Кабо Верде_Boa Vista_Sao Vicente_Santo Antao_ февраль 2019

[8 Marta]

-"Мы проплываем острова Зеленого мыса!
- Капитан, их воды кишат акулами! " - не знаю откуда мне запомнились эти строчки, но вот уже несколько лет они не давали мне покоя; а тут еще и акция у брюссельских авиалиний- 21 000 руб перелет до Боа Вишты.

Вопросы, которые меня волновали после покупки билетов:
- виза на Кабо-Верде
- ночной транзит в Брюссельском аэропорту без шенгенской визы
- везде ли сильные волны на Боа Виште в феврале
- тёплый ли океан зимой и погода вообще

Сразу на них отвечу.
Виза: ставится по прилету в любом международном аэропорту Кабо Верде и на Боа Виште тоже. Цена - 25 евро и 31 евро аэропорт секьюрити фии, с января 2019
- т.к. мы летели через Европу. а у моего друга шенгенской визы не было, нас еще в Москве попросили предъявить все внутренние билеты, брони отелей, подтверждения оплаты и т.д. Ночью в аэропорту были в транзитной зоне, все нормально, багаж полетел дальше на Боа Вишту, забирать не нужно было (данный момент уточняла еще в аэропорту в Москве, у разных авиакомпаний могут быть разные условия).
Обратно при посадке требуют электронную регистрацию, бумажки не распечатали, везде прикладывали скрин с телефона (так что не забудьте перед вылетом зарядить телефон).

Волны на Боа Виште: "Зима сезон больших волн", - говорят местные, но и летом они есть. Вариантов, где жить на Боа Виште почти нет. Есть два города Рабил (Rabil) и Сал Рей (Sal Rei). Вообще, с назваинями на Кабо Верде не заморачиваются, все просто и без фантазии: на всех островах есть один и те же названия - Сал, Прайя, Тараффал и сначала немного сложно понять, о каком месте идет речь
От Рабила в пешей доступности огромный отель Лас Дюнас, вроде. Но я большие отели а-ля Египет не люблю, поэтому вариантов было у нас ровно 1 - остановиться в Сал Рейе. Достаточно простой городок, о нем чуть позже. Пляжей у него два - Эшторил (Estoril) и Кабрал (Cabral). Эшторил закрыт впереди островом, там волн почти нет и достаточно мелко, идеально для пар с детьми. Если идти дальше по пляжу (влево, если стоять лицом к океану), соответственно где заканчивается остров, начинаются волны, но они купабельные.
Пляж Кабрал (Сabral) - сильно менее людный (ну как людный, там были мы и ещё собаки и один ресторанчик на весь пляж), волны больше, в них можно прыгать, в одном месте есть более или менее нормальный вход, его видно.

Погода: океан был не парное молоко, конечно, но сильно теплее, чем я ожидала от Атлантики. Час болтаться на волнах можно было спокойно, без отмороженных конечностей.
Погода отличается от острова к острову из-за ветров. Холоднее всего было на Боа Вишта, вечером приходилось одевать джинсовку, на остальных островах даже вечером было тепло в майке.

Итак, прежде, чем перейти к детальному описанию мест, расскажу Вам наш маршрут по Кабо Верде и дам краткие характеристики островов и комментарии по транспорту, т.к. на эти грабли я сама наступила:

Москва - Боа Вишта (Boa Vista)
Боа Вишта - Сао Винсенте (со стыковкой в Прае) (Sao Vicente)
Сао Винченсе ( порт и он же город Mindelo) - Санто Антаo и обратно (порт Porto Novo + далее автотранспорт) (Santo Antao)
Сао Винченсе - Боа Вишта - Москва (через Сал)

Боа Вишта - самые красивые пляжи и офигенный океан на Кабо Верде, пляжи практически дикие. Остров представляет пустыню с кустарниками. Немного скучновато, вечером пойти некуда. Те рестораны, что есть - уж, простите, занюханные, мух огромное количество. На Боа Вишта мы готовили дома. Но остров от этого не потерял свою притягательность.

Сао Винченсе : в этот остров я просто влюбилась, именно таким я себе и представляла Кабо Верде: с африканскими ритмами и музыкой босоногой дивы, доносящейся из каждого кафе и дома, когда в состоянии легкой расслабленности можно ходить вечером по улицам, при желании заходя в барчики послушать музыку, сидеть где-то в кафешке на берегу под все те же зажигательные песни.

Санто-Антао единственный увиденный зелёный остров, нереально классный. Идеально подходит для любителей трекинга. Маршрутов и троп по горам очень много, единственное, они никак не отмечены. Хозяйка гестхауса нарисовала все карты от руки, сначала ничего не понятно, но оказавшись на местности предельно ясно. Мы там были три дня, я бы осталась на дольше, и на Сао Винченсе тоже.

Транспорт:
Брюссельские авиалинии- это настоящая маршрутка. Я сейчас не про питание и воду на борту и 6 часов не откидывающиеся кресла. Обычная кабинка туалета разделена на 2 кабинки:) Это было мое первое удивление, даже совсем не толстая я влезла в нее с трудом. Второе удивление - на обратном пути мы летели через остров Сал. Самолет сел на Боа Виште и мы сели на места тех, кто вышел на Боа Виште. Места по билетам были заняты еще теми, кто летел дальше из Брюсселя на Сал. Очень необычно.

Внутренние перелеты бронировали Binter. Они нам переносили время и дни перелёта, что подпортило все планы. На острова они летают не каждый день и поэтому сдвиг рейса может быть сильно критичен. Мне они отрубили 3 дня от Сан Винченсе (а следующий рейс был уже день в день с вылетом назад в Москву), но покупать билеты по факту тоже риск, самолеты маленькие и очень большая вероятность,что мест уже не будет.
А еще на островах есть песчаные бури и Ваш самолет могут посадить совсем на другом острове, где видна взлетно-посадочная полоса. Это нормально.

Лодки и паромы: я на них рассчитывала и зря. Постоянное паромное сообщение между двумя островами: Сао Винченсе: - Санто Антан и ещё двумя.
https://www.capeverdeislands.org/ferry/

Между островами корабли иногда ходят, но расписание можно найти на причале или на странице на фб https://www.facebook.com/cvfastferry/, оно вывешивается где-то за день до отплытия, а когда будет этот день хз, океан неспокойный.И на вид они укатанные очень - Фаст Ферри совсем себе не фаст. Хотя будь у меня больше времени, обязательно бы совершила такой долгий дневной или ночной трип по океану, можно на местном продуктовом корабле автостопом. тоже прикольно

Итак. Про транспорт, перелет и визу я написала.

Теперь такси:
От аэропорта до Сал Рея ходят маршрутки (2 евро), где они останавливаются не очень ясно, но местные в один голос говорят, что они там есть. Такси от аэропорта стоит 7 евро, но таксисты не хотят торговаться и просят 10 евро, рассчитывая на незнание и усталость. Расчет верный – мы не торговались. Из города до аэропорта можно спокойно найти таксиста за 7 евро. Ехать минут 15 максимум (это с учетом светофоров и что водитель заедет кому-то что передать. На Кабо Верде это нормально. Наш один раз туристические листовки в офис завозил, второй раз пакет яблок соседям, забирал чьи-то вещи, передавал чемодан. И это все были разные водители).

Стоиомсть перетов, отелей и т.д.

Билеты на самолет Brussel Airlines за двоих - 56 000 руб
Билеты на самолет Binter Airlines за двоих - 332 EUR
Паром туда-обратно в обе стороны за двоих - около 50 EUR (чуть меньше)
4 ночи комната на Боа Виште - 150 EUR
5 ночей на Боа Виште - 3-х комнатные апартаменты Appartment Ocean Front (Cabral)- 215 EUR
3 ночи Santo Antao - Casa Das Ilhas -100 EUR
2 ночи на Sao Vicente - Café Royal Suites -100 EUR
Taxi: максимальный ценник - 10 EUR из аэропорта / 7 EUR в аэропорт

[Chikungunya]

Боа Вишта - самые красивые пляжи и офигенный океан на Кабо Верде, пляжи практически дикие. Остров представляет пустыню с кустарниками.

Надо же, в 2003 году после поездки на Кабо-Верде (и в частности, на Боавишту) я написала, что с удовольствием поехала бы сюда еще раз:

Лет через двадцать здесь будет райское место. Раньше они вряд ли управятся

Теперь вижу, двадцать лет мало, надо прибавить еще чуть-чуть

Любопытно, особенно жду фоток))

[8 Marta]

Боа Вишта (Boa Vista)

Начну свой рассказ про остров, с карты Боа Вишты, сфотканной в туалете очень наглядно и понятно, где что смотреть, а куда плавать ходить не стоит, ибо там акулы. А они там есть везде, так говорят рыбаки. Но акула очень пугливая и уплывает от вас раньше, чем вы ее увидите. Мы их не видели и чтобы успокоить особенно впечатлительных - случаев нападения на человека местные не припомнят .




Боа Вишта - это пляжи и океан. Райские и безумно красивые (чего не скажешь по моим фотографиям. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет). На первых двух фотографиях огромное скопление народу - приехали кайт-серферы с другого острова. Целое событие в жизни острова.




1. Morabeza - креольское гостеприимство. Это слово вы можете встретить и в названии отелей, но нам его удалось почувствовать, остановившись на несколько дней в креольской семье. Мы снимали комнату в доме у Вино и его мамы. Решение было осознанным. Мне интересно путешествовать, останавливаясь хотя бы на несколько дней у местных, узнавая про их быт, особенности культуры, что называется, из первых рук. И читая в отзывах "фантастические люди, простая комната", я отдавала себе отчет в том, что простая комната в Африке и простая комната в Европе это не одно и то же. Кирилл, конечно, обалдел в принципе от увиденной "простоты", назовем это так, всего Сал Рея. Я думала, он развернется и улетит. Но океан и вечер в семье, измени его мнение совсем в другую сторону.

Сначала общее впечатление от Сал Рея: сразу видно что город строился португальцами 500 лет назад. Центральная часть города выглядит более обжитой, в ней меньше недостроя, но больше пошарпанных домов. Чуть дальне от центра - один сплошной недострой, но жилой. Люди въезжают в дом, как только готов хотя бы первый этаж. И имейти ввиду, такие же квартиры могут и сдавать. Внутри все классно, но вокруг....
На пляже Cabral похожая ситуация, но дома все новые. Их строят итальянцы под сдачу. Весь рынок недвижимости на Боа Виште принадлежит итальянцам. Не смотря на то, что жилая часть острова очень маленькая, жилье тут найти сложно (сходу пройдясь по острову). Мое правило - искать жилье на месте на небольших островах - тут не сработало. Каких-то опознавательных знаков, что это рент или хоумстей или вообще хотя бы отель найти сложно. У более или менее больших отелей все понятно, а если это мини-отель, то не очевидно, что это дом или нет. Даже если жилье сдается (а на Кабрале оно все под сдачу никаких контактов или консьержа у кого спросить нет). В центре города есть агентство по недвижимости (оно узнаваемо, на нем написано рент аппартментс и т.д.) там можно найти квартиру или на букинге, аирбнб и т.д.
Дома на пляжи Cabral все новые, принадлежат европейцам (скорее всего итальянцам, их там много очень) и они их сдают. В центре Сал Рея дома куда более старые и уставшие, требуют все поголовна ремонта. Вообще, местные не очень-то следят за своим жильем. Сверху покрасил и норм, а внутри все видавшее виды.



Трущобы. Есть две зоны с трущобами: как идти по прямой до упора до рыбного рынка и от него налево и рядом с первой заправкой при въезде в город (там одна дорога, увидите, когда будете ехать из аэропорта). Еще каких-то 15 лет назад трущоб в городе не было (как и водопровода, который и сейчас не у всех). Сал Рей раньше не был интересен с точки зрения поиска работы. Сейчас же стали строить большие отели, недвижимость на Кабрале, за которой надо ухаживать, сувенирные магазин. Обслуживающий персонал с других островов и торговцы с континентальной Африки (нам попались из Синегала и Гвинеи Бессал) приехали на Боа Вишту и поселились в наспех построенных из "г..на, песка и глины" контейнерах. Ночью там темно и нет освещения, ходить мимо них жутковато даже днем, но достаточно безопасно. Мы прогулялись, дали детям орешков и конфет. Но жить на окраине районов с новой застройкой, на первом этаже апартаментов я бы не рекомендовала, дети и взрослые ходят попрошайничают. Нам кричали что-то на второй этаж (когда мы уже снимали апартаменты, когда жили в семье и в центре города такого не было).

Все местные очень спокойные, приветливые и дружелюбные. Никакой агрессии я не почувствовала. О России все знают, благодаря чемпионату мира по футболу: "О, Раша! Мундиаль". Местные торговцы с нами болтали за жизнь, и когда мы отказывались что-то покупать, дарили просто так их местные феньки "но стресс", с комментарием, если мы решим все-таки что-то купить, то просьба вернуться к ним. Туристов не много, поэтому, каждый предлагает свои товары как может: кто-то фенички дарит, а кто-то проводит экскурсии по городку и потом приводит в свой магазин. Опять же все вежливо и ненавязчиво. Я , конечно же, не удержалась и купила пляжную сумку за 10 евро, но она мне потом служила оберегом от остальных тогровоцев, мол, сорички, все уже есть.

Деньги. Местные деньги - эшкудо или евро. В ходу и то, и то. Но платя в евро, вы на каждые 10 евро, теряете 1 евро. Курс 1 евро = 110 эшкудо. Эшкудо обозначается так же как $. Если Вы видите ценник в меню 1200$, не пугайтесь - это 12 евро. Деньги выгоднее всего менять в обменниках, в банках. Нужно иметь с собой паспорт. Можно платить и евро, но тогда курс будет 1:1 (1 евро - 100 эшкудо). Можно поменять и в китайских магазинах, но китайцы хитрые, и тоже предлагают курс 1 к 1. Удивительно, но китайцы добрались и сюда. И как на подбор, все уродцы. Я ничего не имею против китайцев, и среди них можно увидеть достаточно милых и симпатичных. Но тут все магазинные китайцы были одинаковыми уродцами, как будто из одной семьи, изгнанной навсегда из своей китайской деревни. Особенно сильно это бросалось в глаза на фоне с креольцами. Местные все как на подбор, стройные, высокие и спортивные. На пляже и во дворах висят турники. Местные бегают по пляжу, приходят заниматься. Все нереально классные



На последней фотке мы с нашими креольскими друзьями. Они нас прихватили с собой на пляж Санта-Моника. Ребята ехали на подводную охоту с гарпунами, ластами и т.д. Вот так (как на фото) они ушли в океан (без всяких лодок, вплавь), а вернулись через 7 часов с добычей. Эти 7 часов они не выходили на берег, просто плавали и все. Очень круто. У меня - шок! А у них океан - это жизнь и любовь. Ребята очень переживают, что в океане "оверфишинг". Государство подписало контракт с китайцами на вылов рыбы и теперь складывается ситуация, что рыбы в прибрежных водах стало мало. Если раньше тунца можно было поймать прямо у берега, то теперь за ним нужно плыть далеко в океан. У ребят рыбалка - это хобби, а у кого-то это единственный способ накормить семью и заработать хоть немного денег. Рыбаки с утра уходят в море и возвращаются часам к 14:00 - 15:00. Раньше этого времени на рыбном рынке делать нечего.



Немного фотографий пляжа Санта Моника. Обычно там волны, но ребята поехали на рыбалку, когда там был почти штиль и мы смогли там даже искупаться.



Семья, в которой мы жили, не бедная. Мама учительница французского и итальянского в школе. Вино учился в Лондоне, у него есть португальское гражданство, он работал на радио, журналистом и переводчиком. Но вернулся на Кабо-Верде, тут люди проще, и маме помогать надо, она уже на пенсии. Мой очень плохой итальянский меня сильно выручил, т.к. на острове очень многие говорят по-итальянски, и мы хоть как-то могли болтать с мамой Вино, когда его не было дома. Она делала божественные блинчики с вареньем из гуавы. Нам очень хотелось научится готовить хоть какие-то местные креольские блюда, но мама Вино наш вопрос что-нить вместе приготовить поняла не так и приготовила нам все сама. Спасибо, конечно, ей огромное. Мы с рыбалки (фото выше) привезли много рыбы в том числе мурену. Мурену я ни разу не пробовала и мы хотели ее приготовить. Она нам сказала, что в доме готовить ее нельзя, будет жутко вонять. И пошла приготовила ее нам во дворе на крыше. Мурена мне не понравилась, жутко костлявая.
Во дворе на крыше - это не оговорка. В старом городе очень плотная застройка. И там где раньше были обычные дворы, местные построили домики под сдачу, как только стали появляться туристы, а дворы перенесли на плоские крыши (плюс это хоть как-то спасает постиранное белье от пыли и песка). Идешь по городу, а сверху раздается лай собак, крики петухов, прикольно так.
Мое самое яркое и необычное впечатление от Боа Вишты: когда наступает ночь, в городе раздается цоканье копыт - это дикие ослы приходят в город. В домах настолько хорошая слышимость (португальцы 500 лет назад строили, что вы хотите), что мне кажется внутри громче, чем на улице. Я сначала не поверила своим ушам и две ночм караулила дикого осла. Ну как караула, конечно, я спала, но цоканья копыт не было и собаки сверху с крыш на них не лаяли. Но как только раздался топот и лай, я тут же выглянула в окно и увидела удирающего осла. Потом мы их часто видели на острове. На острове сильнейшая засуха, уже два года нет дождей (с 2017 года), бедным животным нечего есть и они приходят в город лазить по помойкам. Многие их подкармливают.


Вода и электричество самые дорогие в Европе. Заработная плата в отелях 150-250 евро, те кто сдают свое жилье получают около 500 евро. Электричество и вода обходятся семье из 2-3 человек в районе 100 евро и это с учетом дичайшей экономии. К воде относятся особенно бережно. Я сначала не могла понять, зачем в душе стоит ведро и всегда его отставляла: слитую воду используют повторно для мытья полов или для смыва пипи в туалете (извините за подробности) тоже самое и с водой из стиральной машины, воду после полоскания используют для уборки. Вообще, водопровод есть далеко не у всех, т.к. появился лет 15-20 назад. Многие жители ходят "к крану", покупают там канистры с водой за 20 эшкудо-центов 1 канистра, там же и прачечная, где стирают этой же купленной водой.


Дефицит не только с водой, но и с овощами и фруктами, мясом. В магазинах из мяса замороженная курятина. Овощи и фрукты привозные. Раз в неделю на остров приходит корабль и местные торговцы покупаю там овощи и фрукты и продают их на рынке или в тележках и тазах разносят по городу. Есть и фермерские продукты: их привозят на машинах по средам. Принцип реализации тот же.

На рынке под продукты местного производства отведен отдельный прилавок: на фото в нижнем левом углу. На рынке очень вкусный местный козий сыр (брынза), продается маленькими кругляшками - стоит 2,5 или 3 евро. Из фруктов есть папая, бананы и привозные манго. На Боа Виште самые высокие цены на продукты и у них самый полежалый вид, выбор скуднее, чем на Санто Антао или Сао Виченса. 1 кг бананов стоит -1,5 - 2 евро, манго - 5 евро кг, папая - 3 или 3,5 евро кг (точно не помню, но она была вкусная).
Баклажаны -1,5 евро, томаты - 2 евро, батат и кабачки по 2, 5 евро за кг. Пучок базилика или кинзы - 1 евро.
В городе всего два рынка: овощной и рыбный. Овощной открывается с утра и к обеду уже все распродано. Рыбный открыт с утра, но там пусто. Рыбаки приезжают к 14:00. Рыбу на рынке потрашат и разделывают, дополнительную плату за это не берут.

Основные виды рыбы essmurregal (lamber jack), tuna, serra barracuda, wahoo, garoppa. Ламберджека на рынке нет, он считается самой ценной рыбой (т.к. в нем нет паразитов и его можно есть сырым, по утверждению местных).
Тунец - 6 евро кг
гароппа - 3,5 -4 евро кг (не знаю, как она переводится, красная рыбешка, очень вкусная)
серра баракуда - огромные рыбины, вкусные. 6 евро кг
вахоо тоже не знаю, что точно за рыба, но вкусная. Стоит так же около 4-х евро.

Почему я так хорошо ориентируюсь в ценах на рынках? На Боа Виште мы готовили сами. Не то чтобы я жмот и не мне жалко денег на рестораны. Но для меня в ресторанах важна не только еда (вкусно мы и сами приготовить можем), но и уют и красота. Вот на Боа Виште я таких мест не нашла. Все с пластиковыми стульями, и тонны мух. Ниже привожу список ресторанов, в которых местная кухня и говорят, очень вкусно. В двух из них мы были, ну блин (тут должен быть смайл, но лимит исчерпан на смайлы)

Cabo Café
Currasceria sal rei
Casa do Pesxador
Marrabeza


Про еду и напитки. Днем во многих ресторанчиках можно съесть блюдо дня и качупу. Качупа -традиционное блюдо из кукурузы, фасоли и долее на выбор - тунца, овощей, яйца и т.д. Качупа с тунцом - 3,5 евро. Блюдо дня - каждый день разное. В понедельник - рыба, вторник - курица, среда -мясо и т.д.
Местные напитки: понча и грог, на мой вкус - дрянь. Вино - Sodade или Sadade (vino di Fogo)б местное вино с острова Фого, вполне себе нормальное, но дороже португальских. Ценник в ресторане 1300 эшкудо за бутылку (13 евро), в магазинах по 9-10 евро. Португальские вина в магазинах в среднем по 7-8 евро. В китайских магазинах не угадаешь: на какие-то вина ценник может быть ниже, на какие-то выше. В двух разных магазинах одно и тоже вино стоило 4 евро, а в другом 7. Не понятно ценообразование. Многие вина стоят без ценника, надо спрашивать. Китайцы там хитрые (смайл). А, и яйца в магазинвх продаются поштучно - 20 эшкудо за яйцо.

[8 Marta]

Sao Vicente
К сожалению, Binter подпортил мои планы и вынужденно сократил наше пребывание на этом замечательном острове на целых 3 дня. Поэтому эта часть отзыва будет состоять из двух частей: что мы посмотрели и что мы очень хотели посмотреть, но не успели. Миндело на острове Сан-Висенте - туристический городок, с развитой инфраструктурой, кучей кафешек. Но тут нет больших отелей, все маленькие и симпатичные, как я люблю. Сан-Висенте - нереально клевое место! Если лететь на Кабо-Верде то именно сюда. С Сан-Висенте в лодочной и летной доступности другие замечательные острова, которые лично мне полюбились больше, чем Боа Вишта.

На Сан-Винсенте мы были только в городке Миндело. Миндело – это музыкальная и культурная столица острова. Здесь все живет и дышит творчеством Сезарии Эворы. Скажу прямо, именно за этим я и ехала на Кабо-Верде, а нашла это только в одном единственном городе, в ее родном Миндело.
Прежде, чем дальше читать отзыв, нужно настроится на правильный лад: выпить 10-летнего портвейна и включить песни Сезарии (можно и без портвейна, но уже не то). Сезария познакомила весь с мир с морнами, песнями в кабовердинском стиле. Может быть, она и поет о чем-то грустном, но при звуках ее песен хочется петь и танцевать. Вечером во многих кафе города играет эта самая музыка. Мы остановились на улице D'Liberta di Africa (бывшая Rue Lisboa), где по субботам (в феврале) всю ночь на пролет выступали местные музыканты. В барах они были всегда. Сидеть в одном баре нет смысла, нужно выходить на улицу и просто идти на звуки музыки. Первый вечер мы ходили из бара в бар, затем пошли на звуки тамтамов и оказались внутри с виду заброшенного здания (напротив рыбного рынка), где по факту была целая модная арт-площадка с местными танцами. Кайф! На второй день - нашли концерт на площади.

Тот самый бар Lisboa, про который я много читала на форуме и поселилась в отеле прям напротив него, оказался закрыт. Какие-то терки с арендой помещения. А так жаль! Но даже закрытый он производил притягательное впечатление: такие массивные старинные двери за которые очень хочется заглянуть. Я себе сразу представила картину, как круто должно было быть внутри, когда бар был открыт: зажигательные бенды, задушевные морны, разговоры со всеми и обо всем, никто никуда не торопится - настоящая атмосфера ноу стресс. В Casa da Morno (где выступает группа Сезарии Эворы, тоже по центральной улице вдоль набережной) я не попала - бар был закрыт: вся группа уехала на гастроли. Вот бары с живой музыкой, которые мне рекомендовали посетить вместо закрытых:
Nho Djunga
Jazzy Bird
Esplanada Holanda



В нашем (Royal Suits) отеле тоже играла живая музыка, просто волшебно. Если идти по улице вдоль набережной влево, в Сasa Mindelo, тоже всегда прекрасно пели и всегда битком. Вечером полно кафешек и ресторанчиков, где хорошо пели и вкусно готовили. Вот тут было одно удовольствие ходить по кафешкам. В Наутилусе прикольно и красиво, н омузыка очень нейтральная, ресторанная. Еще всегда было много народу в La Pergola (тоже рядом с нами), место интересное, мы туда заходили выпить по капиринье, но музыканты играли и пели так заунывно, что мне казалось, вот-вот вынесут гроб и мы уходили.

Соседняя улица (вторая от набережной) больше походила вечером на описание из романа Гиляровского: мрак, зловонье, местными дилеры и пьянчужки с угашенными туристами. Чем дальше от Руе Лисбоа (по этой улице), тем темнее и тем больше приличные бары сменяются маленькими местными барчиками с какие-то полулежащими утырками, недоползшими до входа. Но в целом ходить там не страшно. Им всем на тебя пофиг. Даже здороваются, воспитанные.

Днем вообще все прекрасно и спокойно. в Миндело есть один пляж, Praja da Laginha. Белоснежный песок и голубая вода. Красота. Еще я очень хотела взять экскурсию по городу, в тур-поинтах я не нашла таких предложений (вообще многие были закрыты). Изначально я на сайте списалась с чуваком и мы договорились, что за 25 евро нам проведут 2-3 часовую прогулку по городу. Но в последний момент он нам написал, что на завтра есть гид только за 45 евро на весь день. Мы отказались. А еще я не смогла найти дом Сезарии Эворы. Что-то мне подсказывает на этот остров я еще вернусь и доделаю недоделанные дела и на Санто Антао тоже)))




Что еще можно посмотреть на острове и чего мы не успели? (инфа из туристических проспектов).

Залезть на гору Monte Verde, посмотреть рыбацкую деревушку Calhau или доехать до Sao Pedro (15 мин на маршрутке), пустынный пляж с рыбацкой атмосферой и лодками. На Сао Педро будет интересно любителям винд-серфинга, можно взять доски в аренду. Bahia das Gatas - здесь в августе проходить музыкальный фестиваль, в остальное время года -это тихая красивая зеленая лагуна, где вы скорее всего будете одни.
А ребята с Боа Вишты, с кем мы ездили на рыбалку, в один голос рекомендовали съездить в рыбацкую деревню Salamanca

Santo Antao

С Сао Висенте на Санто Антао ходят два парома в 08h00 и в 15h00, время в пути 1 час. Обратно с Санто Антао лодки идут с утра с промежутком в 1 час. Время прибытия на Сао Висенте в 10 и в 11 утра. У нас самолет был в 14:00 на Боа Вишту в тот же день, мы спокойно все успели и даже осталось время с запасом.

Около порта стоит множество маршруток (aluguer или collectivo). Очень распространенный вид транспорта на Санто Антао, но все они ходят до 18:00, потом только на такси, если они согласятся ехать в темноте по горным неосвещенным дорогам (с паромом такой ситуации возникнуть не может, а вот с прогулками до наступления темноты, запросто). Если Вы уже забронировали отель и решили ехать не на такси, а на аллугер, то Вас будет встречать человек с табличкой от отеля и проводит Вас до маршрутки. Поездка на маршрутке до далины Пауль (Paul) стоила 3,5 евро. Время в пути около 2-х часов. У маршруток есть свои имена. Наша (до Пауля) - был желтой автобус с именем JERRY. Если отель вы не бронировали и вас не встречают, то смотри куда едет маршрутка или скажите название города, куда Вам надо. Люди очень отзывчивые и вам все подскажут, куда идти. Вообще, сервис организован на высшем уровне. Вы можете спокойно оставить чемоданы в маршрутке и на каком-то отрезки пути выйти пешком (при условии, что вы водитель маршрутки знает в какой отель вас везти). Чемоданы уже будут ждать вас в отеле. У нас от дороги до отеля нужно было еще минут 15 лезть в гору. Мы шли налегке, чемоданы хозяйка еще до приезда сказала оставить внизу, их потом нам принесли.

Итак, где остановится на Санто Антао. Санто Антао делится на 2 части: сухую и некрасивую и зеленую и красивую. После пустынной Боа Вишты очень-очень хотелось зелени. Приехав в Порто Ново и увидев опять коричневые скалы, я немного загрустила. Что вот три дня я буду лазить по пыльным скалам?) Многовато, однако. Но чем ближе мы подъезжали к отелю, тем разительнее менялись пейзажи на зеленые и красивые. Долина Paul и окрестности все зеленые. Мы остановились в гестхаусе Casa Das Ilhas https://www.casadasilhas.com/, хозяйка из Бельгии. Сама дорога до подножья гор очень живописная, машины по ней ходят не часто. Я думала остановится еще у самого кратора, как делали многие из отзывов, но обрадовалась, что в том отеле на вершине не было мест. Один раз поднятся к кратору было достаточно. И потом спуски и подъемы в долину и поездки в другие места от кратора будут и физически сложнее и дороже по деньгам. Еще один удобный вариант расположения, прямо у подножья гор (для ориентировки на карте, например, casa Maracuja). Тогда Вам не нужно будет силы тратить на дорогу вверх до подножья гор, но при желании будет достаточно просто пройтись по долине и по соседним деревням, вернувшись вверх за очень недорого на аллугере (маршрутке) или пешком.

Наш отель располагался прямо на пешеходной тропе Passegem (единственная, на которую есть указатель). Кусочек тропы ведет через деревню к подножью когда-то бывшего вулкана и оттуда нужно лезть в гору. По этому маршруту мы пошли на второй день, а в первой день прогулялись по окрестным горным деревенькам, очень красиво. У нас из отеля открывался шикарный вид на долину и соседнюю деревню. Такой закат волшебный был. Ужинали мы в отеле (10 евро за ужин с десертом). Хозяйка готовила нереально вкусно блюда национальной креольской и португальской кухни. Атмосфера за ужином была классная: за столами собирались все жители геста и мы сидели дружно болтали о треках, путешествиях и жизни. С собой можно было взять сухой паек (ланч бокс) в дорогу, что мы и делали. Обязательно возьмите с собой воду! В горах жарко, не всегда получается идти по теневой стороне, а до ближайшей деревни, в которой может не быть магазина пилить и пилить. Магазин по-креольски mercearia. Ищите эти надписим на домах).

Мы на Санто-Антане провели 3 дня. Маршруты треков были следующие:
1 день. деревни в долине Paul. Vila das Pombas.
2 день. маршрут до кратера по Pasegem _тропа 101_Cova_Pico da Cruz_тропа 108. (6 часов. полностью пешком).
3 день. маршрут Che de Igreja_Cruzinha_Fontanais_Ponto do Sol идет вдоль океана плюс деревни в горах. (такси до Cha de Igreha 50 евро. 4-5 часов маршрут и обратно пришлось сменить три маршрутки, около 10 евро на человека, может чуть больше не помню).
Проблема в том, что на местности никаких указателей на тропу обычно нет и без таких вот от руки нарисованных карт и подробных описаний все эти тропы найти очень сложны. Даже с этими картами мы пару раз уходили в огороды, приходилось возвращаться.

Продуманные европейцы делали лучше. Они по два-три дня были в разных долинах, ходили по окрестным трекам и переезжали в другой отель. Это и дешевле и удобней, чем ездить в разные части острова. Но мы были всего три дня, что для Санто Антао мало, на мой взгляд. Ниже фото карт и пейзажей по маршрутам.

Ниже фото первого дня по окрестным деревням и фотки отеля. Маршруты отмечены на карте (во втором дне).


[album]2296892[/album

Второй день. Маршрут до кратера Paul-Cova_Pico da Cruz.

у меня в отзыв фото почему-то не вставляются вертикальные нормально На фото только первая часть маршрута до кратера, потом мы прошли сверху по дороге в сторону Pico da Cruz и спустились вниз в долину по тропе 108. мне она показалась сильно сложнее, чем первая (101). Земля была очень сухой и ехала под ногами. Я несколько раз шлепнулась, а Кирилл нормально бежал вниз.

На этой же карте снизу тонкими красными линиями отмечены прогулки по деревням Villas das Pomas u Lomba Juana.( это был наш первый день прогулок).

Описание маршрута от нашего отеля. По Passegem (она выходит на основную дорогу, но более живописная) или по основной дороге идти до подножья гор, чуть не доходя до конца основной дороги, свернуть на тропу (карта ниже). Можно доехать на маршрутке, там идти совсем не сложно, но где-то около часа. Потом начинается тропа на гору, она из брусчатки, удобная. Мы к началу маршрута (старт) пришли к 10 утра и солнце уже светило во всю, идти получается по солнцепеку. Подъем до кратера от подножья у нас занял где-то час, может чуть больше. 1,5 литра воды кончились за 1 подъем Кафешек на верху нет. Есть отель, но до него надо еще от кратера долезть 300 метров. Мы не полезли. Потом нужно выйти (идя вдоль кратора по правой стороне и чуть вниз) на основную дорогу и идти в сторону Pico da Cruz. Не знаю, сколько мы там шли 1 час или 1,5, виды красивые очень. Но если б не туристы, которые шли нам навстречу, спуск бы мы точно прошли. Спуск по серпантину с обрывами (для тех кто очень боится высоты, как я, в некоторых местах будет реально челленджинг) занял более 2-х часов. Где-то на спуске было пару домов с магазином, там срочно купили воду. Вниз мы спустились ориентировочно к 16:00 и пошли есть в кафешку. Сказали, кроме качупы ( а она уже не лезла на 3 день пребывания в стране), есть еще пицца. " О, круто! Даже неожиданно, неси." Но нет, после того, как сели и заказали по бокальчику вина, пиццы не оказалось, была только качупа....ну, ок, мы к этому привыкли. Где-то к 18:00 мы пришли в отель, ноги, конечно, гудели, но сдаваться мы не собирались и на следующий день запланировали еще один маршрут на весь день.


Третий день. Маршрут вдоль океана Che de Igreja_Cruzinha_Fontanais_Ponto do Sol.
На ужине голландская бабулька утверждала, что он очень легкий, ну мне, видимо, далеко до голландской бабульки и подъем до деревни Fontonais мне легким не показался. Нет, он не опасный и не страшный, но я подустала. По нему идти сильно проще, не с точки зрения перепада высот, а то, что с океана дует ветер и по тропе воль океана почти всегда тень.
Описание маршрута: начало маршрута в Cha de Igreja или Cruzinha. Пройдите мимо кладбища и спуститесь вниз к руслу реки (сама река пересохла на момент нашего посещения) и затем поднимитесь опять вверх по направлению к Cruzinha. Пройдите деревушку и идите по дороге, ведущей из Cruzinha в сторону Ponta do Sol. На выходе из Cruzinha слева от вас будет пляжик. Проходите мимо! Вам еще идти полдня (шутка). Просто Santo Antao не место для купания, и океан куда более опасный, чем кажется. Дорога идет то вверх, то вниз. Перепады высот около 750 м на протяжении 16 км. Отдохните в Corvo (но я бы рекомендовала перед, т.к. на момент написания этого маршрута в Corvo был магазин с водой, а по факту ег оне было). Не доходя до Corvo будут кафешки на берегу, купите там воды и можете перекусить, если хотите. После Corvo будет более сложный подъем в гору до деревни Fontanais. Далее идите вдоль дороги до Ponto do Sol. Дороги идет сначала вверх. а потом все время вниз. Если вы сильно устали и вам повезет, то можно поймать маршрутку до Ponta do Sol .Хотя везение сомнительное, на машине по такой серпантинной и узкой дороге страшнее, чем пешком. До Соля идти минут 30-45 пешком. В Понта до Соле можно поесть, есть несколько ресторанчиков с видом на океан. Я слышала много восторженных отзывов от местных об этом городишке. Ну он симпатичней Сал Рея, например, менее зашарпанный, более цветной, но в целом одно и тоже. Обратно мы ехали на аллугерах (от Соля до Рибейры Гранде, от Рибейре Гранде до Пауля и от Пауля вверх до дома). Имейте, ввиду маршрутки ходят только до 18:00. Утром мы поехали на такси. чтобы не терять времени. Такси до Cha de Igreja обошлось в 50 EUR. Водитель довез нас до Cruzinha к самому началу маршрута, проехав кладбище (по кладбищу я и поняла, что часть маршрута мы уже проехали). Вот честное слово, лучше бы я пешком шла! там такая узкая и отвесная дорога с обрывом в океан, я не знаю, как про ней проехал водитель. Просто браво! Водитель хотел как лучше. Умолял нас не идти, это целых 18 км (я ему карту показывала, куда нам надо) и видимо, решил нас, бедолаг, подвезти поближе, чтобы нам меньше пехать было )))

[8 Marta]

Santo Antao: маршруты, по которым мы хотели пройти и не успели.

1. Passagem - вверх по основной дороге -Pico de Antonio _ Valley Figural. наши голландцы из отеля ходили по этой тропе, сказали очень красиво и по дороге есть кафешки с чудесными видами. Локация - Paul


Для остальных маршрутов идеально подойдет локация Ribeira Grande (Рибейра Гранде). На всякий случай я названия деревень и городков буду писать латиницей, т.к. не знаю, как их правильно произносить. По этим маршрутам мы не ходили (или ходили частично). Описания взяты из волшебной папки из отеля и переведены на русский

2. Ribeira Grande – Xoxo. Небольшая прогулка на 1-2 часа. Садитель в аллугер (маршрутку) и едете до деревни ХоХо. Мне больше всего название понравилось, хорошая такая позитивная деревня должна быть. Тропа ведет на вершину горы (вверх по деревне), где открывается прекрасный вид на Ribeira Grande. По дороге назад, как только вы выйдете из деревни ХоХо, будет водопад. Я думаю, после сезона дождей, осенью зрелище должно быть классное. Все в зелени, водопад... Но после 2-х годичной засухи вряд ли там от него что-то осталось. В общем, кто будет, проверьте!

3. Ribeira Grande – Fontainhas, маршрут по времени занимает около 3-х часов. Мы по этому маршруту ходили в третий день до Ponto do Sol. Деревня Fontainhas была отмечена журналом National Geographic, как одна из самых красивых...После сезона дождей, наверное, да. Когда вид на океан, террасы утопают в зелени и шум водопадов, бегают довольные ослики и козы..нам перед взорами предстало все в очень сухом коричнево-бежевом виде. Нужно сказать местные очень трудолюбивые, возделывается каждый клочек земли. Этот маршрут можно пройти пешком, не садясь на маршрутку.

4. Corda – Coculi. Маршрут на весь день. один из самых сложных. Садитесь на аллугер и едете до городка Corda. Трек начинается за школой в Corda. Если не сможете сами найти школу, спросите у местных. Но по опыту во всех местных городках и деревушках легче всего было найти школу: дети в голубой школьной форме бегут в направлении школы, туда же едут автобусы и это самое шумное место в деревне. Тропа ведет вдоль полей и террас с сахарным тростником, деревьями папайи и бананов. Далее перед вами откроется панорама на долину, в стороне уже будет видна Coculi, но до нее еще идти и идти. После спуска вниз по серпантину около 2-3х часов, вы окажетесь в деревне Figueiral. Далее Вы увидете опять мощеную дорожку, по ней идите вверх до Coculi. Городок Coculi c неплохой инфраструктурой и тут вы сможете пообедать/ поужинать. Имейте ввиду, что во многих кафешках в горных деревнях, выбора по меню нет: есть только блюдо дня (prata da dia), качупа и иногда пицца. Можно поймать аллугер до Рибейра Гранде или пойти пешком, если вы еще не находились Идти строго по дороге. Так быстрее и не заблудитесь. На дороге машин всегда минимальное количество, не переживайте.

5. Ribeira Grande – Sinagoga. Это еще один маршрут вдоль моря от Рибейра Гранде на пару-тройку часов. Сложность только в том, чтобы найти тропу (как обычно на Санто-Антане). До деревни Sinagoga можно доехать на аллугер, а можно пойти пешком по дороге, соединяющей Cidade das Pombas с Ribeira Grande. Если вы пошли пешком от Рибейра Гранде, то нужно за большой скалой повернуть налево и следовать по указателю Beach Bar, не заходя в деревню. Если не можете найти тропу, спросите у местных.

[Chikungunya]

Про Сао Винчерсе я напишу чуть позже, сначала хочу остановится на Санто Антане.
С Сао Виченсе на Сато Антан ходят два парома в 08h00 и в 15h00, время в пути 1 час. Обратно с Санто Антана лодки идут с утра с промежутком в 1 час. Время прибытия на Сао Винченсе в 10 и в 11 утра

Вы уж как-нибудь определитесь

Вообще-то правильно Сан-Висенти (вариант: Сан-Висенте) и Санту-Антан
Санту-Антан - замечательный! Читаю ваш рассказ и жалею, что не заглянула туда хотя бы на пару дней(

[8 Marta]

Sao Vicente u Santo Antao до сих пор не могу их правильно по-русски произнести. Поэтому указала оригинальную транскрипцию и фотки карты. Боа Вишту путаю с Бао Вистой, если что☺

[s_shooting]

Виза: ставится по прилету в любом международном аэропорту Кабо Верде и на Боа Виште тоже. Цена - 25 евро и 31 евро аэропорт секьюрити фии, с января 2019

Не могли бы пояснить этот момент? Был два раза на островах , платил 25 евро в аэропорту. А что сейчас ? Еще 31 евро изымают?

[8 Marta]

Да, с января 2019 появился дополнительный сбор в размере 31 евро aeroport security fee. Квитанцию об оплате дали. Мы его платили в аэропорту Боа Вишты, может быть, другие аэропорты более надежны и там ничего платить не надо?)))

[s_shooting]

Итого 56 евро с носа?... Не особо радостное известие. По прилету в июне, буду проходить границу в аэропорту SID. По результатам отпишусь.

[8 Marta]

Итого 56 евро с носа?....

Именно так

[Полуденный]

Красивый остров . А Cha de Igreja, наверно, лучшее место. Как там воздух, есть ли особый микроклимат от деревьев или как везде на островах ?

[8 Marta]

Мне больше всего понравилась долина Paul, а не Cha de Igreja (но на вкус и цвет все фломастеры разные). Воздух приятный, ветра с Атлантики спасают и сбивают жару (в горах уже жарче, но на вершинах, как только становится виден океан - опять свежо). На Санто-Антао и Сан-Висенте в целом было теплее, чем на Боа Виште, особенно вечерами. И еще один момент про воздух - на Кабо-Верде мы застали, так называемый ветер "широкко". Этот ветер дует из Африки и приносит с собой песок из Сахары. На некоторых фото видна желтая взвесь в воздухе - так вот, это не залитая солнцем долина, а мелкий песок.
Имейте ввиду, на островах бывают песчаные бури и все маленькие аэропорты (где видимость затруднена) не дают посадку и разворачивают самолеты в международные аэропорты (так что есть все шансы оказаться там, где вы не планировали побывать).

[Yulia_Z]

Спасибо за отчет! Как будто снова побывала на Кабо-Верде. И ничего там не изменилось, кроме сбора за визу.

[stpl]

Спасибо за подробный отчет!!!!