Приурочив нашу поездку ко Дню Испании (12 октября) и решив забить на последующий школьный день, мы забронировали каяки на 4 дня. Надо отдельно сказать о фирмах, предлагающих услуги в нижней части Эбро. Я нашла четыре фирмы, у которых можно было бы взять в аренду каяки (хотя их основной бизнес – организованные туры на каяках), с каждыми созвонилась или списалась, и по факту разброс предложенных цен (аренда 2 каяков на 4 дня вместе с вёслами и спасжилетами и транспортировка нас с каяками от точки финиша до базы) был от 220 до 434 евро! Некоторые фирмы считали цену не по количеству каяков, а по количеству людей (то есть считали и 7-летнего ребенка), другие предлагали каяки с открытой декой (мы между собой называем их «корытами»; для длительных походов они совершенно неудобны), три из четырех фирм уверяли, что на Эбро совершенно негде ставить палатки, и надо, конечно же, ночевать в специально отведенных местах, о бронировании которых они сами позаботятся (естественно, нужно будет заплатить ещё и за ночёвки и за ужины в кафе). Но концепция ночёвки в гостиницах совершенно не вписывалась в наше видение поездки (хотелось именно выбраться на природу, в круглосуточном варианте). К тому же по Гугл-снимкам я присмотрела возможные (равнинные) места ночёвок вдали от населённых пунктов. И только единственная компания BeniEmocions и цену предложила адекватную, и ночёвки в палатке приняла без какого-либо удивления, и с каяками не было проблем, и вообще мы потом неоднократно были приятно удивлены их работой. Заправляет там Lluís, очень приятный мужчина средних лет. Дал нам много ценных советов, помогал проходить контрольный пункт (об этом позже), снабдил нас питьевой водой в Бенифальете и картами на всю дорогу. В общем, всячески рекомендуем!
Теперь немного о маршруте. Нижняя часть Эбро в принципе хорошо подходит для спокойных сплавов. Вариантов на 4 дня несколько, но я решила выбрать наиболее лёгкий с точки зрения логистики для нас (можно было и до старта, и до финиша добраться как на машине, так и на поезде из дома). К тому же тут можно было увидеть разные зоны Эбро: и горы, и плоскую дельту. Поэтому стартовать было решено в Ascó, а заканчивать – в том месте дельты, куда мы сможем доплыть. По факту нам пришлось закончить сплав в обед третьего дня, т.к. начинался ураганный ветер, и грести против него было крайне сложно (к слову сказать, как только мы погрузились в пригородный поезд, полил ливень, который не прекращался весь вечер и всю ночь, так что решение «свинтить» с маршрута было правильным). По дням наши перемещения выглядели так:
День 1: Ascó – Garcia –Mora d’Ebre – Miravet – место ночёвки (около 30 км)
День 2: место ночёвки – Benifallet – Tivenys – Tortosa – место ночёвки (около 36 км)
День 3: место ночёвки – Amposta (около 14 км)
Итого за 3 дня прошли около 80 км.
За три дня на реке удалось увидеть нереальное количество птиц (больше я видела, кажется, только в болотах Эверглейдс во Флориде и в устье Дуная), огромных (около 80 см, хотя здесь и двухметровые водятся) выпрыгивающих из воды (но не запечатленных, ибо уж очень быстро прыгают в неизвестных заранее местах) карпов и рыбок поменьше, а также заночевать на острове, населенном дикими быками! И это при том, что вдоль реки довольно близко проходит дорога и расположено несколько крупных населенных пунктов. В этом своём течении Эбро протекает среди невысоких холмов, периодически зажат в скалы, а на последнем участке перед впадением в Средиземное море берега выполаживаются и всё чаще к воде подходят ивы, очень напоминая берега подмосковных рек. Правда, среди этой привычной растительности то здесь, то там то эвкалипт подойдет к воде, то инжир свешивает свои спелые плоды прямо в воду!
А теперь с фотографиями:
==============================
Причал в Ascó:
В скалах виден туннель железной дороги:
Виды с маршрута первого дня:
На Эбро множество островов, и часто мы выбирали протоки поуже:
В одной из таких было чересчур мелко, что очень нравилось птицам:
И не очень гребцам :-)
Городок Mora d’Ebre:
Рядом:
Матрос уснул:
По пути:
А это действующая паромная переправа, основанная на тросах. Я видела аналогичные на Оке. Но тут интересна сама конструкция платформы парома: две соединенные деревянные лодки с настилом - своеобразный катамаран.
Городок Miravet нависает над Эбро. На самой верхушке – замок:
"Птичий базар" обычно тут же взлетал, только увидев нас:
Цапля – вторая по распространенности здесь птица:
Эбро ниже Миравета:
Заброшенная арабская мельница:
Утро на нашей первой стоянке:
Безветренное утро на реке:
Ещё одна паромная переправа близ Бенифайета:
Пейзажи после Benifallet:
Мое первое в жизни преодоление шлюза на лодке. Перед тем, как попасть в этот шлюз, все каяки должны пройти обязательную техническую проверку на предмет отсутствия на корпусе «яблочных улиток», коих ни в коем случае нельзя выпускать в дельту Эбро, так как она губит рисовые поля, которые расположены в дельте.
За минут 20 уровень воды в шлюзе упал на метров на 5 (видно, где заканчивается темная, влажная, зона на воротах шлюза) и теперь нас выпускают ниже по течению:
Советы:
1) Чтобы заказать проверку лодок перед входом в шлюз (бесплатно), нужно за час-полтора до Бенифайета позвонить в фирму, где вы брали напрокат лодки, чтобы они вызвали техника. Если же вы путешествуете на своих лодках, могу порекомендовать только позвонить в мэрию городка Бенифайет: +34 977462005 – т.к. телефон техников мне не известен, а там должны знать. На причал в Бенифайете должен приплыть техник, осмотреть вашу лодку на предмет тех самых улиток и выдать вам акт о том, что судно годно для прохождения шлюза.
2) Телефон шлюза Resclosa d’Assut (он же Resclosa d’Xerta): +34 977473158. Им надо позвонить минут за 30-40 до того, как вы там окажетесь, и сказать, чтобы они вас ждали (то есть набирали воду в шлюз), иначе вам потом придётся ждать, пока они наполнят шлюз водой при вас (это занимает 20-30 минут). В любом случае еще придётся ждать обратного процесса: то есть когда уровень воды понизится до уровня ниже шлюза (те же 20-30 минут).
В шлюзе прятался на сваях краб:
Пейзажи ниже по течению:
Чем не Подмосковье?
Тортоса - самый большой из городов нижнего Эбро:
Монументальные здания Тортосы можно разглядывать, не выходя из лодки:
Утро на острове с быками. К сожалению, заснять быков не удалось: уж очень быстро они ретировались при виде нас. Мы боялись, что быки будут «против» нашего визита и будут показывать своё «я», но они оказались ребятами кроткими, пуганными, и хоть и два раза (вечером и утром) выходили на тропу к нашей палатке, тут же разворачивались обратно, завидев нас. Ближе всех подходили только два молодых любопытных бычка. А история появления на острове быков такова, что первых быков завёз сюда местный фермер еще в 40-х (по другим источникам – в 60-х) годах. С тех пор быков здесь выпасали годами. Но около 2005 года остров засчитали в охраняемые территории и попросили фермера забрать своих быков. Однако некоторые животные были оставлены на острове. С тех пор их стало больше, и они одичали. Остров не очень большой (около 500 м в длину и менее 100 м в ширину), поэтому в отдельные «неурожайные» годы естественного продовольствия быкам не хватает. Так, начиная с 2012 года быки начали хиреть, а некоторые даже умерли. С тех пор местные жители на свои личные деньги покупают и привозят им корм. Всего этого мы не знали, причалив на остров (что-то из этого нам рассказал Льюис из «БениЭмосьонес» на обратной дороге, а что-то я уже позже вычитала в интернете).
Высматриваем быков.
В ходе написания этого текста прочла свежие новости от января 2019 года, что местный генералитет (орган управления) озабочен долей быков и начинает процесс улучшения условий жизни животных. Собираются вложить 30 тысяч евро в управление колонией быков (ныне их поголовье насчитывает 20 особей). Вывозить их с острова нельзя, потому что они не проходили никакие санитарные контроли, и может быть распространение болезней как в ту, так и в другую сторону.
После Тортосы берега начинают выполаживаться. Всё больше похоже на Подмосковье (особенно если не видеть холмы вдалеке).
Ампоста – наша финишная точка, до которой мы догребали уже на пределе физических сил, против сильнейшего встречного ветра. Жёлтые ленточки, для тех, кто не знает, - проявление солидарности с теми двумя Жорди, которых посадили после неудавшегося референдума Каталонии. Желтыми ленточками по всей Каталонии обвешаны все мосты, заборы, иногда деревья; желтая ленточка изображена на стенах домов и даже на массивных скалах вдоль Эбро (естественно, размером во всю скалу); желтая ленточка иногда наносится прямо на асфальтовое покрытие на автомагистрали; уж не говорю о том, что её носят на груди и стар, и мал (стар - особенно). Экологов бы на них напустить!
