Вы летите в Тегерак?

[zebra-ira]

Часть первая, вводная. Или "И нафига это вам нужно?"

"Вы летите в Тегерак?"
Да, да, именно так нас спросила девушка, оформлявшая билеты на вылет из Внуково. К этому моменту такого рода вопросы нас уже не раздражали, мы не начинали с жаром тычить пальцем в географическую карту мира, взывая к разуму людей и показывая очевидную разницу между Ираном и Ираком. Потому что как правило просветления у собеседников не наступало. Далее, как по сценарию следовали стандартные вопросы: «Там же стреляют! А в Сирию вы не хотите? Дальше в Афганистан поедите? Там же исламисты, вас же не выпустят».

Если для близких людей мы, не жалея времени и сил как можно подробнее рассказывали о наших планах, безжалостно разрушая их стереотипы, вбитые в голову то ли современными средствами массовой информации, то ли силой репортажей из давно забытой телевизионной программы Генриха Боровика «Международное обозрение» восемь лет рассказывающей об ужасах Ирано-Иракской войны.То в случае с малознакомыми людьми мы предпочитали отмалчиваться или просто соглашаться на предложенные варианты. В Тегерак, так в Тегерак…



Иногда мы приоткрывали секрет и говорили, что собираемся в Персию. Часто этот ход имел успех, потому что уровень подозрительности и недоверия к нам у окружающих снижался вполне до приемлемого уровня кручения пальцем у виска.

Несмотря ни на что мы страстно хотели попасть в Иран. Мы больше года мечтали увидеть своими глазами Персеполь и Накше-Рустам, замереть от удивления в зеркальных мечетях Шираза, искупаться в Персидском заливе, залезть на красные горы остова Ормуз. Еще мы желали вернуться на настоящие, не туристические восточные базары, влиться в бурлящий поток людей, не уставать удивляться окружающей нас обычной и в тот же момент совершенно необычной жизни.



Мы не сразу поняли, что Ближний Восток по-настоящему близок нам. Не могу сказать, что любовь появилась с первого взгляда. Скорее наоборот. Покатавшись в 2015 году на автомобиле по турецкому Курдистану в рамках нашего большого турецкого похода, мы вернулись домой морально подавленными и уставшими от бардака, бедности и «экзотичности» жизни людей в тех местах.

Я очень ценю опыт, приобретенный мною в ходе того турне. Мне удалось, пусть не сразу, понять и принять тот факт, что мир не замыкается на «европейской» модели жизни, а гораздо многообразней. Если немного отойти от кажущихся незыблемыми норм поведения «нормальных» людей, то от этого мир скорее выиграет, чем проиграет. Да, люди станут по-другому одеваться, дома из разряда архитектурных достопримечательностей превратятся в утилитарные коробки для жилья, почти совсем из окружающего ландшафта пропадет зеленый цвет, на улицах между домов будет много мусора и играющих на проезжей части детей. Но вместе с тем придет ощущение уникальности происходящего вокруг. Можно почувствовать себя гостем, и в какой-то степени «звездой», потому что люди часто будут интересоваться откуда ты, и стремиться сфотографироваться с тобой. Можно окунуться в совершенно не привычную для нас обстановку, полную взрывной жизненной энергии, протекающей при этом как бы в замедленном темпоритме восточного менталитета.



И, пожалуй, самое главное для нас, находясь в тех местах можно легко прикоснуться к истокам главнейших цивилизаций, оказавших впоследствии влияние как на западную, так и, как следствие, на русскую культурную традицию. Пусть Вавилона и Мидии, Византии, империй Ахаменидов и Сасанидов нет сейчас, зато на Ближнем Востоке легко встретить камни, которые помнят их, а также поступь войск Александра Великого, Ксеркса, или Куруша Великого.



Для читателей, ограниченных во времени, или только готовящих свое путешествие быстро пробегусь по техническим аспектам реализации пройденного нами маршрута.

На вопрос: «Стоит ли ехать в Иран?», отвечаю «Если это направление интересно, стоит однозначно». Причем как можно скорее. В октябре 2018г. мы столкнулись с последствиями экономического кризиса в Иране. Курс риала за полгода упал почти в 3 раза, сильно сократилась покупательская способность населения, санкции давят, репутация на международном уровне «не очень», въездной и внутренний туризм сокращается. Что беда для иранцев, то для иностранных туристов профит. Качество услуг туриндустрии пока осталось прежним, при этом цены в евро на гостиницы, такси, авиаперелеты, рестораны, музеи, сувениры сильно снизились. За номер в 3-4* отеле по- прежнему приходится расплачиваться несколькими миллионами риалов, зато в евро это уже не 40-50, а 15-20 единиц европейской валюты. Причем крупные и сетевые отели обладают большей инерцией и повышают цены гораздо медленнее, чем ушлые частники, которые держат ухо востро, и запросто могут запросить оплату не в местной, а в твердой валюте. Знакомая ситуация, не правда ли?

Велосипед мы не изобретали. За полгода подписались на рассылку авикомпании Buta, дождались начала продаж билетов Москва-Баку-Тегеран, и купили их по невозвратному тарифу за 20 000 рублей в оба конца на двоих с одним багажом, поскольку реально маячила перспектива покупки в Иране «медного таза», то есть сувениров.



Подали заявление на эл.визу где-то за 2 месяца до вылета на сайте посольства ИРИ. Зная, что получение референс кода, как и визы в консульстве напоминает то ли игру в рулетку, то ли черный ящик, сильно не беспокоились. Заветное письмо пришло на почту не в заявленный срок 5 рабочих дней, а где-то через две недели.

Решение оставить на бабушку 10-летнюю дочь, а машинку, безотказно возившую нас по другим странам во дворе дома, оказалось верным.
Впервые оказавшись без машины под попой именно в Иране, мы нисколько об этом не пожалели. Учитывая отлаженную сеть междугороднего сообщения, комфорт VIP автобусов, легкость покупки билетов на самолет, а главное доступные для нас цены, передвижение по стране стало приятным времяпрепровождением. (авиаперёлет на двоих Шираз - Кешм 2100 руб., автобус на 600 км. 560 руб.).

Олег.
Сразу для себя вывел простую и довольно точную, как оказалось, формулу пересчёта в рубли – делил риалы на 2000. Ну, если точнее, отбрасывал 3 ноля и пополам остаток. Пересчитывал в начале через доллар, получалось почти так, погрешность маленькая. К концу поездки, когда пришлось поменять ещё немного денег, погрешность чуть увеличилась в выгодную сторону. Советую всем сразу «автоматизировать» процесс пересчёта любой цены в родную валюту и так определять, стоит ли оно этих денег.

Кстати, приводимые тут цены в рублях можно по обратной формуле переводить в риалы, чтобы получать стоимость услуг в риалах. Платили то в них.

Надобность изучать систему общественного транспорта отпала с осознанием того, что таксист за 30-60 руб. переместит из одной точки города в другую. Конечно, 50 км от аэропорта IKA до Тегерана стоит дороже, но согласитесь, мало где можно доехать из аэропорта до столицы за 350 руб. Отдельно нужно обозначить расходы при найме гидов для удаленных выездов. Стоимость от 10 до25 евро на целый день из Кермана в пустыню КаЛют через крепость Раен, и полдня из Шираза в Персеполь и Накше-Рустам, 5 часов на острове Ормуз (Хормуз) нас устроила.

Связь посредством гостевой симки IranCell нареканий не вызвала. Брали две симки на 3 и на 5 ГБ. Интернет был всегда, причём надежнее, чем при подключении черезWi-Fi в гостиницах. Позволял в пути на хорошей скорости работать с картами, поиском и соцсетями. Если, где связь и пропадала, так может быть несколько раз на горных перевалах за 2500 метров. Симку покупали по прилету в аэропорту. Будьте готовы к тому, что если вы, как и мы пойдете покупать симку сразу по прилету ночью, то данные о прохождении паспортного контроля могут быть еще не доступны и покупку придется отложить до утра.



В новостях проходила новость что в Иране где-то с 2019 года будет доступна российская карта Мир. Это сильно упростило бы денежные операции, но что-то подсказывает мне, что дела на востоке быстро не делаются… Нам пришлось вспомнить время, когда деревья были большими, а пачки наличных денег толстыми. По совету опытных форумчан воспользовались обменником на втором этаже аэропорта. Не пожалели. Курс 132 000риал за доллар в день прилета и 142 000 риал через 18 дней в день отлета.



Олег.
В Иране, вопреки моим представлениям, отлично развита система электронных платежей. Картами расплачиваются буквально везде, от магазинов и отелей, до рынков. Я не ожидал такого, используют их больше, чем у нас. Вот только чисто внутренние карты, международные, увы, пока не светят даже в далёкой перспективе. Поэтому не желающие таскать пачки наличных, могут заморочиться и оформить Mahcard для туристов.

Бронировали только первую гостинцу по маршруту. Через HotelQuickly, что было намного дешевле официального сайта отеля. Выбрали IBIS из-за шаговой доступности из аэропорта при позднем прилете. Да еще побаивались вопросов и проверок при паспортном контроле на границе. Никто ничего не спрашивал. Особенности получения иранской «визы» расскажу позже.



Гостиницы выбирали за день до смены места дислокации или прямо в автобусе. При поиске использовали местные сайты первый и второй, но потом перешли просто на карты гугл, там довольно неплохо отображены места размещения в Иране, а отзывы можно и на других сайтах почитать. На эл.бронь не надеялись, звонили и договаривались сами.

Проблем с общением не было. Почти везде, в гостинице, на автобусной станции, в аэропорту, на улице всегда находился англоговорящий человек. Знание числительных и 7 слов вежливости на фарси помогало найти выход из любых ситуаций.

Поначалу, когда еще не научились покупать билеты на автобус сами просили портье в гостинице на фарси написать примерно такой текст «Мы едем в Хамадан. Помогите купить билет на ближайший VIP автобус»



Вообще большинство вопросов мы решали в гостинице с англоговорящим персоналом. В первую очередь оплата депозита безналом для брони следующей гостиницы. Закономерность выявить не удалось, почему одни отели требуют депозит, а другие нет. Можно было и не бронировать заранее, а заселяться по факту, но нам было приятно выходя из автобуса назвать таксисту отель и уверенно плюхнуться в раздолбанное нутро желтой машинки. Если таксист дороги не знал (такое тоже часто бывало), нужно было просто позвонить в отель и попросить на ресепшене объяснить ему дорогу ну фарси.

Удобно, когда такси до терминала (автобусной станции) вызывает администратор и на родном языке объясняет водителю, куда надо отвезти беспомощных с их точки зрения, но таких милых русских туристов.

В общем, вы поняли- общение на фарси и пантомима не всегда давала желаемый результат, а звонок другу и привлечение средств визуализации GoogleMap с фотографиями объектов всегда позволяли попасть нам точно в запланированное место.



Олег.
Учтите, что в половине случаев донести до таксиста цель поездки – задача весьма не тривиальная. Мне показалось, что навигаторы они рассматривают с живейшим интересом людей, впервые увидевших прикольную картинку и никак не соотносящих её со своим местоположением. Даже усердное тыканье пальцем в точку навигатора с повтором «До!», «Ю!», «Ты!» не приносит результата. Произношение цели нами на фарси тоже, судя по всему, хромает… Чаще всего в таких случаях помогали фотографии, но это если в известное место ехали. А так, даже не всегда помню, каким именно образом удавалось объяснить цель. Ну и сами таксисты те ещё. Больше половины из них не знала, как «туда» ехать и, особенно во второй части пути, периодически пользовалась самым древним навигатором – в окно спрашивали дорогу у других водителей или прохожих!

Ответственно заявляю, что в октябре 2018г. считаю Иран самым безопасным, интересным и доступным направлением, при условии, что пляжный отдых в привычном формате не планируется.



Пожалуй, все… Заканчиваю «поучать», начинаю вспоминать и еще раз проживать наши удивительные 18 октябрьских дней 2018г. в Иране. Ведь для чего еще пишутся отчеты? Чтобы продлить путешествие. Пока отчет не закончен, мы по-прежнему в пути.

Этот рассказ, как и предыдущие мы будем вести вдвоем. Я, Ира – шрифтом черного цвета, а Олег зеленым шрифтом будет вносить в мое бла-бла-бла зерна рационального и здравого смысла с краткими и точными характеристиками.

[Questi-on]

Интересно пишете, ждем продолжения!

[балтика]

Заинтересовали:)) подписываюсь!

[zebra-ira]

Часть вторая, прилётная, начало. Или как незабываемо получить визу.

Когда начинается дорога? Откуда, понятно. Скорее всего, от порога дома, а когда наступает время, что ты понимаешь, что идешь по тщательно заготовленному маршруту в незнакомой стране?

В случае с Ираном у нас многое было не так как всегда. В первый раз мы оказались безлошадными, считай, что бездомными. Машина в автопутешествии для нас это не только «средство передвижения», но и багажник необходимых вещей, перекус под рукой, да и просто крыша над головой в непогоду.

Из-за санкций, моей лени учить фарси и вступать в велеречивую переписку с необязательными менеджерами отелей мы имели только одну бронь гостиницы в день прилета. Мы не могли, как обычно достоверно спланировать график передвижения, потому что расписание междугородных автобусов, самолетов, паромов, поездов как бы есть, но сил разбираться в них нет.

Вопросов и нестыковок накопилось слишком много:

- как не запутаться в риалах и томанах,

- как разговаривать с людьми на фарси, если владеешь только русским и немного английским языком,

- так нужны или нет референс код и бронь гостинцы для прохождения паспортного контроля,

- как купить билет на нужную дату, если у них свое летоисчисление и сейчас 1397 год,

- как забронировать отель, если привычные сайты бронирования недоступны,

- как понять, сколько что стоит, если цифры хоть и «арабские», но совсем не такие как у нас,

- как спланировать бюджет, если курс риала все время меняется, а ты не только не знаешь, сколько что будет стоить, но и не представляешь, что именно тебе может понадобиться,

- как разобраться со схемой городского транспорта, если не нашел ее в открытом доступе,

- как не забыть, что выходные теперь пятница и суббота, а не суббота и воскресенье,

- как и где нанять хорошего гида,

- и т.д. и т.п.

Поэтому в какой-то момент мы поняли, что контролировать ситуацию и брать ответственность на себя, как мы обычно привыкли делать в прошлых выездах мы не в состоянии, поэтому надо перестать нервничать и положиться на волю случая. Мы приняли за аксиому мудрое высказывание Швейка: «Никогда так не было, чтобы никак не было». Вспомнили не менее всеобъемлющие формулы всего восточного мира в формате «Иншалла» и «Машалла», положились на волю Аллаха и отправились в путь на 10 000 км от Волгограда к Персидскому заливу и обратно, с заездом главные туристические города Ирана.

Наш маршрут не блистал новизной. Золой треугольник (Исфахан-Язд-Шираз) плюс Тегеран, Хамадан, Керманшах, Керман и остров Кешм. Ни одной новой достопримечательности знатокам направления мы не привезли, зато для себя закрыли почти все намеченные цели. А их было не мало…



Из-за масштабности намеченного путь до Москвы был вынесен за скобки и не мог считаться началом путешествия. Пересадка в Баку приближала нас к зоне Х, но тоже была промежуточным пунктом. Домашняя, русскоговорящая обстановка не давала повода собраться с мыслями и начать внедрение в «инородную» иранскую среду.

Да и пройдя по длинному коридору и отыскав заветную дверь,за которой оформляют визы и страховку мы не на долгое время оказались в окружении двух русскоговорящих людей. Одного из Туркменистана, а другого из Азербайджана. Даже немного странно было, что представитель визовой службы не понимал по-русски, хотя сразу очень положительно отреагировал на нашу гражданскую принадлежность.

Общение с представителями властных структур, особенно при прохождении границы, всегда напрягает. Мне кажется, что обе стороны как-то не совсем доверят друг другу. Человек в окошке слишком долго заносит руку со штампом над моим паспортом, я в это время нервничаю и перебираю в уме все «возможное и невозможные грехи», за которые меня могут не впустить в страну.

Понятно, что грехов, как и долгов за нами не числится, поэтому, не успев по-настоящему испугаться, я облегченно выдыхаю под глухой победный стук печати по столу.

В Тегеране даже с визой все было не так как всегда. Она как-бы была (референс код мы получили), но вместе с тем ее надо было получить. Молодой, чрезвычайно жизнерадостный человек не сразу понял, что покупать страховку и заполнять анкету нам не нужно. По-английски он понимал не очень, но заранее отложенные распечатки убедили его в том, что этот этап мы успешно прошли еще дома.

Первый иранец, который был назначен нам волею судьбы для тесного общения, был чрезвычайно улыбчив и доброжелателен, и вместе с тем обладал магической способностью исчезать из поля зрения и неожиданно появляться в непредсказуемом месте.

Только что он отправлял нас в окошко за покупкой ненужной страховки, а через три секунды он уже был недоступен в чреве стеклянных офисных перегородок. Все бы ничего, да после 12 часов ночи тегеранский аэропорт в зоне прилета пустынен и тих. Мы боялись, что если наш «новый друг» забудет о нас и решит попить чайку в укромном уголочке, то в череде закрытых дверей замену найти ему будет сложно.

Но он не забывал о нас. Он как чеширский кот то пропадал, то появлялся, не переставая при этом улыбаться. В одном из кратких промежутков присутствия на рабочем месте он точно оценил наши притязания на визу в 70 евро на каждого, после получения чека об оплате пошлины забрал все наши документы, сел в кресло в своем аквариуме и принял очень серьезный вид.

К работе он относился ответственно, что-то проверял в компьютере и сверял с распечатками, затем заполнил все необходимые поля в бланках документов под копирку и вышел к нам негромко напевая. Дальше он начал делать волнообразные движения руками, помахивая нашими разрешениями на пересечение границы при этом, продолжая напевать и улыбаться. Должна признаться в этот момент я добрым словом вспомнила строгих и холодных людей-полуроботов, оценивающих твое сходство с фотографией в паспорте при переходе границы. Быть с ними не так уж и приятно, зато понятно и предсказуемо.

Видя наши обескураженные лица, любитель музыки уточнил, нравится, ли нам как он поет. Нам ничего не оставалось делать, как согласиться. Получив долгожданное одобрение с нашей стороны, он сделал последнее па, увел голос в крещендо и на последней ноте картинно разорвал бланк, выдав нам причитающуюся половину.

Добро пожаловать в Иран! Эти слова были понятны без перевода. В тот момент слова благодарности на фарси еще упорно путались с турецкими собратьями. Не помню, что мы сказали в ответ, скорее просто восторженно промычали, стараясь не показывать облегчения, забрали паспорта, и поспешили в ещё не растаявшую очередь к стойкам паспортного контроля.

Да, без ложной скромности могу сказать, что получение иранской визы останется в моей памяти навсегда

[zebra-ira]

Часть вторая, прилётная, окончание. Как получить багаж и добраться до ночлега.

С этого момента я считаю, началось наше путешествие по Ирану. Первой целью была такая, простая на первый взгляд, вещь, как получение багажа. Казалось бы, ординарная процедура, но это смотря с каким «внутренним багажом» к ней подходить. Мы не планировали обременять себя грузом при пересадке в Баку, поэтому оформили выдачу вещей только в Тегеране.

Получив набор неоднозначных эмоций при процедуре оформления визы, мы уже с настороженностью двигались к ленте выдачи багажа. По дороге мы решили, что наши вещи точно потеряют, или они приедут не в полном составе. Самоисполняющиеся пророчества убийственная вещь. Мы жадным взглядом встречали каждый чемодан, появляющийся из-за тяжелых резиновых полос, отделяющих нас от невидимых сил, которые выбрасывали на ленту тяжелые тюки. Нашего скромного чемоданчика не было. Не было и тогда, когда почти пустая карусель остановилась в раздумьях и нехотя выкатила последние два баула, обрадовавшие последних пассажиров.

Ну, вот… Сбылось. Нужно вступать в переговоры на неизвестном нам языке и хорошо бы ещё угадать с кем. В отличии от музыкального предшественника, служащие зоны прилета тегеранского аэропорта были приземленными и трезвомыслящими людьми. Уяснив, что мы не можем встретиться со своим багажом «менеджер зала» сразу указал нам рукой на пустой трек, где уже, наверное, минут пятнадцать в гордом одиночестве катались наши пожитки.

Радости не было предела! В ознаменование чудесного обретения вещей мы сделали первую фотографию на иранской земле и поняли, что беспокоится нечего. Немного замороченным, но милым русским туристам не дадут потеряться, главное обращаться к людям за помощью, а они уже сами решат кто у них сейчас главный, и кто разрулит сложившуюся ситуацию.



Аэропорт Имама Хомейни неуловимо напоминал мне стеклянно-металлические аэропорты из моего советского детства. Воодушевленные успехом, мы гордо отказались от услуг таксистов, мотивируя это тем, что нужная нам гостиница находится в зоне прямой видимости, максимум в 400 метрах от входа в терминал.

Олег.
- Такси?
- Ноу, деиз ауэ хотэл!
- Такси ту хотел?
- ??? Хаха!



Мы легко катили сумку по светлому, выложенному гладкой плиткой тоннелю, и недоумевали «наглости» водителей, которые собирались напрячь нас ненужными тратами. И только выйдя из надземного перехода мы поняли, что опытные люди не просто хотели на нас заработать, а были обладателями тайного знания. Раздвижные двери выводили на огороженный бетонный «утес». От заветного «Ибиса» нас отделала дорога, оставался один вопрос как ее перейти.
Топать по кушерям нам приходилось не раз. Поэтому, не жалея хлипких колесиков сумки и не обращая внимания на заградительные клумбы мы перелезли низенький заборчик и потопали по грунтовому пологому склону, а потом через проезжую часть и парковку к зовущим уютом огням гостиницы.



Утром, при свете дня, спокойно осмотревшись, мы поняли, что ночной подвиг был, не так уж и велик, но сдается мне, что пеших постояльцев отель принимать не планировал, только господ, прибывающих в индивидуальном автотранспорте.

Олег.
Оказавшись в отеле мы быстренько осмотрели номер, найдя из необычно-экзотического только Коран с шиитским камнем для молитвы (мухр). В остальном - безликий и космополитичный номер. Приятный для сна. Самолётов не слышно, вопреки моим опасениям. Вода горячая есть... Такой обычной была первая ночь в Иране.

[zebra-ira]

Часть третья, транспортная. Или первая встреча с Ираном.

Должна признаться, что к этой поездке я готовилась из рук вон плохо. Месяца за четыре раскидала по карте точки интереса, даже не удосужившись закольцевать их в маршрут. Единственное, что я уяснила из отчетов опытных форумчан, что уровень сервиса в Иране неуловимо напоминает наше советское прошлое, плюс необходимо смериться с национальными особенностями использования туалетов.

Первые дни в новой стране самые интересные и насыщенные, буквально на пятый день острота ощущений спадает, как у пловцов, подстроившихся к течению и привыкнувших к температуре воды.

Утром, хорошо выспавшись и получив первый опыт разнообразного,красивого, но в большей части малосъедобного иранского завтрака (именно Ibis касается) мы отправились на «поиски своих приключений».



Ведь мы решили восемнадцать дней жить в режиме реального времени, планировать только ближайший шаг и даже не пытаться состыковать два события подряд. Концепция отлично сработала на всем протяжении пути, и дала получить нам максимум удовольствия от жизни в Иране.

Толчком к этому послужило то, что запланированный еще дома вариант добраться из аэропорта до города на метро провалился. Метро есть, работает, стоит недорого, ездит быстро, но поезда ходят очень редко. Если бы мы уперлись и решили ничего не менять, то потеряли бы около двух часов нашего драгоценного времени. А ведь в тот день нам еще нужно было перебраться в Хамадан, а это шесть часов на автобусе, который совершенно не известно, когда отходил, плюс квесты «как добраться до терминала» и «как купить билет».



Служитель метро на пару с интеллигентного вида мужчиной уговаривали нас не ждать поезда, а воспользоваться услугами такси. Мы страшились лишних трат. Внутренний голос упорно твердил, что при отсутствии конкуренции цены на вывоз пассажиров из аэропорта в город у таксистов должны быть космическими.
Зерно сомнения посеял довод собеседников, что вы же мол из России, для вас все недорого. Стереотипы и опыт двух путешествий по Скандинавии, а именно по Норвегии говорил нам совершенно обратное: «Мы же из России. Для нас все дорого!»

В этот раз здравый смысл победил крохоборство, и мы рискнули спросить, что по мнению иранцев «недорого» для россиян? Семьсот тысяч риалов, был нам ответ. Семьсот тысяч риалов - это вообще сколько? Сколько в рублях, долларах, евро, томанах наконец-то. Первые несколько дней нащупывание ценовых границ и перевод стоимости покупок в удобоваримый эквивалент были мукой. Уважаемые граждане, даже не заглядывая в наши кошельки, оказались правы. 350 руб. за 50 км от аэропорта до автобусного терминала было действительно для нас недорого. К тому же бесплатным бонусом шло решение первого квеста «как найти терминал, с которого уходят автобусы в Хамадан».

Ловить такси в Иране не надо, скорее надо от них отбиваться. Тогда я еще этого не знала, и гордая собой за минуту зафрахтовала свеженькую беленькую машинку, остановив ее прямо на пешеходном переходе, и на минуту создав мини затор. Водителя в отличие от меня совершенно не заботило, что он перегородил узкий пандус у входа в аэропорт. Он с достоинством поместил наши вещи в багажник и не спеша занял свое рабочее место.



Гугл-переводчик был нам в помощь. К сожалению, он не умеет говорить на фарси, но переводить введенный текст запросто. Уровень перевода сдается мне не всегда адекватный, потому что нас часто не понимали. Но если составить предложение не более чем из трех простых слов, то смысл доносится верно.

Я в Иране, это случилось! Хотелось сразу объять необъятное, всмотреться в каждую деталь, уловить все сходства и различия, начать делать снимки незабываемых мест. Затвор камеры был приведен в положение полной готовности, глаза рыскали в поисках экзотики, но ничего не находили… В прямом смысле ничего. Асфальтированная дорога шла прямой стрелой через полупустыню, и сильно напоминала дороги востока Турции, или с большими допущениями трассу через Калмыкию.



Но это был Иран! Незнакомая музыка, очень приятная мелодичная речь из радиоприемника водителя, людей по обочинам нет, зато автопарк довольно своеобразный. Знакомых мне марок машин почти нет. Большей частью старые и очень старые экземпляры пежо, плюс продукция местного автопрома. Бросается в глаза, что все грузовики и промышленный транспорт неимоверно источены временем. Даже не старые, а древние, но активно продолжающие трудится оранжевые мерседесы и синие пикапчики. Почему основной цвет легковых машин белый, мне объяснять не надо. Жарко.



Мы расслабились и доверились нашему кормчему. Ввинтившись в серые тегеранские улицы, он уверенно вел наш корабль к заданной цели. Первый мандраж прошел. Появился неподдельный интерес. Первое что бросалось в глаза, это флаги Ирана, портреты аятолл, и женщины, замотанные в черные одежды. То есть «водка, матрешка, балалайка».

Я сразу собралась, когда мы остановились у шлагбаума, отделявшего въезд на автобусную станцию. Сейчас придется выходить и первый раз покупать билеты. Вы помните, этот пункт значился в списке «не решенных» вопросов при подготовке. Боевой дух не позволял трусить, к тому же у меня в кармане была заветная бумажка с магической формулой на фарси. Быть на Востоке белокожей женщиной с голубыми глазами очень удобно. Еще не один мужчина при исполнении своих служебных обязанностей не отказал мне в помощи. Только я собиралась включить свои «чары», как поняла, что совершенно вычеркнута из процесса принятия решений.

Наш водитель уже активно вел переговоры с молодцами в белых форменных рубашках, судя по часто повторяемому слову Хамадан, они решали, как нам лучше туда попасть. После быстрого голосования им был выбран оптимальный вариант, и нас буквально с рук на руки передали новому провожатому. Он уверенно привел нас к кассе, где еще раз переговорил с «менеджером направления», и сдал нас ему в полной уверенности, что с честью выполнил возложенную на него миссию. Главный распорядитель кассы уже знал несколько слов по-английски. В очередной раз выказав восторг, что мы из России, попросил наши паспорта и дал задание кассиру оформить два билета (600 000 риалов). Показав на часах, что нужно подождать около часа по-отечески махнул рукой в сторону пустых сидений и дал понять, чтобы мы никуда не уходили.



Вот и все. А мы то думали… Зато теперь мы могли сесть и с наслаждением начать впитывать восточный колорит и экзотику за которой в общем-то и ехали. Главное не суетится. Вступить в поток и замереть. Жизнь будет струится в своем ритме, главное не гнать лошадей и не задумываться о потерянном времени.
Тегеранский автовокзал самый старомодный из всех шести, которые мы видели. Он построен в стиле, который у нас был популярен, кажется, в 80-х годах. Металлические каркасные конструкции, покрытые сверху круглой гофрированной крышей с отверстием по середине для доступа света и воздуха. Раньше рынки у нас так любили строить. Так же летают воробьи, и люди ходят по кругу в поисках своей кассы, или свободного места.

Восток очень хитрая вещь. Описание мало, что дают, если сам не бывал в похожих местах. Восток надо не столько рассматривать, сколько слушать! Это музыка. Картинки не передают мерного шума людского муравейника, визгливого посвиста быстро пролетающих птичек, и зычного голоса зазывал, которые ритмично на разные лады повторяют «Хамадан, Хамадан, Хамадан».

Только мы поудобнее устроились в неудобных сетчатых холодных металлически креслах, как сразу же стали центром внимания. Я с интересом и скрытым любопытством разглядывала соседей. Они тоже. Причем с обеих сторон мы соблюдали неписанные правила приличия «пальцем не показывать, вслух не обсуждать», делать вид, что ничего удивительного не происходит. Подумаешь, сидим сейчас в Тегеране на автовокзале, собираемся ехать в Хамадан. Эх… Сейчас бы мне еще разок, вот так вот посидеть.

Удивительно было то, что люди вокруг выглядели очень знакомо. Если бы не местный дресс код, то женщины мало чем отличались от жительниц наших городов, а мужчины так и вообще ничем.



Только мы увлеклись обсуждением неоспоримых достоинств апельсинового сока в жестяной баночке, как с нами вежливо на английском поздоровался средних лет мужчина в деловом костюме при кожаном портфеле.

Мои познания в иностранных языках не так уж велики, но вопросы на тему кто мы и откуда я уловила легко. Так же легко мы вступили в беседу с незнакомым человеком на вокзале, даже минут на десять забыв о стоявших поодаль вещах. Не знаю, как иранцы реагируют на граждан других стран, но осознание того, что мы из России повергали их в искренний восторг.

К концу путешествия я начала понимать известных артистов, которые отказывают прохожим в совместной фотографии и не отвечают на их восторженные приветствия. С другой стороны, они полжизни добиваются именного этого…Не могу сказать, что раньше изнывала от бремени популярности, поэтому на протяжении 18 дней относилась к этому состоянию бережно, и всегда отвечала приятием и радушием на приветствия прохожих. Пусть думают, что русские открытие и доброжелательные люди. Ведь так оно и есть, когда мы на отдыхе и не обременены каждодневными заботами

В дальнем мы уже могли предугадать ход разговора. Детки обычно просто кричали «Нello». Им достаточно улыбнуться и сказать «Нello» в ответ и помахать рукой. Прохожие на улице могли спросить по-английский «откуда вы» и быть полностью довольными полученным ответом, что из России. Далее обычно шел обмен уважительными жестами и улыбками, отражающими широкую гамму эмоций.

Если на этом вопросы не заканчивались, а продолжались на тему, где мы были и что хотим посмотреть, то скорее всего разговор шел с профессиональной прицелом, и собеседник оказывался гидом. В этом тоже не было ничего плохого, именно так и надо выбирать себе гидов. Встать в туристическом месте и подождать, когда с вами заговорят. Пообщавшись, можно сделать вывод, сможете ли вы с этим человеком провести целый день на выезде, и не испортит ли он вам впечатления от мест, о посещении которых вы так долго мечтали.

Разговор на тегеранском вокзале запомнился тем, что велся без коммерческой составляющей, на живом интересе и желании пообщаться с иностранцами. В итоге мы получили приглашение в гости, и заверения в помощи решения любых вопросов, которые могут у нас возникнуть на протяжении путешествия.
Означенный час прошел незаметно. Мы даже не успели купить себе в дорогу перекус и познакомится с особенностями местных туалетов, как командир направления, поманил нас к себе, давая понять, что час икс настал. Он оперативно выбрал из толпы пассажира, и передал нас ему, доверив проконтролировать, чтобы иностранные туристы не потерялись по дороге.

В итоге через пару минут мы уже сидели на первых местах в автобусе на Хамадан, не приложив к этому процессу даже минимума усилий, просто какое-то правило «пяти рукопожатий».



Весь список «не решаемых задач» с этой минуты был отправлен в топку. Мы не понимали, что написано в билете, не смогли бы сами найти нужный автобус по указателям, не поняли, почему купили билет именно на этот рейс, но мы были в нужное время в нужном месте. Все просто! В Иране нужно общаться и доверять людям.

Олег.
Не могу не описать одного явления, которое лично мне неприятно. После того, как значительная часть (если не все) пассажиров расселось по своим местам, в автобус по очереди стали заходить продавцы всего. Автобус, как мне показалось, отдавался на 10-минутное разграбление торговцами. Продавали что попало, от вездесущей жвачки, до «фирменных часов» (видать в Иране обычное дело, перед поездкой прикупить себе китайский Свач). И всё бы ничего, но некоторые продавцы весьма и весьма настойчивы. Ира по неопытности одарила мальца, который подошёл с вопросом «откуда вы» сувенирчиком (мы брали футбольную мелочёвку из официального ФИФАшопа у нас в городе), так он оказался в итоге продавцом жвачки и почти до самого отправления пытался нам продать свой товар, разыгрывая миниспектакли с биением себя по голове и рыданиями. Неприятно.

Ещё из забавного – ни один автобус не отошёл вовремя. Стандартное время опоздания 20-30 минут. Даже родилась версия, что время на билетах – это не отправления, а посадки, хотя тогда она начиналась несколько раньше. Даже самолёт Буты из Баку в Тегеран вылетел на 20 минут раньше, и прилетел на полчаса раньше расписания! Какие там полётные коридоры, все ж пришли, пора лететь….


Видео с автовокзала:

phpBB [media]

[zebra-ira]

Часть четвёртая, хамаданная. Или как встретиться с врачом врачей и библейскими персонажами.

Дорога была приятной. Отличное состояние ничегонеделания, плюс мерное покачивание в огромном кресле VIP автобуса. Имея перед собой панорамный обзор лобового стекла водителя можно было наслаждаться видами окрестностей и следить за дорожной ситуаций.

Должна признаться, что особых красот до линии горизонта видно не было. Основной цвет всего живого и не живого коричневый, вдоль дороги рядом с маленькими деревеньками замусорено, дома, улицы, магазины как будто взяты из репортажей о безрадостных событиях на Ближнем Востоке. Но вместе с тем, так покойно и прикольно, что хочется отключить мозг от суеты и задуматься об изучении основ медитации.



Если перестать смотреть на невысокие рыжие горы, в окружении которых через равнину проложена трасса, а переключиться на события, происходящие прямо под носом, то есть пред капотом огромного автобуса всякий настрой на философию проходит сам собой.

Манера вождения что автолюбителей, что профессионалов в Иране по началу, повергает в шок. Наш мастодонт мчался со скоростью 110 км в час, активно распихивая широкой грудью мелочь в виде легковушек. Причем почти при каждом наскоке водитель сигналил и делал возмущенное лицо.

Водители легковых автомобилей на испуг так легко не брались. Они упрямились давать дорогу, упирались как овцы в загоне и только после жесткого морального прессинга уступали совсем чуть-чуть, давая минимальный просвет между собой и разделительной полосой. Не снижая скорости, автобус протискивался в щель и летел дальше, выбирая себе следующую жертву для унижения.


Олег.
Движение в Иране… Ну, скажем, я был рад, что я не за рулём своего авто. В Грузии по сравнению с Ираном образец порядка на дорогах. Есть только две вещи, которые водители соблюдают, и то одна из них под камерами – водитель должен быть пристёгнут (почему на пассажира эти строгости не распространяются мне неведомо) и на трассе скорость превышать нельзя (довольно много постов, меряющих скорость, видел). Остальные пункты правил я даже не уверен, что большинство водителей читало. Т.е. задним ходом по встречке, под кирпич, поперёк улицы – всё можно. Особенно в пятницу, когда, как уверял меня наш водитель, полиция тоже выходная. На мой ехидный вопрос, что типа в другие дни ты ездишь иначе? Он только подмигнул, горделиво похохатывая. Миллимитраж в высшей степени при проездах в любом направлении, априори уверены, что впредиидущий будет ехать именно так, как это логично следует из ситуации, а не иначе. При этом пешеходы тоже включены в эту игру без правил, участвуя в движении по понятиям, надеясь, что и другие будут их соблюдать. С одной стороны, действительно в большинстве случаев так оно и получается и аварий я видел за время поездки единицы. С другой – почти все машины на дорогах имеют несколько «пожамканый» вид, а где-то читал, что Иран находится в на 3 с конца месте по количеству смертей на дорогах на душу населения.
Но, что интересно, за всё время езды на переднем сидении такси (а меня всегда старались усадить на переднее сидение водители) я один или два раза слышал от них звуки недовольства манерой езды другого водителя. Причём это были весьма сдержанные звуки, типа хмыканья. А такого, как у нас сплошь и рядом (да я и сам порой этим грешу) «Куда ты прёшь!» «Ты дебил что ли, кто так ездит» итп. я вообще не видел у них! Невероятно, таксисты крайне толерантны к другим участникам движения, причём в полном хаосе на дороге! Фантастика! Я преклоняюсь перед иранскими водителями такси.


Не могу сказать, что правила на дороге полностью презираются, но трактуются как-то очень по-своему. Судя по вмятинам на боках и разбитым фонарям не всегда все проходит гладко.

В Хамадан мы приехали уже затемно, да еще и в дождь. Поиском жилья заранее не озаботились, поэтому в сухом зале ожидания пустого автовокзала мы обратились за помощью к всемогущему интернету. Местный первый (см. в первой части отчета) сайт предложил забронировать онлайн удобоваримый для нас вариант.



Уровень цен и качество жилья на второй день жизни в Иране мы себе представляли очень расплывчато. За полгода до поездки на Букинге еще можно было посмотреть скудный список предлагаемых отелей. Стоимость за стандарнейший дабл в нем начиналась от 80 и заканчивалась 200 евро что оптимизма у нас не вызывало.

Но желание увидеть Язд, Исфахан, Персеполь было таким захватывающим, что я даже смирилась с возможным размещением в хостелах с общими ванными комнатами. На этом фоне 20 евро за комнату с отдельным входом и своим санузлом в пешей доступности до центра города показались нам очень выгодным предложением.

Пока мы теряли время в поисках жилья удачливые таксисты расхватали пассажиров, неудачливые спрятались от дождя в не известных мне укромных уголках. Под мелким моросящим дождиком я постояла около одной машины с шашечками, постучала по капоту другой, но джина-водителя своим движениями не вызвала.
Первые четыре дня в новой стране самые интересные, потому что накапливается совершенно новый жизненный опыт, который потом дает возможность делать выводы и поступать более осознанно и выгодно для себя в остальной части путешествия.

Тогда мы еще не понимали разницу между «шахид-такси» и официальным. Услугами «диких» частников впоследствии мы старались не пользоваться, стремясь в основном нанимать жёлтые машинки.

Таксисты во всем мире, наверное, одинаковые и одновременно с этим очень разные в рамках одной страны. Мы вс0тречали тех, кто отдавал сдачу в 5 000 реалов (2,5 руб), и тех, кто не стеснялся требовать двойной тариф без предварительной договоренности. Кто-то немного понимал по-английски, знал дорогу, умел пользоваться навигатором, а кого-то приходилось вести до заданной точки показывая повороты руками, потому что чтение мобильных карт оказывалось непосильной задачей.

Первый наш таксист оказался чрезвычайно суетным, некстати шумным, к тому же абсолютно не знал дороги. Но он так боролся за свой заработок, что единственным остался дожидаться нас под дождем, в то время как лицензированные конкуренты отсиживались в сухом месте.
Несколько раз спрашивая прохожих путь и не переставая общаться он все-таки доставил нас по адресу. Оказываться, привычка говорить с не понимающими местного языка иностранцами медленно, или слишком громко свойственна не только жителям русских городов.

В какой-то момент я уже засомневалась в правильности выбора водителя, но к счастью нужный поворот нашелся, и мы оказались в тупичке перед закрытой дверью с надписью «Амадей хостел» 34.808550, 48.523862.

У нас минимальный опыт жизни в хостелах, поэтому ко всему решили относиться без претензий в рамках обретения нового опыта. В темноте толком было не разобрать то ли во дворе специально устроен творческий беспорядок, то ли просто небольшой бардак большого неухоженного хозяйства.



Впустила нас во двор хозяйка, удостоверилась, что мы русские, и сильно удивилась, что мы приехали вдвоем, а не втроем, сегодня, а не завтра, и собираемся остаться не на три ночи, а только на одну. В ответ мы указали, что полчаса назад получили от них подтверждение брони на эл.почту сроком на 1 ночь.
-Да, кто ж смотрит эти сайты, да еще вечером, - парировала хозяйка, - они там сами сразу подтверждение высылают, а мы и не знаем нечего. Да, вы не волнуйтесь, те другие русские должны приехать только завтра, а сегодня вы можете остаться.

Она отвела нас по крутой лесенке через частично застекленный и заваленный вещами скворечник в квартирку из двух комнат с просторным европейским санузлом, зажгла газовый обогреватель, и попросила рассчитаться с ней в евро.

Мы довольные обретенным теплым ночлегом были согласны на все. Единственное, что сильно омрачало жизнь это голод. Завтрак «Ибиса» уже давно улетел, на вокзале мы проболтали с прохожим и не успели купить провизии, в пути остановок не было, сейчас глубоким вечером очень хотелось есть.

Дама очень бойко говорила по-английски, только как-то странно для моего уха. Понимать я ее понимала, но как оказалось не полностью. Отсоветовав искать нам на ночь глядя рестораны она предложила приготовить для нас ужин. Как я расслышала что-то с курицей и овощами. Прекрасно! Это то, что было нам нужно.



Пока мы осматривали и обживали комнатки в «аутентичном» стиле, ужин был сооружен, и мы проследовали в просторную полуподвальную столовую. Там нас ждал "сабзи ку-ку", хлеб и чай.

-Ку-ку, и все?! (с).

Да, омлет с зеленью, на куриных яйцах без мяса курицы. Теперь я поняла, о чем говорила хозяйка. Сабзикуку оказался достойным блюдом, вкусно, но маловато. Ну, ничего. Червячка заморили, завтра поедим. Гастротуризм в Иране у нас не стоял в приоритетах, к тому же мы читали в отчетах, что кулинария далеко не самая сильная сторона этого направления.

Утро преподнесло сюрприз в виде светового куба вместо окна, который вечером мы приняли за неведомую конструкцию неизвестного назначения.



Вторым приятным событием кроме самого завтрака (стандартный набор из яичницы, мягкого сыра, хлеба и фиников) было морковное варенье и сироп из винограда.

Никогда не любила в еде вариации на тему моркови, но джем оказался на удивление приятным, нипочем не догадаешься, что сварен из простой морковки. Все дело «в волшебных пузырьках» (с) в розовой воде (воде на основе масла из роз), добавленной в идеальной пропорции.



С виноградным сиропом оказалось еще интереснее. Перед процеживанием и многочасовым увариванием виноградного сока, размятые ягоды засыпают «почвой с соседних гор», как сказала хозяйка. С какой целью выяснить, толком не удалось. Я думаю, что земля играет роль абсорбента, позволяющего впоследствии упаривать чистый сок без добавления сахара до состояния густого сиропа.



При свете дня хостел оказался милым, но не доведенным до ума местечком. Наверное, очень сложно содержать и одновременно строить «средство производства». Было видно, что обслуживание туристов — это основной вид заработка семьи. Хозяин рукастый и не лишенный художественных амбиций человек всячески пытался украсить и обустроить жизненное пространство, а жена не только воспитывала двух дочек, но и обихаживала туристов.



Для одной ночевки место вполне годное, но рекомендовать его не стану по причине не рыночной стоимости проживания. 20 настоящих евро в реалиях октября 2018г. за такой вид размещения это очень дорого. Переплата, как минимум в 1,5, а то в 2 раза.

Не будем заострять внимание на технических мелочах аренды жилья, так как главным в то утро было то, что мы смогли приступить к поиску и закрытию намеченных целей.

Первой в списке значился мавзолей Ибн Сина, известного у нас как Авиценна. Гугл карты утверждали, что мы можем дойти до него пешком, главное найти Самую Главную Площадь Вообще (СГПВ), которая в нашем случае носила название Имама Хомейни сквер.

Мы вышли, наверное, рановато по местным меркам, потому что в начале пути почти не встречали других пешеходов, но по мере приближения к центру люди стали появляться, магазины и лавочки открываться. Идти было на удивление спокойно. Да, внешний вид сильно выделял нас из окружающих реалий, но при этом мы не испытывали никакого дискомфорта от этого.

Как-то без предупреждения улица вылилась на большую круглую площадь в обрамлении домов, сильно требующих ремонта. Невысокие здания с характерным восточным колоритом делали площадь легкой и полной воздуха.



Заданных правил передвижения и разделения зон для людей и транспорта не существовало. Люди ходили, как хотели, вездесущие мотоциклы и редкие машины ездили как им было удобно. В середине сквера на парапете сидели дедушки и что-то спокойно обсуждали. Женщины и девушки в черных покрывалах разной степени замотанности спешили по своим делам. Отовсюду доносилось скопище разных звуков, не все из которых я могла идентифицировать.

Мы не прогадали, что приехали в Хамадан. Это именно та обстановка и те ощущения, которые мы хотели еще раз испытать. К тому же приятно осознавать, что древняя Экбатана жива, пусть уже и не как столица Мидии.



От площади-сквера до мавзолея рукой подать. Бульвар стиснут с двух сторон двухэтажными невыразительными домами с обязательными магазинами на первом этаже. Ничего примечательного, но как-то очень миролюбиво и по-домашнему.



По плотному скоплению деревьев в Иране зачастую можно сделать правильный вывод, что они окружают некую достопримечательность. На этот раз из-за макушек деревьев выглядывал купол мемориального комплекса. Мавзолей Авиценны популярная точка в экскурсионных маршрутах. Иранцы сами вносят ее в список для посещения, организованных европейских пенсионеров привозят группами.



Мы переждали активных немецких бабушек и на несколько минут смогли остаться одни рядом с могилой. В таких местах важно ощущение места. Раньше для меня имя Авиценны было абсолютно абстрактным понятием, с успехом эксплуатируемым в названиях частных клиник, а здесь я поняла, что это был живой человек, сделавший для людей так много, что помять он нем сохраняется без малого тысячу лет.



Библейскую Есфирь благодаря художникам эпохи Возрождения я знала. Правда никогда не осознавала, что это была реальная женщина, поэтому посетить ее усыпальницу было вдвойне примечательно. При подготовке маршрута мы проштудировали историю Эстер (Есфири) и Мардохея. Удивительно, что в современном мусульманском Иране можно встретиться с героями Ветхого Завета!

К сожалению, в наших путешествиях отсутствуют паломническая составляющая. На некоторых направлениях она отлично бы заполняла пустоты в маршрутах. Может быть поэтому, мы с огромным интересом посещаем культовые сооружения представителей разных конфессий.

Так случилось, что синагога в Хамадане стала первой синагогой в моей жизни. Если первый посещенный собор, мечеть, костёл, или остатки древнего храма я уже не помню, то уж синагогу-мавзолей Эстер и Мардохея запомню навсегда. Не мне судить действительно ли они покоятся под каменными плитами, или другие уважаемые люди, но раз огромное число людей верит в этот факт, то обсуждать его не вижу смысла.

Старенький, но очень живой и подвижный раввин, узнав, что мы русские, как мне показалось с утрированной радостью и усердием повел нас к маленькой каменной двери. Открыл ее, впустил нас в молельную комнату. Современные стулья резко контрастировали с древними надписями, окаймляющими черной лентой беленые стены комнаты. Огромная тора вызывала уважение.

Рабе говорил бойко и много, сыпал не запомнившимися датами и жонглировал тысячами лет. Мы поняли одно, что находимся в древнем и очень важном для иудеев месте, поэтому согнувшись почти по пояс с благоговением проникли во вторую маленькую комнатку, почти полностью заполненную двумя саркофагами. Таблички на латинице объяснили все в два счета. Слева могила Эсфирь, справа Мардыхея.



На мой вопрос можно ли фотографировать, служитель широким жестом показал, что да, даже указал выгодные места для лучшего ракурса. Толкового снять ничего не получилось, уж больно тесно, да и как-то мне всегда туго даются снимки в местах культа. Все же для кого-то это святыня и мое праздное любопытство может быть не уместным.



Так как настоящих паломников с нами не было, а рабе последний, как мне показалось, кто об этом задумывался, мы сделали нужное количество снимков и вылезли наружу.

На этом экскурсия оказалась законченной, и за нее предлагалось заплатить. Страшно не люблю, когда нельзя заранее обговорить цену и купить билет в кассе. Вариант «сколько можете», или «сколько считаете нужным» самый неприятный. Эти два понятия могут просто не совпадать в стоимости на одном и том же объекте.

Наверное, мы немного разочаровали опытного хранителя ключей. Много раз сталкивались в Иране с мнением, что все (я повторяю все) русские богаты. Часто приходилось объяснять, что мы не принадлежим к тем 5% русских, которых часто упоминают в списке Форбс, и что мы не из Москвы .

Следующая цель никогда не прописывается в списке мест для посещения, потому что всегда сама всплывает в середине дня, и под вечер. Конечно, это места обеда и ужина.

Последний раз полноценно мы обедали еще во Внуково, поэтому хотелось в этот раз не прогадать, и не ограничиться одним сабзи «ку-ку». Фильтр по общепиту пока еще не наработался, поэтому поступили так, как делает большинство туристов в Хамадане, пошли в баню.

Иран не Турция. Хамамы, использующиеся по назначению здесь встретить сложно, чаще всего их переделывают в музеи, а в случае с Хамам Али (34.798902, 48.510907) заодно и в ресторан. Если собираешься обедать, то входной билет покупать не надо.



Это первый наш ресторан в традиционном стиле. У нас бы такого рода заведение, заточенное на иностранных туристов, назвали бы «ля рюсс». В Иране потом нам часто приходилось пользоваться таким форматом «столовых», потому что там чисто, красиво и экзотично, цена для нас приятная, а качество еды вообще не понятно, от чего зависит.

Я очень ценю, когда мы можем побыть в туристических местах в одиночестве. То ли сезон уже закончился, то ли турпоток сильно снизился, но компаньонов у нас за следующий час не прибавилось. На этот раз мы решили не отбиваться от стаи, и примерили на себя «полный набор бухарского еврея». Заказали пресловутый абгушт, и расположились «на столе с ногами».



Первый вывод таков. Церемонии для поедания вкусного блюда не нужны, но могут скрасить впечатление от не вкусного, есть на ковре крайне не удобно, зато разуться и прилечь в середине дня очень приятно.

Официант показал нам все пляски с бубном. Сначала слил томатный бульон в чашку, набросал туда гору кусочков хлеба, истолок оставшуюся смесь гороха, картошки и баранины специальным пестиком в глиняном горшочке, показал нам как потом эту смесь нужно заворачивать в лепешку и есть, макая в соус.
Читателей, озаботившихся нашим здоровьем и наличием у него санитарной книжки могу утешить, что все манипуляции с нашей едой производились в одноразовых перчатках (такие часто применяются при окрашивании волос).

phpBB [media]

К сожалению, театрализованное действо никак не повлияло на вкус продукта. Выбирать не приходилось, съели все, голодными не остались. Счет в игре с иранской кухней пока был не в нашу пользу. Сабзикуку вкусно, но не легковесно, абгушт (дизи) очень сытно, но больше мы его нигде не заказывали.
Там же мы первый раз встретились с розовой водой. Смотрится привлекательно, на вкус тяжело. Густейший сахарный сироп с нотками шампуня, красиво окрашенный шафраном в желтый цвет. Даже разбавив этот напиток водой в два раза, мы не смогли его пить, чем сильно удивили официанта. Очень, очень сладко, плюс преследующий, не естественный для нас в еде привкус мыла.



На знакомство с Хамаданом у нас было запланировано пол дня. Не густо, но Иран большой и пора было перемещаться в Керманшах к барельефам Таг-е-Бостан.
Обратный путь к хостелу уже не составлял никакого труда. Пока мы окультуривались и обедали, на улицы вышел базар. Собственно любой центр иранского город состоит из базара, размер которого пропорционален масштабу города. Обожаю бывать на традиционных базарах без туристической составляющей. Это удивительные живые организмы. Зазывалы весело перекрикивают друг друга, рекламируя свой товара, покупатели мерно гудят и организованным роем плавно перетекают от одного прилавка к другому, вечно что-то стучит и гремит.

На настоящем восточном базаре всего много! Горы, просто горы овощей и фруктов. Если продают виноград, то вся улица заставлена ящиками, и ноги даже прилипают к асфальту из-за подтекшего сока,



если цветная капуста, то размером с овечью голову,



если бакалея, то мешками,



а растительное масло и маринады - пятилитровым баклажками.



На иранских базарах нет пьянящего аромата трав, как на грузинских, нет удивительных россыпей пряностей, как на турецких, но есть своя удивительная деловая атмосфера. Продавцы никогда не опустятся до прямого домогательства покупателей. Все чинно и благородно, никакого заискивания или еще хуже прямого вымогательства.



Через полчаса нам надо было перебираться в другой город, а мы еще не знали каким образом это лучше сделать. Если где-нибудь в другом месте я бы уже начала нервничать и искать распечатки с заметками, то в Хамадане это не имело смысла. Опыт подсказывал, что нужно обратиться за помощью к хозяевам хостела.

На наш выбор были представлены два варианта. Воспользоваться маршрутками нас отговорили. Расстояния между городами по меркам Ирана не большое, порядка 200 км, поэтому VIP автобусы не ходят. Второй вариант подходил нам лучше, хотя был более экстравагантным. Это формат савари-такси, своеобразное бла-бла кар, только на официальной основе.

На станции в кассе покупается билет на место в такси по определенному направлению и фиксированной цене. Водитель ждет четырех пассажиров, и отправляется в путь сразу по заполнению машины.

Мы даже глазом не успели моргнуть, как хозяин хостела выбрал для нас таксиста и отвел купить билет. Опять мы, не приложив никаких усилий оказались в нужном месте в нужно время, чтобы переместиться из одной точки страны в другую.



Нашими попутчицами стали две худенькие девушки, что было не маловажно. Благодаря этому мы хоть и тесненько, но легко угнездились втроем девичьим коллективом на заднем сидении.
Если бы в тот момент нам пришлось отвечать родственникам на вопрос, где мы и с кем, то скорее всего повергли бы их в ужас. Из России так тяжело себе представит, что ехать по иранским дорогам в раздолбанном, подпускающим в салон выхлопные газы такси в компании незнакомых людей безопасно, быстро и интересно.
Мы оказались в привычной и любимой среде автоперегона между городами не на высоте двухэтажного автобуса, а на уровне обычной легковой машины.
Все таксисты, с которыми нам приходилось ездить водили с удивительным чувством дорожной ситуации и обостренным ощущением габаритов. Как они не врезаются друг в друга на приличной скорости я не понимаю. Как настоящие «профи» они презирали ремни безопасности, мы же почти всегда пристегивались, потому что смотреть с пассажирского сидения на их кульбиты на дороге так было немного спокойнее.

[dyomit]

Очень интересно! И слог замечательный. С нетерпением жду продолжения.

[zebra-ira]

dyomit, спасибо за отзыв! Очень сдержанные здесь люди, читают - но молчат

[zebra-ira]

Часть пятая, барельефная. Или как судьба вернула нам Бихестун.


С трассы страну не разглядишь, но некоторое представление об уровне жизни населения получить можно. Чем дальше от города, тем села становились беднее, машины старее и сильнее загружены.



Мы успевали выскочить из машины и несколько минут размяться на обязательных остановках для отметок в маршрутном листе водителя. Места общепита оптимизма не внушали, в ларьках продавали исключительно пищевой мусор, бытовой мусор неминуемо скапливался вокруг любой стоянки людей.



Мы знали особенности этого направления, поэтому негодования не открыточная часть Ирана у нас не вызывала, мы были готовы к таким реалиям.



Олег.
Справедливости ради, мусор был довольно редким элементом пейзажа. Уж во всяком случае, его было гораздо меньше, чем между городами Турции, особенно востока Турции. Сравнения с Турцией постоянно приходили на ум, и это неудивительно, страны-соседки, почти одна религия, опять же курды имеются в немалых количествах...

Ехать с девушками было не в тягость. Они не стеснялись нас, угостили смесью орешков и сухофруктов, всячески выказывая дружелюбие и расположение. Мы тоже старались в долгу не оставаться.

Примерно за час до расчетного времени прибытия водитель гордо махнул рукой в сторону сухих желтых гор и внятно произнес Бехистун. Да, мы знали, что такое Бехистун. Я очень хотела увидеть этот барельеф своими глазами, но он как-то не заходил у нас в маршрут, и на этапе подготовки пришлось его исключить из обязательного списка для посещения.

Мне было жалко, что мы проехали нужный поворот. Обидно быть рядом со значимым историческим местом и не позволить себе его посетить…
Дело в том, что и сам Керманшах с трудом вписывался в логику нашего маршрута, создавая лишний отросток, уходящий в сторону от основного направления движения. Но уж больно хотелось увидеть барельефы, высеченные в скале в естественной среде, а не мертвые слепки в музейных витринах.

Пусть Таг-е Бостан (34.387558, 47.132379) гораздо моложе Бехистуна, но все, же это памятник эпохи династии Сасанидов, и он тоже величественен и прекрасен. На этот раз мы решили нарушить общее правило, сначала селись, потом иди за достопримечательностями. Несколько опрометчивый ход, но к цели в тот момент мы были ближе, чем к городу.



Совершать экскурсию с чемоданом мне пришлось впервые. Особого восторга это не вызывало, но давало надежду выкроить время вечерком для другого объекта.
Мы потолкались вместе с курдами и группой немцев, которых заприметили еще в мавзолее Авиценны, полюбовались мастерством древних художников, успокоили свой экскурсионный пыл и потащили постоянно переворачивающуюся сумку в сторону виднеющегося невдалеке жилья в надежде встретить гостиницу. Место то туристическое, здраво рассуждали мы, значит рядом должны быть гостиницы.



Одну мы нашли довольно быстро, но оказалось, что наши немцы-попутчики умудрились занять все номера. Вот незадача… Какой-то конкретной гостиницы в замену своей администратор нам не предложила, и мы вышли за ворота на минуту почувствовав себя бездомными.

Обычно жилье в дороге выбираю я, потому что у меня как ни крути больше требований к месту ночлега, чем у Олега. Но в этот раз именно Олег доставал как фокусник зайцев из шляпы адреса отелей из недр Интернета. В ближайшей округе вариантов не было, пришлось брать такси и ехать в город. Там мы выбрали Azadegan Hotel. (34.371662, 47.110681)



Четыре золотые звезды на фасаде несколько настораживали в плане стоимости проживания, но близость заката солнца повышала желание побыстрее определиться с ночлегом и перейти к поиску ужина.

Огромным удивлением было то, что за стандартный дабл с завтраком с нас спросили всего 15 евро в пересчете на местную валюту. Цена нас полностью устроила, потому что интерьер и размах лобби однозначного говорил, что если не 4 то надежные 3 звезды отель точно имеет, и поэтому сильно бояться за состояние номера не стоит. К тому же мы люди не сильно привередливые. Главное, чтобы было чисто и матрас удобный. Мы же комнату видим только перед сном.



Дорога от Таге-Бостан до гостиницы показала нам Керманшах не с лучшей стороны. Классические ближневосточные районы с невыразительными домами.



Часть жилищ заброшено, в каких-то кипит жизнь. Завидных мест для ужина глаз не высмотрел даже на бульваре в паре кварталов от гостиницы. Где-то был базар, а значит и центр города с ресторанами и площадью, но мы до него не добрались.

Мне почему-то захотелось вернуться к барельефам. Может быть, потому что рядом с ними были отголоски туристической праздничной жизни, скорее из-за того, что я точно видела там несколько «кафешек» в ряд на одной улице. То есть была возможность легко сравнить заведения и упасть в понравившемся.

То ли выбирать едальни мы еще к тому моменту не научились, то ли выбор был не богатый, в итоге мы отужинали в какой-то забегаловке. Я уже смирилась с тем, что в Иране нужно поесть что есть, главное не быть голодным. Кебаб из баранины с рисом и печеными помидорами зашел не так чтоб очень добро, но мысли о еде до утра не посещали нас.

Взгляд на мир сытого туриста в корне отличается от того, что видит голодный турист. Спокойно, без сумок и суматохи прохаживаться вдоль забора Таг-е Бостан было очень благостно, поэтому мы не пожалели денег за билет и второй раз прошли турникеты.



Именно в том месте мы впервые увидели чудо преображения неказистых мест в роскошные достопримечательности. Темнота скрадывала уже приевшийся коричнево-желтый цвет, подсветка барельефов заполняла не только арки, но и прилегающую территорию, полная луна бросала дорожку на гладь озера. Посетителей заметно поубавилось. Появилась какая-то сдержанная, даже немного загадочная камерная атмосфера.

Теперь мы смогли лично, без сторонних глаз пообщаться с каменными портретами древних правителей. Потрясающе! Мы в Иране, кто бы мог подумать?



Приятно, когда в далекой стране у тебя в кармане лежит карточка от номера в гостинице. Вопрос, как попасть «домой» уже не стоял перед нами. Все просто, есть же такси. Географию учить не надо, извозчик дорогу знает.

Мы проанализировали наши расходы. Передвижение на такси к ним можно было отнести условно, входные билеты на территорию Таг-е Бостан стоили порядка 100 руб. на каждого, траты на гостиницу не вызывали дрожи, стоимость ужина просто не отложилась. Тут нас осенила неожиданная мысль, мы же русские, для нас в Иране все недорого. Мы первый раз можем путешествовать по богатому! Еще один плюс для этого удивительного направления.

Завтрак в Керманшахе укрепил нас во мнении, что внести разнообразие в «турецкий набор» из яиц, чудесного мягкого сыра, помидоров и фиников вместо оливок нам не удастся. Приятным бонусом был джем из моркови и сироп из фиников (финиковый мед).

Вы уже не сомневаетесь, что администратор вызвал «своего» водителя и строго настрого наказал ему посадить нас в автобус на Исфахан.
Пришедший курд был невероятно статен и красив. Точеный, даже несколько суровый профиль воина, правда совершенно не понимал по-английски. Это не помешало ему легко доставить нас на автовокзал и привести к стойке нужной компании автоперевозчика.

Мы уже расслабились и приглядывали очередное железное кресло, чтобы немного подождать, но в какой-то момент лицо нашего проводника стало жалким и беспомощным. Оказывается утренний автобус на Исфахан мы пропустили, а следующий VIP (другими ездить не рекомендую, мне лично они не пришлись по душе) будет только в два часа.

Ну, а что вы хотите? Расписание автобусов существовало в объективной реальности, и не собиралось подстраиваться под наш пофигистский стиль передвижения.
Мы уже давно научились в путешествии «идти за белым кроликом». Любое не запланированное изменение дает шанс скорректировать планы в выигрышную сторону.

Мы теряли полдня в Исфахане, зато приобрели полдня в Керманшахе. А именно этих часов не хватало для посещения Бехистуна. Я увижу Бехистун! Мечтать не вредно… Мечты сбываются.



Не отходя от кассы, мы договорились с водителем о том, что он доставить нас к заветной цели и подождет около ворот в течение часа. На большее времени у нас не было. Час на «разграбление» Бехистуна совсем немного, но это гораздо больше, чем ничего.

Я знала, что визуально это не самая выигрышная достопримечательность для осмотра. Если быть честным, то без удивительного и редкостного везения, когда разрешают подняться на леса к «надписи», снизу кроме самих лесов и увидеть то почти ничего и нельзя.



Но есть такие места, где важно само ощущение места. Память о величии Дария I осталась благодаря в том числе и этой каменной «газете», к тому же ключ к расшифровке тайны клинописи хранился 2500 лет именно здесь.

Мы очень положительно относимся к хайкингу, но стартовать сразу с высоты около 1500 м нам раньше не приходилось. Большая часть Ирана занимает плато в среднегорье, поэтому радости акклиматизации для нас неизбежны.

Часть отвесной скалы в 105 м от оживленной некогда дороги Хамадан (Экбатаны) Вавилон была выбрана не случайно. Как и в случае с Таб-е Бостан горные источники образовывали рядом целое озеро чистой воды. Ни один караван торговцев, ни один военачальник не могли отказать себе в удовольствии сделать привал у подножья горы.



Останавливаясь чаще, чем обычно, тяжело дыша я приползла к табличке рядом с забором. Понятно, что снизу кроме строительных лесов ничего не было видно. Зато я точно и очень ярко представила, насколько тяжело было первым исследователям подобраться к надписи, и насколько страсть к открытию нового была неудержимой, что заставила Раулинсона копировать клинописный текст на жаре вручную, раскачиваясь на веревках, потому что спуститься к надписи с вершины скалы ему показалось легче, чем подняться снизу по отвесной стене.

Лучше всего вереницу поверженных "полевых командиров" видно с дороги, и через объектив фотоаппарата.



На этом радости туризма не закончились. Хоть мы и не планировали забегать в Бехистун, но на всякий случай готовились. Второй значимой заманухой для меня был «маленький Геракл».

Отголосок эллинистического периода жизни Персии. Очаровательная небольшая скульптура лежащего Геракла, высеченная на уступе скалы. Я очень, очень хотела с ним познакомиться. Потому что до этапа подготовки к поездке о нем даже и не подозревала. Артефакты, дожившие до наших дней на своих родных местах, вызывают во мне трепет и благоговение перед их способностью тягаться с силой времени.

Время поджимало, я скакала по горам как чумная коза, вглядывалась в каждый выступ, кричала чтобы горы отдали мне его, но Геракла не видела. Это было поражение. Это как идти в гору 2 часа в сонме надоедливых норвежских мух, выбиться из сил, окончательно потерять дорогу, сдаться, и не увидеть фьорд. Понятно, что второго шанса найти каменного героя у меня уже не будет…



Путешествие — это сжатая модель жизни. Приходится учиться принимать поражения. Мы спустились на основную дорогу и направились в сторону выхода. Я понуро плелась и смотрела себе под ноги. Олег, как мне показалось, не сильно страдал от не состоявшегося знакомства с греком, поэтому даже как-то обыденно сказал мне: «Смотри, да вон же он!». И правда, не надо было рыскать по горам, древний эллин вольготно расположился с чашей в руке буквально на высоте в три моих роста.



Никогда не ориентируйтесь по фотографиям! В реальности все выглядит не так. Для художественного эффекта невольно фотографы выбирают выигрышный ракурс, забывая о привязке к местности. Так как фигуру снимают обычно снизу на фоне голубого неба у меня сложилось впечатление, что скульптура выбита где-то высоко в горах, а не почти над главной дорогой.



На автовокзал мы прибыли вовремя, привезя с собой не только последствия туристического экстаза, но и вывод, что никогда нельзя опускать голову, то, что ты ищешь может быть в шаге от тебя

[балтика]

Доброго времени суток! Пишете отменно, прекрасная возможность ориентироваться по ценам, так как за этот год несколько раз услышала только положительные впечатления о поездке в Иран! А сейчас читаю ваш совместный отчёт с удовольствием, да и ещё видимо буду использовать как путеводитель!:))

[Endy123]

Спасибо за подробный отчёт! Не подскажите название терминала, с которого отправляются автобусы из Тегерана в Хамадан? Западный или Южный?

[zebra-ira]

Почти уверена, что западный

[zebra-ira]

Часть шестая, автобусная. Или как важно быстро поменять выбор.

Оргвыводы – вещь хорошая, особенно когда за ними следуют правильные действия. Мы уже осознали, что в дорогу надо покупать провизию, или плотно обедать перед выездом, но вернувшись на автовокзал Керманшаха мы никак не могли реализовать этот очевидный постулат.
Огромная площадь была по периметру застроена маленькими «сарайчиками» фирм-автоперевозчиков, а такой нужной с моей точки зрения столовой в зоне видимости не было.

Итог предсказуем. Мы заполнили сосуд любопытства, но совершенно не успевали наполнить желудки. Обход киосков выявил пристрастие иранцев к не здоровой еде в дороге. Весь предлагаемый набор съедобных вещей был сладким, включая напитки, или снеково-чипсовым. Даже лепешка, которую мы купили у дедушки-разносчика оказалась не простым хлебом, а чем-то напоминала не удачный вариант сухого, подслащённого не получившегося полубисквита - полубулки.

В путешествии всегда можно любую ситуацию повернуть в свою сторону. Давно собиралась сбросить пару килограммов… Закрыть рот дома как-то не получается, воспользуемся сложившейся гастрономической ситуацией в Иране.



Разговорившись с девушкой (по-английски) в ожидании автобуса, мы узнали, что где-то недалеко есть магазин, где продают шир (молоко), нун (хлеб) и панир (сыр). В общем-то большего на тот момент и не требовалось, но мы были только в начале своего пути, поэтому еще побаивались далеко отходить от «главного по кассе», который приглядывал за нами, и следил, чтобы мы точно попали на свой рейс.

Могу сказать, что, сейчас бы я в дорогу брала лепешку и свежие финики, удивительно питательная и не занимающая много место еда. Жидкости рекомендую пить поменьше. Остановок для туалета может не быть вообще. Несколько раз даже приходилось просить остановить автобус в этих целях исключительно ради нас.

Раз зашла речь о санитарных условиях считаю своим долгом предупредить всех, кто собирается посетить Иран смириться в дороге с неизбежностью пользоваться туалетами а-ля вокзал любого нашего города, до начала эпохи платных туалетов.

Да, будет уже не привычно мокро, пахуче, далеко не всегда грязно, но всегда не удобно и без туалетной бумаги. У них другие гигиенические традиции.
Сильно на этом вопросе зацикливаться не стоит, потому что в гостиницах и ресторанах все будет по-европейски чисто и понятно в эксплуатации.
Мой вывод таков, главное в дороге много не пить, а заодно и не есть .

Иранские VIP автобусы вспоминаю сейчас даже с какой-то ностальгией. Более вольготного устройства мест для езды в общественном транспорте я не встречала.



Сами машины зачастую уже пожившие, но в очень хорошем состоянии. Кресла огромны, располагаются 2+1, имеют подставку для ног и откидывают спинку гораздо сильнее, чем авиакресла в хорошем эконом классе. К тому же расстояния между креслами такое, что мне при росте в 170 см приходилось подставлять для упора в ноги сумку или рюкзак, иначе при разложенном сидении я соскальзывала с него, как русалка с дуба из мультфильма «Иван Царевич и Серый волк».
В автобусе всегда будет стюард. Он отвечает за багаж и раздачу сухпайка (тот же вражеский набор сладостей) и напитков. В дороге скучно не будет. Сначала песни на выбор водителя, потом сериал по телевизору, может быть в обратном порядке, или вообще тихо, это как повезет.

Фарси удивительный язык. Его музыкальность совершенно меня не раздражала. Некоторые попсовые иранские песни мне даже понравились, а сериалы смотреть так вообще отличное развлечение. Все понятно и без перевода. Кто кого любит, кого родители замуж не пускают, кого на работе не ценят, у кого детей много, а у кого-то никак не получается завести.

События в «кине» происходят так же неспешно на наш закруженный европейский взгляд, как и в жизни. Если бы иранские сериалы показывали на нашем телевидении, мы, скорее всего отметили, что многие мизансцены излишне затянуты, крупные планы главных героев слишком часты, не хватает динамики развития событий и драйва.

Но в этом то и прелесть! Актеры стараются передать характер героев позами, жестами, мимикой и игрой глазами. Никакого проявления насилия и жестокости, влюбленные послушны родителям и целомудренных в своих желания. Даже в ширпотребе присутствует свой неуловимый стиль и манера, которые ценятся профессионалами на множестве международных кинофестивалей.

Понятно, что сериалы несколько оторваны от жизни, и хоть в Иране сейчас 1377 год, но как не притворяйся, на дворе 21 век, неумолимо меняющий патриархальные устои.

От Керманшаха до Исфахана ехать на автобусе порядка 600 км. Мне всегда было интересно смотреть в окно. Незнакомая жизнь, иначе устроенные города.



Вкрапление зеленого сразу оживляло коричневую гамму, и пустынный пейзаж преображался в возделываемую человеком долину.



Олег.
Я много раз читал, что в Иране идеальные дороги, которым российские в подмётки не годятся и должны тихо умереть от зависти где ни будь в пыльном уголке. Ответственно заявляю – это неправда. Или же берутся захудалые внутриобластные дороги у нас и сравниваются с хорошими трассами Ирана. Дороги в Иране хорошие. Но отличными я бы их не назвал. Спокойно поспать в автобусе не удастся даже тем, кто может спать в автобусе в принципе – его постоянно потряхивает на разрушающихся (но ещё целых) участках полотна, подзуживает на специальных гребёнках, а уж их лежачие полицейские… Кстати, все довольно смеялись, когда я объяснял, что в России эти асфальтовые бугры называют лежачим полицейским. Так вот – помимо того, что они слишком высоки, они ещё и чаще всего все в выбоинах. Короче – то ещё удовольствие. Мне на память приходят дороги России, по которым мы путешествовали в последние годы, так они как минимум не хуже иранских, а многие просто лучше. Не надо преуменьшать то, что есть у самих. Единственное что – у нас крайне мало, в отличии от Ирана, трасс с разделёнными чем-то более серьёзным, чем слой краски (а то и он стёрся) встречными потоками.

Но в целом дороги в Иране хорошие, из тех, о которых и говорить то особо не стоило бы, если бы не засевшее в голове сравнение наших дорог с не нашими. Хотелось высказаться на эту тему.

В этот раз довольного долго пришлось ехать после захода солнца. Гор уже не было видно, но шатание из одного угла кресла в другое и характерный звук двигателя подсказывали, что мы движемся по серпантину и в гору. Благодаря программе OSMAnd мы всегда знали, на какой высоте над уровнем моря находимся. Пару раз автобусу приходилось преодолевать перевалы за 2500 м. Удивительно то, что поселки даже высоко в горах не протяжении всей трассы не пропадали, а продолжали тепло светить домашним уютом и покоем.

Мысли об ужине как-то сами собой ушли на второй план. Восемь часов в пути хорошее время, чтобы немного затомится в дороге, поэтому остановка рядом с придорожной «кафешкой» на перекус была встречена нами с большим энтузиазмом.

Это был единственный раз, когда перевозчик заложил время на кормежку пассажиров. Заведение было полностью готово к позднему приему трех десятков посетителей. Еда приготовлена, формат и атмосфера очень напоминала турецкие локанты. Без затей, зато быстро и вкусно.

Долгое сидение «в одной лодке» на время сплотило нас с попутчиками. Нам помогли сделать заказ, понятно, что кебаб и рис. Соседи и повара выказывали нам радушие, мы тоже в долгу не оставались. Могу сказать, что ужин прошел в очень теплой, даже где-то семейной атмосфере.

До Исфахана оставался час езды. Пора было учить название гостиницы. Выбор пал на Viana Hotel (32°39'46.4"N 51°39'07.5"E).
В достоинствах фигурировали новизна, чистота, заботливый персонал, удобная кровать, так же отмечался интересный дизайн номеров. Из недостатков – тесновато, не в шаговой доступности к основным достопримечательностям.

Теснота меня не смущала, шагали мы с каждым разом все меньше и меньше, все больше на такси ездили. Цена в 18 евро показалась нам очень гуманной.


Олег.
Но сначала она была заявлена как 25 евро! Когда попросили назвать цену в томанах и пересчитали обозначенную сумму в евро по курсу обмена, то получилось 18 евро. Даже такое бывает, как не странно, гримасы первой половины периода инфляции.


Исфахан был транзитным пунктом в маршруте нашего автобуса. Он шел до Шираза (может именно из-за этого и была остановка на ужин), поэтому нас единственных высадили как нам показалось по среди ночи (около 11 часов вечера) в «чистом поле» (без заезда на автовокзал).

На самом деле нас сгрузили в очень удобном месте, рядом с парком Софэ и длинной вереницей таксистов (32.593457, 51.658047). Путь до гостиницы проделали по отработанной схеме. Легальное такси, водителю 200 000 реалов за ночной тариф (100 руб.), звонок администратору, и мы на месте.

В темное время суток мне все больше хочется прибиться поближе к душу и кровати, поэтому осматриваться вокруг желания не было.

Персонал был действительно как пишут в отзывах «кайндли» и «вери фрейндли». Номер, как и вся гостиница, новый, с иголочки. Видно, что дизайнер свои деньги отработал. Номер милый, но маленький. Полно мебели, но для прохода остается свободным только периметр вдоль кровати. Да, бог с ним, с крошечным душем, и раковиной, в которой даже руки толком не помещались, главная засада была не в этом.

Окна нашего номера выходили на, как думалось, спокойную, не центральную улицу. Но городская жизнь в Исфахане не замирает с приходом темноты. Вездесущие мотоциклисты, мне казалось, весь остаток ночи ездили прямо по моей подушке. Не спасало ситуацию и то, что парень и девушка за стойкой ресепции говорили с прибывшими постояльцами шепотом. В комнате все было слышно.

Олег.
Да что там, мне казалось, что они разговаривают прямо около нашей постели!

В дороге качественный сон, одна из главных составляющих успеха путешествия. На утро мы поняли, что не можем себе позволить потерять следующие две ночи, надо перебираться в жилье попросторнее и ближе к центру.

С этих пор при поиске гостиниц закладывался еще одни важный критерий. Здание должен стоять как можно дальше от дороги, в идеале в переулке. Окна номера выходить во двор.

Апарт отель Khatoon Hotel (32.650711, 51.666521) в отличие от Viana Hotel рекомендую с готовностью тем путешественникам, кто ценит тишину, простор и уединенность выше, чем понты, количество блюд на завтрак и цвет ливреи швейцара.



Две маленькие спальни, просторная гостиная, к счастью не нужная кухня, раздельный санузел и маленький бонус в виде выхода на пожарную лестницу, которым можно пользоваться как балкончиком или выйти на крышу за 2 200 000 реалов с завтраком (15 евро) - по мне так очень хороший вариант. Действительно шаговая доступность до главных достопримечательностей, уже поживший, но очень крепкий и живой апартотель.





Говорливо-музыкальный лифт с музыкой будет катать нас теперь на третий этаж целых два дня, можно начинать жить в Исфахане

[zebra-ira]

Часть седьмая, почтипитерская. Или как раствориться в атмосфере Исфахана.

Даже плохо подготовившийся турист знает, что для начала знакомства с городом хорошо бы найти главную площадь. Накш-э Джахан (32.657643, 51.677591) почти всегда можно встретить в буклетах и подборках главных достопримечательностей Ирана.



Уже на подходе чувствуется радостная турдвижуха. Турбизнес же начинает тянуть свои жадные лапы к кошелькам беспечных туристов. За чашечку кофе в гостишке рядом площадью с нас запросили 80 томанов (400 руб.), при обычной цене в специализированных кофейнях в 100 000-160 000 реалов (от 50 до 80 руб.)! Ну, нет… К счастью, к Исфахану мы немного освоились с уровнем цен, и так просто себя провести не согласились.

В солнечный день площадь и комплекс обрамляющих ее построек прекрасны. Хочется выдохнуть, и восхититься гармоничным соотношением длин сторон караван-сарая и масштабом фонтана (жалко, что не работал).

Почти все люди, пришедшие на площадь – туристы. В Иране развит внутренний туризм, много приезжих из соседних мусульманских стран, европейцев меньше всего, и встречаются чаще всего они в виде организованных групп активных пенсионеров. По данным статистики турпоток из России на 2017г. составлял всего около 10 000 человек.



При деле только работники местного «зеленхоза», которые моют из шланга не только асфальт, а заодно и деревья.



Пятница -выходной, лавочки базара почти все закрыты. На службе еще коняшки-воняшки с их строгими кучерами.



Я завидую способность иранцев легко устраиваться на пикник в любом месте города. Никто не запрещает бросить покрывало, где вздумается и немного отдохнуть. На уже подсохшем к осени газоне площади иногда это выглядело еще и в варианте «себя показать».Девчонки, наверное, студентки, самозабвенно позировали проходящим иностранным фотографам, ну и я заодно решила их запечатлеть.



Исфахан по духу мне чем-то напомнил Санкт-Петербург. Город обоснованно побывавшей столицей империи не даст своим жителям забыть это. Из восьми посещенных нами городов исфаханцы показался мне самыми свободным, раскрепощенными и наиболее далекими от стереотипов, связанных с понятием исламское государство.

Молодые иранские художники и музыканты хотят продвигать свои работы на Запад. Нас несколько раз зазывали в частные галереи и предлагали приобрести диски начинающих авторов. Люди активно и очень легко общаются с иностранцами, никакого давления и запретов по этому поводу я в Иране в туристических местах не заметила.

Десятилетний мальчик просто меня очаровал. По заданию класса для уроков английского языка он брал интервью у прохожих, записывая ответы на смартфон. Набор простых вопросов – как зовут, откуда, где были, что видели. Вот бы нашим детям иметь такие задания в школе… Меня первый раз в жизни интервьюировали, волнительно это оказываться, особенно, когда в тебя «микрофоном тычат» .

Пледа и корзинки с провизией у нас собой не было, поэтому остаться на площади мы не могли, пришлось приступать к поиску стационарного места для обеда. Тут мы вспомнили, что по местным меркам мы богаты, и можем безбоязненно переходить на питание в ресторациях. Не могу сказать, что хорошие рестораны в Исфахане встречаются на каждом шагу, но мы, подобно Харрису, знали адресок «одного местечка за углом». Shahrzad Restaurent (32.648774, 51.667383). Вход, как часто бывает в Иране, не явный, поэтому даю технический снимок для тех, кто туда соберется. Если не хотите стоять в очереди в ожидании свободного столика приходите на обед до 12.00.



Заведение скорее в европейском стиле, чем в традиционном. Прекрасные восточные мотивы в интерьере, профессиональные официанты, меню в полном варианте, а не «простите только что закончилось».



Мы еще и недели не провели в Иране, но при мысли о барашках перекрученных на котлетки, приготовленных на гриле, желудок предательски сжимался, поэтому я заказала рыбу, а Олег курицу. Эх, опять не угадали… Правда, рис – отменный. Его можно есть даже без масла, в горле не застревает. В итоге переели. Порции огромны. Хорошо, что мы вовремя сориентировались о отменили часть заказа.

Жванецкий правильно говорил «желудок давит на глаза». Ни о каком продолжении туристической программы речи быть не могло. Пришлось вернуться домой и замереть на диванчике в ожидании, когда организм сможет переработать излишне взятые на себя калории. Все же жить в шаговой доступности от злачных туристических мест – благо.

Вечер выходного дня мы решили провести как коренные исфаханцы. Взяли такси, и поехали в гору. До парка Софе (Soffeh Mountain Park 32.595705, 51.655163) можно добраться и на автобусе, но лень было разбираться, когда цена вопроса 10 000 томанов (50 руб.)

Олег.
Термин Шахид-такси, оказывается, в ходу не только у нас. Услышали мы его впервые в Хамадане от таксиста, который строго-настрого призывал нас в обратный путь не выдумывать ничего, а просто вызвонить его. Но если уж мы по неопытности решим не беспокоит его вечером, то уж ни в коем случае, упаси вас Аллах от такой глупости, не пользуйтесь услугами шахид-такси…

А в Исфахане Ира, когда мы однажды выбирали таксиста для поездки, на чистом русском языке засомневалась в машине и сказала мне, что это похоже на шахид-такси. Водитель, слушавший нас до этого с большим интересом не смотря на полное непонимание великого и могучего, уловил знакомое словосочетание и жутко возбудился! Его речь мы тоже не понимали, тем более с таким количеством эмоций, но в потоке слов произносимое периодически (очень часто) шахид-такси мы тоже улавливали. С выражением искреннего негодования он потащил нас к своему пожившему Росинанту и, рванув дверцу, предъявил нам ворох бумаг, покрытых персидской вязью и заверенной настоящими синими печатями!

Против такого аргумента мы устоять не могли Посчитав свою миссию по восстановлению доброго имени выполненной, таксист опять стал заинтересованной душкой и всю дорогу что-то нам рассказывал на фарси. Наверное, объяснял, как ему было обидно, что его приняли за шахид-такси…

В нашем понимании парк – это когда в одном месте много деревьев, плюс кафешки и качели-карусели для детей. В Иране все тоже самое, только пышных зарослей в парке нет, потому что в засушливом климате (сужу даже по нашему Нижнему Поволжью) лес – это роскошь.
Был бы у нас собой примус, да ковер, непременно так же устроились на отдых. Класс!



Экстраверты легко нашли бы себе здесь компанию, мы же решили подняться на фуникулере на вершину, потому что очень любим горы, особенно когда забраться на них можно не прилагая усилий. При желании или спортивных амбициях к месту высадки пассажиров канатки можно подняться и на своих двоих.
Быть «царем горы» приятно, особенно когда не запыхался и не вспотел. Если хочется уединения, то можно пройтись по одной из тропинок. Я попробовала, мне не понравилось. Грунт под ногами постоянно осыпается, далеко не уйдешь.



Пусть горы Загросса не самые живописные, но и в них есть своя скупая красота, мощь и сила.

Смешная цена билета погнала нас на подвесной мостик и Zip Line (спуск по тросу). Прикольно, весело, не страшно. Особенно приятно, что 100 руб. на двоих.
Мы не уставали удивляться магии преображения иранских городов после захода солнца. Со смотровой площадки Исфахан смотрелся единым светящимся покрывалом. Налюбовавшись просторами, мы были просто ошеломлены его размахом.

Вагончик фуникулёра неспешно спускался вниз, постепенно открывая спрятавшееся за холмом сияние другой части города. Банальнейшая фраза «море огней», оказывается, отражает реальное положение вещей. Мы плыли вниз с восхищением, крутили головой, использовали все гаджеты, чтобы заснять и унести это чудо с собой. Ни одно из наших технических устройств не справилось с задачей, только память, а точнее, накал эмоций, позволяют восстановить картинку.



Я в начале рассказа уже говорила, что редкими достопримечательностями Ирана мы похвастаться не можем, список хотелок к моменту выезда накопился обширный, расстояние между объектами не маленькие, а дней всего восемнадцать, тут успеть бы освоить основные объекты.

Мосты через реку Заяндеруд «маст си». Самый раскрученный это мост 33 арок (Сио-се-поль 32.645971, 51.667458), может быть потому, что до него легче всего дойти из центра. Первый раз мы прошлись по нему днем. И если честно, особого впечатления он на меня не произвел. Народ слоняется туда-сюда, парочки сидят, свесив ножки в арках, гиды вычисляют клиентов. Один даже завлекал нас в ресторан, где можно выпить. Когда мы сказали, что алкоголь как вид развлечения нам уже не интересен, он сильно удивился.



Вечерняя мягкая желтая подсветка преображает мост до неузнаваемости, наполняя его романтической атмосферой. Мы не поленились и прошлись по набережной до следующего моста Азар (32.643090, 51.659092).



Потом еще немного, до моста Фелази (32.643009, 51.653159).



Ирригационные игры правительства осушили русло реки. В октябре можно смело ходить по дну. Это дает возможность подобраться к центральной части моста с наиболее выигрышного ракурса.

Мост Фелази хорош не только сам по себе. Мы читали, что до сих пор жива традиция пения под сводами моста. Нам повезло, мы побывали на импровизированном концерте. Под одной аркой проходило, если так можно выразится по отношению к певцам, единоборство двух молодых солистов, чуть подальше опытный дедушка собрал вокруг себя довольно много публики, которая с удовольствием ему подпевала.



Нам гостеприимно предложили место на теплом пледе. Умеют же иранцы так душевно проводить время. Народные песни, луна, древний мост, чаек, примус, ковер. Никакого выпивки не надо. Вообще приятно ходить по улицам и не встречать людей с печатью алкоголизма на лице. Подозреваю, что убивать себя люди научились не только с помощью огненной воды, но эту часть жизни страны мы прояснять для себя не планировали.

Вечером в Исфахане приятно тепло. Днем уже жарко. Осень (до конца октября) и весна самые комфортные месяцы для путешествия. Как приезжие женщины не погибают от перегрева летом я не представляю. Если в Хамадане плащик был к месту, то в Исфахане в джинсах и тонкой накидке было уже жарко.

Если бы не женский дресс код, то мы бы и не заметили, что гостим в исламской республике. Не могу сказать, что все женщины носят чадор. Старушки в прямом смысле цепляются зубами за устои предков. Ни одна часть тела у них не выглядывала из-под черного покрывала. Умение держать накидку зубами постепенно уходит в прошлое. Дамы средних лет уже делают выбор между традиционным одеянием и бесформенными плащами с брюками. Молодые девушки чаще всего одеты по моде, максимально приближенной к современности. Джинсы, приталенный короткий плащ до колена, или свободный кардиган.

Требование покрывать волосы трактуется очень вольно. От аккуратного хиджаба до шарфа, чудом держащегося на самой макушке. Я искусством ношения платков не обладаю, поэтому сразу купила кучу маленьких заколочек и «прибивала» головной убор намертво к волосам.

В сандалиях босиком ходить вроде бы как не принято, но иностранкам можно. В больших городах видно, как религиозные узы слабеют, никто особо не обращает внимания как ты одет. Девушки осветляют волосы, игриво выставляют ушки наружу, но все равно вынуждены ходить в одежде с длинным рукавом.

Очень много зависит от региона. По соотношению женщин в мусульманской и а-ля европейской одежде можно делать вывод о силе консерватизма и приверженности жителей местным «скрепам». Понятно, что в сельской местности патриархальные традиции сильнее, чем в туристических городах, и тем более в столице.

Основной цвет одежды женщин на улице – черный, чего не скажешь о вещах, продающихся в магазинах. Фасоны и цвета такие же, как и у нас. При желании легко можно найти современные торговые центры, но нам было лень, поэтому одежку на случай жары пришлось купить в первом приглянувшемся ларьке.



Наш маршрут был составлен так, что мы двигались к морю, а точнее к Персидскому заливу. Единственное, что в Иране у меня вызвало категорическое несогласие, это предписание женщинам на общих пляжах купаться в одежде. Я уважаю традиции этой гостеприимной страны, принимаю религиозные ограничения, но считаю, что без создания закрытых пляжей-резерваций для иностранцев ресурс местных морских курортов никогда не удастся использовать для увеличения потока въездного туризма.

Понимая тщетность и необоснованность своих претензий, мы попытались встроится в местные реалии. На острове Киш есть раздельные пляжи для мужчин и женщин. В рамках своей стаи никто не запрещает пользоваться современными купальными принадлежностями.

Но радоваться морю по отдельности нам не хотелось, поэтому мы выбрали для себя остров Кешм. В плане курортной инфраструктуры он уступает Кишу, но опыт других путешественников подсказывал, что если нанят водителя и уехать подальше, то можно спокойно купаться в одиночестве на диком пляже.

Осознанно нарушать чужие правила не приятно, поэтому я хотела купить себе на время принятия морских ванн платок побольше, чтобы он полностью меня закрывал.

Отделов с шарфами и платками в любом торговом ряду великое множество, но изделие нужного размера все никак не попадалось. И вот случайно, проходя мимо витрины я увидела то, что искала. Огромные, узорчатые полотна покрывали манекены с головы до ног.

Зайдя во внутрь, я подумала, что ошиблась входом и уже собиралась сразу уйти, потому что на полках в большом количестве лежали свертки материи, никаких платков не было. Исфаханские продавцы тканей, наверное, ведут свой род напрямую от персидских купцов времен шелкового пути. Зная буквально три слова по-английски они смогли заворожить меня, профессиональными жестами раскатывая рулоны передо мной на прилавке, как фокусники в цирке. Выбор расцветок был велик, но уж очень напоминал мне зановесочки в цветочек на бабушкиной кухне. В итоге я выбрала себе что-то абстрактное в приятных изумрудно-голобых тонах, и тут выяснился маленький подвох.

То, что за два часа и 1500 руб. предлагали сшить на меня чадор, меня не смущало, но то, что из-за гипотетической возможности один раз искупаться в море нам придется таскать с собой 5 м ткани удержало меня от покупки.

Центр Исфахана приятен еще и тем, что зелен. Поверьте, в местах, где жарко и основной цвет желто-коричневый, оттенки зеленого и тень от высоких деревьев очень ценна. Хашт Бехешт парк (32.654491, 51.670368) примечателен не только дедушками-шахматистами,



но и Хашт Бехешт дворцом. По его состоянию хорошо заметно, что камни еще могут бороться со временем, а дереву и элементам декора это дается с трудом.





Дворцу Чехель-сотун (32.657588, 51.6719) судьба благоволила больше. Может быть из-за чудесных росписей жильцы, а потом реставраторы помогали зданию не стареть.



Нам очень понравилось. Просто посмотрите немного.









Вдохновившись красотами, решили отужинать тоже во дворце. Формально Abbasi Hotel (32.651516, 51.670262) уж 300 лет как стоит на своем месте в качестве каравана-сарая, но по внутреннему убранству интерьеров не уступает лучшим шахским дворцам.



Мне кажется, что сейчас декор гостиницы полностью построен на представлении европейцев о восточной роскоши. Селиться не обязательно, в холл, ресторан и внутренний дворик можно пройти беспрепятственно. Поиграть в рулетку с иранской кухней стоит только ради возможности приятно провести время в шикарном месте.



Не могу сказать, что вкус блюд изменил наши крепнувшие день от дня стереотипы по поводу иранского общепита. Розовая вода в шафрановом мороженном была, как всегда, некстати. Пофоткав стены и обалдев от инкрустации потолков мы пошли подышать на свежим воздухом.







Внутренний сад, с вечерней подсветкой, ароматом умытой дождем зелени (в ресторане окон нет, мы и не знали, что дождь прошел), журчанием воды был потрясающе красив. У меня сразу в мыслях всплыл вкус восточных сказок, которые я читала в детстве.



В конце сада устроен чайный домик. «Газ» ручной работы это то, о чем я вспоминаю сейчас с удовольствием. Не сильно сладкая, немного тянущаяся субстанция ни похожая ни на одну известную мне сладость вызвала гастрономический восторг. Чай тоже был хорош. Крепкий, терпкий, с травяными нотками напомнил Турцию.



Иран, Исфахан, вечер, луна, пальмы, вкусности на тарелке – именно об этом мы мечтали за год до поездки. Мечтать не вредно… Мечты сбываются!
Напоследок еще раз заглянули на площадь Имама. Не пожалели.

[dyomit]

Иран, Исфахан, вечер, луна, пальмы, вкусности на тарелке – именно об этом мы мечтали за год до поездки. Мечтать не вредно… Мечты сбываются!

Ощущаю родственную душу! Спасибо за вам за интересный рассказ, за переданные эмоции, и, повторюсь, чудесный слог!

[Endy123]

Спасибо за рассказ! Как будто опять окунулся в эту атмосферу. Скажите, сколько стоит пообедать в Шахрзаде? Два года назад было дороговато - на троих 800 000 IRR, т.е. 1600 руб по тому курсу

[zebra-ira]

Память несовершенна, записей не ведём, но почему то кажется, что на двоих мы оба раза платили около 800 000 риалов, что аналогично 400р по тому курсу.

[Endy123]

И мы 800 000 риалов, только по тому курсу...Сейчас в 3-4 раза для нас дешевле стало..

[Zebra21]

Так и я о том же. Цены очень приятные, время ехать, не вечно же так будет.

[Endy123]

На март планирую. Западный Иран и Керман. И остановка у друзей в Исфахане. Хотел ещё на Кешм сгонять, очень уж впечатлил в прошлый раз

[zebra-ira]

Часть восьмая, ближневосточная. Или как душевно помолчать не на башнях молчания.


Сейчас могу сказать, что два дня для Исфахана недостаточно. Мы мало, что успели посмотреть, но жесткий временной каркас маршрута гнал нас дальше на юг. Следующим в цепочке городов был Язд.



Отделяло нас от него примерно 350 км пути. Опыт с опозданием на автобус в Керманшахе сподвиг нас позаботиться о покупке билетов заранее. Проще всего этого сделать при помощи администратора.

Он в отличие от нас понимал текст на сайте автокомпаний и смог легко забронировать два места на подходящий рейс. Время, самый дорогой ресурс в путешествии, поэтому мы решили пренебречь комфортом и рискнуть переехать в Язд на простом (normal), а не на VIP автобусе.
Четыре с половиной часа в кресле «старого икаруса» были не в радость. Надо было не лениться и все же встать пораньше на VIP рейс.

Турецкие Газиантеп и Шанлыурфа оставили теплые воспоминания о себе, поэтому в древний, глиняный Язд мы ехали уже заочно его полюбив.
Мы не ошиблись. В туристическо-историческом центр все так, как мы себе и представляли. Узкие улочки в коридоре не высоких глиняных стен, дома без окон наружу, внутренние дворики с маленькими бассейнами, где и проходит вся жизнь семьи.



Сначала мы посмеялись над штампами в буклете «вы обязательно потеряетесь в кривых переулках Язда». Что это мы потеряемся? У нас опыт подобных городов, да и навигатор всегда с собой. Редкий случай, когда рекламный буклет не совал. Освоив основной путь гостинца – ресторан- главная площадь, мы, осмелев, пару раз решили «срезать уголок» и действительно блукали в переулках. Потому что гугл-мэп знает только главные улицы, и понятия не имеет о разнообразии топографических узоров Язда.

Забавно то, что имея цель в зоне прямой видимости дойти до нее не всегда представляется возможным. Несколько поворотов, и она теряется за стенами-заборами, улицы при этом могут вести себя совершенно не предсказуемо с нашей точки зрения, и внезапно заканчиваться тупиками. В общем, нам понравилось ).



Основная фишка Язда это башни-бадгиры. В своем роде кондиционеры-ветроуловители. Они строились и других городах страны, но больше всего и лучше всего сохранились в Язде.



С жильем в Язде мы откровенно не угадали. Номер в Jungl Hostel был самый маленький и не удобный (15 евро). В описании гостиницы меня подкупил вид с открытой террасы, и уж больно постояльцы хвалили хозяина за самоотверженную помощь туристам. Есть у меня слабость к препровождению времени с чашкой чая на балконе. В Иранских гостиницах эта часть номера чаще всего отсутствует. Думаю, из-за не подходящих климатических условий. Летом жарко, зимой, наоборот, не жарко, комфортно может быть только несколько месяцев осенью, или весной. К тому же вековая традиция постройки жилищ предписывает проводить время отдыха во внутреннем дворике, и не увлекаться многоэтажным строительством.



Туристический центр Язда весьма компактен. Если судьба еще раз позволит нам побродить по кривым улочкам старого города, то я буду выбирать жилье на месте. Его там несравненно больше, чем в информации в интернете.

В отзывах на Трипэдвайзере мелькали отзывы о Jungle хостеле представителей разных стран. В большинстве своем европейских. Я для себя решила, что это должно быть настоящие бэкпекеры, поэтому бонусом к проживанию рассматривала возможность пообщаться с «тру туристами».

В действительности все оказалось довольно скучно. С нами жили несколько немцев и франкоговорящая разноплеменная пара. Должно быть молодые бродяги уже вернулись в свои кампусы, потому что наши соседи уже давно вышли из студенческого возраста. Все они пользовались советами с LP, посещали одни и те же места, ели в рекомендованных заведениях, шопились в оговоренных магазинах, и удивлялись почему так много не совпадает в реальности с описанным в их любимом Lonely Planet.



Хозяин хостела действительно большую часть своей жизни проводил на рабочем месте, бурлил и насильно брал под опеку не готовых к самостоятельной жизни туристов, продавал туры, рекомендовал рестораны и магазины, наказывал не выходь за пределы тур резервации. В общем, не наш формат, хотя может быть именно в таком «защитнике» нуждается основная часть туристов.

Язд замечателен не только саманными постройками. Выйти из тур зоны старого города очень легко, а вот за пределы базара не так уж и просто. Бродя по торговым рядам первый раз, кажется, что все базары одинаковые, но это не совсем так. Каждый город накладывает свой отпечаток. Самая увлекательная - сувенирная часть, самая скучная обычная барахолка с китайским товаром, самая сочная – овощная, самая тяжелая – мясная.



Чем дальше уходить от поделок местных мастеров к товарам повседневного спроса, тем плотность людского потока становится больше, но я даже не сразу осознала это. Потому что где бы я не шла, вокруг меня волшебным образом оставалось свободное пространство. Иранцы невероятно чувствуют дистанцию. Мужчины так вообще ни на сантиметр не переступят воображаемую линию личной зоны общения, неуловимым образом отодвигаясь в сторону при разговоре. Им как будь то сила однополюсных магнитов не дает возможность подойти ближе.



В столице это чувствуется в меньшей степень, а в остальных городах я ходила по улицам как крейсер, перед которым расступались любые волны.



Кстати, о волнах, а точнее о воде. В Иране я поняла, что вода-ценнейший и ограниченный ресурс. Большая часть этой страны располагается в засушливой зоне, а часть приходится просто на пустыню. Греки додумались строить воздушные акведуки, персы -подземные реки канаты (или ганаты).
Воду приходилось прятать от испепеляющего солнца и позволять ей самотеком несколько десятков километров перемещаться от горных вершин к засушливым долинам.

Система иранских водоводов, вместе еще с 21 достопримечательностями признаны объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы побольше разузнать о великом гидротехническом сооружении нужно зайти в музей воды в Язде (Yazd Water Museum 31.895035, 54.368453).



Гида брать не обязательно. Все доступно и понятно рассказано в фотографиях и макетах. Качество снимка не очень, но посмотрев в каких условиях работали моханди становится ясно насколько нужна вода для жизни в этих местах.



Олег.
Мне как имеющему давние и тесные отношения с такой бякой, как клаустрофобия, вообще жутко думать о том, что в такие условия можно полезть добровольно!

По очень высоким ступеньками можно спуститься вниз к месту забора воды и заглянуть в узкие, пробитые в камне, извилистые рукава подземной реки.



В богатых домах были свои, личные «колодцы», над которыми, собственно, и строились башни-бадгиры, остальные горожане довольствовались общественными. В октябре не актуально, а летом место рядом с водой использовалось семьей для убежища от всепроникающего солнца и жары.



Музей организован в старинном особняке. Декор ниши прекрасен! Когда мы зашли во двор, дедушка иностранец отбился от группы и сидел в кресле с безмятежным лицом созерцая узор. Он был прав. Такую красоту нужно впитывать не на ходу, без спешки, и лучше всего в одиночестве.



Буквально перейдя улицу от Музея воды можно попасть на площадь Комплекса Амир Чахмак (31.893425, 54.370104). Вечером с цветной подсветкой фонта он нам понравился больше, чем днем.



Олег.
Кстати, мне показалось, или в этом фонтане должны были быть фигуры водоносов? Мы их тут не видели.

phpBB [media]

Но даже не приятное журчание воды притягивало нас к Амир Чахмак несколько раз, а магазин сладостей (где-то здесь 31.894161, 54.368679).



Здесь мы отрыли для себя сохан и покорились его неповторимому вкусу. Как и в случае с газом, сохан лучше брать не в жестяных коробках, а на развес. Он проживет где-то с неделю, потом начнет оплывать и менять вкус (это мы дома выяснили), зато свежим его хочется есть постоянно, втихаря отламывая по маленькому кусочку.



Не удивительно, что у многих иранцев к середине жизни зубы сильно портятся. Они покупают сладости в астрономическом для нас количестве! Я читала, что Иран вынужден экспортировать сахар, потому что не может произвести нужного для себя количества. При этом мне кажется странным, что в чайных и кофейнях всегда к напиткам выдают сахарные палочки, которые невозможно съесть целиком, и потом они выбрасываются.

Олег.
Да и берут они этих сладостей огромными пакетами! По несколько в руки.
А если ещё учесть всеобщую страсть в национальной кухне к различного вида кислотам (лайм, помидоры, уксус итп), то не удивительно, что и молодые люди с плохими зубами там нередкость.



У меня сложилось впечатление, что в Иране при главенствующей роли исламской религии весьма терпимо относятся к представителям других конфессий. Правда, один из гидов сказал нам, что государство поддерживает только шиитов, на остальных внимания не обращает. Мы уже были у иудеев в Хамадане, в Армянском квартале Исфахана работают христианские храмы, в Ширазе встречали мечети сунитов, в Язде принято посещать зороастрийцев.

Храм огня особого интереса у нас не вызвал, а встретить заказ солнца на Башне молчания (Zorastrian Towers of Silence 31.805963, 54.354722) захотелось. Можно сказать, что ритуальные башни, ещё буквально 50 лет назад использовавшиеся по назначению для обрядов погребения зороастрийцев, находятся в черте города. До них легко доехать на такси.



Летом, днем в жару там можно, наверное, помереть поднявшись на вершину холма, а в октябре на закате это не составляет никакого труда, главное, чтобы рой китайских туристов уже спустился. Да, да китайские туристы уже добрались до Ирана!



В людской суете это место может не сыграть, потому что визуально вряд ли повергает опытного туриста в шок, а вот вечером в тишине, воображение и сведения из матчасти помогут заиграть ему совсем в другом свете. На то они и башни молчания.



Мы были в Иране уже неделю, но не посетили еще не одной мечети. В Язде мы решили закрыть сразу две цели. Посетить мечеть и зеркальный мавзолей. До Imamzadeh Sayyed Fathoddin Reza легко дойти пешком из тур анклава старого города. Просто перейти дорогу, и оказаться в точно таком же квартале, только без кафешек и магазинов сувениров.

Олег.
Причём случайно встреченный нами на улице хозяин хостела пришёл в ужас от того, что мы решили покинуть туристическую часть города и пойти в другую. Всячески настаивал, что нам надо гулять там (мах рукой на покинутый нами центр турЯзда) и туристу нельзя идти туда, куда мы идём… Странный он всё же.



По мне так школа тоже в своем роде достопримечательность, вместе со школьным автобусом.



Мы получали огромное удовольствие от отсутствия жесткого планирования событий в своем путешествии. Был набор объектов, которые мы хотели увидеть, по наитию и настроению мы перемещались от одного к другому.



В Мавзолей мы случайно попали в час дневной молитвы. Народу было совсем мало, мы даже зашли в зеркальную часть мечети в одиночестве, и просто обалдели от красоты интерьера.

Фотографии, как обычно очень приблизительно передают реальность. Представляю, какой эффект космоса получали паломники в средние века, увидевшие такое чудо.



Нам не так часто удавалось пообщаться с иранцами не из сферы турбизнеса, потому разговоры с «простыми» людьми вспоминаются с каким-то особым теплом. Пока мы ходили, раскрыв рот и задрав голову к небесам, к нам подошла девушка в мусульманской одежде, поздоровалась по-английски, и открыла нам секрет, что святой, упокоенный в мавзолее обладает чудотворной силой, и совершенно не проверяет религиозную принадлежность просящего. Даже человек другой веры может подойти к решетке, загадать желание и получить от него помощь и поддержку.



Это было так трогательно! Вместе с тем, молодая прихожанка, хоть и черном чадоре, выглядела очень по-современному, легко общалась на-английском, была открыта и дружелюбна.

Чуть погодя на службу пришел мулла. Он подошел к нам, возрадовался, что мы из России, извинился, что не может провести с нами больше времени и ушел на работу.

Из динамиков раздавался призыв к молитве. В отличие от светской Турции, где 5 раз в день громкие голоса из репродукторов никому не дают забыть главном боге, в исламской республике Иран призывы к намазу слышны не везде. Мы при случае всегда останавливались и с удовольствием слушали. Очень красивые и мелодичные произведения.

Сочетание человеческого голоса и игры света в россыпи зеркальных узоров восхитительны. Мы никому не мешали, посидели на стульчике в уголочке, насладились моментом в одиночестве, а потом потихоньку вышли на улицу.

[trereader]

Спасибо за отчет! Продолжайте пожалуйста, жду моря))

[zebra-ira]

Парочка видео, не вошедшие в отчёт, но могущие быть интересными, т.к. видео лучше передаёт дух места, где был.

Выпечка хлеба в Исфахане. Воббще хлеб не слишком в Иране понравился, после Грузии и Турции он теряется. Этот вид - ещё более или менее, но и то...

phpBB [media]

Площадь Имама Исфахане, вечером, после дождя.

phpBB [media]

Imamzadeh Sayyed Fathoddin Reza в Язде.

phpBB [media]

[Zebra21]

Часть девятая, пустынная. Или как оценить зелень и воду.


На этапе планирования путешествия была у нас одна хотелка… Сесть вдвоем у костерка и посчитать звезды в пустыне Ка-Лют. Планы корректировались, от аренды машины отказались, отелей рядом с пустыней так и не случились, но от идеи увидеть, как солнце садится за огромные песчаные куличи, не отказались.
Обычно в качестве базы для выездов в пустыню используют город Керман. Мы решили прислушаться к опыту бывалых путешественников. Сейчас могу сказать, что это был правильный ход. Даже в самом Кермане не богатый выбор гостиниц и ресторанов, а по мере удаления от него вероятность комфортного ночлега стремиться к нулю.



Олег.
Ну, Керман как база хорош для просмотра "каменной" пустыни а-ля Дикий Запад. Для песчаной, с барханами, обычно используют Исфахан или Язд. Но и там не случилось, поэтому именно Калют.

Честно признаться Керман это не то место, в которые мне очень хочется вернуться, но он хорош для контраста с немного приукрашенными туристическими иранскими городами.



Основная точка притяжения любого восточного города, конечно же базар. В Кермане он честный, без прикрас, живой, рабочий организм, при желании позволяющий там же организовать себе и культурную программу.



Не знаю почему, но довольно часто в качестве краеведческих музеев в Иране работают бывшие хамамы. С ритуалами омовения в Иране связано множество событий. От подготовки в свадьбе, до празднования чудесного исцеления от болезни. Даже выезд градоначальника в баню был не частным делом человека, а официальным мероприятием.



Базар – градообразующее предприятие любого иранского поселения, поэтому, даже не выходя за его пределы можно найти все необходимые для жизни учреждения. Мечети, караван-сараи, чайные, медресе и, конечно, бани. Еще в 70-х годах прошлого века в Ganjali Khan Bath (30.290216, 57.078489) можно было прийти помыться, а не восковые фигуры рассматривать.



Мне даже понравилось, что интерьеры не полностью восстановлены. Угадывать узоры изразцов, стершиеся за годы жизни интересно. Никогда не думала, что буду залипать у стен, рассматривая кафельные плиточки… Как же это красиво!





Мы не поленились, обошли дом, не сразу, но нашли вход во второе отделение банно-этнографического музея – женскую половину. По поводу половины я немного преувеличила ). У дам нет такого большого бассейна и череды просторных комнат, все гораздо скромнее, теснее и темнее. Понятно, что никто не будет показывать, даже кукольных женщин в процессе принятия гигиенических процедур, поэтому все помывочное помещение занято экспозицией женских костюмов народов, населяющих Иран.



Не могу сказать, в какой период времени так одевались в Иране. До прихода ислама, или еще 100 лет назад под черными покрывалами скрывались многочисленные детали туалета, а может быть и сейчас где-то в глубинке так ходят. Одно могу сказать, что быть прилично одетой женщиной в тех краях довольно сложно. В среднем костюм состоит из 9 элементов. В зависимости от национальности в наборе одежды может быть представлено от 5 до 17 частей. Хотя большинство тканей тонкие, а некоторые даже прозрачные, но их много. Не представляю, как в них пережить адскую летнюю жару, а если еще и работать надо…



Недалеко от Ganjali Khan Bath есть еще одни старые бани. Только сейчас они не музей, а чайная Vakil Teahouse and Restaurant (30.291059, 57.080269). К сожалению, ничего, кроме чая у них нет, но атмосфера приятная.



Олег.
В чайной, зато, было очень весело. Сначала пришла шумная группа европейских пенсионеров. Они были в восторге от всего окружающего, причём в довольно шумном восторге. Одна из старушек под внимательными взглядами согрупников вдруг скинула обувь и залезла на тахту, что вызвало бурю восторга и всеобщее повторение её поступка, причём едва ли не в виде кучи-малы. Дальше больше – они начали заказывать кальян, чай… В этом гвалте и суете даже у привычного распорядителя зала голова, похоже, пошла кругом – он растерянно качая головой стоял рядом и пытался понять, что именно это группа заказывает. Потом с тоской посмотрел на нас, внезапно вспомнил, что он на работе, улыбнулся и пошёл брать заказ к нам, лихо поручив нижестоящему по иерархии служащему разбираться с компанией.

А по телевизору шёл футбол, где иранский клуб «Персеполь» проигрывал какому то клубу из Катара. И вдруг «наши» сравнивают счёт! Мы закричали что-то типа «Давааай, наши вперёд!» а потом спросили у чайханщика, «наши» ли забили? Он засмеялся и сказал что-то типа «Наши-наши, можно радоваться»


Мы шатались по базару и никак не могли найти место, чтобы сесть поесть. Внезапно сформировавшая привычка к красивой жизни требовала для ужина ресторан, да не простой, а чтобы презентабельно все внутри было (пока мы еще не знали, что в Иране можно найти вкусную еду). Заведение, которое я видела при входе на базар доверия у меня не вызвало. Сделав еще пару кругов по бесконечным рядам с золотом и тканями, мы были вынуждены сдаться и вернутся в отель.

Хорошо иметь привычку возвращаться другой дорогой. Держа курс на выход с базара Vakil мы случайно попали в один из внутренних двориков с прелестной Пятничной мечетью (30.291332, 57.077981). У нее вместо минаретов – часы и восхитительный узор по всему «телу».



Про Акхаван Хотел (30.285069, 57.047167) мы вычитали у кого-то в отчете. Он расположен далековато от центра (считай базара), но в скромном списке отелей, выдаваемых гуглом он выглядит довольно прилично. Количество звезд на фронтоне гостиницы мне показалось несколько завышенным, но в общем отель оставил хорошее впечатление. Номер просторный, спальное место удобное, чисто, в подвале ресторан. Что еще надо не притязательному туристу? К тому же Ибрагим договорился с хозяином, что с нас возьмут не 25 евро за ночь, как на сайт бронирования, а 15 евро. Цена во много определяет уровень претензий постояльцев. За 15 евро к Акхаван Хотел у меня претензий нет.



Кто такой Ибрагим? Мистер Ибрагим, это наша удача на поприще найма гидов. Мы с ним познакомились в Язде на площади перед Амир Чахмак. Как обычно разговор начался с кто вы и откуда, а закончился предложением экскурсии по Язду. В помощи провожатых при прогулках в пределах города не вижу необходимости, а вот для выезда в пустыню Ка-Лют нам требовался водитель.

Мы на редкость приятно пообщались с культурным, интеллигентным человеком, единственный раз по собственной воле обменялись телефонами, и в течение следующего дня даже обменивались приветственными сообщениями.



Ибрагим предлагал отвести нас в Керман на машине, но мы не смогли отказать себе в удовольствии еще раз прокатиться на VIP автобусе, поэтому отказались от услуг по транспортировке, зато согласились, за 15 евро поехать с ним в пустыню.

Впервые инфляция играла за нас, а не против. Иранцам сейчас не позавидуешь, заработок сильно упал, особенно в сфере туризма. В итоге мы сами заплатили ему несколько больше оговоренного, о чем нисколько не жалеем.



Мы не собирались заезжать в сад Шахзеде (Shahzadeh Mahan Historical Garden 30.024694, 57.282698). Видали мы на своем веку парки с каскадами и фонтами, чем может удивить сад нас рядом с маленьким городом Махан? Хорошо, что мы не пошли на поводу у своего снобизма, прислушались к мягкой рекомендации Ибрагима, и часок прогулялись по тенистым аллеям.



Ключевое слово в этом предложении – тенистым. Сад то ведь разбит в пустыне! Кругом один песок, ничего само по себе не растет. Попадая за высокие каменные стены, невольно оказываешь в другом мире. Пусть фонтаны не поражают своей мощью, каскад оригинальностью, прохлада от струящейся воды и тень высоких деревьев создают умиротворение. Представляю, какую ценность это представляет летом. Нам даже в октябре было приятно пройтись воды.




Олег.
Это очень хорошо видно, если смотреть гуглокарты в режиме спутника. Вот он, Хисторикал гадн в своём окружении.



Следующая остановка была согласована нами с Ибрагимом заранее. Мы хотели посмотреть глинобитную крепость. Бам, конечно, крупнее, чем Раен (29.593439, 57.438449), но в отличие от первой не пострадал от разрушительного землетрясения и в меньшей степени является новоделом.



Как-то раньше мне не приходилось бывать в столь масштабных комплексах саманных построек. Декорации к фильму «Орда», оставленные в Астраханской области и выдающиеся сейчас за древний город Сарай-Бату не в счет. Могу сказать, то киношные декораторы свои деньги получили не зря. То, что они соорудили очень похоже на настоящие дома, воссоздающиеся на одном и том же месте более 1000 лет.

Опытный гид наработанными движениями легко собрал в кучку группу итальянцев и угнал свой табунчик по направлению к выходу. За этот не подвластный нам регламент мы и не любим организованный туризм. В итоге мы бродили по территории древнего города в одиночестве столько захотели, буквально пару раз встретившись с местными туристами.



Ибрагим, в отличие от других наших гидов ни разу не порывался сопровождать нас во время освоения достопримечательностей. Зато в дороге с ним было интересно «поболтать», насколько позволял наш английский, поделиться впечатлениями, поговорить «за жизнь». В очередной раз убедилась, что в приятном общении недостаточное знание языка легко дополняется эмоциями и гугл-переводчиком ))).



В солнечный день 10 метровые глиняные стены смотрятся на фоне заснеженной горы брутальными воинами. При определенной доле воображения можно представить как велась их осада и защита. Здорово, что у зданий восстановлены своды. То есть можно зайти, хоть и в совершенно пустые, но целые комнаты с потолком и оштукатуренными стенами.



В отношении крепости Раен не соглашусь с противниками реконструкций исторических объектов. Я думаю, что постройки сохранилась на своем месте более 1000 лет только благодаря постоянной работе человека по их поддержанию в рабочем состоянии. Если стены не подмазывать, то они очень быстро оплывают и превращаются в бесформенные кучки пески и глины. Даже в пустые город может растаять.



В крепости неожиданно для себе мы провели почти два часа и порядком оголодали. У меня были подозрения, что для себя иранцы готовят лучше, чем для туристов. Первый раз я в этом убедилась в Раене Paytakht Restaurant (29.590480, 57.445677). За время путешествия три разных гида водили нас по «своим» местам питания, и все три раза качество блюд было на порядок выше, чем в раскрученных ресторанах турзоны. Даже тот-же кебаб можно приготовить вкусно, не говоря уже о рисе!

Мы так увлеклись второстепенными объектами для осмотра, что с трудом успевали к основной цели нашей поездки. До захода солнца оставалось буквально 3 часа, а именно примерно столько и занимает дорога от Раена до Шехдада, а там уже и рукой подать на песчаных скал выветривания.



Если вы планируете посетить пустыню Ка-Лют выезжая из Кермана, просите водителя проложить маршрут через Golbāf, хоть это и изрядный крюк. Но зато по дороге вы увидите не только два вышеназванных места, но и вам придется пересекать горную гряду. Нам там понравилось. Красивые необычные, немного разноцветные горы.



Мистер Ибрагим стал для нас волшебником, осуществляющим мечты. Он сделал все (включая езду на скорости 170 км/ч по прямому пустынному участку дороги), чтобы мы успели увидеть, как солнце прячется за горизонт в иранской пустыне.



Он остановил машину на песчаной дороге ровно за 10 минут за начала театрального представления. Третий звонок уже прозвенел, зрители заняли свои места. Да, мы в пустыне были не одиноки… Если не полениться, и пройти пару километров, то можно оказаться в укромной уголке наедине с природой, но времени и желания тащиться по песку не нашлось. Мы забрались на ближайших холм, вместе с веселой компанией парней, уселись и приготовились внимать действу.



В жизни все оказалось совершенно не так, как мы себе представляли лежа дома на диване. Пустыня не взяла за душу. На фотографиях скалы-кучки выветривания выглядят намного фееричнее. Большим количеством песка нас удивить сложно, за тишиной и одиночеством времени идти не было.



Но сбыча мечт случилась! Мы видели, как солнце село за горизонт, звезд не посчитали, потому что их не было видно. Одновременно с заходом солнца из-за бугра поднялась огромная, полная, белая Луна. Она была прекрасна.

Костерок тоже не развели. Не из чего его там разводить. Для романтического вечера в пустыне нужно очень тщательно готовиться. Все, абсолютно все придется брать с собой, и если хочется уединения тащить поклажу на себе подальше от дороги и других туристов.



Я не расстроилась, что реальность не совпала с вымыслом. Это был одни из лучших дней нашего путешествия, особенно приятно было принять горячий душ перед сном, и на утро проснуться в своей чистой постели.

P/S Воцап мистера Ибрагима сохранился в моем телефоне, могу поделиться.

[Zebra21]

Часть десятая, школьная. Или как убедиться, что не все учебники врут. Начало.


Олег.
Вообще изначально планировалось, что глава, посвящённая Ширазу будет небольшой - о Персеполисе, или как его в Иране называют Тахте Джамшиид, не писал только тот, кто там небыл, т.е. писали практически все, а сам Шираз произвёл на нас скорее неблагоприятное, чем хорошее впечатление, о чём писать то? Но... Как оказалось, случилось то, что нередко случается с более маститыми авторами - характер произведения оказался крепче, чем задумки автора. В итоге даже было решено главу о приширазье разбить на две части, чтобы уравнять несколько её с другими главами, дабы тем не обидно было.


К Ширазу мы уже совсем освоились в решении бытовых задач. Для покупки билетов на автобус уже не требовалась внешняя помощь. Я по-прежнему собирала бумажечки с заклинаниями на фарси, но скорее себе на память в качестве сувениров, чем для практического применения.



Покупать билеты в следующий пункт назначения оказалось очень просто. Выходя из автобуса в новом городе, не надо поддаваться натиску таксистов, нужно уверенно идти в кассы, и первому встречному зазывале говорить, например: «Шираз VIP». Этого достаточно. Нам всегда показывали компанию, которая имеет VIP формат перевозок. К сожалению, не могу точно сказать, услугами каких автоперевозчиком мы пользовались, но кажется пару раз нам однозначно советовали ехать с «Seven company». В кассе всегда находился англоговорящий сотрудник, который не зависимо от уровня знания языка понимал, что мы от него хотим.

phpBB [media]

Олег.
Кстати, автобус не только опоздает с отходом, как я уже говорил, но и его, оказывается, могут и вовсе отменить, как сделали это с нашим рейсом Керман-Шираз. Без объяснения причин, но с предложением поехать позднее.

Интересно наблюдать, как экипаж автобуса до последнего надеется заполнить салон и, не теряя надежды, до самого выезда с территории, прилегающей к автовокзалу, едет крадучись, а стюард, которого иногда ошибочно считают вторым водителем, стоит в открытой двери и призывно кричит на всю округу «Хамадан, Хамадан!» или там «Йааазд, Йааазд»…


Еще в Кермане мы выбрали для себя Arg Hotel (29.618629, 52.552832). Интерьер приглянулся, отзовы положительные, звезды над входом есть, всего за 15 евро. Из минусов – не самый фешенебельный район, зато пешая доступность до крепости, т.е. исторического центра города.



Номер чистый, правда немного тесноват, кровать удобная, санузел современный, из бонусов – кафе на крыше, и съедобная еда в ресторане. Для брони требуется оплатить депозит безналом. Понятно, что карт местных платежных систем у нас не было, поэтому мы отдавали наличку, а депозит перечислял хозяин гостиницы (как в Кермане), или для этих целей имелся специальный человек в отдельной комнате (как в Ширазе).



Шираз, как город нам честно сказать не глянулся. Может быть потому, что мы поселились не в самом красивом его районе. Типичная двухэтажная, совершенно не примечательная с архитектурной точки зрения городская застройка.



Недалеко от гостиницы стихийный рынок «а ля толкучка». Страшно интересно… Первый раз мы даже обошли стороной плотную и чужую нам толпу. На самом деле ничего страшно. Просто полно пакистанцев, которые торгуют с земли, создают хаос и оставляют после себя мусор.

Существует укоренившиеся сравнение Шираза с Санкт-Петербургом. Мне так не показалось. Может быть корни культурной значимости этого города связывают с могилами двух великих персидских поэтов Фердоуси и Саади, скорее всего есть что-то еще, что я не успела рассмотреть и понять за два дня. У меня сложилось впечатление, что Исфахан по духу, красоте, уникальности и свободе ближе всего к нашей второй столице.

Шираз - город большой, обязательных для посещения достопримечательностей много, но они сильно разбросаны, скорее всего поэтому впечатления о нем сложились не в виде в виде тонко продуманного и каллиграфически исполненного узора персидского ковра, а грубо сшитого лоскутного одеяла.



Подбирая сейчас фотографии, я обнаружила, что Шираз очень емкий город с туристической точки зрения. Для его освоения я бы отвела не два, а хотя бы три дня. Но где их взять, когда впереди еще Ормуз и Тегеран?

Если бы не Персеполь, я бы может быть и пожертвовала Ширазом, но соблазн увидеть своими глазами иллюстрации учебника по истории Древнего мира за 5 класс был огромнен.



Еще в Кермане мы попросили мистера Ибрагима порекомендовать нам гида для выезда в Персеполь и Пасаргады. «У меня есть в Ширазе друг, Машуд, он водитель такси и очень веселый. Хотите дам его телефон?» - ответил нам на это Ибрагим. Находясь под грузом положительных впечатлений от проведенного вместе с мистером Ибрагимом дня мы с радостью согласились. Это еще не было провалом, но было уже близко к ошибке. Только на Кешме мы навсегда уяснили для себя, что брать гидов заочно, даже по рекомендации не стоит. Только в личном общении можно понять, подходите ли вы друг другу, или нет.

Машуд действительно профессионально водил желтую машинку с черными шашечками на борту, думал, что хорошо говорит по-английски, считал себя гидом, был хорошим человеком, с неуемной энергией и зашкаливающим оптимизмом. Проще говоря, его для нас было очень, очень много. За полдня, которые мы провели вместе он нас «залюбил до полуобморока» :-). В итоге за 15 евро он честно выполнил свою работу, его воцап так же остался у меня в телефоне, но спокойным интровертам, типа нас я рекомендовать его не могу.

Персеполь (29.935579, 52.891555) настолько раскрученное место, что даже в октябре при сильном спаде турпотока там все равно будут люди. Чтобы урвать хоть десяток минуток и пообщаться с древними изваяниями наедине нужно обогнать организованные группы и прибыть к открытию музея, или не позже 8.30. Мы не поленились встать пораньше, и в награду получили голубое небо, чирикающих птичек, отдохнувших за ночь от посетителей каменных богов и прохладу восхитительного утра.





Про Персеполь рассказывать ничего не буду, не сильна я в исторических справках. Основная эмоция – я там был. Это очередное чудо, о котором я даже всерьез никогда и не задумывалась. Если бы мне на скучном уроке истории в средней школе сказали, что я вырасту и увижу своими глазами вот эти картинки из учебника, я бы просто посмеялась, и ни за что не поверила.





Уже не раз испытывая похожие ощущения, воочию разглядывая чудеса света у меня всегда в памяти всплывает диалог Санта-Клауса и двух шоколадных M&M-денсиков из новогодней рекламы.
- Он, настоящий -говорит красный желтому
-Они настоящие, - отвечает Санта-Клаус и падает в обморок.
Так вот, барельефы парадной лестницы Персеполя, настоящие!



По мере заполнения территории разноязыкой толпой туристов очарование места будет постепенно блекнуть. Сокровища приятнее разглядывать в одиночестве, представляя, что они принадлежат только тебе.



Нам повезло, что мы бродили между развалин почти одни. У меня сложилось впечатление, что в Персеполе уставшие, засмотренные камни. Всегда между вами и ими будет пластиковая прозрачная стена. Наверное, правильно, что нельзя украдкой поводить пальцем по лицам воинов и непобежденных царей, а ведь так хочется… Уважение к возрасту камней, благоговение перед их значимостью для всеобщего культурного наследия несомненно присутствует в Персеполе, но вместе с тем поставленный на широкую ногу турбизнес не оставил место тайне, чуду первого знакомства с великим наследием.





Мы не поленились, нашли неприметную лесенку и забрались по неудобной осыпающейся мелкими камушками тропинке к могиле Артоксерса III. Это имеет смысл сделать хотя бы для нахождения лучшего ракурса для съемки всей территории комплекса построек. В очередной раз повторюсь, что летом в полдень это восхождение может быть приравнено к подвигу, потому что даже в октябре мы запыхались. Поэтому настоятельно рекомендую избегать жаркие месяцы для планирования поездок по Ирану.

Рядом со вторым пунктом плана главных «мечт» по Ирану в этот момент можно было ставить галочку. Закат в пустыне Ка-Лют состоялся, весь Персеполь перед нам как на ладони.



Самый главный вывод для меня после посещения руин в том, что добраться до Персеполя не составляет никакого труда. Нужно долететь, или доехать по земле до Шираза и, просто нанять такси! Во истину из дома все кажется невыполнимо трудным, на практике все очень просто.



Следующая остановка нашего скоростного такси был Naqsh-e Rajab (29.966543, 52.887034). Водил Машуд классно, но вместе с тем для людей, знакомых с ПДД, неожиданно трактуя их по-своему. Накш-е Раджаб очаровал меня полным отсутствием публики и билетером, который сидя на стульчике рядом с будкой читал «Братьев Карамазовых», понятно, что на фарси.



Только вчера мистер Ибрагим уверял меня, что «Война и мир» величайшее произведение мировой культуры, а Чехов неповторим, как сегодня, я встречаю иранца читающего на рабочем месте Достоевского. Может быть с нами что-то неладно, и мы притягиваем к себе «странных» людей, а может быть в Иране действительно высокий уровень образованности населения?

Скальные барельефы, повествующие о церемонии коронации и получения благословения правителей Персии в эпоху Сасанидов, прекрасно сохранились. Не знаю, специально или нет, но огромный валун почти полностью скрывает их от проходящей рядом дороги. Не знал бы, проехал мимо.



Окружение не обещает ничего интересного, но как только огибаешь здоровую каменюку, то оказываешься в естественной нише, полностью занятой каменной росписью. Нам очень понравилось. Никто не дышит в затылок, не шумит, можно все спокойно рассмотреть и постараться запомнить.





Накш-е Раджаб у всех промежуточная остановка, потому что основная цель всех путешественников некрополь персидских правителей Накш-е Рустам (29.988701, 52.874562).

Ксеркс, Дарий I, Дарий II и Артаксеркс I знали как оставить память о себе на века. Пройти мимо крестов, невозможно, их видно издалека, и они притягивают к себе, вызывая удивление и благоговение перед силой, которая заставила людей стесать скалы для прославления своего величия.



Для меня места, о которых я не знала до этапа подготовки к путешествию особенно дороги. Как говорил ведущий «Галилео» (любимой программы нашей дочери): «Мир интереснее, чем вы думаете!».



Я столкнулась в Иране с тем, что каждый таксист, знающий 300 слов, по-английски мнит себя гидом. Машуд, как водитель, был профи, но его постоянная не очень понятная трескотня никак не тянула на экскурсию. Мой совет, ищите водителей, не ищите гидов.



Зато Машуд знал толк в сувенирах и столовых. Если бы он не обратил наше внимание на киоск, где можно сделать кожаный браслет и выбить на нем имя клинописью, мы бы не привезли домой родственникам оригинальные сувениры. Если вы пойдете знакомиться с могилами великих персов, то скорее всего встретите этого приятного молодого человека на своем рабочем месте.



Так случилось, на днях у Куруша (Кира Великого) намечался день рождения. В отличие от населения, власти признают историческую значимость этого персонажа, но не любят его из-за до мусульманского происхождения. Поэтому на три дня доступ к некрополю под видом ремонтных работ закрыли, дабы не было большого скопления людей и прочих безобразий. Таким образом из-за несовпадения официальной парадигмы жизни в стране и традиции многовековой памяти народа в Пасаргады мы не попали.

Ну что ж… И в биатлоне бывает, что у великих одна цель мимо. Общий итог путешествия был в нашу пользу. Не попали к Курушу, поедем закрывать другие мишени из списка мест обязательных для посещения.

продолжение следует

[Zebra21]

Часть десятая, школьная. Или как убедиться, что не все учебники врут. Окончание, уже не про учебники.


Если Шираз, как город не оставил о себе чарующего впечатления, то его главные достопримечательности не зря забрали наше время.



Начну с дел рук человеческих. В Ширазе находятся две не действующие на сегодняшний момент мечети обязательные для осмотра тем, кто любит созерцать гармонию в ее истинном виде.

Первая мечеть Vakil Mosque (29.614253, 52.545333) рядом с одноименным базаром. При входе на внутреннюю территорию в облачную погоду не побоюсь сказать стандартные арки и рыбки в мутной воде бассейна не впечатляют.



Но стоит только подойти поближе к стенам постоять немного, то начинаешь понимать, насколько Вакиль мечеть красива. Никогда не любила цветочный орнамент, особенно в розовых тонах, но почему-то разглядывание узоров на персидских изразцах доставляло мне почти физическое удовольствие. Накатывало умиротворение, и приятное ощущение как на пляже в не знойный день.





Внутреннее убранство мечети сейчас отсутствует, хотя некоторые своды покрыты плитками. Не знаю, то ли сейчас заново восстанавливают, то ли наоборот, это то немногое, что осталось.



Самая главная ценность Вакиль мечети - это колонны. Он идеальны! Учитывая их количество при не умелом использовании пропорций можно было получить дремучий лес, а вместо этого у старых мастеров (по меркам Персии постройка 200 летней давности еще не древняя) получился мир, в котором приятно находится человеку.



Колонны хочется и можно трогать руками, расстояние между ними не сдавливает, а наоборот расширяет пространство. Полумрак привносит загадочность, и настраивает на философские мысли.





Мечеть превратили в музей, но оставили возможность желающим помолиться. В старом немного колченогом деревянном шкафчике за стеклом хранится с десяток экземпляров Корана.



Я думаю, что каждый, кто собирается в Шираз планирует посетить Мечеть Насир оль-Мольк (29.608589, 52.548427) даже если совершенно не интересуются мусульманской архитектурой, потому что это не просто дом для молитвы, а пример того, как человек сотворил чудо из ничего, из света и его разложения на фракции.

Раннее утро считается лучшим временем для посещения мечети. Это и понятно, во время восхода солнца лучи, пробиваются через разноцветные витражи и дают самые длинные рукава света. Особенно везет тем, кому посчастливится созерцать полное отражение окон на каменном полу, не закрытым коврами.

Мы готовы были встать в 7 утра, чтобы своими глазами увидеть это действо, но солнце решило отложить ранний подъем и нежилось в облаках. Но днем, буквально на пару часов настроение нашего светила изменилось и солнце скинуло одеяло, выпустив наружу яркие лучи.

Терять время было нельзя. Мы со всех ног побежали в нужный переулок. Должна отметить, что вход в столь яркую достопримечательность, как часто бывало в Иране, не явный. Ничего не обещающая дверь в не приметном месте.



Стены, выходящие во внутренний двор так же, как и в Вакиль мечети покрыты тончайшей росписью.



Рассматривать их на первых порах было некогда, потому что надо было успеть увидеть, что Бог – это Свет.



Гандикап буквально в 5 минут дал нам возможность спокойно без сутолоки полюбоваться преображением обычной комнаты в филиал рая на земле. Солнце было уже высоко и не могло дотянуться до противоположенной стены как утром, разложив разноцветные зайчики по всему полу, и залив пространство удивительным светом. Можно сказать, что оно робко заглянуло через порог, но мы и этому были рады. Это тот случай, когда реальность превосходит фотографии.

Конечно, мы там были не одни. Насир оль-Мольк - Мекка для фотографов и их моделей, а также девушек, выкладывающих свои фотки в соцсетях. Процесс съемки превращается в аттракцион по принятию позы, при которой зайчик нужно цвета попадает на задуманный участок тела. У меня теперь тоже есть такая фотка



Насмотревшись на нарисованные растения, мы решили вспомнить как они выглядят по-настоящему. Жаркий климат не позволяет цветам расти без опеки человека. Жителям средней полосы такая клумба из глиняных горшков в саду Эрам (29.635855, 52.525648) может показаться смешной, но для тех, кто волею судьбы родился в засушливых краях любой живой цветок – радость.



Вход в парк платный (по-моему, 200 000 риалов около 50 руб.), возможно даже не всем жителям по карману гулять в тени деревьев каждый день, но был выходной, и поход в парк, как и у нас считался заслуженным отдыхом. Сад в городе как оазис. Место для восстановления жизненных сил, семейных променадов, романтических прогулок и фотосессий в национальных костюмах. Кстати, костюмы можно арендовать не определенный срок и гордо расхаживать в них по аллеям парка. По мне, так классная идея.






Олег.
Во всяком случае парк гораздо лучше, на наш взгляд, чем блуждания вокруг дворца а-ля крепость Керим хана, которая является официальным туристическим центром Шираза. Как то совсем не наше место.
Зато там мы встретили 2-х за поездку земляков, только прилетевших в Шираз из Эмиратов. Причём земляков в кавычках - ребята были из Таджикистана, один жил в Питере, приехали на несколько дней, не знали даже, какая в Иране валюта! Вот такие бывают поездки )


Пора вернуться на базар (Vakil Bazaar 29.614062, 52.546141). Я считаю, что в Ширазе самый шикарный базар. Своими размерами удивить нас он уже не мог, но покорил ассортиментом. В Ширазе есть сувениры, сделанные мастерами из всех городов.



Мы заметили, что в каждом городе есть своя школа прикладного искусства, например Исфахан славен эмалью в голубых и белых тонах, в Язде мы встречали посуду, покрытую маленькими разноцветными пупырышками, в Ширазе специализируются на хатамкари (инкрустация из дерева) и сумкам из ковровых тканей.





На базаре Вакиль можно найти все, включая медный таз с удивительной чеканкой, который я так себе и не купила. Я много чего не купила… Голос разума подсказывал, что в реальной жизни мне не пригодятся шелковые ковры, удивительной красоты сосуды, поделки из камня и литые фигурки зороастрийских богов.



Зато мы всегда с огромным удовольствием ходили по базарам. Посмотрите, котик ничего не напоминает? Мне кажется, он точная копия копилки, на которой тренировался персонаж Вицина из «Операции Ы».



Или грубый шерстяной коврик. У меня такой в детстве над кроватью висел.



Есть огромный выбор ковров-картин. Я подходила, ковыряла пальцем, это действительно ковры!





Странного вида сыр,



или бочки с засушенными цветами.



За время путешествия у нас сложилось неверие в возможность иранского общепита вкусно нас накормить. По пальцам одной руки можно было пересчитать случаи, когда наши вкусы и навыки поваров в приготовлении блюд совпали. Haft Khan Restaurant (29.632771, 52.556633) рвет шаблоны, и подтверждает догадку, что кто-то просто не умеет готовить.



Сам ресторан из-за не ординарного дизайна так же можно отнести к достопримечательностям Шираза. Как они сами гордо говорят, это лучший ресторан страны. Я с ними полностью согласна. Удивительно то, что в октябре 2018г. повращаться в кругах «высшего общества города» для россиян было совсем не дорого. Учитывая обвал риала, вкуснейший обед обошелся нам не дороже 600 руб. (или 1 200 000 риалов) на двоих.



В ресторации четыре этажа. Если хотите роскоши- спускайтесь вниз по винтовой лестнице в подвал. На первом этаже тоже не плохо, но не так атмосферно, на втором этаже заведение попроще ближе к фаст-фуду, на третьем, что-то вроде кафе.



Теперь я точно знаю, что значит расхожая фраза «шашлык из ягненка таял во рту», даже куриные ножки и крылышки можно приготовить так, что жалко оставить кусочек. А гора риса? Рис с бобами и зеленью. Это так вкусно! Вместе с первоклассной кухней в ресторане заведены невероятно продвинутые для Ирана правила обслуживания гостей. Официанты очень профессиональны, уровень сервиса безупречен.



Приходить на обед надо до 12 часов. Буквально за 20 минут почти пустой зал заполнился посетителями. Очень разношерстными надо признаться. Вместе с нами в тот день большое благополучное разновозрастное семейство решило устроить торжество, за соседним столиком человек в непривычной для нас арабской одежде вел переговоры с деловым партнером, стайка иностранцев под предводительством гида смеялась за прикрытыми занавесками тахты-шатра. Чуть ли не последний свободный столик заняли два типа в тренировочных штанах и стоптанных кроссовках.



Мне все очень понравилось. Даже то, что на службе был отдельный человек в перчатках, который ходил и ставил обувь гостей на специальные подставочки под тахтой. Я бы до этого даже не додумалась.


Олег.
Меня восторгала одна картина, наблюдаемая во всех крутых ресторанах Ирана. Как бы небыл он красив, пафосен и дорог, но везде официанты с той же гордостью и важной осанкой, как и основные блюда, несли на подносах жестянки с фантой, колой или фруктовым пивом, иногда со вставленной в них соломинкой! Зрелище меня умиляло :-)
Кстати! Затрону тему моего, теперь, любимого неалкогольного напитка – иранского фруктового пива! Пока ты это не попробуешь – представить себе этого вкуса невозможно. По крайней мере мне не удалось. Читал много высказываний, от «прикольненько» до «отвратительная гадость». Но ничто не передаёт этот непередаваемый вкус слабосладкой газировки с некоторым намёком на пивной вкус и пивную консистенцию напитка!

Особенно понравилось шафталу абджо - персиково пиво. Именно абджо, бир они не понимают. Как я теперь скучаю по этому напитку, с тоской проходя мимо полок с когда-то (всего 2 месяца назад!) казавшихся хорошими лимонадов…



Зеркальные мавзолеи вещь редкая, но не уникальная. Ни один из них по размаху и богатству убранства не может сравнивать с мечетями комплекса Шах Чераг (29.609600, 52.543263), где построены усыпальницы имамов, прямых потомков Мухаммада.

Пускают к ним не всех, а только последователей его учения. Мы знали это ограничение, но все же решили испытать удачу. На форуме частенько появлялись сообщения, что иностранным туристам не мусульманам удавалось зайти вовнутрь и ошалеть от неземной красоты интерьера.

Вход на территорию Шах Чараг понятно раздельный для мужчин и женщин, потому что милые барышни (с моей стороны) должны технично и быстро обыскать вас, прогнать через рентген вещи и выдать чистую белую простынь в голубой цветочек, если у вас нет с собой подходящей случаю одежды.



После воссоединения семьи сразу же, как из воздуха появится молодой, или не очень молодой человек с перевязью через плечо, который представится вашим гидом, и проведет бесплатную десятиминутную экскурсию по комплексу от которой вы не сможете отказаться.

Говорить он будет о значимости и древности реликвий, о дружелюбии и миролюбии иранского народа (здесь не поспоришь), обязательно придет в восторг от того, что вы из России, а потом строго спросит, как вам понравилось путешествие по Ирану.

Врать мы ему не собирались, поэтому честно ответили, что в восторге от гостеприимства, открытости людей в купе с ощущением чувства личной безопасности.



Основная задача гида донести до вас мысль, что не мусульманам запрещено проходить внутрь к мавзолеям святых, разрешается только постоять у порога и сделать снимки зеркального коридорчика на телефон.
Впоследствии еще не раз сталкивались с запретом снимать что-то на камеру, при этом не возбранялось пользоваться электронными гаджетами. Логику не пойму.



Во дворе Шах Чарах я впервые нутром почувствовала, что нахожусь на территории исключительно исламского государства. То есть я здесь гость, но лезть не в свое дело при случае не стоит. Праздных иностранных туристов типа нас в тот вечер было мало, основную массу людей составляли паломники со всего мусульманского мира (явно различимы различия в одежде и лицах). Для них это был важный день в жизни, может быть конечная точка сложного пути, поэтому в воздухе витала некая нервозность. Мне казалось, что люди переполнены эмоциями, поэтому немного на взводе.

Встать на их волну мне не удавалось, поэтому я чувствовала себя чужой. Наверное, впервые за все путешествие к нам не подходили люди, не интересовались откуда мы, и не выказывали свое дружелюбие.

При этом никакой агрессии, неприятия или пренебрежения, конечно, не было. Просто мы были не в одной лодке. Странно, мы столько раз заходили в простые мечети и всегда к нам проявляли радушие и расположение.



Здесь, наверное, каждый был погружен в свои мысли, тревоги, мольбы и надежды. После прощания с «гидом» можно бродить по двору и сидеть на коврах сколько хочешь, можно даже проявить любопытство и зайти во внутрь мечети, но почему-то мы отказались от этой мысли. Вроде бы мания преследования пока не овладевала нами, но в этом месте ощущалась сила власти, с которой лучше не вступать в дискуссию.

Нас приняли как гостей, очертили зону дозволенного, что ж… Спасибо и на этом. В чужой монастырь со своим уставом как известно не суйся.




Олег.
Это был один из двух случаев, который оставил...скажем, осадочек. Неприятно было. И всякие отговорки типа "не твоё - не суйся" тут не проходят, потому что во всех остальных мечетях, что России, что Турции, что Ирана, местны и служители и внрующие говорили что-то вроде "Это дом Аллаха, какое право я могу запрещать вам посетить его? Он всем рад.", то тут... В общем - ладно.


На случай если вы не мусульманин, и не хотите нарушать установленные не вами правила, но все равно ходите увидеть небо в алмазах (т.е. потолок в зеркалах), есть запасной вариант. До захода солнца нужно успеть в Ali Ibn Hamza Mausoleum (29.622427, 52.552907).



Скорее всего любой другой мавзолей уступает «Шах Черагским», но познакомиться с Али Ибн Хамза разрешают всем, не зависимо от вероисповедания, и даже при полном отсутствии оного. Украшать потолки мозаикой из зеркальных кусочков – гениальная идея, особенно при такой филигранной работе.



Как молящиеся люди терпят нас – назойливых туристов я не знаю. Какие же мы все-таки разные…

[Zebra21]

Часть одинадцатая, островная. Или почему нам не нравятся "тёрти".

Вовремя принятое решение наполовину определяет успех предприятия. В Ширазе мы осознали, что тратить на дорогу по 8-10 часов огромная роскошь.
Перегонные дни давали отдых и время для раздумий, но отнимали у нас день для знакомства с городом.

Хватит ползать по земле (перемещаться на автобусах), пора летать (переходить на внутренние перелеты). В Иране хорошо развита система не только междугородних автоперевозок, но и авиасообщения. Одна -две тысячи рублей в пересчете на наши деньги выгодная цена за 5-6 часов свободного времени на новом месте.

Авиабилеты покупаются в Тravel agency. Не могу сказать, что они попадаются на каждом шагу, но в больших городах в турзоне найти их не составляет труда. Надо только иметь в виду в выходные они работать не любят. Нам правда повезло. Наш верный Машуд, подвезя нас два раза к закрытым дверям агентства, в отличие от нас не сдался, накрутил еще пару кругов по центру (в найме таксистов есть своя польза), и все же нашел открытую кассу.

Внимание, при оформлении авиабилета требуется не только паспорт, но распечатка визы. В итоге после долгого и мучительно выяснения наших предпочтений, метаний в гостиницу за визой, займа наличных денег у Машуда и исправления опечаток мы получили бронь билетов на утренний рейс (около 11 часов) Шираз – остров Кешм, и через два дня послеобеденный перелет (около 14 часов) – остров Кешм -Тегеран.

Для себя я сделала простой вывод, чтобы не чувствовать себя беспомощной амебой, при принятии решения нужно исключить влияние посредников, заранее готовиться к покупке билетов, т.е. брать с собой визы, или просто помнить папку, где лежат электронные копии документов, а также не забывать вовремя менять деньги.

А может быть судьба назначила нам Машуда, чтобы помочь исполнить задуманное. Ведь один из нас обоснованно отказывался летать на протяжении уже 20 лет.




Олег.
Чесслово, за 25 лет летал всего 3 раза, когда уже никаких альтернатив небыло, под таблетками. А в детстве очень любил летать, но однажды накрыла старуха клаустрофобия и всё. А тут чудесным образом ничего! И мы подумали - чего зря время терять, полетели!

«Доместик» аэропорт в Ширазе не большой, но очень милый. Чистый параллелепипед из стекла и металлических конструкций. Одна беда, все сидения что на автовокзалах, что в аэропортах Ирана – железные. Жестко и холодно.



Разобраться что к чему не сложно. Опыт автостанций подсказал нам, то ориентироваться исключительно на информацию табло (или совершенно не понятные голосовые сообщения) не стоит. Не надо стесняться лишний раз уточнить что-то у служащих. В очереди на регистрацию имеет смысл присмотреться к людям и запомнить парочку пассажиров.



Основное правило, делай как все, потому что зачастую официальные объявления запаздывают, а люди каким-то образом сами узнают, что пора делать. Мы, например, последнюю проверку перед выходом на взлетное поле проходили под табло уже улетевшего тегеранского рейса. То есть не надо сидеть и ждать у моря погоды, видишь, что твои пассажиры- метки собрались у стойки регистрации, иди за ними.



Море… Ведь мы летели на море. Это была поворотная точка нашего маршрута. Уже давно миновала половина пути, но мы подспудно считали, что экватор не пройден, потому что еще не видели Персидского залива.

Мы больше ценители природных красот, устройством городов интересуемся в меньшей степени. Иран, можно сказать и в этом плане был уникален для нас. Восемь городов против двух природных объектов (пустыня Ка-Лют и остров Ормуз) непривычный счет.
(на фото один из районов Шираза)



На Ормузе (они называют Хормуз) решительно негде остановиться на ночевку людям с претензиями на привычный уровень гостиничного сервиса. Считается, что можно найти комнату у местных жителей, или при наличии палатки провести романтичный вечер на пляже, или в горах. Это только кажется, что мы склонны к авантюрам или спонтанным действиям, при приближении вечера меня неуклонно тянет в комфорт номера и привычным благам цивилизации.

Ближе всего к Ормузу остров Кешм. До Ормуза можно добраться из Бандер Абасса, но это дольше, и Бандер-а Басс большой портовый город, а остров Кешм считается местным курортом.

Все 1,5 часа, что мы провели в воздухе, земля под нами меняла свой цвет только в рамках одной градиентной шкалы. От желтого к коричневому. Но оказывается и пустыни бывают красивыми.

Аэропорт на Кешме не просто маленький, он какой-то совсем домашний. От самолета к пункту выдачи багажа нужно идти пешком через взлетное поле, встречающих в зоне прилета нет, только таксисты на выходе ловят свою удачу.



Машуд дал нам номер телефона своего знакомого. Мы сговорились по Воцапу, что он довезет нас от аэропорта до гостиницы (около 50 км) за 50 000 томанов (250 руб.). Мы решили перестраховаться и озаботились о трансфере заранее, потому не нашли достаточно информации об острове, чтобы получить представление о реальном положении дел. Сейчас могу сказать, что ничего заранее заказывать не надо. При выходе из аэропорта можно легко нанять такси. Средняя цена в октябре 2018г. 50 000 томанов.



Бехъяр встретил нас как любимых родственников, чем сильно напряг. Я не люблю, когда не знакомые люди с первых минут общения считают себя моими закадычными друзьями.

По меркам Ирана у него была крутая машина, и сам он был образцом холеного, красивого, очень самоуверенного мужчины 50 лет, считающего, что может обаять и покорить любого вновь прибывшего туриста за пять минут. То есть вы поняли, Бехъяр был профессиональным гидом. Он зарабатывал тем, что брал в оборот беспомощных с его точки зрения приезжих и выкатывал их по всему острову за вознаграждение.

В какой-то момент мы поняли, что «пошли по рукам», и нами пытаются манипулировать. По этой причине мы сразу отказались от насыщенной экскурсионной программы, и ограничились заездом с Бехъяром в Star Valley (26.870008, 56.122963) песчаную долину скал выветривания.



Если будете на острове, то конечно же стоит проявить любопытство и рассмотреть на эту песочницу поближе, но ставить посещение Звёздной долины в приоритетный список, по-моему, не стоит. Хотя, если ранее никогда не приходилось встречаться со «скалами» выветривания, то это будет забавно.


Олег.
Посмотрев эту долину, которую все предлагают как изумительную достопримечательность, которую нельзя не посетить, в другое подобное место (какой то там каньон) мы решили не ехать. Нельзя сказать, что это что-то великое и необыкновенное. Опять же впервые за всё путешествие нас буквально атаковали на входе в долину продавцы всякой лабуды, по внешности похожие на арабов, даже один бежал за нами метров 50, с некоторым недоумение возмущаясь тем, что мы ничего не покупаем. Ну и от Бехьяра, который твёрдо намеревался идти с нами, еле отбились.




Все бы ничего, да погода не располагала к активным движениям. Я не знаю, как люди отдыхают летом на противоположенной стороне залива в ОАЭ, но даже в октябре, в первый день на острове я мечтала только об одном, попасть в кондиционируемое помещение.

Влажность, и не такая уж высокая (30 градусов по меркам Волгограда нежарко) температура давала адскую смесь. Полное ощущение, что стоишь в предбаннике. Пот льется, дышать нечем, подъем на холмик приравнивается к подвигу, вода-залог выживания.



Плюс к этим радостям женский дресс код. Я вышла из самолета в джинсах и плащике на футболку, и чуть не сдохла по дороге от самолета до здания аэропорта, хорошо, что в заказанной машине был кондиционер. Я не зря озаботилась этой проблемой и еще в Исфахане прикупила одежку. Не знаю, может быть я рассекала по меркам Ирана в нижнем белье, но для меня это была возможность «остаться в живых». Свободные хлопковые штанцы и кофтейка отводили влагу и хоть немного пропускали воздух к телу. Шарф, пожалуй, только на острове мешал мне, но я знала на что шла, и два дня готова была потерпеть неудобства ради новых впечатлений.

У иранок, наверное, в течение жизни процесс теплопродукции формируется не так как у нас северян, поэтому они легко продолжают ходить в жару в плотно облегающей одежде с длинным рукавом.

Мы были не единственными иностранцами на острове, но думаю, что нас замечали за версту, потому что ярче меня никто в округе не одевался. Главное, что мне было комфортно. Никто на меня пальцем не показывал, осуждения не проявлял. Мне даже казалось, что девушки с завистью смотрят на мой наряд, они-то не могут себе такое позволить.



Лучше расскажу про сам остров Кешм. Дорога от аэропорта до курорта Кешм совершенно ничем не примечательна, проложена вдоль воды через уже привычные пески.



Из развлечений – верблюды-попрошайки,



не пригодившиеся укрепления, оставшиеся от ирано-иракской войны вдоль береговой линии,



бедные рыбацкие деревушки,



и превращающаяся в тлен нефтедобывающая платформа.



Отсутствие цивилизации и безрадостные пейзажи создавали интригу. Было ясно, то иранский морской курорт будет выглядеть как минимум не стандартно.



На деле все оказалось не так уж и экзотично. На восточной оконечности острова можно сказать, что в чистом поле и сейчас продолжается отстраиваться туристическая зона с набором высотных гостиниц и современных торговый комплексов. Дело в том, что острова Кешм и Киш объявлены свободной экономической зоной, и иранцы во много посещают их не только с целью отдыха у моря, но и для совершения выгодных покупок.



Вечером, когда на центральной улице включается подсветка и тень скрывает скелеты недостроенных гостиниц и просто не ухоженность места, создается впечатление, что ты действительно на настоящем курорте, ведешь праздную и яркую жизнь где-то вне Ирана.



Раскрепощенность и даже в некотором смысле фривольность некоторых дам в одежде и поведении никак не вяжется с понятием Исламское государство. Призыв к намазу в космополитичном торговом центре звучит чужеродно, и воспринимается посетителями как белый шум.



На протяжении всей дороги внутренние ограничения Ирана не вызывали у меня вопросов и отторжения. Они просто нас не касались. Не могу сказать, что следить за тем, чтобы моя голова всегда была покрыта доставляло удовольствие, но после того, как я догадалась прикалывать шарф заколочками к волосам, меня это перестало напрягать.

На острове я впервые поняла, что в «датском королевстве что-то не так». Рациональный склад ума отказывался принимать доктрину, по который мужчины могут купаться на общих пляже в плавках, а женщины только в повседневной одежде. Вариант загонять женщин и детей отдельно от мужей и отцов в закрытый анклав, как на острове Киш, чтобы искупаться в море и принять солнечные ванны не обернутыми в метры ткани, мне тоже не по душе.



Море в Персидском заливе чистое, нежное и очень теплое. Дамы степенно прогуливаются по щиколотку в воде, даже не закатывая джинсов, единицы сидят по шею в море обмотанные всплывшей одеждой.



На широком песчаном пляже, где мы были (26.933229, 56.272709) нет ни раздевалок, ни душа, ни туалета, ни шезлонгов, ничего что мы привыкли видеть на пляжах. Это просто берег у моря, куда люди приходят посидеть на ковре, попить чайку, покурить кальян.

Нет, на пляже совсем не уныло. Молодежь играет в мяч, парочки прогуливаются, ляльки возятся в песочке, детки купаются, правда даже маленькие девочки уже в одежде.



На острове Кешм целей больше у нас не было, поэтому мы отказались от услуг Бехъяра, чем сильно его расстроили. Поняв, что приманку мы не заглотили, он напоследок обсчитал нас где-то на 250 руб., чем сильно расстроил. Не суммой, а отношением.

Из любого события в путешествии, как и в жизни можно извлечь пользу, потому что ошибки, это почва для анализа и конструктивных выводов.
Мы вспомнили всех владельцев гостиниц и гидов, с которыми пересекались за все это время. У некоторой группы работников туриндустрии удалось выявить общие черты. Мы назвали такой тип людей «тёрти». Это в основном мужчины старшей возрастной группы, давно занимающиеся работой с иностранными туристами и реализующие свое не меняющиеся со временем консервативное представление о потребностях и умственных способностях своих клиентов.

Они считают, что владеют английским языком, за что как им кажется обоснованно завышают цены за сопровождение туристов, и при этом удивительным образом произносят числительное 30. Они осознанно говорят «тёрти», не заморачиваясь с произношением характерного в английском языке межзубного звука.
Не имея ни образования, ни общей культуры они мнят себя проводниками. Искренне не понимаю, какую ценность может представлять собой гид, если экскурсия сводится к: «посмотрите на право, там верблюд, посмотрите на лево, там море, на горизонте вы видите песчаные горы».

Доказывая свою нужность, они ограждают туристов от решения малейших бытовых задач, гордо делая за них заказ в ресторане, или покупая входные билеты. Главная задача такого экскурсовода как можно сильнее втереться в доверие к клиенту, чтобы при расчете за услуги у него не возникло желание точно просчитать расходы, ведь такой «хороший человек» лишнего не возьмет.

С другой стороны, масса народа пользуются услугами «тёрти». Может быть они не так уж и плохи, просто нам совершенно не подходят.
На острове мы поселились в Irman BOUTIQUE HOTEL (26.943332, 56.272180) за 18 евро.



Остались очень довольны интерьером номера и качеством обслуживания. Irman BOUTIQUE HOTEL находится не на первой линии, но в шаговой доступности до набережной.

Олег.
Отель очень хороший, пожалуй лучший из всех. Правда в сезон надо будет включать кондиционер, а он шумноват и на кровать прям дует. Но обслуживание правда хорошее - в один из вечеров часа полтора небыло электричества почти ночью. Мы бы и не вспомнили об этом, но утром всем постояльцам на завтраке вручали по пакету с разными печенюшками, женщинам розы, и отпечатанный буклет в котором администрация дико извинялась за доставленные неудобства... Первый раз такое вижу.


Для понимания общего уровня инфраструктуры курорта привожу две фотографии, сделанные и окна нашего номера.
Вид из окна в одну сторону



В другую сторону.



Странной особенностью Кешма мне показалось, что крупные рестораны открываются только в восемь часов. На случай, если не хочется перекусывать в фаст-фуде могу порекомендовать маленький ресторанчик морской кухни (26.956119, 56.271540). سی رول
Мы вплотную приблизились к одной из главных целей нашего путешествия – острову Ормуз. У нас был один день на реализацию идеи, и отсутствие конкретного плана действий.

продолжение следует

[zebra-ira]

Часть двенадцатая, разноцветная. Или как мы добились, чтобы нас покорил Ормуз.

Многие путешественники взахлеб рассказывали о чудесах разноцветных земель соседнего острова, делились фотографиями заманчивых и необычных ландшафтов, но уходили от конкретики. Мы поняли только, что для исполнения нашей мечты увидеть марсианские пейзажи своими глазами придется воспользоваться паромом, а потом нанять гида, потому что общественного транспорта на острове нет.



Хочу для следующих путешественников прояснить ситуацию. На остров Ормуз с острова Кешм утром в 7.00 с паромного причала (26.967122, 56.272925) отходит катер. Не значит, что он отправиться ровно в 7.00, но иметь к этому времени билет на рейс обязательно. Билет в октябре 2018г. стоил порядка 50 руб., продадут его иностранцам только при наличии распечатки визы и копии загранпаспорта (паспорта на время проживания остаются в отеле). Обратно паром с Ормуза будет в 15.00 (если повезет, и он отправится вовремя).

Не знаю, как обстоят дела, если пассажиров соберется значительно больше, чем мест на катере. В октябре мы все уместились. Дорога занимает около часа. Готовьтесь утеплиться в дороге, потому что внутри салона со всех сторон будут страшно дуть кондиционеры, что на контрасте с уличной жарой сильно повышает риск простудиться (нам удалось это сделать).



На острове есть два вида передвижения – коллективные и индивидуальные. Самый многочисленный вариант, это мопеды типа тук-тук на 6 человек, есть микроавтобусы, напоминающие «делику» тоже на 6 человек.

Если не хочется ждать компаньонов и вы легкий на подъем молодой человек, то можно зафрахтовать мотоциклиста, и кататься по острову на заднем сидении.



А для тех, кому ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит (типа нас), припасено несколько легковых автомобилей. Ключевое слово несколько. Их очень мало. Час аренды личной машины с водителем стоил 500 000 томанов (около 250 руб.), из чего можно сделать вывод, что остальные средства передвижения обходятся дешевле.

Теперь представьте, что всей это информацией вы не владеете. Что остается делать? Попросить на ресепшене заказать для вас индивидуальный тур. Гостиница экскурсиями не занимается, но администраторы честно старались найти нам подходящий вариант. Мы было уже согласились присоединиться к группе из 6 человек за 140 000 томанов за двоих (700 руб.), но что-то не срослось, и, к счастью, вариант отпал.

В итоге нам нашли гида с личной машиной, который подряжался показать нам остров за 3 млн риалов (1500 руб.). Цена нас не испугала, пугало понимание того, что больше в своей жизни мы сюда не попадем, поэтому после вечернего звонка с ресепшен, что ставки повышаются до 4 млн 800 тыс. риалов (2400 руб.) мы, не дрогнув согласились с новой ценой.

В 6 утра мы послушно сидели на диванчике в холе гостиницы и ждали водителя. Опоздав всего-то на 15 мин. машина была подана, и мы начали свой день. Молодой человек совершенно не говорил по-английски, что можно было считать удачей, но сильно удивил нас, когда настоял, чтобы мы вышли из машины и зашли в здание морвокзала.

Там он пошел покупать нам билеты. В этот момент у меня начал проясняться расклад будущей поездки. Мы согласились на не маленькие для Ирана траты в наивной надежде, что где-то существует грузовой паром, о котором мы не знаем, открывающий мифическую возможность провести день, не выходя из своей машины и с комфортом вернуться в ней же к дверям гостиницы.

Когда водитель такси заплатил за три билета, вместо двух у меня произошел взрыв мозга. Если такси остается на Кешме, то зачем нам в дороге водитель от него? Нам кузнец не нужен!



Опыт, купленный за 250 руб. у Бехъяра, был в тот момент очень кстати. Я поняла, что задача водителя сопроводить нас и отдать в руки определенному «тёрти». Основная загвоздка, которая не давала нам покоя, была в том, что мы не знали, можно ли на Ормузе нанять машину для личного пользования, или только мотоциклистов.

Судьба очень благосклонна к нам, особенно в путешествиях, возможно потому, что мы внимательно прислушиваемся к ее советам. Процентов двадцать пассажиров утреннего рейса составляли иностранцы-европейцы, других я выделять не научилась. Молодые, приятные, активные ребята и девушки с рюкзаками в удобной тренинговой обуви.

Один из них спокойно со знание дела только что купил себе билет перед нами в кассе. Я спросила у него, возможна ли на острове аренда автомобилей. Он мне уверенно ответил, что нанять машину не составляет труда. О безымянный, но оставшийся навсегда в моей памяти австриец, как я благодарна тебе за твои слова!



Уже не помню использование каких жестов и междометий помогли нам донести до водителя такси, что мы отказывается от его услуг, но он на конец-то сообразил набрать номер гида, с которым у него была договоренность. В трубке я услышала характерный говор «тёрти». Он согласился, что «но проблем». Так оно и было, потому что мы предусмотрительно за тур заранее не платили. Ура! Мы получили свободу, осталось взять в аренду машину.

Мы вышли на берег в числе первых пассажиров. От самых ворот порта вдоль улицы растянулась вереница красных тук-туков и мотоциклов жидко разбавленная букашками-минивэнами.

В тот момент я прекрасно понимала мать-волчицу, которая защищала вход в свое логово от Шерхана. Такой мегерой я еще никогда не была. Я готова была морально раздавить любого, кто встанет между нами и нашей мечтой увидеть Ормуз так, как мы хотим.

Ни теряя не минуты я выбрала самую дорогую машину и самого противного «тёрти» из всех. «Нам нужен водитель, я покажу куда ехать, он должен молчать и ждать нас на остановках»: довольно грубо перечислила я набор своих требований.

Как ни странно, меня поняли, и без промедления вызвали из очереди мальчика. Оказывается толстый противный дядька был разводящий, и назначал своим подчиненным с кем ехать. Цена в 50 000 томанов (250 руб.) за час нас устроила.

В итоге только мы и еще один турок наняли автомобили, остальные туристы расселись по тук-тукам, минивэнам и мотоциклам. В тот день мы поддержали миф, что все русские – богачи, которые не считаются с деньгами. У нас была лучшая машина на острове, и лучший гид



Чуть позже я попросила у Мухаммеда прощение за излишние претензии и недоверие к нему. Путешествие компенсировало нам всех предыдущих «тёрти» дав в провожатые приятного и близкого нам по духу молодого человека.

Мухаммед редкий тип человека, работающего в туриндустрии. Он до сих пор смотрит людям в глаза, а не в кошелек, искренне любит природу своего острова, гордится ее уникальностью, и с удовольствием делиться с ценителями богатством пейзажей.



На этапе подготовки я прошерстила Интернет и выбрала координаты не многих пляжей, которые нанесены на карту. Информация оказалась довольно обрывочной, точных наименований объектов нет, одно и то же место в разных отчетах звучит по-разному.



Если попадете на Ормуз, можете не волноваться. Любой гид-водитель сделает полный круг вдоль острова и покажет вам все пляжи и достойные внимания камни. Вопрос только в том, сколько времени у вас будет на каждом объекте, и сколько человек в этот момент рядом с вами будут делать селфи.

Мы выбрали стратегию лидерства. У машины Мухаммеда были объективные технические преимущества перед тук-туками и ему не нужно было собирать в кучу туристов, как водителям минивэнов. Лаг в 3-5 минут давал нам возможность полюбоваться пейзажем в тишине и одиночестве. Вторым обычно подъезжал турок на тойоте-пикапе, а третьим наш любимый австрияк на мотоцикле.

Сойти с маршрута не представляется возможным. Дорога по побережью одна, поэтому невольно мы все встречались на остановках, и даже были этому рады. К моменту, когда подтягивалась основная тихоходная и массовая часть туристов мы срывались с места и мчались наперегонки к следующей точке.



Ормуз – рай для геолога-любителя. Я сильно пожалела, что никогда не увлекалась исследованием состава почвы, но даже без базовых знаний расхаживать по земле красного, желтого, белого цвета очень интересно.



Иногда кажется, что ты петляешь по дорожке между горами отработанного шлака, но, если забраться повыше, открываются удивительные виды.





Олег.
Честно говоря, я опасался, что разноцветность острова сильно преувеличена, или же проявляется как вода в Зайендеруд (помните, это река в Исфхане, которая теперь наполняется водой пару месяцев в году), тогда, когда тебя там нет. Но нет! Земли Ормуза прекрасны! Получаешь истинное наслаждение от знакомства с ними.

Погода для нас на Ормузе была припасена не идеальная. Низкая облачность, с угрозой дождя. Это несколько тушевало яркость картинки вокруг нас, но давало возможность двигаться и даже залезть на соляную гору.



Местные дали название этому месту Долина тишины, потому что стена из соли поглощает звук, и сколько ни кричи в ямы и расщелины – эха не услышишь. Вчерашний дождь утрамбовал тропинку и тем самым помог нам забраться к вершине. В любых горах действует проверенное правило - чем выше, тем виды красивее.

Я не помню, как назывались места остановок. Просто посмотрите, какой необычной может быть наша Земля.





Островитяне выглядят совершенно иначе, чем жители материковой части. Иран многонациональная страна. Перемещаясь с севера на юг в зависимости от региона, мы заметили явные различия во внешнем виде и манере одеваться местных жителей.

Фишкой Ормуза является традиция женщин носить тканевые маски. Сейчас мне показалось, что это скорее атрибут туристического образа острова, чем жизненная необходимость. Тетенька, продававшая сувениры по нашей просьбе, попозировала в такой перед камерой моего фотоаппарата.





На улицах я женщин в масках не видела, но встретила старенькую, сухонькую бабушку в красивой черной кружевной маске и черном же чадоре в аэропорту Тегерана, когда мы ждали свой багаж с Кешма.

Бабушка фотографироваться категорически отказалась, поэтому показать ее наряд не могу. Говорят, на Кешме на базаре можно встретить продавщиц в масках, но мы до базара дойти не успели.

Как модно сейчас говорить в «wish-list»е у нас была еще одна очень большая хотелка. Искупаться в Персидском заливе. Читала, что и на Кешме можно уехать подальше от поселений на дикий пляж и купаться в свое удовольствие, можно нанять лодку и найти укромный уголок на соседних к Кешму островках, но на эти эксперименты у нас времени не было.

Просьба найти нам место для купания не вызвала у Мухаммеда никакого удивления. Они и сами любят купаться, не оглядываясь на традиции. Чем строже запрет, тем чаще он нарушается. Молодежь Ирана живет вместе с нами в 21 веке, и только делает вид, что соблюдает «заветы Ильича». Людям, родившимся в СССР, ситуация должна быть знакома.



Не могу сказать, что пляж был шикарен. С точки зрения природы все было классно, с точки зрения людей – не очень. В Иране любят многое сваливать на арабов, но мне кажется, что оставляли мусор после себя на пляже не только они.

Мы быстро переоделись, отринули претензии к комфорту береговой линии, и поспешили окунуться в воду. Фотографии в купальнике позволю оставить себе для личного архива, лучше поделюсь впечатлениями.



Это было купание не просто для удовольствия, а скорее личный триумф по поводу удачного исполнения задуманного. Очень приятно осознавать, что, делая каждый новый шаг ты все глубже погружаешься в воды Ормузского пролива Персидского залива Аравийского моря Индийского океана.

До поездки я разглядывала глобус, уже давно подаренный дочке и все, оценивала расстояние между Волгоградом и Персидским заливом. В то время мне казалось, что попасть на его берега сравнимо с чудом.

Сейчас я могу сказать, что если, например, в 17 веке путешествие европейца по Персии можно было отнести к разряду уникальных и смелых поступков, то сейчас особо то и гордится не чем. Нет ничего сложного, чтобы купить билет на самолет, отметить на карте достопримечательности, сложить вещи и отправиться в путь. Если в стране не идут военные действия, туриста в дороге поджидают опасности не страшнее, чем в его родном городе. Европейские пенсионеры доказывают это повсеместно. Качество услуг, которые предоставляет турбизнес может быть выше или ниже заявленной стоимости, но в любом туристическом месте можно найти ночлег, развлечения и еду.

Море было прелестным. Да, именно прелестным, выходить из воды не хотелось, но вечно болтаться в мокрости невозможно. Выбравшись на берег, мы с удовольствием сидели в одиночестве, до тех пор, пока мимо нас не промчалась одна, потом вторая моторная лодка. Это были рыбаки. Они встали метрах в 100 от нас.

Они не приближались и не удалялись, были достаточно далеко, но мне как-то сразу стало не по себе. Может быть издержки воспитания не позволяли полностью расслабиться в ситуации, когда ты осознанно нарушаешь закон, а если честно, то вольготно сидеть в купальнике на берегу, зная, что тебя обязательно пристально разглядывают, как-то сразу расхотелось. Долго укрывать платком мне не пришлось, потому что с утра обещанный дождь стал реальным.
Зная способность южных дождей быстро переходить в состояние, льет как из ведра, мы переоделись пока в сухую одежду и побежали спасаться в машину к Мухаммеду.

В тропический ливень мы не попали. На этот раз он обошел Ормуз стороной, а на нашем Кешме случился настоящий потоп. По дороге на пляж появились глубокие промоины, а из торговых центров пришлось в прямом смысле откачивать воду.
Природные достопримечательности побережья подошли к концу. Мангровые заросли мы осматривать отказались, поэтому решили вернуться в город и отобедать.

Мухаммед отвез нас в семейные ресторан (27.091546, 56.453861) رستوران خنجی زاده. Все очень по-домашнему, может быть, потому что остальные домочадцы живут в том же доме, где и женщины-хозяйки готовят гостям, еду. Мы выбрали креветки, и не прогадали. Не можем похвастаться большим опытом в оценке качества морепродуктов, но свежесть, размер и рецепт приготовления блюда отбил у меня всякую охоту пробовать соорудить что-то подобное у себя дома из жалких ледяных комочков, которые у нас продают под видом креветок.



Учитывая, что вырастить что-либо съедобное из-за особенности почвы на острове, мне кажется, почти невозможно, логично предположить, что местные жители испокон веков кормились морем. Даже на Кешме креветки не такие вкусные как на Ормузе.

Если после обеда захочется попить кофейку с видом на море, то рекомендую зайти в Gelak Cafe (27.097083, 56.450419). Люблю, когда атмосферный дизайн сделан из ничего. Кафе держит семья выходцев из Исфахана. Оформили все сами из подручных средств и «мусора», по-моему получилось очень стильно. Куча мелких деталей, в качестве столешницы старые двери. Первое впечатление, о боже, куда я попал! Потом присаживаешься, осматриваешься и понимаешь, что здесь классно.



Утром кофе при помощи ручного пресса делает эта милая островитянка,



после обеда можно познакомиться и поболтать с хозяйкой.



Посидеть с чашечкой крепкого кофе на обрубках пальм, рядом с утлой хижиной очень необычно. Если мысленно стереть попытки благоустройства набережной тротуарной плиткой и бетонный бордюр вдоль берега, то понимаешь, что за последние 500 лет на острове мало, что изменилось.



Легко вообразить, что в таверне за нашей спиной горланят моряки, богатые торговцы спешат в порт, португальские солдаты шагают на смену караула в крепость погромыхивая кирасами. Фантазия в путешествии большой помощник.



Помечтав в тишине и спокойствии, мы решили прогуляться до крепости. Португальцы были Великими мореплавателями, и основали Огромную Империю. Где сейчас Португалия, и где остров Ормуз. Географически они не изменили своего положения, но как изменился людской мир за эти 511 лет.



Крепость прекрасна! Она сложена из соляных «кирпичей». Кронверк до сих пор гордо противостоит натиску волн, стены разрушены, но крепки и надежны. Она пережила не только всех своих защитников, но и англичан с персами, которые оттеснили португальцев от контроля над Персидским заливом.



Пока я фотографировала остатки былого величия Олега окружили дети. Со стороны это смотрелось очень мило, точно, как в мультике про Бонифация.



Но при всем при этом я немного напряглась и поспешила к нему на выручку. Дело в том, что я имела неосторожность еще в Тегеране, не разобравшись в ситуации подарить мальчику на автовокзале игрушку-сувенир ФИФА. Он оказался профессиональным нищим и все оставшееся время донимал нас разнообразными предложениями поменять подарок на деньги, или купить у него жвачку. Я благоразумно отказалась от сделки, иначе мне кажется он вообще не слез с нас, и принялся бы выжимать деньги до бесконечности.

Попрошайки в Иране есть, но они локализованы строго в пределах автовокзалов. Выглядит это как отлаженный бизнес. Перед отходом, в автобус заходит вереница торговцев или «инвалидов», которые выклянчивают деньги. Мальцы-продавцы самые наглые. Они могут бросать на колени мелкий товар и очень оскорбляются, когда им отдают его обратно.

Как-то больше нигде на своем пути с «нищими» мы не встречались. Может быть еще разок на одном из базаров шустрый мальчонка разыгрывал спектакль с костыльком, прося оценить его артистические способности. Можно сказать, что в Иране можно не бояться приставаний с целью выманивания подачки.
К счастью, на этот раз все оказалось не так, как я предполагала.

Олег.
Детки, на самом деле, меня очаровали! Началось всё, вроде, со стандартного "Хело, вераюфром..." Но потом одна из старших девчонок, мучительно пытавшихся понять, понравился ли мне остров, вдруг протянула в ладошке мне ракушку какую то, давая мимикой понять мне, что это подарок от всей души. Я с удовольствием взял её, показав жестами, что мне понравилось. И тут как плотину сорвало - все бросились под стенами крепости выискивать ракушки и одаривать ими меня, что-то радостно щебеча. Мне вспомнился клич детей в мультике "Каникулы Бонифация", когда они ему камушки протягивали - "Ня!" Это так и было. Очень мне дети понравились эти!

Сам город острова Ормуз по европейским меркам настоящая дыра, но может быть поэтому мне он был и интересен. Часок другой предаться геопроктологии даже полезно.



По внешнему виду островитяне совершенно не похожи на остальных жителей Ирана. Общий пофигизм и расслабленность, мне кажется, присуща всем, кто обитает на изолированной территории.



Правительство прикладывает определенные усилия для развития туризма. Это видно хотя бы на примере попытки оснастить набережную плиткой и освещением с использованием солнечных батарей. Население же живет своей нехитрой жизнью.



Судя по состоянию пропагандистских изображений аятолл и шахидов «советская власть» не так уж крепка на острове, хотя ее атрибуты в виде мечети и флагов присутствуют.





Жалко, что привычка убирать за собой мусор пока не проникла в сознание ормузцев. Думаю, что архитектурный стиль постройки домов в силу ограниченных ресурсов и материалов не менялся столетиями. Поэтому пройдя через жилые кварталы можно смело представить, как выглядели эти места во времена португальцев



К трем часам дня мы осмотрели все, что хотели на острове Ормуз и были готовы вернуться к себе на Кешм. Все бы ничего, да у пароходства на этот счет были другие планы. Катер в Бандер-а Басс ушел по расписанию, а наш рейс на Кешм все никак не объявляли.

Ну, объявляли, это я так, к слову, сказала. Мне кажется, в Иране вообще ничего не объявляют, все сами как-то узнают. К обозначенному в билете сроку все пассажиры обратного рейса уже были в сборе. Кондиционер в зале ожидания не сильно спасал от жары и духоты. Многократные обращения к служащим порта ни к чему не приводили. Рейса на Кешм не было, и причин задержки никто узнать не мог.

По началу мы не нервничали. Нам спешить было некуда. Сидели, разглядывали соседей, обменивались впечатлениями. На втором часу ожидания пребывать в состоянии дзен становилось все сложнее. В какой-то момент народ сам решил, что пора отправляться и выстроился на трапе. Никто нас оттуда не прогонял, но и катер давать не спешил.



Потрясающий пофигизм и безнаказанность. Ругаться и требовать сатисфакции было абсолютно не с кого. Иранские поданные попробовали было организовать бучу, но она быстро сошла на нет, не встретив никакого отпора. Не знаю почему, но мы не боялись остаться на острове. Вывезут. Когда? Иншалла…
Завидев катер, заходящий в марину, пассажиры дружно направились к месту посадки. В ответ на эти действия команда катера демонстративно и очень медленно начала мыть палубу корабля. Это было очень похоже на издевательство. Вспоминая времена советского детства, которые сегодня принято у нас мифологизировать, мне легко было провести параллель с манерой и сервисом, которые царили в сфере обслуживания в то время. Наблюдать эти перипетии со стороны было не обидно, но я понимала раздражение людей, которые сталкивались с таким отношением не однократно, и не имели никакой возможности повлиять на исход события.

Единственный раз, когда я немного испугалась был момент, когда старая ржавая деревянная лохань отдала швартовые и начала маневры в акватории.



Наградой за терпение и стойкость был катер, который вернулся за нами с опозданием в 1ч. 40 мин. Обратный путь прошел в штатном режиме. Мы вернулись с маленького острова на большой.

Итогом было восхитительно чувство «сбычи мечт». Мы прошлись по красной земле и искупались в Персидском заливе!





продолжение следует.

[Zebra21]

Кстати, в итоге экскурсия по Ормузу нам обошлась в 250 000 томанов, вместо 470 000 томанов, которые с нас изначально требовали тёрти. И индивидуальное, неспешное, вместо группового.

[zebra-ira]

Часть тринадцатая, столичная. Или как мы обожглись об Родину и посетили мавзолей аятоллы Хомейни.

У служащих аэропорта на Кешме вопрос: «Вы летите в Тегерак?» не возникал. Они и без наших объяснений прекрасно понимали, что мы держим путь в Техран (Tehran).

Жалко было прощаться с Кешмом и Персидским заливом. Это, пожалуй, самый необычной морской курорт, который нам удалось посетить. Был бы еще денек другой в запасе, я думаю мы смогли бы организовать себе пляжный отдых вдали от посторонних глаз. С другой стороны, поехать на море и купаться на привычных пляжах проще простого, а приехать на море с целью посидеть на ковре можно только в Иране .



Перелет Кешм-Тегеран был у нас уже четвертым за эту поездку. Неуверенность и излишнее беспокойство уже прошли. Мы освоились в транспортных реалиях страны и позволяли себе даже немного больше, чем принято в подобных ситуациях.

Так в аэропорту Кешма мы после регистрации зашли перекусить в ресторан, предварительно попросив служащих сообщить нам, когда начнется посадка. Так, представляете себе, они действительно махнули нам рукой, когда пора была собираться на выход!

Кстати, не рекомендую обедать в кафе аэропорта. Как и во всем мире цены в таких заведениях не соответствуют размеру порций и качеству блюд.
Позволю себе использовать избитую фразу: «Тегеран встретил нас мелко моросящим дождем». Да, после жаркого Кешма погода в столице не радовала.
Да и город в тот день показался не с лучшей своей стороны. Серое небо, серые дома, серый асфальт, серый воздух. Смог, должна я вам сказать, вещь крайне неприятная. Марлевые повязки, которые в ходу у тегеранцев, по мне так не сильно спасают от выхлопных газов, и еще больше стесняют дыхание.



Тегеран единственный город, где мы не смогли снять приличное жилье дешевле 20 евро. Оно и понятно, столица. Выбор пал на Eskan Hotel (35.704303, 51.421435). В отзывах отмечали чистоту, удобство расположения (пешая доступность до трех станций метро), хороший ресторан.

Мы созвонились с отелем, заранее не бронировали, сошлись на цене в 26 евро за дабл. Все оказалось правдой. Три звезды на фронтоне повешены не зря. Может быть лет 15 назад это вообще был крутой отель. Время идет, мода меняется, сейчас интерьер может показаться немного старомодным, но претензий к номеру и персоналу у меня нет. В большом городе, главное преимущество отеля – близость к метро.



Кроме метро из городских объектов ближе всего к нашему отелю была площадь Фердоуси. Это первое место, которые мы посетили в Тегеране. Дело в том, что у нас заканчивались риалы, и пришла пора воспользоваться услугами обменника.

В зданиях по периметру площади вывески над дверьми обещали простое решение нашей задачи, но все обменные пункты были уже закрыты. Если быть честным, то закрытой была и большая половина магазинов. Витрины плотно зачехлили серые рольставни и надежные решетки. Улица от этого стала темной и приобрела даже какой-то зловещий вид. Рядом с обменниками толклись менялы.

Внешне вся обстановка сильно напоминала Москву 90-х годов. «Темные личности», темные магазины, темные подворотни. Не факт, что так было на самом деле. Просто после предыдущих семи городов, которые с заходом солнца в свете торговых рядов и уличной подсветки преображались из замарашек в нарядных принцесс, Тегеран выглядел уставшим псом после тяжелого дня.

Огромный город, 13 млн человек, 13 млн ежедневных проблем, жизнь без прикрас, мы перестали быть туристами, мы стали приезжими. К тому же мы на редкость неудачно поужинали. Так не вкусно приготовить рис и курицу можно, наверное, только в столице. Решив дальше не усугублять намечающуюся нелюбовь между нами и городом, мы благоразумно вернулись в гостиницу рассудив, что утро вечера мудренее.



Четвертый этаж и довольно тихая для Тегерана улица дали выспаться. Мне показалось, что в Иране шумно везде. При выборе мест размещения нужно всеми силами избегать широких улиц и перекрестков, по возможности выбирая этажи повыше.

Вид из окна номера не сильно изменил первое впечатление от городской застройки. Те же серые, разновеликие, бетонные дома вперемежку со стеклянными пальцами банков и бизнес-центров. Солнце, правда вносило свою долю оптимизма и делало улицы гораздо приветливее. Все же знакомство с новым местом лучше начинать в хорошую погоду и на сытый желудок.



Все те же менялы на площади Фердоуси днем уже не выглядели как темные личности, магазины открылись, подворотни остались, но перестали навевать фантазии о встречи с подозрительными незнакомцами. В Иране мне вообще показалось, что туристам особо опасаться нечего. Во всяком случае в турзонах мысли о недостаточной защищенности в голову не приходили, а сильно далеко мы от них как-то и не отходили.


Олег.
Утром мы уже второй раз пошли на Фирдоуси менять не нужную в отеле валюту, и опять пришли к закрытым обменникам и толпам менял. Мы даже не стали спрашивать, какой курс обмена у них просто потому, что решили пользоваться официальными обменниками, коих вокруг было море. Хотя нас, как и накануне вечером, настойчиво спрашивали насчёт «чейндж». Да и не верю я, что выгода от обмена 100 евро была бы значительна. В 10 часов открылись обменники, и мы спокойно обменяли евро на риалы и вновь стали мультимиллионерами.

Но до этого произошёл второй за поездку случай, оставивший неприятный осадок на душе. В ожидании открытия обменников мы пошли гулять на улицу, разделяющую английское и российское посольство. Красный забор – британский, белый – наш.



Дойдя до таблички Посольство Российской Федерации, мы сделали снимок. Из будки охраны вышли пара иранских солдат (или представителей других силовиков, кто их разберёт) со словами «Ноу фото, ноу!» Ну мы им поулыбались, сказали, что это наше посольство, что мы из России, они тоже заулыбались, сказали, что тогда действительно святое дело, сделать фото в далёкой стране на фоне кусочка Родины.

Довольные друг-другом мы разошлись, но тут из ворот посольства выскочил наш, родной охранник-россиянин, который с присущими соотечественникам (к счастью не всем) «дружелюбием» и «экспрессивностью» начал рассказывать нам, что мы совершили большую ошибку, придя под стены родного посольства и что сейчас местные накинуться на нас, разобьют камеру и он им поможет… В общем, потребовал удалить фото, а не то…
Родные берёзки дохнули на нас своим дыханием, увы, далёким от благовоний …

Я уже говорил, что первый неприятный случай был в Шах Чераге, когда неадекватные служители не пустили нас внутрь. Второй случай привёл меня к мысли, что наши вахтёры близки по менталитету безумным служителям богов. Такое ощущение было у нас и в православном храме Deyrulzafharan Manastır в Турции Re: Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г.

Для работников Российского посольства их соотечественники, увы, являются досадной помехой в их нелёгкой службе на пользу отечества. Почему так? Является ли это общим местом и для посольств других стран? Не знаю, не исключаю, но обидно, что для моей страны это так и есть.

Узкие безлюдные улочки повернув пару раз вывели нас на главную магистраль. Замерший на вечер город ожил, желтые такси нещадно теснили друг друга, сбивались в косяки на перекрестках и растекались по примыкающим улицам.



Спешащие на работу люди заполнили тротуары. Мотоциклисты как будь то подсмотрели у земноводных умение существовать в двух стихиях. Они легко маневрировали что в окружении машин на проезжей части, что в потоке пешеходов за ее пределами.

Ровный гул от автомобилей, резкий выхлоп мотоциклов, пешеходы презирающие сигналы светофора на первый взгляд создавали всеобщий хаос на дороге, но при этом нечего страшного не происходило. Обычное тегеранское утро.



Мы спустились в метро, мой взгляд упал на панно в переходе. Да, вот же он Тегеран, это его точный портрет! Запутанный, перерезанный автомагистралями бесформенный объект, и одновременно с этим точно подогнанный кусочек к кусочку огромный пазл.



Тегеранское метро мне понравилось. Понятное, опрятное, скромно украшенное настенными росписями в разных стилях. Как и везде основная часть пассажиров замученно смотрит в телефон, остальная пытается вздремнуть.

Немного освоившись, я стала пользоваться специальными зонами для женщин в вагонах. Возможность раздельного проезда в иранском метро считаю скорее привилегией, чем ущемлением прав женщин. Мы же можем заходить на мужскую половину, а они нет. Хотя мне почти всегда уступали место в общих вагонах, в час пик избежать толчеи не представляется возможным, отодвигаться то мужчинам некуда… В окружении своей гендерной стаи оказывается быть приятнее и комфортнее.



Нравы меняются. Пару раз на нашу половину заходили вездесущие продавцы-мужчины. Никто из женщин при этом не возмущался, не пытался их прогнать, или выказать свое недовольство. Кто-то даже заинтересовался их не хитрым товаром.

Тегеранское метро – это наши электрички постперестроичных времен. Торговля всякой ерундой поставлена на поток. Как только один зазывала заканчивает свое рекламное выступление, его тут же сменяет следующий. Не соскучишься… хотя довольно быстро надоедает.

phpBB [media]

Стоимость такси позволяла нам передвигаться по городу индивидуально, но стоять в пробках и дышать выхлопными газами совершенно не хотелось, поэтому в мавзолей аятоллы Хомейни мы поехали на метро.

Зачем мы это сделали? Из любопытства. Мы же туристы! Много ли наших сограждан посетило это место? Для тех, кто не планирует попасть в те края могу поделиться личными впечатлениями.

Выход со станции метро Haram-e Motahhar (предпоследняя на краснаой ветке) ориентирован на аллею, ведущую к одному из входов на территорию огромного комплекса. Она пребывает в перманентном состоянии строительства. За 20 лет с начала работ по возведению усыпальницы аятоллы Хомейни сделано много, когда работы завершатся не знает никто. Машалла…



Найти вход в усыпальницу с первого раза нам не удалось. Мы увязли в переходах и коридорах караван-сарая, построенного рядом с мечетью. Лавочки с сувенирами и перекусом на первом этаже постепенно открывались, паломники, ночевавшие в коридорах второго этажа прямо на полу, продолжали дрыхнуть.
«Кто так строит, кто так строит!» кружа по лестницам и переходам повторяли мы, в точности следуя указателям и пытаясь выйти к ритуальному залу.



Оказалось, что надо покинуть торгово-ресторанно-гостиничное хозяйство и пройтись до портика с мощными белыми колоннами. Именно там, через надежным деревянные двери можно попасть к решеткам, огораживающим место захоронения не простого человека.



Естественно, вход для мужчин и женщин раздельный. Обувь сдается в гардероб, дамам выдают белую простынку в цветочек, просят не пользоваться камерой (снимать на телефон можно), вежливо обыскивают и запускают во внутрь.


Олег.
Мужчин встречают и проводят досмотр настоящие солдаты. Всего второй раз, когда я видел солдат в Иране не на отдыхе индивидуально, а на боевом посту. Но всё вежливо. Взяли камеру типа Гоупро, со смехом вертели-крутили её, включали-выключали, потом отдали подняв большой палец и, традиционно уже, сказав, что Руссия это хорошо!


Носить поверх одежды два метра ткани без привычки на редкость не удобно. Покрывало норовит соскользнуть с головы, утянув с собой шарф, длинные концы путаются и мешают фотографировать. Весь пол устлан настоящими персидскими коврами. Узоры великолепны, ворс короткий, сидеть не холодно, но жестко.



В тот день почтить память аятоллы вместе с нами пришло не так уж и много людей. Помещение настолько огромно, что группа молящихся примерно в 40-50 человек, казалось, занимает не больше места, чем пара яиц в квадратной упаковке на три десятка.

Паломники неспешно подходили к главной святыне, чтобы подержаться за решетку и попросить себе благостей у человека, которого последователи уже при жизни приравняли к небожителем.



Как выглядел аятолла Хомейни в зрелом возрасте становится понятно уже на второй день пребывания в Иране. Его портреты встречаются на каждом шагу, что на улице, что в помещениях. Чаще всего он изображается в паре с действующими аятоллой Хаменеи. Но он же не родился с белой бородой и в чалме. Вот так он выглядел в молодости,



и 40 лет назад во время исламской революции пользовался беспрецедентной поддержкой населения.



Сейчас же остались только недостроенный гигантский комплекс и по-ирански мелодичное чтение Корана в нём.

phpBB [media]

Любопытство – вещь не постоянная. После его удовлетворения часто интерес к месту пропадает, лопается как мыльный пузырь. Мы увидели могилу первого аятоллы современного Ирана, пора переходить к новой цели. Должна признаться, что рядом с мавзолеем есть еще одни объект для осмотра. Это мемориальное кладбище воинов, погибших в Ирано-Иракской войне. Пусть события тех тяжелых 8 лет напрямую не касаются нас, но ведь это тоже история.

продолжение следет.

[Ekaterina632]

Спасибо за подробный интересный рассказ! С Вами будто заново переживаю и нашу поездку в Иран, во многом схожие с Вашими впечатления были.

«Там же стреляют! А в Сирию вы не хотите? Дальше в Афганистан поедите? Там же исламисты, вас же не выпустят».

Ох, знакомые вопросы!
А пещеры в Хамадане не планировали?

[zebra-ira]

А пещеры в Хамадане не планировали?

Мы не большие поклонники пещер. Видели в Грузии, в Турции, Новоафонские ещё в советское время, что там можно ещё необычного придумать? Те же сталактиты-сталагмиты, те же лампочки, речушка, легенды... А от Хамадана в пещеры ещё и ехать немало. Нет, эта вещь нас не интересует

[zebra-ira]

Часть четырнадцатая, сборная. Или как упорядочить винегрет впечатлений от столицы.

Легко восхититься утонченным Исфаханом, влюбиться в тяжеловесный Язд. Компактный исторический центр, достопримечательности в шаговой доступности, рестораны и сувенирные лавки, заточенные на туристов. Туриндустрия искусственно создает антураж, подгоняет реальность к картинке в буклете, окружает туристов специально обученными людьми, которые профессионально обслуживают и обихаживают нас.

Наверное, так и должно быть. Это бизнес, который хорошо продается. Туристом быть приятно, быть русским туристом в Иране приятно вдвойне. Собственно, за возможность побыть какое-то время «особенным» человеком мы и платим в путешествиях.

Тегеран с этой точки зрения совершенно не туристический город. Попасть в него после почти трех недель «обожания» в турпровинции сродни первой поездке в пионерский лагерь. Ты перестаешь быть центром мироздания и окунаешься в обычную жизнь.



Я уже говорила, что Тегеран произвел на нас отталкивающие впечатление в первые часы нашего знакомства. Должна сказать, что два не полных дня для налаживания отношений с ним явно недостаточно.

Довольно часто, судя по отчетам, путешественники уделяют столице Ирана лишь роль транзитной точки стараясь не задерживаться в ней. Поэтому мы тоже решили ограничиться эконом вариантом, назначив для осмотра две башни, дворец Голестан и мавзолей вкупе с метро.

Сейчас бы я заложила на Тегеран дня четыре… Потому что к этому городу сначала надо привыкнуть, чтобы научиться видеть его уникальность. Жить в нем, я бы не хотела, а побыть еще раз туристом с удовольствием.

На первых порах кроме серых бетонных стен, чудовищного трафика на дорогах, плотного людского потока, тяжелого для дыхания воздуха не видишь ничего. Потом, сворачивая с основных магистралей в узкие улочки начинаешь выхватывать детали, и не перестаешь удивлять простым и на первый взгляд не заметным вещам.

«Рукава» на рукоятках мотоциклов – это первое, что привело в восторг.



Гениально! Особенно няшно смотрелись розовые меховые нарукавники на мотоцикле у брутального дядьки.
Интересно даже просто стоять на перекрестке. Мимо проезжают машины, которые я только в кино до этого встречала.



Можно выйти из метро и наткнуться на тележку с обалденными гранатами.



Вот уж точно, бомба.



Мандарины при перевозке может заботливо поддерживать человек, не опасаясь выпасть из открытого багажника легковой машины.



Можно идти по тротуару и споткнуться о прекрасную незнакомку,



или об изображение до боли знакомого человека.



Люди пекут и покупают хлеб не так как мы. Я бы не смогла додуматься выливать тесто на мелкую гальку в печи, а потом выбивать камушки и счищать пепел с лепешки щеткой на железных столах-решетках.



Придавливать осколками кирпичей газетки, чтобы не разлетелись, и держать тапочки при входе в киоск по мне так тоже отличная идея.



В Тегеран, да и во весь Иран можно ехать только за тем, чтобы наблюдать за течением обыденной жизни. В общем все тоже самое, что и у нас, но так не похоже на наш привычный уклад.

Отвлечь от людей могут только стены. В Иране, а особенно в Тегеране очень распространена культура граффити. Не мазня в подворотнях, как часто у нас в Волгограде, а работа профессиональных художников. Можно собрать настоящую коллекцию. Я, к сожалению, забрала с собой с улиц городов совсем немного картинок, потому что щелкать затвором камеры раз в три минуты тоже утомительно, и к тому же надоедает чувствовать себя полным идиотом снимая витрины магазинов, автобусные остановки, людей на переходе, фрукты на рынке, еду в ресторане. 1 500 фотографий, это много для просмотра, но так мало для удержания в памяти жизни в Иране.

Лошади восхитительны,



велосипед и нарисованная тень от деревьев натуралистичны,



запущенные улочки в Язде загадочны,



а дедушки приветливы.



Агитационная пропаганда на тему ирано-иракской войны надежно проникла в городскую среду любого населенного пункта. Лица молодых людей, смотрящих с плакатов посвященным воинам-шахидам повсюду. В столице формы исполнения наиболее разнообразны.
От фресок на всю стену в стиле реализма,



до филигранно выполненных портретов с использованием традиционных мотивов.



Тема граффити была бы не полной, если бы мы пропустили ограду давно превращенного в музей американского посольства (метро Телегани).



Картинки узнаваемы, тем и привлекательны. Приятное ощущение, «и я тут был». Они на месте, вы тоже можете сделать селфи рядом с ними.



Здание напротив американского посольства реже попадает в отчеты, но довольно интересно.



Все окна заклеены стикерами на тему кто какую войну начал, с указанием даты и определением государства-зачинщика.



Тегеран показался мне тяжелым городом для жизни. Передвигаться по нему утомительно, что пешком, что на метро, то на такси. Отсутствие приятного глазу архитектурного стиля и нагромождение городской застройки не вызывает эстетического воодушевления.





Но есть места, поднявшись на которые можно при желании научиться понимать город. Это башни. Тегеран – это очень сложный организм. Люди лишь крошеные кровяные тельца, передвигающиеся по артериям-магистралям, но именно их слаженное движение вдыхает жизнь в, казалось бы, безжизненные бетонные коробки домов и асфальт улиц.



На фотографии лишь маленький кусочек Тегерана, снятый со смотровой площадки телебашни Бордже Милад (35.744265, 51.376308). Правы те, кто рекомендует выделять вечернее время для ее посещения. С высоты в 220 м город прекрасен! Он кажется бескрайним, потому что на протяжении полного кругового обхода он будет сопровождать вас, сопеть как огромный не прирученный зверь, и заманчиво светить огнями.



Припасите на этот случай теплые вещи. В октябре по открытой смотровой площадке гуляют не только люди, но сильный холодных ветер.



Сама башня тоже хороша, что внутри, что с наружи. Сейчас даже немного жалко, что не хватило сил еще раз подняться на отдельном лифте в ресторан на последнем этаже, стоимость билетов и цены в ресторане позволяли.



От башни Азади (35.699687, 51.339038) до телебашни кажется рукой подать, но это не так. Еще в Язде мы столкнулись с тем, что зона прямой видимости не означает, что путь к цели будет коротким и легким. Будьте готовы к тому, что вечером чтобы добраться от одной башни до другой придется надышаться выхлопными газами в надежных пробках, а за поиски альтернативной дороги таксист в итоге запросит с вас двойную цену.

Путь до башни Азади не столь сложен, особенно если прибегнуть к помощи метро (лучше выходить на станции Moeen). Пожалуй, это главная визитная карточка страны. Можно ничего не знать об Иране, но где-то видеть это странное на первый взгляд белое сооружение.





В жизни башня смотрится не сравнимо выигрышнее, чем на фотографиях. Причудливые изгибы и гармоничные пропорции делают ее воздушной. Архитектор явно поймал божью искру и доказал, что человек тоже может творить абсолютную красоту.



Башня Азади возведена на островке внутри пересечения главных автомагистралей. С точки зрения заложенного внутреннего смысла выбор местоположения понятен, а вот как люди должны попадать к стенам арки мне не ясно. Подземного перехода нет, до единственного наземного приходится обойти всю площадь кругом.



Принципиальное несоблюдение простейших правил дорожного движения в Тегеране по началу ошеломляет. Для меня перейти дорогу было сродни с игрой в русскую рулетку. Пешеходы презирают пешеходные переходы и умело лавируют между машинами, где им вздумается, автомобилисты же не придают значения правилам приоритета и даже не думают снижать скорость перед зеброй и пропускать хоть кого-нибудь.

phpBB [media]

Посмотрите только на одну из станций такси и автобусов. Это же уйма транспортных средств, и все они выходят на дорогу!



Подойти поближе в мраморным стенам арки нужно не только для удачного ракурса для селфи, но и для того, чтобы подняться на смотровую площадку



или, чтобы спуститься в подземный музей. Выставка театральных кукол меня приятно удивила.




Куклы-ложки. Я бы никогда не додумалась использовать ложки в таком качестве.



От дворца Голестан (35.679726, 51.420427), признаться честно, я много не ждала. Сколько их дворцов уже смотрено пересмотрено… Но не пройтись по жилью правителей страны первый раз знакомясь со столицей «моветон».

Благодаря умению пользоваться навигатором мы с первого раза вышли к нужному неприметному проулку. «Вход, как часто бывало в Иране не очевидный», - отметили мы, пройдя кассы. Внутри на первый взгляд тоже ничего сногсшибательного нет.

Привычный уже периметр а ля караван-сарай, не работающий фонтан, и богатство зеленых насаждений. Самым необычным мне показался занавес, на фасаде одного из зданий. «Ремонт, что ли затеяли», - подумала я.



Нет, не ремонт, там прячется бомба! Хорошо, что раньше я не встречала изображение этого чуда. Если кто планирует пройтись по залам дворца самостоятельно, пролистните это фото.

Знакомьтесь, его величество мраморный трон персидских шахов.



Качество фото и ракурс так себе, лучше увидеть собственными глазами.



Мраморная плита приличной толщины может просвечиваться. Это ли не чудо?



Зеркальный интерьер под стать трону-тахте. Я немного подождала, и тоже с удовольствием попозировала в нише среди зеркал.



Другие залы дворца не менее удивительны. Наполнение европейской дворцовой моды персидскими мотивами создает не тривиальный коктейль.



Зеркала в интерьере в окружении тончайшей росписи позволяют сделать фотку в стиле «родители Гарри Поттера».



Дворец привлекателен еще и внутренним садом. Нельзя сказать, что это вершина ландшафтного дизайна, но за время путешествия по Ирану мы научились ценить воду и радость от созерцания живых растений. Понимаю запросы шахов на устройство террас, тем более при использовании такого материала.

Стены дворца плотно покрыты чудесной мозаикой. Фотосессии на ее фоне обязательны и многочисленны.



Конкуренцию девушкам могут составить только котики. Интересно наблюдать, как с мастерством художников эволюционировал одни из главных символов Ирана – лев и солнце.







Нимфа в вольной персидской трактовке просто обворожительна «туды её в качель» (с).



В общем вы поняли, я влюбилась в иранскую мозаику. Было бы время, ходила бы рассматривала и снимала все картинки.







В Голестане начинаешь понимать значимость работы реставраторов. Сочность красок на плитках уже давно удивляла меня. Учитывая возраст зданий сам собой возникал вопрос, как же они сохраняют свой первозданный вид по несколько веков?

Наверное, благодаря невидимой работе умельцев. Здесь хорошо видно, что без заботы человека время стирает краски.





А так было бы, если нужно просто залатать стеночку из того, что осталось.



окончание следует

[zebra-ira]

Часть пятнадцатая, заключительная. Или как мы слетали в Тегерак.


Дворец Голестан был последним объектом нашей экскурсионной программы. Все. Время, отведенное на первое знакомство с Ираном, закончилось. За восемнадцать дней мы увидели все, что планировали, победили свои страхи, побороли стереотипы.

Если вы спросите меня, так какой же он Иран? Я отвечу, не знаю. Мы почти ничего успели посмотреть в Тегеране, в остальных городах мы проводили время рядом с туристическими достопримечательностями, жили в отелях, ориентированных на иностранных туристов, общались с людьми, работа которых состояла в обслуживании иностранцев. При всём при этом мы были счастливы. Путешествие оказалось сказочным! Настоящая рукотворная персидская сказка, скорее всего не имеющая ничего общего с иранской действительностью.

Хотя с другой стороны радушное отношение к нам людей на улице и ощущение безопасности не были вымыслом. Следы персидской цивилизации в камне, зеркалах, удивительных товарах, восточных базарах мы видели воочию.

Иран не показался мне снаружи религиозным государством. Давление норм шариата я испытала на себе только на Кешме, когда не смогла купаться как все нормальные люди. В восточных провинциях Турции влияние ритуалов ислама на повседневную жизнь людей гораздо заметнее.

В отличие от турецкого Курдистана никто не бросал торговли после призыва к молитве, не спешил к мечети, не молился на коврике у дороги.

Единственное, что на первых порах сильно бросалось в глаза, это часть женщин одетых по мусульманским традициям. При этом магазины ломятся от нарядов привычного нам фасона, и дети одеты по европейской моде.

Всюду где только можно выглядывают два старца с бородами, но на них никто не обращает внимания, при всей официальной ненависти к Америке, в рекламе магазинов и принтах на одежде используются англоязычные надписи.

Молодежь в крупных городах легко и с удовольствием общается на-английском, так же, как и у нас «сидит в телефоне» и ведет себя весьма свободно. Посмотрите, какие красивые лица.







У меня сложилось впечатление, что в массе своей иранцы весьма веротерпимы. Мы угощались чаем в палатках, посвященных окончанию траура по имаму Хусейну, и не испытывали к себе никакой неприязни даже со стороны этих на первый взгляд серьезных парней.





В каждой гостинице был набор из коврика для молитв, текста Корана и мухр (молельный камень шиитов), но только в Исфахане было заметно, что эти вещи часто используются по назначению, а не просто лежат на полке.



Еще в каждом номере была стрелочка, указывающая направление на Мекку, искать ее даже интересно, потому что определенного места нет.



Разрыв шаблона у меня случился в последний тегеранский вечер. Мы первый раз за поездку включили телевизор. Хотя текст мы не понимали, но стандартная структура подачи новостей и видеоряд к ним позволял понять многое и без перевода. Увиденное привел меня в ступор.

Оказывается вчера два миллиона паломников отправились пешком по улицам Тегерана в Ирак на день Арбаим (поминовение внука пророка имама Хуссейна). Судя по подаче материала их было даже не два миллиона, а вся страна в едином порыве вышла на улицы.



Юные девушки в чадрах рыдали от избытка эмоций, молодые люди били себя кулаками в грудь, видимо обещая уничтожить мировой империализм. Из двадцати каналов пять были посвящены чтению Корана и теологическим рассуждениям.



Сюда же могу добавить парочку фотографий из вернисажа в метро.





И вот готово. Образ Ирана, так привычно тиражируемый и на нашем телевидении готов. Я понимаю родственников, которые тревожатся отпускать близких в путешествие по Ирану. Я и сама забеспокоилась. Выглянула из окна на улицу. Да, нет… Ничего подобно я там не заметила, даже и не знала бы, если бы не включила телевизор. Просто параллельная реальность какая-то.

С другой стороны приверженцев устоев, привнесенных исламской революцией сорок лет назад не мало. Сколько? Понятия не имею, но судя по соотношению женщин, завернутых в черное и носящих легкий шарф на затылке первых как ни крути больше. Особенно если покинуть столицу и центры больших городов.
Живя в двадцать первом веке и не ограничивая доступ к интернету не легко защитить незыблемость официальной доктрины мироустройства. Определенный водораздел во взглядах на жизнь между старшим поколением и молодежью виден не вооруженным взглядом.


Олег.
У меня сложилось впечатление, что в нынешнем виде Иран доживает последние дни (условно говоря). Дни эти ограничены жизнью нынешнего аятоллы Хаменеи. Он, мягко говоря, немолод, и с его смертью там что-то будет. Будут делить власть, будет схватка между «ортодоксами» и «прогрессистами». Если к тому времени не устаканится экономическая обстановка – то население в стороне не останется, ведь там довольно большое количество недовольных как Хаменеи, так и исламским режимом власти вообще, причём недовольные, по обычаю, более пассионарные, активные.

Наверняка присоединятся женщины, вынужденные соблюдать хиджаб (мне показалось, что дурнушки его соблюдают истовей, чем красавицы, что объяснимо, а значит женский протест будет весьма так ничегосебе выглядеть ;) ). Добавятся творческие личности, которые сейчас живут в полуподполье, подтянутся просто готовые побузить неважно почему (бессмертное «Я дерусь, потому что дерусь!»), безработные…

Да и многочисленные «друзья» за рубежом страны помогут. В общем, боюсь будет буча. Поэтому ехать надо в ближайшее время, до объявления «На восемьдесят…. году жизни скончался видный деятель…»

Может быть я фантазирую и драматизирую? Вполне возможно, и хорошо бы, но мне, почему то, именно так видится будущее страны. И ни к чему хорошему это не приведёт, по крайней мере для нас, туристов.


Нам повезло, мы успели… Восемнадцать дней, проведенных в Иране, не изменили мир, зато они изменили нас. Аэропорт IKA в день отлета казался уже домашним. Вот он пандус, где я впервые поймала такси.



Вспомнились слова портье при заселении в Ибисе в первый день, что "запомните этот день и сравните его с тем днём, когда будете уезжать. Ваши впечатления будут совсем другими." Он прав полностью! Какими смешными теперь кажутся «проблемы» первых дней путешествия. Какая страна сможет удивить нас так же, как Иран? Наш путь был интригующим и невероятно интересным. Мы прошли его не зря.



До свидания, отчёт окончен!

[Zulus17]

Спасибо Вам. Хороший отчет. С общей атмосферой и бытовыми зарисовками. Давно готовлюсь к Ирану, но все никак не получается.

[Zebra21]

Zulus17, если готовитесь - значит мечтаете. А мечты сбываются, если готовитесь

[scraft]

Спасибо , прочёл с большим и удовольствием и интересом вспомнив моменты своего путешествия по этой самобытной стране . Я видел меньше Вас , а поэтому было интересно читая узнать больше об Иране и укрепить своё желание повторно посетить эту страну . Не понял насчёт указанного Вами курса ( не нашел в инете инвы о таком соотношении ) 132 000 - 142 000 за доллар , но верю что так было и это действительно помогло провести вполне разумно-экономную поездку , а мне вот с таким не повезло ...))))))
Им ( иранцам ) бы сделать для нас безвизовый въезд - это наверное также стало бы стимулом для многих посетить эту страну .....

[Zebra21]

Сейчас риал несколько отправился, но курс всё равно сильно отличается от официального. 107-125 против 42. Реальный курс можно смотреть ут - http://www.rialconverter.com больмень правдиво показывают.

[scraft]

А я и не знал , что там есть разница между официальным и неофициальным курсом .... Честно говоря впервые услышал , спасибо ! А то решившись на очередное путешествие так и менял бы по официальному курсе в банках ... А как там найти уличных менял или у кого там менять по выгодному чёрному курсу ?

[Zebra21]

Ну, по официальному курсу, думаю, вам и не удастся поменять деньги, поскольку по нему никто не работает. Меняют деньги в обменниках, вполне себе официальных, курс хороший даже в аэропорту. В Тегеране ещё обменное место на площади Фирдоуси, хотя, наверняка, и в других местах есть обменники. Когда они закрыты, то рядом с ними полно менял, думаю у них курс чуть лучше, но мы у них не рискнул менять.

[•sachados•]

Здесь, наверное, каждый был погружен в свои мысли, тревоги, мольбы и надежды. После прощания с «гидом» можно бродить по двору и сидеть на коврах сколько хочешь, можно даже проявить любопытство и зайти во внутрь мечети, но почему-то мы отказались от этой мысли. Вроде бы мания преследования пока не овладевала нами, но в этом месте ощущалась сила власти, с которой лучше не вступать в дискуссию.
Нас приняли как гостей, очертили зону дозволенного, что ж… Спасибо и на этом. В чужой монастырь со своим уставом как известно не суйся.

Это был один из двух случаев, который оставил...скажем, осадочек. Неприятно было. И всякие отговорки типа "не твоё - не суйся" тут не проходят, потому что во всех остальных мечетях, что России, что Турции, что Ирана, местны и служители и внрующие говорили что-то вроде "Это дом Аллаха, какое право я могу запрещать вам посетить его? Он всем рад.", то тут... В общем - ладно.

Хочу Вас успокоить и убрать осадочек, хоть и спустя долгое время)).
Есть такое понятие, как "адаб" (этика) посещения могил святых людей. И от того, выполняет человек эти адабы или нет, зависит, будет ли польза ему от этого посещения. И если не придерживается или не знает адабов( то есть по незнанию может несоблюдением навлечь на себя гнев Всевышнего), то лучше не ходить, будет только вред. Поэтому, людей других конфессий, которые точно их не знают, стараются не допускать, для их же блага, ведь хоть и конфессии разные, но Бог-то, как известно один. А уж туристов-то и подавно, они ведь не ради Всевышнего приходят туда. И ещё, после посещения, да и до, очень нежелательно какое-то время вести светские беседы, а хорошо сосредоточиться на своем сердце и вере в нём. Поэтому и не общительные люди там были. Так что расстраивались вы зря)).
Отчёт чудесный! Очень захотелось в Иран. Как и на юго-восток Турции после одного из Ваших отчётов!

[zebra-ira]

Хочу Вас успокоить и убрать осадочек

Спасибо за интерес к Ирану и подробные разъяснения. Умом мы себе это примерно так и понимали. Что для нас представляет культурологический интерес для кого-то настоящая святыня. Религиозные объекты первой величины часть общемировой истории, поэтому мы и стремимся в них побывать.

Туристы же как дети - не привыкли к отказам . В случае с нашим посольством (откуда нас прогнали и заставили стереть снимки на фоне таблички и части стены) знающие люди тоже постарались сгладить негативный след. Правила у них уж больно строгие, и с охранника спрос завышенный. А то что эмоций он не мог сдержать, так это наверное от того, что начальства много и ракурс на все события из-за забора посольства в корне отличается от благодушного состояния туриста, увидевшего "кусочек" Родины в далеких и удивительных для него краях.

Сейчас мы сожалеем пожалуй только об одном, что очень мало видели в Иране, что-то пропустили по незнанию или из-за недостатка времени хотя были рядом.

[dorokhinv]

Спасибо за прекрасный отчет

[Zebra21]

dorokhinv, спасибо вам за отзыв

[Nightfight]

Сейчас мы сожалеем пожалуй только об одном, что очень мало видели в Иране, что-то пропустили по незнанию или из-за недостатка времени хотя были рядом.

Немного вопросов к Вам :
Скажите чего Вы пропустили, то что не было в Вашем рассказе так скажем ) Собираюсь в Мае в однуху.
Безопасно ли вы там себя чувствовали? Думаю там нет воровства? Как например в Тайланде или Индии?
Хватит ли на одного человека скромного 500 $ на 2 недели ) ?
Покупали вы заранее сервис код для быстрого оформления визы ?

[Zebra21]

Скажите чего Вы пропустили, то что не было в Вашем рассказе так скажем

Полстраны! Но даже в тех городах, где мы были, мы посмотрели далеко не всё. В некоторых - даже не половину. Перечислять всё просто нереально.

Безопасно ли вы там себя чувствовали? Думаю там нет воровства? Как например в Тайланде или Индии?

Чувствовали себя абсолютно безопасно! С воровством не сталкивались, но, наверняка, там не без этого. В Тае и Индии не бывали, но рассказы бывавших слышали. Там абсолютно не так. ЮВА мне лично не хочется посетить, а в Иран я бы с удовольствие ещё побывал.

Хватит ли на одного человека скромного 500 $ на 2 недели ) ?

Всё зависит от запросов Но даже не сильно себя ограничивая хватит легко. Мы на двоих за вычетом виз, авиабилетов и расходов в Москве, потратили по 550$ ни в чём себе не отказывая в принципе. Хорошая гостиница (4 местных звезды) дабл - 15-17$, обед на двоих в шикарном ресторане 10$. Билеты на достопримы 1-2$, авиаперелёт самый длинный (Кешм-Тегеран) - 30$. Так что тут всё реально.

Покупали вы заранее сервис код для быстрого оформления визы ?

Нет, не покупали. Просто подали заявление на сайте и через 10 дней нам его одобрили.

[Endy123]

Доброго дня! Хотел отписаться по поездке по Западному Ирану в марте 2019. Хоть вы и отсоветовали в Хамадане хостел Амадей, за неимением времени забронил его. Смешанные впечатления. В марте Хамадан как Новосибирск, холодно и снег сплошной. Комната сдвоенная на первом этаже - в первой газовый обогреватель, во второй спальня. Холодина жуткая, спал в одежде. На второй день прогрелась. Потом для интереса зашёл в отель прямо в центре города - Ordibehesh. Сначала просили 10$, потом 5:). Хозяйка Рабия понравилась, много общались, готовила по моей просьбе иранские блюда (хотя она и арабка), записал рекламный ролик в её соцсеть, признанная в РФ экстремистской про хостел. Помогла с такси в пещеру (70 км туда, 70 обратно и два часа ожидания) - отдали по 2,5 доллара с двумя испанцами, потом поехал в Керманшах с заездом в Бисотун за 15 долларов. Хамадан не сильно понравился - грязно, неуютно, холодно:) Пещера Али-Садр понравилась - люблю пещеры. Повезло, что было мало народу. Но к съёмке в слабоосвещённой обстановке надо готовиться... В Керманшахе была весна - уже сажали картошку. Жил в Oak Hostel за 18 евро, но они того стоят. Чисто, прямо в центре. Потом был Шуштар - там лето, убирают первый урожай сахарного тростника:).

Спасибо вам за полезную информацию, подарил ручку товарищу из мавзолея Есфирь и Мордехая, был очень доволен:)

[Zulus17]

Endy123, Ждем от Вас отдельный отзыв с практической информацией и впечатлениями. Много ценной информации уже в одном сообщении.

[Zebra21]

Endy123, спасибо большое за внимание к отчёту! очень рады, что что-то из него пригодилось
И да, свой отчёт напишете?