Рисуя автомобилем загадочные узоры на карте Турции

[СветлаНочка]

Лирическое вступление

На форуме я зарегистрирована достаточно давно, но отзыв публиковала только один, считала что на Винском очень продвинутые путешественники и мои рассказы о Турции никого не заинтересуют. Так оно наверное и есть на самом деле, но это уже неважно.
В этом путешествии, пока мы жили в кемпинге в Анамуре, сначала нашими соседями оказалась пара из Саратова читающая форум, на следующий день Ольга из Ростовской области, с которой мы пересекались в теме о Турции. Поэтому наверное начну, а там как пойдет.

На данный момент, для нашей семьи, Турция является единственной страной, где мы можем найти море, достопримечательности и кухню, которая устраивает всех нас. Мы путешествуем в разные страны, но так сложилось, что пишу я практически только о ней. В ключевых достопримечательностях Турции : Каппадокии, Памуккале, Газиантепе, Немруте, Карсе, Ване и т.д. мы уже были, но нас по прежнему тянет в эту страну. 
Из тех мест, которые остались всё еще непосещенными в Турции: линейного, кругового и любого другого адекватного маршрута не получалось. Поэтому мы поехали по чуточку безумному, но всё таки с любовью скроенному плану. Также в канву маршрута легко легли Болгария и Румыния, не один раз уже отмененные нами. Вот что у нас получилось. 

Россия
Волгоград- Элиста - Азгир - Прохладный - Владикавказ

Грузия
Мцхета - Шио-Мгвимский монастырь - Монастырь Убиса - Кемпинг Geocamp

Турция
Сумела - Кемпинг Uluburn - Мудурну - Гейнюк - Анкара - Гробница Мидаса -Аксарай - Мост Скайфолл - Кемпинг  - Анамур - Мут - Чаталхуююк - Конья
Бейшехир - Природный парк Кызылдаг - Пещера - Бурдур - Кибира - Актур кемпинг (Датча) - Месудье - Чанаккале - Гелиблоу

Болгария
Казанлык - Шипка - Етърът - Велико Тырново - Русенский лом

Румыния
Сибиу - Брашов - Бран - Сигишоара - Марамуреш

Путь домой
Кишварда - Домачево - Брест - Могилев - Елец



Путешествие продлилось с вечера 31.05.2019 до обеда 01.07.2019, по одометру мы проехали 10018 километров от офиса до подъезда.

Коротко о главном

Страховки. Дома куплена гринкарта на месяц, сделана грузинская страховка для автомобиля, страховка для путешествий от Альфастрахования (здоровье+мини каска для авто).

Деньги. В Турции для снятия наличных пользовались сберовской картой, снимая наличные в банкоматах Дениз банка без комиссии (с августа 2019 такой возможности уже нет).
В других странах пользовались картой Тинькофф банка, при снятии в банкомате валюты эквивалентной 3000 рублей, комиссии за снятие нет. Ну и конечно, где только возможно платили картами с кешбеком. В итоге около 5000 рублей нам вернули на карты.

Навигация. Все точки были залиты в уже привычную Mapsme, также для навигации использовали Навител. Плюс открытием сезона оказалась программка Lokus Map, куда были залиты спутниковые снимки интересующих нас локаций для поиска грунтовых съездов к озерам, морю, диких стоянок и т.д. Чудесное изобретение человечества.

Интернет. Уже не первый год мы используем симку mtxc.eu в этот раз интернет работал безоговорочно во всех странах. Если ютуб на мобильном интернете не смотреть, пакета трафика для обычных нужд хватает. Букинг который не работает на территории Турции, замечательно работает без VPN с нашей туристической сим-картой, это самый жирный её плюс.

Проживание. Заранее были забронированы ночевки в Мцхете(1), Мудурну(1), Анкаре(1), Велико-Тырново (1), Русе (1), Брашове (2). Остальные места проживания мы или находили непосредственно на месте или бронировали на букинге в день приезда. Мы стараемся останавливаться в приличных, но недорогих отелях или в кемпингах на природе. 

Машина. Перед выездом было сделано плановое ТО самой машины и газового оборудования. Газ на машину был поставлен после поездки в Италию, как только мы осознали сколько денег уходит на топливо при поездках по дорогим европейским странам. Пополнены онлайн транспондер Автодора и марка оплаты дорог Турции.

План эвакуации из Волгограда в Тбилиси давно нами разработан и отлажен буквально поминутно:
- Старт после рабочего дня из Волгограда,
- Вечер калмыцкой кухни в Элисте,
- Военногрузинская,
- Хинкали в Пасанаури,
- Закупка вина на всю поездку в Carrefour,
- Миссия выполнена.

Меня всё еще спрашивают коллеги: "Так далеко едете... А когда приедете на место, наверное через неделю?"
Но мой отпуск начинается вечером первого же дня в Элисте и это здорово! С каждым годом на пути из Волгограда в Грузию появляется всё больше маленьких уютных, чистых недорогих отелей. Вот и в этот раз мы ночевали в Элисте за 1500 рублей на троих. Бронировали в день отъезда на букинге. Советовать что-то конкретное не имеет смысла, потому-то что в одну поездку стоит копейки, на следующий год уже может быть неразумно дорого. 



За годы путешествий у нас накопился целый список мест куда мы бы хотели попасть, но "потом", "давай следующий раз", "что-то устали и лень сегодня". И наконец-то летом 2019 года ПОТОМ наступило, для этого мы добавили день на Грузию, сильно свернули с пути в Турции и Румынии. Итак, первым таким "потом" оказался у нас Шио-Мгвимский монастырь. Точка на карте с этим монастырем у меня появилась давно, но сейчас мы не только быстро живем в рабочие дни, так еще зачем-то торопимся и в отпуске. Быстрее, больше... "А стоит ли на 3 дня в месте с дорогой поехать в Каппадокию?, "Я буду там-то и хочу непременно посмотреть всё в радиусе 500 км" читая такие темы на форумах, я понимаю, что торопимся не только мы. Везде нужно успеть, поставить галочку и бегом к следующему чек поинту. Но после осенней поездки в Армению, в которой сложившиеся обстоятельства дали нам возможность без плана, без спешки просто наслаждаться страной - следующие путешествия я уже планирую с оглядкой на Армению.

Транзитная Грузия

На ночевку мы останавливались в очень скромном гостевом доме Гелит в Мцхете. У него было три преимущества цена в 800 рублей на троих за ночь, расположение не в закрытом для движения автомобилей центре Мцхеты и завтрак. Невозможно было представить, что за 800 рублей может быть такой сытный и вкусный завтрак. Были и недостатки, но стоит ли о них говорить учитывая цену?



Шио-Мгвимский монастырь (41.86269, 44.64082)

Недалеко от монастыря Самтавро, второстепенная дорога, через видавший вид частный сектор, уходит в гору – это и есть единственный автомобильный путь к Шио-Мгвимскому монастырю. По началу ты не веришь навигатору, что опять нашел короткую дорогу и хочешь показать нам все достопримечательности данного региона? 

Но немного погодя, становится понятно что ты на верном пути.  Дорога к монастырю новая, покрытая свежим асфальтом, поэтому заблудиться или где-то не проехать не получиться. Мы добрались сюда к 10 утра и без проблем запарковались. Но к нам навстречу уже шла группа ранних грузинских туристов закончившая осмотр. На территории монастыря расположено два храма: Храм Святого Иоанна Крестителя построенный в 560-580 годах и храм посвященный Богоматери построенный в 1100 годах.



Монастырь сильно пострадал от набегов персов и церковь Богоматери восстановили в упрощенном виде. Не поленитесь поднимитесь к верхнему храму, насколько он непривлекательный снаружи, настолько он великолепный внутри. Фотографировать там конечно же запрещено. 



Первая мысль которая посещает тебя при входе: "Вот куда нужно возить туристов, это же круче чем Джвари и Светицховелли" и всего около 10 километров от Мцхеты. И подпольная фотография из верхнего храма. Не удержались. 



На осмотр всего монастыря у нас ушло чуть более часа, но вернувшись к парковке мы обнаружили свою машину запертой со всех сторон. Едва смогли выехать, столько тут было припаркованных автобусов и машин. Так что совет, приезжайте в монастырь пораньше, а лучше всего в будний день.

Дорога: Тбилиси - Хашури - Зестафони - Батуми нам хорошо знакома, она немного утомляет и мы стараемся преодолеть этот участок как можно быстрее. Именно поэтому всегда проезжаем мимо монастыря Убиса, каждый раз оставляя его на потом, в этот раз мы решили нарушить традицию. 
В прошлую поездку мы сильно затупили и не смогли заправиться дешевым газом в Грузии, после Боржоми мы нашли только метановые заправки. Поэтому в этот раз у нас была карта газовых заправок Грузии. На одной из таких заправок мы и встретили эту замечательную коровку пасущуюся на ромашковом поле.



Однако время подходило к обеду и для июня в Грузии стояла невыносимая жара, термометр на бортовом компьютере показывал +39. И так хотелось на природу в тишину и спрятаться от солнца. Для пикника мы выбрали полянку, на одном из изгибов реки Дзирула. Найти место в тени деревьев около горной реки не составляет никакой проблемы, потому как речка эта петляет как пьяный велосипедист. Немного сложнее найти съезд, чтобы и машину можно было запарковать в тени, но тоже вполне реально. 



Ну и куда же в Грузии, без голодных грузинских собак. Этому милому песику достались все остатки еды, которую мы захватили с собой из Волгограда.
И пса накормили и посуду в реке помыли. Честно говоря уезжать отсюда совсем не хотелось, так хорошо отдыхалось в тени, под шум горной речки. Но уж совсем расслабляться в поездке никак не выходит, нам сегодня нужно добраться поближе к границе с Турцией.

Монастырь Убиса (42.09952, 43.22784)
 
Монастырь расположен на территории Имеретии, за Рикотским перевалом. На трассе есть несколько указателей на этот монастырь и съезд на него трудно пропустить, так как он обозначен огромным недостроенным бетонным мостом через реку Дризула. Монастырь Убиса находится буквально в 200 метрах от трассы и от этого еще более удивительно, что мы столько раз откладывали его посещение.Основное здание монастыря было построено в 9 веке и снаружи оно не кажется чем-то очень уж замечательным. Но какие фрески внутри!



Храм расписан в 14 веке живописцем Дамианом в традициях византийской палеологовской живописи. Фрески одновременно похожи на мозаики Карие, Айя Софии в Стамбуле и росписи некоторых каппадокийских церквей.Фрески покрывают стены храма от пола до потолка.
Стены расписаны в три уровня: верхний изображает Страстную неделю, средний и нижний посвящены жизни и смерти Святого Георгия. Невероятно, но в монастыре, расположенном прямо на трассе, фрески сохранились почти без повреждений, не нужно забираться в горы или преодолевать километры бездорожья - просто останавливайся и смотри.



Самое невероятное, что в храме абсолютно нет туристов от слова совсем, мы там были совершенно одни. Во дворе монастыря имеется колокольня, построенная в 1141 году Свимоном Чхондидели, приближенным царя Давида Строителя. В наши дни в башне расположена монашеские кельи.



Настоятельно рекомендую всем, кто едет по трассе Батуми - Тбилиси, выделить полчаса и полюбоваться на эту красоту. На самом деле сюда стоило бы заглянуть, даже если бы храм стоял в десятке километров от трассы. И кстати не Шио-Мгвимский монастырь, не монастырь Убиса, в отличии от Мцхеты, не включены в грузинский список ЮНЕСКО. А на мой взгляд по меньшей мере они не хуже. 


GeoCamp

Еще одной мечтой у меня была ночевка в палатке на берегу Черного моря, по предварительным подсчетам между Уреки и Кобулети.
Что я могу сказать по поводу моря, прибрежной зоны и пляжей этого региона? Они ужасны. Мы прибывали в тихом шоке от грязи, дурацкой застройки и неухоженности. Проехали по побережью с десяток километров и у нас не возникло желания остановиться ни в одном из увиденных мест. Время всё шло, настроение ухудшалось и перспектива выбора из уже увиденного удручала. К счастью наконец-то наткнулись на кемпинг GeoCamp и это оказалось то место которое мы так долго искали. 





Ребята готовились к началу сезона, только расчистили площадку под кемперы и автопалатки. Они вывезли с пляжа нереальное количество мусора и теперь берег моря и сам кемпинг сиял чистотой. Мы провели в нем чудесный вечер и ночь. Кстати, за ночь с нас взяли всего 20 лари(~480 рублей), не так уж и много за реализацию мечты.



Единственный недостаток стоянок в палатке это необходимость с утра собирать пожитки в багажник машины. Этот процесс требует определенных навыков,  как говорит муж навыков тетриса 80 уровня, потому что наш багажник выглядит так . Но кстати к концу поездки мы так наловчилились его собирать, что кроме вещей туда поместились и все наши покупки.

[Quikly]

Спасибо за отчет! Читала Вас на отзыве, хорошо что теперь Вы ещё и здесь

[Катран75]

Интересное начало интересного маршрута!
С удовольствием буду читать продолжение.

[СветлаНочка]

Турция

Перед выездом из Грузии под завязку заправляем машину бензином и газом и вперед на КПП Сарпи-Хопа. В этот раз прохождение обеих границ заняло у нас минут 40. Реконструкция перехода для пассажиров закончена и с грузинской и с турецкой стороны. Теперь переход границы похож на путешествие по терминалам аэропорта: дьютифри, травалаторы, остекление в пол - полное впечатление, кого что ты находишься в аэропорту. 
Раз уж я назвала турецкую часть отзыва "Рисуя автомобилем загадочные узоры на карте Турции" предоставляю доказательство в виде карты. Вот так нас носило по горам и весям Турецкой республики. Ну, а теперь обо всем по-порядку. 



Монастырь Панагия Сумела

В наш список "Потом" некоторые объекты попали совсем не по нашей вине. Панагия Сумела оказалась  в нём потому, что её внезапно закрыли на реставрацию. Каждый раз проезжая мимо Трабзона я надеялась, что вот-вот  монастырь откроют и мы его наконец-то увидим его чуточку поближе чем с дороги. Как сообщали нам официальные источники в 2015 году, приблизительный срок работ восстановительных работ — один год. Но как оказалось год легко превратился в два, потом из-за непогоды и проливных дождей - обрушился арочный свод на входе в монастырь и дата открытия стала совсем неопределенной. Связана ли внезапная реставрация с тем, что Греция добилась официального разрешения иногда проводить в монастыре службы? Всё может быть.
И вот наступил май 2019 года, в этот раз посещение монастыря действительно разрешили, но чисто номинально. Подняться к монастырю можно, можно посмотреть на двор монастыря с балкона - и на этом пока всё. Мы решили не ждать очередного селя или еще какой-то другой веской причины не пускать туристов в монастырь и посмотреть хотя бы то, что разрешено.

Однако, желающих отдать 12 лир с машины за въезд  в природный парк и 10 лир с человека, чтобы посмотреть на Сумелу с балкона и сделать селфи оказалось неожиданно МНОГО. Настолько много, что достаточно проблематично запарковать машины вдоль и так узкой дороги, но в 12 часов дня это сделать вполне реально. До самого монастыря на машине проехать не дадут, парковка возможна только внизу около реки на дне ущелья.



Дальше у вас есть два пути или становиться в очередь на платную маршрутку и она поднимет вас почти на высоту монастыря или брать с собой воду, обувать хорошую обувь и вперед штурмовать тропу ведущую к Сумеле. Мы выбрали второй вариант. Оно и понятно мы двое взрослых, почти здоровых человека, с 13-ти летним подростком - какая нам маршрутка.
Но вы представляете наше удивление, когда мы увидели как в эту гору тащят грудных младенцев в слингах и коляской (даже не коляской-тростью) в руках! Зачем там коляска, я себе представить не могу. Также нам встретились группы турецких дам на каблуках, в лягушках, а также пары с детками которым подъем давался тяжело. И самое главное народу было реально очень много: в основном турки и азиаты (куда же сейчас без них). Тропа - это в лучшем случае лестница, в худшем мокрые скользкие корни деревьев и так больше километра вверх. Пару раз тропу перегораживало упавшее дерево или обвалившиеся камни. Я не жалуюсь, мы вполне себе без приключений сходили туда и обратно: 40 минут в гору, 30 с горы. Вот пару иллюстраций самой тропы.



На самом деле чтобы получить фотографии монастыря, как например в Википедии, нужно подниматься на противоположную сторону ущелья или запускать квадрокоптер.


(Фотография из Википедии)

С парковки одного из кафе открывается вот такой вид на монастырь.



Что же мы можем увидеть при подъеме по тропе к монастырю? Ну для начала Сумелу окружает чудесная природа: хвойные деревья, горы и внизу шумит река. 





По пути монастырь можно рассмотреть поближе уже не используя телеобъектив, но ракурсы будут примерно такие. 



Складывается впечатление, что  христиане в 4 веке были сильные, целеустремленные, выносливые и очень хотели жить. Иначе объяснить появление такого замечательного сооружения как Панагия Сумела я не могу. Сейчас с помощью техники и авиации человечество строит невероятные конструкции, но и сегодня монастырь вызывает у меня чувство восхищенного недоумения.



Итак, мы у заветной будки по продаже билетов, на балкон Сумелы. Вы же захватили с собой лиры наличными? Нет ну тогда придется вернуться к машине. Что же с него можно рассмотреть?



Это собственно вид с того самого балкона. Селфи получаются неплохие. А вот уже фотографии поближе.




Как видно сохранность фресок печальная, за 4 года реставрацию провели только в части укрепления арочных сводов на входе в монастырь. Сколько еще будет проходить реставрация самого здания и фресок неизвестно.

Вниз спускаться немного быстрее, но я бы не сказала что проще. Прибывающих туристов к обеду стало намного больше. Если заехать и припарковать машину было непросто, то выезжать из тупика можно только задним ходом и очень быстро. Несмотря на то, что  транспортными потоками пытался  руководить сотрудник транспортной полиции, на узкой дороге творился хаос. Как только образовывалось свободное место, его стремились занять вновь прибывающие. А на горной дороге, где машины запаркованы с обеих сторон, это создавало еще большие проблемы. Довольна ли я посещением Сумелы - несомненно, нужно ли это вам в таком виде - решайте сами.


Кемпинг Uluburn Beach

Кто читал мои предыдущие рассказы, знает что у нас особые отношения с рамаданом. Если коротко, то последние годы мы попадаем в рамадан в самые религиозные регионы Турции. В этот день как раз наступил последний месяц поста, испытывать судьбу по поиску нормального пропитания в светлое время суток мы не стали. Перекусили в кафе у подножия Сумелы, а за продуктами на вечер заехали в магазин. Из 426 километров дневного пробега нам до пляжа Uluburn Beach оставалось всего 160.
Мы останавливались на побережье турецкого Черного моря уже четыре раза и единственное место куда нам хочется возвращаться это пляж Uluburn. Если быть точным, место где мы останавливаемся на ночевку 100% кемпингом назвать нельзя, это по большому счету кафе, совмещенное с зоной отдыха для купания на пляже. Но тут есть места под палатки, места для автокемпинга, душ и туалет. В этом году за ночь мы отдали 60 лир (~660 рублей). Ну и для понимания почему нам нравится это место несколько фотографий.



Вечером солнце садиться в море  и на этом берегу Черного моря обалденные заказы.  Пока мы готовили ужин, пришли местные собаки, сбежавшие от своих щенков. Собаки и дочка были счастливы.


А это уже утро, мы спустились к морю, а причиной тому стала большая стая дельфинов, которая сначала проплыла в одну сторону от бухты, а после дождя в другую. Приятное тихое место, но вода в июне ледяная зато и людей нет.



Фотографировать дельфинов такое себе занятие, поэтому вот всё что у нас получилось.

[sergeyf73]

СветлаНочка, очень интересный у вас маршрут.
Виды шикарные.
С удовольствием почитаю продолжение.

[СветлаНочка]

Всем спасибо, за проявленный интерес. Постараюсь на неделе переделать под формат форума уже написанную часть рассказа.

[Кинель]

Я тоже жду продолжение! Очень интересно!

[Sahrai]

Мы все ждём)))

[СветлаНочка]

Мудурну, провинция Болу

Сегодня мы держим путь в провинцию Болу в городок Мудурну, там у нас забронирована одна ночь в старом османском доме, переоборудованном в отель. 
Сегодня единственный день в путешествии по Турции когда нам действительно придется только ехать из точки А в точку Б.  Расстояние от места нашей ночевки до Мудурну около 800 км, это максимальное расстояние в день которое мы преодолеваем без особого напряжения. Турецкие дороги замечательны, плюс в черноморском регионе в большинстве городов ограничение скорости для автомобилей 82 км/ч. Сегодняшний день это первый день праздника Ураза-байрам и скоро мы познакомимся с особенностями путешествия по Турции в это время.
На сегодня в планах у нас обед в городе Чаршамба, в курдском кафе, полюбившимся нам в прошлую поездку. Чаршамба совершенно обычный городок, но в центре у него есть огромная платная парковка, рядом аптеки, банки и хороший овощной рынок. Он идеально удовлетворяет все наши потребности.

Ну, а теперь обо всём по-порядку. Первая ласточка, которая должна была смутить меня это объявление на двери ресторана о том, что ресторан закрыт следующие 3 дня. Вторая странность: обычно платная и полностью забитая автомобилями парковка оказалась пустой и открытой. Аптеки в радиусе километра были закрыты, и на дверях у них красовались объявления о местонахождении соседних аптек. Благо с курдским кафе и овощным рынком всё было нормально. 
Ну и о том, что в это время все платные дороги бесплатны мы уже знали, но одно дело знать, а другое убедиться самим.  Если путешествуя в рамадан, у туриста имеется только одна проблема где поесть, то в в праздничные дни Ураза-байрама: частные магазины, кафе, аптеки и т.д. скорее всего будут закрыты. Все турки собираются и массово уезжают отдыхать: на море, к озерам, в кемпинги или отправляются к родственникам в гости.

Следующие две фотографии мы сделали по пути, и как вы понимаете это не Памуккале. На снимках местные травертины (Akkaya Travertenleri)  с термальным источником, бассейном и зонами для пикника расположены они в 10 км от города Болу. Если подняться на гору можно сделать фотографии с более выгодного ракурса. Но...  в поездке всегда приходиться находить компромисс между тем, что хочется посмотреть и на что реально хватает сил. 



Раньше мы уже останавливались в отелях сделанных из османских особняков и примерно представляем, что нас там ждет. Номер обычно огромный с панорамным остеклением, небольшим санузлом и запахом старого деревянного дома. У нас в номере был даже камин, правда оставленный только в качестве декорации.





Наверное пора рассказать, зачем же мы приперлись в город с неблагозвучным для русского уха Мудурну. В 2016 году возвращаясь домой через Стамбул, столкнулись с тем, что часть платной дороги в районе Болу оказалась перекрыта полицией и нам пришлось объезжать километров 10 по бесплатной трассе. Пожалуйста не думайте, что я вдруг обрадовалась серпантину, фурам и другим прелестям горной дороги, но высокие сосны и красивые горные пейзажи за окном заставили задуматься о том, что в Болу есть что посмотреть.

И вот прошло три года и мы в Мудурну. В отличии от Амасьи и Сафранболу, Мудурну полностью застроен малоэтажными домами, это не просто красивый старый центр города, а цельный османский городок. Туристами, а особенно российскими данный регион не избалован поэтому приготовьтесь говорить на турецком, с английским тут тоже напряженка. 
Вечером мы не без труда нашли открытый ресторан, я реально недоумевала: как так-то пост закончен, почему меня опять не хотят кормить? 
По моим ощущениям большинство турок реально отдыхают с семьей в эти дни и поэтому часть магазинов и ресторанов закрыты. 

Город Мудурну издавна стоял на перекрестке дорог: Великого шелкового пути и пути который соединял Дамаск со Средиземноморьем. Край процветал еще во времена Византийской империи. Во время господства сельджуков, в городе образовался орден Ахи - организация солидарности купцов, система гильдий основанная на философии терпимости и справедливого распределения богатства. Орден должен был способствовать поддержанию качества товаров, регулировать их производство. Богатство же накопленное путем коммерческого производства, должно было направляться на развитие города улучшая коммерческую, религиозную и жилую архитектуру. Судя по тому, что в османские времена Мудурну был главным поставщиком продуктов, зеркал, изделий из железа, меди, кожи, шерсти для двора султана - орден реально работал. 

Сейчас это небольшой городок окруженный хвойными лесами, стоящий на дне скалистого каньона, образованного рекой. В городе сохранилось больше 150 старинных зданий, две мечети построенные в 14-16 веках, бани, византийская цитадель, башня с часами и исторический базар с мастерскими. В 2015 году Мудурну выдвигали как претендента на включение в список ЮНЕСКО, но не сложилось. 

Я обожаю гулять на рассвете по турецким городам, это необязательно должен быть старый город - подходит любой. Турки очень рано начинают свою работу: до рассвета старики идут в мечеть на утреннюю молитву, в пекарнях замешивают тесто для свежей выпечки, хозяева магазинов намывают витрины. Но в целом на улицах спокойствие и тишина.




Люблю смотреть как солнце пробивается сквозь туман, как редкие прохожие обнаружив во мне туриста, улыбаются и пытаются завести беседу. Есть что-то прелестное в этих утренних прогулках.



Однако в этот раз я гуляла по Мудурну не одна... Вообще-то я не боюсь собак и этого конкретного пса мы накормили еще вчера вечером, он с удовольствием всё съел и кажется даже был благодарен. Но утром пёс был так меня рад видеть, что я реально испугалась. Отделаться от его компании мне не удалось, вот так мы и гуляли всё утро, я с фотоаппаратом и пёс со своим мохнатым другом. 




Мудурну приятный город, за которым ухаживают по мере своих возможностей и владельцы домов, и мэрия города. В городе в клумбах, горшках  разнообразных видов высажено много цветов. Можно найти цветы в деревянных горшках, поддонах, даже есть клумбы выдолбленные из цельного ствола дерева. А эта милая машина стоит в центре города, около офиса такси. 



Раз у меня оказалось так много свободного времени я решила потратить его на поиск ремесленного музея, посвященного ордену Ахи.  Я знала, что он существует и находится где-то в торговом квартале. Мудурну не очень большой городок, его весь можно обойти пешком за пару часов и музей нашелся довольно быстро.




Ну, а я сделала фотографии пустынных торговых улиц и отправилась в отель будить мужа с дочкой на завтрак.



После великолепного завтрака, пока не стало слишком жарко, мы продравшись через совсем уж аутентичные районы поднялись к часовой башне. У меня слабость к турецким часовым башням и поэтому мы ходим осматривать их в каждом городе. Мне кажется, моя  семья уже тихо ненавидит часовые башни, но пока маршрут планирую я - башням быть!  По пути владелец кур, предлагал нам купить свежих деревенских яиц. Причем предлагал их по-английски, так что мы втроем с трудом смогли понять, что же он хочет. Его попытки произнести: "egg, eggs" не увенчались успехом, только гордое YUMURTA спасло ситуацию. Предложение заманчивое, но куда нам яйца, вечером мы уже должны быть в Анкаре, не в номере отеля же жарить яичницу... 




Башня, как и большинство домов в Мудурну деревянная. Первая часовая башня была построена в 1891 году, после чего естественно неоднократно горела и каждый раз восстанавливалась. В самой башне расположено кафе, но обильный завтрак еще не успел провалиться и нам оставалось только любоваться видами.
Зато со смотровой площадки открывается вид на город: хорошо видна местность на которой он расположился, маленькие домики заняли всё возможное пространство на скалистых склонах. Вот вам один из особняков поближе. В 2018 году Мудурну стал членом международного движения Читтаслоу. Читтаслоу - это организация объединившихся городов для спасения своей культуры и традиционного образа жизни, для противостояния однообразию и усреднению вызванного процессами глобализации. Движение направлено в первую очередь на повышение качества жизни местных жителей и посетителей городов, а также сохранения местных особенностей.



Что же кроме османских особняков, собираются сохранять в Мудурну?
Давайте пройдемся по историческому кварталу Араста, включающему в себя: мастерские изготавливающие товары и собственно сами торговые улицы.
В Мудурну до сих пор производятся товары сделанные преимущественно ручным трудом или с минимальной его автоматизацией. Если посмотреть на рынок в целом, то любая лавка-мастерская  представляет из себя музейный экспонат. 

Подавляющая часть таких мастерских располагается в двухэтажном здании постройки конца 19-го начала 20-го века. На первом этаже обычно имеется мастерская, на втором оборудована жилая комната, товары для продажи выставляются прямо на улице. Особенностью таких магазинов являются мобильные ставни, которые открываются, образуя навесы, и опускаются, образуя прилавки для товаров. Говорят Мудурну в значительной степени сохранил свой типичный османский характер города. 



Местные ремесленники, при поддержки мэрии города, организовали музей посвященный традиционному укладу жизни купцов и ремесленников. Музей представляет из себя два дома расположенных друг напротив друга, прямо на торговой улице. По сути они не отличимы от других таких же магазинов, кроме м-а-а-а-а-ленькой вывески "Музей". Музей кстати бесплатный.



У многих магазинов сохранились свои оригинальные деревянные ставни, элементы фасада и украшенные карнизы. В некоторых магазинах продолжают практиковаться старинные ремесла, такие как металлообработка, чеканка по меди, изготовление обуви и т.д.. И всё это по прежнему продается тут же на рынке. 




В музее разместили старинные фотографии города, людей живших и работавших тут.  Представлены различные профессии их рабочие места, инструменты, станки, приспособления. Причем все экспонаты настоящие, не муляжи как в большинстве краеведческих и этнографических музеях Турции. Забавно, но практически такие же инструменты и сейчас используются в соседних лавках мастерами.




Мы удержаться не смогли и вот такой чайник для турецкого чая, теперь напоминает нам о Мудурну. 



Надеюсь я еще не надоела? Ну тогда еще один традиционный вид местного народного творчества. Oya, Oyasi  – так называются украшенные кружевом кромки платков, шарфов и палантинов. Это искусство зародилось в Фригийском царстве, которое как вы догадались, находилось на территории современной Турции и территории современного Мудурну. Особенностью этого кружева является то, что плетут его с помощью иглы. На мой взгляд получается очень красиво!







У этого региона есть еще ряд интересных особенностей, но мне кажется пора закругляться, даже до этой строки отчета мало кто дочитает. Но про сладости не могу умолчать. Лавка с интересными приспособлениями для изготовления халвы была закрыта, узнать что это и попробовать местную халву не представлялось возможным. Видя наши тщетные попытки вломиться в закрытую лавку, на помощь пришел добрый человек и отвел нас в магазин, где такую халву можно было купить. Зачем нам это было нужно, если учесть, что в нашей семье халву особо никто не любит, не особо понятно. Но халва оказалась вкусной таящей во рту, лишь отдалено напоминающую вкус обычной халвы. 



Гейнюк, провинция Болу

С Мудурну мы закончили, но мне есть что рассказать еще и о соседнем городе со известным многим именем Гёйнюк. 
При подготовке к поездке в Гейнюк, я столкнулась с совершенно неразрешимой проблемой - все поисковые запросы на английском, турецком и русском языке приводили меня в Кемер! Но я точно знала, что такой город рядом с Мудурну есть и его стоит посетить. Знаете почему? Правильно там есть часовая башня, да еще и с историей. Чуть меньше часа езды по красивой горной дороге и мы на месте.



Башня победы расположена на высоком холме с видом на город. Построена она сравнительно недавно в 1922 году Кайшамом Хуршитом беем, в честь победы в битве при реке Сакарья. Эта битва является ключевой в войне за независимость Турции, состоялась она в 1921 года к востоку от реки Сакарья. Некоторые историки причисляют эту битву  к сражениям изменившим ход всемирной истории. Да и еще эта башня очень фотогеничная и является одним из символов региона.



В Гейнюке мы пообедали в одном из кафе рекомендованных гуглом, расположенным под огромным платаном. Принцип, кушай там где больше всего местных, тут не сработал, потому что все кафе в обеденное время были полны посетителей.





По плану, кроме обеда и часовой башни, мы должны были посетить местную мечеть украшенную резным деревянным орнаментом, но к сожалению именно в этот деревянный зал женщин не пускали. Не пускали всех женщин: даже местных, даже правоверных . Поэтому в мечеть сходил муж, вынес вердикт - красиво.  На этом наше изучение Болу закончено и мы выдвигаемся в Анкару.

[СветлаНочка]

Пока это всё что написано, следующая часть появится но не скоро, я пишу очень медленно извиняйте :) Но я буду стараться.

[Alex Solov]

Привет из Саратова после встречи в кемпинге Paradies 11.06.2019)))

Как ни странно, нас тоже постоянно преследовали дружелюбные собаки в этой поездке.
У Вашей семьи получилась грандиозная поездка с глубоким охватом жизни и быта простых турков! Чувствуется хорошая предварительная проработка маршрута. А как дети перенесли путешествие? Всё же, целый месяц – это не мало! Ждём продолжения!

[СветлаНочка]

А как дети перенесли путешествие? Всё же, целый месяц – это не мало! Ждём продолжения!

Саше 13 лет и она привычная к путешествиям. Когда вернулись, сказала можно было и ещё. У нас очень размеренный отдых, даже успеваем реально отдыхать.

[Кинель]

Какое же классное у вас путешествие! Спасибо, что рассказываете!

[СветлаНочка]

На самом деле Мудуруну и Гейнюк это далеко не всё, что можно посмотреть в Болу. Тут есть и термальные отели и горные озера, и даже целый природный парк «Семь Озёр» , но за природной красотой сюда нужно ехать осенью, погуглите в интернете есть куча умопомрачительных фотографий осеннего Болу.
Из Гейнюка до Анкары можно доехать по короткой и красивой дороге или по длинной и быстрой трассе. Но перспектива остаток дня рулить по плохим горным дорогам не очень нас радовала, тем более что основная концепция региона понятна и на отрезке Болу-Гейнюк.

Анкара

Изначально на Анкару мы выделяли один вечер: погулять по вечернему городу, а с утра пораньше отправиться в Музей Анатолийских цивилизаций и в обед уже двигаться в сторону Аксарая. Но случайность внесла серьёзные коррективы в наш план. Когда я искала в интернете магазины Анкары, которые торгуют красками эбру, гугл услужливо нашел мне новость о том, что в Анкаре открылся самый большой в Европе тематический парк Wonderland Eurasia. В нашей семье есть два любителя американских горок и других адреналиновых аттракционов, назад пути не было и в наш план добавился парк Wonderland.

До посещения Анкары я её представляла себе как азиатскую часть Стамбула, высокие здания огромный поток машин и пробки. Оказалось, что Анкара очень светлый, зеленый, просторный город с широкими тротуарами и автострадами. Она скорее похожа на Баку, чем на Стамбул. За те дни что мы были в Анкаре, пробок мы не видели, и до отеля в центре города без особого труда добрались.



Отель Kayra Hotel расположился в видавшим виды здании, но в приличном месте и по приемлемой цене. Путешествующим на машине, я его строго не рекомендую, так как днем на рецепшене вас может встретить неадекватная женщина и испортить день.
Начнем с того, что у отеля заявлена собственная парковка, которая по факту состоит из двух собственных парковочных мест перед отелем. Однако они используют парковку соседнего магазина, куда собственно и сказали нам поставить машину. Мы несколько раз интересовались, нормально ли, что наша машина там стоит. "Всё в порядке" - получали ответ. Машиной мы решили в Анкаре не пользоваться и утром перед завтраком, спросили еще раз. Объяснив, что ключи от машины мы оставить не можем и на целый день уезжаем в город. Всё нормально, все нормально. Пока мы завтракали машины перед входом сменялись и при необходимости, нашу можно было переставить. Ну значит никому это не нужно, решили мы и уехали на автобусе в музей. Как только мы зашли в музей, неадекватная тётка стала писать мне СМС с требованиями ВЕРНУТЬСЯ и переставить машину, и вообще мы сами виноваты, что не оставили ключи. Нормальных ответов она не понимала, продолжала нести бред и угрожать полицией. Причем она требовала немедленно вернуться :), как вам? В итоге мы как и собирались, вернулись в отель к обеду и переставили машину, и нам чудесно нашлось место. Вот бывает и так.

Музей Анатолийских цивилизаций

Как я уже говорила в музей мы отправились на автобусе, отель расположен близко от остановок транспорта и ехать недалеко. Я переживала, как мы будем оплачивать проезд, но оказалось, что в Ураза-Байрам государственные автобусы бесплатны. У водителя автобуса висело объявление "Проезд бесплатный. Счастливых праздников." Нас кстати поздравляли с праздником некоторые продавцы, но не отвечать же им "Во истину воскрес" и мы просто мило улыбались в ответ. Иногда сделать вид что не понимаешь и притвориться тупыми ябанджи (yabanci - по турец. иностранец) очень удобно.



Месторасположение это несущественный недостаток музея, стоит он на вершине холма с которого я бы с удовольствием каталась на санках. Но подниматься туда пешочком, да еще и в жару не самое приятное занятие. По фотографиям сразу не скажешь, но вот кошка подтверждает.

По музею анатолийских цивилизаций у меня есть собственное мнение, с которым вы вправе не соглашаться.

Бывают музеи замечательные, через которые даже если ты будешь бежать мимо экспонатов, то и в этом случае не будет жалко потраченных денег, для такими музеями являются: Музеи Ватикана и Археологический в Афинах. Бывают просто музеи, но ценность их взлетает до небес из-за людей работающих там, такие так: Музей изобразительных искусств в Астрахани, краеведческий в Ростове-на-Дону, мемориально-исторический музей в Волгограде, Саратовский этнографический музей. У тебя просто нет шансов выйти из музея таким же, как ты был до его посещения, люди любящие своё дело заряжают тебя необыкновенным позитивом и новыми знаниями. Ну так о чем я? Это всё не про музей в Анкаре.

В музее содержатся коллекции эпохи каменного и бронзового веков, империи хеттов, фригийцев, Урартру. Почти всё ,что выкопали в Чаталхююке, Аладжахююке, Культепе, Гордионе, Каракемише, Хаттусе находится сейчас в музее Анкары. И что же мешает музею с такой коллекцией быть замечательным? В отличии от большинства современных музеев, тут имеются только сухие описания экспонатов.
"Фигурка оленя бронза, раскопана там-то. Хетты, хатты, ассирийцы". Да оленей и быков в музее много, но популяризацией истории в Анкаре не заморачиваются.




А вот систр ударный музыкальный инструмент типа нашей детской трещетки.



Аудиогид на английском, сообщает скучные поверхностные сведения уровня школы, но зато с посредственным уровнем языка всё понятно. Должен же быть хоть какой-то плюс. Сюда нужно идти, тяжело вооружившись знаниями, тогда будет интересно. Я старалась, но у меня получилось слабое вооружение, но и такое сгодилось.

Один из самых известных экспонатов музея бронзовый церемониальный штандарт из 3 тысячелетия до н.э. найденный в царских могилах Аладжахююка. Он даже некоторое время являлся символом Анкары и его огромная, 13 метров в диаметре, копия стоит на бульваре Ататюрка. И один из множества обнаруженных там же дисков. Предполагается, что данные диски символизировали солнце и использовались во время религиозных церемоний, они закреплялись на древках, покрытых золотом или серебром.



В музее очень таинственное освещение, что как не приглядывайся не поймешь настоящее это или удачная копия. Вот например знаменитый символ хорошо известный в нашей стране - двуглавый орёл. Правда вместо державы и скипетра - зайцы. Я так и не смогла понять, где же всё таки оригинал в музее Аладжахююка или тут. То что оригинал турки оставили прямо на постаменте на воротах на улице не рассматривается.



Этот бронзовый котел был обнаружен при раскопках фригийского города, но ученые склоняются к тому, что котёл таки урартский. Считается, что такие медные котлы в основном использовались в ритуальных жертвоприношениях. Фигурки, украшающие котлы, отливались отдельно, а затем приклёпывались к сосудам. Фигурка, украшающая котел на фотографии ниже, вероятно, является изображением урартского бога солнца Шивини, но на подобных вещах встречаются и другие боги, и головы быков. Урартские украшения котлов были обнаружены при раскопках на территории Греции и Италии, они были настолько хороши, что фигурки использовались другими народами вторично для украшения новых сосудов.



Чувствую, что рассказ о путешествии превращается в описание артефактов музея, поэтому еще несколько случайных фото из музея и хватит, а мы вернемся в Анкару.



После музея на таком же бесплатном автобусе мы вернулись в отель: отдохнуть, пообедать и пробежаться по магазинам. Поход в Wonderland мы отложили на вечер.
На соседней с отелем улице расположилась аллея едален. Кто был в Турции хорошо знает, что одинаковые по предназначению строения в Турции кучкуются. Банки, отели, рестораны, локанты, строительные магазины, магазины тканей и т.д. Также бывалого туриста не удивишь, тем что к тарелке супа прилагается корзина хлеба и на стол накрывают бесплатные закуски. От местности к местности закуски могут сильно отличаться, где-то это могут быть просто свежие овощи, где-то салаты, в Анкаре нам подали следующий набор.



Заказанные нами тантуни в йогурте, конечно к правильному питанию отнести трудно, но это правда было вкусно и неожиданно дешево. Потом с нами случился внезапно удачный шоппинг в любимом джинсовом магазине Mavi, а часам к 18 мы отправились в парк.

Wonderland Eurasia

Оказалось, что в дни Ураза-Байрама не только бесплатный проезд на государственных автобусах, но и вход в парк вместо 50 лир стоит 5,а за 50 лир можно купить абонемент на все аттракционы. А теперь представьте, сколько там было желающих просто попасть внутрь парка. Представили?
Ну вот и мы приуныли, по самым скромным подсчетам часа 2,5 в очереди. Однако происходило невероятное, очередь двигалась со скоростью света и уже через 30 минут мы были счастливыми обладателями двух билетов по 50 и одного за 5 лир.



Как я уже говорила, раньше символом Анкары был хаттский штандарт с оленем и быками, сейчас символ Анкары котик :). Почему? Кто же его знает, если уж и назначать котика символом города так это должен быть Стамбул. Вот там их действительно любят и лелеят. Ну вот так.



Сколько людей было в парке можно понять по фотографиям, но как не странно ожидания на аттракционах были не дольше, чем в Стамбуле или в немецком Леголенде.

До масштабной реконструкции парк назывался Анкапарк , и был полностью перестроен совместным китайско-турецким предприятием по инициативе муниципалитета города. Открывал его лично Эрдоган весной этого года, как раз перед выборами в муниципалитет Анкары. На мой взгляд парк торопились открыть, некоторые локации парка просто не успели доделать, поэтому пока рекомендовать его всем я не могу. Но турки работящие, может через годик всё будет в нем замечательно. А пока фотографии точно получаются эффектные.



Сейчас система оплаты за аттракционы имеет две опции, можно купить абонемент, а можно оплачивать каждый в отдельности. По цене аттракционы отличаются примерно от 5 до 10 лир. Мы пробыли в парке до закрытия, дочка посещением осталась полностью довольна. Обратно мы поймали такси до отеля и завалились спать.



Гордион

На следующее утро мы планировали посещение Гордиона. Царь Мидас с ослиными ушами, Македонский и Гордиев узел - люблю когда сказка смешивается с реальностью. Однако чтобы попасть в музей Гордиона, нам нужно было отклониться от маршрута километров на 150 учитывая дорогу туда и обратно. И самое обидное приехав к музею узнать, что он закрыт...

Итак музей закрыт на реставрацию, кончено я расстроена, но с счастью мозаики Гордиона экспонируются под открытым небом, что же в них интересного?
Наиболее древней техникой античной мозаики в украшении полов является галечная, широко применявшаяся в 5-2 веках до нашей эры. Этой техникой исполнялись несложные по своему рисунку мозаики пола в домах Пергама, Приенны, Помпеи и на Делосе.


Вот местная мозаика как она выглядит сейчас и как предполагают ученые она могла выглядеть раньше. Ничего особенного так ведь? Однако послушаем, что говорят историки.

В 1956 году при раскопках во фригийской столице Гордионе были обнаружены три здания украшеные мозаичными полами, которые с уверенностью могут быть датированы 700 или еще раньше годами до н.э. Более ранних аналогов, сопоставимых с мозаиками Гордиона, на данный момент не найдено ни на Западе, ни на Востоке и некоторые ученые считают, что галечные мозаичные полы могли быть местным изобретением. Считают, что фригийцы вполне могли изобрести галечную мозаику, используя достижения более древних народов, а также перенести идею воспроизведения мозаики на ткани. Древняя Фригия славилась своими ткаными изделиями и отделкой. Много фрагментов тканей исполненных в сложной технике с геометрических узорами, контрастных цветов нашлись гробницах Гордиона и повсюду в сгоревшем городе. Вот так, вроде простые мозаики, а история вышла интересная.



Ну, а теперь в гробницу Мидаса. Я прочитала много статей и отчетов перед поездкой, но мой мозг совершенно отказывался запоминать, что в саму комнату гробницы никак не попасть. На то, чтобы смирится с этим фактом ушло минут 5, печального стояния около железной решетки.



Однако стоит ли так горевать.? Всё, что было в этой гробнице мы уже вчера с удовольствием осмотрели в музее Анкары, историю поиска и раскопок знаю, зайти в сам курган и увидеть самое древнее строение из бревен когда либо обнаруженное на земле в котором был похоронен то ли Мидас, а скорее всего его отец Гордий тоже можно. А еще внутри холма прохладно :).



Когда американцы в 57 году раскопали курган, то в погребальной избе нашелся сам покойник, лежащий на цельном куске кедра, множество предметов роскоши, три котла, горшки с едой, ведра в виде голов животных, детские игрушки, керамические кувшины для воды в виде уток, деревянный стол, стул и многое другое. Но никакого золота и ослиных ушей у черепа. Наверное обидно, но американцы не растерялись и всё равно сказали, что это Мидас.

В бронзовых котлах были найдены остатки погребальной пищи - это было рагу из баранины и неизвестный алкогольный напиток, который состоял из смеси пива, вина и меда. Однозначно тут был похоронен царь, так как пир при его похоронах был знатный.



Местность в этом регионе холмистая и ученые с помощью современных технических средств все изучили все прочие холмы, потому как ценность найденного в гробнице сложно переоценить. По-моему в одном из курганов какое-то захоронение тоже нашли, но меркнущее на фоне кургана "Мидаса".

От кургана до собственно столицы Фригии несколько километров на машине и несмотря на жару мы посетили и её.
Но я всё еще обладаю не достаточной фантазией, чтобы из того что я вижу на раскопках времен Гордиона, представлять себе цитадели целиком. Поэтому побродив по полю с одной и другой стороны мы выдвинулись в сторону Аксарая

[СветлаНочка]

Озеро Туз

На озере Туз мы уже были несколько лет назад проездом из Стамбула в Каппадокию. Особого удивления оно у нас не вызывает, но то что пейзажи на нем сюрреалистичные согласны все. В этот раз наш путь пролегал как раз мимо озера, глупо не повторить. В отличии от нашего местного кипельнобелого Баскунчака, Туз имеет ярко выраженный розовый оттенок. На берегу вплотную примыкающему к трассе Анкара - Аксарай есть съезд на бесплатную парковку около озера (39.074651, 33.413161). Приехав на неё мы были слегка шокированы количеством уже находящихся автомобилей, но место для парковки нашли без особых проблем. Удивляло, что мы приехали туда в будний день. Всё-таки Ураза-байрам невероятная сила, заставляющая турков собираться и куда-то всей семьей выезжать.
Несмотря на то, что на озере мы были четыре года назад память сохранила, то как я потом пыталась отмыть: руки, ноги, обувь, рюкзак и одежду от соли. Но в этот раз мы были умнее и гулять по соленому озеру пошли в тапочках для плавания. Чтобы попасть с парковки к озеру нужно прорваться через торговцев солью, скрабами, масками которые пытаются испытать на тебе свой продукт. Тут главное успеть увернутся



Чтобы сделать фотографии вдалеке от толпы народу пришлось отойти на пару сотен метров в глубь, хотя какая тут глубь, вдаль озера. Пытаясь уйти от толпы народа, я свернула с тропы и тут же по колено провалилась в черную грязь, оказывается под коркой соли скрывается вязкая черная субстанция похожая на вонючую глину. С заданием мы справились и буквально через десять минут мы смогли нафотографироваться в одиночестве до одурения. На самом деле днем на солнцепеке по соленому озеру долго не погуляешь - жарко. Пора возвращаться назад тем боле съеденное на пикнике около Гордиона уже успело провалиться.



В отличии от нас турки возвращались не с пустыми руками, а с бутылками разной вместимости от 0,5 до 5 литров наполненных солью. Интересно они её есть собираются? Вообще 40 % соли продаваемой на рынке Турции добывается именно здесь. Но может и не есть конечно...



И что интересно после прогулки по озеру наши прозрачные тапочки для купания окрасились в цвет озера, так что вариант озвучиваемый в интернете, что озеро принимает розовый цвет только при определенном угле падения солнечных лучей - чушь.

Аксарай

На этом месте стоит всё таки рассказать, что на самом деле на Средиземное море в этом отпуске мы не собирались. У меня давно был составлен план по которому мы после Анкары должны были направиться через Аксарай в сторону Коньи, озерного края и провести 10 дней на море в районе полуострова Датча. Но определенные жизненные обстоятельства, в последний момент, заставили перекроить весь план. В последние дни перед отпуском, я судорожно придумывала варианты и так в нашем маршруте появились виадук Варда, Анамур и монастырь Алахан.

А пока мы отправляемся ужинать в ресторан "Братья", или "Сёстры", или "Братья и сестры" так-то так переводится название ресторана Kardesler Restoran. Этот семейный ресторан меня лично ошеломил своим огромным залом на "Я не знаю на сколько мест". В путешествиях я не люблю обедать в ресторанах, так как в них подразумевается, что ты планируешь выделить приему пищи достаточное количество времени: обдумать, заказать еду, дождаться её и неспешно съесть. Я же буду сидеть и переживать, а что если ... и мы тогда точно не успеем. Только если мы уже прочно обосновались на каком-то месте я могу спокойно ходить по ресторанам не напрягаясь. А тут уже время близится к вечеру, мы всё еще не определились где будем ночевать... одним словом паранойя. Но ресторан оказался отличным, недорогим и вкусным. На фотках длиннющая пиде и называется она Etli Ekmek (мясной хлеб), местный специалитет и самодельный айран в милых стаканчиках остальное мы уже подъели.



Так как значительную часть дня мы провели сидя на попе в машине, то в центр города решили прогуляться пешком. Аксарай достаточно старый город, поселения на его территории были еще со времен неолита, о чем точно свидетельствуют раскопки Аджемхююка, которые были у меня в самых оптимистичных планах. Да и позже его положение на торговых путях предполагали бурную и достаточно процветающую жизнь.
Из достопримечательностей Аксарая, в тех же оптимистичных планах, которым не суждено было сбыться стояли городские музеи. Но график их работы не оставил не единого шанса на их посещение. Единственное, что мы встретили по пути это были старые османские дома.



Про мою любовь к часовым башням я уже упоминала, ну так вот вам аксарайская башня во всей красе со всех ракурсов, да еще и в разное время суток.







Пока гуляли по городу то решили остановиться на ночь в Аксарае. Зашли в отель Yavam прямо напротив центральной площади и почти сходу договорились на 120 лир за трехместный номер. Окна нашего номера одновременно выходили на часовую башню и на окна мечети. Мы прямо из окна номера могли наблюдать за службой в мечети. Отель за свои деньги был неплохой присутствовало чистое белье и полотенца, но занавески на окнах могли бы быть и чище. Именно за то, что ты можешь сам посмотреть номер и принять решение, я люблю выбирать отели ногами, а не через букинг.

Так как на следующее утро у нас был назначен ранний выезд, то соседство мечети нас совсем не напрягало. И шансов проспать не было никаких, потому что громкоговоритель с которого раздавался призыв на утреннюю молитву, был также хорошо виден из окна.
В Аксарае уже чувствовалось, что мы наконец-то подъезжаем к морю: на улицах стало больше торговцев фруктами, по адекватным ценам и с замечательным выбором. Чем мы незамедлительно воспользовались купив желаемое на вечер и на завтрашнюю дорогу.





Ранним утром, когда дедушки в зеленых вязанных шапочках мелкими шажками потянулись на утреннюю молитву, мы выехали в сторону Мерсина.

Виадук Варда (37.244372, 34.976605)

Я особо не увлекаюсь новыми фильмами бондианы, ибо считаю что единственный и неповторимый Джеймс Бонд это Шон Коннери, но когда в 2012 году на экраны вышел Скайфолл мы с мужем даже сходили в кино. Так как половина фильма снималась в Турции, было интересно, что же нам покажут.
Да конечно кинематограф предназначен для того, чтобы снимать нереальные пейзажи и несуществующие города. Но поезд на крыше которого Бонд выехал из Стамбула, через 2 минуты вдруг оказался в горах Центральной Турции, а еще через пару минут на старом османском мосту под Аданой... 1000 километров за несколько минут - неплохо! А если учесть, что Стамбул находится в Европе, которая отделена от Азии Босфором, тогда становится еще смешнее. Тем не менее старинный мост существует, мост красивый и всего в 20 километрах от трассы, другого решения как "Конечно заезжаем" и быть не могло.

Однако в фильме всё таки показывают часть правды, а я плохо его смотрела и если бы я обратила внимание по каким дорогам на машине за Бондом гналась его напарница, то поняла какие будут эти 20 километров! По видам они конечно шикарные, всё таки Тавры тоже горы, хоть и не самые высокие. Но это были 20 километров козьих троп, проходящих через деревни. Ширина дороги практически на всем пути позволяет разъехаться двум легковушкам не цепляясь зеркалами. Но мы попали как раз на уборку сена с полей и нам навстречу то и дело вылетали трактора, грузовички, телеги и т.д. груженные огромными кубами свисающего со всех сторон спрессованного сена. Летели эти транспортные средства с четкой уверенностью, что они одни на этой узкой дороге и были удивлены не меньше нас встрече. И так мы на месте.



Виадук Варда среди местных известен под именами "Большой Виадук" или "Немецкий виадук". Строился в 1903 - 1915 годах в рамках османско-германского проекта железнодорожной линии "Берлин - Стамбул - Багдад - Басра" с целью обеспечить прямые поставки нефти для немецкой промышленности. Этот проект охватывал наиболее сложную по рельефу часть местности в горах Тавра, по проекту требовалось проложить участок дороги длинной 12 километров на котором планировалось прорубить 22 тоннеля и несколько виадуков в том числе и виадук Варда.
Над проектом работали немецкий инженер Винклер и османский инженер греческого происхождения Николай Маврогордато.



Так как местность труднодоступная все строительные материалы повозились морским путем, через порт Мерсина, а далее через город Тарс на верблюдах доставлялись на место стройки. Так как по плану стройка должна была затянутся не на один год то в 1903 году местечке Белемедик был построен лагерь для строителей. В лагере были построены все необходимые для жизни объекты: школы, церкви, мечети, больницы, кинотеатр. Строительством путепровода занималась известная строительная компания Philipp Holzmann, а финансированием проекта немецкий Deutsche Bank.
Для начала был построен вспомогательный виадук с узкоколейной дорогой, для перемещения материалов на другую сторону каньона. После завершения строительства основного виадука, вспомогательный был выведен из эксплуатации, однако, опоры первого моста все еще существуют.



Основное строительство началось в 1905 году, а в 1907 году основные работы были завершены, а в 1916 году дорога уже успешно функционировала.
В результате получился мост длиной 172 метра, который с помощью одиннадцати арочных пролетов возносит железнодорожное полотно на высоту 98 метров.



Надеюсь экскурс в историю никого не утомил, а я продолжу о виновнике нашей поездки фильме "Скайфолл". Как оказалось "обманы" фабрики грёз на месторасположении не закончились: туннеля из которого выезжает поезд нет, как и нет речки в которую так эффектно падает Бонд.




Если приглядеться, что на следующей фотографии видны опоры первого моста. А это автомобильная дорога по которой вам придется проехать чтобы попасть на другую сторону каньона.





А на следующей хорошо фотографии видно, что реки то и нет. Разбился был наш Бонд там совсем насмерть.



Для всех кто дочитал до этого места, скажите поехали бы вы смотреть этот мост?





Дальше наш путь лежит к великой радости дочери на море. Мы проезжаем Тарсус и Мерсин, хорошие города но мы уже посетили их в 2015 году. А вот в Кызкалеси по старой памяти мы решили остановиться на обед. Знаете почему с Кызкалеси у нас нет ни одной фотографии? Потому что за четыре года Кызкалеси изменился и не в лучшую сторону. Плюс Ураза-Байрам позволил переписать цены на блюда во всех ресторанах, а за 4 года порции уменьшились в два раза. Жаль, наверное не стоило туда заезжать портить воспоминания о чудесной неделе проведенной там.
Народу на пляжах между Мерсином и Селифке было какое-то неразумное количество, пешеходы то и дело перебегали дорогу в неположенных местах. В целом всё это напомнило нам курорты Краснодарского края и эта часть пути очень утомила.

Кемпинг Yesilovacik (36.192823, 33.643291)

До Анамура оставалось около 80 километров и если бы нам ничего не подошло, то доехали бы к вечеру и туда. На примете у нас был кемпинг в городке Яшиловачик, туда мы и отправились первым делом. Глупо было приезжать на море пока не кончились праздничные выходные, но нам повезло и именно в том кемпинге, который мы выбрали ткнув пальцем в карту место нашлось. Народу на этой узкой полосе пляжа было много, но мы уже отдыхали с турками в выходные на Эгейском море, в национальном пляже Дилек под Кушадасам, и примерно понимали на что шли.



Если вы интроверт и социопат, то в таком турецком кемпинге вам будет сложно. Турки всегда готовы придти на помощь, даже когда тебе это совершенно не нужно и ты помощи не просишь. У них на этот случай есть специальная фраза переводящаяся примерно так: "Потому что так будет лучше!" и скрыться или убежать от насильственной помощи невозможно. Так нам помогали вбивать колышки и вязать узлы при установке тента, парковать машину, выезжать с запаркованного места.



Весь наш вечер прошел под лозунгом "В тесноте да не в обиде". В целом неплохо, особенно за 30 лир в сутки. Вход в море несмотря на то, что вы видите на фотографиях нормальный, вода теплая. На территории есть душ, туалет, раздевалка и импровизированная кухня, где можно помыть посуду и продукты. А больше ничего и не нужно. Мы даже собирались остаться еще на одну ночь, но погода подвела. Утром пошел небольшой дождик, а к обеду поднялся ветер и снес нам шатер, ну значит пора менять место дислокации.



Да и еще раз уж я использовала в рассказе столько старых фотографий виадука, то неплохо бы и объяснить откуда я их взяла. Всем кто собирается путешествовать по незнакомым регионам Турции советую форум wowTURKEY. Сколько раз он меня выручал в казалось бы безвыходных ситуациях, когда нужно где-то остановиться, а по мнению гугла смотреть в округе совсем уж нечего. А на сегодня всё.

[Quikly]

Путешествие просто супер! Виадук посмотреть было интересно, но отзыв о дороге пугает )))

[СветлаНочка]

Виадук посмотреть было интересно, но отзыв о дороге пугает )))

20 км не так уж и много, да и не так обычно страшно как пишу я.

[Olga276]

Светланочка!Здравствуйте,наши земляки-соседи.Огромное вам спасибо и за советы,и за просто знакомство на чужбине,и за отчет!Он прекрасен! Мы тоже провели шикарный отпуск в Турции,благодаря и форуму,и людям вообще.Будем планировать снова колечко похожее на ваше на следущий год.

[Curla]

Как же здорово))
Спасибо за такую красоту

Вы случайно не помните, как звучит на турецком эта фраза, про которую Вы сказали:

есть специальная фраза переводящаяся примерно так: "Потому что так будет лучше!"
?

[СветлаНочка]

есть специальная фраза переводящаяся примерно так: "Потому что так будет лучше!"

Давно это было когда я про это первый раз прочитала. Вроде бы "Daha iyi olacak". На счет "Daha iyi" я уверена на 100% , а вот с olacak сомневаюсь.

[СветлаНочка]

Если кто-то ждал продолжения, то я наконец-то нашла время продолжить.

Итак из-за поднявшегося ветра и начинающегося дождя мы решили сменить место дислокации.Следующей возможной точкой остановки у нас стоял город Анамур. Судя по карте вокруг города присутствовало несколько кемпингов и большое количество пансионов и отелей. 

Дорога вдоль моря
В отличии от большинства трасс в Турции дорога от Йешиловачика до Анамура представляет собой неприятный серпантин вдоль моря, при ширине дороги по полосе в каждую сторону. 92 километра казалась бы небольшое расстояние, но можно потратить на его преодоление неожиданно много времени из-за постоянных запретов обгона и вялоплетущихся фур с помидорами, деревом и прочим товаром. Я выглядывала из окна машины и пыталась сфотографировать что-то более-менее адекватное, но получились сосенки.



Пещера Гилиндере с зеркальным озером (36.130505, 33.402017)

Чтобы разнообразить маршрут, было решено заглянуть по дороге в пещеру, которую я давно уже присмотрела в чужих отзывах и статьях. Меня привлекли шикарные виды на скалы и море, как мне казалось прямо из пещеры.
Но реальность оказалось чуточку другой, вход пещеры находится в отвесной скале со стороны моря. Чтобы было просто попасть в пещеру, несколько лет назад была построена винтовая лестница, спускающаяся от парковки вдоль скалы ко входу в пещеру. Билеты проверяют на входе в пещеру, а продают на выходе из парковки. Так что если вы вдруг забыли купить билеты придется подняться по лестнице вверх купит билеты и вернуться. Именно с этой лестницы открываются те замечательные панорамы которые я встречала в отзывах.
Нужно сказать честно: пещера симпатичная, но одной винтовой лестницей походы вверх-вниз не закончатся. Чтобы попасть в самое сердце пещеры к подземному зеркальному озеру придется преодолеть еще пару сотен ступеней. 


Ну и про обратный путь не забывайте, всё тоже самое только в обратном порядке! К концу экскурсии хороший аппетит вам обеспечен. Навязчивых экскурсоводов в турецких пещерах, по-моему опыту, не бывает. Вы всегда предоставлены сами себе, гуляй и фотографируй сколько хочешь.



Обедали мы домашним айраном и гезлеме. Иностранные туристы тут практически не встречаются и поэтому сервис по выпеканию лепешек организован по домашнему. Для добычи пропитания нужно подойти к стойке и объяснить милой девушке на турецком, что же ты хочешь получить, после чего на счете-заказе записываешь своё имя. Когда гезлеме готово, называется имя заказчика и он подходит и забирает поднос с заказом. Имя Светлана далось турчанкам тяжело, но лепешки с айраном были волшебными! Нужно было пожалеть девушек и выбрать что-нибудь попроще Айше или Айгуль :).





Кемпинг Paradise

Специально кемпинг мы не выбирали, так как в планах Средиземное море у нас появилось вынуждено за несколько дней до начала отпуска. 

Единственным фактором повлиявшим на наш выбор, было то что у кемпинга Paradies самая большая вывеска, поэтому мы свернули именно сюда. Скажите о чем мечтает турист после нескольких дней в шумной Анкаре и ночёвки в переполненном турецком кемпинге?
Правильно тишина, она и стала нашей невысказанной мечтой.  Просто чудо встретить на своем пути абсолютно пустой кемпинг. Турецкому дедушке, хозяину кемпинга даже не пришлось нас долго уговаривать. 

Территория кемпинга располагается достаточно близко к трассе, но за счет нескольких линий эвкалиптов и пальм, дорогу почти не слышно, днем по крайней мере. С одной стороны кемпинг ограничен стенами крепости, а с другой располагается кемпинг-мотель.
Сам кемпинг представляет из себя слегка запущенный сад, по которому гуляет разнообразная живность. На рецепшене даже есть бесплатный интернет. Для непритязательных туристов самое то. Ночь нам обходилась в 80 лир. По началу цена в 80 лир не показалась нам ШИКАРНОЙ, так как на Черном море мы отдавали 60 лир, предыдущий кемпинг вообще обошелся в 30. Но о ценах и хозяине кемпинга чуть подробнее и чуть позже.



Пустынный песчаный пляж, практически весь принадлежал только нам. Пляж начинается непосредственно от стен крепости и уходит куда-то за горизонт.
Единственный и существенный недостаток пляжа, берег не очень чистый. Волны приносят как природный так и обычный мусор. Так как дно песчаное, то и вода немного мутная. 





Особенностью места является сильный послеобеденный ветер с моря. Мы боролись с ним растянув между деревьями тент. Скрыться от ветра можно также в беседке около рецепшена, там затишка, тенёк и интернет.



Хозяин держит стадо коз, которых пару раз в день гоняют на выпас под крепостные стены. Но рогатые бестии считают, что деревья, цветы и прочие растения из сада гораздо вкуснее. Овчарки пару раз были замечены в выпасе коз, но в основном они заняты охраной кемпинга. По вечерам всё семейство отправляется их выгуливать по берегу моря.  



Утки, самые злостные животные кемпинга, именно они по утрам устраивают битвы и забеги по территории стараясь разбудить как можно больше жителей.
Ну и котики, куда же без них. Они занимались тем, что старательно воровали у нас продукты со стола.



Вот вид из нашей палатки, на наш вкус очень мило. Душ, туалет, горячая вода, электричество всё также имеется. Если бы не ветер, это было бы просто шикарное место.



Ну а теперь пришло время рассказать о хозяине кемпинга.
Кемпингом владеет старый турецкий дедушка Bedri, который считает себя немцем. Соответственно языков он знает ровно два: немецкий и турецкий.
При нашей первой встрече, он сразу сообщил, что он очень любит русских и именно поэтому, для нас цена 80 лир и дальнейший торг неуместен. Но нас терзали смутные сомнения, которые развеялись когда начали приезжать турки. Самый показательный пример, мы наблюдали когда приехал турецкий автодом и они два часа пытались договорится о меньшей цене и в итоге кемпер уехал.  
В один из дней, мы помогали дедушке загнать коз домой и у нас случился small talk минут на 40-50. Не помешал нам в этом даже тот факт, что мы говорим на русском и английском, а дедушка на немецком и турецком. Турецкие глаголы я по прежнему так и не выучила, а дедушка когда осознавал, что его турецкий нам не понятен, переходил на немецкий который мы не знаем совсем. Он рассказал нам, что в течении сорока лет (или до 40 :)) жил в Германии, но потом был вынужден вернуться в Турцию. Работал инженером в строительной фирме. Что в данный момент, как минимум два его сына живут в России. Старший женат на русской, а младший учится в институте в Москве. Дедушка в восторге от русской кухни, невестка очень вкусно готовит борщ. Он не любит шумных турок, которые по его словам "много мусорят и стреляют". Предпочитает русских туристов, которые "жарят шашлыки, пьют водку и веселые танцуют вокруг костра". Бывает и так. Судя по отзывам о кемпинге в интернете от турок, большая часть того что он рассказал правда.

Раньше я думала, что только мы, и еще с десяток безумцев пишущих рассказы в интернете, путешествуют на своих машинах к стандартному турецкому мору. Однако четыре дня проведенные в кемпинге пошатнули мою уверенность.
В непосредственной близости к нашему кемпингу расположен еще один Dragon, прогуливаясь утром до ларька с бананами и клубникой мы забрели на территорию мотеля Дракон. Из немногочисленных постояльцев кемпинга три машины были с российскими номерами. Причем две из них из Мурманска, одна из Москвы.
В наш тихий и пустынный кемпинг за время нашего отдыха приезжали на денёк пара на опеле из Саратова и Ольга с компанией из Ростовской области. 
Причем с Ольгой до поездки мы переписывались в теме "В Турцию на машине" на форуме. 




Могу ли я рекомендовать этот кемпинг? Скорее всего да. 

Крепость Мамуре

Летом 2019 года крепость Мамуре была закрыта для посещения, о чем печально сообщил нам охранник на главных воротах. Ну глупо находясь в двух шагах от красивой и древней крепости не побывать в ней? 
Краткая историческая справка: Точная дата постройки Мамуре неизвестно, однако но во времена Римской империи она использовалась для защиты от пиратов. Где-то в 1220-21 годах крепость захватил султан Аладдин Кейкубад, потом она несколько раз перестраивалась пока наконец не стала использоваться как караван сарай. В 14 веке во дворе крепости была построена мечеть. 



Стены крепости и ров заполненный водой достаточно сильно отреставрированы.  Но с западной стороны стены сильно обветшали, а восстановить их турки пока не успели. Крепость стоит на естественной скале и по козьим тропкам легко можно забраться наверх скалы откуда открываются неплохие виды.



При желании через многочисленные проломы и дырки в заборе можно попасть и во внутренний двор крепости. 



Однако делать это лучше не на рассвете, как делали мы, а на закате. Проще будет фотографировать, солнце не будет бить в объектив. Но второй раз мы поленились, так что есть только такие утренние фотографии. 


На стены тоже можно попасть, но на мой взгляд это достаточно опасное мероприятие. Все лестницы на стены узкие, без перил и с высокими полуразрушенными ступеньками.



Ну вот пожалуй и всё, нам пора прощаться с незапланированным Средиземным морем и возвращаться к планам посетить Конью, Чаталхююк и озеро Бейшехир.

[СветлаНочка]

Дорога Анамур - Мут - Караман - Конья

Решение о выборе дороги в Конью далось не легко. Хорошо известно, что долина реки Гёксу очень красивое место, но при движении из Анамура это выходит лишние 90 км по не очень приятной трассе. А у нас в планах на этот день были запланированы монастырь и раскопки. Поэтому было решено выбрать короткую дорогу через Gulnar.
Очертание дороги на гугл картах немного вызывали опасения, что участок дороги будет симпатичным, но не слишком скоростным. Но из-за того что покрытие дороги замечательное, а трафик практически равнялся нулю от дороги мы получили удовольствие.



Часть пути по провинции Мут пролегала через абрикосовые сады. Обычно на рынках в Турции абрикосы стоят дороже персиков, яблок и черешни. Но только не в этом регионе! Продавец разрешил мне самой выбирать фрукты какие я захочу. Это тоже не очень обычно для Турции, где на рынке овощи и фрукты выбирают, упаковывают и взвешивают обычно сами продавцы. Но только посмотрите на это чудо с Таврских склонов! Вкус и запах соответствовали размеру. Только ради нескольких килограмм абрикос можно было бы поехать по этой дороге.



Городок Мут мы проскочили, хотя прекрасно знали что там есть что посмотреть, но если останавливаться и осматривать все достопримечательности Турции, то есть шанс домой из отпуска не вернуться. Нашей первой сегодняшней целью был монастырь Алахан.

Монастырь Алахан

От этом монастыре я часто читала в отзывах туристов, отдыхавших регионах Силифке, Кызкалеси, Мерсин. Поездку обычно совмещали с долиной реки Гексу и на всё уходил целый день. Нам же выпал шанс не напрягаясь попасть в монастырь по пути в Конью.

Очень часто мы сталкиваемся с тем, что желаемая достопримечательность: закрыта, закрыта на реставрацию, дорога до неё неизвестна или что-то подобное. Когда мы свернули с замечательной идеальной четырехполосной трассы к монастырю, то сложилось впечатление что это опять один из выше перечисленных вариантов. Чем дальше мы продвигались по дороге, тем сильнее нарастало убеждение, что в монастырь нас точно не пустят. Однако все наши страхи не оправдались!
Я искренне восхищаюсь творениями рук человеческих расположенных высоко над уровнем моря и в условиях сложного горного рельефа. Алахан не стал исключением. От трассы до монастыря ведет горная дорога с отвратительным покрытием, которая упирается в парковку прямо у монастыря. Недалеко от парковки в тени деревьев охранники и рабочие болтали и пили чай. Охранники есть, турникетов и кассы нет. Закрыто или бесплатно? Удивительно, но нас пропускают и денег за вход на территорию бывшего монастыря не берут. А ведь монастырь является кандидатом на занесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Место, где располагался когда-то монастырь восхитительное! Со склонов горы открывается чудесный вид на долину.
Первое, что ты видишь при входе на территорию Алахана это руины огромной скальной церкви. Местные пещеры служили убежищем для первых христиан, а уже позже в 5 веке здесь был построен монастырь. Что же дошло до нашего времени?


Две церкви, одна из которых сохранилась в чрезвычайно приличном виде, баптистерий, остатки колоннадной дороги, несколько зданий, пещер и захоронений.

Согласно различным историческим данным монастырь был построен между 440-474 годами. Его возвели уже после того как Византия приняла христианство, но раньше чем была построена Святая София в Константинополе.
От первой церкви остался только красивый резной портал. На нем всё еще можно разглядеть изображения архангелов Гавриила и Михаила.
Если очень постараться можно увидеть Христа в медальоне, возносимом ангелами, в окружении символов Евангелистов.



Работа скульпторов и каменщиков над этим монастырем считается одной их лучших в регионе. Среди разложенных остатков колонн можно найти множество изображений рыб, виноградной лозы, птиц и животных.


А вот и отлично сохранившееся здание восточной церкви. На входе турецким по белому написано: "Не входить, возможно падение камней".


Я сделала вид, что читать не умею. Жалко, что внутри здания возведены строительные леса и фотографий внутри не сделать.

Вот наверное и всё об этом красивом историческом месте. Будете в этом регионе, рекомендую посетить. Тем более, что он расположен буквально в 5 километрах от трассы.

Я, муж и дочка очень любим турецкую кухню. При длительных переездах часто получается, что время обеда застает нас на трассе. Раньше, чтобы сэкономить время мы обедали в придорожных кафе или крупных локантах, в которых питаются пассажиры междугородних автобусов.
И иногда вместо всеми нами любимых турецких блюд мы получали просто "еду". Ни разу мы не отравились, но осадочек всегда оставался. Желудок просил другого. И в эту поездку мы приняли решение при переездах всегда обедать в городах.
По карте мы выбирали небольшой город, заезжали в самый его центр и там уже довольно легко находили кафе, где обедали местные. Эта тактика ни разу нас не подвела. Время мы тратили не намного больше обычного, но зато получали реально вкусный и дешевый обед. Естественно в каждом регионе мы старались выбирать местные блюда.

После обеда в Карамане мы продолжили двигаться в сторону Коньи. Вообще остановка в Конье была под большим вопросом. Лично я очень хотела посетить этот город и составить своё собственное мнение. В огромном количестве отзывов, единственной причиной посещения Коньи назывался музей Мелявны и присутствие на представлении танца дервишей. А в основном при описании города использовались эпитеты:религиозный, грязный, пыльный недоброжелательный. Мелявна и дервиши оказались для меня неинтересными, тем не менее мы решили не пропускать Конью.


Чаталхёюк (Чатал-Хююк)
Куда я действительно хотела попасть так это на раскопки Чаталхёюка (Чатал-Хююка), крупнейшего и наиболее хорошо сохранившегося неолитического поселения. Картинки с предположительным видом данного поселения, сейчас есть во всех школьных учебниках истории, а я питаю слабость к картинкам из школьного учебника :).
Раскопки данного поселения расположены в глубоко аграрном районе. Последние несколько километров мы ехали по каким-то полям и всё чаще возникал вопрос туда ли мы едем. Но навигатор в этот раз удивил и вывел точно на парковку музея.
Посещение музея, раскопок и макетов жилых домов бесплатно. Я об этом знала заранее, но всё равно приятно. Единственное условие посещения это четкая последовательность действий: сначала музей, потом макеты и только потом сами раскопки.
Возможная причина бесплатного посещения, что вся исследовательская и музейная деятельность спонсируется кучей крупных компаний таких как Боинг, Шелл, Фиат и т.д.

В модели домов можно заходить, фотографироваться, что мы с удовольствием и сделали.

Множество найденных здесь статуэток тучных женщин находятся в основном в музее Анкары, вот самая известная из них. А в Чатал-Хююке, увеличенная во много раз богиня-мать стоит прямо около входа в музей.

Ну и собственно сами раскопки с указанием мест, где конкретно какие оформления стен были найдены.

Немного некрасивая история получилась с главным идеологом и руководителем раскопок Джеймсом Меллаартом. Который как оказалась подделывал некоторые изображения. Ну не суть...

История этого поселения достаточна интересна и без поддельных картинок: торговля обсидианом, предположительно матриархальный строй и много другого. Одно точно хочу посоветовать: соберетесь приезжать сюда, предварительно почитайте и посмотрите фильмы. Иначе будет не так интересно.


Ну, а моя мечта сбылась, я вычеркнула очередную хотелку из турецкого списка.

[СветлаНочка]

Конья
С Коньей у нас сразу же сложились дружественные отношения. Из множества недорогих вариантов проживания, предлагаемых букингом мы легко выбрали отель, с завтраком и парковкой, на улице прилегающей к центру города.
Просьбу не заставлять нас парковать машину на подземную парковку, администрация отеля выполнила за считанные минуты. Дело в том, что Дастер с палаткой на крыше со скрипом проходит по вертикальному габариту многих турецких подземных парковок. Запарковать машину в закрытом пространстве при таких условиях очень нервное мероприятие.
Площадь стандартного номера повергла нас в шок, две огромных комнаты, лоджия на всю длину и санузел, в котором можно было кататься на велосипеде.
На завтрак кроме стандартного шведского стола, нам приносили сковородку специально приготовленного для нас омлета. А когда мы выезжали, то управляющий отеля подарил нам коробку местной выпечки к чаю. В Конье нам было настолько комфортно, что мы буквально сразу же решили остаться на две ночи, вместо одной.

Когда слышишь Конья - представляешь дервишей, но если присмотреться, то найдется, что посмотреть кроме дервишей.
Когда я готовилась к поездке, то из религиозных сооружений на маршруте присмотрела три мечети, которые показались мне реально достойными посещения. В первую мечеть в провинции Болу женщин пускали с очень большими ограничениями и в деревянный зал, из-за которого я её выбрала, попасть было невозможно. Я уважаю чужую веру, нельзя так нельзя. Ограничились тем, что сходил муж и сказал, что там действительно красиво.

Мечеть Азизие
Когда я просматривала фотографии Коньи, то натолкнулась на мечеть Азизие. Кажется, что она попала в Конью из какой-то старой восточной сказки. Её высокие резные минареты не выходили из головы. Находясь в номере отеля я вышла на балкон номера и без труда обнаружила необычные верхушки минаретов, выглядывающие из-за старых построек. И первое место куда мы направились была именно мечеть Азизие.

Расположилась мечеть в одном из самых оживлённых мест старого центра города - там, где находится "базар Мевляны". С одной стороны это очень "турецкий" район со своим колоритом, с другой стороны базар это множество небольших торговых улочек, которые примыкают прямо к стенам мечети. Поэтому фотографии получились так себе. Но одно несомненно, это одна из самых необычных и красивых мечетей не только Коньи, но и всей Турции.


Люди и улицы Коньи
Не могу сказать, что Конья образцовый город, но особой отличающейся от других городов грязи, шума и пыли мы не заметили. Да здесь есть небогатые запущенные районы, но откровенной грязи мы не нашли.

Читая разные отзывы о Конье, у меня сложилось впечатление, что большинство людей считают её консервативной, религиозной с толпами женщин, укутанных с ног до головы в чёрные одежды.

Хотя на улицах города процент девушек и женщин одетых в традиционные одежды выше, чем в большинстве городов Турции, но религиозного фанатизма я не заметила. Молодые девчонки в платках, спокойно ходят по городу держась за руки с парнями, весело болтают в парках на лавочках. Стайки девчонок, чаще всего имеют неоднородный состав, среди девушек в платках прекрасно себя чувствуют девушки в совершенно обычной одежде.
И например, традиционно одетые барышни курят на улицах, в парках и т. д.
На мой взгляд религиозность этого города сильно преувеличена. Да в отелях запрещается селить незамужних парня и девушку в один номер, но набор TV каналов смог меня сильно удивить. В кафе, ресторанах Коньи не продают алкоголь и даже пиво, но у нас в номере были бокалы для вина.
И да в казалось бы самых обычных магазинах известных торговых марок одежды, есть целые отделы специализированной одежды.


Кстати, забавная история случилась с нами на рынке Коньи. Меня всегда поражает, насколько различны платья которые покупают на свадьбу у нас в стране и в Турции. Я часто фотографирую и невест и собственно сами платья в витринах. Однако в этот раз продавец решил мне запретить съемку.
- "Почему?" - искренне удивляемся и спрашиваем его. Он не нашелся, что ответить и тут же пригласил в магазин и разрешил снимать.



В музей Мелявны и мечеть Селиме мы не ходили, но мимо огромной площади Мелявны пройти практически невозможно. Сам музей расположился в старинном здании мечети с необычным фаянсовым куполом зелёного цвета.

Так как мы вынужденно ходили мимо этой площади по несколько раз в день, то и фотографий её у нас очень много.

В городе достаточно большое количество мечетей, но такого красивого и слаженного призыва на намаз как в Стамбуле нет. Каждый старается перекричать другого, получается очень громко, но совсем не по-стамбульски.

Почти весь центр города располагается между музеем Мелявны и холмом Алааддина. Холм нужно сказать достаточно высокий, на его склонах разбит парк с множеством кафе. Вокруг холма городской трамвай делает круг и продолжает свой маршрут. На самой вершине холма расположена старинная сельджукская мечеть, которая к сожалению в наш приезд была на реставрации.

Еда

В Конье нам внезапно полюбились разнообразные пиде, турецкие пиццы. Десятки пиде с разным составом: козьи сыры, овощи, мясо.
Голодными в Конье остаться тяжело, город рассчитан под местный туризм и разнообразные кафе рестораны есть в любой части города.
Ну и так как туристы тут в основном местные то и цены абсолютно гуманные.
То, что мы были тут в не сезон, говорит то факт, что в первом ресторане около нас толпились аж 5 официантов. Не люблю такой пристальный контроль, поэтому на следующий раз мы выбрали для еды менее пафосное место.



Со сладостями в Конье проблем тоже нет.


Археологический музей
Ранним утром мы отправились в местный археологический музей. Так как у музея достаточно специфический режим работы, с большим перерывом на обед, посещение музея мы запланировали на утро. Общественным транспортом в Конье мы не пользовались, так как все интересующие нас достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга.
Музей, что нас уже абсолютно не удивляло, не требовал с посетителей платы. Музей небольшой, вся экспозиция умещается в двух залах и во дворе музея.
Одни зал ожидаемо посвящен раскопкам Чатал-Хююка. Тут хранятся некоторые из раскопанных декораций стен, фигурки тучных женщин, обсидиановые ножи и прочие находки.

Во втором зале находки римского и византийского периодов. Ожидаемые мозаичные полы и удивительно неплохо сохранившиеся саркофаги.
Нам понравился, тот на котором изображены 12 подвигов Геракла.




Религиозный комплекса Сахиб Ата
Пробираясь через весьма колоритные районы к археологическому музею, мы заприметили портал с минаретом. Как оказалось сейчас это музей, ранее здания были частью религиозного комплекса Сахиб Ата.

Религиозный комплекс был построен за городскими стенами Коньи в период между 1259 и 1283 годами. В 19 веке он сильно пострадал при пожаре, но восстановить решили только один минарет вместо ранее существовавших двух. Внутри бывшей мечети - музей. Очень симпатичное здание с интересной кирпичной кладкой и приятным естественным освещением.

В музее выставлены образцы каллиграфии в том числе и в технике эбру, резьбы по дереву, ковроткачества и керамики.



Мы также не смогли пройти мимо этой замечательной резной арки. В этом здании раньше располагался музей надгробий, надгробия куда-то вывезли, судя по отзывам еще несколько лет назад.


Музей резьбы по дереву и камню
Конья всегда славилась своими мастерами по дереву и камню, поэтому мы решили заглянуть в последний музей "Медресе тонкого минарета".
Он оказался единственным музеем в Конье, среди посещенных нами, за вход в который мы заплатили. Если в музей идти лень. то стоит взглянуть хотя бы на само здание музея. Это бывшая религиозная семинария, основанная еще в 13 веке. Когда-то минарет был самым стройным в Конье, но после попадания молнии верхняя часть минарета разрушилась.

Разнообразных резных деревянных дверей набрался целый зал, выкладываю только некоторые.

Символы столицы Сельджукской Империи – двуглавый орёл и ангел с крыльями украшают каменные плиты, экспонируемые в музее.

Как сельджуки обходили запрет ислама на изображение людей и животных?



Католический костел Святого Павла
Католический костел Святого Павла, расположен прямо в центре города у подножия холма Алааддина. Согласитесь немного несуразно выглядит костел в Конье. Построен он был в 1910 году для иностранцев-французов, работающих в то время на строительстве железной дороги в Конье.

Конья итоги
По факту в Конье пробыли мы 1,5 дня. Из музеев, мечетей и прочих достопримечательностей посмотрели менее половины. Но увидеть всё, мы совершенно не стремились. Сейчас вспоминаю о Конье и понимаю, нам там было комфортно, дешево, вкусно и интересно.

[СветлаНочка]

Из Коньи на озеро Бейшехир

Побывав в 2013 году в Озерном крае, я очень хотела вернутся на озера Бейшехир и Салду с палаткой. И вот кажется мы наконец-то приблизились к исполнению еще одной моей мечты.
От Коньи до Бейшехира всего 100 километров пути. Казалось бы в чем проблема, час с небольшим и ты уже на берегу Бейшехира наслаждаешься природой.
Но в 2016 году у меня случилось знакомство с хеттами, а между Коньей и Бейшехиром как минимум два хеттских памятника.
Еще немного посидев в интернете я поняла, что совсем недалеко от Коньи есть замечательная раннехристианская церковь. Еще немного усилий и оказалось, что в городе Бейшехир находится мечеть с самой большой и лучше всего сохранившейся деревянной колоннадой. И еще рыба в ресторанах Бейшехира, обещала быть вкусной. Вот так из совершенно простого дня: проехать 100 километров и отдыхать на природе у нас вырисовывался чрезвычайно насыщенный планами день.


Килистра (37.66614, 32.21365)

Первым по пути у нас значилась Килистра - поселение первых христиан, которые прятались в здешних скалах, пока их религия не стала официальной в Римской империи.
Поскольку основной задачей поселения была скрытность, внешне жилые и религиозные сооружения мало чем отличаются от естественных скал. А уже в самих скалах скрыты большие вырубленные помещения. Вырубленные в скалах жилища и храмы, напоминают каппадокийские, но тут их значительно меньше и сохранилось это всё намного хуже. Таких комплексов скальных жилищ тут несколько, это хорошо видно если забраться повыше, то видно что буквально все ближайшие скалы когда-то использовались как жильё. Вокруг Килистры сейчас расположилось селение Gokyurt и для того, чтобы её найти нужно просто проложить на навигаторе путь до него.
В некоторых отзывах я читала, что нормальной дороги до Килистры нет, сейчас это уже не так. Даже с основной трассы есть указатель на Килистру.

Одна из главных достопримечательностей Килистры – крестообразная церковь Сандыккайа (скала-сундук), вырезанная в огромном куске скалы. Найти и заметить церковь не так то просто, хотя прямо от того места, где запаркована на фотографии наша машина к зданию ведет лестница.


Считается, что эти места освятил своим присутствием святой Павел и даже жил здесь какое-то время. Некоторые ученые считают, что жители города, лежавшего на торговом пути из Коньи в Писидийскую Антиохию, приняли христианство как раз после визитов апостолов Варнавы и Павла и для защиты решили построить себе убежища в скалах.


Фасиллар (37.65815, 31.89681)

Хеттский памятник Фасиллар находится на склоне холма к западу от одноименной деревни. Фасиллар это большая статуя хеттского бога бури. Эта заготовка для памятника так и не была полностью обработана. Возможно, статуя предназначалась для размещения на источнике Эфлатун пынар. Предполагают, что памятник должен был быть доставлен к Эфлатун пынар установлен и там уже окончательно обработан. Но что-то пошло не так.
Статуя имеет ширину 2,75 метра и высоту 8 метров. Весит около 70 тонн и сделана из базальтового камня. Сходство с другими известными хеттскими памятниками позволяют предположить, что изготовлена она была во второй половине 13-го века до нашей эры.

На фотографии видно, что он просто лежит на склоне холма. И лежит он тут последние 3000 лет :). В 1960-х годах хотели перенести этот огромный памятник в Анкару, но жители деревни отказались его отдать. И поэтому во дворе музея анатолийских цивилизаций в Анкаре стоит почти точная копия.

Погода в этот день стояла очень переменчивая, в пределах видимости и слышимости постоянно где-то гремел гром и шёл ливень. Ночевка в палатке на озере, была под угрозой.


Барельеф и скальная гробница

Буквально в двух шагах от статуи хеттского бога, на другом склоне холма находится скальная гробница и конный памятник.

Считается, что памятник был построен семьей молодого солдата по имени Лукянус.
На скале на высоте около пяти метров над землей расположена греческая надпись из десяти строк. Согласно надписи, молодой человек по имени Лукянус умер. Чтобы сохранить память о нем, его семья хотела, чтобы перед этим памятником проводились соревнования по борьбе. Предположительно в нише, обрамленной аркой с колоннами должна была быть или могила Лукянуса или его статуя, справа от ниши вырезан рельеф лошади. Возможно Лукянус был кавалеристом, погибшем на войне. Определить точную дату создания барельефа невозможно.

Эфлатун Пынар (37.82568, 31.67461)

В этом месте хеттские мастера создали искусственный водоем питаемый от ближайшего источника и установили священный памятник. Крупные каменные блоки украшены резными фигурами горных и водных божеств и мифологических существ, представляющими собой комбинацию фигур людей и животных. Согласно современному уровню знаний, это самый юго-западный хеттский памятник. Монумент высотой около 7 метров и шириной 7 метров, возведен из 19 каменных блоков. Рельефы отражают иерархический образ хеттского Пантеона.

В центре расположилась божественная пара бог Шторма и богиня Земли. Основание памятника украшено изображениями пяти горных и подземных божеств. Рельефы, изображающие богов подземного мира, имеют отверстия, которые когда-то выполняли функцию фонтана. Вся композиция на памятнике может быть интерпретирована как сцена, иллюстрирующая космос: небеса наверху, земля внизу, а между ними - боги и души, поддерживающие небо.

Расположен Эфлатун Пынар среди возделываемых полей, но место очень красивое. В пруду живут утки и черепахи. Недалеко от водоема обустроено место для пикника.

Мечеть Esrefoglu (37.68365, 31.71825)

Мечеть Esrefoglu находится в городке Бейшехир. Мечеть была построена как религиозный комплекс с гробницей, караван-сараем и турецкой баней. Здание мечети было построена в 1299 году Эмиром Сулейманом Беем, эта дата четко упомянута на внутренней двери, украшенной плиткой. На крыше есть окно, которое называется Айдынлик Фенери (фонарь), которое используется для освещения внутреннего пространства, а зимой собирает снег и обеспечивает влажность, необходимую для деревянных конструкций. Деревянные части мечети украшены цветным орнаментом выполненным определенной техникой, использующейся для росписи по дереву.

Мечеть очень симпатичная и уютная внутри. Яркий, мягкий, толстый и идеально чистый ковер.





Федя

Обедать мы поехали в заранее выбранный, по отзывам ресторан. На самом деле, рыбу приготовят в любом из ресторанов Бейшехира, но чтобы подавали сразу и рыбу и мясо, нужно поискать. Так как рыбу в нашей семье кушаю только я, то пришлось заказать самого маленького сазана. Если сейчас смотреть на фотографию, рыбка кажется небольшой, но это обман. Тарелка огромная.
Рыбу я назвала Федей. Во-первых, это был самый вкусный сазан, которого я ела в своей жизни. Во-вторых, его мне хватило еще и на обед и даже на следующий завтрак.
Однако в кафе есть порции двойной сазан, это сразу две огромные рыбины подаются как блюдо для одного человека. И турецкие мужчины реально заказывали себе двойного сазана, но проверять смоли ли они это всё съесть я стала.


Ночевка на озере Бейшехир

Несмотря на то, что дождь вокруг нас не прекращался мы всё таки решили поехать ночевать на заранее присмотренное место (смотри карту выше).
Yesildag Kamp Alani представляет из себя частично оборудованный берег озера. Тут расположены мусорные баки, скамейки, навесы, есть вода и туалет. Прямо до "кемпинга" проложена асфальтированная дорога. И это бесплатно.
Кроме нас тут ночевали еще несколько турецких семей. Но места было предостаточно, чтобы не пересекаться друг с другом.
На озере живут ПТИЦЫ! Белые, серые и черные цапли, утки и другие водоплавающие разнообразных видов и "фасонов". Ну и рыбаки куда же без них. Рыба видимо тоже есть.


Место очень красивое. Утром пока не опустились облака, были видны снежные шапки гор.

Я обычно рано всех поднимаю, чтобы уложится в план. Но с Бейшехира уезжать совсем не хотелось.
Мы неспешно завтракали и отдыхали. К нашей палатке приходили фотографичные коровки.


Но всё равно пришлось уезжать, так много еще запланировано на этот отпуск..

Только посмотрите какого цвета вода на западном побережье озера!

[ehubua]

Спасибо огромное за столь впечатляющее повествование вашего путешествия! Очень приятно что мои земляки путешествуют в эти прекрасные страны! Надеюсь на дальнейшее продолжение... Более того, сам планирую вторую поездку в этом году в Турцию!

[СветлаНочка]

В планах на этот день у меня стояло: доехать от озера Бейшехир до озера Салда, с остановкой на обед в Бурдуре. Нормальный  маршрут до Эирдира пролегает по восточному берегу Бейшехира, по трассе D330. Но трасса в Турции это всегда быстро и скучно, куда как интереснее ломануться напрямик через горы. Что мы и сделали, вот примерная карта нашего дневного маршрута.

Не могу сказать, что эта дорога плохая, но в этом районе ведется строительство водохранилища и часть пути мы преодолели по указателям объезда. Немного нервное это занятие передвигаться по горным дорогам без навигатора. 
Как только нам удалось вырулить на известную навигатору дорогу, сразу же пошли горные сёла, где гужевой транспорт бегал по улицам. Несколько не самых скоростных экземпляров я даже умудрилась сфотографировать из окна машины. 

Дорога очень красивая. Сначала нам открылся вид в сторону Бейшехира, чуть дальше невероятные горные пейзажи с высоченными соснами.

Где-то на вершине горного перевала остановились набрать воды у источника. У источника была организована удобная парковка, площадь перед ним выстлана плиткой. Одно обидно воды в нем не было :) Зато мы заметили, что часть машин целенаправлено съезжает с трассы и по хорошо накатанной грунтовой дороге уезжает в лес. Поехав за местными мы очутились на огромной поляне, полностью заставленной палатками. Кто-то организованно вывез толпу туристов в горы. 

Но недостаток того, что так далеко в горах на нашем пути оказалась целая толпа народа, легко покрывала красота окружающих гор.

А воду мы набрали у следующего, не сильно презентабельного источника коих в этих горах великое множество. Кстати турки широко используют воду из природных источников.

Пещера Zindan

Пещеры мы посещаем только если они расположены недалеко от нашего маршрута. Пещера Zindan, можно сказать и вовсе была по пути. Однако красивых фотографий пещеры в этот раз не будет, этому есть две причины.
Первая, пещера имеет освещение близкое к естественному и всё её сталактиты, сталагмиты и сталагнаты не подсвечены всеми цветами радуги.
Вторая причина, пока мы были в пещере в горах пошёл сильнейший ливень и даже скромное освещение отключилось совсем.  Фотографии входа в пещеру я планировала сделать на обратном пути, но ливень был такой силы, что мы с трудом  добрались до припаркованной в 100 метрах машины.  


А пещера оказалась хороша! Высоченные своды и очень, очень длинный и узких туннель вглубь горы, заканчивающийся вертикальным разломом. 
В пещере было очень холодно и мы натянули на себя все вещи, которые у нас были собой в рюкзаках. Ну и конечно же куда же в пещере без мозаичного пола.

Бурдур

Весь путь от пещеры до Бурдура мы проехали под сильнейшим ливнем. Ливень иногда переходил в сильный дождь, но просвета видно не было. Заодно выяснили зачем такие глубокие и широкие водостоки на турецких трассах. Иногда создавалось впечатление, что дождь прямо таки смывает нашу машину с дороги.
В самом Бурдуре дождь прекратился, но о том, чтобы переночевать на берегу озера речи быть не могло. Во-первых температура на улице упала градусов до 12, во-вторых под таким дождем ни одна палатка ни устоит. 
Поэтому ночевать мы остались в Бурдуре. Бурдур замечательный город, я писала о нём правда не на этом форуме, но повторяться не буду.
Итак, в Бурдуре по-прежнему очень дорогие отели, самый лучший археологический музей, очень дешевая и вкусная еда.
Нога императора Адриана по-прежнему на своём месте и вызывает у меня только положительные чувства. 

Будете в Бурдуре обязательно попробуйте бурдур-кебаб. Ну, а пиде и прочая еда тут просто дешевая и вкусная.
Разговорились в кафе с турком из Анталии, он восхищался едой и ценами Бурдура. Говорит в Анаталии таких цен и порций уже давно нет, а тут на каждом углу - красота.


Обидно конечно, что из-за погоды на озеро Салда мы не попали. По времени, всё было рассчитано правильно, помешал только дождь. Так, что ночевка в палатке на озере Салда так и осталась в моих несбывшихся планах. 

Кибира

То, что в Кибире открыли таки мозаику на сцене одеона, а знала точно. Но всё равно, было немного боязно, так как закрытую на реставрацию медузу я уже видела. Итак, для начала краткая историческая справка:

Значение слова “Кибира” неизвестно, предполагается, что оно имеет лувийское происхождение, этот язык  был широко распространен в западной и юго-западной Анатолии, начиная с позднего бронзового века. Позже название преобразовалось в греческом языке в его нынешнюю форму. Раньше, как рассказывает Геродот, регион назывался Кабалия.

Кибира была главным городом земли Кибиратис. Союз городов известный как Тетраполис был организован во 2 веке до н.э., костяк союза составляли 4 города – Кибира, Бубон, Балубура и Оеноанда. В этом политическом объединении  Кибира занимала ведущее место и у не было 2 голоса, тогда как у остальных по одному. Будучи наиболее влиятельным городом, Кибира могла собрать 30 тысяч пехотинцев и 2000 кавалеристов. У федерации была конституция. Союз управлялся тиранами, демонстрирующими умеренные политические взгляды. 
Важным источником дохода города являлась металлургия. В Кибире печаталась своя монета с середины первого века до н.э до середины 3 века н.э.
Большинство сохранившихся зданий были построены в римское время, а точнее, после 23 года н.э, когда произошло мощное землетрясение, разрушившее город.

Римские императоры оказывали поддержку городу после трагедии, например, император Тиберий освободил Кибиру от налогов на 3 года, император Клавдий также помогал восстановлению и благодарные жители добавили «Цезарея» к названию города. Горожане организовали игры его имени и начали отсчет новой эры с 25 года н.э.  Император Адриан посетил Кибиру в 129 году н.э во время своего путешествия по восточным провинциям, и даровал городу множество привилегий.
Очередное землетрясение ударило по Кибире в 417 году н.э, но после него город уже не смог как следует восстановиться. Территория города постоянно уменьшалась и в конце концов в 8 веке н.э жители оставили город, переселившись в Хорзум, ныне турецкий Гёльхисар.

Ну, а теперь посмотрим, что же всё таки осталось от Кибиры.  Наш долгий путь по развалинам Кибиры начинается у огромного стадиона, некогда вмещавшего около 10 000 человек. Но мы уже видели этот стадион и я тороплю всех поскорее подняться выше по склону к агоре и одеону.  По дороге открывается вид на театр Кибиры, конструкция его примечательна тем, что частично встроена в склон холма. Во времена расцвета города 40 рядов сидений вмещали 9000 зрителей.

Наличие такого большого стадиона и театра позволяет учёным предположить, что Кибира была центром, где проводились региональные фестивали. На центральную роль Кибиры также указывает большое здание одеона, который использовался как для судебных нужд, так и как  концертный зал.Чтобы добраться до одной из главных улиц Кибиры, требуется минут 10-15 довольно бодрого пешего хода. Мы приехали к Кибире к девяти утра, но бегать по жаре достаточно утомительное занятие. Обязательно берите с собой воду, территория огромная, к машине просто так не вернуться.

Дорога приводит нас на главную площадь города – агору. Торговая улица мощеная мрамором отлично сохранилась. И это несмотря на то в византийское время, терраса, поддерживающая агору, была переделана в укрепление, защищавшее город от врагов.

И наконец-то мы добрались до одеона! В июне 2014 года, я с трепетом переступала порог этого здания и всё что я смогла увидеть, это толстый слой гравия покрывающий мозаику. Но теперь медузу отреставрировали и любой добравшийся сюда может оценить это произведение искусства. 

Уникальная мозаика Медузы расположена в оркестровой секции одеона. Мозаика выполнена из цветного мрамора, использован красный, зеленый, серый и белый мрамор с голубыми прожилками. Кусочки мрамора намного больше, чем обычные мозаичные тессеры. Но выглядит впечатляюще. 

Еще одна особенность Одеона, это наличие неповрежденного мозаичного тротуара площадью 550 квадратных метров, расположенного перед зданием.

Помимо всего уже перечисленного, тут имеются римские бани в количестве двух штук, с частично сохранившейся системой отопления и канализации.
Я фанат античных городов расположенных на территории Турции, за исключением Эфеса. Во-первых таких городов достаточно много, во-вторых большей частью они хорошо сохранились, а в-третьих, что для меня не мало важно, туристов в них практически нет. По Кибире мы бродили больше двух часов, а посетители нам так и не встретились.
А ну и по традиции этого отпуска, вход на территорию Кибиры бесплатный :). Турки строят, кафе, магазины и парковку чуть ниже по склону горы. Возможно в дальнейшем, плата за вход появится, но в июне 2019 желающих взять с нас денег обнаружено не было.




Датча

Следующие три дня мы отдыхали в Актур кемпинге на полуострове Датча. Шикарное место, совершенно не нуждающиеся в  рекламе. Датча возможно  единственный регион Турции, где не слышно призывов имама на молитву. Кемпинг расположен на закрытой территории жилого поселка Актур. 
В поселке имеется шикарная набережная с променадом и два пляжа. Одни пляж тянется вдоль набережной, второй чуть в стороне в заливе.
Хотя кемпинг был заполнен под завязку, чувствовали мы себя в нем комфортно. Администрация старается соответствовать европейским стандартам и поэтому тут есть всё для комфортной жизни: чистые душевые с горячей водой, кухонные уголки для приготовления пищи, Мигрос с адекватными ценами в 5 минутах ходьбы, платная прачечная и аптека. 

Этот котяра стабильно приходил к нам на ужин и завтрак, мы называли его Дача, и он был совсем не против лишь бы кормили.

Море и пляж оказались тут совершенно шикарными. Нам тут было настолько хорошо, что за 3 дня я умудрилась сделать всего с десяток фотографий. 



Но душа зачем-то ждала приключений и мы сменили такой милый и уютный кемпинг в Актуре, на гостевой дом в Месудие.

Месудие

И это было нашей фатальной ошибкой! Месудие редкостная дыра, где нет магазинов от слова совсем. Мигорос, Бим, Кафур, Шок - нет не слышали. Чтобы добраться сюда нужно преодолеть крутой серпантин, обратно такая же история.
Цены на еду в кафе ресторанах мягко говоря далеки от адекватных. В маленьких местных магазинах есть теоретическая возможность купить фрукты и овощи, но цена, а главное качество оставляет желать лучшего. Мы весь отпуск наслаждались черешней, клубникой, арбузами, помидорами. А то, что продается на развалах и магазинах в районе Месудие - отстой. Знай мы бы это заранее, то скорее всего сюда бы и не поехали или просто закупились на рынке той же Датчи.

Но самое печальное - ледяное море. Очень обидно быть на море и не иметь возможности плавать. Да тут несомненно очень красивые бухты, заливы и пляжи. Но настолько ледяная вода, что желания купаться не было совсем. А еще ветер, сильнейший ветер, который поднимается после обеда и может не стихать даже к ночи. Иногда из-за этого ветра местные даже не разводят свои печи-мангалы.
Но к сожалению, гостевой дом был забронирован и оплачен заранее. К самому гостевому дому претензий нет никаких, разве что кошки очень наглые :). Вкусно кормили завтраком, разрешали пользоваться мангалом по вечерам. 




Цвет воды в бухтах, что не говори обалденный. Красиво правда? Именно на этом пляже, ближе к обеду мы всё таки смогли искупаться. Местные нам сказали, что море прогревается тут только к сентябрю. 




Книдос

Раз купаться нельзя, решено было отправиться на самый дальний конец полуострова осматривать Книдос. 

На самом деле, полезность поездки в Книдос очень сомнительна. Потому как смотреть в самом Книдосе абсолютно не на что.
Единственно, что хоть как-то оправдывает это действо - дорога, она очень живописная. На самой оконечности полуострова, дул неслабый ветерок и жара практически не ощущалась. Это сыграло с нами злую шутку и хотя наш отпуск уже давно перевалил за экватор, мы все чувствительно обгорели.



Бухты, море, небо прекрасны, а вот развалины Книдоса абсолютно не впечатляют.

Если совсем не чем заняться, можно и съездить сюда. Но посоветовать Книдос к посещению я никому не могу.
Я прочитала столько восторженных отзывов об этом регионе, что ожидала хоть чего-то приличного. Возможно, сюда нужно приезжать в сентябре. Но для морского отдыха в конце июня, конечно нужно было оставаться в Актуре. 

Дорога Месудие - Чанаккале 

Отпуск в Турции подходил к концу, решено было выдвинутся как можно ближе к Болгарии. Расстояние между Месудие и Чанаккале около 700 километров, а дороги в Турции хорошие и в целом это то расстояние, которое спокойно можно преодолеть за день. 
 
По дороге мы заезжали в Муглу в торговый центр, купили всё что планировали в Турции. Как продукты, так и вещи. Вполне успешно.
Однако дорога от Измира до Чанаккале оказалась очень тяжелой. Мы потеряли очень много времени на проезд нескончаемых городов. В каждом постояли в пробке. Сейчас на карте я вижу, что есть трасса через Балыкесир, возможно стоило поехать другой дорогой. 


Чанаккале

Несмотря на все пробки и трудности к вечеру мы были в Чанаккале. Отель не бронировали, просто заселились в тот, в котором уже один раз останавливались на пути в Грецию.

Рядом с конем,  как и прошлый раз проходили спортивные соревнования среди молодежи. В этот раз соревнования по тэквандо, участвовали и мальчики и девочки. Желающих посмотреть и поболеть хватало. Нас это спортивно зрелище, тоже захватило к концу вечера мы даже понимали правила поединков.

И наконец-то я наелась фаршированных мидий. В целом получился длинный тяжелый и очень насыщенный событиями день. 


Дарданеллы

Из Чанаккале через пролив Дарданеллы курсируют паромы в Eceabat и в Kilitbahir. Мы подъехали к переправе запрыгнули на уезжающий паром, 10-15 минут и вот мы на другой стороне пролива. Так быстро, что мы даже не успели полюбоваться видами.




Галлиполи

Переправившись на другой берег, мы отправились в самую дальнюю точку полуострова. Именно тут расположен мемориал памяти погибшим при Галлиполийском сражении. Прошлый раз я не озаботилась местонахождением мемориала и мы благополучно его проехали.

Место это часто посещают англичане, мы видели их на пароме и прошлый раз и в этот.



С холма открывается замечательный вид и мы присмотрели недалеко от нас хороший пляж. Море оказалось теплым, прозрачным и спокойным. 

Вот таким замечательным аккордом закончилось наше путешествие по Турции.К обеду без особых проблем добрались до границы с Болгарией, недалеко от Эдирне. Но это уже совсем другая история.