Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Бирюль и гости: 5
savl1 писал(а) 27 июл 2019, 09:58:Ну а для любителей "нетуристического безлюдья" (к которым я в целом себя не отношу
В феврале надо ехать! В Монтепульчано мы были единственными туристами, я сама не верила, гуляли по пустынным улицам, обедали среди исключительно местного населения, на площади никогошеньки не было! В Пьенце встретили пару французов, и в ресторане четверых туристов из Рио. В Сан-Квирико местный люд на нас удивленно смотрел - кто такие, откуда взялись? А если еще и в часы, когда местные на работе все - рай гулять по средневековым городкам! Чуток воображения и ....
А теперь перейдём к более яркому, интересному и красивому – все эти определения как нельзя лучше подходят к описанию Ареццо, который теперь занимает 2 место в моём условном рейтинге тосканских "городов и весей" – после Сиены. А как же Флоренция? – возможно, спросит (или даже возмутится) кто-то. А Флоренция там, где ей самое место – в "номинации" "городов искусств", где она действительно не имеет себе равных. В чисто "экстерьерном" же плане уровень Флоренции, как мне кажется, сильно преувеличен: да, потрясающий, один из самых красивых в Европе, собор (внутри, кстати, совершенно никакой) с прекрасной башней-кампанилой, великолепный ансамбль Площади Синьории, с некоторой натяжкой - Санта-Кроче, хотя её всё же трудно отнести в разряд чего-то уж совсем выдающегося ... вот, пожалуй, и всё, от чего можно реально "упасть и не встать" (ну ладно, для кого-то – ещё и экзотика Понте Веккьо). Флоренция – город "точечного посещения", её хорошо смотреть "местами", переходя от одного к другому правильными путями – в противном случае можно пройти через полгорода, не увидев ничего, кроме безликих однообразных улиц одинаково унылого цвета ... ладно, не буду писать, чего именно:)
Ареццо же – город-праздник, гулять по нему – сплошное удовольствие (хотя "тот самый" фирменный итальянский раскрас тоже доминирует, но он отходит на второй план на фоне прекрасных форм прекрасных сооружений). При этом красивых уголков здесь множество, исторических памятников – дай бог каждому городу, а главная площадь – Пьяцца Гранде – столь колоритна, атмосферна и живописна, что я осмеливаюсь поставить её рядом со "святая святых" - сиенской Иль-Кампо. А кое в чём даже и выше:)
Сказать, что Ареццо красив (мои друзья часто спрашивают, каков мой рейтинг лучших городов Италии - и чтобы каждый раз не копаться в памяти, я, с вашего позволения, отвечу им тут: кроме очевидной "большой тройки" RFV, это Сиена, Пиза, Болонья, Перуджа, Ассизи, Матера, Тревизо - и вот теперь ещё и Ареццо) - это ещё ничего не сказать. Он великолепен и многопланов. К примеру, Матера и Перуджа - это всё-таки города особого "формата" (недаром искусствовед П. Муратов назвал Перуджу "малоархитектурной", что меня сначала возмущало, но потом я понял, что он имел в виду), Сиена за пределами Иль-Кампо тоже скорее колоритна, чем красива в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это слово. А вот Ареццо и живописный, и атмосферный, и уютный (что немаловажно: ни Рим, ни Флоренция под это понятие лично для меня не подпадают), и колоритный, а его достопримечательности охватывают практически весь известный срез истории этого региона.
Вот с неё-то, с истории, мы и начнём. Но не пугайтесь - я не буду нудно пересказывать содержание Википедии, оно мне, скажу по секрету, и самому не слишком интересно. Но не отметить, что Ареццо - тогда ещё Арреций - был (как и Вольтерра) одним из 12 великих городов этрусков - Этрусского двенадцатиградия, невозможно просто потому, что именно этрусская химера встречает всех приезжающих сюда на поезде или автобусе (здешние вокзал и автостанция находятся рядом):
Так называемая Химера из Ареццо - одна из самых известных античных бронзовых статуй, дошедших до наших дней. Она была случайно обнаружена в 1553 году, отправлена во Флоренцию (Ареццо тогда входил в состав Флорентийской республики) и поступила в коллекцию Великого герцога тосканского Козимо I Медичи, который выставил её на всеобщее обозрение в Палаццо Веккьо. Правда, времена, когда подлинниками шедевров мирового искусства можно было любоваться "на улице", давно прошли, и сегодня на привокзальной площади Ареццо установлена копия, а оригинал хранится, как и тогда, во Флоренции - но уже в стенах Археологического музея.
А неподалёку от неё, над стендом с туристической картой города, можно увидеть уже современную скульптуру, олицетворяющую совсем другую эпоху:
Вряд ли автор этой скульптуры имел в виду какого-то конкретного исторического персонажа. Но именно это открывает нам простор для фантазии: может, этот скачущий рыцарь - Федерико I да Монтефельтро - знаменитый в своё время кондотьер, ставший в 1302 году (кстати, в этом же году здесь родился Франческо Петрарка) подестой (в первом приближении - мэром) Ареццо и одержавший победу над объединённой армией гвельфов Флоренции и Сиены? Или даже сам Данте Алигьери, который участвовал в некоторых военных кампаниях, правда, уже на стороне Флоренции, и был одним из тех, кто в битве при Кампальдино нанёс поражение аретинскому войску?
Но это всё лирика, а теперь перейдём к конкретике - к самому городу. В своём рассказе об Ареццо я специально не буду сразу "выкладывать на стол" главные "козыри" и начну с "лёгкой разминки" - небольшого "городского путешествия" по "второстепенным", не самым знаковым местам. А уж коль мы остановились на привокзальной площади, то войдём в город через бывшие ворота Святого Духа (Порта Санто-Спирито), расположенные между двумя "бастионами" - сохранившимися и отреставрированными фрагментами крепостных стен (всё остальное было снесено во время нового градоустройства и расширения города), построенных по указанию Медичи в 16 веке:
Камни здесь похоже, "родные", "от Медичи":
С западной стороны города можно увидеть не столь "прилизанные" и, возможно, более древние стены:
Вот отсюда мы и войдём в исторический центр Ареццо через очень красивые ворота св. Лаврентия - Порта Сан-Лорентино, восстановленные в 1932 году, бывшие одними из четырёх ворот в "стенах Медичи" 16 столетия:
Именно возле них и была найдена та самая этрусская "Химера из Ареццо", а потому здесь тоже можно увидеть её копию:
Войдя в старый город, ещё раз оглянемся на них (благодаря специфике утреннего освещения отсюда они смотрятся лучше всего):
В старину Ареццо делился на 4 района-квартала, в итальянской традиции - квартьере, и сейчас мы находимся в западном - Порта-дель-Форо, поскольку через него когда-то проходила дорога к древнеримскому форуму.
Чуть дальше находится "классическая итальянская" церковь Сантиссима Аннунциата (по нашему - Благовещения), построенная на рубеже 15-16 веков:
Её интерьер, как видите, совершенно не соответствует внешнему облику:
К церкви Сан-Доменико ведёт улица Via Chiassaia, на которой особых достопримечательностей нет, но дорожное покрытие здесь ооочень антуражное. Конечно, я далёк от мысли, что оно относится ко временам Медичи (хотя "почему нет, Лёня?"), но всё равно явно старинное:
Вот забавный поросёнок предлагает самого себя (поркетта - кушанье из запечённой свинины), приготовленного "на дровах", то есть на "живом" огне:
Церковь Сан-Доменико, расположенная на одноимённой площади, великолепна! Она и красива, и аутентична, и колоритна - в общем, просто образец средневековой (конца 13 столетия) архитектуры вообще и романского стиля в частности:
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:36:Отмечу один важный момент: в отличие от "нормальных" автобусов, отправляющихся из Сиены с Via Tozzi (откуда там именно - я показывал выше), 112-й стартует с остановки на Via Lombardi около железнодорожной станции, причём на другой стороне путей: https://www.google.ru/maps/@43.3320485, ... 312!8i6656 . Если вы пойдёте туда из центра города, искренне советую переходить "железку" по мосту Ponte Caduti sul Lavoro, потому что от самого вокзала, при всей очевидности того, что "здесь должен быть подземный ход", сделать это нелегко: явно выраженного перехода, равно как и указателей на него нет, а все, кого я спрашивал, понятия не имели, что это за "автостанция" рядом и убеждали, что оную надо искать совсем в другом месте, имея в виду ту, что на Via Tozzi.
Составляю для себя маршрут от Сиены до Монтепульчано и вижу что в маршруте автобуса 112 есть остановка SIENA - P.ta Ovile https://www.google.com/maps/place/Porta ... d11.333304 Т.е. от центра города не нужно идти к жд вокзалу, так как остановка SIENA - P.ta Ovile намного ближе, например до Via Tozzi где то 700 метров. Подскажите правильно понимаю?!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Robbiecool писал(а) 30 июл 2019, 16:41: остановка SIENA - P.ta Ovile намного ближе, например до Via Tozzi где то 700 метров. Подскажите правильно понимаю?!
Правильно. Хотя садиться, где это возможно, я всё же предпочитаю на конечной. И в автобусе сесть можно, куда хочется (если не в последний момент, конечно, запрыгивать), и если автобус задерживается, то, сидя в нём на конечной, спокойнее себя чувствуешь, чем на пустой остановке, не имея инф-ции и думая, а вдруг он всё же не здесь идёт?
Сан-Доменико находится на самой окраине старого города, практически у крепостной стены. В "стенах Медичи" ворот здесь не было, но потом (подозреваю, что уже в новейшей истории) в них сделали "подкоп", то есть "низовой проход" практически под стеной:
Мы ненадолго выйдем "наружу", в скверик за пределы древнего укреплённого города, чтобы посмотреть на эти самые укрепления:
Ближние и дальние окраины Ареццо, как они отсюда видны:
Пройдя сотню метров вдоль стены, мы оказываемся у ворот Порта Стуфи (или Стуфо) - и через них вновь возвращаемся в исторический центр.
Теперь уже совсем рядом находится одна из главных достопримечательностей Ареццо - кафедральный собор, но чтобы попасть к нему, надо подняться на холм: собор, как часто это бывало, стоит на холме, на одном из самых высоких мест в городе (выше него - только крепость Медичи, от которой остались только внешние стены с традиционными угловыми бастионами-"ромбиками"). Но проблемы этот подъём не составляет: аретинцы (aretini по-итальянски, именно так называются жители Ареццо) подошли к этому вопросу с умом и по примеру многих других итальянских городов построили тут Scala Mobile - эскалатор. А точнее, целую цепочку эскалаторов. Что ж, поблагодарим их за заботу (хоть и понятно, что заботились они прежде всего о самих себе) и, несмотря на то, что подъём не самый крутой, сэкономим силы, воспользовавшись этой "лесенкой-чудесенкой":
Чтобы подниматься было не скучно (а также "чтобы помнили"), холл украшен изображениями на исторические темы:
Основная часть "скала мобиле" закончилась, и теперь можно пройти ещё немного по обычной лестнице, выйдя к колокольне собора:
А можно пройти прямо и "проехать" ещё один пролёт:
Собор, посвящённый апостолу Петру и святому Донату, великолепен, особенно во второй половине дня, ближе к вечеру, позолоченный солнечными лучами. Мне он напомнил греческий храм - возможно, своей вытянутой формой, желтоватым оттенком, отсутствием куполов и расположением на "пьедестале", выполненным в виде лестницы:
Собор строился почти 250 лет: с 1278 до 1511 года. А вот его главный фасад, который выглядит "как настоящий" - чистое "нео", поскольку он был сооружён только в начале 20 века. А почему? Да потому что предыдущий, "родной", был - думаю, вы уже догадались - незаконченным, необлицованным. Вот не пойму я итальянцев, честно: неужели на протяжении веков не находилось средств, чтобы сделать "конфетку" из главного храма города (и я сейчас говорю не только об Ареццо)?? Ведь городское строительство не прекращалось, типовые барочные фасады для других церквей штамповались не хуже новостроек в советских "черёмушках"... Или не хватало не денег, а чего-то ещё?..
Но нет худа без добра : слава богу, что собору Ареццо подарили достойный фасад, полностью соответствующий его общему стилю и той эпохе, когда он строился. Случись это на сотню-другую лет раньше, мы бы сейчас наверняка видели очередную поделку в стиле барокко или, упаси боже, классицизма... И тогда, можно сказать, одной достопримечательностью в сегодняшнем Ареццо было бы меньше.
В конце 16 века перед собором установили статую Великого герцога Тосканского Фердинанда I Медичи - как символ того, что Ареццо находился под властью Флоренции:
Правда, справедливости ради отметим, что каменный герцог выступает здесь не просто "свадебным генералом". Его правление считается благоразумным и конструктивным, и предпринятая им кампания по осушению болот Тосканы, превратившая их в плодородные земли и заметно сократившая эпидемии малярии - только одно из деяний Фердинанда I.
Внутри собор не менее прекрасен, и посмотреть там есть на что.
Фрагмент надгробного памятника Римского папы конца 13 столетия Григория X:
Кстати, именно при Григории X были внесены любопытные изменения в регламент работы конклава (процедуры избрания нового папы), которые ныне широко известны. Согласно ему, кардиналы-выборщики должны были быть полностью изолированы от окружающего мира и лишены внешних контактов и переписок с посторонними лицами; если в течение трёх дней они не избирали папу, рацион их питания уменьшался, а если выборы не приводили к результату и через неделю, кардиналов в буквальном смысле сажали на хлеб и воду.
В одной из боковых часовен вызывает восхищение монументальный кенотаф Гвидо Тарлати, бывшего епископом и синьором (то есть правителем) Ареццо в начале 14 века. Потрясающий резной памятник, изображающий в камне эпизоды из жизни Тарлати, был изготовлен двумя мастерами из Сиены в 1330 году - через 3 года после его смерти.
Один из главных шедевров собора - алтарная композиция в готическом стиле, в нижней части которой установлен мраморный саркофаг с мощами святого Доната, изготовленный в 1362 году. Сам же алтарь ещё более древний - конца 13 века.
Нельзя не засмотреться и на две красивейшие, украшенные барельефами и инкрустациями, мраморные кафедры эпохи Возрождения:
..........
Собор великолепен, но красива и площадь перед ним:
На другой стороне площади находится колоритнейший Дворец Приоров - Палаццо-деи-Приори, резиденция муниципальных властей, построенный в первой половине 14 века. И хотя впоследствии его не раз реконструированы, на глаз дилетанта (типа меня) он выглядит именно так, как будто полностью сохранил свой изначальный средневековый облик.
Наиболее старой частью дворца являются фрагменты его бокового фасада, выходящего на улицу Via Ricasoli, на котором всё ещё можно увидеть гербы влиятельных персонажей из далёкого прошлого Ареццо:
Потрясающе красива часовая башня-колокольня над Палаццо-деи-Приори:
Как и во многих других итальянских городах, можно зайти во дворец и оказаться в живописном внутреннем дворике 16 века с аркадами:
savl1 писал(а) 30 июл 2019, 18:10: Да потому что предыдущий, "родной", был - думаю, вы уже догадались - незаконченным, необлицованным. Вот не пойму я итальянцев, честно: неужели на протяжении веков не находилось средств, чтобы сделать "конфетку" из главного храма города
А он был облицован. Видели розово-белую незаконченную облицовку собора Сан Лоренцо в Перудже? Это как раз отколупали отсюда и туда увезли. В 1335 году.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 30 июл 2019, 18:20:Видели розово-белую незаконченную облицовку собора Сан Лоренцо в Перудже?
А Вы ничего не напутали? Южный фасад Сан Лоренцо частично облицован местным розовым камнем из Монте Субазио, иногда его еще называют Розовым камнем из Ассизи, Scaglia Rossa говорят итальянские геологи. В Ассизи и в Спелло много такого камня использовали...
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 30 июл 2019, 20:48:Я когда про Перуджу писала, наткнулась на этот любопытный факт.
Мне тоже любопытно стало... зачем козе... пардон, зачем в Ареццо за камнями, когда своих таких и ещё лучше целая гора... Оказалось да, камни из Ареццо... а может и не только камни... Только вот Дуомо не тот был, с которого мрамор-то снимали... Duomo vecchio, что на Colle del Pionta стоял, в 1335 году разграбила Перуджа и от которого в 1563 году камня на камне по приказу Козимо Медичи не оставили: https://www.upmagazinearezzo.it/colle-del-pionta/ И еще здесь подробности: https://rudeforum.forumfree.it/?t=3536801 Разграбили перуджинцы Дуомо Веккио в Ареццо и свой собор украсили награбленным в знак победы, в 1335 году, потом часть вернули, а потом Козимо опять забрал всё, что оставалось ценного на Колле дель Пионта, и во Флоренцию перевез, другие церкви украшать. П.с. Я в Ареццо всё больше проездом, пересадка на вокзале, и вот на тебе - преинтереснейший город, оказывается...
А теперь пройдём вдоль собора и посмотрим на него со стороны апсиды. Напротив - тоже какое-то старинное и явно не простое в прошлом здание:
Ну а вид сзади, да ещё при "правильном" освещении - и вовсе фантастика! Тонкая, устремлённая ввысь колокольня (третья в истории собора, а потому - более "молодая") буквально завораживает:
Хочется охватить её по-всякому... И так:
И так:
И... ну ладно, хватит, а то какой-то бенефис колокольни получится (хоть она того и заслуживает)...
..........
С этой стороны собора тоже всё очень красиво, симпатичные уголки идут один за другим:
В центре следующей фотографии виден дом, где, по сложившейся традиции, в 1304 году родился Франческо Петрарка, один из "трёх королей", как их иногда называют, итальянской литературы позднего средневековья (два других - Данте и Боккаччо). Конечно, сегодня дом уже не "тот": он был перестроен на рубеже 15-16 веков, а потом восстановлен после повреждений, полученных в ходе Второй мировой войны (кстати, в начале 20 столетия его занимал штаб полиции Ареццо). Сегодня в нём расположены городская Академия литературы, искусств и наук имени Петрарки, а также музей, посвящённый поэту.
Сам музей, разумеется, платный, а вот в симпатичный дворик перед ним можно зайти просто так:
А это даже затрудняюсь сказать, к чему тут...
С мыслями об этом мы продолжим прогулку по красивым местам. Вот уютный и антуражный скверик, о котором почему-то нигде ничего не написано (где-то, наверное, всё же есть, но я не нашёл):
Ещё раз оглянемся на безупречно гармоничные контуры собора и его колокольни:
Эта арка выводит на Пьяцца Гранде - Большую площадь, но пока мы туда не пойдём. Во-первых, арка закрыта по причине ремонта, а во-вторых, и это главное - рановато нам туда ещё, негоже кульминацию слишком рано в сюжет вставлять:)
Так что мы пока ещё походим вокруг до около И сначала направимся к очень интересному зданию - Палаццо Преторио, в котором ныне находится городская публичная библиотека.
Дворец был образован в 13 веке путём объединения двух особняков, принадлежавших благородным семьям. С 1290 года он служил резиденцией Народного капитана (Capitano del Popolo) и подесты, а с 1600 по 1926 (!) годы использовался в качестве тюрьмы. Его длинный "послужной список" можно увидеть на его же фасаде - в виде многочисленных гербов "отцов" города, управлявших Ареццо в период с 15 по 18 века.
* * * * * * * * * *
Сейчас мы побываем на ещё одной красивой площади, расположенной недалеко от собора, только в стороне, противоположной той, куда мы шли совсем недавно. Называется она Пьяцца-ди-Мурелло (Piazza di Murello). Её центром служит мраморный памятник Фердинанду III - Великому герцогу Тосканскому до- и после наполеоновского периода (во время правления Бонапарта он был вынужден временно переселиться в Вену). Установлен он был в 1822 году - за 2 года до смерти Фердинанда - в благодарность герцогу за масштабное дорожное строительство, связавшее Ареццо с соседними районами Тосканы и Адриатическим побережьем, а также с долиной Валь-ди-Кьяна. Сначала статую поставили на Пьяцца Гранде, но спустя столетие - в 1932 году - переместили на нынешнее место.
Герцог изображён в образе древнеримского императора, но вот незадача: куда-то делась кисть одной из его рук, державшая жезл...
В оригинале, да и вообще совсем ещё недавно (судя по фото в инете) он выглядел так:
Рядом находится недействующая сейчас церковь Сан-Себастьяно, старинная, но перестроенная в начале 18 века:
..........
Чтобы окончательно закончить с западной частью Ареццо, пройдём немного вниз, по улице Via Saracino:
Так часто бывает в Италии: заглянешь, проходя мимо, в какие-нибудь открытые двери или ворота совершенно обычного, а порой и вовсе не слишком презентабельного здания - а он окажется бывшим особняком или дворцом - с внутренним двором, монументальными лестницами или ещё какими-нибудь "прибамбасами". В данном случае попался, хоть и не в доме, вполне колоритный дворик, окружённый арочными галереями:
Сегодня внутри находится гуманитарный лицей, специализирующийся на психологии, социологии, педагогике и лингвистике.
Небольшая, но приятная глазу площадь перед аббатством (badia) святых мучениц Флоры и Лучиллы:
Не знаю даже, какая фотография лучше. Здесь, вроде, больше показана сама площадь, видно здание Торгово-технического института имени Микеланджело Буонарроти с небольшой лоджией над входом. Зато на следующей колокольня появляется, да и мотоциклист впору пришёлся для пущего колорита:) В общем, так и не смог выбрать...
..........
А теперь - самое время пойти на Пьяцца Гранде. К ней легко можно выйти почти из любой точки города: ориентиром, как маяком, служит огромная романская колокольня:
А колодец-то этот напротив домом Петрарки не простой. Вокруг него разворачивается действие одной из новелл "Декамерона" о незадачливом Тофано и его жене. Даже табличка по этому поводу имеется.
