Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Со времени моего предыдущего посещения Парижа, одного из моих любимых городов, прошло уже 3,5 года и вот новая поездка и опять на 3,5 дня. Так получилось, что моя дочка опыта подобного рода заграничных поездок не имела и мне было очень интересно поводить ее по городу, показать и, конечно, посмотреть самому... Новых мест и каких-то невероятных фотографий в этом отчете не будет, все более-менее стандартно. Но, возможно, планирующим поездку в Париж с детьми, мой опыт будет полезным.
Планировать поездку я стал еще в декабре прошлого года. Планировал трудно. Уже сто тыщ раз слышал про то, что не надо читать газет и смотреть новости по телевизору, но все же некоторое напряжение из-за бузящих желтых жилетов и засилия тысяч миллионов мигрантов несколько напрягали. Большого внимания мигрантам я решил не уделять, но риски напороться на демонстрантов снизил, приобретя билеты на понедельник (в Париж) и пятницу (обратно). Исходя из купленных билетов стал формировать примерный план:
День 1 Перелет Москва – Париж Трансфер в отель Carina Tour Eiffel
День 5 Прогулка по городу трансфер в аэропорт Перелет Париж – Москва
При планировании исходил из пожеланий дочери, из ее возраста, а, соответственно, отсутствия готовности уделять большое внимание музеям, истории и т.п., ну и физической подготовке. В итоге получилось и сложилось почти все, даже лучше, чем планировал изначально. И большая умница моя девочка - ей понравилось, несмотря на то, что она очень и очень уставала каждый день.
Это просто так буклетик, подрезал где-то попутно
Последний раз редактировалось bratezleha 22 июл 2019, 15:58, всего редактировалось 11 раз(а).
Сначала пара слов о перелете. Вести из аэропорта Шереметьево напрягали своими историями о бесконечных проблемах с багажом. Потому решено было все шмотки уместить в ручной клади. Сам по себе перелет прошел достаточно неплохо - накормили, напоили... Через 3 часа за окошком появилась цель нашей поездки. Погода очень даже помогала увидеть знакомые места.
Сити и новая арка Стад де Франс а увидев за окном аэропорт и опознав в нем Ле Бурже я тут же вспомнил, что дни нашей поездки совпадают с датами авиасалона... и тут очень мне стало обидно, что авиасалон никак не вписывался в план поездки и нам катастрофически не хватает еще одного дня.
JamKit писал(а) 04 июл 2019, 17:36:bratezleha, будет очень интересно почитать, как вы с дочкой гуляли в Париже!
Ну велкам и все такое
Только, прежде, чем гулять, пара слов о нашей временной базе. Отель Carina (хотел выложить их визитку, но вдруг сочтут за рекламу... хотя... что там рекламировать? - ограничусь картинкой)
Как было написано в некоторых отзывах - это отель на «переночевать». На мой взгляд это наиболее точное определение. Вполне подойдет для того, чтобы прожить там несколько дней на время кратковременной поездки в Париж. Подкупила цена при более-менее удобном расположении. Бронировал через букинг в декабре. От отеля в течение 15 минут можно дойти пешком до Эйфелевой башни, в течение 7 минут дойти до метро (6-я линия) или станции RER (откуда можно добраться до Диснейленда или Версаля). На такси от аэропорта мы ехали около 45 минут и потратили на это 55 евро. Заселение без относительных проблем. По приезду в отель в районе 14 часов тут же получил номер. Несмотря на то, что при бронировании указывал, что мне нужны две раздельные кровати, номер дали с одной – двуспальной. Вернулся не ресепшн, попросил поменять номер. Без проблем заменили. В новом номере были две кровати… составленные рядом.
Вида из окна никакого – серый и неживописный жилой дом и небольшая улочка Жину.
Холлов на этажах практически нет. Лифт по-парижски маленький, но пара человек с чемоданами там уместятся.
Номер небольшой, коридорчик, санузел и сама комната. В номере есть сейф, фен (работоспособность не проверял, но изолентой перемотан), чайник с чайными принадлежностями, кондей, мыльно-шампуньевые принадлежности. Мини бара нет, холодильника нет. Кондей с задачей справляется, но пользоваться им не очень удобно, т.к. направлен он прямо на кровать – ночью прохладно. Однако если его выключить, то в номере достаточно быстро становится душно. В телевизоре около 40 каналов (русскоязычных нет), флешку с записанной музыкой и фильмами этот телек прочесть не смог. В комнате темновато.
Вай-фай в отеле есть, но какой-то не сильно стабильный. Когда он есть, то и тянет прилично, но частенько он куда-то пропадает и пропадает совсем. Уборка средняя. Покрывала на кроватях настолько тяжелые, что уборщица их не застилает, но постельку разравнивает. В первый день одеяло на одну кровать застелили, на вторую – нет. Один раз полотенец стало на одно меньше, потом опять их стало по два. Чудеса… Париж… Завтраки … не сказать, что вот прям изобилие, но это Франция, а для Франции тут прям изобилие!: пара нарезок мясных (колбаса и ветчина), нарезка сырная, яйца вареные, булочки, круассаны, джемы, шоколадная паста, йогурты, молоко, мюсли, чай, кофе, фрукты – яблоки, бананы, фруктовый салат (из консервов). Ну так вроде бы все про отель. Еще только маленькая бытовая подробность. Рядышком есть некий продуктовый магазинчик, там можно прикупить воды или чего перекусить... однако для себя в качестве базового магазина мы выбрали
Ашан. Он расположен чуть подальше, близ станции метро Бир-Хаккейм, на пересечении улицы Rue Saint-Charles и Boulevard de Grenelle. Во-первых, он показался нам куда как поприличнее продуктового, упомянутого ранее... а, во-вторых, в этом магазине нет кассиров, зато есть кассовые автоматы. Так вот, была у меня одна проблемка. За несколько поездок у меня накопилось порядочно мелких монет. Приходишь в магазин, в музей, кассу - стоишь очередь и когда настает пора расплачиваться, а за спиной стоит еще куча народу, не очень удобно расплачиваться мелочью, пересчитывая мелкие монетки. В результате даешь купюру и получаешь сдачу - еще горстку монет. Ну так вот горстка у меня была большая. Это я к чему? - здесь в магазине стоит кассовый аппарат, принимающий монеты, купюры и карту. Пришел я и, не считая, все, что у меня было (пара-тройка горстей одно-пятицентовых) монет высыпал в приемник. Там все посчиталось. Оказалось маловато - добавил купюру. Сдача выпала мне всего парой монет более крупного достоинства и я не пересчитывал всю эту мелочь. В общем, удобно - рекомендую.
Быт худо-бедно обустроен. Время около 14-ти часов. Так что нечего его (время) терять - пора отправляться в путь. Первоначально я хотел маршрут выстроить таким образом, чтобы увидеть Эйфелеву башню, Дом инвалидов, Нотр-Дамм, Триумфальную арку. Но плечи показались очень уж мне большими или надо было бы воспользоваться транспортом, чего делать не хотелось, поэтому план был скорректирован и, в конце-концов, превратился примерно вот в такую вот картинку:
Отель - Эйфелева башня - Дом инвалидов - мост Александра III - набережная и прогулка на пароходике - площадь Трокадеро - отель. Заодно посмотрю на что способен мой ребенок, да и я сам (офисная жизнь очень расслабляет).
От отеля до башни рукой подать, но прямой дороги нет. Но мы уже не спешим, просто неспеша гуляем. Погода хорошая, небо радует голубизной и облаками. Жара умеренная.
По пути до башни никаких особенных достопримечательностей нет, за исключением пожалуй что эстакады для метро, которая является продолжением Pont de Bir-Hakeim.
или так:
Вот и башня...
Имейте ввиду, что площадь вокруг башни сейчас огорожена прозрачным пластиковым забором. Для того, чтобы попасть внутрь требуется пройти через пост охраны с личным досмотром Ваших вещей. Вообще подобного рода процедуры производятся теперь в Париже на каждом шагу. Так что, отстояв небольшую очередь и предъявив вещи к досмотру проходим внутрь и первое, что увидели - вот это создание...
Никогда ничего подобного не видел. Были у этой птицы еще пара птенцов черного цвета с голубыми клювами, но, к сожалению, фотографии не получились, очень уж подвижные птенцы чтоль... все фотки оказались смазанными. В общем, что за птица - не знаю, завтра обязательно поинтересуюсь в соответствующей теме форума.
Между тем самое время подумать о том, стоит ли нам подниматься наверх или нет. Дочка не сказать, чтобы горела желанием, сам я в гораздо большей степени люблю Монмартр и виды оттуда... а пока - ценник:
Осматриваемся и понимаем, что: 1. в кассу стоит очередь... не очень большая, но и не маленькая. 2. касс, как минимум пара, но билеты продают на определенное время и на ближайший час мест точно нет...
В итоге совет с ребенком постановил - время не терять, а двигаться дальше... Но башню надо обойти и зафиксировать...
еще попробовал уместить ее максимально в один кадр, облака немного пугали возможным избытком белого цвета, но, в итоге, кажется, получилось более-менее терпимо...
Мы гуляем по Марсову полю, постепенно удаляясь от башни.
Народу много, тут всегда много народу, в любое время дня и ночи. Но вода в фонтанах спокойна уже много-много лет... не знаю чем, мне тут хорошо, как-то уютно и не мешают ни люди, ни шум...
Вид на башню с дальнего конца Марсова поля...
у здания военной школы поворачиваем налево, чтобы пройти к Дому инвалидов.
На подступах к Дому инвалидов мы встретили прибывших вооруженных бойцов при параде.
Куда они приехали? - в Дом инвалидов. Здесь постоянно проводятся самые различные воинские мероприятия. Дворец Инвалидов (фр. Hôtel des Invalides) в Париже — архитектурный памятник, строительство которого было начато по приказу Людовика XIV от 24 февраля 1670 года как дом призрения заслуженных армейских ветеранов («инвалидов войны»). Это был один из первых инвалидных домов в Европе. Свое назначение Дом сохранил и до настоящего времени, мы видели, как по аллеям парка служащие дома возят пожилых людей на колясках. Когда мы были в Париже в 1997 году, в Доме проживали что-то около 15-ти ветеранов Первой Мировой войны. Сейчас, конечно, они все ушли, но там живут ветераны Второй мировой и последующих военных конфликтов, в которых принимала участие Франция. Кроме того, на территории Дворца расположены несколько музеев: Музей планов и рельефов, Музей армии, Музей ордена Освобождения, Музей современной истории.
Для того, чтобы попасть внутрь, необходимо пройти до Place Vauban, после чего пройти досмотр и через парк пройти к кассам Дворца.
Дочке моей идти во все эти музеи не очень хотелось, да и я понимал, что попади мы туда, придется до вечера там и задержаться. Поэтому мы купили билет только для посещения одной достопримечательности - церкви Дома инвалидов. Стоимость билета для взрослого посетителя - 12 евро, для ребенка - бесплатно.
Собор красив...
... и еще здесь похоронены многие видные деятели Франции, в том числе:
Жозе́ф Бонапа́рт (фр. Joseph Bonaparte), Джузе́ппе Буонапа́рте (итал. Giuseppe Buonaparte), Хосе́ Бонапа́рте (исп. José I Bonaparte; 7 января 1768, Корте, Корсика — 28 июля 1844, Флоренция) — первенец Карло и Летиции Буонапарте, старший брат Наполеона I, король Неаполя в 1806—1808 годах, король Испании в 1808—1813 годах под именем Иосиф I Наполеон (исп. José I Napoleón). Жозеф скончался в 1844 году во Флоренции, а в 1862 году его прах был перенесен в Париж в Дом инвалидов.
Себастье́н Ле Претр, маркиз де Воба́н (фр. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban; 1 мая 1633 — 30 марта 1707) — выдающийся военный инженер своего времени, маршал Франции, писатель. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества. Выкипедия говорит, что в Доме инвалидов захоронено только сердце маршала.
Фердина́нд Фош (фр. Ferdinand Foch, 2 октября 1851, Тарб — 20 марта 1929, Париж) — французский военный деятель, военный теоретик. Французский военачальник времён Первой мировой войны, маршал Франции c 6-го августа 1918 года. После начала Весеннего наступления, масштабной операции Германской империи с целью прорыва фронта, Фош был назначен Главнокомандующим союзными войсками.
Но, конечно, главной достопримечательностью собора является захоронение Наполеона I Бонапарта. Саркофаг из шокшинского малинового кварцита, ошибочно называемого красным порфиром или мрамором, с останками императора Наполеона располагается в крипте собора. Его охраняют две бронзовые фигуры, держащие скипетр, императорскую корону и державу. Гробницу окружают 12 статуй работы Жана Жака Прадье, посвящённых победам Наполеона. Статуи символизируют города, которые покорились армии Наполеона. В числе прочих есть и статуя Москвы.
Продолжаем осмотр собора...
Времени много не требуется, можно спуститься вниз, к основанию могилы Бонапарта...
Далее по Boulevard des Invalides направляемся в сторону Сены.
Square Ajaccio
Дом инвалидов со стороны "охраняют" ряды орудий.
По Avenue du Maréchal Gallieni мы доходим до самого красивого моста Парижа Pont Alexandre III и Grand Palais
Ноги уже дают о себе знать, поэтому мы сворачиваем на набережную и двигаемся в сторону причала, созерцая самые разные образцы творчества художников и скульпторов Франции...
и, конечно, любуясь... ну Вы поняли...
Последний раз редактировалось bratezleha 24 июл 2019, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Пока мы ходили-бродили погодка совсем уж разошлась и температура перевалила далеко за 25 груадусов... ноги стали давать о себе знать... в общем прогулка на пароходике пришлась как нельзя кстати. Очереди большой не было и мы без проблем приобрели билет. Кораблик тоже ждать долго не пришлось, минут может 5-7.
В отличие от большинства пассажиров, мы не стали подниматься на верхнюю палубу, на солнце, а расположились в нижнем кондиционированном салоне, наслаждаясь прохладой и видами через окошко. Но когда подплыли к острову Сите я уже не удержался, очень уж хотелось посмотреть на сгоревший Нотр-Дам. На удивление снизу, с кораблика все оказалось не столь уж устрашающе печальным.
уже, когда подошли ближе, стали видны и забитые досками витражи и покореженные высокой температурой строительные леса.
После Нотр Дама мы уже пересели на открытую (но по-прежнему нижнюю, расположенную в тени) палубу и смотрели по сторонам, наслаждаясь набережными и видами с реки.
Кусок пролета Pont de Sully оказался зачем-то вырезан
Меня всегда радовали парижские набережные... причем радовали только глазами, ибо, за все случаи и времена пребывания я ни разу, никогда туда не спускался... а люди вот спускаются, гуляют, отдыхают... живут неспешной парижской жизнью с удовольствием...
Ну а сам пароходик был наполнен туристами из поднебесной, которым обязательно, обязательно надо было запечатлеть себя на фоне всего и вся... думаю, что до жизни парижской, истории, архитектуры и всех прочих мелочей им и дела-то нет...
Возвращаемся мы к тому же причалу от которого отплывали Bateaux-Mouches. Определить его достаточно просто по милой зверушке.
Была еще у меня задумка пройтись до Триумфальной арки, но усталость и длинный день (учитывая перелет) шептали о большом желании вернуться в отель... Потому путешествие к арке мы отложили направились по набережной в сторону отеля.
Свято-Троицкий собор и Русский духовно-культурный центр я ранее не видел, а теперь вот довелось, да еще на фоне башни... Но туда мы тоже не пошли.
А пошли мы по Marché Président Wilson... в Разрыве между домами...
Площадь Вашингтона (Statue Équestre de Georges Washington)
Conseil Economique Social et Environnemental
И наконец мы выбрались на площадь Трокадеро для обязательного фотографирования... Снимков с этой точки уже столько известно, что выкладывать еще пару нет смысла... поэтому вот парочка без привязки к месту
И попытка передать непередаваемое - простор, свободу и Париж
Народу здесь всегда много... всем надо обязательно сфотографироваться и обязательно на фоне башни...
а еще здесь точка для обязательной предсвадебной или свадебной фотосессии... Вот эти ребята уже вовсе не казались счастливыми, настолько они были уставшими...
Зато вот эта парочка была вполне радостна и готова к изображению безмерного счастья...
Вспышка сделала фон каким-то ненатурально искусственным, как буд то на фоне фотообоев фотографировались.
Рабочий день заканчивался, люди шли по своим делам... кое-кто уносил с собой свои рабочие места
нам осталось-то пройти совсем немного... до моста Бир Хакейм и куда-то вот за те высокие дома...
Но вот люблю я этот мост... и люди его любят и фотографируются тут... потому как сам мост фотогеничен...
Так и вид на эйфелеву башню отсюда открывается распрекрасный...
И как тут не отметиться таким красоткам?
И, разумеется, невестам во всевозможных ракурсах и платьях...
полагаю, что на заднем плане все не очень жених... устали...
Оценка результатов
В общем-то на этом первый день можно считать завершенным ничего особенно достойного для фотографирования на всем пути до отеля больше не было...
Было недостойное... мы же очень проголодались... а фотографировать еду - дело недостойное, ее есть надо!
приземлились мы сразу после того, как прошли по мосту... в кафешечке:
Совершенно обычная и ничем не выдающаяся точка общепита, ни хорошо, ни плохо... просто с удовольствием посидели и поели... Что хочется отметить - вот насколько скудные у французов завтраки, настолько противоположно огромные у них порции в кафе. Не повторяйте нашей ошибки - заказывайте один салат на двоих, или половинку порции. Нам-то было все равно - лишь бы посидеть, а уж с большими порциями посидели мы подольше... ну а так - не придется Вам выкидывать несъеденное, да и сэкономите пару золотых, ибо еда там не так чтобы дешевая... цезарь салат с "морепродуктами" котлета мясо Порции большие и цена немалая
вот теперь все... отправляемся отдыхать.
Для справки - маршрут примерный первого дня приведен выше, а вот итог, дошедший через ноги:
результат не ахти какой, но учитываем перелет... ребенок жив, но уставший...
Второй день был особенным, ибо по плану осмотра города не было - мы ехали в Диснейленд, отмечать подкравшийся День рождения.
Билеты я покупал еще зимой и при покупке совершил ошибку. Я купил каждому по одному билету в один парк. Руководствовался я исключительно своими воспоминаниями от 1997 гоа и отчего-то решил, что парк огромный и одного парка нам будет более, чем достаточно... Оказалось что нет и пришлось мне докупать билет на месте. Переплата составила около 80 евриков на человека, если я правильно посчитал. Ну обо всем по порядку.
Мое дело было определить маршрут и порядок следования к парку и из него, а дело дочки - определить аттракционы, на которые она хочет попасть. маршрут предельно простой - до метро, на RER и мы на месте.
Выехали около 8-ми часов утра.
Билеты купили в метро в одну сторону. Нам настоятельно рекомендовали взять и обратный билет, но мы рассчитывали остаться до фейерверка и потому потребуется ли нам билет уверены не были (запасной план - такси).
Гугл говорил, что дорога займет 1 ч. 20 мин. примерно, ну где-то так и вышло.
Выйдя со станции в направлении движения не ошибетесь.
Единственная на этом этапе проблема - куда пойти, в парк или в студио... Моя дочь серьезно нездорова MARVELом или как он там пишется... потому начали мы, разумеется со студии... И это, на мой взгляд оказалось правильным решением. Потому как парад и фейерверк проводится в парке и ходить туда-сюда будет утомительным. К тому же оказалось, что эта часть парка поменьше. Обязательный досмотр с пристрастием и мы в парке...
Для того, чтобы не заблудиться есть в наличии карта...
Но куда бы мы не хотели идти начало все равно через павильон №1 (тут магаз и общепит).
Левая часть парка (если смотреть на карту) оказалась на реконструкции и особенно долго бродить среди заборов мы там не стали, убедившись, что все марвеловские персонажи вывешены на ограждениях в виде картинок и не более того. Аттракционы работают, так что все желающие не отступайте. У нас же аттракционом номер 1 стал Toy Soldiers Parachute Drop (№16 по карте). Стоять было совсем недолго, минут, может 10. Сам по себе рассчитан даже на маленьких детей - в общем, самое то, для начала. Сразу отмечу, что никакими фаст пасами не пользовались и везде честно отстаивали очередь и для полноты впечатлений нам вполне всего хватило (правда теперь я жалею, что на пару аттракционов мы не попали, но это всегда так..) Следующий - номер 18 на карте. Там дочери пришлось постоять чуть дольше, наслаждаясь видом орущих посетителей.
Кстати, если кому-то хочется покататься, но он стесняется, считая себя сильно взрослым - оставляйте комплексы и вперед... Дисней для людей всей возрастов...
За Вами всегда присмотрят и помогут работники парка
От аттракциона к аттракциону прогуливаемся, заходим в магазинчики, чтобы убедиться, что цены там... ну и цены там, скажу я Вам
Хотели прокатиться вот на этом (на карте это номер 5), но стоять надо было 50 минут... Решили не ходить... теперь вот я лично жалею...
В общем потратив где-то около трех часов дочь оповестила меня о том, что тут она накаталась и надо нам идтить во второй парк...
Ну что... как откажешь ребенку в его День рождения?! Пошли в кассу, Микки нас встречал глумливой улыбкой ("говорил ведь, чтобы сразу билеты купили"...)
В кассу простояли минут может 20-ть... билеты купили, вернее билет
И мы снова в сказке...
Карта местности...
Нам нужен аттракцион №8, но пока мы идем по центральной улице
По этому водоему еще плавает целый пароход, причем от желающих на нем прокатиться отбоя нет...
Пока ходили на пароход смотрели, да меню ресторанов (присматривался на всякий случай) подошли к домику...
Дом жути и ужаса (№6 на карте)... Соблазнил дочку туда сходить... она не планировала, т.к. немного опасалась, предполагая, что будет страшно... я ее разубедил, пообещав, что будет смешно...
Стоять пришлось минут 25-30, но чем хорош Диснейленд, так это тем, что стояние в очереди там совсем нескучное. Так что стоим, глазеем, фотографируем окрестности.
Очень мне понравилось как в этой части парка поработали дизайнеры и садовники, умело и классно подобрав растения...
Все говорит о том, что тут вампирчики обитают или иная какая нечисть
Да и сам дом тоже прямо таки вопит ужосом...
Не решил как лучше, может так:
Если присмотреться, то он основательно оброс паутинкой и ветром из него выдувает клубы пыли (на фото не видно, не разглядывайте)...
Снимать внутри бессмысленно, т.к. действо все происходит если не в сплошном мраке, то почти во мраке... Дочь осталась довольна, действительно смеялась она долго и очень переживала, что не успела подружиться с некоторыми персонажами...
Для полноты ощущений после дома ужасов полагается небольшая прогулка по близ расположенному кладбищу...
А сам аттракцион - еще одна вариация американских горок, только в отличие от поезда здесь еще присутствует "мертвая" петля... ехать надобно в спаренных вагонетках...
Вот после этих горок мы решили сделать перерыв на перекус (поесть основательно планировали попозже). И вот тут-то нам не свезло... заглянули в одну забегаловку (пиццерию) - народу пропасть... заглянули еще в одну - то же... зашли в третью - о... поменьше вроде бы... тут бы и насторожиться, но нет, встали и простояли почти час... Стояли мы собственно за бутерами по совсем не детским ценам... Прошу прощения за качество, это просто для понимания того, что вас ждет в тамошнем общепите...
тем не менее перекусили, дали ногам отдых и пошли дальше...
Следующая часть маршрута пролегала через угол парка, предназначенный для самых маленьких посетителей...
Шли мы к Звездным войнам...
на этой карусельке кататься не стали...
Зато вот на путешествие к Луне (№43) или как называются эти горки, дочь побежала... Пока она стояла в очереди (около 40 минут), я походил пофоткал X-Fighter
Ну и направился встречать ребенка... к выходу.
Ребятенок мой был совершенно счастлив и с восторгом объявила мне, что я все потерял, не поехав вместе с ней... Между тем даже она уже начала уставать... кстати, начиная примерно часов с трех дня стали появляться дети, кричащие, орущие, и совершенно обезумевшие... в общем очень уставшие. Поэтому правильно рассчитывайте силы своих детей...
Решили мы пойти к магазинам, чтобы все же прикупить неких сувениров и может быть отдохнуть... И вот тут оказалось, что никуда пройти возможности нет - улица была занята огромной толпой народа, скопившегося в ожидании парада.
Пришлось ждать. Дочка моя категорически отказалась идти к месту прохождения персонажей, заявив, что из тени ей будет и так распрекрасно видно... Колонна показалась через некоторое время, проехав мимо замка...
Как сие действие комментировать не знаю... просто фотки... раньше, как я помню, шагал живой оркестр, сейчас - нет, персонажи мультов выплясывали исключительно под музыку из динамиков...
Снимать парад я завершал уже перебравшись к очке в тень. Вид оттуда был ненамного хуже, а может даже и лучше, т.к. сонце в объектив не попадало. Парад закончился, народ начал расходиться... и тут мы задумались - так ли уж мы хоти дожидаться вечернего шоу и фейерверка. дочка была довольна увиденным, получила массу впечатлений от американских горок, которых опасалась и которые привели ее в восторг... делать до салюта было особенно нечего, а ждать надо было не меньше четырех часов... В общем решили мы не дожидаться темноты, а поехать в отель уже сейчас...
Поэтому пошли мы потихоньку на выход.
Вот на такой бы... да до отеля... да с ветерком... но нет... нам на поезд.. И оказалось, что во все кассы, а их там немало, стоит по большой толпе народу... вот надо было слушать кассира поутру и купить сразу обратные билеты... простояв минут 40 я таки купил билеты... зато народ схлынул и возвращались мы в почти пустом поезде...
Поскольку из Диснейленда выехали мы ранее запланированного, да по пути немного отдохнули, то постановили не ехать на метро, а выйти со станции RER на станции Шарль де Голь, чтобы полюбоваться Триумфальной аркой и пешком уже вернуться в отель...
Выходим из метро... Вот она проглядывает через деревья...
Вид на Сити и Avenue de la Grande-Armée
Вид на арку с улицы Клебер
Вышли мы на уже знакомую площадь Трокадеро
Далее проторенной тропой к мосту Бир Хакейм и фотографирующимся парам
Мост...
день получился долгим... прошли немало
Основная часть это Диснейленд, плюс стояние в очередях... Но День рождения удался!!!
На третий день четкого плана не было, вернее пунктом раз в плане шел Версаль, а дальнейшее зависело от времени, которое мы потратим на дворец. Итак - Версаль! Дорожка тада уже проторена - так или иначе добираемся до RERa и на нем практически до дворца.
Я решил дойти пешочком до станции Javel. Посмотреть на дома в этой стороне города...
... ну и поглазеть на одну из достопримечательностей, находящихся в стороне от основных туристических маршрутов...
Ну не такая уж великая, как в Нью-Йорке... да и до творений г-на Церетели никак не дотягивает, но в целом - повидали... Погодка, кстати, не предвещала ничего особенно хорошего...
Станция Javel
Ехать 36 минут. Но какие перемены... в Версале отменная погода! Вот в этом доме сидит Мер всея Версаля и радуется солнцу...
Ну как тут не быть солнцу, если построен дворец королем-солнцем, или же в просторечье Людовиком XIV.
На нижнем фото видна очередь. Внимание - это очередь на вход во дворец и это очень небольшая очередь!!! Кассы находятся левее и там вообще нет очереди (если не считать того, человека за которым я встал).
Это не во внутрь мы пришли, это билет такой... Вот оборотная сторона...
Обратите внимание, если будете покупать билеты в кассе обязательно говорите, что вам нужно столько-то взрослых билетов, столько-то детских - детям вход БЕСПЛАТНЫЙ! Билет я купил только на посещение дворца. В Версале я третий раз и все никак не могу добраться до садов. Очень интересно посмотреть Трианон, но я побоялся, что моей девочке это будет не интересно (она и в Версаль-то собиралась с некоторым сомнением), да и подустанет она... кроме того, хотелось бы еще и по Парижу погулять...
Почему-то не оказалось путеводителей и карт на русском языке, раньше вроде бы были... а может я и ошибаюсь... на память запасся картой той, которая попалась под руку.
Вот теперь во всеоружии отправляемся на осмотр.
Начало осмотра - внутренняя дворцовая церковь
Галерея истории дворца... очень она мне нравится своим светом, своей пустынностью, статуями... Как буд то в машине времени движешься...
не более, чем пара примеров:
Роберт Французский (фр. Robert de France; 1256 — 7 февраля 1317) — французский принц крови, граф де Клермон-ан-Бовези с 1269, граф Шароле 1272—1310 (по праву жены), сеньор де Бурбон 1287—1310 (по праву жены), шестой сын Людовика IX Святого, короля Франции, и Маргариты Прованской, родоначальник династии Бурбонов.
Филипп II Август, Филипп Кривой (фр. Philippe Auguste; 21 августа 1165 — 14 июля 1223, Мант) — король Франции c 1180 года, сын короля Людовика VII Молодого и его третьей жены Адели Шампанской. Он стал первым королем Франции, начавшим использовать титул «король Франции» (rex Franciae) вместо титула «король франков» (rex Francorum или Francorum rex), а также первый из Капетингов, передавший власть наследнику, не коронуя его при своей жизни.
Постепенно перемещаемся в покои Людовика XIV
Как-то в этот раз мне не очень понравилось состояние экспонатов... раньше или я не замечал, или такого действительно не было... но сейчас сложилось полное ощущение того, что все экспонаты покрыты пылью веков - реально пыльные кресла, столешницы... как так?
Роспись потолков потрясает... вот интересно тут было королям жить... красиво... хех
постепенно мы приближаемся к одному из самых красивых помещений дворца - зеркальному залу...
Надо сказать, что нам очень повезло с туристами в этот день.. В том смысле, что туристов было на удивление не много... возможно основной поток нахлынул позднее, но мы смотрели все и фотографировали относительно свободно... ну почти... иногда, конечно были исключения, но я думаю, что ими можно поделиться... тем более, что гражданам Поднебесной, обычно плевать на мнение окружающих и на то, мешают они кому-то или нет...
снова апартаменты...
... и их обитатели... полагаю...
очень мне нравятся порядки того времени: продрал король глазки, а двор вот он уже тут... встречает... скамеечки для приближенных приготовлены, чтобы наблюдали, как босс потчевать изволют...
а открыв глазенки, то ли на двор свой смотреть, то ли на картинки на потолке... все прелести на выбор...
Проходим через лестницу со статуей Наполеону нашему Бонапарту (напоминает императора римского)
И попадаем в Gallery of Battles
Галерея заполнена бюстами полководцев...
Жак де Бурбон (1321-1362), граф Понтье от 1351 до 1360гг. и коннетабль Франции от 1354 в 1356. Правнук короля Франции Людовика IX и предком короля Франции Генриха IV.
Никак что-то не могу собраться с мыслями, чтобы перейти к следующей точке нашего путешествия. Удивительно, но это место не относится к числу обязательных для посещения, здесь не очень много туристов, а между тем упоминание о нем есть практически в каждой из книг Дюма, Дрюона или любого другого автора, описывающего жизнь французского королевского дома. Практически каждый из французских королей заканчивал свое пребывание на планете именно здесь, в королевской усыпальнице аббатства Сен-Дени. Отчего-то ни в первую, ни во вторую поездку побывать здесь не удалось, более того, мне даже в голову не приходило как-то осознать наличие аббатства в городе Париж. Незадолго до поездки я вдруг это понял, кинулся определять расположение и читать об истории аббатства... На этапе планирования поездки меня предупредили, что район, где находится аббатство "не очень хороший" и наполнен мигрантами, но если поехать туда днем, то ничего страшного. Итак, едем в аббатство Сен-Дени. Сначала на RER, потом пересаживаемся на метро и едем до одноименной остановки.
Поезд RER.
Переход на станцию метро
Метро. Это одна из линий, по которой ходят поезда на автоматическом управлении, без машинистов.
путь от метро до аббатства совсем короткий... 4 мин неспешного шага...
Странным переходом решили не пользоваться, ибо расцветка смущала... мало ли...
Базилика собора Сен-Дени была возведена на месте галло-романского кладбища, где находится место погребения святого Дионисия, почитаемого первым епископом Парижа, замученным около 250 года. Базилика была построена в V веке на месте паломничества. В VII веке попечителем базилики стал король Дагобер, а в 754 году в базилике короновали Пепена Короткого. В средние века Сен-Дени становится одним из самых могущественных бенедиктинских аббатств и, начиная, с VI века в ней начинают хоронить большинство членов королевских семей Франции.
В XII веке аббатом Сен-Дени становится Сугерий, влиятельный политический деятель. Он превращает аббатство в шедевр, который позднее будет назван первым образцом готического искусства. Он реконструировал здание в соответствии с новой архитектурной техникой, используя розетки и крестообразные стрельчатые своды. В результате преобразований здание наполнилось разноцветным светом, что было новинкой по тому времени. В XIII веке при Людовике Святом базилика приобрела современный вид.
Базилика стала привилегированной усыпальницей французских монархов. Каждая новая династия сохраняла эту традицию. В базилике были похоронены 42 короля, 32 королевы, 63 принца и принцессы и 10 знатных особ королевства. Наполеон I хотел сделать в базилике императорский некрополь. Дагобер стал первым похороненным здесь королем, а уже начиная с Гуго Капетинга монархи стали систематически, за некоторыми исключениями, хорониться здесь. Но Революция сделала свое страшное дело. Выкипедия рассказывает: "После падения конституционной монархии 10 августа 1792 года временное правительство постановило переплавить некоторые изделия из металлов для нужд обороны. Для этой цели было разобрано сорок семь захоронений аббатства, в том числе бронзовое позолоченное надгробие Карла VIII, украшенное эмалью. Некоторые из них были сохранены по просьбе Комиссии Изящных искусств при Конвенте. В 1793 году Конвент инициировал разрушение памятников феодализма, в том числе дворянских захоронений во всех сооружениях республики. Судьба королевских гробниц Сен-Дени была решена в дни Террора на заседании Национального конвента от 31 июля 1793 года — по предложению Барера, в честь штурма Тюильри 10 августа 1792 года, было решено уничтожить «нечистый прах» тиранов под предлогом повторного использования свинцовых гробов. Национальное собрание, заслушав доклад Комитета общественного спасения, своим вторым указом от 1 августа 1793 года постановило: «Могилы и мавзолеи бывших королей, прежде всего в церкви Сен-Дени, в храмах и других местах на всей территории республики будут уничтожены до 10 августа». Дом Жермен Пуарье, учёный бенедиктинец из конгрегации Святого Мавра, член Комиссии памятников и архивариус аббатства Сен-Жермен-де-Пре, позднее — аббатства Сен-Дени, был назначен комиссаром для участия в эксгумации. Предполагалось, что в августе должна была быть проведена эксгумация тел по официальному запросу гражданина Менье, комиссара Главного управления чрезвычайного изготовления вооружения. Решение не выполнялось до октября, так как депутат Жозеф Лекиньо выступил против него 7 сентября 1793 года. Хотя эксгумация и была задержана, с 6 по 10 августа проходил демонтаж (всего было разобрано 51 погребение, статуи, надгробные памятники, колонны, алтари, витражи, и т. д.). По требованию Комиссии изящных искусств часть разобранного сохранялась, а позднее вошла в экспозицию Музея французских памятников, созданного в 1795 году, остальное было разрушено. Жермен Пуарье признавал, что не все останки были найдены, например, кардинала Ретца, умершего в 1679 году, или главного казначея Альфонса де Бриенна. После разрушения надгробий открылось несколько тел в состоянии гниения, некоторые рассыпались в пыль (в том числе дурно пахнущий труп Людовика XV, умершего от оспы, и «чернильно-чёрный» труп Людовика XIV). Тело Генриха IV было в столь хорошей сохранности, что оно демонстрировалось в течение нескольких дней прохожим перед собором, поставленное вертикально. Некоторые трупы были разделены на части: те, кто разрушал могилы, оставляли себе или на сувениры, или с целью дальнейшей продажи часть останков. Например, Александр Ленуар, который собрал их внушительную коллекцию и спекулировал королевскими реликвиями. Более чем 170 тел (46 королей, 32 королевы, 63 принцев крови, 10 сановников королевства и около двух дюжин аббатов Сен-Дени) впоследствии были сброшены в две братские могилы (одна — для Валуа и «первых династий», другая — для Бурбонов), вырытые у паперти со стороны кладбища монахов, примыкающего к собору с севера. После того, как коллекционеры достопримечательностей собрали реликвии, останки были засыпаны негашеной известью, а затем землёй и утрамбованы катком, который тянула лошадь."
Как случается практически при каждой революции, сначала все разрушив, были предприняты меры по восстановлению: Во время Второй реставрации по приказанию Людовика XVIII в годовщину смерти его брата Людовика XVI, 21 января 1817 года, останки его предшественников, после исследования, продолжавшегося неделю, были собраны в крипте базилики. Известь помешала идентификации трупов, их, за исключением «трёх тел, обнаруженных без верха», как отметили члены Комиссии, поместили в десяток ящиков и закрыли мраморными плитами, на которых были написаны имена монархов. Король распорядился также разыскать останки своего брата Людовика XVI и Марии-Антуанетты на кладбище Мадлен, которые были торжественно погребены в Сен-Дени 21 января 1815 года Войны и революция сделали свое дело и аббатство пришло в упадок. Базилика вновь стала собором только в 1966 году.
Тем не менее часть надгробий была все же сохранена и сегодня базилика сохраняет более 70 надгробных скульптур и гробниц. Постараюсь немного показать, лишь бы ничего не напутать - кому не интересно не грузите мозг ненужной информацией
Начали с Южного трансепта. Заказа Людовика IX Святого.
Самое дальнее по диагонали захоронение. Карл Марте́лл (лат. Carolus Martellus, фр. Charles Martel; 686 или 688 — 741) — майордом франков в 717—741 годах из рода Пипинидов, вошедший в историю как спаситель Европы от арабов в битве при Пуатье. Карл Мартелл принадлежал к знатному франкскому роду Пипинидов, представители которого впоследствии стали называться Каролингами. Он был сыном Пипина Геристальского и его конкубины Альпаиды. Будущий император Карл Великий приходился Карлу Мартеллу внуком. Карл Мартелл властвовал над всеми окрестными землями и правил двумя королевствами в течение двадцати пяти с половиной лет. Он умер 22 сентября/22 октября (возможно, что правильная дата — 15 октября) 741 года. По правую руку от Карла Мартелла, ближе к нам в среднем ряду дальнее захоронение Хлодвига II.
Хлодвиг II (фр. Clovis II; 633 или 634 — между 11 сентября и 16 ноября 657) — король франков (639—657), из династии Меровингов. Правил в Нейстрии и Бургундии. Сын Дагоберта I и королевы Нантильды (Нантехильды). Имя Хлодвиг переводится с франкского как «Прославленный в боях». Однако на самом деле имя свое он, мягко говоря, не очень то оправдал. Хлодвиг II правил 18 лет. Он стал одним из худших «ленивых королей», воспетых в сказках про не самых лучших правителей, в чьи обязанности входило только гордо восседать на троне во время официальных приёмов, ставить королевскую печать в поднесённые документы и изредка совершать вояжи на осмотр владений. Он был развратником, совратителем женщин, обжорой и пьяницей, а в последние годы своей жизни страдал психическими расстройствами. У него периодически случались помутнения рассудка и сильные судороги (по всей видимости, эпилепсия). Согласно легенде, Хлодвиг был первым королём франков, который ездил в карете. До него все короли передвигались только верхом. Умер Хлодвиг между 11 сентября и 16 ноября 657 года. По другой версии известна точная дата его смерти — 31 октября, на 24-м году жизни.
На переднем плане - захоронение Изабеллы Арагонской. Изабелла Арагонская (араг. Isabel d'Aragón, кат. Elisabet d'Aragó i d'Hongria; 1247 — 28 января 1271) — инфанта Арагона, дочь короля Арагона Хайме I Завоевателя и Иоланды Венгерской, супруга короля Франции Филиппа III Смелого.
Перед захоронением Карла Мартелла расположено захоронение Филиппа IV Красивого Фили́пп IV Краси́вый (фр. Philippe IV le Bel, 8 апреля/июнь 1268, Фонтенбло — 29 ноября 1314, Фонтенбло) — король Франции с 1285, король Наварры 1284—1305, сын Филиппа III Смелого, из династии Капетингов. Правление Филиппа Красивого (1285—1314) сыграло важную роль в процессе упадка политического могущества феодалов и укрепления монархизма во Франции. Он продолжал дело отца и деда, но условия его эпохи, особенности характера и интриги придворных советников временами приводили к проявлению агрессии и жестокости в политике короля. Правление Филиппа укрепило влияние Франции в Европе. Многие его действия, от войны с Фландрией до казни тамплиеров, были направлены на пополнение бюджета страны и укрепление армии. Филипп IV Красивый умер 29 ноября 1314 года на 47-м году жизни в месте своего рождения — Фонтенбло, через 25 дней после несчастного случая, произошедшего с ним на охоте в лесу Пон-сен-Максанс. Многие связывали его смерть с проклятием великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле, который перед своей казнью 18 марта 1314 года в Париже предрёк Филиппу смерть менее чем через год. Но скорее всего, виной всему был обширный инсульт. Преемником стал его сын Людовик X Сварливый.
По правую руку от Филиппа IV - захоронение Филиппа III Смелого. Фили́пп III (фр. Philippe III), прозвище Сме́лый (фр. le Hardi) с начала XIV века[1] (30 апреля 1245, в замке Пуасси — 5 октября 1285, Перпиньян) — король Франции с 25 августа 1270 года, коронован в Реймсском соборе 15 августа 1271 года. Филипп был вторым сыном короля Людовика IX и Маргариты Прованской. Своё имя он получил в честь прадеда, Филиппа II Августа. В 1260 году, после смерти своего старшего брата Людовика, он стал наследником престола.
Вновь, самое дальнее захоронение Людовика III Слепого. Людовик III Слепой (фр. Louis III l'Aveugle, итал. Ludovico III il Cieco; ок. 880 — 28 июня 928, Вьенн) — король Прованса и Нижней Бургундии с 887 года, король Италии в 900—905 годах, император Запада в 901—905 годах. Людовик III, сын Бозона Вьеннского, короля Нижней Бургундии, и Ирменгарды, дочери императора Людовика II, был женат на Аделаиде Бургундской. В 900 году крупные феодалы призвали Людовика в Италию, где 12 октября короновали его как короля Ломбардии, а 22 февраля 901 года папа Бенедикт IV увенчал его в Риме императорской короной. Однако власть Людовика над Италией оспаривал Беренгар I, также являвшимся королём Италии, который вынудил его покинуть страну. Вернувшись в 904 году, Людовик овладел Ломбардией, однако 21 июля 905 года Беренгар I взял его в плен в Вероне, ослепил и выслал в Прованс, где он и оставался до конца жизни. Людовик умер во Вьенне в нищете.
По правую руку от Людовика III - захоронение Карломана II. Карломан II (866 — 6 декабря 884) — король Западно-Франкского королевства (Франции) в 879—884 годах из династии Каролингов. До 882 года был соправителем своего брата Людовика III и правил в Бургундии и Аквитании. Сын Людовика II Заики и Ансгарды Бургундской. Юный король погиб от несчастного случая на охоте. В тот момент, когда король хотел заколоть кабана, один из сопровождавших его, желая помочь ему, случайно ранил Карломана в голень. Получив рану, король прожил ещё семь дней, но скончался 6 декабря 884 года в возрасте 18 лет. Его тело было перевезено в Сен-Дени и здесь погребено. Из внуков Карла Лысого остался только младший сын Людовика Заики, малолетний Карл, едва достигший пяти лет. Поэтому королём Франции был избран император Карл III Толстый, объединивший в своих руках все владения каролингской империи.
Перед Людовиком Слепым захоронение Пипина Короткого. Пипи́н Коро́ткий (Пипин III; лат. Pippinus Brevis, фр. Pépin le Bref; 714, Жюпилл — 24 сентября 768, Сен-Дени) — майордом франков в 741—751 годах, а затем первый король франков из династии Каролингов. Младший сын Карла Мартелла и Ротруды; отец Карла Великого. Пипин правил Франкским государством 10 лет как майордом и 17 лет как король; он умер от водянки 24 сентября 768 года. Почувствовав приближение смерти, он созвал духовенство и вельмож в Сен-Дени и разделил королевство между двумя своими сыновьями от Бертрады, Карлом и Карломаном.
По правую руку от Пипина - его жена Бертрада. Бертрада (также Берта Лаонская, известная в легендах как Берта Большая нога; фр. Berthe de Laon, Berthe au Grand Pied; ок. 720 — 12 июля 783, Шуази-о-Бак) — королева Франкского государства, мать Карла Великого. Её прозвище произошло, вероятно, из-за её врождённой косолапости, когда одна нога была больше другой. 28 июля 754 года Пипин Короткий, его жена Бертрада и двое их сыновей, Карл и Карломан, были коронованы папой римским Стефаном II в аббатстве Сен-Дени. В 767 году во время похода Пипина в Васконию Берта находится неподалёку от мужа, в Бурже. По неизвестным причинам Пипин хотел развестись с Бертой, но этому воспротивился папа римский. Кристиан Сеттипани называл даже имя новой избранницы Пипина — женщина по имени Англа, дочь Теодрады. После смерти мужа в 768 году Бертрада стала королевой-матерью. Она имела большое влияние на своих сыновей и оказывала тем самым некоторое влияние на проводимую ими политику. Так, в 770 году она ездила в Италию, откуда привезла Карлу жену Дезидерату (747—776), дочь короля лангобардов Дезидерия. После расторжения этого брака в 771 году между матерью и Карлом произошла ссора, а вскоре произошло завоевание франками лангобардского королевства. В 771 году умер второй сын Бертрады, Карломан, и закончилось его противостояние с Карлом Великим, хрупкое согласие между которыми было результатом деятельности их матери. Бертрада переехала к Карлу в Ахен, потом постриглась в монастыре Шуази-о-Бак недалеко от Компьени, где жила в большом почёте, так как Карл относился к ней с величайшим уважением. Бертрада умерла 12 июля 783 года, после смерти невестки Хильдегарды, став свидетельницей продолжения рода Каролингов в лице троих своих внуков и стольких же внучек.
Бертра́н дю Гекле́н (фр. Bertrand du Guesclin; 1320 — 13 июля 1380) — коннетабль Франции в 1370—1380 годах, выдающийся военачальник Столетней войны. Дю Геклена трудно назвать великим полководцем, и проигранных сражений на его счету не меньше, чем выигранных. Больше всего он прославился своим умением брать штурмом хорошо укреплённые замки. Он не прибегал к длительным осадам или сложным техническим работам: небольшой отряд храбрых воинов, поддерживаемый стрельбой лучников и арбалетчиков, штурмовал стены с помощью лестниц. Большинство замков, имевших незначительные гарнизоны, не могло противостоять подобной тактике.
Карл VII Победитель (фр. Charles VII le Victorieux; 22 февраля 1403, Париж — 22 июля 1461, Меэн-сюр-Йевр) — король Франции (провозглашён в 1422 году, коронован в 1429 году) из династии Валуа, пятый сын Карла VI Безумного и Изабеллы Баварской. Его правление было ознаменовано выдающимися военными победами французов под командованием Жанны д'Арк и окончанием Столетней войны, по итогам которой за Англией из её огромных владений на континенте осталось лишь Кале. Карл родился в Париже и был пятым сыном Карла VI Безумного и Изабеллы Баварской. У него было четверо родных братьев, однако все они умерли в юности, оставив ему в наследство множество титулов. Хотя царствование Карла VII было омрачено мученической гибелью Жанны д’Арк, сам он немало сделал для возвышения Франции. Когда он умер, Франция была впервые в правление Капетингов, объединена под властью одного монарха и обладала первой регулярной армией, в состав которой входила жандармерия. Также он основал университет Пуатье в 1432 году, а его политика принесла экономическое процветание его подданным. Правление Карла VII было время от времени отмечено нерешительностью и бездействием, однако он несомненно оставил Францию в лучшем положении, чем принял её. Поздние годы правления Карла VII были омрачены возрастающей враждебностью между ним и его наследником, Людовиком. Людовик требовал большей власти и организовывал заговоры в попытках подорвать власть своего отца. В 1446 году, после того, как у Карла родился второй сын, король выслал дофина в его апанаж Дофине. В 1456 году Людовик бежал под защиту Филиппа Доброго. В 1458 году Карл серьёзно заболел: не заживала рана на его ноге (возможно, ранний признак диабета), и инфекция вызвала серьёзную лихорадку. Король призвал Людовика из изгнания, но дофин отказался вернуться и нанял астрологов, чтобы предсказать точный час смерти своего отца. Карл VII прожил ещё два с половиной года, будучи вынужденным в это время усмирять мятежного вассала Жана V д’Арманьяка. Наконец, в июле 1461 года врачи заключили, что Карл не доживёт до августа. К концу жизни Карла преследовала навязчивая идея, что его отравят по приказу сына. Под давлением болезни его рассудок помутился. У него образовалась опухоль, не дававшая возможности принимать пищу, и 22 июля 1461 года он умер от голода. Похоронен Карл VII был рядом с родителями в Сен-Дени.
Вот захоронение родителей видно на заднем плане фото. Карл VI Безу́мный, официальное прозвище Возлю́бленный (фр. Charles VI le Fol, ou le Bien-Aimé; 3 декабря 1368 — 21 октября 1422) — король Франции с 1380 года, из династии Валуа. Сын и преемник Карла V Мудрого. История этого короля длинная и печальная. Основное, что хочется отметить - безумие короля в результате или некоего заболевания, или отравления (достоверно это неизвестно). итогом 42-летнего царствования Карла VI — сначала малолетнего, потом вялого и не интересующегося государственными делами, затем безумного — стал распад Франции как единого государства. Его преемникам предстояло начать с нуля — изгнать англичан, обуздать принцев крови, ставших фактически независимыми государями, реанимировать государственный механизм. Эту задачу предстояло решить сыну и внуку Карла VI — Карлу VII и Людовику XI. Он скончался 21 октября 1422 года в Париже, во дворце Сен-Поль, брошенный всеми, даже своей женой, в окружении нескольких верных слуг. Причиной смерти была малярия, продолжавшаяся 37 дней, в течение которых от него не отходили верная Одетта и её дочь Маргарита. Король не узнавал их, как, впрочем, уже не способен был узнать никого другого. Последним оказался, по воспоминаниям современников, третий или четвёртый приступ болезни. Впрочем, сознание Карла прояснилось за несколько минут до смерти. Адвокат дез Юрсен так передаёт его последние слова: Король прошептал: Моя дочь… я тебе отдаю… отдаю… а! Я позабыл, у короля Франции ничего нет… Благословение, вот и все, чем он может одарить… Одетта!… Одетта!.. Карла оплакивал Париж, по всему пути следования процессии были открыты окна, и люди плакали и молились за успокоение его души. Король был погребён в Сен-Дени, причём, сопровождавшая его процессия была «слишком скромной для короля Франции». Рядом с гробом шли герцог Бедфордский, кастелян, канцлер двора, королевский духовник и несколько мелких чиновников. Возле открытой могилы герольды, как то полагалось по обычаю, сломали свои жезлы и бросили их на гроб короля, Берри, их глава, громким голосом возгласил смерть Карла VI и начало правление его преемника — Генриха Английского, как то прямо вытекало из заключённого в Труа договора. Новому королю исполнился в то время год. Одновременно своими сторонниками был провозглашён королём Франции Карлом VII и дофин Карл.
Изабе́лла Бава́рская (Елизаве́та Бава́рская, Изабо́[1]; фр. Isabeau de Bavière, нем. Elisabeth von Bayern, ок. 1370 года, Мюнхен — 24 сентября 1435 года, Париж) — королева Франции, жена Карла VI Безумного, с 1403 года периодически управляла государством. После того как Карл VI стал страдать от приступов безумия и власть фактически перешла к королеве, она оказалась неспособной проводить твёрдую политическую линию и металась от одной придворной группировки к другой. Изабелла была крайне непопулярна в народе, особенно из-за своей расточительности. В 1420 году она подписала в Труа договор с англичанами, признав наследником французской короны английского короля Генриха V. В художественной литературе имеет стойкую репутацию распутницы, хотя современные исследователи считают, что во многом такая репутация могла быть результатом пропаганды.
Последний раз редактировалось bratezleha 18 июл 2019, 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Капелла Бурбонов. Здесь размещаются кенотафы (погребальный памятник, в котором отсутствует тело), выполненные в XIX столетии в честь династии Бурбонов, а также сердце Людовика XVII.
Людо́вик XVIII (фр. Louis XVIII), Луи-Станислас-Ксавье (фр. Louis Stanislas Xavier; 17 ноября 1755, Версаль — 16 сентября 1824[1][2], Париж) — король Франции в 1814—1824 годах (де-юре с 1795 года), с перерывом в 1815 году, брат Людовика XVI, носивший во время его царствования титул графа Прованского (фр. comte de Provence) и почётное именование Месье (фр. Monsieur), а потом, во время эмиграции, принявший титул графа де Лилль. Занял престол в результате Реставрации Бурбонов, последовавшей за свержением Наполеона I. Людовик был последним монархом Франции, который не был свергнут в результате революции (короли Карл X, Луи-Филипп I и император Наполеон III были свергнуты). В 1791 году он бежал за границу одновременно с Людовиком XVI, но, в отличие от него, удачно. Организовывал бегство Безиад, его доверенное лицо, ставший ему также товарищем по ссылке. С тех пор он жил то в Брюсселе, то в Кобленце, то в Вероне, то в Бланкенбурге, то в Митаве, то в Варшаве, то снова в Митаве, изгоняемый по требованию французского правительства или принимаемый вследствие враждебных отношений с ним: так, Россия приняла его в 1797 году, изгнала в 1801 году, снова приняла в 1805 году и вновь изгнала после Тильзитского мира. После получения известия о смерти во Франции своего малолетнего племянника, Людовика XVII, в 1795 году провозгласил себя, как старший в династии, королём Франции под именем Людовика XVIII. Людовик в последние годы жизни страдал тяжёлой подагрой и практически был прикован к креслу. Он умер от гангрены обеих ног и стал последним французским монархом, погребенным в базилике Сен-Дени. Преемником бездетного монарха стал младший брат, 67-летний Карл X. Это была единственная вполне регулярная смена власти во Франции на протяжении всего XIX века (до 1871 года смена власти сопровождалась тем или иным переворотом, а затем ни один президент Французской республики с 1871 до 1906 года не пробыл на посту до конца срока). Людовик XVIII, последний реально царствовавший король Франции с этим именем, вступил на престол (1814) ровно через 1000 лет после франкского императора Людовика I Благочестивого (814), с которого вели нумерацию его французские тёзки.
Генрих (Анри) IV Великий (Генрих Наваррский, Генрих Бурбон, фр. Henri IV, Henri le Grand, Henri de Navarre; 13 декабря 1553, По, Беарн — убит 14 мая 1610, Париж) — лидер гугенотов в конце Религиозных войн во Франции, король Наварры с 1572 года (как Генрих III), король Франции с 1589 года (формально — с 1594), основатель французской королевской династии Бурбонов. Права Генриха IV на трон были подтверждены Генрихом III, который, будучи смертельно ранен, приказал своим сторонникам присягать наваррскому монарху, однако стать королём Франции он смог только после длительной борьбы. Для того чтобы нейтрализовать своих соперников, 25 июля 1593 года Генрих Наваррский принял католицизм и уже 22 марта 1594 года вступил в Париж (по этому поводу Генриху IV приписывается высказывание «Париж стоит мессы»). В 1595 году папа римский даровал Генриху отпущение, сняв с него отлучение от церкви и провозглашение еретиком. Для прекращения межконфессиональной вражды Генрих IV 13 апреля 1598 года подписал Нантский эдикт, даровавший свободу вероисповедания протестантам, вскоре после этого Гугенотские войны закончились. Во внешней политике Генрих, вдохновляемый министром Сюлли, преследовал далеко идущие планы панъевропейского союза христианских государей. Был убит в Париже 14 мая 1610 года католическим фанатиком Франсуа Равальяком. Был похоронен 1 июля 1610 года в королевском аббатстве Сен-Дени. Регентшей до совершеннолетия наследника (8-летнего Людовика XIII) была объявлена вдова, Мария Медичи, которая правила до 1617 года.
Людо́вик XIV де Бурбо́н, получивший при рождении имя Луи́-Дьёдонне́ («Богоданный», фр. Louis-Dieudonné), также известный как «король-солнце»[5] (фр. Louis XIV Le Roi Soleil), также Людовик Великий (фр. Louis le Grand; 5 сентября 1638[1][2][…], Сен-Жерменский дворец — 1 сентября 1715[2][3][…], Версаль) — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года — дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории. Людовик XIV вступил на престол в мае 1643 года, когда ему ещё не было и пяти лет, поэтому, согласно завещанию его отца, регентство было передано Анне Австрийской, которая правила в тесном тандеме с первым министром кардиналом Мазарини. В 1660 году Людовик женился на испанской инфанте Марии-Терезии Австрийской. В это время молодой король, выросший без достаточного воспитания и образования, ещё не подавал больших надежд. Однако, как только кардинал Мазарини умер (1661), на следующий день Людовик XIV собрал Государственный совет, на котором объявил, что он отныне намерен править самостоятельно, не назначая первого министра. Людовик XIV скончался 1 сентября 1715 года в 8 часов 15 минут утра в окружении придворных. Смерть наступила после нескольких суток агонии, от гангрены ноги, которую король повредил при падении с лошади на охоте (ампутацию он счёл неприемлемой для королевского достоинства). Эпоха правления Людовика XIV длилась 72 года и 110 дней. Тело короля на протяжении 8 дней было выставлено для прощания в Салоне Геркулеса в Версале. В ночь на девятые сутки тело перевезли (предприняв необходимые меры, чтобы население не устраивало праздники вдоль похоронной процессии) в базилику аббатства Сен-Дени, где Людовика предали земле с соблюдением всех положенных монарху обрядов католической церкви.
Переходим в крипту Сугерия, где находятся многочисленные капители, посвященные житию святых, в т.ч. Святому Бенедикту. В одной из капелл галереи хоров хранится саркофаг королевы Арнегунды, жены короля Хлотаря, умершей между 580 и 590 годами и являющейся первой королевой, захороненной в Сен-Дени.
Мария Анжуйская (14 октября 1404 — 29 ноября 1463) — королева Франции, жена короля Франции Карла VII (с 18 декабря 1422 года). Дочь короля Неаполя Людовика II и Иоланды Арагонской. После того, как Париж открыл ворота Бернару д’Арманьяку и его армии, 18 декабря 1413 года королева Изабелла Баварская заключила брачный союз от имени своего младшего сына, которому в то время исполнилось десять лет, на Марии Анжуйской. Тогда же она согласилась на то, чтобы её младший сын был увезён из Парижа. Как полагают исследователи, разделяющие враждебное отношение к королеве Изабелле, она пыталась таким образом избавиться от нелюбимого сына. В то же время, защитники её репутации считают, что ею двигало желание уберечь младшего сына от опасностей, которые могли бы подстерегать его в мятежном Париже. Она родила Карлу VII четырнадцать детей (!!!).
Склеп Бурбонов
Здесь хранятся останки Людовика XVI и Марии-Антуанетты, перенесенные с кладбища Мадлен в Париже Людовиком XVIII, последним королем, похороненным в базилике в 1824 году.
Археологическая крипта
Это останки первых сооружений. В этом месте находилось захоронение святых мучеников Дионисия, Рустика и Елевферия.
Лево́н VI (арм. Լեւոն Զ Լուսինյան, иногда Левон V) (1342 — 29 ноября 1393) — последний король Киликийской Армении из кипрской ветви французского дворянского рода де Лузиньян. Правил с 1374 по 1375. Левон был сыном Иоанна де Лузиньяна (коннетабля и регента Армении) и его жены Солданы Грузинской, дочери царя Грузии Георгия V Блистательного. В 1360 году предположительно был произведён в рыцари Ордена Меча, а 17 октября 1372 года стал сенешалем Иерусалима. Рыцарю-крестоносцу Левону де Лузиньяну было суждено стать последним королём Киликийской Армении и процарствовать семь месяцев. В 1374 г. будущий монарх прибыл в Сис, где 14 сентября, в день Крестовоздвижения, Левон с супругой, Маргаритой де Суассон (фр. Marguerite de Soissons, арм. Мариун), был помазан на царство в столичном кафедральном соборе Св. Софии. Позднее, также в сентябре этого года, королева разрешилась от бремени, родив двойню — принцесс Мариам и Катаринэ. Левон умер в Париже 29 ноября 1393 года и был похоронен в Монастыре Целестинцев, втором по значимости месте для погребения королевских особ после Сен-Дени. После Французской революции беломраморное надгробие Левона VI перенесли в монастырь Сен-Дени, однако сама могила давно пуста: останки короля Армении вместе с прахом французских монархов были выброшены французскими революционерами.
Слева: Карл II Алансонский (фр. Charles II d'Alençon; 1297 — 26 августа 1346, Креси) — граф Алансона, Перша и Шартра (1325—1346), сеньор де Вернейль, де Домфрон и де Фужер. Французский военачальник. Карл II — основатель династии Валуа-Алансонов. Второй сын Карла Французского (1270—1325), графа Валуа (1286—1325), графа Алансонского, Анжуйского, Шартрского и Мэнского (1290—1325), и Маргариты Анжуйской (1273—1299), графини Анжуйской, дочери Карла II Мудрого, короля Неаполианского, и Марии Венгерской. Младший брат короля Франции Филиппа VI (1328—1350), аристократ королевской династии Валуа, рыцарь и полководец, участник Столетней войны. В 1346 году после вторжения английского короля Эдуарда III Плантагенета в Нормандию граф Карл Алансонский командовал авангардом французской армии, преследовавшей англичан. 26 августа того же года пал в битве при Креси.
Скульптуры молящихся Людовика XVI и Марии-Антуанетты были заказаны Людовиком XVIII по случаю возвращения праха монархов и закончены к 1830 году.
Людо́вик XVI (фр. Louis XVI; 23 августа 1754, Версаль, — 21 января 1793, Париж; после 21 сентября 1792 официально именовался Луи Капет (фр. Louis Capet)) — король Франции из династии Бурбонов, сын дофина Людовика Фердинанда, наследовал своему деду Людовику XV в 1774 году. Последний монарх Франции Старого порядка. При нём после созыва Генеральных штатов в 1789 году началась Великая Французская революция. Людовик сначала принял конституцию 1791 года, отказался от абсолютизма и стал конституционным монархом, однако вскоре начал нерешительно противодействовать радикальным мерам революционеров и даже попытался бежать из страны. 21 сентября 1792 года низложен, предан суду Конвента и вскоре казнён на гильотине. После свержения республиканские власти лишили Людовика XVI титула короля и дали ему фамилию Капет (фр. Capet), по имени его предка Гуго Капета, основателя династии Капетингов (ветвью которой является династия Бурбонов).
Мари́я-Антуане́тта (фр. Marie-Antoinette /maʁi ɑ̃twanɛt/, урождённая Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская, нем. Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, фр. Marie Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine; 2 ноября 1755, Вена, Австрия — 16 октября 1793, Париж, Франция) — королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года. После начала Французской революции была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине.
Под захоронением подпись "принцесса".
Эти два надгробия представляют собой редкие образцы немногих металлических гробниц, сохранившихся до наших дней. Они стоят на могилах двух детей Людовика Святого, умерших в раннем возрасте.
Генрих II и Екатерина Медичи покоятся в монументальной гробнице, созданной между 1560 и 1573 году годами по итальянской традиции.
Генрих II (фр. Henri II, 31 марта 1519, Сен-Жерменский дворец — 10 июля 1559, Турнельский дворец (фр.), Париж, Франция) — король Франции с 31 марта 1547 года, второй сын Франциска I от брака с Клод Французской, дочерью Людовика XII, из Ангулемской линии династии Валуа. В 1533 году Генрих вступил в брак с Екатериной Медичи. В 1536 году он стал наследником престола, дофином и герцогом Бретонским после смерти старшего брата. В 1542 году дофин принял начальство над армией, которая осаждала Перпиньян. В своё царствование он огнём и мечом преследовал усиливавшийся в стране протестантизм. Войну с Англией он продолжал после смерти отца и окончил её в 1550 году возвращением Булони. При праздновании свадьбы дочери и заключения Като-Камбрезийского мира Генрих устроил 3-дневный рыцарский турнир. На второй день вечером Генрих вступил в бой с графом Монтгомери, причём копьё графа сломалось о панцирь противника при очередном ударе. По свидетельству одного из очевидцев Франсуа де Вьевиля, виновником инцидента был именно неловкий Монтгомери, который удержал в руке крупный обломок расщеплённого копья, вместо того чтобы отбросить его в сторону, непроизвольно направив его королю прямо в забрало, ремешки которого порвались от удара . По другой версии, осколки копья вонзились в лоб короля, а также попали в глаз случайно, после того как забрало его шлема приоткрылось. 10 дней спустя, 10 июля 1559 года, Генрих умер от этой раны, несмотря на помощь, оказанную пятью лучшими врачами того времени, включая мэтра Амбруаза Паре и анатома Везалия. Вопреки его воле, увидеться со своей фавориткой Дианой де Пуатье перед смертью ему так и не удалось. Катрен Нострадамуса, в котором речь идёт о гибели «старого льва» в поединке с «молодым», который «выколет ему глаза», позже получил славу как предсказание смерти Генриха II, причём сбывшееся ещё при жизни Нострадамуса.
Екатери́на Ме́дичи (фр. Catherine de Médicis), полное имя Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи (итал. Caterina Maria Romola di Lorenzo de Medici; 13 апреля 1519, Флоренция — 5 января 1589, Блуа) — королева Франции с 1547 по 1559 год; супруга Генриха II, короля Франции из династии Валуа. Будучи матерью троих сыновей, занимавших французский престол в течение её жизни, она имела большое влияние на политику Королевства Франции. Некоторое время управляла страной в качестве регента. С именем Екатерины Медичи связано одно из самых кровавых событий истории Франции — Варфоломеевская ночь. Резня, которая началась два дня спустя, запятнала репутацию Екатерины. Нет никаких сомнений, что именно она стояла за решением 23 августа, когда Карл IX распорядился: «Тогда убейте их всех, убейте их всех!» Екатерина Медичи умерла в Блуа 5 января 1589 года в возрасте шестидесяти девяти лет. Вскрытие трупа выявило ужасное общее состояние лёгких с гнойным нарывом в левой части. По мнению современных исследователей, возможной причиной смерти Екатерины Медичи был плеврит. «Те, кто был близок к ней, полагали, что жизнь её была сокращена досадой из-за поступков её сына», считал один из летописцев. Поскольку Париж в это время удерживался врагами короны, Екатерину решили похоронить в Блуа. Позже она была перезахоронена в парижском аббатстве Сен-Дени. В 1793 году, во время Великой французской революции, толпа сбросила её останки, как впрочем и останки всех французских королей и королев, в общую могилу. Спустя восемь месяцев после смерти Екатерины всё, к чему она так стремилась и о чём мечтала при жизни, свелось к нулю, когда религиозный фанатик монах Жак Клеман заколол её столь любимого сына и последнего Валуа Генриха III. Интересно отметить, что из всех 10 детей Екатерины только Маргарита прожила достаточно долгую жизнь — 62 года. Генрих не дожил до 40, а остальные дети не дожили даже до 30.
Последний раз редактировалось bratezleha 18 июл 2019, 11:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Какое хорошее и интересное описание базилики! Когда мы были там, лет 15-ть назад, больше всего поразила эта жемчужина французского искусства в окружении афро-арабского квартала, с базарными лотками и зазывалами. А как там сейчас?
Спасибо за Ваше внимание. Касательно афро-арабского квартала вообще ничего сказать не могу. Площадь перед базиликой свободна, а по улицам мы не ходили - вышли из метро, дошли до базилики и вернулись в метро... надо было дальше бежать.
Слева захоронениe: Филипп V Длинный (фр. Philippe V le Long, 1293[1], Венсен — 3 января 1322[2], Abbey of Longchamp[d]) — король Франции с 1316 года, второй сын Филиппа IV Красивого. До вступления на престол носил титул графа Пуатье. После скоропостижной смерти своего старшего брата Людовика X Сварливого Филипп объявил себя регентом королевства при его беременной вдове Клеменции Венгерской и родившемся новом короле Иоанне I Посмертном. Тогда Филипп стал одним из основоположников принятия Салического закона в части правил наследования престола, который был призван запретить женщинам наследовать корону Франции или передавать её через своих потомков. Этот шаг Филипп предпринял для того, чтобы самому сесть на трон, отстранив от него старшую дочь брата Жанну и младшую, если Клеменция разрешится от бремени девочкой, а также лишить будущее потомство Жанны возможности претендовать на корону, которую Филипп надеялся закрепить за своими наследниками. Но вдовствующая королева родила сына, который, впрочем, прожил всего пять дней. Смерть племянника оказалась настолько на руку Филиппу, что ходили слухи о его причастности к смерти короля-младенца. Наспех созванные Филиппом V Генеральные Штаты подтвердили ранее принятое Королевским советом решение отлучить женщин навсегда от наследования трона и признали Филиппа V королём Франции по закону. Применённый Филиппом V всего лишь за шесть лет до его собственной смерти салический закон сослужил королю недобрую службу: поскольку после его смерти у него остались только дочери, престол перешёл к его младшему брату Карлу IV, который во многом отказался от внутренней политики своего предшественника, передав реальную власть своему дяде Карлу Валуа.
Захоронение в центре: Жанна (Иоанна) д’Эврё (фр. Jeanne d'Évreux; 1310 — 4 марта 1371, замок Бри-Комт-Робер, Франция) — королева Франции в 1325—1328 годах, дочь Людовика Французского, графа д’Эврё, единокровного брата короля Филиппа IV Красивого, и Маргариты д’Артуа. В 1325 году Жанна д’Эврё стала третьей женой короля Франции Карла IV Красивого, приходившегося ей двоюродным братом. У супругов родилось три дочери: Жанна (1326—1328); Мария (1327—1341) и Бланка (1328—1393), которая была выдана замуж за герцога Филиппа Орлеанского, брата короля Иоанна II Доброго; детей не имела. С 25 декабря 1327 года Карл оказался прикованным болезнью к постели. Он умер 1 февраля 1328. Жанна в это время была беременна их третьим ребёнком. Регентом государства до рождения наследника стал Филипп Валуа. Через два месяца после смерти мужа Жанна разрешилась от бремени дочерью и, согласно салическому закону, ни новорождённая, ни её старшая сестра Мария не могли унаследовать отцовский трон. Мужская линия династии Капетингов пресеклась, и на французский престол вступил представитель боковой ветви дома — Филипп Валуа, кузен Карла IV. На трон претендовал также король Англии Эдуард III. Это и послужило спустя 9 лет одной из причин Столетней войны. Жанна получила во владение город Бри-Комт-Робер. Она скончалась 4 марта 1371 года в замке Бри-Комт-Робер, в Иль-де-Франс, в двадцати милях к юго-востоку от Парижа. Была похоронена рядом с мужем в базилике Сен-Дени, некрополе французских королей.
Захоронение справа - захоронение Карла IV Красивого. Карл IV Красивый (фр. Charles IV le Bel; 18 июня 1294, Крей — 1 февраля 1328[1][2], Венсен) — французский король в (1322—1328 годах). Последний представитель старшей ветви династии Капетингов на французском троне. Носил такое же прозвище как и его отец Филипп IV. До вступления на престол носил титул графа де ла Марш. Был человеком слабовольным и нерешительным, не отличавшимся умственными способностями.
Захоронение слева: Иоанн (Жан) II Добрый (фр. Jean II le Bon, 26 апреля 1319, Ле-Ман — 8 апреля 1364, Лондон) — второй король Франции из дома Валуа с 1350 года, наследовал своему отцу Филиппу VI. Иоанн Добрый страдал из-за своего хрупкого здоровья, неактивно занимался физической деятельностью и только иногда охотился. Современники сообщают, что он быстро становился сердитым и прибегал к насилию, что приводило к частым политическим и дипломатическим конфликтам. Он наслаждался литературой, поддерживал живописцев и музыкантов. Его изображение в качестве «короля-воина», вероятно, появилось из-за его храбрости в сражении при Пуатье и создании рыцарского ордена Звезды. Это объяснялось политической потребностью, так как Иоанн был настроен доказать законность своего владения короной Франции ввиду притязаний на этот титул со стороны Карла Злого и Эдуарда III. С молодости Иоанн был вынужден противостоять силам децентрализации, которые оказывали воздействие на города и знать. Он рос среди интриг и измен, и впоследствии он управлял страной только при помощи близкого круга советников, которым доверял.
Захоронение справа: Филипп VI де Валуа (фр. Philippe VI de Valois; 1293 — 22 августа 1350, Ножен-ле-Руа) — король Франции с 1328 года, сын Карла, графа Валуа, от 1-го брака с Маргаритой Анжу-Сицилийской, родоначальник династии Валуа на французском престоле.
Впереди слева: Карлома́н (фр. Carloman; 751 — 4 декабря 771) — король франков с 768 года из династии Каролингов. Карломан был вторым сыном Пипина Короткого и Бертрады Лаонской, а также был младшим братом Карла Великого. По разделу, сделанному Пипином перед смертью в 768 году, Карломан получил внешне компактный, а фактически разнородный блок земель, охватывающий территорию от Суассона до Марселя и от Тулузы до Базеля, то есть Эльзас, Бургундию, Прованс, так называемую Готию, восточную часть Аквитании, Алеманнию и, вероятно, южные части Австразии и Нейстрии. С самого начала царствования между братьями установились дурные отношения. Во время похода Карла в 769 году для усмирения восстания в Аквитании Карломан не оказал ему обещанной помощи, чем навлек на себя обвинение в вероломстве. Состоявшееся в 770 году, благодаря их матери Бертраде, соглашение между братьями, позволившее им некоторое время действовать согласно относительно итальянской политики, скоро снова распалось — вероятно, в связи с делами Италии, где Карломан был более склонен поддерживать лангобардов, а Карл — папу. Между братьями готова была вспыхнуть война, когда 4 декабря 771 года Карломан умер в своём дворце Самусси. По одним данным, он был похоронен в базилике Святого Ремигия в городе Реймсе, по другим — в аббатстве Сен-Дени в Париже[1]. Королевство Карломана захватил его брат Карл, а его жена Герберга и сын Пипин, родившийся в 770 году, нашли убежище у короля лангобардов Дезидерия.
Впереди справа: Ирментруда Орлеанская (Эрминтруда; лат. Hirmintrudis, фр. Ermentrude d'Orléans; 27 сентября 830 — 6 октября 869, аббатство Хаснон, Валансьен, Франция) — королева Западно-Франкского королевства в 842—869 годах, первая жена Карла II Лысого. Дочь Эда, графа Орлеана, и Ингельтруды де Фезансак, дочери Лето I, графа Парижского. 13 декабря 842 года Ирментруда сочеталась браком с королём Западно-Франкского королевства Карлом II Лысым в Шуази-сюр-Уаз (между Нуайоном и Шони в Пикардии) . 25 августа 866 года она была увенчана короной в Суассоне в базилике святого Медарда. Её муж Карл II Лысый ещё при жизни Ирментруды сожительствовал с Ришильдой Провансской, сестрой короля Прованса Бозона Вьеннского. Ирментруда ушла от Карла в 867 году, но не отвергнутая, просто удалилась в аббатство Хаснон, что в Валансьене, где она и умерла 6 октября 869 года.
Сзади слева: Филипп (II) Молодой (фр. Philippe de France; 29 августа 1116 — 13 октября 1131, Париж, Франция) — король Франции, правил в 1129 — 1131 годах. Представитель династии Капетингов. Старший сын короля Людовика VI Толстого и Аделаиды Савойской, дочери графа Гумберта II Савойского и Жизелы Бургундской. Филипп был любимым сыном своего отца, поэтому Людовик VI Толстый короновал его 14 апреля 1129 года, тем самым сделав своим соправителем. Однако молодой король немного радовал Людовика, отказавшись уделять ему внимание и следовать высоким стандартам, которым следовал сам Людовик. Он стал непослушным, отвергая советы и предостережения своего отца. Средневековый писатель Вальтер Мап писал что Филипп «отклонился от путей поведения своего отца, в своей высокомерной гордости и властной заносчивости сделал себя бременем для всех». Короткий период правления Филиппа закончился 13 октября 1131 года, спустя два года после его коронования. Когда молодой король проезжал с группой товарищей вдоль Сены, в части парижского рынка под названием Греве, его конь споткнулся о чёрную свинью, выскочившую из экскрементов, сваленных на причале в кучу. Конь упал вперёд, вышвырнув молодого короля из седла через голову. Это падение «так ужасно раздробило его конечности, что он умер спустя сутки после него», не приходя в сознание. Филипп пробыл в роли наследника всего два с половиной года и был похоронен в базилике Сен-Дени. Женат он не был и детей не оставил. Наследником Филиппа стал его младший брат с более кроткими манерами, Луи Младший (позже известный как Людовик VII Молодой), коронованный своим отцом 25 октября 1131 года, всего спустя двенадцать дней после смерти старшего брата. 1 августа 1137 года после смерти отца Луи Младший стал единовластным королём Франции.
Сзади справа: Констанция (Констанс) Кастильская (1136 — 4 октября 1160, Париж) — инфанта Кастильская и королева Франции, дочь Альфонсо VII, короля Кастилии и Леона, и Беренгарии Барселонской, дочери Рамона Беренгера III, графа Барселоны. После развода короля Франции Людовика VII с Алиенорой Аквитанской в 1152 году (официальной причиной развода было близкое родство), король уже в 1154 году выбрал в качестве новой жены Констанцию. При этом он находился с Констанцией в более близких родственных отношениях, чем с Алиенорой, но папа римский Анастасий IV дал разрешение. За время брака Констанция родила мужу двух дочерей и умерла от родов при рождении второй дочери. Похоронена она была в аббатстве Сен-Дени. Очень нуждающийся в сыне король Людовик VII уже через 5 месяцев после её смерти женился в третий раз.
Сзади слева: Роберт II Благочестивый (фр. Robert II le Pieux; 27 марта 972, Орлеан — 20 июля 1031, Мелён) — король Франции из династии Капетингов, правивший в 996—1031 годах. Сын короля Гуго Капета и Аделаиды Аквитанской. Роберт был единственным сыном в семье, где кроме него было ещё трое дочерей. Его отец Гуго Капет принадлежал к могущественному роду Робертинов и унаследовал от своего отца графства Парижское и Орлеанское (956 год), а в 960 году стал ещё и герцогом франков. Роберт родился в 972 году и получил прекрасное для своего времени образование: под руководством известного интеллектуала Герберта Орильякского он изучал в Реймсе «свободные искусства» вместе с рядом других представителей аристократической молодёжи. Третьей женой короля стала в 1003 году Констанция Арльская, дочь графа Прованса Гильома I, амбициозная и злобная женщина. Сначала она подчинила себе короля, но из-за несходства характеров отношения между супругами так испортились, что Роберт, несмотря на своё благочестие, некоторое время открыто жил в двойном браке, пытаясь при этом получить от папы римского позволение снова соединиться с Бертой Бургундской (своей второй женой и троюродной сестрой, с которой развелся ранее). Эта двусмысленная ситуация сохранялась, несмотря на то, что Констанция рожала детей, до 1010 года, когда Берта умерла. Король Роберт умер 20 июля 1031 года в Мелёне от лихорадки в возрасте 59 лет. Его сыновья сразу после его смерти начали войну за корону.
Сзади в центре: Конста́нция А́рльская (фр. Constance d’Arles, ок. 986, Арль — 25 июля 1032, Мелён) — дочь графа Прованса Гильома I и Аделаиды Анжуйской; третья и последняя жена короля Франции Роберта II. Констанция родилась примерно в 986 году в Арле и была единственной достоверно известной дочерью Гильома I, графа Прованса, и его второй жены Аделаиды Анжуйской, известной многочисленными браками. Вскоре после смерти Роберта между Констанцией и её сыновьями произошёл разрыв: Констанция силой захватила земли, полагавшиеся ей в качестве вдовьей доли, и отказалась сдаться сыновьям; кроме того, она подняла на восстание против нового короля многих знатных вельмож. Генрих был вынужден бежать в Нормандию под защиту герцога Роберта Дьявола, где получил помощь, оружие и солдат его брата Роберта. Генрих собирался осадить Пуасси, где пребывала его мать, однако Констанция успела бежать в Понтуаз. Вдовствующая королева сдалась только тогда, когда Генрих осадил Ле Пуазе и поклялся уничтожить всех жителей. Констанция была перевезена в Мелён, где и умерла 28 июля 1032 года.
Сзади справа: Людовик X Сварливый (фр. Louis X le Hutin, или le Querelleur; 4 октября 1289 — 5 июня 1316) — король Франции в 1314—1316 годах. Сын Филиппа IV Красивого, Людовик унаследовал от своей матери, Иоанны Наваррской, Шампань и Наварру (1305). Будучи слабохарактерным, не смог продолжить политику своего отца по созданию неограниченной монархии. Делами управлял его любимый дядя, Карл Валуа, помощники и советники Филиппа IV были удалены, некоторые преданы суду. Король казнил 30 апреля 1315 года первого советника своего отца Ангеррана де Мариньи. Людовик X обещал восстановить ленные и судебные права феодальных владельцев, чеканить вместо низкопробной ту же монету, какая была при его прадеде Людовике IX, уменьшить влияние легистов и королевской администрации. Но Людовику не удалось восстановить «добрые обычаи времен Св. Людовика». Людовик был женат на Маргарите (1290—1315), дочери Роберта II, герцога Бургундии, внучке Людовика Святого и своей двоюродной тётке. Уличённая в супружеской измене, Маргарита была осуждена королевским судом своего свекра Филиппа IV Красивого на пожизненное заключение. По канонам католической церкви прелюбодеяние не являлось основанием для расторжения брака и, таким образом, Людовик, даже став королём, был по-прежнему связан узами брака с находящейся в заточении нелюбимой женой. Ходили упорные слухи, что смерть Маргариты Бургундской в 1315 году в тюрьме Шато-Гайар была не только насильственной, но и напрямую одобренной Людовиком. Освободившись от Маргариты, король тут же вступил во второй брак с Клеменцией Венгерской, неаполитанской принцессой. Вскоре после женитьбы на Клеменции Людовик совершил неудачный поход во Фландрию. По возвращении он занемог лихорадкой и умер еще очень молодым человеком. Младшие братья Людовика X («про́клятые короли» Филипп V Длинный и Карл IV) также не оставили мужского потомства, что вызвало пресечение старшей линии Капетингов, воцарение династии Валуа и стало поводом для начала Столетней войны.
Впереди слева: Людовик VI Толстый (фр. Louis VI Le Gros, l’Eveillé или le Batailleur; 1 декабря 1081, Париж, Франция — 1 августа 1137, Франция) — король Франции (1108—1137), пятый из династии Капетингов. Сын короля Филиппа I и Берты Голландской. При Людовике началось усиление королевской власти во Франции: он добился внутреннего единства королевского домена, заложив таким образом базу для объединения страны его потомками. Он стал первым Капетингом и даже первым среди представителей французского высшего сословия, кто получил одно из традиционных для Меровингов и Каролингов имён. Сразу после восшествия на престол Людовик был вынужден бороться за само существование королевской власти. Его непосредственное влияние ограничивалось территориями вокруг Парижа, Орлеана и Санлиса. Далее лежали владения могущественных князей — герцога Нормандского, бывшего одновременно королём Англии, графа Фландрского, герцога Бретонского, графа Анжуйского и др., ограничивавшихся только предельно формальным признанием королевского сюзеренитета. Людовик VI относится к числу наиболее значительных представителей династии Капетингов. Подчинив непокорных вассалов в пределах домена и дав отпор внешним врагам, он смог поднять авторитет королевской власти, достигший нижней точки при его предшественниках. Поход Людовика против императора в 1124 году может считаться первым проявлением патриотизма, до этого неизвестного во Франции. Французская корона при Людовике начинает активнее вмешиваться в дела разных частей страны, в первую очередь — как покровитель церковных институтов. В 1119 году Людовик объявил себя защитником Клюнийского ордена. Увеличивается количество королевских грамот с привилегиями для епископов в разных регионах. «Клирики Руана, Лизьё — в самом центре Нормандии, клирики Бордо уже не остаются равнодушными к власти короля — помазанника Божия. Однако королевское влияние распространяется прежде всего к Востоку и к Югу. Оно начинает ощущаться в Отене, в Лангре, в Маконнэ, викарных епископствах провинции Лиона; оно достигает Клермона, Ле Пюи, Манда, Лодева, Юзеса, Нима, Агда, Нарбонны».
Впереди второй слева: Генрих I (фр. Henri Ier; 4 мая 1008, Реймс, Франция — 4 августа 1060, Витри-о-Лож близ Орлеана, Франция) — король Франции c 1031 года, герцог Бургундии в 1016—1032 годах, представитель династии Капетингов. Генрих I относится к числу наименее известных королей в истории средневековой Франции — как из-за отсутствия современных ему биографов, так и из-за продолжавшегося и даже углублявшегося в течение его правления упадка королевской власти, проигрывавшей борьбу с крупной и средней феодальной знатью. Эта борьба стала основным делом короля Генриха, что отражает полученное им ещё при жизни и давно не употребляющееся латинское прозвище Municeps («Покоритель»). Хронист связывает возникновение этого прозвища с постоянными осадами замков, которыми король был занят всю свою жизнь.
Впереди второй справа: Жан I Постумий Капет, король Франции, король Наваррский, родился 15 ноября 1316 года у Людовика X Капета (1289-1316) и Клеменции Анжуйской (1293-1328) и умер 20 ноября 1316 года по неустановленным причинам.
Впереди справа: Жанна II Французская (Иоанна, Хуанна)(фр. Jeanne II de France, исп. Juana II de Francia; 28 января 1312, Замок Конфлан, Франция — 6 октября 1349, Замок Конфлан, Франция) — королева Наварры с 1328 года, титулярная графиня Шампани и Бри с 1317 года, дочь короля Франции и Наварры Людовика X Сварливого и его первой жены Маргариты Бургундской, дочери герцога Бургундии Роберта II. Правнучка Людовика IX Святого по материнской линии и праправнучка — по отцовской. Происходила из династии Капетингов. Никогда активно не оспаривавшая свои права, в документах Жанна перед титулом королевы Наварры тем не менее подписывалась как "дочь короля Франции", по мнению историков с явным намёком на узурпацию престола ветвью Валуа. Жанна умерла от чумы в 1349 году. Ей наследовал старший сын, Карл II Злой, получивший после смерти отца в 1343 году также графство Эврё, и в ходе Столетней войны периодически возобновлявший претензии на как на Шампань, так и на престол Франции.
Гробница Людовика XII и Анны Бретонской. Король и королева изображены мертвыми, раздетыми, с разлагающейся плотью, лежащими внутри гробницы из каррарского мрамора, а также живыми и молящимися в верхней ее части.
Людо́вик XII (фр. Louis XII), по прозвищу Отец народа (фр. le Père du peuple; 27 июня 1462 — 1 января 1515) — король Франции с 7 апреля 1498 года. Из орлеанской ветви династии Валуа, сын герцога Карла Орлеанского. Основное событие его царствования — войны, которые Франция вела на территории Италии. Желая удержать за Францией Бретань, Людовик женился на Анне Бретонской, вдове Карла VIII (с первой женой, некрасивой Жанной, Людовик развёлся с разрешения папы Александра VI). С 1512 года война в Италии принимает оборот неблагоприятный для Людовика: войска его терпят поражения, Милан ускользает из его рук, герцогом миланским провозглашён Максимилиан Сфорца. В 1513 году французские войска потерпели тяжёлые поражения при Новаре и Гингате. Казна французская опустела. После долгих переговоров Людовик заключил мир в августе 1514 года с королями английским и испанским. Умер 1 января 1515 года, по общему мнению от «излишних стараний в спальне» в попытках получить наследника, незадолго до смерти в третий раз женившись на Марии Тюдор, дочери Генриха VII (Анна Бретонская умерла в 1514 году). Людовик не оставил сыновей; его преемником стал двоюродный племянник и зять — Франциск, граф Ангулемский.
Анна Бретонская (брет. Anna Breizh, фр. Anne de Bretagne; 25 января 1477, Нант — 9 января 1514, Блуа) — правящая герцогиня Бретани, графиня Нанта и де Ришмон (Ричмонда), графиня де Монфор-Л’Амори и д’Этамп (9 сентября 1488), дама де Гудан и де Нофль (9 сентября 1488), виконтесса Лиможская, королева Франции, королева Неаполя. Жена двух сменивших друг друга королей Франции: Карла VIII и Людовика XII. Самая популярная из правителей Бретани и самая богатая женщина в Европе своего времени. Последняя наследница своей страны, она была вынуждена вступать в брак с правителями Франции под давлением с их стороны, однако вела активную самостоятельную политику (особенно при втором муже) с целью избежать аннексии Бретани Францией. Покровительница искусств и литературы. Первая в Европе принцесса, носившая на своей свадьбе платье белого цвета, который прежде того считался траурным. К концу 1513 года здоровье королевы сильно ухудшилось: она страдала от камней в почках. Через пятнадцать лет и один день после брака с Людовиком, 9 января 1514 года, герцогиня Бретани скончалась в замке Блуа. Похороны не просто королевы-супруги, а правительницы соседней державы были оформлены с необычайной пышностью и продолжались сорок дней (похоронные церемонии Карла VIII заняли лишь 23 дня). Как и свадьба Анны, её похороны стали образцом для аналогичных церемоний во французском королевском доме вплоть до Великой революции. Тело Анны было похоронено 16 февраля в традиционной для погребения королей и королев Франции усыпальнице базилики Сен-Дени, однако по её завещанию сердце было доставлено в родной Нант в золотом, украшенном эмалью реликварии и помещено 19 марта 1514 года в кармелитском склепе рядом с могилой её родителей. Впоследствии его перенесли в нантский собор святого Петра.
Дальнее захоронение: Шарль Эвре, граф д'Этамп (1305 - умер 5 сентября 13361), сын Людовика Французского, граф Эвре и Этамп, и Маргариты Артуа. Он племянник Филиппа IV красивого (1268-1314) и Карла Валуа, а также младший брат Филипп Эвре король Наварры.
Ближнее захоронение: Предположительно (могу ошибаться) Маргарита Дампьер или Маргарита Мальская (фр. Marguerite III de Flandre; нидерл. Margaretha van Male; 13 апреля 1350 — 16/21 марта 1405) — графиня Фландрии под именем Маргарита III, графиня Невера под именем Маргарита I с 1384 года, Ретеля под именем Маргарита I в 1384—1402 годах, пфальцграфиня Бургундии и графиня Артуа под именем Маргарита II с 1384 года из династии Дампьер. Дочь Людовика II Мальского и Маргариты, дочери Жана III, герцога Брабанта. В 1357 году Маргарита семилетней девочкой была выдана замуж за герцога Бургундского Филиппа, но спустя 4 года стала вдовой. Вторым её мужем в 1369 году стал новый герцог Бургундский Филипп II Смелый, сын короля Франции Иоанна Доброго. Благодаря этому династическому браку, Фландрия и Франш-Конте стали частью Бургундии.
Беатрис португальская (c. 1347 - 5 июля 1381) была графиней Alburquerque как жена Санчо Альфонсо Alburquerque . Она была дочерью Петра I португальского и его жены Инес де Кастро.
Ну вот в целом как-то так... Наверное надо потихоньку продвигаться к выходу.
Место интересное, рекомендую к просмотру, особенно читавшим Дюма, Дрюона и тому похожих
Перед тем, как продвигаться дальше мы устроили маленький пикничок с видом на аббатство...
И дальнейшей точкой нашего маршрута стал Мон Мартр и расположенный на горе собор Сакре-Кер.
Доехали на метро без всяких проблем до станции Lamarck - Caulaincourt.
Рекомендую доезжать именно до этой станции. Собор расположен на самой вершине горы и с этой стороны, поднявшись из метро дорога будет более легкой (если не прибегать к помощи фуникулера).
Движемся сначала по улице Коленкур, потом по улице Ламарк
До собора идти минут 15, не больше.
Конные статуи, украшающие фасад здания.
Элементы интерьера и витражи
Но особенно я люблю вид на город от собора... и очень понимаю то множество людей, которые просто устраиваются на ступенях перед храмом и смотрят на город, на просто, на закат...
Главные задачи на день были выполнены, но до вечера было еще далеко и были задачи второстепенные. Поэтому на небольшом совете было принято решение отправляться в сторону отеля пешком, через магазин фабрики духов Фрагонар.
Примерно как-то так это выглядело:
а теперь реализация: Обходим собор и направляемся к улочкам вниз "к городу"
Идем по улице Пигаль.
не все чинно и красиво... вот тут давно требуется рука реставратора
Для информации цены июля месяца в г. Париж... может кому близко за фруктиками туда сгонять?
Выходим на бульвар Османа у галерей Лафайет (магаз такой в трех домах расположенный)
И тут... правильно... чем надо закончить сообщение? правильно - обедом. Сетевой ресторанчик, но вкусно...
Откушав и закупившись во Фрагонаре необходимым направляемся дальше и дальше, т.е. ближе и ближе к отелю. Palais Garnier она же опера Гарнье
Place Vendôme Колонна, подражание Траяновой колонне в Риме, якобы выполненная из металла сотен пушек, взятых Великой армией у неприятелей, — русских и австрийцев, на самом деле, выполнена из камня и обложена бронзовыми барельефами. Это видно на фотографии разрушенной колонны. Её высота 44,3 м, диаметр 3,6 м. Колонна винтообразно — полосой длиной 280 м — обложена бронзой из 425 барельефов работы Лепера, на которых изображены действия кампании 1805 года. Внутренняя лестница позволяет подняться наверх. Вершина колонны обнесена галереей, посредине которой возвышается статуя Наполеона, выполнена скульптором Огюстом Дюмоном и представляет Наполеона в виде древнеримского императора, задрапированного в короткий плащ и имеющего знаки славы — меч, крылатую богиню победы и императорский лавровый венок.
в ожидании пассажиров
Церковь Мадлен (L'église de la Madeleine)
Церковь Мадлен (фр. l'église de la Madeleine) — церковь Святой Марии Магдалины в 8-м округе Парижа, на одноимённой площади, вписанной в ансамбль более крупной площади Согласия. Наряду с другими зданиями площади, представляет собой эталон архитектуры французского классицизма. История строительства церкви растянулась на 85 лет по причине политической нестабильности Франции в конце XVIII — начале XIX веков. Строительство началось под руководством архитектора Контана д’Иври при Людовике XV, в честь которого оформляли площадь Согласия и её окрестности, и который самолично заложил первый камень будущей церкви. Первоначальный проект уподоблялся церкви Святого Людовика в Доме инвалидов — крестообразное сооружение с куполом. После смерти д’Иври работы продолжил Кутюр, предложивший взять за образец здание Пантеона. В 1790 году строительство было приостановлено из-за разногласий по поводу назначения здания. В 1806 году Наполеон поручил архитектору Виньону возвести зал славы императорской Великой армии. Всё, что было построено до этого, было снесено. В 1814 году Людовик XVIII пожелал, чтобы возводившееся здание стало церковью памяти Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В 1837 году администрация города планировала превратить здание в вокзал первой пассажирской железной дороги, соединявшей Париж и Сен-Жермен, но этим замыслам не было суждено осуществиться. В 1842 году церковь была достроена и освящена. Русский след. В конце 20-х годов прошлого века в церкви проводилась служба на русском языке и по русскому православному обычаю. Католические священники в православном облачении проводили литургию на русском языке в густом дыму восходящих курений под аккомпанемент полнозвучного аккорда необычно сложных русских церковных напевов.
Витрина
Выходим на площадь согласия
Площадь Согласия (фр. Place de la Concorde) — центральная площадь Парижа, выдающийся памятник градостроительства эпохи классицизма. Является второй по величине во Франции (после площади Кинконс в Бордо). Носила имя короля Людовика XV, после свержения монархии называлась Площадью Революции; своё нынешнее наименование получила в знак примирения сословий по окончании революционного террора в 1795 году. В 1937 году ансамбль площади был внесён в перечень исторических памятников Франции. В 1831 году египетский правитель Мехмет Али предложил французскому правительству в дар луксорский обелиск фараона Рамзеса II. Он был доставлен в Париж 21 декабря 1833 года и по решению короля Луи-Филиппа был установлен в центре площади Согласия 25 октября 1836 года. На постамент нанесены диаграммы, иллюстрирующие процесс доставки сооружения длиной в 23 метра и весом в 250 тонн из Египта во Францию. Подобные обелиски («иглы Клеопатры») были также установлены в Лондоне и Нью-Йорке. Позолоченное навершие обелиска появилось только в 1998 году.
Вид на Лувр у выхода на мост Конкорд.
Мост Александра III
На этом можно и заканчивать описание дня номер 3. Далее мы просто шли... вернее брели, причем остановки были все более частыми и продолжительными... День получился насыщенным и интересным.
День номер четыре встретил нас дождливым утром и планом по осмотру Лувра. Дочь с самого начала настоятельно рекомендовала включить его в программу, да и исключать это место из программы я никак не собирался. Особенных затруднений я не предвидел. С утра пораньше сели на метро, достаточно быстро доехали до нужной станции и через пару минут увидели всемирно известный вход в музей.
Очередь выстроилась немаленькая, но и не так, чтобы очень уж большая. Поставив ребенка в конец очереди я пошел разведать обстановку. Оказалось, что все люди в очереди уже с билетами. Подойдя к служащему поинтересовался, где вход в кассы. Мне было указано в обратном (в сторону метро) направлении. Ок, пошли в обратном направлении.
да, погодка так себе, хорошо, что мы идем в музей... Опа!!! За ночь у площади Согласия установили и почти собрали колесо обозрения...
Пройдя в указанном направлении и спустившись под землю в торговый центр вновь видим хвост еще одной очереди.
Опять оставляю дочку, опять двигаюсь на разведку, опять вижу, что все с билетами, опять интересуюсь где кассы и... ... получаю ответ, что кассы не работают, и, если я хочу попасть в Лувр, то билет надо покупать через сайт, предварительно на нем зарегистрировавшись. Благо в том торговом центре есть вай фай. Выходим из очереди, лезу на сайт, провожу процедуру регистрации, захожу в меню билетов и.. билетов на сегодня нет... Спрашиваю у служащих - они подсказывают мне другой вариант приобретения билета. И вуаля - каких-то полчаса и я счастливый обладатель двух билетов (для дочи - бесплатно). Уф... очередь почти и не выросла и движется достаточно быстро... становимся заново в ее хвост, через 10-15 минут подходим ко входу в музей и... билеты-то оказывается я купил на 11-30, а на часах только 10-00... Надо где-то болтаться еще полтора часа... отлично... выходим на улицу и веду я дочку в неподалеку расположенный костел Сент-Эсташ. Очень он мне понравился в прошлую поездку и я хотел непременно с ребенком им поделиться. Маршрут выглядел приблизительно вот так:
Здание Государственного Совета.
Лувр
Минут через 10 неспешной ходьбы появляется крыша искомого здания:
Я еще ни разу не упоминал, но в дни нашего пребывания в Париже, во Франции проходил чемпионат мира по футболу среди женских сборных. Событие прошло бы практически и незамеченным: ну показывали по телеку игры, но какого-то ажиотажа во французской столице, толп болельщиков, кафешек с телевизорами на улице - ничего... а тут оказывается, что всю площадь перед аббатством отвели под фан-зону... вида на собор не стало никакого - все за забором... фан-зона в столь ранний час была пустой и скучной, думаю, что и вечером там было не так уж весело, но это только мое предположение, может я и ошибаюсь... Что же, обходим забор и, наконец, видим собор...
Собор Сент-Эсташ кратко я описывал в своем прошлом отчете. Поэтому сейчас только фотки.
Под органом построена сцена и шла подготовка к некоему выступлению. Очень необычно было слышать и слушать достаточно современную музыку с соответствующими световыми эффектами в таком месте
Собор настолько большой, что умещаться в один кадр он категорически не хотел. Потому пришлось прибегать к хитрости
Пошли смотреть детали
На все про все у нас ушло минут 40, как раз настало время потихоньку возвращаться к художественному музею.
С некоторым внутренним напряжением мы вернулись в знакомый торговый центр и встали в столь знакомую очередь... В этот раз все обошлось, билеты действительны, время верное - мы можем идти и наслаждаться прекрасным. Фотографий опять много не будет, если кому интересно - добро пожаловать в мою предыдущую историю - там и фоток и текста поболе будет. Ну а пока приступаем к осмотру прекрасного...
В отличие от Лувра сегодня нам повезло меньше... сказать, что народу в музее много - не сказать ничего... Постарался минимизировать "потери"...
Музей настолько огромен, что если тщательно и внимательно его осматривать одного дня будет недостаточно... Но с другой стороны, в третий раз побывав в Париже и в третий раз побывав в Лувре, я каждый раз нахожу для себя что-то новое...
Конечно, обязательно мы подошли к Джоконде. народу пропасть, стекло бликует... ну не знаю... может как-то иначе надо смотреть на это произведение Леонардо... опять не понял... опять я при своем мнении - что такого делает эту картину столь знаменитой... не понятно... реклама?
если Вы устали от ходьбы, от народа, но покидать Лувр считаете преждевременным - сходите в зал африканских и южноамериканких государств... Там тихо, прохладно, можно отдохнуть и подивиться образцам тамошней культуры. Особенно порадовала голова с острова Пасхи, ибо есть у меня, например, стойкое ощущение, что в оригинале, так сказать, непосредственно на острове посмотреть на это чудо мне никогда не удастся... да и остальные экспонаты презабавны.
Обязательно загляните в крыло с сохранившимися дворцовыми интерьерами... по этим коридорам ходли и плели интриги Екатерина Медичи, Генрих IV и еже с ними...
Лувр дочери понравился, но правильно рассчитайте силы ребенка, смотреть на искусство в течение длительного времени, неспешно перемещаясь из зала в зал будет достаточно тяжело, а накопленная усталость сделает неинтересным даже самый крутой экспонат...
Дальнейший план сформировался на скамеечке перед Лувром под Триумфальной аркой на площади (Карузель) (Arc de Triomphe du Carrousel)под полеты мыльных пузырей...
План был прост и незатейлив - идем, покудова ноги ходют: Ратуша, Нотр-Дамм, Люксембургский дворец, Пантеон... По факту получилось как-то так:
Вот бы нам такую машинку... но побоялись, что дорого...
Что ж, идем пешком... Выходим на набережную Сены и поворачиваем налево... Перечитывая Дюма или Дрюона можно часто встретить, что король покинул Лувр и отправился типа с крестным ходом в аббатство Сен-Жермен... Не знаю у кого, как, но когда читаешь книгу может создаться впечатление, что до аббатства королю надо было пройти тридевять земель и еще пару улиц... а на самом деле - вот оно! просто перейти через улицу...
Заходить туда не стали. Хотя может и надо было бы, за все три раза, я так внутри и не побывал - оставлю собор на следующий раз. Тем временем на противоположном берегу Сены показался замок Conciergerie Готическая крепость у реки и бывшая тюрьма, где во времена Французской революции содержалась Мария-Антуанетта.
Башня Святого Якова (Tour Saint-Jacques)
Напрочь забыв про Ратушу, мы перешли на противоположный берег реки... Часы на углу замка Консьежери
Выходим на Boulevard du Palais ко Дворцу Правосудия и часовне Сен-Шапель.
Попытался захватить все здания в комплексе... не очень-то получилось, так чтобы без искажений
На самом деле мы уже просто искали место, где можно было бы посидеть, немного передохнуть и набраться сил...
Последний раз редактировалось bratezleha 24 июл 2019, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Во время перекуса я как раз и вспомнил, что оставил без внимания Ратушу, а очень мне хотелось показать ее дочке и очень уж мне самому нравится это здание... Пришлось немного вернуться. Ну как может не нравится такая красота?
Опять идем обратно, чтобы посмотреть поближе на многострадальный Нотр-Дам... После пожара собор окружен высоким забором и доступа к нему нет. Внешне следов пожара практически не видно за исключением розеток с выпавшими стеклышками витражей и заколоченных досками (см. фото с парохода), и следов пожара на строительных лесах.
Но в целом, со стороны фасада сказать, что здание сильно повреждено вообще не скажешь
Когда-то, при планировании поездки у меня обязательным пунктом было помечено - подняться на смотровую собора Нотр-Дам с тем чтобы сфоткать знаменитых горгулий... хех...
Двигаемся дальше. Следующая остановка - Люксембургский дворец. Но не сразу, сначала надо до него дойти. Place Saint-Michel
Фотосессия на пароходике
памятник Дантону
Парк Люксембургского дворца встретил нас прохладой теней деревьев, журчанием воды в фонтанах и кряканием уток...
Здесь вот в тени деревьев мы и расположились на более-менее длительный привал... И так мне потом не хотелось отсюда уходить.
И сам не знаю, что тому способствовало - то ли неспешная, спокойная буржуазная жизнь вокруг с садами, дворцами, каким-то покоем, великолепием парков и архитектуры... с целующимися перед фотографами парочками... то ли сайт Аэрофлота, на рейс которого я, вздыхая, и регистрировался
От Люксембургского Дворца мы направились в сторону Сорбонны и Пантеона. Здание Географического института, если верить надписи над входом.
Пантеон
Сооружение монументальное...
В предыдущие свои поездки мне никак не удавалось побывать внутри, да и сейчас, в эту поездку я никак не планировал оказаться даже в этой стороне города. А тут мало того, что мы таки дошли, так он оказался и открыт!!! Конечно пошли внутрь, нельзя упускать такую возможность.
Вход платный - взрослым 9 евро, детям - бесплатно
Отлично! Входим!
в центре зала, под куполом подвешен маятник Фуко
Как бы на этом и все... обошли все кругом, поглазели, за что содрали 9 евро, не понял и даже как-то разочаровался... Упс - указатель с надписью "Крипта"... Ну...пойдем посмотрим...
я специально не приводил здесь описание Пантеона... чтобы посмотрели на все моими глазами, а теперь представлю Вам буклетик, который бесплатно я взял на выходе...
Я всего этого не знал... спустился в крипту и увидел Вольтера... ого!
А напротив него - Руссо
А рядышком - Мария и Пьер Кюри
а чуть поодаль писатели:
Крипта большая и людей в ней захоронено немало, но представленные мной захоронения основные и наиболее известные нам, как мне кажется... Осмотр Пантеона на этом завершаем...
Церковь Saint-Étienne-du-Mont
От пищи духовной мы постепенно приблизились... правильно... кушали мы на берегу Сены в одном из ресторанчиков... вкусно!
Последний раз редактировалось bratezleha 24 июл 2019, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Поскольку близлежащая и вполне подходящая нам станция RER была закрыта для посадки, нам пришлось идти по берегу реки до музея Орсе. По пути встретили вот такую, раскрашенную, кажется, кисточкой красоту
Здесь же увидели пожар и поняли отчего сгорел НОТР-Дамм... ну когда им тушить, когда такой пикничок затевается...
ребята явно никуда не спешили... пока эти одевались, один, самый быстрый, пошел куда-то вглубь поперечной улицы, туда, где, как я понимаю, горело... неспеша так пошел... ну а чО, горит еж уже... само не потухнет...
А неспешная Парижская жизнь текла своим чередом
По реке плыла Тоска... узнается пароходик? это жеж Москва
Вот и музей, расположенный в здании бывшего вокзала... а перед зданием целый зоопарк
Вот такой выдался денек... мы сели в поезд и доехали до отеля... опять уставшие, без ног, но довольные...
На пятый заключительный день мы оставили исключительно деловой поход на маленький рыночек района Passy дабы затарится всяческой гадостью типа сырррррр... В принципе можно было потратить время и с большей пользой, но мы устали накануне, мы вообще устали, мы не собрали багаж и приобретенный сыр надо было тоже куда-то потом запихнуть... в общем, прогулка совсем недолгая.
И снова, как в прошлую свою поездку, свое заключительное утро мы начинаем на мосту Бир-Хакейм.
или в цвете
Еще рано, народу немного и можно неплохо сфотографироваться на фоне башни...
или выйти на пустынную улицу и....
Следующая пара в очереди
Сыру мы набрали. Очень удобно, что особенно пахучие сорта там на рынке запаковывают в вакуум. Но все равно их лучше сдать в багаж. Парк Passy
И прощальный взгляд на Сену
В целом поездку можно считать завершенной, ходить больше не было ни сил, ни особенного времени
В аэропорт поехали на RERе. Времени дорога заняла примерно столько же, сколько и на такси, но стоимость билетов на двоих - 23еврика.
Итог заключительного дня вместе с топтанием в аэропорту:
Что хотелось бы отметить в заключение. Возвращаюсь к самому началу - поменьше смотрите телевизионных новостей и читайте газет. Конечно, кто предупрежден, тот вооружен. Но вместе с тем... нас не остановили ни желтые жилеты, ни "толпы" мигрантов, ни грязь, ни безумная дороговизна... конечно, все перечисленное можно найти при желании... Но можно найти и Париж, тот самый, который я так люблю - свободный, красивый, легкий и неспешный... а еще он не изученный... пока писал отчет приметил еще парочку мест к посещению в следующую поездку... хочется верить, что она непременно состоится...
Последний раз редактировалось bratezleha 02 авг 2019, 10:10, всего редактировалось 2 раз(а).
