Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Спасибо! Все у нас прошло достаточно гладко, это правда!
На Батанте в марте-преле нашествие комаров, я об этом раньше писала, вы попали, по-видимому, в самый разгар комарья.
Мы считали, что достаточно хорошо подготовились, купив в специализированном охотничье-рыболовном магазине в Москве средства с 30% ДЭТой и бутылку местного индонезийского спрея. Оказалось, нет. Москиты с Батанты переплюнули всех комаров, виденных нами раньше, включая заполярных)))
В плане питания Енадуак, конечно, дал фору всем раджаампатским хоумстеям - кормить гостей размоченной сушеной рыбой - это нечто. Они же не первый год туристов принимают, хоумстеев навалом, конкуренция какая-никакая.
Конкуренция есть. На Даяне Кечил построены 3 новых бунгало, но пока не заселены, на побережье Батанты напротив Даяна тоже строится новый хоумстей. Но уровень всех этих хоумстеев, я понимаю, один - ниже плинтуса.))) Особо меня удивляло и возмущало, что они не могут воткнуть пару семечек папайи рядом с хоумстеем. Она ж растет, как у нас тыква, на помойке и плодоносить начинает в конце первого года вегетации! Но никому это не нужно. И рыбу ловить не нужно, можно сушеную кинуть туристам. И еще наперчить так, чтоб в рот не взять - меньше съедят - больше сотрудникам останется.)))
Зато вы дюгоней видели!
Кто не видел дюгоня на Филиппинах и в Индонезии - может не расстраиваться. Дюгони там не настроены общаться и, завидев туристов, резво дают ноги (ласты) Так что 10-15 секунд общения - это ничто!)) Но мы их видели, да. Причем один раз прямо напротив нашего бунгало, в 30 метрах на свале, на закате.
Рано утром я выползла на домашний риф – на совсем домашний, прямо рядом с нашим домиком. Спустилась, чтобы спасти что-то из вещей, сорванных ночным грозовым ветром с веревки вместе с прищепками.
Вещи-то я из воды вытащила, но под домиком застряла надолго, под водой как раз все завтракали – от прожорливой мелочи до сарганов и парочки акул, стремительно носящихся между сваями домиков и под деревянными мостками.
Метрах в пятнадцати от нашего домика, в расщелине, стояли в дозоре два здоровенных группера
Поскольку Талиб пообещал, что сегодня заменят мотор в нашей лодке, дальние поездки мы не планировали, решили поплавать в паре километров от хоумстея, недалеко от лагуны Namlol.
Лодка 09-13:00 Rp.500.000
В плане кораллов тамошний риф ничего особенного из себя не представляет, зато голожаберниками богат.
И не только нембротами,
попадались тамбжи,
хелидонуры
Хромодорисы Анны кучковались
и кормились на стене,
иногда даже в компании филлидии
На пастбище
На банке, заросшей зеленой монтипорой, кормились наполеоны-подростки
Поднялось из глубины стадо шишколобых попугаев
Неподалеку, на отмели, баган местных рыбаков
Под деревянным причалом толчется стадо молодняка,
а в сетях багана – наполеошки подросткового возраста
К обеду возвратились в хоумстей.
Лодочник погнал лодку в деревню, чтобы сменить мотор.
Два Сереги тоже поехали. Лисов – чтобы проконтролировать выбор мотора (он у нас умелец, в моторах разбирается), а Наш Сережка – посмотреть, как деревенские живут, фоторепортаж отснять.
Kampung (деревня) Usaha Jaya
Живут просто и незатейливо
Деревенская лавка
Огурчики сушатся
те, что покрупнее - при помощи деревянных распорок
Мотор забрали, появилась надежда, что лодка перестанет глохнуть всякий раз. По этому поводу употребили по писяшке коньяку – культурно, под фрукты.
Когда стемнело, некоторые пошли на ночной снорк. А некоторые – не пошли, зато бдили и с мостков отслеживали ушедших. Тщательно пересчитывали вернувшихся
Вернувшиеся взахлеб рассказывали, как они по команде Сереги дожидались приливной волны и на ее гребне (при свете фонаря!) проскакивали в сквозное отверстие в скале, за которую заплыли. Плыть назад им было влом – выбрали кратчайший путь. Я поутру посмотрела на эту дыру в скале – добровольно я бы и днем в нее не полезла. А наши герои ночью умудрились пролезть в это «игольное ушко».
Последний раз редактировалось LARA_SH 17 мар 2019, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
RSfun писал(а) 17 мар 2019, 10:58:Пишите, что интересного видели и сняли на ночном снорке!
Если честно, ничего примечательного тогда под водой не попалось. Видимо, все обитатели рифа наелись с вечера и отдыхали в укромных местах. Высветили фонарем двух огромных груперов, стоявших в "полынье" кораллового куста - в темноте эти два увальня выглядели пугающе-огромными - и дали деру подальше от этого лежбища котиков. Все самое интересное нам попадалось исключительно при солнечном освещении.
Утро выдалось дивное, настроение - чудное, места впереди - великолепные
Да, ехать до Фиабачет далековато, особенно, если везут через какие-то чигири, но мы - люди ко всему привыкшие, умеем устроиться и получать удовольствие в любых положениях
В предыдущей поездке, в 2017 году, на Фиабачет нас возил лодочник из местных, очень хорошо знавший подводье в акватории Мисола, поскольку был еще и дайв-инструктором. Лодочник был ленив и капризен, но выбрасывал нас, как правило, на качественных рифах.
В этом году он, по-видимому, ушел на собственные хлеба, построив хоумстей недалеко от деревни, и нас возили деревенский лодочник да мальчишки-пофигисты, дорогу вроде бы и знавшие, но вот о снорк-спотах ничего не слышавшие.
Сергей еще в прошлом году засек координаты точки, с которой мы начинали снорк вблизи Фиабачета, так что мы не переживали относительно места высадки – найдем: и заливчик у юго-восточной оконечности острова визуально вроде бы помним, да и координаты есть.
Фигвам. И место узнали (почти), и координаты совпали, а вот под водой - лишь плато с разрушенными кораллами, плохой видимостью да изредка проносящимися вдоль склона рифовыми акулами.
Пропахали изрядный кусок рифа - полное разочарование.
Здесь не совсем голо, что-то под водой все же можно посмотреть, но обидно переться так далеко из-за заурядного и сильно разрушенного рифа.
Сергей «присел на хвост» флегматичному сладкогубу (Plectorhinchus albovittatus) почти метровой длины, медлительному и совершенно непугливому,
снимая его долго и с разных ракурсов
Траурная джорунна попалась, да и только
Решили больше не тратить время на южный риф,
а попытать счастья у северного побережья острова – там год назад, помнится, был великолепный склон. Проехали на лодке вдоль южного берега, решили пообедать на пляже с северной стороны Фиабачет, там, где строился резорт
Место там очень красивое, со сквозным бело-песчаным пляжем и удобным для купания чистым песчаным дном
Полевую столовую разбили на бревне, с видом на море,
Оля пристроилась в тени и тишине,
Света сибаритствовала, попивая кофе из пластиковой чашки, нежась в теплой морской воде
Обед на берегу затянулся, уж очень место приятным оказалось, но ехали-то мы сюда за другим. Выдвигаемся на снорк
Уже из лодки видно, что под водой есть, на что посмотреть, хочется сигануть с борта уже на полпути к мысу. Собираем волю в кулак, проявляем терпение и доходим до северо-восточного мыса. Уже оттуда, по течению, начинаем продвигаться в западном направлении.
Северный риф близ Фиабачета хорош. Сразу оговорюсь – ничего из ряда вон выходящего, от чего дух спирает – ровное мелководное плато, не слишком широкое, но равномерно покрытое кораллами, местами однообразное, с интересным склоном, населенным множеством рыб.
Главное достоинство этого места для снорка – хорошая видимость, наличие рыбьего поголовья и протяженность в несколько километров, плыви - не хочу.
Вначале любовались проплывающими параллельным курсом крупными спинорогами-клоунами (они же конспициллумы),
и клоунами размером пожиже,
но, как только из глубины поднялось стадо шишколобых попугаев, все внимание переключилось исключительно на них
Попугаи шли плотной группой, все примерно одинакового размера, метровые, вышедшие как будто с одного конвейера; на нас внимания почти не обращали, подпуская на расстояние пары метров
Мы вначале вели себя крайне осторожно, чтобы не спугнуть стадо, но оказалось, что им не до нас - шишколобы были полностью поглощены процессом поедания (вернее, погрызания) кораллов
Попугаи зависали над вкусными коралловыми головами, с разгона проезжались по кораллу передними резцами, оставляя глубокие царапины на его поверхности, а затем перемещались к следующей кочке
А мы неотрывно следовали за ними, как зачарованные крыски за звуком фолшебной флейты. Шишколобы уходили на глубину, возвращались, каждый раз неизменно вызывая бурю восторга у каждого из нас. Мы перекрикивались над водой, предупреждая тех, кто плыли далеко впереди или позади, что стадо движется на них - рыбины на нас почти не реагировали.
Собственно риф, над которым мы проплывали, рассмотреть в этот раз не удалось – ну невозможно было оторвать взгляд от красавцев-шишколобов, хоть и плыли мы за ними несколько часов. Даже на стену не обращали внимания – тут не до худосочных голожаберников, когда впереди дефилируют такие исполины
После четырех часов дня лодочники стали зазывать нас в лодку – путь домой неблизкий, до темноты бы вернуться. Отрываться от рифа вовсе не хотелось, как раз начиналась вечерняя охота, рыба стала поактивнее.
Мелькали торпедами рифовые акулы, над склоном взметнулись облака мелкой рыбешки
Среди них так здорово плавать, врезаясь в плотную рыбью завесу и дирижируя их движением, добровольно от этого занятия не оторваться
Момент загрузки в лодку оттягивали до последнего, очень уж не хотелось сниматься с такого рыбного места.
А вечером – айо, товарищи, на гору, закатом полюбоваться, а заодно попробовать сигнал поймать
В предыдущие годы мы всегда подходили к лагуне с южной стороны гряды. В этот раз подплывали с севера, но сразу безошибочно узнали знакомые вершины
Вначале - конечно же, парадный въезд в окруженную высокой стеной лагуну, внутри которой, над водной гладью глубокого изумрудного цвета – кочки скал на ножках, изъеденных прибоем
Бросившись врассыпную, с жадностью принялись осматривать подводные участки стен
Лагуна спокойная, просматривается хорошо, поэтому плавали поодиночке, не толкаясь и не издавая восхищенных воплей, осматривались основательно.
В лагуне Балбулол притягивает взгляд не только подводное пространство – стоит поднять голову над водой, и уже не понимаешь куда смотреть – падать лицом вниз или крутить башкой над поверхностью моря.
А погрузившись в воду, начинаешь метаться, засекая взглядом крошечных ярких звезд, пасущихся голожаберников, стаи сверкающих рыбешек, степенно прогуливающихся вдоль склона платаксов, замысловатой формы коралловое образование или раскидистый веер горгонарии, сквозь который просвечивает солнце…
У подножья скал рассыпаны скопления звезд,
меж которых проворно передвигаются крохотные охотящиеся хелидонурики
да пасутся филлидии,
траурные джорунны,
тамбжи,
роскошные плоские черви, отливающие золотом в солнечных лучах
Thysanozoon nigropapillosum
Даже морские огурцы здесь - веселых розовых расцветок
На обед причалили к песчаному пляжу на севере о. Гамфи
Обедали, сидя на песке, заодно подкрепляясь и чудесными видами на близлежащие острова
Перешеек острова представляет собой возвышенность из напластований скальных обломков,
и сверху хорошо просматривается акватория
С южной стороны острова берег круто обрывается вниз, морское дно, как на ладони
И на этой ладони пасутся шишколобые попугаи. Не нужно никуда плыть и заныривать – стой себе у обрыва и наблюдай за перемещением стада
Рядом с южным берегом нас развлекали рыбы, на северном же берегу отобедавшая и отдохнувшая от заплыва Светлана исполняла полезные для тела и духа асаны
И только после этого ощутила полное и безоговорочное СЧАСТЬЕ,
всепоглощающее и растворяющее
Даже мы прониклись.
Однако, длилось счастье недолго – лодочник сказал Сергею, что готов повести нас в заплыв по Черепашьей лагуне. Ооо! - оживились мы, - вперед, черепах сегодня было маловато, айо!
Лодка подвезла нас к юго-восточному мысу Большого Фаронди, оттуда лодочник возглавил парадное шествие к юго-западной оконечности острова. Мы были настолько уверены, что сейчас встретим если не стадо, то уж наверняка пару-тройку крупных черепах (ну и стайку подростков на развод), что, доплыв до середины побережья и, так и не встретив ни единой черепашьей особи, были жутко разочарованы.
Плыли быстро и слаженно, держа наготове камеры. Пропахали риф от мыса до мыса – ни уму, ни сердцу – и кораллы маловразумительные, и рыбы мало, и ни один панцирь не возник на горизонте. Вобщем, сегодня в Turttle Lagoon ни одна черепаха приплыть не пожелала.
Домой возвращались с ощущением явного недобора.
Сергей попросил лодочника выбросить нас поплавать напоследок где-нибудь еще. Лодочник обреченно кивнул: «Pintu Kapal» и остановил лодку у острова на подходе к нашему хоумстею.
Кораллы прямо под нами были неплохие, рыба шныряла, но солнечный свет уже уходил, поэтому мы резво погребли вдоль восточной стены острова. Плоская часть дна вдоль стены покрыта плотной коралловой порослью,
Подводный участок стены и ее ложе также заросли ковриками разноцветных кожистых кораллов и синулярий
Выглядит все очень основательно и достойно.
Почти сразу запеленговали отдыхающую под кустом акропоры рыбу-крокодила
Ребята, да тут такое недурственное плато, да еще совсем рядом с домом! Сюда нужно обязательно возвратиться, тут для нас – поле непаханое!
Полчаса разведки показали, что место замечательное и его срочно нужно обследовать. Мы мечемся по самым удаленным уголкам архипелага и не видим, что творится прямо под носом.
За ужином Алексей с Таней объявили, что жутко устали – и от бесконечных мотаний по морю, и от бытовых условий, и от кормежки – и хотят уехать пораньше. Жаль конечно, мы уже так притерлись друг к другу, но каждый сам для себя решает, когда сойти с лодки. Тем более, что с нами поступили ребята истинно по-дружески – оставив нам свою долю для оплаты лодки в предстоящие два дня. Предварительно мы все затраты неоднократно просчитывали и поездки на Мисоле распланировали так, чтобы уложиться в оставшиеся у нас наличные рупии. Расставаться с ребятами было грустно, но их поступок все оценили – поверьте, таким образом поступают далеко не все. Таня, Алексей, мы рады, что вы прошли с нами почти весь маршрут и проявили себя и как добрые друзья, и как ответственные спутники.
Лодка на полный день Rp.3.000.000 Puncak Karawapop Rp.50.000/чел.
Таня и Алексей уехали рано утром, чтобы поспеть к девятичасовому парому. Прощальная фотосессия на причале
Впереди у ребят – встреча с цивилизацией, нам же сегодня предстоит «дальняя» поездка. У нас сегодня – Каравапоп.
Едем неполным составом. Сергей Лисов, всю ночь промучившийся ушной болью, решил остаться на острове, залечивать воспаление. Оля - с нами
Часа через полтора пути узнаем знакомые места – пролив между островами Валиб и Каравапоп
Чем глубже в пролив, тем все мельче и мельче
Какое-то время движемся очень медленно, загребая днищем по песку
Выползаем с мели лишь на подходе к причалу
Талиб накануне предупредил, что к вершине Каравапоп уже сваяли деревянную лестницу, но за это придется заплатить по 50 тыс. с человека. Прошлогодний подъем с полетами помним в мельчайших деталях, поэтому с радостью воспринимаем известие о постройке лестницы – там лучше заплатить, чем карабкаться на четырех костях по глинисто-каменной жиже.
На причале – ни души, поднимаемся в сопровождении мальчишки-лодочника
Лестницу построили действительно основательную
Она, как и две смотровые площадки, хорошо просматривается с причала
Рабочих встретили где-то посредине подъема – они там перила доделывали. Вот тут-то с нас и потребовали денежки, причем не по 50, а по 75 тыс. Сергей сказал им, что мы взяли только по 50, нам благосклонно разрешили пройти. Мы тогда решили, что местные попросту решили срубить с нас побольше. Но вот теперь, порывшись Гуглом, вижу, что такса фиксированная – Rp.50.000 для индонезийских граждан и Rp.75.000 для прочих туристов.
Перед началом подъема свернули по тропинке к внутреннему озеру – просто так, отметиться в местах боевой славы
А вот то же самое озеро, снятое при подъеме
Над перилами лестницы нависают громадные плоды панданусов – таким контузит, мало не покажется
Я, разинув варежку на орхидеи, все-таки умудрилась грохнуться на лестнице, под радостные возгласы рабочих (только что не аплодировали) - традиции блюдем, ни одного подъема без падения!
С верхней смотровой площадки, к которой в прошлом году пришлось проползать в узкую щель меж двух каменных глыб, а потом балансировать на склизких камнях, теперь можно комфортно и совершенно безопасно снимать и раскинувшееся внизу озеро Любви,
и тех, кто еще только подползает к площадке
А также себя, любимых, с разных ракурсов и в разных позах
Перед объективом красовались недолго, надо было поспешать нас норк.
Переодевались прямо в лодке, на ходу, до первого запланированного спота у восточного побережья о. Вайилбатан хода на лодке всего-то минут десять.
Всю красоту этого места, не погружаясь с аквалангом, можно оценить лишь при низкой воде. Максимальный отлив как раз был утром, но, пока мы поднимались и спускались на Puncak Karawapop, вода прибыла, течение в проливе усилилось, и нас на внушительной скорости протаскивало вдоль скального карниза, в тени которого и скрывались покрытые коралловыми полипами и горгонариями участки подводного склона
Чтобы передохнуть и пообедать, причалили к небольшому песчаному пляжу о. Валиб,
точно напротив спота, где только что плавали
После обеда – дефиле на пляже – Оля чудо,как хороша!
А потом – кофе в скальном эркере,
где год назад мы прятались от тропического ливня, и солнечно-морские ванны.
Как же приятно возвратиться в полюбившиеся места, выпить кружку-другую крепкого кофе да поваляться в теплых волнах, делясь с друзьями впечатлениями о только что закончившемся заплыве!
Далее продвигаемся по восточной стороне пролива между островами Валиб и Вайилбатан.
На стене – филлидопсисы прямо-таки гигантских размеров,
хромодорисы лочи организованно вышли попастись
В «проруби» меж коралловых кустов завис здоровенный групер
Плато красками не блещет, но коралловый покров достаточно густой
При продвижении на север, плато делается все уже и мелководнее, видимость снижается, а дальше приходится плыть вдоль кромки обрыва
Несколько наполеонов-подростков крутились впереди
Еще один спот – вокруг группы небольших островков, разбросанных у северо-западной оконечности о. Вайилбатан – с качественным коралловым покровом и мириадами мальков, кружащими над склонами рифа. Места там очень симпатичные, но качественных фотографий с этого места, увы, не получилось.
На остров Джам (Pulau Jam)
с его белоснежным баунти-пляжем
заехали на обратном пути, с целью раздобыть кокосов на вечер. Оказалось, что пригодных к поеданию орехов нет, все схарчили до нас.
К хоумстею возвратились с началом предзакатных сумерек,
однако Сергей Лисов нас на причале не встретил.
Оказалось, что ему надоело лечить ухо в одиночестве, и он ушел с местными на рыбалку. Возвратился, когда стемнело, как всегда с уловом. Добытчик!
Прошу прощения, пришлось отвлечься на Египет. До этого в фанатах Красного моря не состояла, но 11 дней в Марса Алам кардинально изменили мои знания о тамошних коралловых рифах. Восхищена, поражена и мысленно надолго залипла на красноморском подводье, но... Пока что у меня есть масса причин страстно любить Раджа Ампат и вновь стремиться попасть туда всеми фибрами души. Итак, продолжу нахваливать свое индонезийское "болото"
Последний день на Мисоле распланировали с вечера, пытаясь втиснуть в него все, что еще не успели посмотреть. Первым пунктом, конечно же, был вписан снорк на споте, обнаруженном нами накануне – рядом с островом, называемом Pintu Kapal. Подозреваю, что у острова есть свое собственное название, но ни на одной карте обнаружить это название не удалось, а в Nut Tonton его именуют Pintu Kapal - Ворота корабля. Рядом с этим островом, пролегает путь ночного парома (скоростной паром движется по другому пути, гораздо западнее от Nut Tonton).
Упустить возможность осмотреть восточный риф острова никак не хотелось, поэтому мы отправились туда сразу после завтрака, часов в восемь утра, пока солнце полностью освещало восточную стену.
У причала покачивалась на воде готовая к отходу в Соронг лодка ребят-путешественников, приплывших на ней вчера с Серама
Двое парней - канадец и англичанин – на веслах, с минимумом припасов, прошли на этой лодке путь с Бали до Мисола, через Серам, и за сегодняшний день планировали добраться до Соронга, чтобы потом отправиться вдоль западного побережья Новой Гвинеи назад на Бали.
Что тут скажешь - мужественные парни!
Дорога до острова заняла никак не больше пяти минут и сразу же после выгрузки в воду – встреча со скорпеной, притаившейся на огромном кусте акропоры
Плато в плотных зарослях мягко-коралловых ковриков детально не рассматривали, понимая, что времени у нас не слишком много, сразу поплыли к стене, вблизи которой закончили снорк в прошлый раз.
Еще издали было видно, что стена интересная и цветистая. Так и оказалось – она была покрыта разноцветными губками, водорослями и полипами, среди которых выделялись зеленые тушки немброт. Мы радовались как дети – повезло, сейчас оторвемся на голожаберниках.
Но то, что началось потом – даже сейчас с понимается с трудом. Стена волшебным образом в одночасье, как будто по мановению волшебной палочки, расцвела и заиграла всеми цветами радуги.
Взгляните, на фото четко отслеживается вертикальная граница ареала:
Мы просто ошалели от буйства этих красок, от количества поросли на каждом клочке стены
А вот эту рыбку запеленговала Оля. Хотела поудобнее пристроиться, чтобы сфотографировать немброту, и уже почти ухватилась за уступ (как ей казалось) скалы, но в последний момент отдернула пальцы, поняв, что из камня на нее кто-то внимательно смотрит.
Ядовитая скорпена не сдвинулась с места даже тогда, когда мы все по очереди фотографировали ее с разных сторон.
Если предыдущую рыбину можно было различить на столовом коралле за счет выпирающей на плоскости фактуры, то эта закамуфлировалась так, что разглядеть ее на фоне окружающих кораллов крайне тяжело.
На плавниках и на теле скорпены четко видны ядовитые шипы и множество мелких разноцветных пятнышек и разводов, делающих эту рыбу незаметной на пестром фоне кораллового рифа.
Неимоверно насыщенная палитра, невероятная скученность морских организмов.
Мы уже не охали восхищенно, разглядывая стену и ее уступы, мы просто подвывали от привалившего в последний день счастья.
Но самое невероятное ожидало впереди – гроты и небольшие сквозные пещеры, изрезавшие часть восточной стены. Кого там только не было - вот это был самый настоящий снос крыши!
Однако, больше всего в пещерах – немброт. Их тушки ярко-зелеными пятнами выделяются на фоне губочно-кораллового ковра
Когда отбирала фотографии, никак не могла решить, какие же из них выбрать. Показать хочется все – все немброты с этого спота чудо как хороши!
Nembrotha cristata
Nembrotha kubaryana
За два с половиной часа, которые мы отвели на осмотр островного рифа, мы не успели пройти всю восточную стену целиком. Но то, что мы там увидели, сразу определило направление следующей поездки. Если мы приедем на Мисол еще раз, то исключительно ради этого острова. Я не уверена, что западная стена так же хороша. Скорее всего – нет, т.к. она затенена рядом стоящим островом, но посмотреть очень хочется.
Возвращаясь, мы, еще даже не доплыв до лодки от пещер, решили, что здесь еще смотреть и смотреть! Последний день на Мисоле неожиданно открыл для нас сногсшибательную живую красоту, какой до этих пор встречать не приходилось.
Озеро с нежалящими медузами – уникальное природное явление. Когда-то мне было известно лишь о двух подобных местах, расположенных на о. Эил-Малк на Палау и о.Какабан в архипелаге Сангалаки. Позже выяснилось, что такое же озеро есть и на Тогианах, и на Мисоле.
Мало того, оказалось, что на Мисоле таких озер – целых два!
Знаю, что далеко не каждый человек испытывает восторг от плавания в каше из склизких медуз, но для меня это особенный опыт, который хочется повторять снова и снова. Погружаясь в воду, пульсирующую вместе с сотнями, тысячами прозрачных медузьих тел, перемещающихся к поверхности воды и плавно уходящих на глубину, отрешаюсь от всего земного, впадаю в благостное состояние нирваны, пытаясь растянуть свое пребывание в воде, насколько это возможно.
Дорога к озеру оказалась неблизкой, от хоумстея мы плыли туда никак не меньше часа.
Удирая от надвигающейся грозы, проплыли мимо Жемчужной фермы
Причалив к берегу,
по тропе пошли вглубь острова, надеясь успеть поплавать в озере до начала дождя.
Не получилось – еще на подходе к озеру по листве забарабанили дождевые капли.
Это озеро размером несколько меньше того, куда мы ездили раньше, (да и не раскручено среди туристов) зато от берега до него добираться недолго и легко – минут десять ходьбы по тропинке, протоптанной среди лесных зарослей
Спуск в воду тоже крайне прост
Оказалось, что медуз здесь гораздо меньше, чем в предыдущем, "большом" озере, да к тому же в дождливую погоду они предпочитают зависать ближе ко дну.
Этот водоем населен тем же видом сцифоидных медуз, что и "большое" озеро, - Золотых медуз (Mastigias papua) - однако морфологически здешние отличаются наличием придатков щупалец, кои напрочь отсутствуют у их родственниц из "большого" озера.
Хотя изредка попадаются и особи с укороченными природой щупальцами
Считается, что отсутствие этих самых придатков, а также пигментных пятен на теле характерно именно для озерной формы Золотых медуз. Длинными же щупальцами, окружающими ротовое отверстие, обладают лишь океанические формы Mastigias papua.
По-видимому, это озеро образовалось в гораздо более поздний период, чем поднялся из воды остров, отделивший от моря часть воды с населявшими ее медузами и образовавший "большое" озеро. Именно поэтому и наличествуют у здешних медуз и пигментные пятна, и длинные придатки на щупальцах.
Несмотря на ливень, медузы медленно всплывали к поверхности воды, будто устанавливая тактильный контакт с дождевыми каплями, и также медленно отчаливали вглубь
Будь на небе солнце, движение в воде было бы гораздо более активным.
Хотя и без солнца мы с удовольствием поплавали среди медуз, на время почувствовав себя частичками их странного и притягательного мира, мерно перетекающего от дна к поверхности и в обратном направлении бессчетное количество раз.
Небо основательно затянуло тучами, дождь не прекращался,
весь путь до Священных Пещер мы проделали под дождем, дробно стуча зубами от холода
Священные пещеры затеряны в заливе Томлол (Teluk Tomolol), внутри большой, окруженной высокими скалами лагуны, прекрасной даже под пасмурным небом
Говорят, что в лагуне есть две скалы, которые с определенного ракурса напоминают лица мужчины и женщины, обращенные друг к другу. Нам их, к сожалению, рассмотреть не удалось, ибо с неба лило, как из ведра
Ливень мы переждали в беседке у причала. Пока обсыхали и обедали, тучи рассосались
По новеньким деревянным мосткам прошли поближе к пещере. Оказалось, что здесь - невероятно красивое место. Его называют центром царства Мисол. Местные жители считают Священную пещеру самым важным объектом в Мисоле – его охраняют, ему поклоняются, сюда совершают хадж, чтобы успокоить разум и душу.
Стекающий карстовыми сталактитами пещерный свод, увитый зеленью, прозрачная неподвижная вода, тишина и растекшееся в воздухе спокойствие...
Это место почитают, считая что отсюда по всему архипелагу начала распространяться исламская религия. Над сводом пещеры вода вымыла карст так, что можно прочесть слово «Аллах» - так утверждают местные жители. Мы же, завороженно рассматривая природный шедевр, надписи рассмотреть не смогли; нам не открылось.
Вот где-то там, наверху, видят имя творца, написанное природой
А еще говорят, что это место нельзя посещать в одиночку. А люди с дурными намерениями и вовсе не смогут найти сюда дорогу. Даже рабочие, сооружающие в этом месте мостки и беседку, не могут остаться на ночлег рядом с пещерой. Легенды, выдумки, предрассудки…
И, тем не менее, голоса звучат так приглушенно, что все невольно умолкают, понимая, что здесь, как в храме, нужно помолчать. В воздухе разлито нечто тягуче-мистическое, почти осязаемое, но недоступное, а мы по такому месту разгуливаем в чем мать родила – в трусах и майках.
Состояние торжественно-настороженное. Масла в огонь подливает наш провожатый, с испугом воспринявший наше предложение проплыть сквозь пещеру. «Нет-нет, что вы, там уже погибло много народа!»
Странно, вода совершенно спокойная, течения не наблюдается, фонари у нас собой. Сергей продолжает переговоры, и провожатый соглашается. Просит всех держаться одной группой и плыть рядом с ним. Он весь будто сжимается в комок, взгляд благоговейно-извиняющийся. Мне кажется, он тихонько прощения попросил (или разрешения?) Гораздо позже, я смогла объяснить себе его поведение. Все, что связано с исламом – наслоения более поздних периодов.
Это место священно, ибо в древние времена здесь была пещерная гробница.
Мы заплываем в темноту пещеры в полной тишине, осторожно работая ластами в неподвижной воде. Провожатый жмется к стене, а мы рассматриваем свешивающуюся с потолка бахрому карстовых наплывов, с которых стекают капли воды. Здесь очень красиво, и теперь я сожалею, что не взяла с собой камеру. Тогда, глядя на испуганное лицо нашего провожатого я настолько прониклась духом Пещеры, что просто оставила ее на причале, чтобы духи не сочли мое поведение неуважительным. Я не шучу, плывя, я даже мысленно просила прощения за вторжение – уж не знаю кого, но просила.
На самом деле в пещере не темно – она сквозная, да еще свет попадает через несколько небольших отверстий в высоком своде.
Плыть легко. Глубина около четырех метров, вода прозрачная, и лишенное растительности дно местами просматривается в свете фонарей. Внутри пещеры, у стены, есть большое каменное образование, выступающее из воды, которое упоминается как трон правителя. По виду скорее напоминает алтарь. Плывем, молчим и внемлем.
В другом конце пещеры – еще один вход (или выход?). А за ним – большое внутреннее озеро (говорят, пресное), окруженное высокими отвесными скалами. В это озеро мы не спускались, т.к. пробираться нужно было по склизким остроконечным камням, да и провожатый наш сказал, что делать этого не стоит. А еще он рассказал, что за озером есть еще одна пещера, размером гораздо больше той, сквозь которую мы проплыли, но никто из местных там не был.
Даже не берусь сказать, сколько времени занял наш заплыв, но Женя, оставшийся на причале, ко времени нашего возвращения уже не на шутку разволновался и собирался плыть на наши поиски. Для нас, кто видел Священную пещеру изнутри, заплыв запомнился, пожалуй, навсегда, ибо тогда для нас это стало неким внутренним потрясением.
Когда выплывали на лодке из лагуны, от дождя не осталось и следа, тучи расползлись
Мы собирались еще проехать сегодня по лагуне Yapap, а по пути подъехали к Sunmalelen cave – пещере с доисторическими наскальными рисунками
Впечатлений сегодня, по-видимому, было так много – начиная с фееричного утреннего снорка и заканчивая Священной пещерой - что скалы лагуны Yapap не стали потрясением, как это случилось в прошлом году.
Здесь не стало менее красиво. Просто мы к концу дня уже выдохлись – впечатления нужно дозировать
И все-таки они чертовски хороши, эти скалы на тонких каменных ножках!
Прощальный круг по лагуне – и домой.
Вечером – ужин, сборы, расчеты
А дальше - классика жанра, как в школьном сочинении на тему «Как я провел лето»: "Усталые, но довольные, они возвращались домой" Добавлю: с чувством выполненного перед самими собой долга – полностью откатали всю запланированную программу. И все-таки, чуть-чуть не хватило. Прийдется возвращаться.
Ну, «супер-пупер» конечно. А это буйство на Pintu Kapal – как вишенка на торте. Я и раньше по вашим отчетам отмечал, что Misool из всех ваших отснорканных мест, выделяется. По этому отчету еще раз в этом убедился. Страшно представить, что там можно нарыть при более тщательном осмотре. Ну и пожелание одно (не занудства ради, а токмо пользы для). Страницы вашего отчета с таким количеством фото стали очень «тяжелые». Приходится по много раз обновляться, чтобы все фото отрисовались. Если на один пост цеплять 3-4 фото, то на страницу будет выходить 60-80. Это нормальное количество. Лучше пусть будет больше постов (состоящих только из фото) и страниц. Зато страницы будут легко грузиться. Спасибо за замечательный отчет.
Я тут более внимательно в гугле посмотрел окрестности Nut Tonton Homestay. Это что же получается что до лучших ваших снорковых мест (Pintu Kapal и соседние островки) 200 метров в самом узком месте. Можно сказать домашний риф. Можно и без лодок обойтись? Как там с течениями в проливе?
Mig_sakh писал(а) 25 май 2019, 01:53:Misool из всех ваших отснорканных мест, выделяется. По этому отчету еще раз в этом убедился. Страшно представить, что там можно нарыть при более тщательном осмотре
Вы правы, Мисол великолепен. Сама диву даюсь - каждый раз находим что-то ну ооочень вкусненькое, но почему-то именно в последние дни, и насытиться уже не успеваем. Едем "доедать" будущей осенью, именно из-за Pintu Kapal.
Mig_sakh писал(а) 25 май 2019, 15:12:Это что же получается что до лучших ваших снорковых мест (Pintu Kapal и соседние островки) 200 метров в самом узком месте. Можно сказать домашний риф. Можно и без лодок обойтись? Как там с течениями в проливе?
Не совсем 200 м, поболее будет:
Теоретически можно плыть до соседних островов, но: - в точках 1 и 2 смотреть нечего (пролопатили) - коралловый лом и акропора серых оттенков (даже на снимке видно, что там отмели, в отлив посреди отмелей воды по пояс) - наиболее интересные места отмечены звездочками, до них добираться, как видите, гораздо дольше.
Хороший пловец, конечно-же с легкостью доплывет. Думаю, и плохой доплывет, но подустанет (сильных течений на участке между Nut Tonton и близлежащими островами, ни разу не наблюдали, только болтанка может подняться в случае грозы). Другое дело - отливно-приливные течения между островами, до которых доплывете. Как видите, проливы между ними неширокие, поэтому течения возникают достаточно ощутимые. Все-таки, если лодка пасет, всегда есть уверенность, что в случае возникновения болтанки, усталости, холода тебя примут на борт.
Две француженки, жившие в соседнем бунгало самостоятельно плавали снорклить между точками 1 и 2, и шарились там, весело перекрикиваясь, но ничего толкового не увидели.
RSfun писал(а) 29 май 2019, 17:01:А светлые пятна- это мели или песчаные пляжики?
Это отмели, где ничего интересного нет. Там - только постоять в отлив. Постоянные песчаные пляжики - на севере островов, помеченных звездочками на карте в предыдущем посте.
Дорогие Лара с Женей, Сережа и Света, а также семья Лисовых! Мы с моим мужем Александром рады обратиться к вам! За Вашими отчетами, Лара, мы следим уже несколько лет, прошли за вами и Ора бич, где проходил Ваш день рождения и даже остановились в том же домике, Кеи, и вот теперь 28 мая покинули Даян, побывав в Раджа Ампат второй раз (первый раз были в 2017). Два Ваших отчета по Раджа Ампат мы изучили "до дыр", приняли к сведению все приоритеты, постарались выучить голожаберников, которых представили Вы с Сережей. Мы по дороге из Соронга в Вайсай на пароме познакомились с Павло, который в настоящее время проживает на Бали и периодически возит туристов в Раджа (в этот раз он вез ребят на Ваяг на 5 ночей в палатке), он дал нам Ваш номер телефона (ура!!!), я попыталась позвонить Вам, но не получилось (номер неверен). А так хотелось пожать Вам руки, сказать, как здорово вы пишете, как хочется увидеть глазами то, что так вкусно Вы рассказываете. И вот я сегодня зарегистрировалась на Винском, чтобы как-то соприкоснуться. Ваши следы мы находили в книге регистрации в Руфасе (но только имена) и в Даяне. В Даяне Вы писали отзыв, причем на русском, и мы тоже оставили отзыв на родном языке в знак солидарности, а также видели попытку Сережи обучить "Костю" русскому языку. Мы продолжили его обучение, написали алфавит и произношение слов. Кстати, "большое спасибо" он произносит с особой гордостью. Ваши пальмы в Даяне растут, мы проследили за этим. Это наше путешествие прошло по маршруту Сифан (они переехали на Малый YefNabi) - Way Tunu (недалеко от Prajas, в двух шагах от залива Aljui) - Rufus - Dayan. Всего мы были там 28 дней. Теперь есть о чем вспомнить и поговорить. Меня зовут Виктория, мужа - Александр. Мы снорклеры, путешествуем самостоятельно с 2007 года. В Индонезии пятый раз. Были на Суматре, Сулавеси, Флоресе, Центральной Малуке, Кеи, а в прошлой поездке после Раджа Ампат - в Малайзии и на Филиппинах (захотелось поплавать с китовыми акулами). Каждый раз я печатаю очень подробные отчеты, однако нигде не публиковала их. Я ежедневно в путешествии надиктовываю на диктофон все события и впечатления, а дома печатаю все это, вставляя фотографии, чтобы заново прожить эти моменты и потом вернуться к ним памятью. Я зарегистрировалась для того, чтобы сказать вам, ребята, большое спасибо за то, что вы щедро делитесь информацией, да так, что за вами хочется следовать. Буду рада, если откликнитесь.
Виктория, я всегда безумно радуюсь, когда понимаю, что смогла еще кого-то заразить индонезийским вирусом. И мне, и всей нашей команде крайне лестны ваши слова и похвалы. В этот раз, медленно и печально выкладывая отчет по частям, каждый раз давала себе слово, что пишу в последний раз, ибо времени процесс забирает много, а порой кажется, что кроме меня и нескольких форумчан это больше никому не нужно. Оказывается, и вам пригодилось! Виктория, пишите, делитесь информацией и впечатлениями, памятными моментами, выкладывайте свои наработки. Пусть тех, кто любит, понимает и ценит природу станет хоть несколькими больше, и пусть им путешествуется чуть легче, благодаря и вашим заметкам.
Было бы очень интересно узнать (и посмотреть, конечно!), как там в Way Tunu и на Yef Nabi (кстати, Констан на Дайане говорил, что они с Констаном, владельцем SeaFans, родственники).
Виктория, спасибо за теплые слова в адрес нашей компании! Лариса, еще раз спасибо за замечательный отчет!!! Ввиду занятости, как-то я упустил окончание отчета, а сейчас внимательно перечитал - это что-то!!! В мгновение все яркие воспоминания ожили! Спасибо большое, что дали возможность пережить это еще раз ) А я, в свою очередь, продолжаю (и скоро закончу) серию про моллюсков. Обещаю (!), как единственный плавающий в пещере с камерой, в ближайшее время сделать видео об этом приключении!
Ad-a-m, Вот это урожай! Не хочет вас еще Мисоол отпускать. Я пока вживую не увидела голожаберов (правда не столько!), таких восторгов не испытывала. Но когда увидела в Алджуях, да ещё таких жирненьких - так бы любовалась и любовалась. Сергей, как всегда, замечательная работа! Жаль, вторая поездка в РА не получилась. Но, надеюсь, полюбоваться этой мелюзгой на Филах. А вам всем удачи в РА!
В последние дни пребывания на Мисооле нам попадались огромные стаи мелких рыбешек, которые резво кружились, играли блеском чешуи в лучах заходящего солнца и порой образовывали причудливые фигуры в толще воды.
Ad-a-m, Смотрела и как будто снова кружила в этой серебристой рыбьей "графике". Только не на Мисооле, а в Алджуи (рядом с заливом медуз) и возле Руфаса. Завораживающе! Вы, конечно, тоже заметили, что рыбки в этих "потоках" распределены по размерам, как малышня в группах в детсаду)) У меня не было камеры. Вот любуюсь съёмками девчонок, с которыми плавала и теперь Вашими. Спасибо!
В связи с предстоящей поездкой в Раджа Ампат будущей осенью и неожиданными изменениями в составе уже сколоченной группы:
Срочно разыскиваем пару желающих присоединиться к нам в период с 21 октября по 07 ноября включительно для поездок на Мисол (Nut Tonton Homestay), Зап. Вайгео (Prajas Homestay), Батанта/о.Дайан (Dayan Homestay). Пишите в личку мне либо Сергею(Ad-a-m), выдадим расклад по дням и затратам. Хотелось бы найти именно пару попутчиков, которые смогут ночевать в одной комнате, поскольку жилье уже заказано, хотя, рассмотрим все варианты
Если найдется пара желающих на вторую часть поездки с 08 по 18 ноября - о. Селаяр + Така Бонерате - милости просим!
LARA_SH писал(а) 19 июл 2019, 10:53:В связи с предстоящей поездкой в Раджа Ампат будущей осенью и неожиданными изменениями в составе уже сколоченной группы:
Срочно разыскиваем пару желающих присоединиться к нам в период с 21 октября по 07 ноября включительно для поездок на Мисол (Nut Tonton Homestay), Зап. Вайгео (Prajas Homestay), Батанта/о.Дайан (Dayan Homestay). Пишите в личку мне либо Сергею(Ad-a-m), выдадим расклад по дням и затратам. Хотелось бы найти именно пару попутчиков, которые смогут ночевать в одной комнате, поскольку жилье уже заказано, хотя, рассмотрим все варианты
Если найдется пара желающих на вторую часть поездки с 08 по 18 ноября - о. Селаяр + Така Бонерате - милости просим!
Очень бы хотелось заорать МЫМЫМЫ, но нет, мы в завязке с экстримом в связи с полуторогодовалым пополнением в семье
Роскошный отчет. Спасибо за такую детальность описания. Очень помогает к подготовке предстоящей поездки. Фото просто невероятные. Могли бы поделиться секретом - каким фотоаппаратом или иным устройством их делали?
Творчество - коллективное Canon D30, уже снятый с производства, - и у Сергея, и у меня. А еще у Сереги - GoPro (вот только не припомню, какой модификации) на длинном держателе, с помощью которого он засовывает камеру в самые укромные местечки рифов.
Уже почти 2 недели назад все благополучно вернулись из нового путешествия, но мысли еще не здесь... В этот раз нам повезло - у острова Даян встретили несколько довольно крупных особей мант, которые особо не обращали внимание на наше присутствие. Удалось довольно долго и близко поплавать с ними.
Изумительно сняты манты! Великолепная техника! Ощущение, что ты плаваешь среди них! Молодец, Сережа! Спасибо Вам за огромное удовольствие! Мы их видели в мае сверху, там их было три. А рядом недалеко видели большую мурену и двух воббегонгов. Как всегда, Вы поражаете своими зарисовками, будь то рыбье серебро, голожаберники или коралловые сады. И звуковое сопровождение в полном соответствии. Все, как надо!
Спасибо большое за отличные фотографии,видео и самое главное подробнейший отчет о поездках!Давно хотим посмотреть Раджа Ампат,ждем пока малыш подрастет))).Будем следить за Вашими путешествиями и с удовольствием почитаем отчет о недавней поездке!!!
LARA_SH Ну, где же очередной отчет о поездке? Удалось ли подробнее исследовать Pintu Kapal? . Надеюсь это не кризис жанра. Мы же в ответе за «тех кого приручили», да?
Dimatagen писал(а) 25 апр 2020, 18:57:Какие места планируете посетить в дальнейшем?
Не поверите - планирую попасть домой, в Киев! Очень хочется! Мы на удивление прочно застряли в Эквадоре и перспективы вырваться отсюда весьма туманны. Для начала - нам бы выбраться из эквадорского карантина...
Да все тягуче и неопределенно. Можно было бы сказать, что Галапагосы удались, да только закончились для нас весьма плачевно. Вначале мы шесть дней оттуда выбирались на материк. Можно было бы, конечно, и там пересидеть, но товарищ Ленин Морено решил самолично переждать короновирус в райском уголке, поэтому всех туристов с Галапагосского архипелага вышвырнул. А из Кито нам улететь было уже нереально, как, впрочем, и до сих пор. Мы здесь уже больше месяца, с 21 марта, перспективы слишком туманны. Аэромексикj нам вылет трижды переносила, а теперь и вовсе огтменила. Судя по программе выхода Эквадора из карантина, международное сообщение откроется не ранее 23 июня. У российских туристов, коих здесь около 50 чел., хоть какие-то перспективы - их обещают эвакуировать до 12 мая, а многим уже начали выплаты гос. матпомощи, украинцам же не светит ничего. Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих. Тонем помаленьку...
