Отзывы туристов о поездках и отдыхе в Польше: впечатления, маршруты, фотографии и советы путешественников. Что посмотреть в Польше — Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав и другие интересные города и места.
AnnMM писал(а) 20 мар 2019, 23:11:Очень понимаю Светлану, мне бы тоже путешествие было не мило в таких условиях.
Надеюсь, наличие "затычек" позволит избежать таких нюансов в будущем. Проверим уже совсем скоро, этим летом собираемся на Мальту. Там с отелями всё сурово (я про цену), поэтому снова выбрали .. Хоть и внимательно смотрю на отзывы, особенное внимание уделяю тишине и чистоте, но всё равно вариантов "попасть" немало. А вообще, хотелось бы жить в таких условиях, когда пользоваться "шумопонижением" не придётся...
Nataly88 писал(а) 21 мар 2019, 00:40:Иногда беруши нужны даже в отеле с кондиционером. Всегда есть риск нарваться на кондиционер, который громыхает как трактор.
Пару раз у нас и такое было, в Андалусии так уж точно. Тогда была первая поездка по очень жаркой стране, наличие кондиционеров было строго обязательно. И таки да, некоторые из них вызывали ощущение нахождения если и не в вертолёте, то уж как минимум, в Райанэйре... ))
Со второй попытки, пусть и не слишком хорошо, но всё же выспавшись, Светлана решила выглянуть в окошко и посмотреть на улицу. Металлисты, похоже, после весёлой ночи, снова собрались возле «прикормленного» бара, а может, это были уже другие. В любом случае, утро для нас таки наступило. Пусть это случилось где-то в районе часов двух дня… Пора выбираться в город на лёгкий предконцертный моцион. Завтракаем, Выходем на Рынок Глувны проверить, какая нынче обстановка в мире. А там… там чуть ли не половина гуляющих – явно поклонники тяжёлого металла. Одиночки и группы, весёлые и очень весёлые, из Восточной Европы, из Северной, несомненно, из Азии… их было неожиданно много. Случайно оказавшиеся здесь правильные туристы удивлённо смотрели на весь этот, как им казалось, флеш-моб, и не понимали, как себя вести. То ли бояться и жаться к стенкам, то ли присоединяться к всеобщему веселью.
То, что людей, готовящихся к концерту, было много, было и удивительно, и приятно. Но главное было не это. Главное заключалось в том, как все эти люди выглядели. Поглядев на них, моя Светлана поняла, что мы на грядущем концерте явно будем выделяться из мейнстрима. Только представьте: все они, что парни, что девушки, как один, были в чёрных за редким исключением майках с надписью «Iron Maiden» разных модификаций и годов выпуска. На их фоне Светлана в розовой (!) маечке и я в голубой (!), вдобавок к этому оба в белых шортах, явно будем вызывать косые взгляды, если не сказать иначе. ))
Идти на концерт серьёзной группы и быть одетыми так, как я описал чуть выше, было бы верхом легкомыслия. Нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы хоть как-то соответствовать общему дресс-коду. Путём срочных поисков из чемодана были извлечены джинсы и тёмно-синяя майка для меня. Пусть она была и без логотипа любимой группы, но так получалось уже лучше. Так в итоге мы на концерт и отправимся: я в синем, Светлана – в розовом. Решили, что если что, я буду всем говорить, что эта девушка не со мной и я её впервые вижу… ))
* * *
Напомню, что всё наше путешествие было заточено под посещение концерта Iron Maiden, вокруг которого был накручен весь остальной маршрут. Группы подобного уровня в Беларусь никогда не приезжают, у нас им трудно сделать нормальные сборы, поэтому любителям тяжестей и приходится кататься по белу свету, чтобы увидеть и услышать своих любимцев. И вот один из этих дней настал. Начинался он долго и мучительно, впрочем, к вечеру мы слегка успокоились и нас начало отпускать. Ближайшей задачей было решить вопрос с логистикой: как добираться до Таурон-Арены и, что, пожалуй, ещё более важно, во сколько туда ехать. С первой задачей всё было более или менее понятно: в Польше прекрасно работает Uber. В приложении на телефоне я ввёл координаты арены, но выяснил, что такси в старый город в Кракове не ездят, ближайшее место, где можно было сесть в машину, находилось хоть и рядом с нами, но до него нужно было минут пять прогуляться пешком. Сложнее было с вопросом вторым: во сколько выезжать. Здесь была дилемма: мы не знали, будет ли перед концертом «разогрев», поэтому было непонятно, ехать нам, как поступают все настоящие труъ-фанаты, за час до указанного в билетах времени, чтобы вовремя пройти все стадии контроля и успеть к началу шоу, или же приехать через какое-то время после указанного времени, чтобы не толпиться, и этот самый разогрев пропустить. Выбрали первый вариант…
Часа за полтора до часа «Х» мы оставляем Егора в апартаментах, наказываем ему не забыть встретить моего брата Алексея с женой на вокзале, переодеваемся, чтобы не выглядеть голубыми и белыми воронами, берём билеты, паспорта и отправляемся к месту отправления такси. Зачем нам на концерте паспорта? Всё просто: билеты на концерт были именными, покупали мы их в декабре прошлого года, и там было написано, что одна из степеней защиты – впечатанные в билеты ФИО и наличие идентификационных документов, без которых в зал нас не пропустят. Почему покупали билеты больше, чем за полгода до концерта? Расскажу на другом нашем примере, не самом удачном. Года за два до этого мы собирались в Варшаву на концерт AC/DC, отслеживали поступление билетов на мероприятие, но в определённый момент слегка затупили и этот момент пропустили. Или, как говорят у нас в стране, «прамарудзiлi час». В результате выяснилось, что все билеты, а их было не то тридцать, не то сорок тясяч, были проданы за два (!) часа, и поездку пришлось отменить. Разочарование, как вы понимаете, было велико. В этот раз мы были умнее и отнеслись к процедуре обилечивания более серьёзно. Да, популярность AC/DC и Iron Maiden разная, но всё рано билеты разлетались, как горячие пирожки и через два дня билетов на танцпол уже не было.
Ну да ладно, довольно прелюдий и отсылок в прошлое, возвращаемся в день сегодняшний. Шестнадцать часов дня, два часа до начала шоу. Я, более или менее похожий на металлиста, рядом со мной – супруга в розовой маечке, едем к месту проведения концерта. Ехать там всего ничего и уже минут через десять мы выходим рядом с ареной. Так рано мы выехали, поскольку у нас есть опыт проведения подобных мероприятий в Минске, где кордонов целая куча, а вот досмотр и проход осуществляется через очень небольшое количество точек доступа. Не хотелось опоздать и стоять на задворках. О боже, какие мы были наивные!…
Tauron Arena. Таурон-Арена
Розовое на чёрном
Приехали мы более, чем за полтора часа до начала и оказались в числе немногих наиболее преданных фанатов. Идём к стадиону. Кордонов, как и в Минске, здесь было много, но в отличие от нашего родного города, пунктов, через которые можно попасть на территорию, было не два, не три и даже не пять. Их были десятки, всё было организовано очень хорошо и никаких проблем с доступом не было. Пройдя несколько ворот, мы убедились, что были правы, взяв с собой паспорта: их проверяли так же, как и билеты. Внутри было несколько пунктов продажи различной атрибутики, в том числе маек, шарфов, наклеек, баннеров и всего такого прочего. Стоило это всё не слишком дёшево: самая простая майка – около 50 Евро. Решаем, что пойдём в наших сине-розовых майках до конца, чему быть, того не миновать. Но было всё ещё слишком рано, решаем обойти арену вокруг по периметру, что занимает минут пятнадцать, других развлечений мы не нашли. Начали искать, в какую из очередей лучше стать, чтобы пройти внутрь стадиона. Постояли в одной из них минут пятнадцать, после чего многие люди перед нами стали массово куда-то уходить. Выяснилось, что мы стояли не туда, для посетителей, имеющих билеты на танцпол, нужно было стоять в другой очереди. Идём вслед за мигрирующими в нужном направлении людьми, встаём в другую очередь.
Стоим, рассматриваем окружающих нас людей, они, в свою очередь, с любопытством рассматривают нас. Удивительно, но кроме нас «в розовом», мы видели ещё только двух или трёх человек в белом. И то, присмотревшись внимательно, оказалось, что эти белые майки были редкой разновидностью светлых маек Iron Maiden. Окружающие нас фанаты были очень разношёрстными: от кислотных подростков до вполне себе благополучных и состоявшихся людей, приехавших на концерт со всей Европы. Здесь были фанаты из Норвегии, из Франции и, что совсем не удивительно, из соседней Германии. Убелённые сединами зрелые бюргеры посматривали на нас со Светланой, ухмыляясь нашему виду в усы и бороды, но никакой неодобрительной реакции мы не замечали. За время ожидания мы пообщались с самыми разными людьми, большинство из которых охотно шли на контакт. За то время, пока мы постепенно продвигались дальше, мы поговорили о проблемах жизни в спальных кварталах Лиона и Бордо, о небывалой жаре в Осло и Бергене, о дороговизне подобных мероприятий в Чехии и Италии. Узнали, что из-за жары и засухи этого лета в Германии явно намечается проблема с вином в традиционных винодельческих регионах Мозеля. Многие впервые в жизни видели перед собой белорусов, приходилось заниматься профориентацией и рассказывать людям о нашей чудесной стране, говорить об особенностях нашей политики и нашего футбола, рассказывать о том, почему мы решили поехать на этот концерт не в Таллинн, а именно в Краков. Кругом царила атмосфера всеобщего братания и всеобщей любви к тяжёлому металлу в целом, к Польше, Кракову и Iron Maiden в частности.
Примерно через полчаса неспешного продвижения мы попадаем внутрь арены. Там было вполне комфортно и, что особенно приятно после душного и раскалённого города, прохладно. Мы сразу поняли, что приехали слишком рано, так как на танцполе людей было совсем немного, а на трибунах и вовсе были только единичные фанаты. Одно время мы даже подумали, что организаторы не смогли продать все билеты и народу на мероприятии будет немного. Впрочем, все эти мысли ближе к началу нас покинут, а пока мы заняты тем, куда бы нам пристроиться и чем заняться в ожидании начала. На часах было около 17 часов, места вокруг нас было предостаточно. Вы, как водится, не поверите, но в подтрибунных и прочих помещениях свободно продавали пиво. Немыслимый по нашим меркам разгул демократии…
Мы прошли почти к самой сцене, остановились метрах в десяти от ограждения. Вокруг нас было много серьёзных бородатых дядек, которые мирно соседствовали с компаниями юнцов. Какое-то время почти все они стояли, переминаясь с ноги на ногу и мирно беседовали. Но через какое-то время то тут, то там отдельные люди садились прямо на пол, затем этот процесс стал ускоряться и часам к шести вечера едва ли не половина людей, находящихся в зоне танцпола, уже сидела. Получилось что-то вроде птичьего базара, единственное отличие заключалось в том, что мест хватало всем и никто ни скем за это самое место не дрался. Пока… Я тоже уселся на пол, зазывая к себе Светлану. Она, как водится, какое-то время храбрилась, делая вид, что ей не тяжело и всё в порядке, но через какое-то время присоединилась ко мне. Прямо в своих белых шортиках… ))
Концерт начался в шесть вечера, причём, к сожалению, с разогрева. Так что с таким ранним приходом мы не угадали. И как водится, разогрев был отвратительным, он ни стилистически, ни музыкально не имел ничего общего с той музыкой, ради которой мы сюда пришли. Какое-то время я тешил себя надеждой, что итальянский ВИА «Tremonti» попоёт полчаса-минут сорок, и нам всем наступит счастье. Но не тут-то было: пели они долго, мучительно и всякую ахинею. В результате они нас «грели» чуть ли полтора часа. Многие собравшиеся в зале, а их становилось больше с каждой минутой, переглядывались, посвистывали, неодобрительно гудели, но это не сильно помогало. Когда итальянцы покинули сцену, многим зрителям сильно полегчало.
Пауза для разборки сцены и саунд-чека для основной группы тоже затянулась. То есть, инструменты Tremonti убрали довольно быстро, а дальше все ждали, пока у участников Iron Maiden завершатся сеансы массажа, персональных сеансов пивотерапии, джакузи и всего такого прочего. Пока мы ждали хедлайнеров, народ прибывал и прибывал. Видимо, многие люди таки знали, к сколько стоит приходить, чтобы сохранить энергию и задор вместо того, чтобы провести здесь лишние три часа. Причём прибывал и на танцпол, и на трибуны. Становилось понятно, что свободных мест не будет ни там, ни здесь. И если на трибунах все могли сидеть только на своих местах, то на танцполе ситуация становилась не то, чтобы угрожающей, а пока просто тревожной. К началу самого концерта, по моим прикидкам, на трибунах собралось тысяч 10-12 человек, плюс минимум половина от этого была рядом с нами на танцполе.
Напомню, что как только мы пришли в зал, личного пространства вокруг каждого присутствующего было вполне достаточно. Сейчас же, за несколько минут до начала основного действа, плотность населения на квадратный метр Таурон-Арены возросла в разы. Честно говоря, в Минск-Арене, на которой мы бывали неоднократно, такого видеть не приходилось. Мне было более или менее комфортно, а Светлана говорила, что ощущала себя, как селёдка в банке…
Ближе к девяти на сцену, наконец, вышли Iron Maiden. И тут, как говорится, началось. Если во время разогрева на происходящее на сцене все поглядывали с определённым скепсисом и особого воодушевления не выказывали, то сейчас…
Когда начался главный концерт, то «весь советский народ в едином порыве, с чувством глубокого удовлетворения»… ну, а дальше вы наверняка знаете. Все дремавшие до этого момента здоровенные двухметровые дядьки проснулись, ломанулись ближе к сцене, сметая всё и вся на своём пути, в результате ближняя к сцене часть танцпола уплотнилась до состояния даже не селёдок, а уже шпротов. Более того, все эти двухметровые люди начали подпрыгивать и размахивать от восторга руками. Я сам не сильно обижен ростом, но мои 182 в этом случае уже не позволяли мне видеть происходящее на сцене, что уж тут говорить про Светлану и более мелких зрителей. Более того, уже на второй песне рядом с нами отдельный особенно разгорячённые зрители принялись слэмить. Что такое слэм, я рассказывать не буду: знающим это не нужно, а те, кто не в курсе, смогут загуглить самостоятельно. Удовольствие для тех, кто находится рядом, скажем так, малоприятное. С точки зрения музыки и шоу всё было замечательно, а вот что касается комфорта нахождения в центре кипящей восторженной людской массы… В общем, как я не пытался отвоевать для Светланы побольше жизненного пространства, особым успехом мои попытки не увенчались. Пришлось потихоньку сдавать позиции и где-то к пятой-шестой песне мы со Светланой отошли в дальнюю от сцены часть танцпола, где было намного спокойней и безопаснее. Периодически из гущи народа выходили, а точнее выплывали и выползали полузадушенные любители потолкаться. Эти люди с трудом выдирались из толпы, они были красные, некоторые из них находились в состоянии, близком к грогги. В этот момент мы со Светланой снова и снова убеждались в правильности предпринятых нами действий.
Впрочем, мне бы не хотелось, чтобы у кого-то из читающих эти записки, возникло ощущение, что в зале происходило какое-то непотребство. Нет, всё на самом деле было хорошо организовано и проблем с безопасностью не было никаких. Просто то, к чему мы привыкли в Минске, в Кракове было умножено вдвое, а то и втрое. Звук был выстроен очень профессионально, всё было прекрасно слышно даже, находясь вдали от сцены. А на некотором от неё удалении всё было ещё и видно! ))) По итогам выступления Мейдены в очередной раз подтвердили высочайший уровень своего профессионализма, шоу было просто отменное. Но в дальнейшем, как мы со Светланой решили, если мы будем посещать подобные мероприятия вместе (а мы будем, даже не сомневайтесь!!), то лучше покупать билеты на сидячие места на трибунах. И приходить не за три часа до начала, а часа через полтора-два после официального времени открытия.
Я бывал на многих концертах. Лучшие из посещённых мной – это, безусловно, AC/DC, Metallica, Rammstein, Judas Priest, Manowar. А вот моя Светлана ничего тяжелее и масштабнее, чем сладкие и слезоточивые Scorpions и Within Temptation, до этого дня не посещала. Далее – цитата из её уст: «Друзья! Концерт Iron Maiden – это новое и доселе неизведанное событие в моей жизни. Это очень яркие и сильные ощущения, которые я испытала в этой поездке. Это шоу вызвало у меня много противоречивых чувств, по большей части – позитивных и восторженных с небольшими оговорками. Я вместе с Юрой посетила немало рок-концертов, но круче, чем Iron Maiden, до сегодняшнего дня не видела. И теперь я знаю, как в дальнейшем я буду посещать концерты мировых рок-звёзд. Я точно не буду слушать Юру и лезть в самое пекло, чтобы быть растерзанной восторженной и ликующей, но безумной толпой, состоящей из тысяч и тысяч двухметровых «слоножирафов», я не буду лезть в фан-зону, а буду тихо и мирно сидеть на трибунах. Откуда, кстати, и видно лучше, и слышно, скорее всего, не хуже. Да здравствует Iron Maiden, но безопасность – превыше всего!!»
Для тех, кто не знаком с творчеством Железной Девы и не страшиться с ним познакомиться, предлагаю посмотреть короткий ролик, снятый во время краковского концерта.
Как ни странно, но после концерта самой сложной задачей оказалось возвращение в центр Кракова. Когда мы вышли из Краков-Арены, на ближайших к ней улицах Станислава Лема и Деньбской творилось что-то сродни апокалипсису. Все двадцать, а то и двадцать пять тысяч человек одновременно пытались уехать. Кто на машинах друзей, кто на собственном автомобиле, припаркованном в подземном паркинге арены. Те же, кто был в этот момент безлошадным, должны были или идти пешком, или ловить такси, или заказывать Uber. Свободных такси не было вовсе, все они проезжали мимо нас уже с пассажирами, поэтому я, как и многие рядом со мной, попытался заказать Убер. Свободных машин было достаточно, проблема же заключалась в выборе места посадки. Вдоль улицы Лема посадка в машину, судя по всему, была запрещена, приложение показывало другое место, находящееся через дорогу. Но через дорогу – огромный перекрёсток, совмещённый с целой кучей остановок общественного транспорта, на какую сторону нам нужно идти, было непонятно. Всё это отягощалось тем, что на этом перекрёстке все машины не задерживались, а ехали транзитом, за две-три секунды, которые машина находилась в поле зрения, успеть высмотреть в сумерках номер автомобиля, было непросто. Возможно, заказанный нами автомобиль где-то и был, но метаться несколько раз через дорогу, чтобы посмотреть, кто же там подъехал, было сложно. В итоге мне на телефон пришло уведомление, что мой заказ отменён. Стало грустно, но расстраиваться долго мы со Светой не могли. Точнее, не успели. Так как увидели свободную машину, к которой и побежали. Номер машины был не наш, но это нас не остановило. Короткий разговор в стиле: «Убер? – Убер. Поехали? – А почему бы и нет?!» и вот мы уже внутри автомобиля. Оказалось, что это тоже автомобиль Убер, который ожидал таких же бедолаг, как и мы, и эти бедолаги точно так же не нашли свою машину. Водитель автомобиля, в который мы сели, уже отменил поездку и собирался было уезжать, а тут появились мы. В общем, нам удалось поймать удачу за хвост и уже через каких-то минут двадцать подъезжали к старому городу. Отделались, так сказать, лёгким испугом.
А дальше? А дальше была горячая встреча с родственниками, много смеха, много историй и рассказов, много пива и вина, потом снова много пива и много восторгов. Мы давно не виделись, нам было чем поделиться друг с другом, время бежало быстро и незаметно. На часы мы посмотрели только, когда на них было около двух часов ночи. Удивившись этому факту, мы вспомнили, про то, у нас во дворе – наш караоке-бар. Выглянули. Убедились, что там полным-полна коробочка (зачёркнуто) улица. Любителей пива, тяжёлого металла и им сочувствующих было не меньше, чем вчера. Все они в полном восторге распевают любимые песни, сидя на тротуарах вдоль нашей и ближайших улиц. На этом удивление закончилось, мы поняли, что ложиться спать большого смысла нет, поэтому продолжили нашу вечеринку. Улица стала пустеть только ближе к четырём, после чего мы смогли выдохнуть и попытаться заснуть. А отдохнуть нам нужно было, потому как утром мы отправляемся на экскурсию в Величку.
Очень увлекательный рассказ о концерте. Сам я в таких мероприятиях никогда не участвовал, поэтому интересны все детали. Также с удовольствием посмотрел знакомые места в Кракове, жаль что их мало было. Но понятно, что в связи с конценртом и бессонной ночью накануне было как то не до красот.
Сам концерт - это только часть ритуала, включающий в себя множество небольших, но приятных мелочей. Начинается всё с информации от друзей, или из рассылки, а бывает, что из самостоятельных поисков. Дальнейшие шаги, включающие ожидание поступление билетов в продажу, планирования поездки, нахождения на месте в городе, где он проходит, а также всё, с этим связанное, не менее интересны. Это как маленький отпуск, к которому можно привязать и большой. Именно так мы и поступили и остались очень довольны. А приезд друзей только продлил этот праздник и принёс дополнительный позитив и радость от общения.
За два с половиной дня в Кракове можно увидеть очень много интересного и разного. Но, во-первых, мы уже однажды здесь были, хоть и недолго. Во-вторых, главная цель именно такого посещения города была достигнута, а в третьих... в третьих, рассказ о городе ещё не завершён. Будет продолжение, но сначала нам предстоит съездить в Величку, что тоже окажется очень интересным и познавательным. Немного терпения и продолжение последует...
Величка – самый старый в Европе соляной рудник, ему около 700 лет. Старейшим документом в истории соляных копий в Величке является привилегия, данная королём Казимиром I в 1044 году. Изначально соль здесь добывали из соляных источников методом варки (выпаривания воды). Отельные соляные глыбы находили прямо на поверхности.
Как известно, жизнь без соли вполне возможна, но комфорт от такой жизни не слишком высок. В древних польских землях, как впрочем, и в других, соль использовалась даже как платёжное средство, заменяя металлические деньги. Слава о величковской соли достигала самых дальних уголков Речи Посполитой, и Величка начала разрастаться с неимоверной быстротой, сделав солевую выработку главным источником своего дохода.
Поначалу древние поселенцы, обитавшие здесь, занимались в основном земледелием и скотоводством, но после начали эксплуатировать и верхние солевые отложения. А через тысячи лет добычи нынешние шахты – это лабиринт длиной 300 км, это 2040 залов и гротов, вырубленных в соляных пластах.
Первые доисторические шахтёры. 9000 лет тому назад
Шахты, конечно, не замки и не крепости, но и в них зачастую есть свои «фамильные легенды». Есть такая и в Величке. Открытие громадных залежей каменной соли в Величке связано с именем венгерской княжны Кинги, которая жила в XIII веке. Кинга была дочерью правителя Венгрии Белы IV. Перед свадьбой с краковским князем Болеславом Стыдливым, она пожелала как можно больше узнать о местности, в которой ей придется жить. Узнав о том, что в Польше нет соли, она упросила своего отца подарить ей одну из венгерских соляных копален. Бела любил свою дочь и не смог ей отказать. Он подарил ей одну из соляных шахт в Мармароше. Ночью Кинге послышался голос, который приказал ей бросить в шахту свое обручальное кольцо, что она и сделала. По дороге в Краков лошади, везущие карету Кинги, внезапно остановились. Княжна вышла на улицу, и ей опять послышался голос – «Копай тут». Слуги принялись копать. На глубине нескольких метров они наткнулись на слой превосходной каменной соли, в центре которого блестело её обручальное кольцо. Таким вот мистическим образом венгерская соль вместе с кольцом переместилась в Величку.
К XII веку поверхностные запасы иссякли, и солекопатели вынуждены были начать рыть колодцы. Возможно, при рытье одного из них, случайно наткнулись на глыбу соли, так началась подземная разработка. К тому времени польские правители уже установили монополию на добычу соли. Но поскольку стоимость вложений в разработку была просто огромной, в районе добычи разрешалось частное предпринимательство. Это значило, что любой мог вложить деньги в разработку и начать искать соль. Однако, как только поиск увенчивался успехом, шахта переходила в собственность и управление короля. Предпринимателю же оплачивались все понесённые расходы, ему гарантировались вечные отчисления, право одноразовой добычи определённого количества соли, и должность бахмистра (технического руководителя).
Kopalnia soli Wieliczka
Первая локализация самой Велички как города произошла в 1290 году в соответствии с франконским правом. За это следует поблагодарить князя Пшемысла II, который официально подтвердил документ, ранее подготовленный князем Генриком VI Пробусом. В 1361 году Величка получила магдебургское право по инициативе короля Казимира Великого. Уже в 1368 был издан королевский указ, согласно которому строго регулировалась добыча соли в Величке и ее последующая продажа.
Постепенно прибыль от Велицких копий становилась всё больше, и в XIV веке она составляла уже более 30% всех доходов государственной казны. Например, Краковская Академия (позднее Ягеллонский Университет) оплачивалась королём Казимиром Великим за счёт доходов от продажи соли. В 1368 году король Казимир Великий упорядочил принципы деятельности Соляных копий, издав устав, известный как Статут Казимирский. Этот документ устанавливал права и обязанности конкретных чиновников и различных групп рабочих, закладывал основы «бухгалтерии», устанавливал цену добычи и продажи соли.
Szyb Regis
Соляные копии в Величке стали одним из крупнейших производств в Европе того времени. Кроме персонала, непосредственно связанного с производством, и работников управления, здесь трудились также плотники, бондари, кузнецы, возничие и конюхи. Соляные копи имели собственную кухню (прообраз заводской столовой), собственного врача и даже специфическую систему «социальной опеки» и «пенсионного обеспечения».
Королевское управление соляными копиями прекратилось вместе с первым разделом Польши в 1772 году. Приход австрийцев, к которым перешла эта часть Польши в результате раздела Речи Посполитой, ознаменовался радикальными изменениями в деятельности рудника. Под руководством прибывших сюда специалистов горного дела значительно улучшилось техническое состояние копей. Сама Величка начала активно развиваться, при копиях заработала электростанция, многие процессы в шахте были механизированы. Наконец, город была соединён с Краковом железной дорогой. Подземные работы в шахте были механизированы. Ручные дрели заменены на пневматические, сооружена соляная мельница, установлена паровая подъёмная машина.
Царствование австрийских захватчиков было прервано с 1809 по 1813 год, когда эта местность стала владением короля Саксонии. После разгрома наполеоновской армии под Москвой, Величка, не успев полностью насладиться свободой, опять была присоединена в Австро-Венгрии. С середины XIX века началось медленное, но стабильное возвращение Велички к былой славе. Австрийцы – люди предприимчивые. Они вполне реально оценили выгоду от соляных залежей и постарались сделать всё возможное для возобновления торговых операций по продаже соли. В город была проведена железная дорога, начали проводиться масштабные ярмарки, была открыта школа горного дела. В Величку ринулись толпы рабочих рук, в надежде отыскать для себя достойную работу.
Szyb Regis
Начало XX века для Велички оказалось весьма благосклонным. После восстановления независимости Польши, в её города начали съезжаться молодые умы, было построено много различных фабрик и заводов. Началось строительство новых рабочих районов и в Величке. Город разрастался и процветал. По-прежнему, основная ставка делалась на выработку соли.
Годы фашистской оккупации (1939-1945) были весьма жестокими для Велички и его жителей. В 1942 году была проведена массовая зачистка города от лиц еврейской национальности. Борьба против оккупационного режима стала для жителей Велички делом чести. Среди многочисленных акций, проводимых партизанским движением, следует отметить покушение на генерал-губернатора Ганса Франка.
После окончания Второй мировой войны непродуманность деятельности по добыче привела к нарушению равновесия горных пород. Это создало угрозу для трассы подземного туристического маршрута. И только в конце 50-х годов, когда часть камер пришла в аварийное состояние, начались первые работы по обеспечению безопасности.
После катастрофической протечки воды в выработки шахты в 1992 году коренным образом меняются взгляды на производственную деятельность. Промышленная выработка соли закрывается и Величка начинает функционировать только как туристический объект.
Заканчиваем с историей, возвращаемся в нашу «камеру пыток», как мы называем наши апартаменты в Кракове. Вчерашний концерт, большое количество впечатлений, хорошее пиво и усталость сделали своё дело. Уснули вчера мы мгновенно, спали, как убитые, помешать не смог даже шум уборочных машин, которые начали курсировать вдоль наших окон уже около шести утра.
Сегодня нам предстоял выезд в Величку, поэтому утром встали сравнительно рано. Как ни странно, но после второй бессонной ночи мы со Светланой чувствовали себя намного лучше, чем вчерашним утром. Егор и наши гости тоже выглядели бодрыми (или хорошо изображали бодрость) и были готовы к новым свершениям.
Ехать в Величку на машине не хотелось, а поскольку мы жили достаточно близко от вокзала, то наш выбор был очевидным. Оставалось только вовремя туда добраться. Билеты с русским сопровождением были куплены на 11.10 утра, форумчане рекомендовали нам приезжать не позже, чем минут за 20 до этого времени. Отматываем время движения электрички, минут около двадцати, время пешего перехода до вокзала, время на завтрак и сборы, получается, что встали мы около половины девятого утра. По сравнению со вчерашним ужасом мы могли спать целых четыре (!) часа, что не было замечено человечеством, но представляло громадный шаг вперёд для нас лично.
В отличие от остальных, позволить себе спать так долго я не мог, потому как очень хотел пробежаться по утренним точкам Кракова до того, как солнце укатится на юг. Так что спал я часа два, что тоже неплохо… )) Часть фотографий этой сессии я выложил раньше, другая часть будут позже, в продолжении рассказа, посвящённого Кракову.
Расписание у нашей электрички было таким, что в Величку мы приехали не за двадцать минут, а за час. Но это не стало проблемой, так как наговориться и наобщаться за вчерашний вечер мы толком не успели. Нам было всё равно, где мы находимся: в тесных жарких апартаментах, в поезде или перед входом в соляную шахту. Время пробежало незаметно.
Как нам и рекомендовали форумчане, мы были одеты в кофты, так как температура воздуха внутри шахт – около 16 градусов. К сожалению, от подземной прохлады кофты спасли не всех. Вышло так, что наш Алексей оказался единственным, кого прохлада шахт после жаркой, более 30 градусов, погоды в самом городе, свалила с ног. Но это с ним случится завтра, а пока мы, дождавшись своего времени, вместе с группой русскоязычных туристов, получаем своего гида, заходим внутрь и начинаем спуск на 64 метра вниз, до первого уровня, на котором начинается экскурсия.
Komora Urszula Górna. Exploatawana w latach 1649-1685
Многое в Польше связано с именем Коперника. В честь него называют самолёты, пароходы, школы, университеты и... залы в шахтах.
Komora Mikołaja Kopernika. Sprzed 1785 roku
Одной из значительных проблем в шахтах всегда были метановые камеры. Они были опасны не только по причине своей взрывоопасности, но и потому, что метан тяжелее воздуха. Открывая или пробивая новую камеру, люди могут спуститься в следующий зал и попасть в невидимое облако газа. В отличие от бытового, он не имеет ни цвета, ни запаха и люди, находясь в нём, могут просто умереть, подышав какое-то время неправильной газовой смесью. Это было второй причиной появления специальных людей, задачей которой являлось выжигание газовых камер. Их одевали по возможности так, чтобы нечему было гореть, эти люди шли всегда первыми и тыкали горящими факелами во все подозрительные места. Иногда газ мирно сгорал, иногда капризничал и взрывался. Как повезёт. Остаётся надеяться, что все они были застрахованы и семьи этих выжигателей были гарантировано обеспечены на случай неприятностей с их главными кормильцами.
Сначала в шахтах абсолютно весь труд был ручным. Позже для вывоза соли и подвоза необходимых материалов стали использовать лошадей.
Долгое время все эксплуатационные работы и подземная транспортировка осуществлялись вручную. Из шахт соль поднималась при помощи специальных валов, приводящихся в действие мускульной силой. Около 1400 года валы заменили специальным воротом. Это были колёса, располагавшиеся горизонтально, которые вращали люди, толкавшие их по кругу, наваливаясь на них всем телом.
Следующим этапом развития организации транспортировки стал конный привод, появившийся в копях в первой половине XV века. Применение достижений технического прогресса и механизации повлияло на увеличение объёмов производства и, соответственно, прибыли, поступающей от добычи соли. Так, например, во второй половине XV века доходы от соляных копий позволили восстановить и расширить Вавельский замок.
Всем лошадям в шахтах во время работ завязывали глаза, чтобы те не пугались вспышек. Зачастую молодых жеребцов приводили в шахту почти сразу после рождения и в итоге они проводили в шахте всю свою жизнь.
Одним из самых ярких впечатлений оказалось посещение костёла, а точнее, часовни, оборудованной в одном из подземных залов. Поляки всегда были очень набожными, а работа в шахте сопряжена со значительным риском, поэтому наличие культовых сооружений здесь вполне логично и обосновано. В шахтах есть и небольшие каплички, и просто инсталляции, на наличие полноценной часовни давало возможность шахтёрам чувствовать себя намного комфортнее.
Часовня очень необычна, но все необходимые атрибуты здесь есть: алтарь, иконостасы, барельефы святых и сцены из их жизни, в общем, всё необходимое для проведения служб. Наверное, нет нужды повторять, что абсолютно всё внутри часовни сделано из соли.
Освятили часовню в честь венгерской княжны Кинги, той самой, что жила в XIII веке и бросила в шахту обручальное кольцо, после чего были найдены закрытые подземные запасы.
Podziemna kaplica św. Kingi. Подземная часовня святой Кинги
В том, что почти всё в подземной церкви сделано из соли, есть и негативный момент. Соль – материал гигроскопичный, за столетия она постепенно набирает воду. В результате некоторые скульптуры и мелкие элементы начинают оплывать. Эта проблема давно всем известна, но как с ней бороться, не до конца понятно. Можно даже переделать или восстановить утраченные или испорченные элементы, но по своей структуре, по цвету и другим параметрам новые фрагменты будут сильно отличаться от оригинальных. Одним словом, реставрация соляных скульптур – задача не из лёгких.
Алтарная часть подземной церкви.
Есть здесь и своя Тайная вечеря.
С 1999 года в часовне находится соляная статуя Иоанна Павла II.
Очень часто рабочие приходили в шахту, когда костёлы на поверхности земли были ещё закрыты, а возвращались домой, когда всё уже закрыто, многие из них работали в шахте сутками. До главной часовни в шахте иногда нужно было идти несколько километров, что привело бы к нерациональному использованию времени. Но это не должно было помешать шахтёрам воздать молитву. Поэтому в разных местах шахт возводились миниатюрные каплички или просто уголки, где можно было пообщаться богом.
Необычно выглядели подземные озёра. Как они появлялись, было понятно, непонятным было другое: как отводили лишнюю воду и как боролись с прорывами, которые периодически случались. Особенно сложной эта проблема была в первые периоды работы шахт.
Находясь в шахте, нужно быть осторожным. Мало ли что...
Снимок брата Алексея. Самого дракона видят все, а вот яйца замечают немногие. А они есть...
Есть в шахтах камера, названная в честь известного белорусско-польско-литовского поэта и общественного деятеля Адама Мицкевича. Нынешние белорусские власти изо всех сил открещиваются от всего, связанного с Мицкевичем, а вот наши соседи наоборот, гордятся своим земляком.
Poziom II niższy Adama Mickiewicza, głębokość 110 m
Камера, посвященная Юзефу Пилсудскому, была создана в XIX веке. Из-за того, что дно камеры было затоплено рассолом, туристы, а они были здесь всегда, могли перемещаться по туннелю на плотах и лодках. После того, как этот регион был оккупирован Наполеоном, французские солдаты тоже плавали на лодках по камерам шахты. Но делали они это, зачастую, пренебрегая правилами техники безопасности, и даже будучи навеселе. Иногда эти лодки переворачивались. Те кто находился снаружи лодки, могли самостоятельно добраться до безопасного места. А те, кто оказывался накрыт лодкой сверху, не могли ни поднять её, ни подплыть под лодкой, так как из-за соли вода была слишком плотной и поднырнуть под стенкой лодки было невозможно. В результате таких солдат ждала мучительная смерть от удушья. В XIX веке появилась скульптура с изображением покровителя утопающих Святого Яна Непомука. На снимке скульптура находится в правой части и окружена подковообразным оранжевым нимбом, в который вмонтированы лампочки.
Kopalnia soli Wieliczka. Grota Józefa Piłsudskiego
На что ещё нам рекомендовали обратить внимание в начале экскурсии, это на воздух. Он здесь насыщен солью, а она, как известно, положительно влияет на органы дыхания. В Величке есть даже специальные залы, в которые продают билеты, люди приходят сюда и просто лежат, спят или занимаются своими делами. При этом их главная задача – надышаться, насколько это возможно. Мы во время экскурсии получали свою дозу аэрозольной терапии автоматически, но наша экскурсовод не забывала время от времени напоминать нам о том, что, находясь в соляной шахте, стоит дышать глубже.
Экскурсия длилась около двух часов, была очень интересной и живой. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом, которая не перегружала нас избыточной информацией в стиле «вдоль этой стены дважды прошёл Энгельс», «а рядом с этой скульптурой сделал селфи сам Август Понятовский». Было и активно, и живо, и юморно, и в то же время в достаточной мере информативно.
Мы со Светланой и Егором в шахте были впервые, впечатления, полученные во время экскурсии, оказались яркими и запоминающимися. Не уверен, что мы в ближайшее время захотим снова попасть на подобную экскурсию, но посещение шахт в Величке было интересным, мы рады, что решили сюда приехать и удовлетворены тем, как всё прошло.
Все посещённые нами пещеры, переходы, гроты находятся в отличном состоянии, причём иногда настолько, что возникало ощущение, что шахта действующая и в любой момент может возобновить свою деятельность. Понятно, что туристическая трасса – наиболее мажорная, она составляет около 1% от всех прокопанных под землёй лабиринтов. Возможно, шахтёрская трасса посложнее и поживописнее, но для общего развития нам вполне хватило экскурсионного маршрута.
В заключение «подземной» части рассказа о Величке – неофициальные, но важные посещения шахт в Величке. Они составлены мной на основе разных источников, среди прочего я использовал и отчёты некоторых форумчан. Всё это было перекомпилировано так, как удобно лично мне. Сегодня вспомнить, откуда именно взят тот или иной кусок текста, уже невозможно. Прошу тех, кто опознает отдельные свои фразы, громко не ругаться, если будет необходимо, я вставлю авторство в этот текст.
Итак...
Осмотр шахт проводится только с экскурсоводом. Численность группы - не более 35 человек. Перед входом установлены небольшие флагштоки с немецким, французским, польским, русским и другими флагами, которые обозначают язык, на котором посетители желают слушать экскурсовода. Здесь действует следующее правило: «дикие» туристы, желающие посетить шахту, собираются у входной двери и ждут, пока наберётся группа 35 человек. При этом приоритет у тех, кто купил билеты через интернет, все заранее обилеченные идут ровно в своё назначенное время. Как только необходимое количество соберётся, выходит экскурсовод, забирает свою группу и уводит в неизвестном направлении (зачёркнуто) ко входу в шахту. Однако, это не значит, что можно ждать «до бесконечности»: если группа не набирается в течение 1 часа, то экскурсия всё равно начинается, вне независимости от численности собравшихся. Если это отдельно не оговаривается, то экскурсия проводится на польском языке.
Если у вас большая компания, или же вы не слишком ограничены в средствах, то можно специально заказать индивидуальную экскурсию на русском языке. В этом случае вы заплатите 240 злотых за экскурсовода, и по 44 злотых за каждого человека. Так было написано в интернете, но проверить это нам не удалось.
Интересный факт. Некоторые сцены культового фильма «Новые амазонки» (оригинальное название «Секс-миссия») снимались в пещерах Велички, в частности эпизод встречи героев с «ренегатами». В советском варианте по вполне понятным причинам 20-минутный эпизод про «ренегатов» был вырезан. Но это и не удивительно, всё-таки оппозиции в Советском Союзе не может быть по определению, поэтому эта тема – табу. Удивительно другое: для советского проката в этом фильме оставили все сцены с обнажением.
Рекомендации практические. 1. Удобная закрытая обувь. Бóльшая часть маршрута проходит по коридорам, однако часть предполагает спуски и подъемы по высеченным в породе лестницам. 2. Теплая одежда. В шахте отнюдь не жарко, температура здесь от 14 до 16 градусов, как бы жарко не было на поверхности. 3. Заблудиться в шахте, несмотря на указатели, вполне возможно. Не стоит пытаться выйти наверх самостоятельно: экскурсоводы учитывают количество туристов и будут искать потерявшихся до победного конца. 4. Небольшие сумки. В шахте действует ограничение на размеры личных вещей — крупногабаритные рюкзаки и сумки можно оставить в камере хранения. Слишком большие вещи будут мешать в узких коридорах шахты. 5. Фото- и видеосъёмка. На входе в шахту придется доплатить символическую сумму за использование камер, однако на мобильные телефоны можно снимать без ограничений.
Тех, кто желает получить больше информации из официального источника, я могу адресовать на официальный сайт копален.
Парковка 1. ul. Dembowskiego 22. Координаты: 49.985199, 20.053185. Парковка 2. ul. Dembowskiego 7a. Координаты: 49.984759, 20.056941. Парковка 3. ul. Daniłowicza, 10. Координаты: 49.982857, 20.056062.
* * *
Из необычных ощущений. Всё время нахождения в шахте мы не чувствовали факта того, что мы находимся под землёй. Да, мы очень долго спускались в самом начале, потом поднимались наверх на лифте, всё, окружавшее нас тоже подтверждало факт нахождения глубоко ниже уровня земли. Главный стереотип нахождения под землёй – тишина, которой в шахтах Велички нет вообще. Когда мы смотрим по телевизору передачи про пещеры и подземные озёра, там всё совершенно иначе. Там звук каждой случайно упавшей капли отражается многократным эхом, после чего снова наступает оглушающая тишина. Но наличие большого количества людей, активное и яркое освещение сводило факт романтики на нет. Очень способствовало этому большое количество сувенирных магазинов, кафе и всевозможных аттракционов. Кока-Кола, чипсы, магнитики, рекламные буклеты, сотни и сотни людей вокруг нас… какая в таких условиях может быть тревога? Разумом мы понимали, что над нами – сотни метров породы, но эмоции, ощущения, инстинкты не говорили ничего. Чувство осторожности, необходимость всматриваться и вслушиваться у всех нас молчали. Осознание того, что все мы мошки, и если что-то вдруг пойдёт не так, то мы даже привет никому не успеем передать «из-под Велички», а найдут нас только археологи, лет этак через полмиллиарда, не наступало.
А может, никаких шахт на самом деле не существует, и Величка – это одна большая мистификация?! ))
Закончив посещение шахт, мы поднялись наверх и решили, что домой ехать ещё рано, и мы можем прогуляться по самому городу. Здесь тоже немало интересного.
В самом центре Велички находится костёл Святого Климента. Первое упоминание о храме относится еще к 1229 году, но по преданиям, на этом месте еще с XI столетия здесь стояла старинная церковь, построенная монахами-бенедиктинцами. Новый кирпичный костёл был возведён в 1333-1370 годах, в 1782 году он был серьёзно повреждён землетрясением. В 1786 году средневековое здание было снесено, остались только стены алтарной части и контрфорсы. Новый костёл был построен в 1804-1806 годах в стиле барокко.
Kościół św. Klemensa Papieża i Męczennika. Костёл святого папы-мученика Клемента
Brama zamku Żupnego i Kościół św. Klemensa Papieża i Męczennika. Брама Жупного замка и костёл
Напротив костёла расположился один из самых красивых памятников средневековой архитектуры города – Жупны замок, бывшая штаб-квартира шахт Величка и Бохнии (когда-то это было единое предприятие). Замок был основан в XIII веке и постепенно расширялся. В течение почти семи веков своего существования он подвергался пожарам, войнам, осадам и другим стихийным бедствиям, что существенно повлияло на форму сегодняшнего здания. Наиболее серьёзное разрушение за всё время существования замка было вызвано бомбардировкой Красной Армией в 1945 году. Ремонтные работы были завершены только в 1992 году. Сегодня восстановленный замок является резиденцией Краковского музея соли.
Zamek Żupny. Жупны замок
Макет замка.
Szkoła Górnicza i Muzeum Salinarne. Горная школа и музей добычи соли
Рыночная площадь появилась в Величке во времена царствования короля Казимира Великого. Сегодня на площадь выходит восемь улиц, по две на каждом углу площади.
Rynek Górny. Горный Рынок
Rynek Górny. Malowidło 3D Solny Świat
На центральной площади Велички находится любопытная скульптурную композицию из фигур выходящих на поверхность шахтёров. Вы знаете, для нас, это очень необычно и здорово, что городские власти всеми способами отдают дань истории своего места и людям, принесшим своими стараниями благополучие новым поколениям. А ведь могли же поставить Ильича с протянутой рукой… ))
Instytut Pamięci Narodowej w pałacu Konopków
Пора возвращаться в Краков. Идём к железнодорожной станции.
По другую сторону путей находится монастырь францисканцев, основанный во второй половине XVI века. К нему мы не пойдём, просто посмотрим в его сторону в ожидании поезда.
Klasztor i Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu
Вернувшись в Краков, мы озадачились тем, что пора и пообедать. Три километра под землёй, три километра по центру Велички и два километра по Кракову сделали своё дело. Но так просто решить эту задачу мы не могли, ибо лёгких путей не ищем. Поэтому мы отправились в Галерею Краков, где какое-то время предавались греху шопинга. Устав окончательно, мы перебрались на Рыночную площадь, где и отобедали. Ну, а после этого мы отправились в нашу душегубку (зачёркнуто) в апартаменты на сиесту. Большинство членов нашей компании отправились досыпать недобранные часы, а я сбежал ото всех и пошёл гулять в город.
Ближе к концу дня состоялась, наконец, вечерняя съёмка. Большого улова у меня не было, но несколько приличных кадров я добыл. О них – чуть позже, в самом конце рассказа о Кракове.
AnnMM писал(а) 26 мар 2019, 23:29:Мы были в соляных шахтах Велички, кажется, три года назад. Но почти ничего не помню из содержания экскурсии.
Рад, что вам понравилась эта часть рассказа. Что касается того, что рассказ вашего экскурсовода не остался в памяти, то это нормально. Так почти всегда и случается. Но у вас же наверняка есть фотографии. Открываете, смотрите на первую из них, вспоминаете слова экскурсовода, которые он сказал в этот момент, например, о том, как космические корабли бороздили катакомбы Велички. Смотрите на свой следующий снимок. В этот момент память должна вам открыть новые факты, например, о том, сколько австрийцев и сколько жителей города участвовали в потасовке по случаю женитьбы местного бургомистра. И так далее. Потихоньку восстановите всю цепь событий того дня... ))
Vlad_Kenig писал(а) 27 мар 2019, 06:48:А когда мы осматривали шахту, то дракона нам не показывали. Видимо, еще не откопали...
Да, за это время могли новых подвезти, свежих. А может, наши за это время из яиц повылупливались... ))
День тринадцатый. Краков. Ночь третья, она же третья бессонная
Небольшой социологический опрос. Как вы думаете, сколько раз обычно попадает снаряд в одну и ту же воронку? Правильно, минимум три. В нашем случае с Краковом не спать нам было суждено первые три ночи. Правда, на третий раз бессонная ночь была спланирована заранее и сюрпризом не явилась.
Новый, тринадцатый день нашего путешествия начался… в три часа утра. Прозвенел будильник, который поднял Светлану, ей нужно было приготовить Егору завтрак, после чего мы все отправились провожать сына на вокзал. Дело в том, что наше путешествие оказалось достаточно долгим, а Егору в ближайший понедельник уже нужно было выходить на работу. Поэтому заранее был взят билет на поезд Краков – Гродно, который отходит в половине пятого утра.
Первым делом мы решили подойти к нашему окошку, чтобы посмотреть, как там наши соседи и караоке-бар. В начале третьего утра их стало чуть поменьше, но они продолжали зажигать, впрочем, мы уже вычислили, что расходятся все ближе к пяти утра. Ну да бог с ним, с баром, наша задача – покормить ребёнка и топать провожать его на вокзал. Как только завтрак был готов, выяснилось, что в такое время суток Егор есть просто не может. Светлана путём просьб, уговоров и шантажа кое-как что-то в него запихала, но бóльшая часть осталась нетронутой…
Тихонько выходим из апартаментов, чтобы не разбудить наших друзей, которые спят в соседней комнате. На улице довольно свежо, гулять вполне комфортно. Солнце ещё, понятное дело, не встало, но заря уже начала разгораться, идти было комфортно. Минут через десять или пятнадцать мы приходим на вокзал, находим наш перрон и… не перестаём удивляться: перрон полон. И он почти полностью заполнен людьми в майках… вы не поверите!... Iron Maiden! Пусть не вся Таурон-Арена, но немалая её часть переместилась на станцию Кракув-Глувны. Правда, песни они уже не поют, то ли нельзя, то ли устали. Русской речи мы слышали немного, но это, скорее, по причине того, что все находящиеся на вокзале, молчали. Праздник, таким образом, подходит к концу, многим завтра на работу. Через какое-то время подали поезд, и выяснилось, что людей на перроне было ровно почти столько, чтобы заполнить состав. Немногочисленные провожающие составили меньше десяти процентов от общего количества людей на перроне, что, впрочем, и неудивительно: в основном здесь были вполне себе самостоятельные люди, которых провожать нет никакой необходимости, да и провожать особо некому.
Возвращаемся назад. Из достопримечательностей этой части Кракова могу отметить несколько торговых центров и отелей.
Ulica Pawia, 4...6. Hotel Warszawski
Вернулись в апартаменты ближе к пяти. Видим, как проснувшееся солнце разгоняет остатки последних любителей караоке от наших окон. Решаем ещё немного поспать. Светлана уже приноровилась к своим берушам, поэтому уснула довольно быстро, я же какое-то время покрутился, но вскоре тоже провалился. Встали в восемь. Позавтракали, решили заняться шопингом. Дело это явно не входит в число моих любимых занятий, поэтому писать об этом особого удовольствия мне не доставляет. Когда же эта обязательная часть программы была частично выполнена, мы с друзьями решили погулять по городу. Делали это мы довольно бессистемно, но я попробую рассказ об этом дне переформатировать и разместить здесь более упорядоченно.
Площадь Малый Рынок располагается к востоку от Главного Рынка, позади Кафедрального Успенского собора. Это самая старая площадь Кракова, раньше она так и называлась: Старый Рынок. В средневековье здесь располагались лавки торговцев мясом и рыбой, поэтому это место не особо котировалось у горожан.
В XIX веке мясные торговые ряды вынесли за город, а после Второй мировой войны это было место торговли антиквариатом и всяким старьем, от чегоее называли раньше Tandetą, что по-польски означает «барахло» (острословы быстро переделали название на Wandetą – т.е. «вендетта»). Затем тут торговали овощами и цветами, использовали, как автостоянку.
К празднованию 750-летия Кракова, в 2007 году площади Малый Рынок вернули ей исторический облик. Теперь она используется главным образом для концертов и других праздничных мероприятий. После реконструкции площадь приобрела нынешний вид, близкий к оригинальному, её вымостили камнем, поставили по периметру скамейки.
Здания на площади принадлежат различным периодам постройки и разноплановые по своей архитектуре. Некоторые их них имеют очень небольшое основание, примыкают стенами к соседним домам. Многие дома украшены скульптурами, сами здания окрашены в различные цвета. В нижних этажах домов, как водится, располагаются маленькие магазинчики с красиво оформленными витринами.
На северном углу Малого Рынка, ну углу Шпитальной и Мариацкого Плаца, находится интересное здание, по поводу которого у меня нет ясности. Оно похоже и на синагогу, и на дворец одновременно. Карты Гугл называют это здание так: Prałatówka Kościoła Mariackiego. Что это значит, не особо понятно. Если никто не подскажет, останется оно просто «красивым домом», чем-то напоминающим старую Ратушу, макет которой установлен на Рыночной площади..
Prałatówka Kościoła Mariackiego
Общий вид западной стороны площади. Между зелёным и белым зданиями – апсида костёла святой Варвары. За белым зданием впереди – апсида Мариацкого костёла на Главном Рынке.
Rynek Mały. Малый Рынок
Костёл Святой Варвары. В соответствии с городским преданием, он был основан в 1362 году Миколаем Вежынеком, был выложен из кирпича, оставшегося после строительства Мариацкого собора. По предназначению – часовня при кладбище, которое существовало здесь во время его постройки. Во второй половине XVI века костёл стал первой резиденцией иезуитов в Кракове.
Kościół św. Barbary. Костёл святой Варвары
У стены храма, под открытой ажурной аркадой, находится большая скульптурная группа «Гефсимань», изображающая Иисуса Христа, молящегося в Гефсиманском саду, и заснувших Апостолов.
Главный фасад Мариацкого костёла выходит на Главный Рынок, а его апсида хорошо видна с Рынка Малого.
Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Bazyliką Wniebowzięcia NMP)
Главный Рынок, одна из самых больших средневековых площадей в Европе, была сформирована в 1257 году. Одним из самых видных сооружений на площади являются грандиозное здание Сукенниц. В 1358 году по повелению Казимира Великого был сооружен единый, длиной 100 метров, торговый зал. В 1558 году был добавлен ренессансный аттик с лепными украшениями, а в 1875 году - неоготическая аркада. На втором этаже, помимо просторных залов для балов и приемов, была устроена Галерея польской живописи.
Сейчас на первом этаже здания размещены сувенирные лавки, а на втором - Народный музей, посвященный национальной живописи и скульптуре.
Лично мне вся ажурность и витиеватость Сукенниц чем-то напомнила восточный дворец. Интересно, это только у меня тараканы решили именно так, или же у кого-то они голосовали похоже? ))
Rynek Główny. Sukiennice. Главный Рынок. Сукеннице (Суконные ряды)
Между Сукенницами и Мариацким костёлом установлен величественный памятник Адаму Мицкевичу, который местный жители называют «Адас». Памятник – одно из любимых мест детей, которые любят ползать по всем частям скульптур, окружающих главный монумент, забираясь чуть ли им на головы. Улучить момент, когда памятник не слишком «засижен» юными сорванцами, можно, пожалуй, только ранним утром, когда они ещё спят.
Памятник создан по проекту Теодора Ригье, торжественное открытие состоялось 26 июня 1898 года, в год столетия со дня рождения Адама Мицкевича. Стоимость строительства памятника составила 164 тысячи злотых. Бóльшая часть этой суммы поступила от общественных взносов. Скульптурная композиция выполнена Теодором Ригером и представляет собой статую поэта на постаменте, окружённом аллегорическими фигурами – Родиной (дева с поднятой рукой), Поэзией (дева с лирой), Наукой (старец с отроком) и Патриотизмом (юноша со щитом и мечом).
17 августа 1940 года памятник был разрушен гитлеровцами, которые заняли город. После войны он был реконструирован из элементов, найденных в 1946 году на свалке в Гамбурге. Открытие реконструированного памятника состоялось 26 ноября 1955 года, к 100-летию со дня смерти поэта.
В настоящее время памятник является излюбленным местом встреч краковян и туристов. Это самый фотографируемый и самый узнаваемый памятник города.
Во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года сборные Нидерландов и Англии базировались в Кракове, а сборная Италии – в Величке. В дни, когда эти команды играли свои матчи на чемпионате, памятник Мицкевичу был украшен котильоном в национальных цветах этих стран, а также цветами национального флага Польши.
Pomnik Adama Mickiewicza. Памятник Адаму Мицкевичу
Костёл Успения Пресвятой Девы Марии, называемый в народе Мариацким костёлом – один из самых больших и важных храмов Кракова. Пожалуй, после Вавельской катедры, на сегодня это главный костёл города. С самой высокой башни костёла каждый час традиционно выполняется на трубе специальная мелодия – хейнал, которая раньше была сигналом точного времени. Ни во время первого нашего посещения города, ни на этот раз мы хейнала не слышали. Видимо, чтобы был повод приехать сюда ещё раз…
Первый костёл на этом месте был сооружен в 1221–1222 годах. Одновременно краковский епископ Иво Одровонж перенёс сюда центр парафии, отдав доминиканцам костёл Святой Троицы. Второй храм на этом месте был разрушен во время монголо-татарского набега 1241 года. Строительство трехнефной базилики началось в середине XIV века и закончилось в 1397 году, когда архитектор Миколай Вернер возвел свод среднего нефа. Ещё через столетие возвели две башни, пристроили часовни и перекрыли своды.
Про братьев и их трагическое соперничество, приведшее к тому, что башни костёла получились разными по высоте и по конструкции, писать не буду. Полагаю, что эту историю и так знают все.
С 1862 года костёл имеет статус малой базилики. В 2010 году здесь проходила церемония погребения президента Польши Леха Качиньского и его супруги, погибших в авиакатастрофе под Смоленском.
Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Bazyliką Wniebowzięcia NMP). Мариацкий костёл
В южном углу площади притаился костёл Святого Войцеха – самый маленький костёл Кракова. По легенде, храм построен на месте, где когда-то осуществлял проповедническую деятельность святой Войцех.
Периодом постройки храма считаются Х-ХІ столетия. Изначально романский храм в 1223 году расширен и перестроен доминиканцами в стиле барокко. В 1850 году от пожара серьезно пострадал корпус храма и его интерьер, уцелели только капеллы и надгробия.
В подземельях костёла расположена экспозиция, связанная с историей площади Рынок.
Kościół św. Wojciecha. Костёл святого Войцеха
Готическая башня утраченной Ратуши, построенной в XIV столетии, имеет высоту 70 метров. В 1680 году вследствие удара молнии старый колокол на башне расплавился, а само сооружение до половины сгорело. От возникшего пожара башня грозила упасть. Во избежание этого она была укреплена с западной стороны, но отклонение от вертикали все равно составляет 55 см.
Восстановление башни после разрушения стихией поручили королевскому архитектору Пётру Беберу. Во время реконструкции на месте бывшего готического купола был возведен новый, выполненный в стиле барокко. Возле главного входа в башню расположены скульптуры двух львов, которых поместили здесь в начале ХІХ века.
На верхних этажах ратушной башни размещается небольшая экспозиция и смотровая площадка, с которой замечательно виден весь центр Кракова. К сожалению, на эту смотровую мы не поднимались. С утра солнце бьёт вам прямо в глаз, а вечерами, когда с площадки отлично видна главная площадь и Мариацкий костёл, мы гуляли в других местах города.
Wieża Ratuszowa. Башня Ратуши
Макет ныне несуществующей Ратуши. Присмотритесь к верхней, ажурной части. Не напоминает неопознанную каменицу на Малом Рынке?
Гродзка – одна из старейших улиц Кракова. Она издавна была частью торгового пути, ведущего через город с севера на юг и являлась частью Крулевского шляха, по которому польские короли держали свой путь в Вавель. Название Гродзкой улицы фигурирует в городских документах со второй половины XIII века. До пожара 1850 года улица была довольно узкой, что крайне негативно отражалось на движении общественного транспорта. После пожара Гродскую улицу расширили, она приобрела более представительный вид.
Сегодня улица выглядит парадно и празднично, на ней находится немыслимое количество общепита и развлекательных заведений. Улица не затихает и не спит никогда, кроме нескольких часов ранним утром, когда тусовщики уже расходятся, а китайцев на автобусах ещё не подвезли.
Ulica Grodzka. Улица Гродзка
Вдоль Гродзкой и рядом с ней находится немало знаковых для истории Кракова культовых сооружений. Покажу некоторые из них.
Костёл Пресвятой Троицы и монастырь доминиканцев. История храма берет свое начало в 1222 году, когда монахи ордена во главе с святым Яцеком прибыли в Краков из Болоньи. Тогда епископ Иво Одровонж отдал им под опекунство частично деревянный, частично старый каменный Троицкий костёл. Новый готический храм доминиканцы начали строить после нападения на Краков татар в 1241 году. В первой половине ХІХ столетия одной из характерных особенностей костёла была каменная башня-колокольня, которая сгорела в 1850 году. Был уничтожен весь интерьер за исключением некоторых часовен.
Сразу же после пожара началась масштабная реконструкция храма, после которой в 1884 году костёл был снова освящён.
Kościół Świętej Trójcy i Klasztor Ojców Dominikanów. Троицкий костёл и монастырь отцов-доминиканцев
Монастарь францисканцев были основаны в 1237 году по повелению Генриха Благочестивого. Костёл был построен чуть позже, в 1269 году, при содействии князя Болеслава V Стыдливого. Первыми настоятелями храма были францисканцы, которых в Краков из Праги пригласил князь Генрих Набожный. С самого начала костёл был построен в форме креста, но вследствие многочисленных перестроек и пожаров в 1462, 1476 и 1655 годах, его внешний и внутренний облик существенно изменились. Недалеко от костёла находится Высшая духовная семинария францисканцев.
Главный фасад выходит в небольшой сквер вдоль одноимённой Францисканской улицы.
Klasztor i Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu. Монастырь и костёл Франциска Асиззского
Апсидная часть францисканского монастыря, выходящая на Гродскую.
Петропавловский костёл – прекрасный образец барокко начала XVII века. Архитектор Джованни Тревано разработал нарядный трехъярусный фасад, с пилястрами, волютами, нишами и просторным интерьером.
Костёл был построен для иезуитов королем Зигмундом III Вазой. Строительство началось в 1597 году, а окончательный облик церкви горожане увидели 8 июля 1635 года, когда состоялось торжественное освящение храма. После роспуска ордена иезуитов в 1773 году церковь и колледж были переданы Краковскому университету, а позже, в 1786 – ордену цистерцианцев.
Неожиданно, но в 1809-1815 годах костёл функционировал как православная церковь. С 1830 года костёл принадлежит католичскому приходу Всех Святых.
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Костёл Святых Петра и Павла
Со стороны Гродзкой всю красоту купола оценить сложно, но часть его можно увидеть, пройдя чуть южнее главного фасада.
Интерьер костёла святых Петра и Павла.
По соседу с Петропавловским находится ещё один монументальный костёл, освящённый в честь Святого Андрея. Это лучше всех сохранившийся романский костёл Кракова. Он был возведен в конце XI века по повелению князя Владислава Германа. Мощный наружный вид романского костёла контрастирует с богатым барочным интерьером. Которого, впрочем, мы не увидели, так как все двери были не то, чтобы закрыты, а даже замурованы. Реставрации заметно не было, поэтому у меня сложилось впечатление, что в настоящее время костёл заброшен.
Kościół św. Andrzeja. Костёл Святого Андрея
Папский университет Иоанна Павла II. Первое учебное заведение на этом месте было открыто в 1397 году в качестве богословского факультета в Кракове (ныне относится к Ягеллонскому университету). В 1954 году был закрыт коммунистическим режимом и вновь открыт в 1959 году как независимое научное учреждение. В 1981 году папа Иоанн Павел II, он же знаменитый краковчанин Ка́роль Ю́зеф Войты́ла учредил в городе Папскую академию теологии с тремя факультетами: теологии, философии и истории Церкви.
Для нас университет был интересен прежде всего тем, что по его прохладным живописным закоулкам можно пройти прямо к Вавельскому холму и Висле.
Plac Świętej Marii Magdaleny. Fontanna. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Папский университет Иоанна Павла II
Страдом – бывший южный пригород старого Кракова, впервые упомянутый в 1378 году по случаю основания королевского сада. В средние века он был ограничен с юга старым руслом Вислы. Этот район имел болотистые почвы и часто страдал от наводнений. Главная магистраль района – Страдомская улица, ведущая в еврейский квартал Казимеж. И хотя эта часть города не так насыщена архитектурными шедеврами, как Старый город или Казимеж, здесь тоже есть немало достопримечательностей.
Одной из первых таких достопримечательностей сразу за границей Старого города является барочный костёл бернардинцев, возведённый у южного подножия Вавельского холма. Возникновение монастыря связано с появлением в Кракове монахов ордена святого Франциска Ассизского, прибывших в 1453 году по приглашению короля Казимира IV Ягеллончика. В Польше реформированная ветвь ордена монахов была названа бернардинцами. В 1645-1647 годы костёл был перестроен, а во время шведского нашествия полностью разрушен. Современный вид костёл получил 1659-1680 годах, когда он был перестроен в стиле раннего барокко.
Kościół pw. św. Bernardyna ze Sieny. Костёл Святого Бернарда из Сиены
Недалеко от Вавеля, на улице Страдомской находится барочный костёл бывшего ордена миссионеров святых Винсента и Павла. Монахов ордена пригласил в Краков епископ Ян Малаховский в 1682 году из Хелмно, но изначально их разместили недалеко от Кракова. Краеугольный камень первого костёла был заложен в 1693 году, а после одновременных перестроек и расширения закончили строительство к 1728 году.
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
В Страдоме есть, на что посмотреть, есть, где погулять и есть, где отдохнуть. В районе немало заведений общепита, зелёных зон. Но всё это при условии, что основные достопримечательности Старого города уже осмотрены и хочется выйти за его пределы. Поэтому прохожу район насквозь и направляюсь уже в Казимеж.
Краков – удивительное место. Сколько ни приезжай сюда, каждый раз понимаешь, что до того или иного знакового места ты снова не добрались. Вот и в этот раз точно так же. В планах было посетить главные синагоги Казимежа: Темпель, Рему, Старую и Высокую, но вышло так, что времени на это не осталось. Единственное, что я успел «выгулять» в период между бессонными ночами, загулом и прóводами, была центральная улица, являющаяся продолжением Крулевского Шляха на юг от Вавеля. Видимо, Краков ждёт нас с новым посещением…
Казимеж – район Кракова, некогда бывший самостоятельным городом к югу от Стара мяста. То, что они находятся друг возле друга, свидетельствует об исторически сложившихся добрососедских отношениях между евреями и поляками. Здесь размещались еврейские общественные, культурные, артистические и спортивные организации, политические партии, представляющие евреев в парламенте. В Казимеже концентрировалась духовная жизнь краковских евреев. Они молились в шести ортодоксальных синагогах и в синагоге Темпель, которую содержала гмина, кроме того действовало множество молельных домов, принадлежащих религиозным организациям и частным лицам. Но всё благополучие было резко нарушено с приходом фашистов в декабре 1939 года. Евреев принудительно вывели в район Подгуже, где в 1941 возникло гетто, откуда им была уготована только одна дорога – в газовые камеры Бжезинки и Освенцима.
Сегодня в Казимеже снова, как и раньше, проходят концерты, организуются выставки и фестиваль еврейской культуры. Это район артистов и оригинальных кафе.
Как и в каждом городе в период его независимости, в Казимеже была своя Рыночная площадь. Сегодня она называется площадь Вольница.
Plac Wolnica (Rynek miasta Kazimierz). Площадь вольница (Рыночная площадь Казимежа)
Если есть Рыночная площадь, то должна быть и ратуша. И такая в Казимеже есть. Прежде, чем Казимеж получил городские права, на этом месте находилось деревянное административное сооружение. Одна из самых больших перестроек горсовета в ренессансном стиле была в 1528 году. На стыке XVIII и XIX столетий Казимеж теряет городские права и его включают в состав Кракова, а ратуша утрачивает свои административные функции. В 1829 году помещения сооружения были переделаны для нужд краковской промышленно-торговой школы, а позже – общеобразовательной школы.
Впервые идея открытия этнографического музея в Кракове родилась в 1902 году во время проведения выставки народного искусства и вскоре в Национальном музее был впервые открыт этнографический отдел с постоянной экспозицией. В 1911 году было создано Общество Этнографического музея, которое начало собирать экспонаты для отдельного музея. Собранные объекты были выставлены в замке на Вавеле. После окончания Второй мировой войны музею было передано здание бывшей Казимежской Ратуши.
Базилика Божьего Тела. Храм был основан около 1340 года Казимиром III Великим. Первый храм был деревянным. Строительство нового кирпичного костёла началось в 1385 году. Работы были возложены на семью Цицеров, работавших в районе Казимежа. Миколай и Ян завершили свою работу в 1405 году. После этого в Казимеж прибыли монахи ордена латеранских каноников.
24 января 2005 года Папа Иоанн Павел II Указом Конгрегации божественного поклонения и Дисциплины таинств придал костёлу статус малой базилики.
Bazylika Kanoników Regularnych Laterańskich (Kościół Bożego Ciała)
После того, как Каземеж вошёл в состав Кракова, в городе стало несколько Троицких костёлов. Один из них находится на улице Краковской в Казимеже.
В 1688 году епископ Кракова Ян Малаховский разрешил монахам ордена тринитариев приехать в Краков. Новые монахи пришли из Львова и поселились в Доминиканском монастыре, в том самом, который сегодня находится в старом мясте. Строительство костёла началось в 1741 году, в 1758 году новый барочный храм был освящён. После того как религиозный орден был распущен австрийцами в 1796 году, костёл превратили в военный склад. В 1812 году указом герцога Варшавского Фридриха Августа костёл был передан ордену бонифратов, чьи монастыри существовали в Польше с 1609 года.
Kościół Świętej Trójcy (ul. Krakowska)
Жарко. Хочется есть, пить и спать. Да и пора возвращаться к моим друзьям на сиесту, после чего нам предстоит поход на Вавельский холм. Так что заканчиваю и эту попытку посмотреть город получше и возвращаюсь в апартаменты.
Отдохнув и посвежев, мы со Светланой, Алексеем и его женой Ксенией отправились на Вавельский холм. В первый раз, когда мы были в Кракове, королевский замок по какой-то причине не произвёл на Светлану особого впечатления. На этот раз мы гуляли не спеша, зашли в большинство доступных для посещения уголков, разве что не покупали билеты в королевские покои. Ограничились наружным осмотром. Во второй раз Вавель показался супруге лучше, да и в целом Светлана начала постепенно находить общий язык с городом, который открывался ей неохотно и далеко не сразу. Процесс, тем не менее, уже идёт… ))
В этот день в Кракове было не жарко, а очень жарко. Солнце жгло немилосердно, многие горожане, а также понаехавшие прятались в парках и скверах, в том числе и на Вавеле. Тем, кому прятаться было негде, или им предстоял скорый переезд, коротали время прямо на скамеечках.
Памятник собаке Джоку расположен рядом с набережной Вислы, недалеко от Вавельского замка и Грюнвальдского моста. История этой собаки является одной из легенд Кракова, но основана она на реальных событиях. После того, как хозяин собаки погиб от сердечного приступа в районе Грюнвальдской развязки, собака долгое время ждала своего хозяина. Его подкармливали многие жители Кракова, пёс вызывал удивление и сочувствие. После года ожидания пёс позволил себя приютить и стал жить у новой хозяйки, Марии Мюллер. Когда в 1998 году умерла и эта женщина, животное сбежало и, слоняясь по железной дороге, погибло под колесами движущегося поезда.
Направляемся в сторону Вавельского замка.
Об истории Кракова я уже писал, поэтому здесь несколько фактов о самом Вавеле.
Считается, что сердце Польши находится именно на Вавельском холме, возвышающемся над городом на левом берегу Вислы. Первый деревянный княжеский дворец на Вавельском холме появился в X-XI веках. Каменные укрепления на холме начали возводиться Вацлавом II в 1290-1300 годах, а в XIV веке замок был перестроен Казимиром III Великим в готическом стиле. Около 1340 года стены замка и города были соединены.
После разрушительного пожара 1499 года король Александр и его брат Зигмунд Старый предприняли основательную перестройку замка в ренессансном стиле. Так появился огромный дворец-крепость в итальянском духе, типичный укрепленный палаццо.
В 1655-1657 году Вавель был разграблен, а в 1702 году - сожжён шведами в результате Великой Северной войны.
После утраты Польшей независимости Вавель был превращён в казарму для австрийского гарнизона и пришёл в упадок, изначальные интерьеры не сохранились. В 1905 году поляки выкупили Вавель у австрийского правительства, и он перешёл в собственность краковского магистрата. Тогда же начались реставрационные работы, продолжающиеся до настоящего времени.
Zamek Królewski na Wawelu. Королевский замок на Вавельском холме
Прежде, чем войти внутрь, поднимаемся на Сандомирскую башню, с которой можно посмотреть на окрестности.
Вид на королевскую Катедру с Сандомирской башни очень хорош.
Спускаемся вниз, подходим к базилике святых Станислава и Вацлава, кафедральному собору Краковской архиепархии, месту коронации польских королей и их захоронения. Здесь похоронены 17 королей, члены королевских семей, политические лидеры.
Ранее здесь были два других храма: костёл святого Вацлава, построенный в 1020 году, и костёл святого Станислава, построенный Болеславом II Смелым. Второй костёл сгорел в 1305 году и вскоре после этого епископ Кракова Нанкер начал строительство третьего готического собора. В 1364 собор был полностью построен. Открытие состоялось 28 марта 1364 года в присутствии короля Казимира Великого. В последующие столетия Вавельский собор был многократно перестроен, именно поэтому он выглядит несколько разношёрстно, но при этом весьма гармонично и интересно.
Макет замка.
Королевская катедра очень понравилась. Если задаться целью посмотреть здесь всё, включая подвалы и королевские усыпальницы, то здесь можно провести и полдня. У нас столько времени не было, поэтому мы посмотрели то, что нам было интересно, управились за полчаса. Фотографировать внутри катедры просто невозможно: там столько людей, что можно сойти с ума.
После посещения кафедрального собора мы прогулялись по внутренней территории, заглянули во внутренний дворик замка. Там все главные ракурсы были против солнца, поэтому снимков тоже не будет. Чтобы снимать внутренний двор, нужно приходить сюда ближе к закату.
Закончив прогулку по внутренней территории, идём на Грюнвальдский мост, с которого открывается один из лучших открыточных видов на замок.
Проведя на Вавеле в общей сложности около часа, решаем отправиться к себе в душегубку, чтобы попытаться отдохнуть. По дороге не можем не отметить, насколько мощно и величественно выглядит Вавельский замок с восточной стороны, где улица Гродзка переходит в Страдомску.
По дороге в одном из ближайших KFC купили несколько вёдер еды, с которыми и вернулись «домой». Незаметно прошли несколько часов, заполненные весельем, пивом, едой и общением. После этого у нас были следующие проводы: Алексею с женой нужно было возвращаться домой в Варшаву.
Проводив наших друзей на вокзал и посадив их в поезд, мы потихоньку вернулись домой. Беру рюкзак с фототехникой, и мы со Светланой отправляемся на ночную съёмку. Центр в районе Рыночной площади был заполнен людьми так, что мне не хотелось даже расчехлять штатив. Честно говоря, я каждый вечер выходил на площадь в надежде сделать хотя бы один кадр без того, чтобы в нём были сонмы людей… тщетно. Поэтому решаем снова сходить к Вавелю, там и получится сделать несколько более или менее приличных снимков.
К костёлу на Скалке в дневное время нам подойти не удалось. Зато он хорошо получился вечером, когда мы со Светланой вышли на Грюнвальдский мост посмотреть на вечерний Вавель.
Паулинский костёл на Скалке, или костёл Святых Архангела Михаила и Станислава имеет такое название из-за своего месторасположения на холме, где в 1079 году был убит архиепископ Станислав по приказу короля Болеслава II Смелого. На месте костёла когда-то находился языческий храм, перестроенный в готическом стиле в XIV веке при короле Казимире III Великом. С 1472 года костёл принадлежала общине паулинов. Второй костёл был разрушен во время шведского нашествия в XVII веке, после чего на этом месте началось строительство общего большого костёла вятых Архангелов Михаила и Станислава.
В 2005 году Паулинский костёл получил титул малой базилики.
Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa (kościoł na Skałce). Базилика святого Михаила Архангела и святого Станислава Бискупа (костёл на Скалке)
Ночных видов в старом городе у меня нет. Зато есть мажорно-гламурная фотография королевского замка, сделанная с Грюнвальдского моста.
Zamek Królewski na Wawelu. Королевский замок на Вавеле
В завершение – вид на бастионы замка из центра города. Пожалуй, это всё, что я могу предложить из вечерне-ночной краковской серии.
На этом тринадцатый день путешествия подходит к концу. Возвращаемся в апартаменты, отправляемся спать. Очень хочется, чтобы последняя, четвёртая попытка выспаться оказалось удачной.
Завтра нам предстоит посетить замок в Ланьцуте, после чего мы поедем в Жешув.
Три бессонные ночи подряд дались нам нелегко. В итоге, то ли мы сильно устали, то ли помогли беруши, то ли бóльшая часть металлистов разъехалась по домам, но факт в том, что четвёртая ночь в Кракове таки принесла нам долгожданное успокоение, в результате мы более или менее нормально выспались. Наступил четырнадцатый день, мы позавтракали и попрощались с нашими апартаментами с чувством, сильно похожим на облегчение. Почему-то я был уверен, что так плохо, как в Кракове, мы больше ночевать не будем.
Продолжаем наше путешествие. Ближайшие два дня нас ожидают своего рода дубли. Речь идёт о парах городов и известных замков рядом с ними: Жешув с Ланьцутским замком и Пшемысль с Красичинским замком. Попрощавшись с Краковом, отправляемся на восток в сторону первого города. Туда мы планируем добраться ближе к вечеру, а перед этим мы заедем в замок Любомирских, который расположен в семнадцати километрах восточнее Жешува.
190 километров по хорошей дороге пролетели быстро, Алёнка уверенно привела нас к въездной браме, и мы стали искать место, где оставить машину. Это оказалась не слишком просто, так как все парковки возле замка и все ближайшие к нему проезды и улочки оказались забиты машинами. Свободное место нашли далеко не сразу и достаточно далеко от центрального входа. Но это не проблема, километр – не расстояние. В качестве компенсации за нежданную прогулку мы в какой-то момент оказались возле Каретного Двора при замке. Всё вокруг было открыто, никого рядом не было. Захожу внутрь.
Powozownia-Muzeum. Музей карет
В Каретном Дворе в Ланьцуте собрана богатая коллекция конных экипажей, владельцами которых были Потоцкие. Кроме того, в Каретном Дворе находится и неплохое собрание ретроавтомобилей – как представительских, так и для ежедневного пользования. Все экспонаты в отличном состоянии и, как говориться, на ходу. Их частенько берут в аренду для различных целей – киносъёмок, правительственных поездок и т. д. Если не врут интернет-источники, то Каретный Двор Ланьцута единственный исторический гараж в мире, где все экспонаты являются действующими.
Через минуту моего нахождения внутри Каретного Двора выяснилось, что музей на самом деле закрыт, а все ворота распахнуты настежь лишь по причине проветривания. Приходится ретироваться.
Напротив «Повозóвни» есть ещё несколько зданий, которые, возможно, относятся к дворцовому комплексу Потоцких.
Заканчиваем с хозпостройками, переходим на дворцовую сторону, направляемся к замку.
День четырнадцатый. Ланьцут. Замок, часть 1. Взгляд со стороны
История создания Ланьцутского замка начинается в далёком Средневековье. Официальной датой основания самого городка Ланьцут считается 1349 год. Вероятно, именно в то время была построена первоначальная крепость, ставшая впоследствии прародительницей замка. Крепостью попеременно владели самые именитые шляхетские династии – Потоцкие, Пилецкие, Стадницкие и Любомирские.
Нынешняя инкарнация замка появилась в Ланьцуте уже в качестве аристократической семейной резиденции. Занимался строительством Станислав Любомирский в 1629-1642 годах по проекту архитекторов Маттео Трапола и Джованни Батиста Фалькони. Во второй половине XVIII века дворец стал собственностью Изабеллы Любомирской, которая превратила свои владения в настоящий парадный дворцово-парковый ансамбль. В этот период был создан пейзажный парк с павильонами и статуей Любомирского в виде Купидона. В конце XVIII века замок стал одним из наиболее значимых культурных объектов в Польше.
Свой звёздный час замок в Ланьцуте пережил во времена правления князьев Потоцких. С 1889 по 1911 годы в замке были проведены масштабные строительные и реконструкционные работы. Ремонт охватил практически всё, начиная от системы водоснабжения и заканчивая заменой кровли. В это же время в замок провели электричество и телефонную линию. Для разбивки новой парковой зоны и постройки оранжереи были приглашены лучшие ландшафтные дизайнеры. Результатом таких глобальных модернизаций и реконструкций стал тот факт, что Ланьцут стал одной из роскошнейших и богатых резиденций континентальной Европы.
В начале XX столетия поместье Ланьцут было на 5 месте по величине площади во всей Речи Посполитой. В те годы замок был известным местом встреч европейской аристократии. В нем гостили представители королевских династий и известные политики, писатели и художники, общественные деятели и артисты. Жизнь кипела в стенах Ланьцута до 1944 года. Последний владелец поместья граф Альфред III Потоцкий вынужден был покинуть Ланьцут и отправился в изгнание в Швейцарию, где позже и умер.
Сразу после окончания Второй мировой войны в Ланцуте был открыт музей. К счастью, последний владелец Лантцутского поместья успел вывезти из своего поместья более чем 600 огромных ящиков с произведениями искусства, посудой и другими ценностями. После открытия музея он передал часть своих коллекций Польше с условием, что они будут размещены в родном замке. Трудно представить, что было бы, если бы все эти богатства попали в руки «восточных варваров», а именно так граф Альфред III отзывался о советских солдатах.
В 1996 году в Ланьцуте произошло знаменательное событие – историческая встреча президентов Польши, Украины, Австрии, Италии, Германии, Венгрии, Словакии и Словении, посвященная «общей ответственности за судьбу Европы».
Перейдя дорогу, разделяющую Каретный Двор и группу хозпостроек от призамкового парка, мы потихоньку движемся в сторону главного здания, по дороге рассматриваем другие строения.
Stajnie. Конюшня
Время уже предобеденное, очень жарко. Мы ожидали, что многие горожане и туристы будут гулять по парку и прятаться в прохладных уголках. Но нет, в окрестностях замка было практически пусто, мы видели только отдельных заблудившихся студентов или редких мамаш с колясками.
Идём по парковой зоне рядом с улицей 3 Мая. В какой-то момент замок стал виден через просветы между деревьями, а вскоре и полностью показал нам свой южный фасад.
Zamek Lubomirskich i Potockich. Замок Любомирских и Потоцких
Oranżeria od strony fosy. Вид на оранжерею со стороны рва
Чуть севернее замка находится обязательная для таких мест Глориетта или открытый павильон с колоннадой.
Zamek Lubomirskich i Potockich. Glorieta. Глориетта.
Вид на замок от Глориетты.
Перед главным фасадом разбит небольшой итальянский сад.
Обойдя замок со всех сторон, выходим к его главному фасаду, где каждый уважающий себя турист просто обязан сделать мажорный открыточный вид замка. Ну, и я туда же…
Zamek Lubomirskich i Potockich. Замок Любомирских и Потоцких
День четырнадцатый. Ланьцут. Замок, часть 2. Интерьеры
Во французском парке, разбитом вокрег замка, людей было совсем немного, но по мере того, как мы подходили к главному входу, их становилось всё больше, вскоре стало понятно, что это место достаточно популярно. Мы не сразу разобрались, где находится тикет-офис, а где – вход в сам замок, поэтому, когда вошли в какое-то помещение, то сначала даже растерялись, увидев на входе контроль. Но тут случилось неожиданность: дядечка, который стоял на входе, спросил у нас, есть ли у нас билеты. Мы, разумеется, ответили отрицательно, но что он сказал, что ничего в этом страшного нет, достал откуда-то из кармана два билета, на которых была указана стоимость ноль злотых, сам же их просканировал и сказал, что всё в порядке, мы можем идти.
Что это было, какая-то акция и мы были миллионными посетителями, которым полагается бесплатный вход, или что-то иное, мы разбираться не хотели. Раз выпал счастливый случай, то почему бы им не воспользоваться? Единственное, что нам оставалось сделать – это зайти в гардероб, где мы должны были надеть специальные тапки поверх свой обуви. Дело в том, что в замке много паркетных полов и, чтобы их не повредить, посетителям выдают специальную обувь. Там же в гардеробе можно было сдать и свою, но нам этого не понадобилось: мы влезли в те тапки, что нам выдали. В них мы со Светланой, да и все окружающие нас люди выглядели несколько комично, сразу возникла ассоциация с мультфильмом «Ну, погоди!», где главные герои попали в музей и рассекали по нему в такой же обуви, катаясь в тапках по паркету, как на коньках.
Как я уже писал, в отличие от многих посещённых нами замков, в Ланьцут были возвращены очень многие аутентичные детали интерьера. И это не чучело совы, а реальные вещи хозяев: паркет, мебель, посуда, картины, гобелены, скульптуры. Что касается полов, потолков и стен, то не возьмусь утверждать, что они оригинальные, но всё находится в очень хорошем состоянии.
Zamek Lubomirskich i Potockich
В одном из залов Светлану сильно впечатлила «косметичка», которая находится в левой части кадра. Ну и «шкатулка» для дамских аксессуаров справа от «косметички» тоже очень даже ничего.
Косметичка
Один из самых эффектных – Зелёный Салон.
Не знаю, чья это опочивальня, детская или нет, но кровать в ней выглядит, будто игрушечная.
Jadalnia Wielka. Большая столовая
В целом интерьеры замка неожиданно произвели очень сильное впечатление, мы получили большое удовольствие от посещения комнат, доступных к осмотру. Можем смело рекомендовать не только посмотреть снаружи, но и обязательно зайти внутрь.
Закончив осматривать замок, мы ещё немного погуляли по небольшому, но очень приятному парку, после чего вернулись к нашей машине, ждущей нас возле Каретного Двора. Переезжаем на главную площадь самого Ланьцута.
Ulica Kościuszki, 2
На главной площади Ланьцута было несколько едален, в одной из которых мы решаем отобедать. В небольшом уютном ресторанчике «Домовей кухни» мы оторвались так, что потом с трудом могли передвигаться. Отличный журек, очень вкусное обильное локальное блюдо, и вдобавок какой-то просто фантастический десерт, который, в нашем случае был уже явно лишним. При всём его очаровании и богатстве вкуса, Светлана его буквально запихивала в себя. Видимо, от чего-то нужно было отказаться ещё на стадии заказа, то ли от пива, то ли от журека… Вроде как в излишней страсти к поглощению пищи мы никогда замечены не были, но порции были такими, что, встав из-за стола, мы даже слегка покачивались… ))
Обедали с видом на карету...
Ulica Rynek
На северной стороне Рыночной площади находится несколько симпатичных камениц вдоль улицы Фарной, а завершает улочку, собственно, фарный или действующий костёл.
Ulica Farna
Костёл оказался на реставрации, поэтому снимок вышел так себе...
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Костёл святого мученика Станислава
На этом о Ланьцуте всё. Осмотрев его главную достопримечательность – замок, а также центр самого городка, мы, как объевшиеся пингвины, переваливаясь из стороны в сторону, добрались до нашей машины. Сообщаем Алёнке координаты апартаментов в Жешуве, едем заселяться.
Очень интересный рассказ и отличный нестандартный маршрут. Много сам не знал, поэтому слежу за развитием и жду каждого обновления. С интересом узнал, что в ланьцутский замок после войны были возвращены оригинальные интерьеры. Что касается вашего везения и бесплатного посещения замка, то по понедельникам вход в замок свободный. В остальные дни можно войти за 24 злотых без экскурсовода или за дополнительную стоимость с сопровождающими.
ywi писал(а) 03 апр 2019, 22:07:В 1996 году в Ланьцуте произошло знаменательное событие – историческая встреча президентов Польши, Украины, Австрии, Италии, Германии, Венгрии, Словакии и Словении, посвященная «общей ответственности за судьбу Европы».
Юрий, что то не все президенты собрались - есть Словакия, но нет Чехии, да и Франции не хватает! Но это так, в шутку. Сам замок Ланьцут с первого фото щемяще напомнил мне любимую Чехию, даже по карте посмотрела - нет, вроде как далековато (хотя что для Европы далеко?). Интерьеры прекрасные!
Читаю весь отчет с большим удовольствием и интересом, все таки Восточная Европа (назовем по старому) имеет свое очарование!
ywi писал(а) 03 апр 2019, 22:07:Что это было, какая-то акция и мы были миллионными посетителями, которым полагается бесплатный вход, или что-то иное, мы разбираться не хотели.
Вспомнился случай, когда нам тоже удалось бесплатно посетить один замок и, подозреваю, сэкономили мы побольше. В круизе посещали британский Дувр и собирались пойти в тамошний замок. В круизном терминале увидела купоны на 10% скидку на билеты в замок, ну и взяла. А кассир в замке понятия не имел, как этот купон применить и не придумал ничего лучшего, как пустить нас бесплатно! Только просил никому не говорить.
Замок в Ланьцуте очаровательный. И какой зеленый парк. Мы, к сожалению, в последнее время по той части Польши не ездим..
New cinema писал(а) 04 апр 2019, 11:35:Что касается вашего везения и бесплатного посещения замка, то по понедельникам вход в замок свободный. В остальные дни можно войти за 24 злотых без экскурсовода или за дополнительную стоимость с сопровождающими.
Посмотрел, проверил. Действительно, в Ланьцуте мы были в понедельник. Так что всё сходится.
Nicedub писал(а) 04 апр 2019, 13:20:Юрий, что то не все президенты собрались - есть Словакия, но нет Чехии, да и Франции не хватает!
У них, наверное, выборы были. Или важные обеды. Одним словом, не до встреч... ))
Nicedub писал(а) 04 апр 2019, 13:20:Сам замок Ланьцут с первого фото щемяще напомнил мне любимую Чехию, даже по карте посмотрела - нет, вроде как далековато
Вы меня заинтриговали. После Праги, Оломоуца, Брно и ещё пары-тройки маленьких местечек мне казалось, что целенаправленно в ту сторону больше не соберусь. А оно вон как, оказывается. Задуматься, что ли...
AnnMM писал(а) 04 апр 2019, 15:21:В круизе посещали британский Дувр и собирались пойти в тамошний замок. В круизном терминале увидела купоны на 10% скидку на билеты в замок, ну и взяла. А кассир в замке понятия не имел, как этот купон применить и не придумал ничего лучшего, как пустить нас бесплатно! Только просил никому не говорить.
Даёшь побольше таких кассиров! На разных туристических маршрутах!
AnnMM писал(а) 04 апр 2019, 15:21:Замок в Ланьцуте очаровательный. И какой зеленый парк. Мы, к сожалению, в последнее время по той части Польши не ездим.
У нас в Беларуси тоже есть парки не хуже, и дворцы с крепостями, правда, их не так много и они не всегда такие роскошные. А ещё у нас есть различные национальные настойки и Крамбамбуля.
ywi писал(а) 03 апр 2019, 22:07:В целом интерьеры замка неожиданно произвели очень сильное впечатление, мы получили большое удовольствие от посещения комнат, доступных к осмотру. Можем смело рекомендовать не только посмотреть снаружи, но и обязательно зайти внутрь.
Замок в Ланьцуте действительно неплохой, "открыточный вид" великолепен, записываю замок в пухнущий лист хотелок по Польше.
ywi писал(а) 04 апр 2019, 21:34:После Праги, Оломоуца, Брно и ещё пары-тройки маленьких местечек мне казалось, что целенаправленно в ту сторону больше не соберусь. А оно вон как, оказывается.
Юрий, я думаю Вы шутите. А как же Табор, Телч, Либерец, Чески Крумлов, Кутна Гора, Дечин? А замки в Леднице, Фридлант, Локет, Карлштейн, Пернштейн и многое другое. Там на полноценный двухнедельный маршрут наберется.
sergeyf73 писал(а) 08 апр 2019, 02:20:Юрий, я думаю Вы шутите. А как же Табор, Телч, Либерец, Чески Крумлов, Кутна Гора, Дечин? А замки в Леднице, Фридлант, Локет, Карлштейн, Пернштейн и многое другое. Там на полноценный двухнедельный маршрут наберется.
В каждой правде есть доля шутки. Видите, как полезно иногда сделать провокационное заявление. Прошло всего несколько дней, а у меня уже есть готовый маршрут на тот случай, если я совсем обленюсь. На самом деле вокруг столько искушений, что в новую полноценную поездку с дворцово-замковой направленностью мы, пожалуй, соберёмся не скоро. Но вашими усилиями черновик такой поездки у меня уже есть... ))
От Ланцута до Жешува рукой подать, поэтому приехали быстро. Город оказался больше, чем мы ожидали, дорога сквозь его спальные и промышленные кварталы была длинной, но комфортной. Позвонив хозяевам и сообщив им о нашем скором приезде, мы услышали, что сегодня был поздний выезд и, извинившись перед нами, хозяйка попросила ещё полчаса подождать, прежде чем закончится уборка. Мы припарковались совсем рядом с нашим жильём возле местного исполкома. Нам повезло, что рядом с парковкой был микро-сквер, в котором были свободные скамеечки. Посидели, порелаксировали, я смог съесть парочку любимых малинóвых лёдов, Светлана просто расслаблялась и отдыхала.
Подождав до окончания запрошенного времени, мы проехали метров триста и заселились. Квартиру нам открыла женщина, производившая уборку, вместе с ней гуляла внучка, которую бабушка, судя по всему, берёт с собой по причине того, что дома её не с кем оставить. Впрочем, это только наши догадки. Выяснив, что, где и как, мы отпускаем «клининг-фэктори» и располагаемся. Апартаменты оказались просторными и комфортными, что было особенно важно после четырёх ночей в сомнительных условиях в Кракове. Есть-пить после Ланьцута мы всё ещё не могли, Светлана решила сразу передохнуть, чтобы прийти в себя. Я какое-то время не понимал, чем мне заняться, но через полчаса мне стало совсем скучно и, снова почувствовав в себе силы, я отправился на самостоятельное изучение города.
Старе място оказалось довольно компактным и мне за два часа рыси и галопа удалось его оббежать, чтобы хорошенько сориентироваться и оценить, где располагаются мои основные POI, ии как между ними лучше всего перемещаться. Через два часа я уже чувствовал себя в историческом центре города практически своим человеком и позвонил Светлане, чтобы узнать, как у неё дела, и предложить присоединиться ко мне. Оказалось, что она уже оклемалась, поспала и даже приготовила ужин. Так что для начала я вернулся назад, мы дринкнули за приезд в новый город и отправились гулять уже вместе.
По дороге Светлана рассказала, что за полчаса до моего возвращения ей в дверь кто-то позвонил, и она, безо всякой задней мысли, подошла и открыла. Оказалось, это была соседка, которая пришла жаловаться. Она долго и напористо тараторила по-польски, не давая Светлане вставить даже слово. Когда же моя супруга смогла перехватить инициативу и сообщить ей, что она «пшепрáшем, но не му́ви дóбже по-пóльску», соседка слегка растерялась и спросила, «А где есть тен, кто му́ви?!». С трудом, но выяснилось, что предыдущие наши постояльцы устроили вчера ночью шумную продолжительную вечеринку, которая закончилась только сегодня, причём ближе к полудню. Иногда женщина забывала, что Светлана понимает не всё, после чего снова сбивалась на очень быстрый речитатив, из которого жена понимала только «импрэ́за, хлопцы, цáлон ноц, снова импрэ́за, и так по кругу». Узнав, что Светлана – не хозяйка квартиры, а туристка, к тому же вчера Светлана была в Кракове, что мы заселились сюда только несколько часов назад, соседка слегка расстроилась, но пообещала «сообщить об этом, куда надо!»... Такая вот история. Теперь нам стало понятно, почему сегодняшний выезд был поздним и почему нас попросили подождать, пока закончится уборка… ))
Почему мы решили не только заехать в Жешув, но даже заночевать здесь? Ведь ещё в семидесятые этот город считался городом серых домов, безработицы и неухоженности. В первую очередь это был крупный город в нашем маршруте, мне казалось, что здесь не может не быть ничего интересного. Русскоязычные источники информации ничего адекватного о городе не говорили. Пришлось гуглить польские ресурсы и тут оказалось, что сюда не только можно заехать, а очень даже стоит заночевать. По сравнению с тем что было, за пару последних десятилетий Жешув из «гадкого утёнка» польской провинции превратился пусть и не в лебедя, но, по крайней мере, в один из наиболее динамично развивающихся городов Польши. Отбросим в сторону рост промышленности и увеличение уровня жизни местного население, как малоинтересные для туриста. А интересно этому самому туристу то, что исторический центр города за недолгое прошедшее время буквально расцвёл. Все достопримечательности хорошо отреставрированы и буквально вылизаны. Для туристов, да и для горожан, создана отличная инфраструктура. Одним словом, город заинтересовал, осталось только самостоятельно убедиться в том, что решение сюда приехать не было ошибкой.
• Соединяя своими строениями оба берега Вислока, Жешув уже более семисот лет наследует историю своего предшественника, которым было древнеславянское городище Ряшев, в ту пору принадлежавший Перемышльскому княжеству. Польских правителей вдохновило удачное расположение города, бывшего точкой пересечения важнейших в Европе торговых путей. При польском владычестве в Жешув приглашали известнейших мастеров градостроительства и искусства. В результате только тогдашняя Варшава превосходила юго-восточный город в достижениях саксонского искусства.
• В XIV веке Жешув располагался на пути нескольких торговых маршрутов. Для усиления экономического роста города, Жешув получил право на оптовое хранение товаров. В XVII веке город добился льгот на хранение вина и рыбы. Появилась необходимость в создании ограниченного пространства для хранения продукции. Из-за нехватки места было решено строить подземные хранилища из кирпича до 10 метров в глубину. В подземельях создавались коридоры и комнаты, в результате чего получился целый подземный лабиринт. Расположенные под городским рынком многоуровневые подвалы, переходящие в сеть подземных галерей, служили горожанам убежищем в лихие дни многочисленных войн. На возникшей одновременно с этим Рыночной площади были построены низкие деревянные строения, в которых располагались лавки ремесленников. Часть кирпичных подвалов сохранилась до наших дней.
• После окончания Второй мировой войны рыночная площадь, как и весь центр Жешува, находилась в плачевном состоянии. Городские власти начали реконструкцию и укрепление сохранившихся подземных хранилищ. В настоящее время в городе существует целый подземный туристический маршрут, который был разработан Краеведческим городским музеем. В городской музей превращены подземелья и подвалы, исполнявшие прежде не только складские функции у местных купцов. Здесь же представлены экскурсантам бывшие земляные магазины, являвшие собой подвалы под каменными полами домов. • На площади расположены магазины, кафе и рестораны, проходят многочисленные культурные мероприятия и городские фестивали.
Если честно, то экскурсию под Рыночной площадью мы даже не рассматривали, так как у нас время пребывания в городе было довольно ограничено. Посмотреть бы на то, что сверху. Но если бы был ещё один день на Жешув, то я бы, пожалуй, прогулялся по местным «катакомбам», тем более, что отзывы в интернете о подобных экскурсиях довольно благосклонны.
Идём гулять в центр.
Rynek starego miasta. Рыночная площадь
Возле южного ряда камениц на Рынке установлен памятник национальному герою Беларуси, Польши и США, видному политическому и военному деятелю Речи Посполитой, главе национально-освободительного восстания 1794 года, участнику Войны за независимость США, Тадеушу Костюшко.
Pomnik Tadeusza Kościuszki. Памятник Тадеушу Костюшко
Отлично отреставрированные каменицы, традиционный для этого региона колодец, окружённый симпатичной деревянной беседкой, большое количество питейно-едальных заведений, всё смотрится очень свежо и симпатично.
Жешувская ратуша была построена как замок ещё до конца XVI века. Замок принял нынешнюю форму в конце XIX века после того, как в 1867 и 1884 годах, затем в 1897-98 годах была проведена его тщательная реконструкция, после которой замок стал сочетать в себе черты неоготики и неоренессанса. До сегодняшнего дня Ратуша остается зданием, в котором расположено место мэрии и президента. Каждые полчаса звучит гимн города «Хейнал Жешува». Удивительно, но хейналы проходят мимо нас. Или мы мимо них. Что в Кракове, что здесь, в Жешуве. Странно…
Жешувскую ратушу оптимально снимать утром, часов до 10 или до 11. Поэтому то, что сегодня вечером главный фасад ратуши снять было практически невозможно, меня расстроило не сильно. В планах было продолжить фотосессию утром. Поэтому пока могу предложить только снимок северного фасада.
Чуть западнее Рыночной площади находится фарный костёл Святых Войцеха и Станислава, который был основан в 1363 году на месте существовавшего ранее небольшого деревянного костёла Святого Феликса. Костёл был уничтожен в результате пожаров и войн в начале XV века. В 1427 году начались восстановительные работы, а в XVII веке в Жешуве произошёл сильный пожар, в ходе которого костёл снова сильно пострадала. По приказу Николая Спитки вскоре началась реконструкция, во время которой было решено расширить костёл. В 1754 году храм был перестроен в стиле барокко, тогда же была построена колокольня с куполом и шпилем, увенчанным ангелом.
Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława. Костёл Святых Войцеха и Станислава
От костёла в сторону замка ведёт улица 3-го Мая. Это самая старая улица в Жешуве, основана она была в XIV-XV веках, и соединяла важные в те времена объекты в городе: замок и костёл. Своё нынешнее название улица получила в одну из годовщин принятия Конституции. В сентябре 1939 года немцы, которые вошли в город, сменили название на улицу Широкую. Только после Второй мировой войны вернулось привычное название - улица 3 Мая. В конце XX века улица стала пешеходной и, по совместительству, одним из главных городских торговых центров.
Ulica 3 Maja. Улица 3-го Мая
В начале улицы установлен памятник знаменитому польскому польскому композитору, гитаристу, автору и исполнителю песен Тадеушу Налепе.
Pomnik Tadeusza Nalepy. Памятник Тадеушу Налепе
Интересна тень от памятника. Из неё можно узнать, что Тадеуш Налепа ещё и отец польского блюза.
Костёл Святого Креста был построен в 1649 год в стиле позднего ренессанса. Позже, в 1707 году фасад был перестроен в стиле позднего барокко. Школа, построенная при монастыре, быстро завоевала среди местного дворянства репутацию сильного учебного заведения. В дополнении к начальной школе и средней школе, при монастыре существовала семинария для молодых религиозных учителей и профессиональных музыкантов. Первоначально школа была открыта для всех детей, но, после издания Ежи Любомирским соответствующего манифеста, школа стала доступной только для знати. В 1786 году пиарский монастырь был распущен, но школа продолжила работать.
Kościół Świętego Krzyża oraz konwent popijarski. Костёл Святого Креста монастыря пиаров
После Второй мировой войны в здании бывшего монастыря располагаются краеведческий музей и средняя школа.
Muzeum Okręgowe (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego). Жешувский краеведческий музей
Одно из самых красивых задний на улице 3-го Мая – здание банка.
PKO Bank Polski S.A. Польский банк в Жешуве
Ulica Zamkowa 3. Polskie Radio. Здание польского радио
Замок Любомирских, он же Жешувский замок. Первые укрепления на этом месте появились ещё в XV веке после того, как Жешув перешел в руки Николая Лигежа. Замок был окружён по всему периметру стеной толщиной полтора метра. На случай атаки в стене были сделаны бойницы, а также две угловые дозорные башни. В 1620 году в замке проводились работы по модернизации и расширению: появились бастионы и вал.
После смерти владельца Николая Лигежа, замок перешел к семье Ежи Любомирского. При новом владельце замок переживал не самые лучшие времена: Любомирский был увлеченным политиком и не уделял содержанию замка должного внимания. В 1667 году, когда замок перешел к сыну прежнего владельца, Георгию Иерониму Любомирскому, начались масштабные работы по реконструкции и расширению, которые длились до 1695 года. Это строение, бывшее первоначально укрепленным домом-усадьбой, приобрётшая его княжеская семья превратила в образец оборонно-дворцовой архитектуры.
В сквере перед замком установлен памятник Яну Пакославичу, владельцу города в XIV веке, видному государственному деятелю.
После окончания Северной войны замок был частично разрушен и вновь нуждался в реконструкции. В 1820 году замок перешел в распоряжение австрийского правительства, которое открыло здесь тюрьму и здание суда. В дальнейшем состояние замка значительно ухудшилось, а восстановительные работы начались только в начале XX столетия. Однако, после проведенных исследований, выяснилось, что здание было запущено настолько, что его реконструкция стала практически невозможной. В итоге было принято беспрецедентное решение: возвести новый объект, максимально приближённый к исторической застройке. От старого облика остались лишь башни, бастионы и ров.
Zamek Lubomirskich. Замок Любомирских
Во время Второй мировой войны в замке проводились казни поляков, здесь были убиты почти три тысячи человек. В 1981 году тюрьма была закрыта, на территории замка остался лишь действующий районный суд и региональная прокуратура. По той же причине, он практически закрыт для туристов.
С 2011 года ведутся активные попытки перенести суд и прокуратуру в другое, более предназначенное для этого здание, а в самом замке – открыть музей.
Недалеко от главной резиденции Любомирских находится и их летний Дворец, поздняя барочная резиденция с элементами рококо. Дворец был основан в 90-х годах XVII века, а в в середине XVIII века во времена Иеронима Августа Любомирского он был расширен. В окрестностях летнего дворца разбили большой сад с зимним садом, зоопарком и беседкой в китайском стиле. Последним Любомирским, который владел дворцом, был Франтишек, который принял решение о его продаже.
Letni Pałac Lubomirskich. Летний дворец Любомирских
День четырнадцатый. Жешув. Фарны плац и улица Сокола
Plac Farny. Kancelaria parafialna pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Плац Фарны. Здание канцеляии парафии
Недалеко от Фарного плаца установлен памятник известному польскому борцу с большевизмом полковнику «Отряда стрельцов» Лису-Кули.
Pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli. Памятник полковнику Леопольду Лису-Кули
Театр имени Ванды Семашковой был основан после освобождения Жешува от нацистской оккупации и стал первым профессиональным драматическим Национальным театром в регионе. Уже в довоенный период в помещении нынешнего театра давали спектакли профессиональные труппы из Львова и Кракова, а также самодеятельные театральные группы, действующие в самом Жешуве. Позже театр был переименован в Государственный театр имени Ванды Семашковой.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Театр имени Ванды Семашковой
Бернардинский костёл Девы Марии. События, послужившие толчком к строительству этого храма, произошли в 1513 году. Один из местных крестьян по имени Якуб Адоз разглядел в рисунке ствола грушевого дерева изображение Богоматери с Младенцем. Чтобы этот образ не пропал, над ним было решено воздвигнуть небольшой деревянный костёл. В 1536 году его открыли. Этот костёл использовался местными жителями до 1610 года, когда новый владелец усадьбы Жешув каштелян Николай Спитек Лигеза решил возвести новый, более просторный и презентабельный костёл. Причём он должен был выполнять несколько функций: служить местом фамильных захоронений панов Лигезов и одновременно быть оборонительным сооружением. Все предпосылки для того, чтобы превратить костёл Девы Марии в хорошо укреплённое сооружение, были: он находился на холме, который окружали болота. Поэтому костёл стал частью оборонительной системы города, наряду с Малой синагогой или местным замком.
В 1629 году костёл был передан бернардинскому монастырю.
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Базилика Пресвятой Девы Марии бывшего монастыря бернардинцев
Чуть в стороне от старого города находится памятник Революционному движению, представляющий собой внушительный монумент высотой 38 метров. В 2017 году разгорелся спор, инициированный Институтом национальной памяти, согласно которому памятник должен быть снесён на основании закона о декоммунизации. На сегодняшний день вопрос остаётся открытым.
Pomnik Czynu Rewolucyjnego
В интернете я читал немало отзывов о Жешуве, большая часть из которых были не слишком восторженными. Может, оттого, что это большой промышленный город, в который приезжают в основном по работе, и до исторического центра мало кто добирается. Точно так, как и в случае с Катовице, который ещё больше, а Стара Мяста вовсе нет, хотя присутствует определённый набор неплохих современных достопримечательностей. В Жешуве же старый город есть и он интересен. Мы со Светланой гуляли по центру Жещува до позднего вечера, и он оказался очень приятным и комфортным для прогулок. Рынок с его прекрасной ратушей и старинными каменицами, пешеходная улица 3 Мая, костёлы, другие туристические объекты, всё достаточно интересно и любопытно. Пусть городской замок и не является туристическим объектом, но он величав и красив. Обходя его со всех сторон, можно обнаружить много других интересных сооружений и прогуляться по небольшому скверу.
Вечером я сходил в город ещё раз, поснимал ночной город со штативом. В отличие от многих мест, где мы ночевали раньше, центр Жешува подсвечен очень неплохо.
Rynek starego miasta. Рыночная площадь
Pomnik Tadeusza Kościuszki. Памятник Тадеушу Костюшко
Ratusz miejski. Городская ратуша
Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława. Костёл святых Войцеха и Станислава
Plac Farny. Kancelaria parafialna pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Фарны плац. Здание канцелярии парафии
Ulica 3 Maja. Pomnik Tadeusza Nalepy. Улица 3-го Мая. Памятник Тадеушу Налепе
Kościół Świętego Krzyża oraz konwent popijarski. Крестовоздвиженский костёл монастыря пиаров
Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Драматический театр имени Ванды Семашковой
Ночь прошла относительно спокойно. Это если не брать в расчёт, что в середине ночи грянула гроза, и мы переключились с режима сна с открытыми окнами в режим закупоренной комнаты с работающим кондиционером. Ну да оно и к лучшему: сильных дождей не было долго, наш автомобиль требовал мойки или хотя бы освежения, поэтому затяжная гроза оказалась очень даже кстати.
Утром я убежал было в город посмотреть, как выглядит город в рассветном солнце, но небо после ночной грозы хмурилось и капризничало, а вместе с ним капризничало и солнце, не желая подсвечивать город ,поэтому долго я не задержался. Есть в польском языке хорошая фраза: «понуры поранек»... Лучше, на мой взгляд, сказать трудно.
Rynek starego miasta. Pomnik Tadeusza Kościuszki. Хмурый Тадеуш Костюшко
Rynek starego miasta. Хмурые каменицы на Рынке
Ratusz miejski. Хмурая ратуша
По дороге я купил для нашего завтрака коробку разных пончиков и вернулся в апартаменты. После приготовленного Светланой завтрака, он зашли на ура. Выселяемся, отправляемся в дорогу. Но прежде, чем мы покинем Жешув, я хочу подъехать к некоторым важным городским достопримечательностям, находящимся чуть в стороне от центра. Это в первую очередь, две главные городские синагоги.
Старомейская синагога – одна из старейших синагог, расположенных в Подкарпатском воеводстве. Построена она была в 1610 году, а уже спустя 50 лет была полностью уничтожена пожаром. В 1661 году храм был восстановлен, однако новый пожар снова сжёг синагогу в 1739 году. Построенное изначально в стиле эпохи Возрождения здание из щебня и кирпича постепенно утрачивало первоначальный облик после каждого восстановления. В XVIII веке была добавлена оборонительная башня, которая в настоящее время является единственным следом оборонительных сооружений города.
Во время Второй мировой войны нацисты частично разрушили синагогу, она оставалась заброшенной до 1947 года, когда случилась новая беда: провисла крыша. В итоге после последовавшей сильной бури крыша и стена синагоги рухнули. В 1949 году по решению губернатора началась реконструкция синагоги. Союз польских художников и дизайнеров взялся за работу, которая по причине перебоев в финансировании была закончена только в 1963 году.
Нынешним владельцем Старомейской синагоги является еврейская община Кракова, здесь работает архив, который занимается сбором и хранением информации об истории евреев.
Synagoga Staromiejska. Старомейская синагога
Новомейская синагога появилась в Жешуве на рубеже XVII и XVIII веков с разрешения Иеронима Анджея Любомирского и была построена итальянским архитектором Джованни Белотти. Первоначально это тоже было оборонительное сооружение, как и многие в городе. В начале XX века синагога находилась под постоянной защитой прежнего австрийского губернаторства, а затем – Львовского воеводства.
Во время Второй мировой войны нацисты устроили в синагоге конюшню для лошадей. В 1944 году она была подожжена, что разрушило своды, треснули стены, а связки, соединяющие два высоких чердака, разрушились. После войны здание синагоги находилось в состоянии полной гибели и грозило рухнуть. В 1948 году муниципальный совет планировал снести разрушенную синагогу, но Конгрегация памяти евреев не согласилась с таким положение дел и предложила обновить синагогу, разделить падающий парапет и покрыть его новой крышей. Аргументы Конгрегации были основаны на историческом характере здания и на том, что у него очень толстые, мощные стены, свидетельствующие об оборонительном характере синагоги.
В 1954-1965 годах синагога была перестроена, в результате её первоначальный облик был окончательно утерян. Сегодня в здании синагоги размещено Бюро художественных выставок, дом творчества Союза художников и художников Польши, а также Ассоциация польских художников и графиков.
Synagoga Nowomiejska. Новомейская синагога
Последний объект, посещённый нами в Жешуве – дворец Енджеёвичей, представляющий собой историческое здание XVI века, в котором находилась резиденция владельцев города. Находится она на улице 1000-летия города в километре к северу от центра. Само здание вместе с окружающим парком было возведено во второй половине XIX века силами Адама Енджеёвича.
Последним владельцем дворца был Ян Енджеёвич, которого вынудили покинуть город в 1944 году. Сразу же после этого события дворец был передан для нужд местного производственного кооператива, затем отдан больнице. В настоящее время в нём находится одна из кафедр лечения лёгочных заболеваний Специализированной группы по борьбе с туберкулёзом и лёгочными заболеваниями в Жешуве.
К сожалению, состояние дворца постепенно ухудшается с каждым днём, оно требует срочной реконструкции.
Pałac Jędrzejowiczów. Дворец Енджейовичей
Колодец на память.
Понравился ли нам Жешув? Однозначно да. В этот город редко заезжают непольские туристы, предпочитающие посетить более раскрученные Краков или Люблин, но нам это было даже на руку: не было толп людей. В целом же юго-восточная Польши осталась у нас малоизведанной, но именно Жешув произвёл наиболее приятное впечатление.
Мы были в Жешуве 4 года назад, тоже с ночевкой. И нам тоже город понравился, он такой сам по себе и, похоже, очень любим своими жителями. По подземельям мы тоже не погуляли, к сожалению..
AnnMM писал(а) 08 апр 2019, 20:25:Мы были в Жешуве 4 года назад, тоже с ночевкой. И нам тоже город понравился, он такой сам по себе и, похоже, очень любим своими жителями.
Очень хорошее замечание по поводу отношения жителей Жешува к самому городу. Такая мысль напрямую меня не посещала, но подспудно я догадываюсь, что всё было именно так. Центр города буквально сочится флюидами доброжелательности, спокойствия и умиротворения. И флюиды эти были исключительно местными, польскими, так как иностранцев в Шешуве мы не видели вовсе. Или же они от нас со Светланой хорошо прятались.
ywi писал(а) 08 апр 2019, 14:05:Видите, как полезно иногда сделать провокационное заявление. Прошло всего несколько дней, а у меня уже есть готовый маршрут на тот случай, если я совсем обленюсь.
Юрий, да вы хитрец. Играете на наших слабостях.
Неожиданно интересным оказался Жешув. Название постоянно на слуху, а вот фотографий я особо в отчётах не видел. Особенно понравилась ратуша: интересные балкончики. Теперь знаю, что можно порекомендовать для ночёвки тем, кто едет из Словакии в сторону Домачево.
Позавтракав, выселяемся из жешувских апартаментов и отправляемся дальше по маршруту. Если рядом с Жешувом есть отличный дворец в Ланьцуте, то в десяти километрах от Пшемысля расположен ренессансный магнатский замок в Красичине. Ехать до замка чуть больше ста километров, дорога хорошая, поэтому скоро мы уже паркуемся у входа в парк, в котором находится замок.
Первоначальный замок в Красичине был построен вероятнее всего еще в XIV веке братьями Павлом и Янотой Протопластами из рода Ожеховских. Замок был полностью деревянным и в письменных документах того времени фигурировал под названием «Сливница» (по названию небольшой деревушки в околицах Красичина). Через какое-то время Мартин из рода Ожеховских после переселения в Красичин взяли себе фамилию Красицкий. После смерти своего отца Мартин унаследовал всё имущество и взялся за перестройку замка, желая придать ему более презентабельный вид на манер европейских дворянских резиденций. Под руководством специально приглашенного архитектора из Италии в замке начали проводиться грандиозные строительные работы, которые должны были превратить Красичинский замок в дворец, достойный восхищения и подражания. Именно в то время и были созданы великолепные сграффито, которые стали визитной карточкой замка в Красичине.
Мартин Красинский не оставил после себя прямых потомков и все его владения перешли в руки его непутевого племянника. Тот, в свою очередь, не отличался особой экономностью и в скором времени не только растратил все дядюшкино состояние, но и оказался в долгах, как в шелках. По вердикту суда, замок со всей, оставшейся в нем утварью и предметами интерьера, был продан с молотка с целью погашения долгов.
Последующие годы не были для замка особо удачными. Он систематически менял своих владельцев, подвергся значительным разрушениям во времена казацкого восстания Богдана Хмельницкого, разрушительные пожары сильно повредили как интерьер, так и внешние стены здания. Красичин пошёл по рукам и поочередно принадлежал знаменитым польским аристократам: Тарлам, Потоцким, Пнинским. Но никто из них не решился приступить к восстановлению дворянского гнезда, мотивируя отказ несметной суммой денег, необходимой для приведения замка в приличное состояние. Замок рисковал быть окончательно разрушенным, пока в 1835 году ему не выпал «счастливый билет». В последний момент, когда замок стал не нужен старым владельцам, его выкупили белорусские магнаты Сапеги герба Лисов.
Сапеги практически спасли замок от верной гибели, поскольку в те суровые времена мало кто мог позволить себе вклад огромных финансовых инвестиций в восстановление такого масштабного и серьёзно разрушенного особняка. Благодаря своей активной политической и экономической деятельности князь Леон Сапега был известной личностью. Он перевёз в Красичинский замок огромные семейные коллекции книг, предметов искусства и прочей бытовой утвари. Во время его владения замок стал одним из центров культурной и политической жизни Польши. В нем собирались сторонники политических взглядов Сапеги, приезжали знаменитые поэты, писатели, общественные деятели.
Сапеги очень серьезно отнеслись к состоянию своего поместья. Они провели масштабные ремонтные работы в здании, оборудовали обширную парковую зону. Внешний вид замка был полностью отреставрирован, а вот внутренние помещения, в связи с серьёзными разрушениями, пришлось оборудовать снова. К сожалению, ремонт Красичинского замка прервала Первая мировая война. В 1914 году были повреждены кроаля, часовая башня и лоджия. Спустя два года, когда только начались очередные ремонтные работы, вспыхнула новая война, и пришлось опять ждать мирных времен.
Сапеги владели замком до 1939 года, а потом… а потом всё хорошее закончилось у всех и надолго. В 1939 году согласно пакту Молотова-Риббентропа, Красичин оказался в советской зоне оккупации. Когда Красная Армия вошла в Красичин, она добавила разрухи замку, а население Красичина было депортировано. Само поместье, принадлежавшее Сапегам, было немедленно разграблено советскими солдатами.
Вторая мировая война также не прошла бесследно для Красичина. Поскольку он находился на территории, на которой велись постоянные военные действия, как фронтовые, так и партизанские, замок то и дело захватывала одна из воюющих сторон. Конечно, это не могло не сказаться на его состоянии. А оно после окончания войны оказалось довольно плачевным.
Долгое время после войны новые коммунистические власти не знали, что делать с замком. Только в 1963 году польским правительством было принято решение о реконструкции Красичинского замка. Серьёзные восстановительные работы проводились до 2010 года.
Есть в Красичинском замке и своё «фамильное» привидение. Красичинская Белая Дама – призрак 16-летней Зоси Сапеги. Она была любимой дочерью князя Леона. Еще с детства Зося подружилась со Стасем, бедным мальчишкой. Он вместе игрались, учились и со временем детская дружба переросла во взаимные чувства. Князь Леон не мог потакать прихотям дочери и выслал Стася вместе с его матерью из Красичина. Зосе же сказали, что юноша самовольно уехал в Италию для учебы в университете. Княжну стали готовить к свадьбе с престарелым аристократом. Перед самым венчанием Зося попросила мать отпустить ее в часовню, якобы для молитвы. По дороге к часовне девушка выскочила на стену и ринулась оттуда вниз головой прямо в центр дворика. С тех пор Белая Дама бродит ночами по Красичину и ищет своего возлюбленного.
Сайт замка: https://www.krasiczyn.com.pl/ Parking dla gości Zamku w Krasiczynie: 49.775812, 22.650134. Парковка у хода в ресторан Piotruś Pan. Delikatesy: 49.775964, 22.652337
* * *
Припарковавшись и выйдя из машины, мы попытались сориентироваться и найти тропинку, ведущую к парку. Но вместо замка поначалу вышли к одной из хозпостроек.
В какой-то момент я даже испугался, что нагуглил что-то не то, с фотографиями что-то перепутал и это строение и есть замок. Но дурные мысли быстро ушли, так как скоро стали появляться указатели, говорящие о том, что до замка мы пока не добрались.
Прежде, чем мы вышли к самому замку, а скорее, дворцу, мы прошли сквозь достаточно дремучий парк. Окружающий замок парк похож скорее на лес, в котором если и нельзя заблудиться, то немало мест, находясь в которых, испытываешь легкое чувство дезориентации.
На молодожёнов нам везёт. Но это и не удивительно. В каждом городе, в каждом посёлке есть знаковые места, куда стремятся приехать брачующиеся. В «дремучем парке» рядом с замком мы снова стали свидетелями фотосессии, в которой главными героями стала молодая пара. Подозреваю, что они приехали сюда из соседнего Пшемысля, так как сам Красичин городок очень маленький. Впрочем, может, это не так, но не так уж важно. Важно другое: с этой симпатичной парой мы снова встретимся уже в Пшемысле, где они продолжат свою фотосессию на главной площади города.
Минут через десять блужданий по «дремучему» парку мы, наконец, убедились, что идём в верном направлении: в одном из просветов между деревьями показался замок. Оказалось, что тропинка от парковки привела к восточной, тыльной стороне замка. Начинаем обходить его с южной стороны.
Zamek Krasickich
Выходим к главному фасаду.
Тот самый стиль сграффито, активно используемый в оформлении внешних стен и башен замка.
Северная часть пруда, потихоньку превращающегося в болото, более или менее расчищена и позволяет сфотографировать замок с частичным отражением в водной глади.
Посмотрев на замок снаружи, заходим во внутренний дворик. Здесь тоже любопытно и, что важно для меня, практически пустынно. Время уже не слишком раннее, но «автобусы с китайцами» еще где-то в пути. И это не может не радовать.
Погуляв по дворику и посмотрев на то, что доступно без билета, мы озадачились вопросом, идти ли внутрь покоев. Спрашиваем об этом у служащей замка, продающей входные билеты. Не уверен, что в случае положительного ответа мы обязательно отправились бы изучать интерьеры, но ответ сотрудницы был обескураживающе честен: «Не советуем, ничего выдающегося там нет. Вряд ли вы увидите что-то, чего не видели в Ланьцуте и в других соседних замках. Пожалуй, нынешние интерьеры замка Красицких не являются обязательным маст-си». Понимаем, что финальное решение таки за нами, сходимся на мысли, что после замка в Ланьцуте нас скорее всего постигнет разочарование. Правильно мы поступили или нет, я до сих пор не знаю. Полагаю, что ответ получу после того, как кто-то из форумчан решит приехать в Красичин и прогуляться по внутренним покоям.
Ну, а мы решаем «догулять» до конца внешний периметр замка.
К северу от замка я обнаружил костёл. Уже дома узнал его название: этот парафиальный костёл Красичина, а освятили его в XVII веке в честь святого Мартина.
Kościół parafialny św. Marcina. Костёл святого Мартина
Замок очень красив. Он не похож на те, которые мы до сих пор посетили, он не готический, он не кирпичный, он имеет яркий внешний вид, достаточно необычный для этой части Польши.
ywi писал(а) 10 апр 2019, 20:34:Он не похож на те, которые мы до сих пор посетили, он не готический, он не кирпичный, он имеет яркий внешний вид, достаточно необычный для этой части Польши.
Да, действительно несколько неожиданный тип замка, скорее даже похож на дворец. А техника сграффито делает его ещё более необычным. И не могу не отметить шикарные отражения.
Vlad_Kenig писал(а) 10 апр 2019, 22:57:Давно приглядываюсь к этому замку. Уж, больно красив. Вот только расположен для нас не столь удачно - в "дальнем углу" Польши...
Думаю, что через год, когда Е77 доделают, будет самое время съездить. Каких-то 10 часов... Заодно и Ярослав, Сандомеж и Замосць с Казимежем посетить сможете, расскажете, как они там, действительно настолько хороши, или же слухи об их красоте сильно преувеличены... ))
sergeyf73 писал(а) 11 апр 2019, 01:28:Да, действительно несколько неожиданный тип замка, скорее даже похож на дворец.
Что касается замков или дворцов, то иногда грани между ними стирается, особенно после множественных перестроек. На польских ресурсах одни и те же объекты называют и дворцами, и замками. Для себя я понял, что если там жили епископы, то это вероятнее всего, что объект будут называть замком, а если это была парадная резиденция Потоцких или, скажем, тех же Красицких, то дворцом. Или взять, к слову, нашу Несвижскую резиденцию Радзивиллов, там прямо так и говорится: дворцово-замковый комплекс. Что скажете, дворец это или замок?...
ywi писал(а) 11 апр 2019, 10:13:Думаю, что через год, когда Е77 доделают, будет самое время съездить. Каких-то 10 часов... Заодно и Ярослав, Сандомеж и Замосць с Казимежем посетить сможете, расскажете, как они там, действительно настолько хороши, или же слухи об их красоте сильно преувеличены...
По поводу Казимежа могу подтвердить - городок само очарование.
Все дело в "трудностях" перевода и в языковых традициях. Французы, например, называют Версаль замком, а мы дворцом. В Бордо замком, по факту, может оказаться скромный домик где-нибудь в винограднике. В Англии дворцом может называться только место, где живет королевская особа. Всё остальное просто house. В свое время исключение за особые заслуги сделали только для герцога Мальборо, позволив ему именовать свою резиденцию Бленхеймским дворцом.
ywi писал(а) 11 апр 2019, 10:13:Думаю, что через год, когда Е77 доделают, будет самое время съездить.
По данным ресурса http://ssc.siskom.waw.pl/ дорогу Е77 закончат не раньше лета 2021 года, раньше очень сомнительно. Но там и так можно проехать, пусть без особого комфорта, но это лучше, чем ждать. Да и по дорогам А1 и А4, мне кажется, ехать предпочтительнее. Там тоже есть ремонты, но в целом дорога лучше.
Все дело в "трудностях" перевода и в языковых традициях. Французы, например, называют Версаль замком, а мы дворцом. В Бордо замком, по факту, может оказаться скромный домик где-нибудь в винограднике. В Англии дворцом может называться только место, где живет королевская особа. Всё остальное просто house. В свое время исключение за особые заслуги сделали только для герцога Мальборо, позволив ему именовать свою резиденцию Бленхеймским дворцом.
Согласен, это скорее вопрос традиций, чем реальных отличий. Про Англию интересно было узнать. Загуглил Вики, действительно, каким бы мощным и величественным не был дворец, если он не принадлежит королевской семье, он всё равно обречён официально называться замком. В связи с этим любопытно, как англичане относятся к тому, что на территории континентальной Европы девять из десяти замков вполне могут назывтьт дворцами...
Хочется в Польшу... Жалею, что, когда начинала читать отчет, не открыла карту. Очень интересный, живой и красивый отчет у Вас, Юрий, получается. Читаю с удовольствием, спасибо!
Это уже первый шаг к возможной будущей поездке. ))
В.А. писал(а) 13 апр 2019, 10:51:Жалею, что, когда начинала читать отчет, не открыла карту.
А что бы изменило знание маршрута? Не думаю, что вы променяли бы Италию на Польшу. В общем и целом подобные мысли среди большинства туристов вызвали бы только недоумение... ))
Вы правы, прозвучало странно:) Все интересные мне отчеты я обычно читаю с открытой картой, отслеживая весь маршрут. Завожу папочку для ссылок, адресов и прочих заметок. До этого момента я в Польшу не собиралась и карту не открывала, а теперь задумалась. Благодаря Вашему, Юрий, отчету:)
