь прибывшими сегодня с Перевала трекерами. Многие тут заканчивают трек и на следующий день выдвигаются в Джомсом, от куда на самолетах или автобусах в Покхару. Тут решил закончить трек испанец. Американец Форест Гамп продолжил путь, с ним я еще встречусь в Кагбени.

На фото Ранипава и чуть слева Перевал.



Тут классная, атмосферная, трекерская движуха. Тут все одной крови.



















Вечером в отель въехала группа корейцев. Блин, сколько с ними возни. На каждых четверых на стол поставили электроплиту и сковороду, принесли огромный разнос с беконом. И они начали жарить этот бекон и еще всякую ерунду. Дым столбом во всей столовой. Никогда не понимал, какой кайф есть свою кухню за границей. Неужели не интересно попробовать что то местное. Один меня совсем удивил:
-Ты, наверное, смотришь на это и не понимаешь нас. А мы вот не понимаем как вы можете пить по стакану водки на завтрак, обед и ужин.
Я попытался объяснить... Но потом понял, что бесполезно. Он махал руками, говорил, что я ему вру, и что он видел много славян, кто пьет водку как воду...

[успевающий987]

20 ноября. Пятнадцатый день трека. Ranipauwa- - Lupra - Kagbeni. Высоты больше не указываю, все равно ниже чем Перевал. В пути - 6,5 часов.

Вчера решил постирать вручную. Волдыри на руках после солнечного ожога вроде прошли. Купил непальский порошок. И постирал всего двое трусов и две пары носков. Сегодня утром руки были покрыты волдырями. Я даже испугался. Успокаивал себя, что это не кожвен., это всего лишь не заживший солнечный ожог плюс аллергия на непальский порошок. Но руки выглядели не презентабельно. Все кто видел их спрашивали, что с ними случилось. Зажили через неделю. Так что берите из дому резиновые перчатки из хоз.товаров для стирки.

Вышел из Ranipauwa в 8.00. Указатель на Лупру есть во второй половине поселка. Но лучше просто прийти на автостанцию и спуститься к нижней стоянке джипов, от туда отходит тропа на Лупру. Там и указатель был, но при мне он валялся на земле.
Сначала обыкновенная тропа, а уже после перевала Лупра появятся виды на Дхаулагири, Тингбоче, Нилгири и Тиличо Пик.





Перевал Лупра и вид на Дхаулагири (8167м.), седьмой восьмитысячник Мира. Но с 1808 по 1832 годы именно эта гора считалась высочайшей вершиной мира. И только восьмая экспедиция смогла подняться на вершину.







От сюда открывается один из лучших видов на Дхаулагири. Лучше будет только где-то на отрезке Kobang - Tatopani. Но его я проеду на автобусе и успею увидеть этот вид (почти всю Дхаулагири в полный рост) только в течение пары минут из грязного окна автобуса.

А пока подходим к Лупре. Как и многие прошедшие этот маршрут, я тоже рекомендую из Ранипавы идти на Лупру. Здесь впечатляющие виды и деревня Лупра тоже достойна посещения. Хотя, больше чем на осмотр монастыря и обед тут останавливаться не стоит. Все увидите мимоходом.











На следующем фото выделяется среди остальных дом с синей крышей. Там можно вкусно поесть и отдохнуть. Все украшено в традиционном стиле для туриста. Ресторанчик "Deer Valley", реклама с ним вас встретит не раз на этом маршруте.







Я заказал обед и пока его готовили успел осмотреть монастырь, в котором исповедуют религию Бон.

национальная религия тибетцев, которые отличают её от тибетского буддизма, хотя и используют многие общие с ним термины и учения. Религия Бон в её нынешнем виде возникла в X-XI столетиях[1][2] . Хотя в бонских текстах содержатся мифы о существовании данной религии до проникновения буддизма в Тибет, а приверженцы современной религии Бон утверждают, что их религия тождественна добуддистской тибетской религии, западные учёные считают эти мифы и утверждения не соответствующими действительности. Тибетские буддисты рассматривают Бон как отдельную религию, однако некоторые западные учёные полагают, что Бон наиболее точно можно охарактеризовать как неортодоксальную форму буддизма

Уже от этого, первого абзаца в Вики, голова пошла кругом. А там абзацев много. Если коротко, то ветвь от Буддизма.
Монастырь был закрыт. Но подошла организованная группа трекеров. Гид связался и появилась монахиня. Вход 100 рупий. Билеты дают. Фото можно в разумных пределах. Но эти пределы у каждого свои. Через какое то время монахиня мне сказала:
-Ты же говорил, что только несколько фото. Может хватит.
Вот тут не понимаю. Если нельзя, то нельзя. А когда можно, то что значит пару фото и все? Значит, все-таки можно...
"Организованные" фоткали во все стороны.











У меня было желание идти в Кагбени, конечно же, по обходной тропе, известной только посвященным форумчанам. В ресторанчике, где я пообедал, мне ее показали. Но когда я увидел ее, то желание взбираться по такому подъему исчезло. Там довольно резкий подъем. Но это не самое трудное для меня. Дальше, на карте, та тропинка помечена не дорогой, а пунктиром. С моим топографическим кретинизмом я решил не рисковать. Если бы туда хоть кто-нибудь пошел, то я тоже свернул бы. Но при мне все шли по руслу реки в направлении трассы Кагбени - Джомсом.

Еще один взгляд на Лупру от русла реки.



Впереди меня шел голландец с портером. Вещи нес портер, зато голландец шел с Непальским государственным флагом.
Я еще думал попробовать идти обходной тропой, но этот портер посоветовал идти до трассы. А там Джомсом налево, а
Кагбени - направо.







После русла реки и выхода на трассу дорога не вызывает радости. Хоть транспорта и не много, но очень сильный ветер, который поднимает пыль сильнее любой машины.
К 14.30. пришел в Кагбени. Прошел почти через весь поселок и остановился в туристическом районе Кагбени, в отеле "Лхаса" почти напротив монастыря. Понравилось название и традиционный экстерьер. Внутри все как обычно, разве что комната на одного с солнечным душем. 700 рупий. Еда в их ресторанчике оказалась так себе. На треке была иногда вкуснее. Впрочем, я к тому времени стал выпендриваться.

[успевающий987]

День тот же. Кагбени. Тут есть что посмотреть.

Кагбени находится в долине реки Кали-Гандаки на высоте около 2850 м над уровнем моря.
В прошлом Кагбени имела важное стратегическое значение, являясь пропускным пунктом в Верхний Мустанг. Через Кагбени шла торговая дорога, соединяющая Индию с Тибетом. Деревня строилась как укреплённый населённый пункт, до наших дней сохранился возвышающийся в центре Кагбени форт.
С открытием «Дороги Дружбы» между Тибетом и Непалом Кагбени утратила былое торговое значение.
При подготовке к этому путешествию я обнаружил художественный фильм-триллер "Кагбени", поставленный по рассказу Уильяма Ваймарка Джекобса «Обезьянья лапка» и снятый в Кагбени.

В Кагбени я прибыл в 14.30. и времени до темноты было полно на подробный осмотр поселка. К стати, очень интересного, атмосферного поселка.

С начала скульптуры Кхени (пожирателей духов), мужчины и женщины, относящихся к религии Бон и считающимися охранниками Кагбени. Женская фигура расположена возле монастыря, ближе к туристической части поселка, а мужская - в старой части поселка.






Буддистский монастырь (гомпа) Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг — основанный в 1429 году. Довольно интересное место, стоит погулять по двору и вокруг, открываются интересные виды на русло реки и на "где то там в дали - запретное королевство Мустанг". Вход в оба здания (старое и новое) - 200 рупий. Я зажал. Сам не знаю почему, но заходить туда не появилось желание. К тому времени на подобное уже насмотрелся.









Улицы исторической части Кагбени. Вот тут очень интересно.




















А эта женщина не позировала. Я просто проходил мимо. Вообще, тут народ спокойно относится к фотографированию.










Было желание дойти до Тири. Последнее поселение, куда можно зайти без мустанговского пермита, и даже перешел речку на другой берег. Но стало темнеть и обломало. Все таки, я уже насмотрелся местных аутентичных деревень.



На окраине Кагбени находится чек-пост на вход в Запретное Королевство Мустанг и объявление, что в Тири вы можете сходить, но только в светлое время суток.
Воон Тири видно, на другом берегу реки.





Оставлял я на запас деньги на пермит в это Королевство. Но устал. Понимал, что эмоций не будет. Бог даст, когда-нибудь потом. Желание есть.
Где то там - Мустанг.

[успевающий987]

21 ноября. Шестнадцатый день трека. Кагбени - Jomsom - Marpha.

Еще вчера, идя по пыльной дороге в Кагбени, решил в Джомсом ехать на транспорте. В Кагбени нету станции, надо подняться на самый верх поселка и выйти на трассу. Там ждать проходящий автобус из Ранипавы на Джомсом. Обещали, что в 9 утра есть такой.
Так же можно и на джипе добраться в Джомсом, но машина стоит 35 долларов, я попутчиков не нашел, а самому это дорого.

Утренний взгляд на Кагбени с трассы.



А это в сторону Джомсом.



Выйдя на трассу решил идти потихоньку в сторону Джомсома. Будет автобус - подберет, не будет - попытаюсь поймать попутку или дойти пешком.
Хотя, тут есть трекерская тропа по другую сторону реки, отмеченная на карте. Но этот участок на форуме никто не хвалил, а про ту тропу даже никто не писал. Уже в Марфе турок-трекер рассказал, что он пошел этой обходной тропой и очень об этом жалел. Видов особых не было, вернее те же, что и с другой стороны реки. Пыль от ветра та же, тропы толком нет, резкие пыльные подъемы и спуски, он несколько раз падал. Вообщем он ее не рекомендовал.

А меня довольно скоро подобрали местные ребята на джипе по пути. И взяли с меня всего 500 рупий до автостанции Джомсома. Вот тут я тормознул, не посмотрел на карту. А вместо этого спросил дорогу у местных. Они мне и показали наиболее короткий путь в Марфу через Джомсом (мимо аэропорта и воинской части Непальских "горных стрелков" ) и дальше по трассе. А надо было перейти на другую сторону реки, там есть тропа, отмеченная на карте. Но уже в Марфе я спрашивал у других и оказалось, что все пошли по трассе. Обленились, стали выбирать более короткие маршруты. Но если эта тропа шла просто по руслу реки, то скакать по камням - удовольствие сомнительное.

Со стороны трассы смотреть почти не на что, разве что только Нилгири. Хорошо, что хоть погода была ясная.







Много пыли, стройки, машины. Вообщем этот день в моем треке был самым серым и бедным на положительные эмоции. Серость этого дня исправила только уже Марфа. Вот этот поселок мне очень понравился во всех отношениях: красота, традиционность, лоджи, просто приятно тут отдохнуть и погулять. Ну и надо же было попробовать знаменитый яблочный бренди из знаменитых местных яблок. Про которые говорят, что их экспортируют в Великобританию специально для Королевы.

Один вид Марфы со сотроны уже производит впечатление благодаря монастырю над поселком. Я не был в Лхасе, видел только на картинках, но местный вид именно мне напомнил картинки Лхасы.
У меня простенький фотоаппарат, поэтому приблизить монастырь я не мог.











Можно сказать, что в Марфе одна улица. Она тянется через весь поселок и уложена камнем. Вдоль нее находятся лоджи, отели, магазины. Все остальное это земляные улочки-переулочки. Зато эта одна улица белая-белая и чистая. От нее же начинается подъем к монастырю.
Я остановился в одном из самых классных лоджей-отелей тут. Даже была стиральная машина. И хотя, как мне сказали, хозяева не практикуют стирку для трекеров и не разрешают им пользоваться машинкой самим, мне пошли навстречу и совершенно бесплатно разрешили постирать в машинке. Тут была хорошая горячая вода. Тут кровать с чистой постелью. Только отопления не было. "Марфа Палас", в центре, мимо не пройдете. Просили 2000 рупий, договорились за 1500.









Фото монастыря и с его террас.







Домик отшельника, наверное. Но сейчас тропинка к нему перекрыта.





Вечером за одним столом сидели: Украина (мужчина), Германия (мужчина), Турция (мужчина), США (девушка). Пили бренди, все расслабились. Все семейные, но все оставили свои половинки дома. У всех вторые половинки не любят путешествовать. Смеялись над этим. Спасибо, что хоть отпускают нас иногда...
Марфа очень понравилась.

[pticha]

Спасибо за такой подробный отчёт!!!
Выписываю пароли и явки себе в план)
Мне нравится ваш темп, с желанием посмотреть и запомнить, а не просто пробежать мимо.
Абсолютно согласна, что для 100% восприятия путешествия надо быть одному! Хотя безусловно есть места, куда безопаснее с компанией.

У меня вопрос такой. Вот на участке В.Писанг-Гьяру-Нгавал-Брага - думаю заложить ночёвки в Гьяру и в Нгавале)) просто чтобы отдохнуть и созерцать Красоты и окрестности. Многие пишут - что это один из самых красивых участков.
Как думаете с учётом неспешного визуала, какой вариант лучше:
1. Провести 2 ночи с отдыхом и окрестностями (В.Писанг- Гьяру, Гьяру-Нгавал) и на 3 день с утра пораньше Нгавал-Брага вещи кинуть-Пещера Миларепы с ледником Аннапурны. Успею за один день?
2. 1 ночь (В.Писанг - Гьяру), 2 день -не спеша Гьяру-Нгавал-Брага, 3
День - с утра в пещеру Миларепы.

Может сумбурно, но растянули бы вы этот кусок трека на 2-3 дня? Или это перебор и нет там столько красот ))))

[успевающий987]

pticha, попытаюсь ответить без использования функции "цитирование", я только со смартфоном сейчас.

Вот на участке В.Писанг-Гьяру-Нгавал-Брага - думаю заложить ночёвки в Гьяру и в Нгавале)) просто чтобы отдохнуть и созерцать Красоты и окрестности. Многие пишут - что это один из самых красивых участков. 

Там почти все красоты как раз по маршруту, Вы их будете созерцать на ходу. Остановиться можно в Гьяру, попить там чай, сьесть пирожок с яблоком и идти дальше. Гьяру после В.Писанга это всего пара часов ходу, это только кофе-тайм, до обеда даже полно времени. Виды там очень красивые, посидите часок, посмотрите и идите дальше. Вот в Нгавале можно заночевать. Виды там не такие как в Гьяру, но есть что посмотреть. Или просто идите этот участок очень спокойно, смотрите по сторонам, а в Нгавале уже остановитесь. Там есть лоджи. А на следующий день уже в Браку. Там еще часа три останется. Но...!!! В тот же день идти к пещере Миларепы и к леднику я бы не рекомендовал. Вы очень устанете и можете застать темноту еще не успев спуститься. Походы к Пещере с ледником и к Айс Лейк - эти обе радиалки на день каждая. После них можно только до Мананга успеть засветло дойти. Так что Нгавал- Брака - Пещера с Ледником - не рискуйте. Настоятельно не рекомендую.


2. 1 ночь (В.Писанг - Гьяру), 2 день -не спеша Гьяру-Нгавал-Брага, 3 День - С утра к Пещере.

Этот вариант хороший. Но про очень короткий переход Писанг - Гьяру я написал. Там через пару часов Вам станет скучно. Так что может до Нгавала, а на следующий день спокойно до Браки. А на 3 день к Пещере.

Хотя на мой взгляд лучше сделать как я написал в своем отчете. И потом остановиться в Браке на три ночи, чтобы в один день к Пещере с Ледником, а на другой к Айс Лейк.


Может сумбурно, но растянули бы вы этот кусок трека на 2-3 дня?

Я бы сделал так как я и сделал. Оглядываясь назад, ничего не менял бы. Только весь этот переход Писанг- Гьяру-Нгавал-Брака - да был длинный, с 6.30.утра до 16.30. вечера, но я бы все равно поступил бы так же.

Но если Вам позволяет время и не хотите устать, то тогда лучше остановитесь в Нгавале.

Если много ошибок - извените. Я со смартфоном.

[pticha]

Это меня ваш отчёт сподвигнул к таким замедленным планам )))
Спасибо за пояснения, вернусь тогда к первоначальному своему маршруту В.Писанг-Нгавал (ночевка) и Нгавал-Брага (ночёвка) + Два дня в Браге (Ice Lake и пещера Миларепы с ледником).
Про пещеру и ледник - мне очень понравилось описание про Тишину Гималаев. Очень хочется ощутить )

[успевающий987]

22 ноября. Семнадцатый день трека. Marpha - Tatopani автобусом. Tatopani - Shikha частично пешком, частично автобусом. В пути весь день от рассвета до заката.

Из Марфы до Татопани я решил ехать на автобусе. Он проходящий из Джомсома. Билет покупал в Марфе еще вчера в продуктовом магазинчике на окраине Марфы рядом с остановкой автобуса. Рекомендую брать билет заранее.
Уже и не помню сколько стоил этот билет, но не дорого. Время прибытия и отправления в районе семи утра. На остановке было довольно много трекеров, но таких как я, с билетами, пару человек.
Автобус оказался полный, но(!) мое место было свободно. В этом автобусе все сидели на своих местах согласно билетов. Рюкзак я замотал в большой пакет, взятый еще из дому, и он отправился на крышу автобуса. Я уселся на свое единственное свободное место в самом заднем ряду, посередине. И этому был рад. Безбилетников пустили ехать стоя.

Про дороги в Непале и на этом участке написано уже много. Но все, что написано совсем не передает реальности. Таких слов еще не придумали. Это надо попробовать самому. Это запоминается надолго. Я реально ударился два раза об потолок автобуса, а внутренности, казалось, перемешались в салат внутри меня. Я сидел в окружении людей из французской организованной группы. Все смеялись, шутили над этой тряской. Но вот когда заднее колесо реально повисло в воздухе над пропастью, то в этот момент вдруг повисла абсолютная тишина и я увидел глаза этих французов, заполняемые ужасом и немую фразу: "А вот это уже не смешно".
К счастью, доехали...

Всю дорогу стройки, пыль. На одном из участков произошел обвал (буквально за две машины до нас), опять повезло, и нам пришлось простоять почти два часа пока приехал экскаватор и расчистил дорогу.
Я даже хотел продолжить дальше путь пешком, но пеших тоже не пускали. Спросил про наличие тропы по другой стороне реки, сказали, что "вроде есть", но про точность не отвечали. Так что пришлось погулять, посмотреть по сторонам.



Завал за углом, вооон там пыль видно, чистят.







А вообще, за окошком всю дорогу можно было любоваться бегущей рекой, несколько раз довольно красиво показалась Дхаулагири и один раз даже почти в полный рост и довольно близко. Вид был действительно впечатляющий, но, к сожалению, не записал точное место и фото из окна при сильной тряске не сделал.

За весь этот маршрут с 7 утра до 14.00. автобус сделал одну остановку на туалет и еще одну на обед и туалет.

В Татопани автобус останавливается в начале поселка. Лоджей там хватает. Но я решил там не останавливаться, время позволяло продолжить сегодняшний путь. Прошел весь поселок, окунаться в термальные источники желания не возникло, поставил печать при выходе из поселка и свернул на Ghorepani.
На той развилке основная дорога идет на Покхару и там закрывают пермиты тем, кто едет уже в Покхару. На Горепани, сказали, что транспорта нету. Решил идти сколько получится сегодня. Часть дороги прошел с англичанином, но его бегущий темп без любования природой меня не устроил и мы расстались.
Тут снова началась зелень. И честно говоря, начались сравнения, где же лучше, где же красивее. Мне больше, все таки, понравился участок на пути к Тиличо и все, что выше Писанга. Суровые, каменные и снежные горы произвели гораздо большее впечатление.
А тут было красиво и даже очень красиво, но "АХ" после тех видов не случился.







Перейдя по мосту на другую сторону реки дорога заводит в лес. И начинается долгий подъем по этой дороге ( не тропинке) с очень глубоким слоем пыли. Слой пыли там примерно по щиколотку. Как будто пыльный снег выпал. Сугробы пыли. Деревья закрывают виды, появляется усталость и скука.
Опять повезло. Ехал местный автобус. Какой у него маршрут я так и не понял. Он был забит местными, но меня подобрали и медленно довезли почти к закату до Shikha за 300 рупий.

Если бы не этот автобус, то я даже сейчас, смотря на карту, не знаю где бы мне пришлось ночевать. Если вы оказываетесь в Татопани во второй половине дня, то уж лучше заночевать там, а с утра продолжить путь.

Начинало потихоньку смеркаться и идти дальше смысла не было. На карте отмечено, что тут есть лоджи. Автобус проезжает Shikha
насквозь и останавливается с другой его стороны. При въезде я видел лодж. Но возвращаться назад не хотелось. Спросил у водителя про наличие лоджа в этой части деревни. Видя мои расстроенные глаза и почти трясущийся подбородок водитель взял меня за локоть:
- Не переживай. Иди дальше по разметкам, дорога свернет вправо, пройдешь еще чуть вверх и там есть лодж. Там хороший лодж.
-А сколько идти? Уже темнеет.
- Рядом. Минут за 10 дойдешь.
Так и получилось. Лодж оказался довольно хорошим. Я был единственным постояльцем. 200 рупий за комнату. Хороший дал бат.
Хозяева сказали, что тут трекеров ходит совсем мало.

[успевающий987]

23 ноября. Восемнадцатый день трека. Shikha - Ghorepani - Tadapani. В пути 9 часов.

В 7.00. вышел в путь. И начались долгие-долгие ступеньки. Почти весь день ступеньки. Правда, дорога через лес и поэтому не жарко.



Сначала эти ступеньки привели в Ghorepani к 11.00. Здесь много лоджей и кафешек. Тут я перекусил выпечку с чаем и пошел дальше.



Я решил не подниматься на Пун Хилл. Во-первых, в Лонели Планет пишут, что на маршруте Горепани - Тадапани виды почти такие же. Во-вторых, все пишут, что там толпы. И в третьих, еще в Муктинатхе мне сказал гид корейской группы, что делать там нечего. Пун Хилл для тех, кто ходит трек зеленого района. Но он совсем не произведет впечатление на тех, кто прошел "Кольцо Аннапурны".
-Ты видел горы близко. А там они далеко. Вот увидишь, тебе там не понравится. Да, там красиво. Но это для тех кто ходит Пун-Хилл трек.

Целых три причины не идти на Пун-Хилл. Плюс облачная дымка.
После Горепани продолжились лес и ступеньки, ступеньки...
Вот такие виды открываются со смотровой на этом участке. Говорят, что примерно такие же с Пун-Хилл. Ну,.. может лучше.





Даже если бы я был хорошим фотографом и у меня был дорогой фотоаппарат, я думаю, что мои фото и виды возле Тиличо и все, что выше Мананга все таки лучше.

Почти джунгли, птички поют, деревья интересные.





Этот участок я прошел почти в полном одиночестве. Были люди, но мало и в основном организованные группы.
К 16.00. пришел в Тадапани. Тут только лоджи, 4 или 5 штук.
Тут встретил семейную пару из Беларуси. Сначала мы долго говорили на английском, потом, почувствовав акцент, я спросил:
-Вы случайно не говорите по русски?...
Долго над этим смеялись. Было с кем вечером пообщаться за ужином. У них только начинался трек, они шли Панорама трек и к базовому лагерю Аннапурны. Ну, а у меня уже пальцы веером.
Блин, и они не знали про форум Винского. Но я уж в этом вопросе их просветил...

И еще о трековых палках. В сегодняшний нескончаемый ступенчатый день, я еще раз убедился как они все-таки выручают... Не столько на подъемах, сколько на спусках, есть на что опереться. Если уж и не жизнь, то много костей они сегодня спасли.

[успевающий987]

24 ноября. Девятнадцатый день трека. Tadapani - Ghandruk - Nayapul - Покхара.

Сегодня опять почти весь маршрут через лес, периодически с грандиозными видами на Аннапурну Южную, Мачапучаре, мою любимую Аннапурну Три ( с ней я был весь этот трек). С утра я еще не знал, когда же заканчивать трек? Время особо не поджимало.











Немножко цитат про Мачапучаре.

гора высотой 6998 м, входящая в состав горного массива Аннапурна в Гималаях на севере центрального Непала. Своим названием «Рыбий хвост» гора обязана форме двух её вершин, которые, при взгляде с запада, образуют фигуру, напоминающую хвост гигантской рыбы. Местным населением гора почитается как дом бога Шивы, а перья снега считаются дымом его божественной сущности

Мачапучаре считается в Непале священной горой и объявлена закрытой для альпинизма. Единственное незавершённое восхождение на Мачапучаре было предпринято в 1957 году британской командой под руководством Джимми Робертса. Альпинисты Уилфрид Нойс (англ.)русск. и А. Д. М. Кокс, поднимаясь на гору с северной стороны, прервали восхождение в 50 м от вершины, так как обещали, что на саму вершину они не ступят[3]. С тех пор гора полностью закрыта для посещений.

Вследствие расположения на конце горного хребта, а также достаточно крутого склона и ярко выраженного пика, Мачапучаре выделяется даже на фоне более высоких соседей

К 11.00. я пришел в Ghandruk. Тут много лоджей, много трекеров, много организованных групп. Чем заняться я не знал. Вроде, эмоциональный голод я утолил. Вот тут я и понял, что трек закончен. Пора в Покхару, постираться, помыться, поспать в чистой постели.
Окинул еще раз взглядом Гхандрук, горы (даже местный туалет попал на фото) и пошел на автостанцию.



Тут мне опять повезло. Сразу же мне предложили на подсадку место в джипе до Naya Pul. 500 рупий.
- От туда полно транспорта на Покхару,- пообещали мне. Так оно и оказалось.
Попутчиками оказались старые знакомые итальянцы (муж с женой) еще по лоджам на Тиличо. Обнялись. Нам было что рассказать друг другу.

По пути, в Birethanti, мы поставили крайние печати в пермиты с надписью " EXIT" и все... Вот теперь трек закончен. Девятнадцать интереснейших дней. Разнообразнейших дней. Стало грустно...

До Naya Pul доехали за 2 часа. Там как раз стоял автобус на Покхару всего за 200 рупий. И через 1 час и 45 минут я был в Покхаре. Цивилизация, блин...

Путешествие еще продолжается...

От автовокзала Покхары до центра попросили 400 рупий. Я скооперировался с девушкой и поэтому мы заплатили по 200 рупий. Это устроило всех.

В Покхаре я нашел отель через Букинг. На цену особо внимания не обращал. Даже название не помню. Важно было, что бы своя комната, прачечная, горячая вода, расположение в туристическом центре и оценка не ниже девяти баллов. Это стоило 60 долларов за двое суток. С завтраком.

Сегодня я просто гулял по Набережной и вокруг. Просто отдыхал и смотрел по сторонам.

[Siorik]

Эх, спасибо, земляк, за отчёт не просто с кучей фото, а и с описанием и передачей эмоций. Поностальгировал по этому треку и первым впечатлениям от Гималаев, после чего заболел ими надолго и всерьёз
В 2010-ом прошёл по Вашему же маршруту, только ещё был и АБС. Тогда ещё не было дороги до Мананга, нормальная только до Бульбуле. А в Верхнем писанге не было навороченных лоджей, только простенькие. Не было и мостика на пути к Тиличо ХК. Да и в самом Тиличо ХК был всего один лодж, набитый битком, когда довелось ночевать в столовой толпой в 40 носов :-) Да и вайфаев нигде не было. Помню, чтобы отправить смску родным, пришлось отправлять с компа в Браге, где был поминутный медленнючий инетом со спутника. Многое изменилось, судя по фото, но не так много, как ожидалось, и это радует :-)
После прочтения возникла мысль пройти этот замечательный трек на 10th anniversary

[успевающий987]

спасибо, земляк, за отчёт не просто с кучей фото

И Вам Спасибо за теплый отзыв

После прочтения возникла мысль пройти этот замечательный трек на 10th anniversary

В Добрый Путь.
Вы знаете, после путешествий-треков ( Путь Сантьяго, Аннапурна) остальные путешествия перестают производить те эмоции и впечатления. Вот сегодня вернулся из Италии, общественным транспортом. Да, было интересно. Но уже не то... Когда встречал тех, кто шел Путь Святого Франциска или Камино Francigena так им завидовал. И в Гималаи конечно же охота еще раз.
И этот отчет надо бы закончить...

[yakudza07]

Вы знаете, после путешествий-треков ( Путь Сантьяго, Аннапурна) остальные путешествия перестают производить те эмоции и впечатления.

Сначала не так понял. Отредактировал, да, это так)

[Анагор]

Вы знаете, после путешествий-треков ( Путь Сантьяго, Аннапурна) остальные путешествия перестают производить те эмоции и впечатления.

Боюсь, это возрастное.

Ведь если коснулся душой пустоты,
Уже не важны ни посты, ни понты,
А только года и минуты.
Наивна надежда, смешна суета,
И лишь неподвижных вершин красота
Спасает еще почему-то...

[Вермут]

Боюсь, это возрастное.

Думаю, нет. Знаю многих бывших походников, с возрастом переползших на шезлонги.

[Анагор]

Вам с вашим почтенным возрастом, конечно, виднее, но...
Я тоже переползу, когда сил не станет... ну, пусть не на шезлонг, может, на яхту, хочется надеяться [на сына]. Но это не возрождение интереса к чему-то банально-турыстическому. А просто "вынужденная посадка". Тех восторженных чувств, которое я испытывал, попадая в новые места 20-30 лет назад, уже не вернуть.
Хотя, что со мной будет в 101 год - даже и предположить трудно

Кстати, эта вот буква "Ы", подобранная на каком-то другом форуме - весьма мне нравится! А то как-то странно одним слово называть и дальних потомков туристического бума 60-х, затем обросшего КСП ("Лыжи у печки стоят - как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" и т.п.), а в новое время освоившего дальние заграницы, и этих вот толпливых клиентов туроператоров с олинклюзив. Я как бы ничего против последних не имею, но термины-то нужны разные! И с неких пор с чьей-то легкой руки именую их турЫстами. Стало очень удобно! Например, палка. У туриста она для ходьбы, а у турыста - для селфи.

[успевающий987]

25 ноября. Покхара.

С утра отдал вещи в стирку на ресепшн, позавтракал довольно хорошим завтраком и пошел осматривать Покхару.
Начать решил с самого отдаленного места - Ступа Мира.

буддийская ступа, созданная для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия.

Большинство таких ступ было построено под руководством Нитидацу Фудзии — буддистского монаха из Японии, основателя Ниппондзан Мёходзи (англ.). Встреча с Махатмой Ганди в 1931 году так вдохновила Фудзии, что он решил посвятить свою жизнь пропаганде не-насилия. В 1947 году[1] он начал строительство Ступ Мира — хранилищ мира по всему свету.

Первые пагоды были возведены в Хиросиме и Нагасаки в память о ядерной бомбёжке этих городов.

К 2000 году было построено восемьдесят ступ по всему миру: в Европе, США, Азии.

Добираться туда решил пешком, не из за жадности, а потому что решил, что это не сильно далеко. С Лейк сайда казалось, что обходить залив озера не так уж и долго. На деле оказалось, что этот залив довольно большой и дорога совсем не рядом с озером, а через жилые кварталы. Хотя эти кварталы не трущобные, а вполне приличные. По пути есть что посмотреть. От Лейк сайда до Ступы я дошел за 2 часа. Правда, уже перед ступой надо подниматься минут 20-30 в гору. Но в гору придется подниматься и в том случае, если вы переправитесь туда на лодке.
По пути.



Вооон видно на вершине белую Ступу Мира.



Виды со ступы на озеро и горы. Переспрашивал местных названия, все говорили разные. Но вроде так, с лева на право: Аннапурна Южная (7219), Hiunchuli (6441), Machapuchare (6997), Аннапурна Три (7555), Аннапурна Четыре (7525), Аннапурна Два (7939) и, вроде, за Hiunchuli видно Аннапурну Главную.
Очень плотная дымка над городом.



Назад хотел переплыть озеро на лодке и оказаться сразу на Лейк сайде. Но там такой резкий спуск, что я отказался от этой затеи. Возможно, я и ошибся, но там был указатель. Решил возвращаться назад той же дорогой. Обратил внимание при спуске на весьма не малое количество обезьян на деревьях.
Спустившись вниз увидел указатель на David falls. Решил, что если по пути, то посмотреть что это такое. Об этом как то никто не упоминал. Но по пути, идя по проезжей части, увидел интересную арку. Думал, что это местный базар и решил туда зайти. А там оказался интересный храмовый комплекс. Даже ничего не зная об этом месте, мне там было очень интересно. И уже дома я узнал что это такое.





Снаружи фотографировать можно. Внутри нет. Можно исподтишка, но там довольно темно и фото получаются совсем не качественные. Вход - 100 рупий.



Вокруг этой лестницы несколько монументов индуистских богов в виде кобры ( эту часть можно посмотреть бесплатно), а уже для спуска вниз надо взять билет.



Внутри влажно, освещение довольно тусклое.
Gupteshwor Mahadew Cave - переводится как "скрытый бог". Ориентировочный возраст 5000 лет, одна из наибольших и старейших пещер ЮВА. Это цепь связанных между собой больших и маленьких пещер. Приблизительная длина пещеры - больше 3 км, но для посещения доступно гораздо меньше. Есть подземный водопад. Несколько монументов многоголовой кобры с подношениями. Но меня больше всего заинтересовал монумент коровы с капающим из ее каменного вымени молоком, расположенный в одном очень узком проходе. Именно возле этого места сидел охранник и зорко следил за "No photо". Индуисты набирали это молоко в ладошку и смазывали им голову. Вот это место очень хотелось сфотографировать, было очень интересно. Я прошел через этот коридорчик и решил обернуться и сфотографировать из за угла. Но охранник понял мои намерения и помахал пальцем, мол даже не думай.

Потом дошел до David falls, но там была большая очередь и платный вход. Я не мог понять, что там такое и за что надо платить. Вроде, просто не большой парк. Спросил туристов, стоящих в очереди. Они пожимали плечами, улыбались и говорили, что тоже не знают что внутри. Поэтому я решил возвращаться на Лейк сайд. Общественного автобуса туда не было, мне предложил просто проезжавший мимо мужик подвезти за 400 рупий. Я предложил 200. Он согласился.

На Лейк сайд я купил билет на завтра, на туристический автобус до Катманду. Рекомендую брать билет заранее. Есть три типа автобусов:
1 - за 800 рупий от автостанции, это для местных.Обыкновенный автобус без каких-либо удобств.
2 - за 1000 рупий, тоже с автостанции, но чуть получше. Какая между ними разница я не сильно понял.
3 - туристический за 25 долларов, после торга за 2500 рупий, но ни рупий меньше. Отходит от Лейк сайда, от тур.центра утром. Очень удобный, кожаные кресла (именно кресла, не сидения). В салоне расположение: два сиденья, проход и одно сиденье. Очень удобно. Кондиционер без фанатизма. После отправления с утра завтрак из гамбургера и чая, вода в бутылках. На обед остановка в зоне отдыха, где просто абалденный обед - шведский стол с огромным выбором горячих салатов, дал бат, курица карий. Ешь и добавляй сколько хочешь. Только напитки в бутылках за дополнительную плату.
Я чуть позже пересчитал сколько же я переплатил и вышло, что ни сколько. Здесь 2500 рупий. Если бы взял за 1000, то плюс 500 рупий за такси от гостиницы до автовокзала ( утром с рюкзаком до автовокзала за меньше не хотят там ), плюс еда по дороге минимум 500 рупий. Так что если я и переплатил 500 рупий, то это плата за удобства. Это был самый комфортабельный автобус в моей жизни. Честное слово. Приехав вечером в Катманду я вообще не чувствовал усталости. Наоборот, я отдохнул в пути.

Кушал я в Покхаре в индийском ресторанчике, в центре. Много местных индусов приходят туда. Поэтому я его и выбрал. Вкусно. Чапати, рис, курица карий, бутылка пива - 1100 рупий. Но половина стоимости тут - это пиво. Не дешевое оно тут. Кушал тут я три раза, но именно тут я и траванулся. Не сильно,но все же. Скорей всего в обед, так как только тогда карий был еле теплым. Обошлось четырьмя разами туалета за пол дня, 10 таблеток угля (не помогло), 2 нифуроксазида (не помогло), 2 левомецитин ( помогло). Так что на следующий день я чувствовал себя хорошо.
Покхара понравилась. После трека хорошее место для отдыха. О каких-то достопримечательностях из разряда must see я не слышал и поэтому тут я никуда не торопился, просто гулял.

[Анагор]

Да, Покхара очень приятный город! Мне особенно приглянулся хиппо-растаманский район Дихикопатан к северу от Лейксайда (где дальний, необихоженный кусок набережной). Там, конечно, попахивает травкой, зато вечером из каждого кафе живая гитара.
К югу от Лейксайда, если обходить озеро - Дамсайд; мне показалось, что это не совсем "местный" район: там много дешевых гостиниц для индиийских паломников.
Как я понимаю, судя по фото, Вы от ступы тоже шли поверху? Водопад Давида, который Вы не посмотрели, ничего такого особенного из себя не представляет, его и не разглядеть толком из-за решеток. А вот "набережная" реки, которая его образует, понравилась странным ландшафтом.
Насчет 1 и 2 типа автобусов, мне кажется, Вы додумали. 3 тип - да, это отдельная песня. Но те, что с автостанции, ничем особо не отличаются между собой. И они тоже как бы "туристические", далеко не локалбасы - там вполне можно ехать. ( На них на всех даже написано tourist) Цены разные у разных агентств, причем разброс, когда мы выбирали, был куда сильнее: от 700 до 2000 рупий. А вот туристический "как в самолете" нам предлагали гораздо дороже, по 4-5 тыс. Накручивали, наверное. За 2500 - может и выгодно. Дорога долгая, комфорт того стоит.