Трое вокруг Аннапурны пока без собаки. Весна 2019.

[Darkmesser]

Спасибо neperech за отчет "200км по красно-белым черточкам.. Around Annapurna. март-апрель 2017". Этим отчетом я пользовался как основным при подготовке похода.

Пролог
Эта история — о путешествии в Непал трех товарищей (назовем их Я, Сергей и Лена) с прохождением трека вокруг Аннапурны. Опыт походов у всех участников разный. Я и Лена ходили по нашему Кавказу на высоты не больше 3-3,5 тыс. м. У Сергея опыт хождения по горам вообще отсутствовал. Возраст у всех плюс-минус 40 лет. Я в 2016 уже побывал в Непале и дошел тогда до Гокио с восхождением на небольшую, по меркам Гималаев, вершину Гокио Ри. Поэтому роли наши распределились следующим образом: я — руководитель, организатор и — часто — переводчик, Лена, как человек связанный по работе с медициной — начмед, Сергей — завхоз и, как оказалось впоследствии, хороший экономист от слова «экономить».
Сразу скажу для тех, кто боится ехать: ничего особо сложного на маршруте не наблюдалось. Лишь пару раз мы пожалели о том, что не взяли с собой ледорубы, да и то, только потому, что в этом году было очень много снега. В обычном состоянии тропа хорошо видна и проходима без спецснаряжения. Что с собой брать и что надевать, уже много раз описывали знающие люди, скажу только о том, что не пригодилось и чего не хватало:

Не пригодилось.
Свитер. Брал для того, чтобы после ходового дня переодеться в домашнее и теплое. Хватило флиски и майки с длинными рукавами.
Книга бумажная. В прошлый раз ходил в одиночку и вечерами времени для чтения оставалось предостаточно, теперь же было с кем поговорить и обменяться впечатлениями.
Термос. Из-за того, что он плохо держал температуру. Оставили в Як Кхарке.
Спальник. Хоть я и спал в нем, можно было не тащить, а поступить, как советуют знатоки: взять только тонкий вкладыш и спать под местными одеялами, которые выдавали на протяжении всего маршрута в лоджиях.
Имбирь и лайм. Купили в Катманду, чтобы делать себе чай на треке. Взяли много, половину оставили в Як Кхарке.

Не хватало.
Кипятильник! Электричество имелось практически везде и даже часто — розетки в комнатах. Но согреть чай вечером не было возможности.
Веревки и пару прищепок. Вещи сушить.

Часто спорят, куда лучше идти: трек к Эвересту или вокруг Аннапурны. Скажу по своим ощущениям: треки и похожи, и не похожи одновременно, но оба красивы и по сложности равны. Так что без разницы, куда идти, главное — идти. И обязательно — в Непале.



Глава первая.
В которой мы летим и едим. Прибываем в Катманду, говорим «твенти ван» и строим планы на завтра. 21 марта.

Ура, путешествие наконец-то началось! А началось оно с того, что такси, которое мы заказали для переброски нас в аэропорт, не приехало. Начинали мы свое путешествие из Ростова-на-Дону. Перелет со стыковкой в Дубаи самолетом авиакомпании ФлайДубай. Билеты куплены еще осенью, планы похода (целых три) расписаны с учетом разных форс-мажоров.

Все собрано, оговорено, все участники встретились и… такси нет. Звоним таксисту, он что-то невнятное бормочет про навигатор, который его не туда завел, и что он скоро будет. Ждем еще. До аэропорта ехать около часа (новый же построили, подальше от города). Отменяем это такси, вызываем другое. Ждем. Такси нет. Уже легкая паника: все путешествие может сорваться из-за такси! И вот появляется машина с шашечками, быстро загружаем рюкзаки, прыгаем в авто и мчим в аэропорт. Правда, оказалось, что это не то такси, которое мы вызывали... Какая разница, главное — успеть на самолет!

Успели, загрузились, взлетели — 4 часа — приземлились. Дубаи. На стыковку 3 часа, успеваем переехать на бесплатном автобусе в другой терминал и перекусить в Макдоналдсе. Деньги менять пока не стали, оплатили карточками.

Загрузились, взлетели — почти 5 часов (облетали Пакистан) — приземлились в Катманду.

В аэропорту вместе с толпой таких же туристов заполняем миграционные карточки, оплачиваем визу — 40$ на 30 дней, достаем приготовленные заранее фотографии и идем ставить визу. Там нас разворачивают и отправляют к автоматам, где мы заполняем почти такую же анкету, только в электронном виде. Автомат нас фотографирует, выдает квитанцию, и мы снова отправляемся ставить визу.

Ребята нервничают, у них с английским плохо, вдруг спросят что-то, чего они не поймут. Просят меня быть поближе и подсказывать, если что))). Говорю, что спросят только, на сколько дней прилетели, тогда надо ответить: «твенти ван». Вообще, на любой непонятный вопрос — «твенти ван»! Тогда непальские работники поймут, что толку от вас не добьешься, поставят визу и пропустят. Так и получилось. Волшебные слова «твенти ван» сработали, как надо, и через пять минут мы уже выходили из аэропорта с визами в паспортах. Заполненные бумажные анкеты и фотографии так и не понадобились.

Деньги менять решили в Тамеле, поэтому такси оплачиваем долларами (стоимость — 700 рупий, с нас взяли 7 долларов, не выгодно, но уж ладно).

И вот он, Катманду! Здравствуй, дорогой город! Здравствуйте, запахи благовоний, здравствуй, вечное столпотворение людей, машин и мотоциклов, здравствуй, священная непальская пыль… кхе-кхе-кхе.



Катманду, по сравнению с 2016 годом, меняется. Пока не очень заметно, но на месте разрушенных землетрясением зданий появляются новые, высотные, из стекла и бетона. Даже в Тамеле на месте бывших старых зданий и мелких лавочек вырастают супермаркеты. Жаль, если не сохранят уникальную атмосферу города. Жаль, если Катманду превратится в мегаполис западного образца.

Обязательно хотел показать ребятам туристический центр, поэтому поселились в Тамеле. Бросили вещи и сразу на улицу, это же Катманду! Надо смотреть, удивляться, привыкать и менять деньги. Обменяли по 800 баксов, курс 109 рупий за доллар (запас на весь трек, там менять негде будет). В гостиницу вернулись богачами, с полными карманами денег. Отель стандартный, номер тоже, только ночью кто-то орал под окнами, видимо, приняв что-то из коробочек, которые нам пытались продать во время прогулки по вечернему городу))).

Расходы в Непале за первый день (здесь и далее за троих):
700 рупий — такси
2000рупий — ужин (3 далбата плюс чай)
38$ — гостиница (за 2 ночи)

[Darkmesser]

Глава вторая.
В которой присутствуют прыжки во времени, Сваямбунатх и трудности перевода. 22 марта.

Утром нас разбудили звук бетономешалки и лязганье арматуры. Напротив идет стройка. Доброе утро, Катманду! Смотрим на часы: 7 утра. Как раз завтрак (который включен в стоимость) с 7-ми часов. Поднимаемся на крышу, в кафе. Сонные, но приветливые работники предлагают на выбор два-три набора завтраков. Берем поридж (овсянку) с фруктами и чай.

Наш отель называется Family Home. Вчера водитель такси кружил по Тамелю в поисках отеля и, когда ему это надоело, остановился около Happy Family и весело так сказал нам:
— Все, приехали, вылезайте.
Но, увидев, что мы выходить не собираемся и тычем ему в смартфон с правильным названием, вздохнул и повез дальше.



Позавтракав, мы отправились оформлять тимсы (паспорт трекера) и пермиты (пропуск в национальный парк). Где здание NTB (Национальное бюро туризма) я уже знал, поэтому пошли пешком, рассматривая город и встречая местных жителей, открывающих свои лавки и зажигающих утренние благовония. Зайдя в главный вход NTB, мы встретили только двух странных работников, которые болтали и пили кофе в холле. Они-то и рассказали нам, что офис открывается в 9 утра, а сейчас только 8! Удивленно смотрим на часы и понимаем, что перевели часы неправильно. Крутим стрелки назад и возвращаемся на час в прошлое! Теперь у нас есть время заполнить анкеты и выпить кофе, который любезно предлагают те самые работники.
— Только на кофейном автомате, чтобы получить кофе, надо нажимать кнопку «чай», — поделились они тайной гималайской мудростью. Большое вам даннебат!).

9:00. Открывается офис. Снова волшебные «твенти ван», фотографии и 2000 рупий для дедули, оформляющего тимсы. Потом «твенти ван», фотографии и 3000 рупий для девушки, оформляющей пермиты (— страховку плиз, — ой, забыли в гостинице, — ноу проблем, напишите хоть название страховой, — ок, твенти ван, сэнкью).

Все, теперь как полноправные трекеры идем смотреть город. Я решил, что в единственный день до трека стоит посмотреть на ступу Сваямбунатх. Обезьяны, опять же, экзотика. Пешком идти далековато, но интересно. Особенно радуют таблички: «Осторожно, злая собака».



Сваямбунатх мне нравится больше, чем Буднатх. Видимо тем, что тут целый парковый комплекс. Тут же можно проделать маленький трюк: чтобы привезти монетки из Непала как сувениры (обычно тут только бумажные деньги), можно купить их 1:1 для кидания в фонтан, но не кидать, а забрать с собой.



Вечером зашли в одно из моих любимых мест в Катманду — «Сад снов». В сумерках там просто волшебно! Выпили кофе, прощаясь с цивилизацией. Завтра в горы.

Вернувшись в гостиницу, спросили, можно ли для нас вызвать такси до станции микроавтобусов, едущих в Бесисахар. Менеджер очень обрадовался, сказал, что конечно можно и его брат нас отвезет. Странно радостный он что-то. Спрашиваю, сколько нынче стоит такси? Мужик набирает на калькуляторе и показывает мне: 13000 рупий!
— Что? Куда ты нас везти собрался?
— Как куда, в Бесисахар!
— Не, мужик, мы на майкробасе доедем, нам только на станцию!
— А, тогда ладно, выходите утром на улицу, там полно такси.
— Ок, сэнкью)))


Расходы сегодня:
1000 — манго. 3кг. (можно было и дешевле, но еще не включился режим торга)
60 — вода (3 бутылки)
3000 —«Сад снов», по 200 рупий за вход и кофе с пирожными на троих
6000 — тимсы, по 2000
9000 — пермиты, по 3000
600 — Сваямбунатх, по 200 за вход.
2000 — обед в городе (момо, лепешки с медом и чай) на троих.

[Darkmesser]

Глава третья.
В которой смеются над нашими рюкзаками, водитель разрушает стереотипы, мы пробуем разные виды транспорта, не понимаем жестов, но попадаем в начальную точку нашего маршрута. 23 марта.

В 5:30 нас разбудил будильник. В 6:00 вышли из гостиницы. Такси действительно стоят в большом количестве, подходим к первому попавшемуся.
— Майкробас стэйшн ту Бесисахар.
— Ок, 700 рупий.
— Может, давай за 500?
— Ок.
Загрузились, через 20 минут приехали, куда надо. Стоят маршрутки и — группами — «помогайки». Сразу подбегают к нам:
— Куда ехать? Сколько вас?
— Бесисахар!
— Ок!
Теперь главной задачей было — уследить, куда понесли наши рюкзаки, куда повели моих спутников и куда делись только что купленные тут же на станции билеты в Бесисахар. Оказалось, что билеты, пройдя через трое рук, вернулись ко мне.

Спутников уже запихнули в маршрутку на самые дальние места. А рюкзаки «помогайки», смеясь (видимо над тем, что мы упаковали наши рюкзаки в мешки, опасаясь дорожной пыли), уже закрепляли на крыше маршрутки между детским велосипедом и корзинами.

Через 10 минут, в 7:00, мы тронулись в путь. Бодро проехали по кольцевой и в 7:30 застряли в пробке. Я читал, что надо успеть утром до образования пробок, потому и приехали пораньше, но… в сторону выезда на Бесисахар — ремонт дороги. Видимо, потом будет хорошо, но сейчас — пробки.

Своим товарищам я рассказывал о том, что в пути будет очень громко играть на весь автобус местная музыка, и кое-кто из нас этого даже ждал… но водитель решил, видимо, разрушать стереотипы про непальские автобусы. Музыку он включил только после первой остановки на перекус и туалет, да и то, что-то англоязычное… Кошмар, лететь через полмира, чтобы слушать эту попсу? Может, это такая забота об иностранных туристах? Или они теперь сами такое слушают? Печально.



Дорога до Бесисахара особо ничем не примечательна. Хотя для тех, кто в горах вообще ни разу не был, по сторонам посмотреть будет интересно. Но нам на заднем ряду в переполненной маршрутке (водитель постоянно подбирал пассажиров) было совсем не весело, да еще к концу поездки, к 14:30, меня укачало.

В Бесисахаре мы выползли на ватных ногах и с тошнотой. Зато доехали дешево: по 700 рупий с человека. Только вылезли, местные «помогайки» тут как тут:
— Ехать дальше?
— Да, ехать.
— Джип?
— Да, джип, только дайте передохнуть чуток!
— Ок, мы тут подождем.
Огляделись: напротив остановки чек-пост, отлично, хоть ноги разомнем и в себя придем. Пошли, отметились. Тут отмечают тимсы (после того, как выезжаешь из Бесисахара в сторону Чаме, через 10 минут снова чек-пост, там проверяют пермиты). Мужик, который отмечает тимсы, тоже предложил джип, но до Сьянджа, а у нас в планах — доехать до Джагата, он чуть дальше. Отказались. Тем более, нас ждали другие джиповоды.

Купили бутылку воды в магазинчике, постояли, попили, снова подходят уже знакомые «помогайки»:
— Ну что? Джип?
- До Джагата сколько?
- Вас трое? Джип на троих будет 6 тысяч рупий.
( Я рассчитывал примерно на эту сумму, писали, что если джип загружается трекерами под завязку, то стоимость от 1000 до 2000 рупий с человека).
— Джип только для нас?
— Да, только вам весь джип.
— Может, 5 тысяч?
— 5,5?
— Ок, едем!

Вот это уже было нормально. Сидим удобно, места много, вокруг все отлично видно (мне на переднем сиденье видно, а моим товарищам хуже, задние сиденья чуть выше расположены у новенького индийского джипа, на котором мы ехали, поэтому им приходилось нагибаться, чтобы побольше рассмотреть).



Два часа до Джагата по красивой горной дороге (если не идти, а ехать). Тех, кто идет эту часть пешком (когда-то давно трек начинался от Бесисахара), мы тоже встречали. С восторгом и предвкушением глядя на окружающие пейзажи, мы догнали группу трекеров, идущих пешком. Один из них, заметив нас, протянул руку с поднятым вверх большим пальцем. Я в ответ из джипа тоже показал ему поднятый вверх большой палец, мол, да, все классно, погода хорошая, виды красивые, отлично все!.. И только отъехав на некоторое расстояние, я понял, что он таким образом «голосовал», хотел, видимо, чтобы мы их подвезли… а я ему: да, классно… нам ехать… Прости, товарищ, у нас «голосуют» по-другому.



Джагат. Дорога проходит через весь поселок, состоящий из нескольких лоджей и частных домиков. Заселились туда, куда привез нас водитель. Нам было все равно, а ему может чего и перепадет за доставку клиентов.

В лодже мы одни, платим за еду, остальное — бесплатно (комната, душ, одеяла, вай-фай, розетка в комнате). Просто рай, по сравнению с треком к базовому лагерю Эвереста в 2016 году. Может, и там теперь так? Трекеров мало, даже стало немного жаль местных, ведь многие теперь едут сразу до Чаме, а то и до Мананга. А вот такие маленькие поселки будут умирать? Хотя местные пытаются как-то привлечь туристов. В Джагате раскопали горячие источники, сейчас их обустраивают и собираются использовать, как приманку. Да и шли мы еще не в разгар сезона. Возможно, народу будет побольше в апреле-мае.



По плану мы начнем от Джагата (высота 1300 м) и постепенно доберемся до высшей точки в 5416 м. (перевал Торонг Ла). Так лучше должны пройти акклиматизация и привыкание к нагрузкам. Скажу сразу, так и вышло, никто из команды не схватил «горняшку» или ее симптомы. Даже давление у всех было в норме, а ведь мы — двое гипертоников и один гипотоник. С этого первого вечера в горах у нас появилась любимая игра: меряться давлением)))). У меня с собой портативный прибор для измерения давления на запястье. Играли каждый вечер. Гипотоник всегда проигрывал.

Вечер в лодже. Доели последние манго из Катманду. Дальше фруктов у нас не будет аж до Татопани. Ужинали гарлик супом, момо и джинджер ти. Ждали 2 часа, пока приготовят.

Расходы:
500 — такси
2100 — маршрутка
5500 — джип
30 — вода

[b-olegh]

Дальше фруктов у нас не будет аж до Татопани.

И даже яблоки из Марфы пропустили?

[Darkmesser]

И даже яблоки из Марфы пропустили?

Яблоки в начале апреля в Марфе отсутствовали. Только сок)))

[Darkmesser]

Глава четвертая. 24 марта.
В которой мы начинаем идти, узнаем родные места, встречаем первых «возвращенцев», выясняем, что «немцев в деревне нет», сильно устаем, но не жалеем.

Вышли поздно, в 9 утра. Немногие трекеры, что ночевали в Джагате, уже выбрались на дорогу, а мы постепенно собираемся, подгоняем рюкзаки и раскрываем палки. Первый день пешего трека. Начало. От Джагата до Чамче идем по дороге. Виды вокруг чудесные, машин почти нет, идется легко. Пейзажи напоминают район знакомого исхоженного Архыза. Похожая растительность, приятное ощущение гор вокруг, только масштабы немного другие. Это как взять хребет Абишира-Ахуба и увеличить раз в 10. Впечатляет.



Перед Чамче есть малозаметная тропка, уводящая вправо, к реке. Там стоит указатель, но мы едва не прошли мимо. Можно идти по дороге прямо, или сворачивать на тропу, которая идет по противоположному склону ущелья. Мы, конечно, выбираем тропу.

После спуска к реке — первый подвесной мост. Для кого-то он первый в жизни, ребята идут по нему с благоговением, впитывая новые ощущения. Дальше тропа вьется то ступеньками, то дорожкой в парке, то подъемами, то спусками. И такой up&down будет сегодня весь день.




Но мы этого еще не знаем, идем наслаждаемся природой, которая удивительно похожа на мой родной Кисловодск. Как сказал Сергей, словно гуляешь по парку, но зачем-то — с тяжелыми рюкзаками. Через несколько часов такое гулянье начинает сильно утомлять. Постоянно вверх и вниз, вверх и вниз. Сколько сбросили, столько и набрали, да еще и немного больше каждый раз, ведь мы все-таки поднимаемся. А на противоположной стороне дорога идет почти ровно, с небольшим подъемом. Но мы не жалеем, на нашей стороне воздух чист, свеж, и виды один лучше другого.



При подходе к Талу (очень хотел увидеть этот поселок, по фотографиям — интересное место) встречаем немолодую пару, которая движется нам навстречу. Странно, неужели они кольцо вокруг Аннапурны идут по часовой? (Для тех, кто не знает, наш трек обычно идут против часовой, так медленнее набирается высота, вплоть до самого перевала, за которым затяжной спуск с большим сбросом высоты. Соответственно, если идти по часовой, то придется на перевал подниматься с большими сложностями. Редко кто на такое решается.)
— Хэлло!
— Привет!
— Так вы русские?
— Да, возвращаемся из Мананга.
— На перевал не пошли?
— Нет, что-то плохо стало в Мананге, горная болезнь.
— А-а… понятно…
— Вам удачи!
— Спасибо, пока!
Вот так вот, первые «возвращенцы». Посмотрим, как будет у нас, но мы уверенны в себе, пройдем!

Через некоторое время выходим к Талу. Действительно, красиво. На широкой речной отмели, в окружении высоких гор, стоит поселок. Проходим в арку, извещающую нас, что это Тал на дороге к Манангу, и останавливаемся в первом же лодже, который попадается у нас на пути. Отдохнуть, чаю попить. Устали. Первый ходовой день все-таки.



Лоджи, подобные этому, я называю «перехватывающими». Обычная практика в Непале. Идешь по треку, устал, и вот он, пункт назначения. Останавливаешься в первом лодже, а это, оказывается, еще и не поселок вовсе, а нечто вроде пригорода. До поселка иногда еще минут 20 топать. Но ты уже сбросил рюкзак, сел на стул, и идти дальше не хочется.



Посидели и мы. Выпив странного чая (попросили с имбирем и лимоном, а принесли лимонную кислоту, едва разбавленную кипятком) и немного отдохнув, двигаемся дальше. Около Тала, впрочем, как и почти везде, ведется строительство. Дорогу делают, склоны копают, много техники. Видимо, кто-то вложил немалые деньги на этом треке. Повсюду спецтехника и китайские строители. И до перевала, вплоть до самого Мананга, и после, начиная от Кагбени.

На подходе к Талу у Сергея внезапно сводит мышцы обеих ног. Скорее всего, с непривычки: сразу такая нагрузка! У него работа хоть и физическая (в отличие от наших с Леной), но, в основном, руками. Ходить на большие расстояния не требуется.
Как запасной вариант, можно было остаться в Тале, переночевать и потом попробовать двигаться дальше, но не понадобилось.

Присели, размяли руками мышцы ног, съели глицина (для лучшего снабжения клеток кислородом), разбавили в воде шипучий витамин «Ц» (далее будем это делать постоянно и пить бутылочную воду с растворенным витамином). Потихоньку двинулись дальше. У нас сразу было понимание того, что мы идем вместе. Если кто-то не может, значит не может вся команда. Мы никого не оставляем. Можно помочь, разгрузить рюкзак того, кто слабее, или хуже себя чувствует. Но весь маршрут мы проходим или вместе, или никто.

Оставаться в Тале не пришлось. У Сереги за полчаса ноги приходят в норму, и мы лезем дальше. А дальше снова было вверх-вниз.



На полпути от Тала до поселка Карте есть развилка. Можно уйти на дорогу и идти по ней ровно, но пыльно, или остаться на тропе, кривой и сложной, но красивой. На этой развилке мы встретили немцев. И мы, и они пошли по тропе.

Видимо, что-то генетическое есть у каждого из нас в отношении немцев. Почему-то очень хотелось поведать им, что «Гитлер капут», но они, наверное, и сами уже в курсе. Зато дальше мы включились в негласное состязание «нас немцы догоняют, не дадим пройти!» И мы увеличивали темп. На очередном привале у водопада немцы, воспользовавшись нашим отдыхом, вырвались вперед и ушли по направлению к Карте.
— Так немцы же поселок займут!
Встаем и из последних сил движемся дальше. Врешь, не возьмешь!



Прошли Карте, немцев не встретили. Дальше можно продолжать путь по тропе и потом по мостику перейти реку Марсьянди, чтобы попасть в наш нынешний пункт назначения — поселок Дарапани, а можно выйти на дорогу и дойти до того же Дарапани минут за 20-30.



Выбрали на этот раз дорогу. К 16:00 добрались до Дарапани. Заселились в красивый лодж с бесплатной комнатой, вай-фаем и газовым душем (здесь бывает «солнечный душ», основанный на нагревающихся на солнце конструкциях или «газовый», с обычной газовой колонкой).

В этом большом двухэтажном лодже на два десятка комнат мы снова почти одни, если не считать одинокого американца, с которым мы познакомились в пустой столовой. Он тоже идет один, без портеров и гидов, но с подозрительно маленьким рюкзаком… может, у него все вещи супер-нано-технологичные? Позже выяснилось, что это мы набрали многовато вещей.

Поели, в душ и спать. Конец первого ходового дня. Упахались. Немцев мы больше не встречали.

Расходы:
3500 — лодж в Джагате (еда)
500 — чай в Тале и 3 бутыки воды с собой
(расходы пока маленькие, расчет был на 2-3 тыс. рупий на каждого в день)

[IMDM]

Есть подозрение, что в отчете должны быть иллюстрации, но что-то не сработало.

[Nepal_max]

Значит не только я картинок не вижу

[b-olegh]

Есть подозрение, что в отчете должны быть иллюстрации

не только я картинок не вижу

Зато какое поле для воображения!

[Oks123]

Книга бумажная.

Мы встретили девушку в Гималаях, уже на приличной высоте, читающую толстую бумажную книгу. Обалдеть просто, думала она одна такая. )))
Мне интересно просто - зачем бумажную? Можно же в электронную закачать. )))

Часто спорят, куда лучше идти: трек к Эвересту или вокруг Аннапурны. Скажу по своим ощущениям: треки и похожи, и не похожи одновременно, но оба красивы и по сложности равны. Так что без разницы, куда идти, главное — идти.

Я бы не сказала, что они похожи и по сложности не равны совсем. В Сагарматхе намного сложнее, особенно если перевалы идти, а даже если не идти, то тропы на треке Вокруг Аннапурны легче, там именно тропы. )))
Индивидуально все конечно, но я думаю, что вывод о одинаковой сложности может сделать только человек с хорошей физической подготовкой, простой смертный вывод сделает другой. )))

[IMDM]

зачем бумажную? Можно же в электронную

Надо шире мыслить. У бумажной есть масса побочных функций, что может выручить в разных экстремальных ситуациях.

[Darkmesser]

Мне интересно просто - зачем бумажную? Можно же в электронную закачать. )))

Любая электроника жрет электричество, а оно там не постоянное))) в Сагарматхе вообще была беда с ним в 2016-ом. Около Аннапурны ситуация получше, но все равно. Да и полистать бумажную книгу в горах это приятно. Отрыв от надоевшей цивилизации.)))

Я бы не сказала, что они похожи и по сложности не равны совсем.

У всех индивидуальное восприятие. Мне показались похожи.)) Но это мои впечатления. Да и около Аннапурны в марте снега было слишком много. Местами сложно было.

[Oks123]

Надо шире мыслить. У бумажной есть масса побочных функций, что может выручить в разных экстремальных ситуациях.

[Darkmesser]

Фото в галерею закинул. Теперь видны у всех? Дальше будет больше фото, в начале пути все слишком привычное)

[Darkmesser]

Глава пятая
В которой мы попадаем в волшебный лес, видим первые снежные вершины, заблуждаемся, промокаем, не доходим до пункта назначения, мерзнем и надеемся на завтра. 25 марта.

Итог дня: холодно! Лежим под одеялами, вай-фай не работает. Ждем ужин… уже 2 часа ждем, потому как в лодже мы снова одни. И этот лодж не в Чаме. Хотя планировали сегодня ночевать в Чаме…

Но все по-порядку. Вышли сегодня в 8 утра. Через 20 минут доходим до чек-поста (ну вот, а мы так хорошо уложили все документы подальше в рюкзаки). На пороге маленький мальчик лет трех с криками: «Мама!» виснет у Лены на шее (что он там на самом деле кричал, я не знаю, но на руках он, в результате, посидел).



Движемся дальше по дороге. За поворотом, после развилки на Бимтанг-трек, нам открывается вид на пока еще далекие, но большие, снежные, красивые вершины. А если есть такой вид, то надо остановиться и позавтракать. Мы с этого дня решили брать завтрак сухим пайком с собой. Чтобы не тормозить на выходе утром и не идти сразу с полным животом. Наш стандартный утренний набор состоял из тибетского хлеба и 6-ти яиц на троих.
Завтрак — с видом на снежные вершины и двух мелких карапузов-близнецов, ползающих по ступенькам во дворе лоджа. Запивали свой завтрак чаем, который заказали тут, на месте.



Подкрепившись, легко и спокойно дошли до Данакью (промежуточный пункт). Таких подъемов-спусков, как вчера, нет, только плавный набор высоты. После Данакью нашли тропу, которая идет не по дороге (а я уж думал, весь день по дороге топать). Тропа эта красивая… ступеньки… (— опять ступеньки?) Заныли ноги. (— У нас тоже есть вопросы, — сказали легкие и сердце.)



Тропа ведет по лиственному лесу. Хотя мы замечали много желудей на земле, дубов я так и не увидел… у всех деревьев листья тонкие и длинные. Что-то с этим лесом не так.
Один раз пересекли дорогу, но тропа за дорогой продолжается, и метка красно-белая на камне нарисована (такими метками обозначен весь трек вокруг Аннапурны), второй раз пересекли дорогу. Тропа продолжается. Мы и рады, ведь мы не хотим идти по дороге.

Идем по загадочному, волшебному лесу, вокруг необычные деревья с которых свисает мох. И запах! Весь лес наполнен невероятным, просто дурманящим запахом маленьких цветов, которые гроздьями растут на кустарниках, заполнивших все вокруг.



Не зря я думал, что с этим лесом что-то не так… Когда решил свериться с картой и посмотрел на Maps.me в смартфоне, то увидел, что мы находимся в стороне от всех троп и дорог. В лесу. Но ведь я вижу перед собой тропу! Она же есть, и она же куда-то ведет! Может, это местные тут ходят? Я немного забеспокоился и задумался. Возвращаться к дороге? Далеко. Довериться тропе и идти вперед? Возможно.



И тут лес внезапно изменился. На пути стали появляться снежники, исчезли цветы вместе с запахом, скрылось за тучами солнце, начал накрапывать дождь. Стало мрачно и неуютно. Надели дождевики на рюкзаки. Идем, надеясь на то, что покапает и перестанет. Тем более, идем, доверившись тропе. На карте есть метка «Тиманг бридж вью». Вроде как, смотровая площадка и мост. Надеюсь, тропа выведет туда. Если есть мост, значит, он ведет к Тимангу, а нам он как раз и нужен. Дождь усиливается, дошли до моста, на нем красно-белая метка. Отлично, идем правильной дорогой. Надеваем дождевики и на себя. Минут через 20 выходим к Тимангу. Ура!



Под проливным дождем бредем по поселку. Заходим в лодж попить чаю, согреться и обсохнуть. Пока пили чай, дождь прекратился, и мы продолжаем путь в сторону Чаме. Уже по широкой дороге. Минут через 20 снова начинается дождь. Да что ж такое! Через пару часов, мокрые и уставшие, шлепая по грязи, доходим до какого-то поселка. Навстречу идут местные женщины.
— Это Чаме?
— Ноу! Это Кото.
Ну и ладно, принимаю решение остаться на ночь здесь. Скоро будет темнеть, дождь не кончается, мы устали. До Чаме полчаса пути. Лучше эти полчаса пройти завтра при хорошей погоде, чем сейчас.



Заселились в лодж. Неудачно. Комната холодная, вай-фая нет, еду ждали долго, хозяйка бегала в соседний лодж за девушкой, которая нам приготовит. Когда попросил посушить ботинки у огня, меня не поняли и принесли в комнату чугунок с углями… Это, конечно, хорошо: и тепло и посушиться можно. Но вот вытяжки-то в комнате нет, и через полчаса мы выносим чугунок на веранду, чтобы не угореть. О том, чтобы спать в комнате с такой «печкой» не может быть и речи. Из-за плохой погоды накатывает тоска. Лежим под одеялами, пытаясь согреться.



Расходы:
4700 — лодж в Дарапани
300 — чай и завтрак
450 — чай в Тиманге

[Nepal_max]

Фото в галерею закинул. Теперь видны у всех?

Да, теперь все видно!
Отгружайте больше фоток

[b-olegh]

Да и около Аннапурны в марте снега было слишком много. Местами сложно было.

Хоть Аннапурна и считается фабрикой снега, но в этом году в плане снега знатно потрудились все высотные пики...
Снега было нетипично много во всех регионах.

[Darkmesser]

Снега было нетипично много во всех регионах.

Да, дальше по фотографиям видно будет, сколько снега вокруг. Даже зеркало Сваргадвари было покрыто снегом. И табличка на перевале была на уровне колен.

[b-olegh]

И табличка на перевале была на уровне колен.

Мелочь!
Был случай - табличка "Annapurna Dase camp" была ниже уровня тропы!
Просто чуть в стороне от текущей тропы была откопана ямка, в которой эта табличка виднелась...

[Darkmesser]

Глава 6
В которой мы не тратим запас, расширяем географию знакомств, меняем дождь на снег и достигаем просветления. 26 марта.


Утром дождь продолжается. Ставили будильник на 5:30, чтобы по хорошей погоде до обеда добежать до следующего пункта в плане. До Верхнего Писанга (да, есть еще и Нижний Писанг). Просыпаемся, идет дождь, лежим. В 6 утра встаем, все равно не спится, настроение не самое веселое. Решено отправиться в Чаме, пусть даже под дождем, а там уже смотреть по обстановке: то ли заселиться в нормальный лодж и попробовать переждать дождь (один день из запасных можно использовать на это), то ли пробовать идти дальше. Выходим. Через полчаса доходим до Чаме. Дождь прекратился, но погода пасмурная, прохладная.



Остановились попить чаю, заодно поглядываем на магазинчик с куртками через дорогу. Моя куртка-штормовка с флисовой подкладкой сильный дождь не держит, промокает. Серега тоже не хочет надевать свою штормовку, присматриваем что-то полегче и непромокаемое. На дороге у магазинчика уже человек 5 трекеров. Стоят, примеряют флиски и куртки. Мерзнут видимо. Мы, осмотрев товар и узнав, что наших размеров нет, идем дальше. Погода хоть и пасмурная, но зато без дождя. Движемся по дороге. Машин не встретили. На обочинах все чаще попадаются снежники. Писали, что в этом году зима была необычайно снежная, но я рассчитывал, что к нашему прибытию все уже растает. Однако — нет: снега чем дальше, тем больше.



В Братанге (это на полпути) остановились рядом со стеклянной пирамидальной кафешкой. Внутри и вокруг множество трекеров. Кто-то собирается идти дальше, кто-то обедает. Мы тоже зашли (ведь до сих пор завтрак свой не съели). Пока ждем чай, слышим русскую речь! О как! Лена бежит поговорить к «соотечественникам», которые на самом деле оказываются эстонскими парнями, идущими, как положено, группой, с гидами и портерами. Но почему они даже между собой общались на русском, для нас загадка. Поговорили с ними немного, нормальные ребята, идут тоже в Верхний Писанг.



Пока мы с Сергеем беседовали с эстонцами, Лена уже познакомилась с двумя девушками из Кении. Она все ищет франкоговорящих иностранцев, чтобы попрактиковаться в своем французском. Кенийки молодые, веселые, восхищались, что мы идем сами, без гидов, портеров и у нас такие большие рюкзаки. Очень удивлялись, что в России в школах учат не только английский, но и немецкий, французский и прочие языки. Это они еще не знают, что в самой России куча национальных языков. Девушки из Кении тоже идут в Верхний Писанг. Да почти все, судя по разговорам, идут туда, значит, надо поднажать, иначе останемся без мест в лодже.



Отправляемся дальше. Обгоняем одинокую девушку-трекера.
— Хэлло!
— Хэлло.
Как-то она с акцентом это произносит... На всякий случай добавляю:
— Привет!
— Привет!
Оказалась, что она мало того, что из России, так еще и жила в Набережных Челнах, причем в том же районе, где сейчас живет Сергей! Это же надо было пролететь полмира, чтобы встретить соседку! Через некоторое время она убегает дальше, а мы идем в своем темпе. Ее мы будем встречать еще много раз.



Жаль, что по пути в Писанг плохо было видно Сваргадвари (Swargadwari— «ворота в рай». Огромная гладкая скала, изогнутая в виде амфитеатра.) Но и то, что нам удалось увидеть, произвело сильное впечатление: верхний край изогнутого скального зеркала уходил в облака, тем самым позволяя нам представить реальный размер этого чуда природы.



Тропа уходит с дороги и петляет по лесу, в котором очень много снега. Там, где прошли люди до нас, снег утоптан, а вот в шаге от тропы мои палки проваливались в снег наполовину. Эта часть пути снова похожа на парк, только на этот раз — зимой. Очень снежной зимой.



В Верхний Писанг дбрались к 14 часам. На входе в поселок стоит розовый лодж (судя по многочисленным отчетам, все идут туда). Мы тоже зашли, поискали хозяев. Потом еще поискали, покричали, позвали, плюнули и ушли в другой лодж. Чуть ниже розового уже открылись новые. Деревянные, с синими железными крышами. Эти лоджи даже лучше, потому что новые! Как сказал хозяин, только в этом году открылись.



Едва мы заселились, распаковали рюкзаки, переоделись и вышли прогуляться, пошел снег. Причем такой, основательный. Мало того, что все в снегу, так еще и сверху теперь сыпет. Это же сухой сезон! Откуда дожди, откуда снег? Но снег все же лучше, чем дождь, под снегом гулять приятнее. Мы полезли смотреть на старую часть Писанга. Этим улочкам и домам, сложенным из камня, уже много лет. Мне нравятся такие поселки.



Читал, что наверху есть монастырь. Из-за сильного снега сложно рассмотреть, но, логично рассуждая, если лезть все время вверх, то выберемся к монастырю, они обычно на самых верхах располагаются. Так и оказалось: на самом верху поселка — монастырь, и рядом — ступа.



Из монастыря слышен какой-то стук. Заглядываем, там одинокий монах распевает мантры, стуча специальной изогнутой палочкой по барабану и время от времени ударяя в гонг. Долго решали, можно ли зайти? Вроде, открыто, но вдруг помешаем? И спросить не у кого, он там один. Помог Сергей:
— Ты же говорил, что в буддизме нет запретов?
— Ну, в принципе, нет…
— Значит, зайти можно!
Разувшись, потихоньку зашли, постояли, послушали мантры, прошлись по залу, посмотрели, прониклись.



Уходя, заметили столик с разными сувенирами, книгами по буддизму и амулетами. Самое интересное, что на столе стоит баночка для денег, а рядом с предметами — ценники. Бери, что надо, положи деньги в баночку и иди с миром. Даже если забрать все амулеты и уйти, не заплатив, никто тебя не догонит и не арестует. Просто карма твоя станет очень и очень темной. Мы взяли несколько амулетов и, конечно, оставили деньги.

Выходим на улицу и понимаем, что мы достигли просветления! Причем, не только в душе, но и в природе! Снег прекратился, и небо стало проясняться. Мысленно благодарим Будду и замираем в восхищении. Вид от монастыря оказался потрясающим. При подъеме мы не видели ничего из-за снега и облаков, а сейчас, хоть солнца и нет, зато Аннапурна показала нам свои вершины! И облака теперь только украшают общую картину: они плывут выше гор, ниже гор, по горам! Долго стоим. Уходить от монастыря совсем не хочется.




Возвращаясь, крутили все попавшиеся на пути молитвенные барабаны и просили хорошей погоды на дальнейший трек.
В лодже заказали еду, посидели в столовой с фантастическими видами за окном (я несколько раз не выдерживал и выбегал фотографировать очередное облако на склоне).



Снова почему-то нет никого ни в нашем лодже, ни в розовом… куда делись все те трекеры, которые собирались оставаться в Верхнем Писанге?

Ночью ходил фотографировать небо. Холодно, красиво. Жаль, не хватает хорошей оптики у моего Sony nex-5s. Утром меня растолкали мои спутники:
— Там скоро рассвет, иди фотографируй, там нереальная красота, что ты еще лежишь?! (фотоаппарат брал только я, остальные ограничились телефонами).



Расходы:
4300 — лодж в Кото
500+500 — чай два раза в пути

[neperech]

И даже яблоки из Марфы пропустили?

Яблоки в начале апреля в Марфе отсутствовали. Только сок)))

а мы почти в это же время ели там яблоки за обе щеки - сушёные Марфинские!)

[Darkmesser]

а мы почти в это же время ели там яблоки за обе щеки - сушёные Марфинские!)

Сушеные яблоки мы таскали с собой родные. Перед перевалом половину отдали хозяйке лоджа)))) Поэтому в Марфе такие яблоки нас не привлекали)))

[neperech]

Возвращаясь, крутили все попавшиеся на пути молитвенные барабаны и просили хорошей погоды на дальнейший трек.

дааа.. видно я в своё время хорошенько накрутила эти барабаны - погода у нас тогда была шикарная)..
хотя, глядя сейчас на ваши фото, убеждаюсь, что облачная и серая погода в горах мне нравится не меньше солнечной

стена Сваргадвари в снегу необыкновенна! да и все фото со снегом и под снегом знакомых мест выглядят удивительно, если не уникально..

[neperech]

а мы почти в это же время ели там яблоки за обе щеки - сушёные Марфинские!)

Сушеные яблоки мы таскали с собой родные. Перед перевалом половину отдали хозяйке лоджа)))) Поэтому в Марфе такие яблоки нас не привлекали)))

а вот и зря)), я искушённый фанат сушёных яблок)) и знаю в них толк, но марфинские меня покорили)..

[b-olegh]

знаю в них толк

"Я - злой и страшный серый волк!
Я в поросятах знаю толк!" (с)

[Darkmesser]

Глава седьмая.
В которой бабушка угощает пирожками, завтракаем с видом на Аннапурну и ищем воображаемых друзей. 27 марта.

Из Верхнего Писанга выходим в 7:30. Завтрак с собой, как обычно, тибетский хлеб и яйца. Что-то идти сегодня тяжело. На тропе на свежем снегу попадаются отпечатки чьих-то лап. Смотрим и анализируем. Если это собака, то должны отпечататься когти, а тут их нет, отпечатки только подушечек. Значит, кошачьи. Размер — с ладонь взрослого человека, видимо, барс. И наверное, снежный. Встретиться нос к носу с таким зверем не хотелось бы, а вот увидеть было бы неплохо. Но — не судьба. Барсы не такие дураки, чтобы показываться всем подряд.



К 8 часам доходим до подъема, который многие описывают как сложный. Переходим очередной подвесной мостик, и тропа уходит серпантином вверх. Это подъем к поселку Гяру. Есть возможность попасть в Мананг (или как в нашем случае, в Браку, немного не доходя до Мананга) по дороге внизу долины. Но мы же приехали сюда смотреть красоты, поэтому наш план — подняться к Гяру (3670), потом по тропе траверсом дбраться до селения Нгавал (3660) и спуститься к поселку Брака (3360). В Мананг (стандартная остановка для многих) я идти не хотел, потому что там туристический центр с магазинами, толпами народу и даже с кинотеатром (больше похожим на наши видеосалоны 90-х), а мы — команда закоренелых интровертов.



Поначалу подъем серпантином не вызывает трудностей, и только через пару часов понимаешь, что этот участок весьма не прост. К концу подъема уже и ноги, и спина болят (эх, не хватает физподготовки все-таки). На верхнюю обзорную площадку выползали чуть ли не на четвереньках. Правая нога, левая рука, левая нога, правая рука.



Уффф. Дошли. Поднимаем глаза, а там стоит древняя бабуля и предлагает пирожки! Горячие, только из печи! Это были самые вкусные пирожки на всем треке! Да что там пирожки, это были самые вкусные вкусняшки на треке. С яблоками и корицей. Божественно! Особенно, когда ешь их с видом на гряду Аннапурны.



Огромное спасибо тому, кто поставил на этой высоте деревянные лавки. Завтрак с видом на снежные вершины был лучшим за весь трек. Если будете идти этот трек, обязательно идите через Гяру и Нгавал. Лучшие виды и лучшие пирожки с яблоками! Рекомендую и то, и другое!



Позавтракав, выдвигаемся дальше. По карте от Гяру к Нгавалу идут две дороги по склону: одна все время держится на высоте около 3600-3700, а другая забирает выше, до 3850 и спускается к 3660. Решили идти по первой.



Через час я понимаю, что мы идем все-таки по второй, которая ведет все выше и выше, а где был выход на первую, мы так и не увидели. Местами много снега и, возможно, под ним просто не видно развилки. Все следы идут по верхней тропе. Ну, значит и мы туда. Выбора особо и нет. Зато тут самые лучшие виды на массив Аннапурн (это мое личное мнение).



Тропа идет траверсом, огибая выступы склонов. Поэтому до поворота— снег и холодный ветер, за поворотом — жарко и сухо. И так много-много раз. Куртки надеть, куртки снять, надеть, снять.



Вышли к Нгавалу. Понравилась входная арка, перед которой снег был расчищен, а чтобы пройти в нее, пришлось лезть через метровый сугроб. Судя по следам, все так делают. В первом же ложде выпили чаю с молоком, сидя за столом на улице и созерцая сугробы вокруг.



Пошли дальше. Заблудились на старых улочках, зато посмотрели поселок, покрутили огромный барабан, подивились чортену с проросшим сквозь него огромным деревом, поглядели на «доставку товаров», которые носят из джипов, подъезжающих к дальнему краю поселка, и отправились вниз, по дороге к Браке. Снова встретились с эстонцами. То мы их обгоняем, то они нас.



Мне в этом переходе тяжело далось начало дня. Побаливала голова, дышалось тяжелее обычного, идти было тяжело. Но после затяжного подъема и завтрака с видом на Аннапурну все пришло в норму, и до Нгавала идти было хоть и сложно, но терпимо. А когда начали спускаться, совсем стало хорошо и я шел легко.

Спуски мне всегда нравились, а вот нашей Елене — наоборот. Подниматься было хоть и тяжело, но приемлемо, а на спуске ей стало плохо. И чем дальше, тем хуже. Видимо, сказалось то, что она гипотоник.

Мы с Сергеем, как смогли, разгрузили её рюкзак, взяв часть веса на себя. Общая скорость снизилась. До Браки идти хоть и по ровной дороге, но еще часа два. А время — четыре вечера. Понятно, что доберемся, но совсем не интересно так дбираться. Тем более, что внизу уже и виды не так хороши.



Неожиданно появляется джип, который едет в нашем направлении. Тормозим его. Внутри водитель и Босс. Переговоры вели с Боссом.
— Намасте, до Браки подбросите?
— И вам намасте, может вы имели ввиду до Мананга?
— Нет, нам в Браку.
— Зачем Брака? Давайте в Мананг, там лучше!
— Спасибо, но нет, нас в Браке… ээ… о! Друзья там нас ждут!
— Ааа, ну раз друзья, тогда ладно, фифтин хандред! (я потом много раз слышал как они полторы тысячи называют «пятнадцать сотен»)
— Может тысячу?
— Ок, залезайте.

Через 15 минут мы в Браке. Вылезаем из джипа, размышляя, где тут лоджи и куда нам податься. Джип не уезжает. Выглядывает Босс:
— Где друзья ваши? Может мы вас к ним отвезем?
— Спасибо, не надо, мы с ними созвонимся и найдем их сами.
— Так давай, звони, узнавай где они!..
Да что ж ты не отвяжешься никак? Босс ждет. Я достаю смартфон, делаю вид, что набираю номер, прикладываю к уху и начинаю нести чушь по-русски:
— Але, тут странный мужик, который не хочет от нас отставать, давай езжай уже, сколько мы тут будем стоять и искать воображаемых друзей?
Ленка уже немного пришла в себя, стоит рядом, слушает и с трудом сдерживает смех. Наконец, Босс не выдерживает и уезжает.



Отлично. Теперь надо найти лодж. Брака представляет собой маленький древний поселок в стороне у скал и новую улицу с парой лоджей вдоль дороги. Так что особо долго выбирать не пришлось. Выбираем большой, двухэтажный лодж, около которого и стоим. Как оказалось, хозяин уже минут пять всеми силами пытается привлечь наше внимание и приглашает к себе. Ок, давай пойдем к тебе.
— Вай-фай есть?
—Есть.
— Душ есть?
— Есть.
— Ну и отлично, комнату на троих, плиз.

Заселились. Поели. Тут даже выпечка есть. Но с бабушкиными пирожками не сравнить. С Леной прогулялись по окрестностям, ей стало немного лучше. В этот вечер гипотоник единственный раз выиграл у гипертоников. Завтра у нас акклиматизационный день. Дальше не идем. Дневка с радиальным выходом к ближайшим достопримечательностям. Это значит, что пойдем с маленькими рюкзаками прогуляться повыше, чтобы привыкнуть к высоте.



Из интересного тут есть пещера Миларепы (буддистский святой отшельник), в которой он жил (высота 4100) и Ледяное озеро (4600). Вечером в столовой, где собралось много разного иностранного народу, узнаем, что к пещере не пройти, все завалено снегом. И пещера, и подходы к ней. Остается Ледяное озеро. Ок, пойдем туда.

В столовой хоть и тепло, в отличие от нашей комнаты, но неуютно. Слишком много людей. Даже Лена, которая постоянно искала франкоговорящих трекеров, шепчет нам:
— Давайте возьмем термос с чаем и пойдем уже в комнату, надоели эти иностранцы, мы же интроверты…

Здесь мы впервые встретились с парой из Москвы. Они вдвоем идут этот трек и еще встретятся нам много раз. С ними произойдет интересная и поучительная история, о которой расскажу в свое время.

Расходы:
7150 — лодж в Писанге
500 — чай с пирожками
300 — чай в Нгавале
1000 — джип до Браки

[Peter Number One]

Спасибо за беспредельно снежный отчет по маршруту вокруг Аннапурн. Приятно рассматривать снег, когда за окном жара....Разрешите добавить картинки с изображением Божества под Анной2, которое и в снег и ветер сохраняет свои очертания)

[Peter Number One]

Анна2 и окрестности с высоты квадрокоптера

Анна2 и окрестности с высоты квадрокоптера

[Peter Number One]

С высоты очертание образа под куполом Анна2 выглядит вполне осмысленно

С высоты очертание образа под куполом Анна2 выглядит вполне осмысленно

[Darkmesser]

Глава восьмая.
Мы отдыхаем, разговариваем с яком и собакой, снова топаем по снегу и впервые жалеем, что не взяли ледорубы. Я изображаю дурака, а Сергей — электрика. 28 марта.

Сегодня акклиматизационный день. Утром с маленькими рюкзаками через старую Браку поднимаемся вверх, к Ледяному озеру. Подъем не сложный, но затяжной. Набор высоты — около тысячи метров. Само озеро не представляет особого интереса, важен именно подъем до 4600. Организму надо понять, что его ждет дальше.



Склон по которому мы поднимаемся на солнечной стороне, поэтому снега нет (ну так, местами попадается). Тропа хорошо протоптана, заблудиться сложно, хотя потом, на спуске, мы все-таки ее потеряли прямо над поселком и спускались по склонам и козьим тропам, но это нормально, к такому мы подготовлены.



Подъем состоит из четырех «взлетов», это когда видим «вершину», поднимаемся на нее и выясняется, что это только первая ступень, потом тропа идет полого и снова вверх на «вершину». И так — четыре раза.



Чем выше, тем больше становится снега. На высоте 4200 выходим к последней «полочке», на которой стоит хижина, гордо именуемая «ресторан». Там одинокий непалец готов предложить чай и что-то из еды. У нас завтрак, как всегда, с собой, поэтому заказываем только чай, и пока его готовят, мы с Леной идем знакомиться с представителем местной фауны. Это як-подросткаок. Красавец стоит на склоне, на фоне Аннапурны, и с подозрением косится на нас.

Подходим поближе, чтобы сделать фото: Лена с яком, я с яком и подошедшая собака с яком. Была мысль подойти погладить его, но, вспомнив мой прошлый опыт, когда в похожей ситуации около Мачермо як погнал меня (конкурента) со своего скудного пастбища, размахивая рогами, мы оставили эту идею и просто поговорили с этим белым мохнатым облаком. Потом к разговору присоединилась собака, но спокойно поболтать нам не дал Сергей, сообщивший, что чай готов и пора завтракать.



Дальше хижины тропа совсем пропала под снегом и пришлось идти по следам прошедших ранее трекеров. Поднявшись до 4500, увидели плато, где находится озеро. Но добираться туда совсем уже расхотелось. Время — около 12, снег подтаял на солнце, мокро, слякоть, ноги проваливаются. Дальше решили не идти.

Как потом выяснилось, само озеро тоже засыпано снегом. Высоту мы набрали достаточную, виды отсюда прекрасные, фотографии сделали, можно и обратно. По пути вниз встретили в хижине-ресторане отдыхающую пару из Москвы, с которой познакомились вчера. Они тоже размышляли о целесообразности дальнейшего подъема.



Есть на этой тропе один участок, который без снега, возможно, проходится легко, но в нашем случае снег превратил склон в горнолыжную трассу с 60-градусным наклоном, которую надо преодолеть поперек. Тут мы пожалели о том, что нет у нас ледорубов, с которыми гораздо удобнее проходить такие опасные участки, а в случае соскальзывания ледорубом можно «зарубиться» — остановить скольжение по снежному склону. Палки, что были при нас, в такой ситуации не особо помогают. Мне было боязно не столько за себя, сколько за ребят. Но потихоньку, по очереди, шаг за шагом, наблюдая за тем, кто проходит в данный момент, миновали этот участок. Мы потом еще не раз пожалеем о том, что не взяли ледорубы.



Спустились к старой Браке, посмотрели поселок. Старинные постройки из камня создают впечатление, что ты переместился во времени. Древний монастырь наверху селения дополняет образ. Удалось даже пройти через несколько помещений этого монастыря. Он сейчас на реставрации, обновили лестницу, поставили новую, сверкающую на солнце статую будды. Только одно помещение было закрыто, но сквозь щель в двери нам удалось увидеть полустертые настенные фрески, которым много-много лет.

Вернулись в лодж. Прогулка на тысячу метров вверх нас утомила. И это с маленькими рюкзаками! А что будет на перевале, где нас ждет такой же подъем со всеми вещами? Впервые появилась мысль о портере. Если отдать ему Ленкин рюкзак, то уже всем будет гораздо легче. Но, может, это такие мысли потому, что устали? Посмотрим, что будет дальше.



Из окна нашей комнаты открывается вид на дорогу и окрестные поляны с пасущимися животными. Мы сидим, обсуждаем планы на завтра и замечаем детей, возвращающихся из школы. О! Мы же взяли с собой сувенирные карандаши. Пришло время их дарить! И дети тут уже не разбалованы цивилизацией, и разгружаться надо.

Пока обувались и выходили из лоджа, дети разошлись. Что ж такое! Идем с Леной к старому поселку, там вчера тоже видели детей. Так и есть, играют на том же месте. Трое. Одариваем их тремя наборами. Тут и родители подошли, благодарят. Остался один набор. Осматриваюсь и замечаю неподалеку школьницу, идущую по тропинке. Я к ней. Напрямик через поляну.
— Намасте! Презент!
...Бульк! Правая нога по щиколотку провалилась в жижу болотную. Да ладно, ерунда, вытаскиваю ногу и бегу дальше. Девочка ждет и смотрит на бегущего через выпас дурака. ...Бульк! Вторая нога проваливается… Но дошел. Вручил. Молодец. Девочка удивлена, такого сумасшедшего трекера еще не видела, но подарок взяла.

Вечером обнаружили проблему. В нашей комнате нет розетки. Электричество есть, а розетки нет. Как заряжать технику? Это я уже зажрался, на треке в 2016-м розеток не встречал вообще. Но тут привык к комфорту. Внимательно все осмотрев, Сергей замечает, что от выключателя идут два провода, один к лампочке, а другой заканчивается обрывом над дверью. Видимо собирались сделать еще одну лампочку, да что-то не сложилось. Прикручиваем к этому проводу зарядку и по очереди заряжаем наши устройства. Проблема решена.

Расходы завтра посчитаем.

[Darkmesser]

Глава девятая.
В которой налево хода нет, трехэтажный сэндвич, сомнения, разгрузки и обретение нового спутника. 29 марта.

Из Браки выходим в 7:30. А в 8 уже входим в Мананг. Последний населенный пункт, до которого идет дорога. У них тут даже стоянка джипов организована на входе в поселок.



Мананг действительно большой. По сравнению с Бракой, Писангом и прочими селениями. Проходим мимо магазинов, кафе, стад коз и иных благ цивилизации. Дальше можно двигаться налево, в направлении озера Тиличо (самое высокогорное озеро в мире), или направо, в направлении Як Кхарки и перевала. Сидя дома и расписывая маршрут, в одном из вариантов я учитывал поход к Тиличо. Но по сообщениям местных и тех, кто пытался туда попасть, это «нот посибл». Все завалено снегом, пройти нельзя, а даже если и получится пробраться, то вместо озера можно посмотреть на очередную снежную поляну. Решили Тиличо оставить на следующий раз.



На окраине Мананга останавливаемся на завтрак в последней «кафешке». В этот раз нам достались недоваренные яйца, которые пришлось пить, а не есть. Пока едим, мимо проходят знакомые кенийки, потом — знакомые эстонцы.
— Опять вы!
— Это ВЫ опять, а мы снова!)))



После Мананга тропа — с набором высоты. Идти не легко. Снег, местами — слякоть, рюкзаки все тяжелее и тяжелее. Высота уже около 4 тысяч. А впереди еще перевал на 5 тысяч! Но в качестве компенсации за трудности — вокруг сказочная красота. Снежные склоны, голубое небо, яркое солнце. Мы за время трека увидели уже все климатические пояса — от тропиков до северных льдов и все виды погоды: солнце, дождь, снег, облака, ветер. И это замечательно, ведь от такого разнообразия остаются яркие впечатления и множество эмоций. А это и есть жизнь, как мне кажется.

Все чаще идем молча, постоянно разговаривать тяжело. На привалах жуем орехово-цукатную смесь, пополняя энергию. Хотели угостить проходящих мимо кениек, но они отказались, только посмотрели, что же мы едим в пути.



Впервые за весь трек я достал плеер с музыкой. Обычно я слушаю горы, ветер, дорогу… но сейчас захотелось музыки. Тем более, многие композиции очень подходят для горных дорог (в моем плеере «Мельница», Таривердиев, Лара Фабиан и еще разного понемногу). Музыка действительно помогает преодолевать трудности.



В Як Кхарку приходим в 13:30. Здесь наша точка ночевки. Заходим почти одновременно с кенийками, их гид поселил девушек в симпатичном лодже с деревянными домиками. Пытаемся остановиться там же, но хозяин говорит, что мест нет. Ну и ладно, идем дальше.



Пройдя метров сто по поселку, моя команда бунтует. Заявляют, что дальше не пойдут, устали. Мне тоже без разницы, где останавливаться. Захожу в лодж напротив.
— Намасте, есть места?
— Есть, есть, идем покажу!
Проходим сквозь лодж и оказываемся в огороде, где лежат, греясь на солнышке, яки. В сторонке стоят три домика, явно новые. Отлично.
— Нам нужно для троих, отдельные кровати.
— Вот! — комната с одной двуспальной и одной односпальной кроватью.
— А есть еще, что посмотреть? Нам нужны отдельные кровати.
— Хорошо, соседний домик, вот! — комната с одной двуспальной и одной односпальной кроватью, от перестановки мест слагаемых (или кроватей), сумма (суть) не меняется...
— Ладно, понятно, пусть будет так, только мы едим у вас и не платим за жилье, ок?
— Ок! Вот вам ключи от домиков.
От ДВУХ домиков.
В результате нам достались два домика за бесплатно! Лена, как королева, жила в собственных апартаментах. Оказалось, что даже туалет внутри (правда, водопровода нет)! Хотя при такой звукоизоляции неизвестно, хорошо это или плохо.



На обед заказываем то, что еще не брали в Непале — сэндвич. Есть особо не хочется, а бутербродом с чаем перекусить можно. Но когда нам принесли эти сэндвичи, мы поняли, что получаем полноценный обед. На тарелке трехэтажное сооружение, в котором тосты, свежая капуста, майонез (или что-то похожее) и три вида сыра, рядом — жареная картошка (очень вкусная, по сравнению с той так называемой жареной картошкой, которую мы пробовали уже на треке и были разочарованы) и овощи. Объедение! И по объему еды не мало. Лена с трудом доедает свою порцию.



Перекусив, идем прогуляться повыше для дневной акклиматизации. Гуляем и думаем. Дальше будет еще тяжелее, а если мы уже сейчас смотрим все чаще не на красоты, а на тропу под ногами, согнувшись под тяжестью рюкзаков, то это не дело. Снова всплывает мысль про портера. Понятно, что мы не привыкли к помощникам. Все свое носим сами. Без гидов, портеров и туристических групп. Гиды и группы нам не нужны, но, может, портер — это не так уж и плохо? После обсуждения решили нанять одного, чтобы нес рюкзак Лены, в который мы тоже сбросим по паре кило из своих рюкзаков.



Портера оказалось легко найти в любом лодже, и наш — не исключение. Хозяйка после небольшого торга (с 15 до 13 тыс. рупий) представила нам нашего портера на следующие два дня (договорились, что он несет рюкзак до перевала и там отдает его нам, вниз не спускается). Зовут его Батур. Почти Батыр, только вот по виду на богатыря он мало похож. Если видите в горах непальца маленького роста и щуплого телосложения, то это обязательно портер. Наш таким и был: молодой парень ростом ниже Лены.

В последствии оказалось, что отнести удобный рюкзак на перевал для него — просто прогулка. Он всю дорогу бежал впереди, ждал нас и слушал музыку со своего смартфона через портативную колонку, которую захватил с собой. А еще он курил… даже на перевале.



В лодже мы оставили (для разгрузки) свой термос, который плохо держал температуру, часть лаймов и имбиря, купленных в Катманду, и сушеные яблоки, которые почти не ели. Хозяйка была рада таким подаркам.

Расходы:
9800 — лодж в Браке за два дня
450 — чай на тропе к Ледяному озеру
380 — чай и вода в Мананге

[Darkmesser]

Глава десятая.
В которой есть снег, толстая собака, высота, правильное решение и ожидание завтрашнего дня. 30 марта.

Снег. Теперь почти везде снег. У меня в дневнике уже который раз записана фраза про то, что тут не должно быть столько снега в это время года. Я рассчитывал на более сухую тропу.



Вставляю в солнечные очки сменные стекла на максимум затемнения. Снег и солнце не лучшие друзья для глаз.

Путь от Як Кхарки до Тронг Педи (нашей точки для ночевки) довольно прост. Идти недолго, мы вышли в 8 утра и в 12 уже были на месте, тропа набирает высоту плавно, лишь пару раз нырнув вниз, к мостикам через реку. Но вот снежные склоны упорно просили ледоруб.



Только наш портер ничего не просил, убежал вперед, подпевая своему смартфону. Иногда ждал нас на поворотах, но там тропа одна, заблудиться невозможно. Просто контролировал, идем ли мы еще.



На полпути внезапно обнаружился «магазин». Хижина с водой, сникерсами и толстой симпатичной собакой. Собака не продается))).



Когда уже показались крыши Тронг Педи, у тропы мы обнаружили табличку с надписью «Thanks». То есть: «Спасибо, что дошли». Приятно.



Заселившись, пошли прогуляться повыше и разведать дорогу. До Хай Кэмпа (пара лоджей на пути к перевалу) не дошли, но ноги промочили. Снег. После обеда он подтаял и стал трудно проходимым. Завтра важный день. Перевал.

Во время прогулки Лена спросила разрешения немного поныть. Мы позволили.
— Зачем нам этот перевал? К чему переться вот на эту высоту? Что мы там не видели? Хочу тепла и фруктов, что мы тут вообще делаем?
— Совершенно с вами согласен! — это проходивший мимо трекер внезапно поддержал ее. Он оказался тоже русским, они с командой идут в Хай Кэмп и завтра на перевал.
— Подписываюсь под каждым вашим словом! — и пошел дальше вверх…

У меня был только один весомый аргумент:
— Ближайшее место, где тепло и бананы, находится на ТОЙ стороне перевала. Быстрее всего оказаться в тепле и уюте, это перейти перевал!
На этом нытье закончилось, и мы спустились в лодж.



Сегодня уже все почувствовали высоту. Утром у меня появилась небольшая тошнота и заболела голова, Но, как уже случалось ранее, после ходовой нагрузки через пару часов все пришло в норму. А вот Ленке, наоборот, стало хуже. Только Сергей хорошо себя чувствует, как будто ходит в горы каждый день. Только постоянно есть хочет))). У нас с Леной аппетит тоже не пропал, и это обнадеживает.

С погодой совершенно непонятно. Утром все было в облаках, позже разъяснилось, а ближе к вечеру снова все затянуло. По прогнозу смотрели, завтра должно быть ясно, а дальше снег и снег. Значит, перевал надо обязательно проскочить завтра, иначе застрянем.



Конечной точкой на сегодня мы выбрали Тронг Педи. Я долго размышлял, где же останавливаться, то ли в Тронг Педи, то ли в Хай Кэмпе? Многие спорят на эту тему. Есть сторонники ночевать перед штурмом перевала внизу, в Тронг Педи (на высоте 4500 м) и потом выходить ночью, подниматься до Хай Кэмпа (4900 м), и далее — на перевал (5416 м). Тогда подъем получается почти километр, что на этих высотах непросто. А есть те, кто предпочитает дойти до Хай Кэмпа (там тоже есть пара домиков для ночевки) и на перевал выходить не ночью, а рано утром. И подниматься гораздо меньше. Но есть одно «НО». Как позже и подтвердилось, почти все, кто ночевал в Хай Кэмпе, плохо спали, поднялись с головной болью и чувствовали себя разбитыми. Я не утверждаю, что это случается со всеми, но те, у кого я спрашивал, описывали все именно так.

Тронг Педи. Вечер. Сидим в общей столовой. Кроме нас тут только итальянец, немец и несколько местных, включая нашего Батура. Ему такая прогулка явно нравится, он тут всех знает, флиртует с местными девушками, показывает им какие-то музыкальные клипы на смартфоне, в общем, развлекается по полной))). Интернета тут нет. Зато есть своя неповторимая атмосфера. Сидим тесным кружком около печки-буржуйки, в которую иногда подкидывают кизяки и поливают керосином, чтобы горело. Просим Батура, чтобы включал только местную музыку, а то англоязычная попса нам и дома надоела. Он смеется и ставит что-то непальско-индийское, хотя тоже попсовое. Рассказываем о наших странах, выясняем как им тут живется зимой (оказалось, что хозяин живет тут круглый год). И расходимся, когда печь уже начинает остывать.



Все небо затянуло облаками, и идет снег. Сильно переживаем, что же будет завтра, а вернее, ночью. При таком снегопаде в темноте идти тяжело. И стоит ли? Узнаю у Батура, знает ли он дорогу на перевал. Говорит, что знает, и это уже хорошо. Договорились с ним и остальными трекерами, что выходим в 4 утра. Вместе идти не так страшно. Что же будет завтра?

Расходы:
6800 — лодж в Як Кхарке
200 — бутылка воды на треке

[ara_perm]

Отличный отчёт, шикарные виды, читаю с удовольствием, сам собираюсь туда обязательно.

Одна небольшая поправочка только:

озера Тиличо (самое высокогорное озеро в мире)

это не совсем так)
самое высокое озеро находится на высоте 6390 метров, на восточном склоне в кратере вулкана О́хос-дель-Сала́до (6887м), расположенного в Южной Америке, на границе Аргентины и Чили.

[Darkmesser]

Возможно, Тиличо самое БОЛЬШОЕ высокогорное озеро?)))

[ara_perm]

Возможно, Тиличо самое БОЛЬШОЕ высокогорное озеро?

Возможно, но вряд ли Приведу цитату из англоязычной википедии:

It is situated at an altitude of 4,919 metres (16,138 ft) in the Annapurna range of the Himalayas and is sometimes called the highest lake for its size in the world, even though there are lakes at higher altitude even in Nepal, and larger, higher lakes in Tibet.

[Darkmesser]

Спасибо, что читаете отчет.
А то уж подумал, что все бросили читать, отзывов нет.
А по поводу Тиличо... все равно мы туда не попали. Жаль конечно, но в тот момент никто туда не пошел.

[ara_perm]

Спасибо, что читаете отчет.
А то уж подумал, что все бросили читать, отзывов нет

Конечно читаем, не сомневайтесь! Тропа в Браку через п. Гяру и виды с неё - шикарны. Кроме того:

там стоит древняя бабуля и предлагает пирожки!

в мемориз и закладки)

А по поводу Тиличо... все равно мы туда не попали. Жаль конечно, но в тот момент никто туда не пошел

Ну читая другие отчёты мне показалось, что там (особенно в высокий сезон) могут быть серьезные проблемы с местами для ночёвки в БЛ Тиличо - народ на подоконниках и полу спит. Да и сам подъем не из легких. Хотя место наверняка стоящее и виды в хорошую погоду на гранд барьер замечательные

[neperech]

Спасибо, что читаете отчет.
А то уж подумал, что все бросили читать, отзывов нет.

Даже не сомневайтесь, читаем), читаем и с удовольствием проходим ещё раз знакомым маршрутом..

Хотя место наверняка стоящее и виды в хорошую погоду на гранд барьер замечательные

Стоящее!!

[Darkmesser]

Глава одиннадцатая.
В которой есть фонарики, холод, странные отношения, рекордные достижения, снежные склоны и успокоение души. 31 марта.


Звенит будильник. 3 часа ночи. Просыпаемся легко, голова ясная, ничего не болит. Отлично. Погода! Что там с погодой? Выглядываю на улицу. Звезды. Значит нам повезло. Собираем вещи в нашей маленькой комнатке. Надеваю на себя все, что нес ради этого момента. Термобелье, флиску, пуховый жилет, штормовку. На голову — флисовую шапку (позже натянул сверху еще флисовый баф, голова мерзла, в следующий раз обязательно куплю местную шапку из шерсти яка). На ноги — теплые спортивные носки.

Собираюсь еще подложить в ботинки химические грелки. Читаю инструкцию: «Достать из герметичного пакета, размять, дать начаться реакции, обеспечить доступ кислорода и оставить на 10 минут при температуре +25 градусов…». Интересно, как я это сделаю? Себе под флиску? Там тепло, но нет кислорода. А если оставить на воздухе, то температура в комнате хорошо, если плюс 3-5. Ладно, оставляю на кровати и через 10 минут засовываю в ботинки (оказалось, что смысла в грелках нет, они не грели).

Сверху ботинок натягиваем «котята» (это такие приспособления с шипами, чтобы ходить по снегу и льду и не скользить. Как «кошки», только облегченные, на резиновой основе или на шнурках-цепочках). Отмечу, что без «кошек» или «котят» там пройти можно, но это совсем уж экстрим. Снег, который днем подтаял, а ночью замерз — не самое удобное покрытие. Что интересно, мои «котята» с шипами-розочками, купленные в спортмастере за 500 р, все время смещались в сторону на обеих ногах и в итоге растеряли половину своих шипов. Пришлось после перевала их выкинуть. Одноразовые. Но задачу свою они выполнили.

Итак, выходим на улицу полные решимости. Ага, вот и наш портер стоит.
— Ну, что, Батур, идем?
— Идем.
— Так иди вперед.
— Нет, ВЫ вперед.
— Мы?
— Да, я вас потом догоню.
Хорошо, ничего страшного, тут еще собирались остальные трекеры выходить в четыре…
Где все? Вокруг ночь и нет никого. Только слабое шевеление в лоджах. Стоять и ждать мы не собираемся. Вчера начало дороги разведали, значит, — вперед! При свете налобных фонариков находим следы в снегу и отправляемся вверх.



Через полчаса оглядываюсь и вижу, что внизу движутся огоньки. Вот как. Значит, они нас пустили вперед, как разведчиков. Ну и ладно, идем дальше. В моих «чисто трекинговых» ботинках холодновато, грелки не работают, значит, надо больше двигаться. Часы показывают температуру минус 15 градусов. Сергей, как паровоз, безостановочно идет вперед, держимся за ним. Темп хороший, следы видны, следовательно — идем в правильном направлении. Через час (!) поднимаемся к Хай Кэмпу. О как! По описанию до Хай Кэмпа 2 часа идти. Но другого тут ничего нет, да и трекеры, выползающие из лоджа, подтверждают, что это Хай Кэмп. Отлично, значит и до перевала дойдем тоже быстрее, чем в описании? Раз так, можно тут чаю горячего выпить, уж больно холодно…



Пока мы с Леной заказывали чай в лодже, Сергей помогал нашей знакомой москвичке надевать «котята». Она ночевала в Хай Кэмпе, ей плохо, даже наклоняться не может. Позже Сергей рассказал нам ее историю.
Проснувшись сегодня утром, она почувствовала себя очень плохо, но стала собираться на перевал. Её спутник (который, по ее словам, уже лет 20 живет за границей) проявил максимум участия, на которое был способен:
— Ты как? Нормально?
— Нет! Мне очень плохо!
— А, ну ладно, я тогда пошел.
Взял своего (!) портера и ушел на перевал.
Позже мы встречали эту москвичку на подходе к перевалу, Она прошла. Но со своим спутником, наверняка, больше никуда не пойдет.



Выпив чая и немного согревшись, мы выдвигаемся дальше. Из лоджа выходим уже не во тьму, а в предрассветные сумерки. По снежной тропе вверх направляется цепочка трекеров. Человек двадцать. Пристраиваемся к ним и идем. Вокруг красота невероятных масштабов! Идти местами тяжело, почти все время холодно, но это был не самый сложный для меня день на треке. Постоянно останавливаюсь, чтобы достать фотоаппарат. Потом приходится догонять своих.



Когда первые солнечные лучи заиграли на далеких снежных вершинах, мы уже шли только втроем. Основная масса осталась далеко позади, а несколько «лосей» убежали вперед так, что нам их уже и не видно. И это хорошо. В этом снежном безмолвии, в этой масштабной, планетарной постановке мы были зрителями в первом ряду. Ничто не мешало чувствовать гармонию мира, чувствовать свою роль в этой вселенной. Мы не «букашки» и не цари природы, мы — такая же ее часть, как и все вокруг. И мы со всех сторон впитывали это спокойствие и силу… Лишь замерзающие пальцы на ногах, да тяжелое дыхание немного отвлекали.



Быстро дойти до перевала не вышло, от Хай Кэмпа шли часа три. Сам перевал появился неожиданно. Первую половину пути его все время ждешь за каждым подъемом, потом перестаешь с надеждой смотреть на очередной гребень, и вдруг рядом с тропой замечаешь надписи на снегу, что «150 метер ту пасс» или «ю кен ду ит», делаешь последнее усилие и видишь эти заветные флажки и табличку с названием перевала и отметкой высоты. 5416 м. Ура! (Из-за снега табличка находилась на уровне наших коленок, тогда как на фото без снега я видел ее на уровне плеча). Мы сделали это! Мы супермегакрутые ребята!))))



Тут уже фотографируются те, кто пришел раньше, человека три-четыре. Фотографируемся и мы, на фотоаппарат, на телефон, на все, что есть, потому что на этой высоте техника часто начинает «чудить». Мой смартфон замерз и отказался работать, аккумуляторы в фотоаппарате на таком морозе и высоте заканчиваются в десять раз быстрее (хорошо, что я брал много запасных). Одна флэш-карта вообще перестала опознаваться. Бедствие, да и только. Спасибо нашим знакомым эстонцам, которые подошли к этому времени, сфотографировали нас на смартфон и на следующий день отправили нам фотографии. Ведь наши родственники и друзья хотят увидеть наши геройские лица как можно быстрее, поэтому пытались при возможности снимать и на смартфоны, чтобы в тот же день отправлять в сеть.



Благодарим нашего портера Батура, который сидит и курит, потому что пришел на перевал раньше нас, отдаем ему деньги, он отдает нам рюкзак (бедная Лена, она уже так привыкла к маленькому рюкзачку). Сам перевал не особо красив, долго тут находится нет смысла, подъем к нему и спуск гораздо интереснее по масштабным и захватывающим видам. Перепаковываемся и движемся вниз.



И снова снег и снег. На перевале мы были около 9 утра. При спуске солнце начинает припекать. На привалах снимаем с себя теплые вещи и топаем уже в обычных ходовых одежках. Подтаявший снег замедляет наше движение. Иногда кажется, что съехать на рюкзаке будет и проще, и быстрее, но контролировать такой спуск сложно и есть опасность улететь со склона с печальными последствиями. Хотя, пару раз мы видели как портеры на сумках съезжают по снегу, как на санках.



Мне идется легко и приятно, спускаться по снегу мне не в новинку. Пружинящим шагом, врубая пятку в рыхлый снег, можно идти вниз быстро и уверенно, лишь иногда проваливаясь глубже, чем надо. Самое главное: все переживания, все тревоги по поводу перевала позади! Мы прошли его! Теперь только спуститься, а там уже тепло, бананы, можно никуда не спешить, плевать на погоду, просто расслабиться. Потому и иду чуть ли не вприпрыжку,



Настроение и состояние прекрасные, впереди такие же прекрасные горы и чудесные пейзажи.иА вот мои спутники не разделяют моего оптимизма. Лене и Сергею спуск дается тяжело. За четыре часа, что мы спускались до первых домиков-кафе под перевалом, они сильно вымотались. К тому же мы не рассчитали с водой. Брали при выходе по литру на каждого. Плюс пили чай в Хай Кэмпе и на перевале. Но последний час шли уже совсем без воды.



Когда дошли до Муктинатха (вернее будет сказать до деревни Ранипаува, Муктинатх — это храмовый комплекс рядом с деревней), Лена и Сергей были уже никакие, ничего не хотели, только упасть на кроватку. Поэтому, когда заселились в лодж и пошли есть, из заказанных блюд только я слопал все и мог бы еще съесть. А ребята поковырялись в тарелках и оставили кушанья почти нетронутыми. Даже Сергей, который всегда все съедал и хотел добавки! В отличие от меня, который обычно ел мало! Нас явно подменили на перевале)))).



Из еды мы заказывали суп, соки и рис с овощами и мясом. Мясо было в виде твердых сушеных кубиков, которые трудно разгрызть. Рано мы мяса захотели. Все-таки Муктинатх — это еще высоко и тут сплошные буддисты, а мясо они не едят. После еды, часов в 7 вечера мы объявили отбой… за день все устали. Я сделал записи в дневнике, отправил фото в соцсети и тоже со спокойной душой заснул.

Расходы:
7000 — лодж в Тронг Педи
13000 — портер
380 — чай на перевале
1800 — обед в кафе

[Darkmesser]

Глава двенадцатая.
В ней есть очередное просветление, черный Будда, ложные аскеты, Памир и жадное Средневековье. 1 апреля.

Когда я читал советы заканчивать трек сразу после перевала, я думал, что есть в этом что-то неправильное. После нашего путешествия я в этом сам убедился. Не стоит заканчивать трек так рано, Кагбени, Марфа и прочие селения очень интересны и экзотичны. Стоит продлить удовольствие еще на несколько дней.

Да, сразу от Муктинатха идет дорога, да, местами пыль и ветер. Но тут уже можно между поселками передвигаться на рейсовых автобусах. Это тоже интересно. И те, кто говорит, что эти автобусы ужасны, не ездил на общественном транспорте в 90-е. Тогда условия были гораздо хуже.

А тут все чудесно. Приехали за новыми впечатлениями? Так получайте их от всего вокруг! Мне Непал нравится не только горами, но и поселками, людьми, городами, разнообразием природы, буддизмом. Потому наверное, я и «заболел» Непалом. Возвращаясь, я уже планирую следующую поездку.

А пока мы в Ранипауве. В лодже «Дрим что-то там». До знаменитого «Боб Марли» на дошли немного, да и дорого там, говорят. Поднялись сегодня рано, еще не было шести. Ведь вчера все вырубились в 19 часов. Иду умываться: ну и рожа в зеркале! Мы все обгорели, хотя и мазались кремом и закрывались от солнца, как могли, бафами и шляпами с полями. Пальцы тоже обгорели. Нос не дышит нормально уже 2 дня, слизистая сильно сохнет. Горло першит, губы потрескались и кровоточат. Это конечно, нехорошо, но все прошло через пару дней. Кроме красной морды, которой я пугал жену даже по возвращении домой. И еще онемение на больших пальцах ног проходило больше месяца. Видимо слегка подморозил.



С утра пошли в Муктинатх. Толпы индусов. Кто-то пешком, кто-то доезжает от поселка до храмов на конях, кого-то несут на носилках, видимо, чтобы он потом встал, излечившись, и сам пошел обратно. Все хотят просветления и исцеления.
Мы нашли известные 108 источников, побрызгали на себя из каждого, заглянули в монастырь, сходили посмотрели на огромного черного Будду, который прекрасно смотрится на фоне снежных вершин.



Вокруг шум, гам, индусы проводят омовение и прижигание. Сидят ненастоящие садху. Это такие колоритные личности в ярких одеждах, смуглые, с крашеными бородами и разрисованными лицами. Их часто на рекламных проспектах можно увидеть. Они, собственно, для рекламы и сидят.
— Намасте!
— Намасте, Мани, мани давай!
Даже ничего не успеваешь сказать или спросить, уже деньги просят. А, не дай бог, наведешь на него фотоаппарат, так вообще скандал устроят. Съемки только за деньги! Не зря же они такой макияж сотворяют!

Через два часа, снова под рюкзаками, мы выходили из поселка в сторону Кагбени. Мои спутники устали еще со вчерашнего дня, поэтому через Лупру (как многие советуют) мы не пошли, а направились более коротким путем. Часто шли по асфальтовой дороге, которую тут проложили специально для паломников. Но я все равно не жалел. Теперь никуда спешить не надо, можно расслабиться и наслаждаться окружающими видами. А горы вокруг сильно изменились. Местность в этой долине напоминает Памир. На горизонте снежные пики, а вокруг марсианские пейзажи с красно-желтыми склонами, камнями и огромными ущельями. Да и еще ветер! Сильный ветер.



Первый вид на Кагбени открывается с высоты. Маленький поселок уютно устроился в долине на слиянии двух рек. Сверху хорошо видно, что там, внизу, уже зеленые поля и цветущие деревья. Это так необычно после снежных дней.



Поиски лоджа были внезапно осложнены тем, что цены тут, в Кагбени, просто космические. Не понимаю, из чего исходят хозяева? Может, все из-за тех же паломников? Но 2000 рупий за комнату на одну ночь, это слишком. Пошли в другой лодж, там 1500 (это известный Yak Donalds), еще дальше 1000 рупий (но в совсем жутком лодже). В итоге с трудом нашли комнату на троих за 500 рупий. Маленькую, тесную, но для ночевки вполне подойдет.  



Перекусив, отправились осматривать поселок. В новом городе ничего интересного, а вот старые районы стоит посетить обязательно. Это очень интересные древние улочки. Все дома сложены из камня. Узкие проходы, часто уходящие в темноту, под перекрытия второго этажа. И никогда не знаешь, куда выйдешь: или к кому-то в дом, или в хлев со скотиной, или в тупик и развалины. Тут есть свои маленькие площади, загадочные переходы, лестницы, выдолбленные из цельного бревна, и колдовская атмосфера. В этом месте надо снимать фильмы про Средневековье, про темное Средневековье.



В монастыре, который мы осмотрели, ничего интересного не нашли. Только здание древней постройки рядом с новым. Но оно было закрыто, и никто нам его не открыл. И наглые дети, которые лезли в наши карманы за конфетами.


Обратите внимание, с чем играет девочка на фото выше. Когда я учился в школе такие штуки были популярны.

Кагбени стоил того, чтобы его посетить. Он же ворота в Верхний Мустанг. Запретное королевство. Туда мы не пойдем. Мы поедем ниже, в поселок Марфа. Вечером искали место, где останавливаются автобусы, таких нашлось два, но никто толком не смог объяснить, откуда и во сколько отправляется автобус до Марфы. Договорились с хозяйкой лоджа на места в джипе. По 1000 рупий с каждого. Нормально. Не надо будет тащиться по пыли и ветру. Хотя, я хотел поискать салиграмы у реки, вдоль которой — а часто и по которой — идет дорога.

Салиграмы — это такие окаменелости аммонитов, сохранившиеся в виде булыжников разного размера. Их много находят в пойме реки Кали Гандаки. Вот вдоль этой реки нам и двигаться дальше. А салиграмы поищу около Марфы.

Еще в Як Кхарке мы видели листовку, в которой сообщалось, что после перехода перевала путешествие не заканчивается, и предлагалось взять в Муктинатхе велосипед и проехаться на нем аж до Покхары. А там его сдать. Идея интересная, только вот не понятно, куда рюкзаки пристраивать на велике. В следующий раз надо будет попробовать.

Расходы:
5700 — лодж в Муктинатхе
160 — вода
900 — 2 сумки на сувениры
1000 — аванс за джип

[Darkmesser]

Глава тринадцатая.
В которой мы то ли едем, то ли нет. В которой время собирать и время разбрасывать камни. В которой ждем эльфов, а приходит кассир. 2 апреля.

Рассветные лучи озаряют величественную вершину Нилгири. Просыпается древний Кагбени. Под тихий свист пастуха по узким проходам, медленной и плавной рекой движутся на выпас мохноногие козлики, постукивая копытцами по вымощенным камнями улочкам поселка. Последним идет любопытный рябый козлик, поглядывающий по сторонам, ведь вокруг столько интересного! Вот, например, закрытая плоскими валунами протока, а одного камня нет. Туда тоже надо заглянуть, да еще и воды попить можно. Пастух останавливается и ждет. Не торопит любопытные рожки. Куда спешить? Эти горы стояли много веков и еще простоят. Река текла и будет течь. Сам Кагбени уже впитал в себя дух старины и спокойствия.



А мы отправляемся дальше. Хозяйка лоджа ведет нас утром по улице и что-то говорит про то, что джип — это дорого. А учитывая, что мы ждали ее в полной готовности около часа, начинаем думать, что у нее не получилось договориться с водителем, и она ведет нас к автобусу. Но нет, на очередном повороте мы встречаем джип, который и увозит нас по руслу реки Кали Гандаки в селение Марфа.

Ехали минут 40. Даже не успели понять, что мы в дороге. Тем более, что это первый день после пешего перехода, когда не надо тащить на себе рюкзаки, да и вообще, идти своими ногами. Марфа расположена чуть в стороне от дороги. В поселок ведут два пути. И оба такие узкие, что автомобиль никак не проедет. Только мотоциклы можно встретить в Марфе. Здесь тоже узкие улочки, дома и заборы сложены из камня. Но за счет аккуратности, чистоты и побеленных стен Марфа смотрится не мрачно, а сказочно или фэнтезийно. Если Кагбени это средневековый реализм, то Марфа это фэнтезийное Средневековье.



Заселились мы утром, ведь ехать всего ничего, и поэтому в 10:20 мы были уже на месте. Лодж под названием HOTEL TANPOPO гармонично вписался в фэнтезийный образ. Примерно так я и представлял себе какой-нибудь трактир, когда читал книги подобной тематики.

Комната на троих (снова с двумя кроватями) стоила 400 рупий. За 300 хозяин не согласился, хотя постояльцев почти не было. Кроме стандартного зала со столами и комнат на втором этаже, лодж может похвастаться Glass rum-ом. Небольшим помещением со столиками, остекленным с трех сторон. Тепло и солнечно. А на стене висят часы с героями мультсериала «Маша и медведь» и надписью «С новым годом!». Как сюда попали эти часы и понимают ли хозяева, что там написано и кто нарисован, осталось загадкой.



Бросили вещи в номер и пошли бродить по поселку и окрестностям. Я же хотел добыть салиграммы! Значит идем к реке… Потратив 3 часа и расколов тонну породы, похожей на нужные нам камни, возвращаемся в Марфу с пустыми руками. Или мы неправильно искали, хотя раскалывали камни очень похожие по структуре на салиграммы, только внутри аммонитов не обнаружили, или не стоит искать их около поселка. В итоге в сувенирной лавке купили себе небольшие, но красивые салиграммы с целыми аммонитами. По легендам, надо обязательно найти его самостоятельно, и тогда будет тебе счастье, Но нам салиграммы были интересны с точки зрения палеонтологии, а не как суеверие.



Отдохнули в лодже, снова погуляли, сходили в монастырь. Как всегда, интересно. Отсюда красивый вид на Марфу сверху. Потом побродили по улочкам, обошли, наверное, все закоулки. Местные удивленно смотрели на нас, когда встречали где-нибудь в узком переулке в дальнем конце поселка.

У хозяина лоджа спросил как доехать отсюда до Татопани. Джипы нас не устраивают, дорого, а вот местные автобусы тут курсируют. Скажу снова, ничего страшного в них нет, обычные пригородные автобусы.
— Бас ту Татопани тут ходит?
— Ес, ходит, только надо билеты купить.
— Надо покупать заранее? Куда идти? Где касса?
— Не ходи никуда, сейчас, подожди…
Достает телефон и кому-то звонит. Через 10 минут появляется кассир и выписывает нам билет на 3 лица с местами. По 880 рупий с каждого. Отличный сервис.



По Марфе гуляли до темноты. Видели дом какого-то святого, ступу-скалу на склоне, игры местных детей. Побывали во всех сувенирных лавочках. Многие из них тибетские, потому что рядом поселение тибетцев. Но лавочки довольно скудные.



Посмотрели, как местные разливают знаменитый местный сидр. Марфа славится своими яблоневыми садами. Здесь по осени делают все из яблок: и пироги, и сок, и алкоголь, и много чего еще. Этой весной нам удалось попробовать только сок. Да, если будут говорить, что это концентрат, то не верьте, на самом деле обычный сок как мы привыкли. Может они его и разводят, но мы пили так. Алкоголь мы не покупали, а сушение яблоки сами недавно оставили в лодже перед перевалом.
Завтра отправляемся дальше.

Расходы:
8000 — лодж в Кагбени
2700 — джип
2640 — билеты на автобус
200 — местный яблочный сок

[Darkmesser]

Глава четырнадцатая.
Вынуждающая нас смотреть на водопад, вспоминать уроки «сделай сам», париться и есть бананы. 3 апреля

Жарко. Пыльно. Пальмы. Цветущий жасмин под окном. В открытую дверь нашей комнаты доносится шум реки и необычное пение тропических птиц. В саду — цветы, капуста и цветущее банановое дерево. Это все Татопани. Мы приехали сюда из Марфы обычным местным автобусом.



Провожали нас собаки, одна из них была очень похожа на тибетскую лисицу. Пока ехали, пару раз, по местной традиции, останавливались перекусить. И один раз стояли около часа из-за обвала на дороге, который оперативно расчистил оказавшийся недалеко экскаватор. Обвал произошел как раз рядом с красивым водопадом, так что было чем заняться, пока шла расчистка.



Поселок Татопани известен только тем, что тут есть горячие источники, а больше здесь и смотреть нечего. Но не жалеем, что остановились. Еще пару дней назад мы замерзали на перевале, а теперь попали в тропики. Апельсины и бананы растут во дворах лоджей.



За комнату хозяин просил 900 рупий, сторговались на 600. Домик, в котором мы жили, отделан внутри диким камнем, что при здешней жаре очень даже приятно. Вот только с потолком что-то не так. Деревянные балки и картонные листы, по которым с внутренней стороны бегают то ли мыши, то ли крысы. Грызунов мы не боимся, но когда в щели сыпятся отходы их жизнедеятельности, не очень удобно, да и ждать, что ночью они на тебя свалятся вместе с картонкой, не хочется. Но мы же народ работящий, не неженки какие-то там. Достали сохранившийся за ненадобностью рулон армированного скотча и сделали косметический ремонт потолка в нашей комнате. Он стал не только надежнее, но и красивее. Знай наших! Интересно было бы посмотреть на лицо хозяина, когда он увидит плоды наших трудов.



Вечером мы отправились на горячие источники. Не зря же мы тут остановились! Чтобы попасть к источникам, надо пройти через дворы лоджей, выйти на проезжую дорогу и спуститься к огороженному месту. Забор стоит для того, чтобы за вход платили (150 рупий). Внутри расположены два неглубоких бетонных бассейна, примерно 5х5 и 3х3 метра, душ и кафешка. В большем водоеме вода приятной теплой температуры, а в маленьком — горячая, примерно такая, чтобы ноги парить. Можно и в него окунуться, но мы, помня печальную историю царя из сказки про конька-горбунка, решили только согреть там ноги.



Лена купаться не пошла, а мы с Сергеем прогрелись хорошенько. Через полчаса собрались и направились обратно в поселок. И очень вовремя! К источникам подъехал автобус и оттуда выгрузилось десятка два индусов.

По дороге к нашему лоджу купили гроздь бананов. Как же приятно быть в тепле и лопать фрукты! Да и еда тут уже больше похожа на «цивилизованную». Это не значит, что мы страдали в горах, но всему свое время и от всего надо получать удовольствие. Горные вершины и снег? Отлично! Пальмы и бананы? Тоже прекрасно!

Завтра отправляемся на очередном автобусе в Покхару. В этот раз обязательно хотелось посетить этот курортный городок. Много про него читал и видел фотографии. Большое озеро, цветные лодочки, а на горизонте — снежные вершины. Красиво. Завтра мы все это увидим. Так мы думали, укладываясь спать в теплом и цветущем Татопани.



Расходы:
6300 — лодж в Марфе
300 — чай
1640 — билеты в Покхару
150 — бананы

[Darkmesser]

Глава пятнадцатая.
В которой нас снова ждет автобус, китайский чайник, мясо и сода. 4 апреля.

Для начала 6 часов в автобусе. Билеты надо брать заранее, иначе получится, как с молодыми немцами, которые подошли к автобусу утром и попали в него, но уже без мест. Стоя в проходе. Хотя в последствии они выбили себе места, выгнав девушку-китаянку. Вот заразы. Молодые, здоровые лбы, а девушку согнали с места. Может, это и не ее место было, но все равно, что ж ты за мужик такой, что не можешь девушке место уступить.

Тем, кто стоял в проходе, предложили какие-то табуретки, и они ехали тоже сидя. Всем было весело, для всех это было приключение. Когда кто-то писал, что не мог выдержать в непальском автобусе и часа, я думал, что совсем тут жуть жуткая, но нет, нормально. Если ты банкир и тебя возят на работу на бентли, то да, тут экстрим, но, с другой стороны, — сюда за экстримом и едут. Разве нет?

Меня раздражал только странный мальчик, из местных, который стоял в проходе, потом устал и начал облокачиваться на всех подряд, потом пытался спать, падая на меня, потом уселся в проходе, что-то бормотал и почему-то квакал. Ну да бог с ним, доехали.

Еще на подъезде к Покхаре пошел дождь. И с переменным успехом — то сильнее, то почти прекращаясь — шел следующие несколько дней, затянув сплошной облачностью небо и лишив нас возможности увидеть знаменитые пейзажи с восьмитысячниками на горизонте.

Выгрузили нас в центре города, откуда можно было бы пешком дойти до нашей гостиницы, которую мы зарезервировали вчера недалеко от туристического цента «Lake side», но мы уже отвыкли за последние несколько дней ходить с рюкзаками. Тем более, в городе. Поймали такси и через 15 минут были на месте.



В Покхаре вся земля разделена на маленькие прямоугольные участки, около 2 соток. И этим обусловлена форма жилых зданий и отелей. Они все повторяют форму участка. Лишь некоторые могут себе позволить нарушать это правило. Наша гостиница из недорогих (Hotel Buttercup, 36$ за три ночи), поэтому она узкая и вытянутая по участку. Довольно уютная, номер с собственным балконом. Душ, вай-фай, телевизор (мы каждый вечер перед сном с интересом смотрели местные каналы и весело, на ходу, выдумывали перевод для фильмов, исходя не из знания языка, а отталкиваясь от картинки и сюжета), снова две кровати, шкаф, розетки, в общем, полная цивилизация. Только, чтобы сделать чай, приходилось заказывать в номер кипяток. Кипятильник бы. В местных магазинчиках промтоваров мы пытались спросить про кипятильник, но, максимум что нам могли предложить это электрический чайник. А когда мы обсуждали, не купить ли нам действительно чайник, продавец вдруг начал уверять нас, что его товар не китайский! Хороший товар! Оттого, что мы много раз повторяли слова «ЧАЙ» и «ЧАЙник», которые весьма похожи на «ЧАЙна» (Китай по-английски).



После заселения прогулялись по городку, по курортной его части. Самые популярные заведения тут — туристические агентства, сувенирные лавки (всё, как в Катманду), прачечные (для вернувшихся с гор) и парикмахерские (для той же аудитории). Бриться мы не стали (жутко было представить бритву на наших сгоревших рожах), а вот вещи отдали в стирку. 100 рупий за килограмм (отдают сухими и аккуратно сложенными).



Днем пообедали скромно, в ближайшем кафе, рыбой и свежими овощами. Никогда я еще не ел морковку и капусту с таким удовольствием! После трека явная нехватка витаминов. Помимо солнечных ожогов, у меня немного онемели большие пальцы на ногах (видимо, подморозил на перевале), полопались губы и болят дёсны. Причем, болят так, что сложно терпеть. Чтобы это как-то исправить, мы заглянули в местный супермаркет с целью купить соды для полоскания. Долго спорили, как будет сода на английском. Оказалось… «soda». Еще нашел «Листерин» для полоскания. Вот он оказался весьма действенным. При использовании рот горел, как от кислоты, но стоило перетерпеть пять минут, и все успокаивалось на несколько часов. Поэтому тюбик носил с собой еще несколько дней.

Вечером решили поесть основательно и пошли в ресторан, который тут уже действительно — ресторан. И по интерьеру, и по блюдам, и по ценам. Заказали мясо (Лена, конечно, рыбу), нам его вынесли еще шипящее на специальной сервировочной сковороде, на деревянной подставке. Умяли мы все быстро и с огромным удовольствием. Давно так не ели.



По пути в номер накупили у уличных торговцев фруктов. В Покхаре мы останемся еще на пару дней. Будем прогуливать резервные дни, которые не понадобились на треке.

Расходы:
2000 — обед
3000 — ужин
500 — фрукты

[G-Man]

что ж ты за мужик такой, что не можешь девушке место уступить.

я бы к себе на колени посадил ))

[Darkmesser]

я бы к себе на колени посадил ))

Да, тоже хороший вариант))))

[С Бяка]

я бы к себе на колени посадил ))

На таких колдобинах ?..
Да Вы мечтатель !

[G-Man]

На таких колдобинах ?..
Да Вы мечтатель !

Главное покрепче прижимать к себе и все будет норм ;)

[Darkmesser]

Глава шестнадцатая.
В которой мы ищем обувь для Гулливера, заблуждаемся, проходим бесплатные процедуры и все-таки плывем на лодочке. 5 апреля.

Покхара. Курорт Непала. Сюда приезжают даже сами непальцы из разных регионов. Те, кто с деньгами. Довольно дорогой город, по непальским меркам. Вечерами местные тоже гуляют по Лэйк сайд, ходят в рестораны, клубы, общаются с туристами.

Сегодня, встав по привычке пораньше, в 8 утра, пошли прогуляться к озеру. С мыслью покататься на лодке, сфотографировать красивые пейзажи… но небо по-прежнему затянуто облаками и накрапывает небольшой дождик. И гулять не мешает, но и не дает насладиться отдыхом на все сто. На озере никого нет, пустые набережные, одинокие цветные лодочки стоят на привязи, туман над водой.



Раз на лодках покататься не удалось, решили сходить к ступе мира. Это достаточно новое сооружение на холме за озером. Оттуда виден город, озеро и снежные вершины на горизонте. Хотя, какие в нашем случае город, озеро и тем более вершины? Облака, туман, дождик.

У нас с Сергеем из обуви — только горные ботинки и сандалии (в отличие от Лены, у которой есть кроссовки), идти в лесу по холмам в сандалиях мокро, а в ботинках — жарко. Заглянули по пути в магазины, которые торгуют обувью (а их тут много), приобрести кроссовки для прогулок. Оказалось, что размер 46 для них — это что-то из сказок про великанов. Продавцы таращили глаза и переспрашивали по 10 раз про размер, смотрели на наши ноги и разводили руками. Нет, таких размеров не бывает. После 10-го магазинчика мы оставили эту идею. Кстати, в Катманду мы тоже не смогли найти 46-й размер.

К Ступе Мира ведут три пути: первый — переплыть на лодке озеро и подняться по тропинке вверх, второй — объехать озеро и подняться на холм на такси, третий — обойти озеро и подняться по холмам к ступе по тропе. Угадайте, какой путь мы выбрали? Конечно пешком! Мы же трекеры, мы же отдыхаем, у нас же полно времени и хочется посмотреть все вокруг.

Озеро мы обходили долго. Оно большое. Шли по берегу, огородами, свалками, задворками, встречая мангустов, вооруженных охранников и коров. Прошли через кафе, через склад и вышли к дамбе, через которую вытекает река из озера. Нам показалось, что так ближе. Через дамбу не перейти, там все закрыто, но рядом, если выйти в какие-то ворота на тихую улочку, можно попасть на дорогу, ведущую по подвесному мосту к холмам (на самом деле, можно добраться и проще, если не прижиматься к озеру, а идти по дорогам).



Перейдя мостик, увидели ворота, а за ними — дорожка, что ведет на холм. Хорошая такая дорожка, выложенная плиткой. Ворота только закрыты. Но не заперты же! Открываем и идем вверх. Жарко, влажно, туман, поют тропические птицы, цветут тропические цветы. Через некоторое время плитка заканчивается, остается просто тропа, потом она тоже заканчивается, идем по лесу с надеждой выйти на тропу к ступе. Через час мы понимаем, что так можем выйти (и выходили) только на смотровую площадку. Пришлось возвращаться и искать другую тропу.

По дороге встречали таких же несчастных туристов, которые пытались этой тропой выйти к ступе. Нужная тропа оказалась чуть дальше, если не заходить в первые ворота, а пройти вдоль забора еще с километр. Там другие ворота и хорошая тропа до самой ступы. Шли по ней еще около часа.

На фото ниже — мангуст.


Ступа Мира. Большая, белая, красивая, с золочеными Буддами на четыре стороны. На подходе к этому сооружению надо разуваться и соблюдать тишину (об этом даже таблички предупреждают, и смотрительница ходит и шикает на всех, как в читальном зале библиотеки). Снимаем ботинки и … что это? У нас все ноги в крови! Стигматы веры от просветления? Или мы незаметно до такой степени растерли ноги?.. А! Так это же пиявки! Эти заразы залезли к нам в ботинки в лесу, пока мы блуждали. Кусали совершенно неощутимо, хоть и прокусили даже носки. И совсем не больно. Кровь только остановить трудно, они же туда что-то впускают, чтобы она не сворачивалась. Бесплатная герудотерапия! Вытряхнули пиявок из своих ботинок (рядом стоит чужая обувь — будет сюрприз!) и пошли смотреть ступу. Как и ожидалось, все виды скрыты облаками. Но ступа красивая, посмотреть стоит.



Обратно хотели поехать на такси (хватит пиявок кормить), но местные водители просят не меньше 1000 рупий. Нас такой расклад не устраивал, решено было отправиться вниз, к подножию холма и уплыть на лодке. Спуск недолгий, около 20-30 минут. Лодка с гребцом стоит 500 рупий плюс 30 рупий за аренду обязательных спас-жилетов. Через 15 минут приятного плавания мы были уже на той стороне озера, где расположен город и наша гостиница.



Вечером в ресторане ели рыбу и овощи с огромным удовольствием. Авитаминоз еще сказывается. По дороге в номер купили желтых манго (450 рупий за килограмм). Это единственные экзотические фрукты, которыми тут можно наедаться. Остальные или слишком обычные, или не такие вкусные.

Расходы:
2300 — ужин
530 — лодка
800 — кофе и пирожные
550 — манго

[Darkmesser]

Глава семнадцатая.
В которой горы помещаются в музей, водопад бушует на рынке, мы покупаем иллюзорные места и пытаемся съесть несъедобное. 6 апреля.

Третий день в Покхаре и все дождь… что ж так не везет? Сегодня нас ждала культурная программа: Музей Гор (International Mountain Museum), водопад Devi’s Fall и покупка билетов на автобус до Катманду.

До музея пешком идти минут 40-60. Входной билет стоит 500 рупий (для иностранцев). Можно еще купить билет просто на вход в парк (30 рупий, если я правильно помню), который высажен вокруг музея, но делать там нечего.

Сам музей малоинтересен. Тема отличная, а экспозиции печальные, как королевский дворец в Катманду. Утварь местного населения, которую можно увидеть в домах и без музея, снаряжение первых восходителей, макеты гор, чучела птиц и животных. Все, как и положено музею, но не продумано. Эту тему можно было представить гораздо интереснее.



После музея отправились к водопаду. Идем по карте «мэпс ми» на смартфоне. Маршрут проложен кратчайшим путем, поэтому нам удалось посмотреть на жизнь местного населения. Улицы города, дома загородного поселка (очень уютного, я бы там участок купил, благо, их там много еще пустых), местная архитектура, аэропорт, городской рынок. Много можно увидеть, если ходить пешком. Путеводная нить «мэпс ми» приводит нас почти в центр города. Какой тут может быть водопад? Тут и гор-то нет. Даже холмика нет. Перед нами что-то типа барахолки. Одежда, сувениры и прочее. Проходим через этот рынок, и вот они ворота, на которых написано «Devi’s Fall. Вход 30 рупий.». Недорого. Платим, входим. Сквер. Толпы народа, в основном, местные. Тут у них, видимо, любимое место для прогулок. Молодые девушки даже просили с нами сфотографироваться. Мы в роли белых экзотов. Нам не жалко, мы соглашались. Вот только надо было и на свою технику сфотографироваться с ними. Себе на память.

Оказалось, что водопад действительно тут есть. В центре сквера — что-то вроде провала. И в этой дыре видна подземная река, которая с одного уровня падает на другой и снова скрывается в недрах. Все огорожено, рассмотреть можно, но далеко. Как небольшая достопримечательность, пойдет.

Вот на фото ниже, вход в сквер с водопадом. Справа через дорогу вывеска "Devi’s Fall". Ну кто бы мог подумать, что там есть водопад?


Билеты на автобус на завтра купили в одном из агентств, их полно в курортном районе. Нам предложили автобус за 2500 с человека, за 1500, за 1000 и за 700 рупий. Мы выбрали за 700 (дорогие автобусы отличаются наличием кормежки в пути и вай-фаем, зачем оно нам?). Обсудили места (очень не хотелось ехать сзади), выбрали посередине. Места даже отметили в билетах. Послушали уверения менеджера в том, что автобус новый и комфортный. И разошлись, довольные друг другом.



Сегодня решили экономить и не ходить по ресторанам, а поесть в гостинице. Зашли в супермаркет, купили лапши, вроде «доширака», в картонных упаковках, банку рыбных консервов, хлеб, печеньки и чай. Прекрасный набор! Попросили в номер кипятка, потом попросили еще раз кипятка (нам же надо много: и чай заварить, и лапшу залить). Потом попросили вилки. Ну, все, можно приступать, дешево и сердито!.. мда… дешево — это правда. И оооочень сердито, вернее, оооочень остро! Эту лапшу есть невозможно. Мы, по глупости, купили, не читая этикетки. Думали, что тут лапша, как у нас. И заварили все три упаковки, сразу высыпав все специи, что там были. Я люблю острое, но не настолько. Смогли съесть только по три-четыре ложки, вернее вилки… и выбросили. Хотя нет, был у нас один герой (Сергей), который доел до конца. Ладно, первый блин комом, но еще же есть рыба! Открываем, рыба, как у нас, в красном томатном соусе… мы так думали… а это не томатный, а соус из перца чили! Даже хлеб, которым заедали, оказался со специями… Эксперимент не удался. Вывод: стоит читать, что написано на упаковке, ДО покупки!

Расходы:
1500 — билеты в музей
90 — билеты на водопад
1300 — еда в номер
2100 — билеты на автобус

[Darkmesser]

Глава восемнадцатая.
В которой все пыльное, автобусы не те, но едут туда, кролик собаке друг и «наши в городе». 7 апреля.

Надо же! Уже 18-й день длится наше путешествие! Сегодня мы из Покхары добрались в Катманду. Ехали 7 часов, плюс еще час стояли в пробке на въезде в город. Из цветущей Покхары в пыльный Катманду. Когда мы узнали, что рюкзаки поедут внутри автобуса, то даже заматывать их не стали. А зря. На крыше пыль как прилетала, так и сдувалась, а внутри багажного отделения она только набивается и пропитывает все, что можно и что нельзя.



Приехали, заселились в гостиницу Kathmandu Nomad Hotel (27$ за две ночи на троих). Хороший отель, тихий, с выходом на крышу, и три(!) отдельные кровати. Пытались попросить «вакуум клинер», т. е. пылесос, чтобы почистить рюкзаки. Нам его пообещали, но так и не нашли.

Вышли погулять в город. Я радуюсь, ведь это мой любимый Катманду! А ребята идут по улицам, как пришибленные. Столица напугала их толпами людей, зажала улочками, оглушила сигналами мотоциклов. В Покхаре было куда спокойнее…

Тихая, курортная Покхара. Сегодняшнее утро встречало нас ласковым солнцем, проглядывающим через прорехи в облаках. Небо синело, тучи уходили, хорошая погода обещала установиться надолго. И лишь мы, да пара таких же трекеров, топаем на станцию.

Станция — это небольшая площадка, на которой рычит и жужжит целый рой автобусов. На входе мгновенно материализуется очередной «помогайка» и спрашивает, нужны ли нам билеты? Узнав, что не нужны, смотрит в наши уже купленные и провожает к автобусу.

Вот он, красавец. Действительно — новый, раскрашенный, как на фото в билете… но не наш. Еще один «помогайка» перехватывает нас и ведет к двум другим автобусам, стоящим в стороне. Заходим в левый. Нас тут же разворачивает какой-то мужик, лицом похожий на жабу. Ведет в правый автобус и показывает на задние места:
— Вот, плиз, ваши места.
— Нет, наши места не сзади, а вот, в билетах нарисованы: в середине!
— Билеты — это хорошо, но садитесь вот тут, сзади.
— Спасибо, но нет, мы не для того выбирали места, чтобы сидеть сзади, мы специально хотели сидеть НЕ сзади.
— В середине сидят другие люди…
— Где? Нет же никого в автобусе!
— Они позже придут.
— Вот когда придут, тогда и сядут сзади, а мы сядем на наши места.
— Это вообще не ваши места, и автобус не ваш! А ваш автобус на рейс не вышел сегодня.
— Да мне все равно, кто там куда не вышел, ребята, выходим из автобуса!
На улице, стоит еще какой-то мужик местный, явно причастный к автобусному движению, возможно, даже водитель, я к нему:
— Намасте и все такое, кто тут решает спорные вопросы?
— Вот он!
Мужик показывает на «жаболикого». Ага. Так значит, да? Я иду в левый автобус и тащу ребят за собой. Заходим, «жабье лицо» семенит за нами, я показываю на середину и говорю:
— Тогда мы поедем вот в этом автобусе, тут середина свободна!
«Жабье лицо» кривится, и со вздохом соглашается выделить нам места почти в середине.

Ура! Мы победили! Пусть автобус и не новый, пусть поломан подлокотник, но зато мы сидим там, где хотели! И поедем…
А, собственно, куда едет ЭТОТ автобус? Оборачиваемся к сидящей сзади девушке:
— Этот автобус едет в Катманду?
— Эммм… I hope (надеюсь)...
Ну что же, мы тоже надеемся.

В 7:30, как по свистку, весь этот рой автобусов начинает покидать станцию. Гудят, толкаются, создают пробки, подбирают последних пассажиров. И едут гуськом через весь город. Зачем всем отправляться одновременно, мы так и не поняли. Зато едем. И даже в Катманду.

На выезде из города, стоя в небольшой пробке, наблюдали забавную и трогательную картину: на улице около рынка живут собака с кроликом! Бездомный кролик с такой же собакой. Они ходят вместе, спят вместе, видно, что они друзья. Никто и не думает этого кролика поймать и съесть. Никто их не пинает, не кричит и не прогоняет. Буддизм. Уважайте все проявления жизни. А еще лучше, если бы кто-то из людей взял эту парочку к себе жить.

Вот они, на фото в центре.


Заметил в Непале такую странность (для нас): животных не обижают, но и не погладят, не приласкают. Видимо, если погладил и накормил, ты уже берешь на себя ответственность за это существо и тут уж будь готов идти до конца и заботиться о нем. В противном случае — не трогай.

И напоследок два забавных случая за сегодня. Первый: в автобусе Лена пыталась сказать парню, сидящему впереди (черноволосый, смуглый, высокий, индус или непалец?), чтобы он не опускал так сильно спинку сидения. Старательно строила фразу на английском, но на середине фразы тот произносит:
— Да говорите уже по-русски!
Оказался наш соотечественник. Андрей — даунфиштер, который путешествует по Непалу уже давно.

И второй: покупаем фрукты, перед нами тетка европейской внешности общается с продавцом на английском по поводу покупки мандаринов, молодой человек взвешивает ей несколько штук и говорит цену по английски. Лена, решив показать знания английского, переводит (нам):
— Четыреста сорок!
На что женщина ей отвечает на русском:
— Спасибо, я поняла.



Расходы:
3000 — гостиница
900 — обед
380 — местные сладости (из сладкого риса)
600 — фрукты
330 — мелочи в супермаркете
265+265 — шаурма (в центре Тамеля есть такое, в 2016-м тоже там ел)
1800 — сувениры