Господин Великий Новгород "с погружением". По пути - Торжок и Старица

[savl1]

Господин Великий Новгород "с погружением". По пути - Торжок и Старица

(а также Василёво, Николаевский Малицкий и Иосифо-Волоцкий монастыри, немного Вышнего Волочка и прочих дорожных впечатлений)


20-24 июля 2019



Здравствуйте, друзья! Я рад рассказать (а если честно - прежде всего, самому себе, который будет это когда-нибудь перечитывать, а также чтобы сейчас ещё раз пережить всё это) о нашем новом путешествии, которое получилось просто идеальным, причём по всем пунктам, и оказалось лучшим в этом году, обойдя, среди прочих, даже Испанию с Италией... В нём сошлось всё: и места, и компания, и погода, и отели, и еда, да и вообще всё - буквально. Если бы мне пришлось "проранжировать" поездки нынешнего года по "словесной" шкале "Букинга", то Италия (Тоскана) и Ярославль-Кострома получили бы "хорошо", Испания (Ла-Манча) и Вологда - "очень хорошо", а Новгород - "потрясающе". А выше - выше только звёзды:)

Как и "вологодский", я построю этот рассказ поступательно, "снизу вверх", то есть с юга на север, хотя часть мест мы, естественно, посмотрели по дороге в одну сторону, а другую часть - на обратном пути. Сделаю я так, чтобы Новгород стал кульминацией, задавшей такую "планку", после которой читать (да и писать) ещё про что-то будет уже не интересно...



<<< ========== Городня ========== >>>


Новая скоростная платная трасса М-11 позволила нам пролететь почти до Твери за 1.5 часа, и это было хорошо, пока не возник вопрос: "а хорошо ли это?":) Дело в том, что усадебный ансамбль Василёво близ Торжка, который мы собирались посетить по дороге, открывался только в 11, а времени на часах было лишь немногим более 8 (мы стартовали в половине седьмого). Поэтому с "платкой" пришлось попрощаться, оставив на "КПП" "мзду" в сумме 760 рублей, и влиться в обычное и далеко не столь быстрое, но пока ещё двухполосное "областное" шоссе. И даже позволить себе незапланированную и абсолютно спонтанную остановку - когда мы поняли, что едем вдоль Волги, то решили подъехать поближе к ней и размять ноги в каком-нибудь мало-мальски пейзажном месте. Свернули "на колокольню" какой-то церкви - и ... "это мы удачно зашли!" - уже потом почти хором признали мы все. Потому что место оказалось не просто "пейзажным", а потрясающе живописным, да ещё историческим, упомянутым Александром Радищевым в "Путешествие из Петербурга в Москву" - знаменитой книге, о которой со школьной скамьи знают все, но читали, уверен, считанные единицы (включать её в программу 8-го класса - сущий идиотизм!) - село Городня, когда-то бывшее древнерусским городом Вертязином. Правда, классика впечатлили совсем не его красоты, поскольку оказался он здесь во время рекрутского набора, что и описал в своей книге: "Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутской набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлися отправляемые на отдачу рекруты". Ну и так далее...

Но не будем о грустном - всё ж сие "дела давно минувших дней", у нынешних "городничих" (ну а как правильно? городничан?) проблемы совершенно другие, ну а мы "отпускники", и единственная наша проблема сейчас - хмурое небо над головой, "смазавшее" действительно красивые (это признаю даже я, к пейзажам, особенно среднерусским, в целом равнодушный) виды с высокого волжского берега. А вот церковь - та самая, которая была ещё и при Радищеве, "бунтовщике, хуже Пугачева", как назвала его "царственная матушка" Екатерина II, прочитав "Путешествие..." (я, кстати, пролистав его сейчас через строчку, вполне её понял). Впрочем, что там Радищев... "17 век" - глянув на храм, сказал я, и, как обычно, попал впросак. Потому что церковь Рождества Богородицы в Городне намного более древняя, она поставлена ещё до Ивана Грозного (который, кстати, изрядно порушил село, заподозрив его жителей в измене) - аж в 15 столетии. Более того, её считают самой древней сохранившейся постройкой в Тверской области и единственным уцелевшим сооружением Великого княжества Тверского!

Впрочем, по порядку, поскольку уголок этот, перед и вокруг церкви, дивно хорош. Уже одна "дорога к храму", идущая через декоративный каменный мост, чего стоит!









Ошибиться с датировкой храма не сложно: та его часть, что видна с дороги, действительно намного более поздняя - она появилась в 18 веке, когда после пожара к церкви пристроили трапезную и колокольню.







А вот древняя церковь становится видна, если обойти её со стороны возвышающегося 20-метрового утёса, с которого открываются роскошные (особенно в хорошую погоду!) панорамы Волги в обе стороны её очень широкого в этом месте русла (вот уж прям "Есть на Волге утёс" ):

[savl1]

За церковью расположено небольшое кладбище, которое наверняка существует здесь многие века ещё с основания первого храма на этом месте:



И вот отсюда Рождественская церковь уже предстаёт в своём аутентичном, практически изначальном виде:







Даже узкие, похожие на бойницы, окошки декорированы сверху "ракушечным" узором!



И ещё несколько деталей, относящихся к разным временам и эпохам:




Вниз, к подножию утёса и волжскому берегу, ведёт современная металлическая лестница, но потом она переходит в обычную тропинку, окружённую травой, мокрой от недавнего дождя, а ноги мочить в самом начале путешествия не хочется...



Впрочем, впечатлений от этой короткой внеплановой остановки и так было "выше крыши" - поездка явно задалась, и спасибо нашим ангелам за то, что они неожиданно для нас самих привели нас в это прекрасное место!

[sergeyf73]

Очень рад новому отчёту, особенно, если учесть, что он пишется практически по горячим следам.

Виды на Волгу порадовали, не думал, что она такая полноводная уже в Тверской области.

С удовольствием посмотрю на Великий Новгород. Был там один раз 20 лет назад и, конечно, уже ничего не помню. А цифровой фотографии тогда ещё не было.

[savl1]

Очень рад новому отчёту, особенно, если учесть, что он пишется практически по горячим следам.

Здравствуйте, Сергей! Рад видеть Вас!
Следы, конечно, остывают с каждым днём, но я попробую "угнаться" за ними

[savl1]

<<< ========== Николаевский Малицкий монастырь ========== >>>


Следующая, на этот раз уже запланированная остановка - Николаевский Малицкий мужской монастырь, расположенный в нескольких километрах к западу от Твери. Основан он был в конце 16 века, но то, что мы видим сегодня, является абсолютным новоделом. Но каким!


Монастырь, переживший несколько столетий, сильно пострадал во время Великой Отечественной войны (линия фронта проходила как раз по деревне Николо-Малица), а то, что не сделали бои, успешно довершили сами победители, растащив уцелевшие сооружения на стройматериалы, а в 1954 году взорвав последнее из сохранившихся - Покровский храм. Поэтому, когда обитель уже в начале нашего, 21 века, решили возродить, восстанавливать уже было нечего - только строить заново. Получилось так, что игумен монастыря к тому времени несколько раз побывал на Афоне, и он предложил сделать это в византийском стиле, взять за образец один их тамошних монастырских храмов. Решение, естественно, одобрили, и всего 3 года возвели редкой красоты ансамбль, состоящий из Покровской церкви с колокольней и каменной ограды с четырьмя массивными башнями.



















Строительство продолжается и сейчас - монастырь становится всё красивее и красивее:






Одним из самых живописных сооружений является арочная галерея, выражаясь "по-итальянски" - лоджия, вдоль трапезного корпуса:

[savl1]

В ней висит било - доска, по которой ударяли молотком или палкой, используемая вместо колокола:





Его применяют и сейчас, регламентируя некоторые моменты монастырской жизни. Например, било призывает на общую трапезу, куда приглашают всех паломников после воскресной службы. Разным поводам соответствуют различные молоточки (один из них - настоящая кувалда!):




Вообще монастырь очень "домашний" - в хорошем смысле этого слова . В нём уютно, несмотря на строительный антураж, который ещё сохраняется во многих местах.










И ещё несколько фото - очень уж он приятный и фотогеничный:










Интересной особенностью Николаевского Малицкого монастыря является то, что в нём принят афонский устав - с единственным отступлением: сюда разрешено приходить женщинам. А на богослужениях поют по-византийски, что в русских монастырях случается крайне редко.

phpBB [media]

Избранные песнопения (для особо разбирающихся) можно послушать и скачать на сайте https://www.nikola-malica.ru/vizantiyskiy-khor/

[Александр2463]

Отлично! мы были по этому же маршруту на полторы недели раньше, правда, захватили ещё Смоленск ради Гнёздово )))

[Pusciste]

редкой красоты ансамбль

Прямо как декорации в кино, сказка...

[savl1]

<<< ========== Иосифо-Волоцкий монастырь ========== >>>


И ещё один монастырь, совершенно другого плана, мы посетили уже на обратном пути. Ради него пришлось пожертвовать быстрой трассой и сделать приличный крюк, хотя после заезда перед этим в Старицу он (крюк) не выглядел каким-то очень уж страшным, напрягало другое - "сельские" дороги: в прошлом году нам довелось вплотную познакомиться с ними, и повторять подобный опыт совсем не хотелось. Но всё вышло не так страшно, а точнее - совсем не страшно: по сравнению с "трассой" (кавычки тут более чем уместны) Торжок - Ржев, по которому мы ехали до Старицы, здешние дороги оказались вполне приличными, а уж на шоссе Р-90 скорость в районе "сотки" (кроме, разумеется, населённых пунктов "на белом фоне" - это святое!) была вполне уместной.

Кстати, коль скоро уж я упомянул о дорогах, позволю себе небольшое лирическое отступление. Когда я читал (ну, в смысле перелистывал) "Путешествие ..." А. Радищева, мне попалась книга с "альтернативным" названием - "Путешествие из Москвы в Петербург", которую спустя почти полвека написал - кто бы мог подумать! - Он Самый, "наше всё": да-да, лично Александр Сергеевич. Это не художественное произведение, а что-то вроде комбинации публицистики, путевых заметок и критики (в основном - того же Радищева, к произведению которого он отнёсся очень неблагожелательно). Мне же показалось любопытным мнение поэта (всё же он в основном поэт, нет?!) о русских дорогах: "Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились. Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам. Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленого, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно".

Ну это так, к слову А теперь вернёмся к монастырю ... хотя нет, ещё немного о погоде . В самом начале рассказа я сказал, что с ней, родимой - в числе всего остального - нам крупно повезло. И это действительно было так - в самом Новгороде, главной цели нашего путешествия. Из Москвы-то мы выезжали в пасмурную, типичную для лета 2019-го, погоду - все, наверное, помнят, каким оказался июль на "большей части европейской территории России". Дошло до того, что незадолго до поездки я уже начал прикидывать возможность переноса её на недельку вперёд, поскольку прогнозы, прежде всего, в самом Новгороде, были такими, что просто страшно становилось, повторение Бельгии и Прованса совсем не хотелось... Но ангелы всё же, как обычно (ну почти!), оказались за нас: именно там, "на северах" (относительных, конечно) мы вернулись в лето, причём самое идеальное для путешествия - ясно, солнечно, тепло, но не жарко. Что ещё можно пожелать даже самой привередливой натуре? Только если "горсточку" белых воздушных облачков на синем небе - для пущей фотогеничности? Так и они - облачка - тоже были!

В Москве же всё это время ничего не менялось: погодный "водораздел" проходил где-то в районе Твери, так что как выехали мы в "облачно, местами дожди", так и приехали туда же. А потому и фотографии всех мест в южной половине нашего маршрута получились пасмурными и темноватыми. Жаль, конечно, но, повторюсь, стократ обиднее было бы, если б вышло наоборот. А так Новгород и его белые церкви предстанут чуть дальше во всей своей красе - и это главное!


* * * * * * * * * *

Так вот, снова к монастырю, и на этот раз уже окончательно:) Иосифо-Волоцкий (или Иосифо-Волоколамский) мужской монастырь был основан в 1479 году монахом Иосифом - по рождению дворянином Иваном Саниным. Не знаю, каким он был монахом, но христианином - точно никаким, поскольку свои мнения и идеи ставил выше заповедей Иисуса. По крайней мере, по отношению к "еретикам", которых он призывал "не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку" (как вам слышать такое от человека, главным жизненным напутствием которого по определению являются Евангелия?!). Дошло до того, что даже от своих "братьев по вере" он получал сильный отпор. К примеру, другой русский монах и церковный публицист, ученик преподобного Нила Сорского Вассиан Косой в "Слове ответном" и "Слове о еретиках" критиковал Иосифа и его единомышленников с позиции милосердия, ссылаясь на заповеди евангельской любви и прощения, а самого Иосифа именовал "учителем беззакония", "законопреступником" и "антихристом". Не могу с ним не согласиться...

Как бы то ни было, памятник ему воздвигли - напротив входа в монастырь его имени:



Но мне в качестве "визитной карточки" Иосифо-Волоцкого монастыря больше нравится вид на него издалека, с берегов Теряевских прудов, отделяющих обитель от села Теряево:



..........

Одно из самых красивых сооружений монастыря - надвратная церковь Петра и Павла середины 17 века, ставшая окончательной вехой на пути превращения обители из крепости, коей она была изначально (в начале того же столетия она выдержала длительную осаду польско-литовского войска, хотя при этом пострадали её стены и башни, после чего и потребовалась реконструкция) в богатый, нарядный и пышно декорированный ансамбль.





Круглые столбы по обеим сторонам въездных Святых ворот украшены многоцветными изразцами, закупленными в московской мастерской знаменитого в те времена мастера Степана Полубеса, имя которого я уже не раз упоминал в своих рассказах (в частности, о Покровском соборе на Измайловском острове):



Недалеко от Петропавловской церкви мы видим одну из круглых башен (Воскресенскую) "крепостной" стены, уже не столько оборонительного, сколько "представительского" вида:



А теперь заходим в монастырь, и первое впечатление - кошки, кошки, кошки... много кошек:)







Ещё раз оглянемся на нарядную надвратную церковь:

[savl1]

Недалеко от входа, практически напротив него - деревянная надкладезная часовня с чашей-фонтаном:





А чуть дальше - первый из двух монастырских храмов - закрытая сейчас церковь Богоявления Господня с трапезной палатой, старейшая в монастыре, заложенная в 1504 году, но впоследствии частично реконструированная:










Центром же Иосифо-Волоцкого монастыря является Успенский собор, возведённый в конце 17 века на месте прежнего, обветшавшего (но тоже каменного, построенного в 15 столетии вместо первого деревянного) - монументальный, торжественный, в "московском стиле":









Как и надвратная церковь, собор богато украшен так называемыми изразцовыми поясами:

[savl1]

Рядом с крыльцом, ведущим в собор, находятся остатки колокольни, сооружённой в 1490 году и перестроенной в конце 17 века, которую считают прообразом московского "Ивана Великого". Она была столь высокой, что, как пишут, с неё "в ясную погоду можно было увидеть Москву". Известный советский историк, архитектор и реставратор В. В. Кавельмахер, имя которого тоже частенько встречается в моих "российских" рассказах, называет её "выдающимся инженерным сооружением" и уточняет: "Отношение высоты к основанию в ней (10:1 – с крестом и главой) не знало себе равных".





В 17 столетии колокольня наклонилась, но благодаря проведённой реконструкции была спасена от обрушения, хотя её наклон сохранился. Погибла же она уже значительно позже и по другой причине: в ноябре 1941 года она была взорвана отступавшими к Москве советскими войсками. Но старые фотографии всё же сохранили её вид для истории:




* * * * * * * * * *

Вокруг Успенского собора возведено красивейшее гульбище - двухъярусная открытая галерея, на сводах которой кое-где сохранились остатки фресок:









Один из входов в храм, сейчас закрытый, с красивыми (когда-то) красно-золотистыми воротами:




За собором находятся остатки старого кладбища - некрополя (ещё часть могил расположены в самом соборе):



Кстати, сразу после его смерти, в Иосифо-Волоцком монастыре похоронили знаменитого Малюту Скуратова-Бельского - рядом с его отцом, который был здесь иноком. А поскольку монахи были против, сделали это, по преданию, тайно, под покровом ночи. С тех пор Иван Грозный ежегодно приезжал в монастырь, делая вклады на помин души своего верного опричника. Да и Борис Годунов позже поддерживал эту традицию. Могила Малюты до наших дней не сохранилась, а следы его останков затерялись в истории... Некоторые источники пишут, что он погребён в фамильном склепе московской церкви Антипия на Колымажном дворе, но документальных подтверждений этому (или опровержений сего) не существует.


Обходя собор со всех сторон, можно попутно увидеть фрагменты внешних монастырских укреплений - стен и башен:

[savl1]

Самая поздняя из башен - Кузнечная, 1688 года:



Ещё раз Воскресенская - наиболее богато декорированная - башня, на этот раз - изнутри:



И немного даров монастырского сада:





Фотографируя собор в разных ракурсах, в кадр почти неизменно попадает расположенная напротив него церковь Богоявления - так, "в паре", они и остались на многих снимках:

[savl1]

<<< ========== ТОРЖОК ========== >>>


Специально ехать в Торжок у меня и мыслей никогда не было. Но в прошлом году, возвращаясь из Пскова, мы ехали через него и, когда переезжали мост, увидели такоооое, что тут же "спешились" и бросились смотреть и фотографировать, насколько это было возможно на ограниченном пространстве за ограниченное время. Тем более что здешние мосты через реку Тверцу, особенно автомобильный - лучшие "бельведеры", с которых открываются самые живописные панорамы города, буквально "усеянные" куполами и шпилями церквей, соборов и колоколен.

Поэтому в этот раз Торжок уже намеренно был включён в программу, а когда поездка увеличилась с 4-х дней до пяти - то даже с ночёвкой (правда, всё же не ради него самого, а чтобы получить больше манёвра на обратном пути). Жаль, конечно, что с погодой здесь не очень повезло - Торжок находился в "южном", дождевом поясе, и мы приехали сюда в жуткий ливень, который, правда, вскоре прекратился и перешёл в периодически накрапывающий дождик. Но большинство городских фото всё же получились тёмными...

..........

Тем, кто хочет получить представление о Торжке, я искренне советую отложить все рассказы (включая этот) и начать с двух коротких документальных фильмов:

phpBB [media]

Теперь, когда вы их посмотрели (надеюсь, что да, хотя бы бегло ) и получили хоть и общее, но вполне полноценное впечатление о Торжке и познакомились с одним из главных персонажей в его истории - Николаем Александровичем Львовым, мне будет намного легче, поскольку наше "вхождение" в город было довольно поверхностным и, в отличие от Новгорода, совсем без погружения. Я же, со своей стороны, обещаю не цитировать стих Пушкина о Торжке, который я уже наслушался столько, что он меня самого начал слегка выбешивать - ну тот, где "На досуге отобедай у Пожарского в Торжке":)

Кстати, не понимаю я логики поэта: что значит "отведать жареных котлет и отправиться налегке"? То есть котлеты должны быть такими, что, съев их, придётся хорошенько, простите, вытошниться, чтобы отправиться налегке? Или заплатить за них столько, что для такого обеда надо распродать свою поклажу? Как иначе можно "налегке" отправиться после сытной "котлетной" трапезы?!

Я уже много раз писал, что гурман из меня никудышный, за местными специалитетами не гоняюсь, но не попробовать знаменитых пожарских котлет на их "исторической родине" мы просто не могли. Перед поездкой я даже сделал то, что никогда раньше не делал - провёл "интернет-маркетинг" на предмет того, где именно в Торжке их надо "отведать", но, как часто это бывает, "мнения разделились": какого-то абсолютного лидера по их приготовлению в городе выявить не удалось. Кто-то хвалил в одном месте, а кто-то там же разносил их в пух и прах - и такая картина была по всем местным ресторациям и прочим едальным заведениям. В конце концов, пару мест я выписал, но, как всегда, жизнь сама расставила всё на свои законные места (помните - "Всё будет правильно, на этом построен мир"?). Я уже упомянул, что в Торжок мы приехали в ливень, под зонтами разгрузились, время уже было сильно послеобеденное, и ехать куда-то что-то искать совсем не улыбалось. Поэтому мы решили не усложнять и поесть тут же, в отельном ресторане, тем более что в его меню пожарские котлеты тоже имелись, и кто-то даже хвалил их (правда, кто-то, как будто, в противовес, и ругал).

И это решение оказалось поистине божественным (в том смысле, что нас к нему явно подвели свыше, с уровня, если не "Самого", то, как минимум, наших ангелов). Ресторан, как и сам отель - не поленюсь даже написать его название: "Оникс Торжок", оказался великолепным! И по ассортименту, и по ценам (видя их, у нас после Новгорода даже небольшой "культурный шок" случился - всё было дешевле раза в полтора), и по вкусу. Что же касается самих котлет, то ... скажем так, вот они-то как раз потрясением не стали: просто нормальные вкусные куриные котлеты, обваленные в сухарях (именно в цельных сухарях, а не в панировке - помнится, при социализме продавались такие магазинные котлеты, по тем временам вкусные, хоть и дороговатые).



А слева - драники с сыром - совершенно потрясающее блюдо!

Ну а все прочие (я, как всегда, оказался единственным, кто не ест рыбу), не сговариваясь, выбрали по судаку под сырной шапкой и, по их словам, остались очень довольны. Выглядит это действительно аппетитно:




* * * * * * * * * *

После такого обеда дождь нам уже был по ... колено, тем более что он к тому времени уже перешёл в лёгкую морось, да и та вскоре прекратилась, так что мы отправились смотреть Торжок. Главную его достопримечательность - Борисоглебский монастырь - мы оставили на завтра, а сейчас прошлись по его центру и вдоль реки Тверцы, делящей город сверху вниз примерно напополам.

Совсем рядом с нашим отелем находился Спасо-Преображенский собор, первые упоминания о котором относятся ещё к 1163 году. Правда, с тем пор его много раз перестраивали, последний раз - в начале 19 столетия, причём, по мнению ряда историков, его автором был сам Карл Росси.





Собор получился столь большим, что отапливать его было весьма накладно, поэтому в 1842 году рядом с ним возвели "тёплую" (то есть как раз отапливаемую) церковь Входа Господня в Иерусалим. И сегодня они представляют собой единый архитектурный ансамбль.





К сожалению, оба храма, как и почти весь Торжок, находятся в удручающем состоянии, требующем, как минимум, основательного ремонта...


На фоне всего этого запустения чуть ли ни Потёмкинской деревней выглядит квартал, выходящий на набережную правого берега Тверцы - он так и называется: Тверецкая набережная. Здесь сохранились некоторые здания 2-й половины 19 века: купеческие особняки, магазин, кондитерская лавка. Всё это отреставрировано, местами - почти до блеска, смотрится красиво, особенно издалека, с другого берега, но в целом, учитывая общую картину города, выглядят где-то даже неуместно...

[savl1]

* * * * * * * * * *

В ту сторону мы сейчас пойдём, а пока ненадолго остановимся на главной площади Торжка - с неё город и начинался, поскольку торг и Торжок - синонимы не только лингвистические, но и исторические. Город возник (а по "официальным" данным, то есть дате первого упоминания в летописях - за неимением других, он старше Москвы на 8 лет. Но это формально, а вообще считается, что основан он был новгородскими купцами ещё на рубеже 10-11 веков) на крупнейших (по тем временам - крупнее просто некуда!) торговых путях, идущих с севера, из Новгорода (а то и ещё севернее - в скандинавских землях "нурманнов" - варягов-викингов), к югу, на Москву, в Поволжье, а там к Астрахани - и дальше на восток. Потому и имя он получил соответствующее - Новый Торг, которое уже позже преобразовалось в нынешнее - Торжок.

Правда, нынешняя Площадь 9 января (назвали её так в 1925 году в память 20-летия расстрела мирной демонстрации 1905 года в Петербурге) напоминает старинную Торговую площадь, на месте которой она расположена, только размерами. Наверное, здесь и сегодня проводятся ярмарки и городские праздники, но в обычный день она, честно говоря, напоминает огромный пустырь, только что заасфальтированный, и расположенные в разных её частях исторические сооружения находятся столь далеко друг от друга, что никакого ансамбля не создают и видимости. Так что, честно говоря, даже снимать было нечего - разве что только здание Магистрата (я так и не понял, откуда в провинциальном среднерусском Торжке взялось это европейское название) 1768 года, изначально бывшее купеческим особняком, где размещались городская Дума и суд):



И комплекс торговых рядов:



За Магистратом немного видна церковь Климента, папы Римского, подойти к которой мы, признаться, поленились. Ну ладно, спишем это на погоду




Главная же достопримечательность бывшей Торговой площади - Крестовоздвиженская часовня-ротонда, окружённая 12-ю колоннами, построенная в 1814 году Николаем Александровичем Львовым:







В предыдущем предложении я умышленно не назвал Н. А. Львова архитектором - слишком одарённым и разносторонним человеком он был - "русским Леонардо", как пишут о нём некоторые источники: историк, поэт, писатель, переводчик, музыкант, гравёр, художник, механик, химик, конструктор, геолог, изобретатель, фольклорист, ландшафтный садовод, специалист по землебитному строительству (с помощью такой технологии он построил Приоратский дворец в Гатчине), автор многих трудов в диапозоне от "Русская пиростатика, или употребление испытанных каминов и печей" до "О русском народном пении"... Чтобы более подробно узнать об этом уникальном человеке и многочисленных гранях его таланта, я опять же советую посмотреть (а, может, и пересмотреть) упомянутые мной выше фильмы.

В 2004 году в Торжке установили памятник (скорее, бюст) Николаю Александровичу Львову - на краю Торговой площади рядом с сооружённой им ротондой:






* * * * * * * * * *

Н.А. Львова мы ещё не раз вспомним, а сейчас перейдём по красивому пешеходному мосту на другой берег Тверцы, а попутно полюбуемся видами, живописными даже в такую погоду:

[savl1]

Вдали видна (а мы её вот так возьмём и приблизим ) самая известная достопримечательность Торжка - Борисоглебский монастырь:



Ещё раз оглянемся на "висячий" мост, по которому мы только что прошли:



Посмотрим на Тверецкую набережную - самое, как я уже говорил, "облагороженное" до декоративности место во всём городе:





Но дальше пойдём не по ней, а углубимся в те городские кварталы, которые, к сожалению, сегодня и являются настоящим "лицом" Торжка (поверьте, это не претенциозная "тематическая подборка", это город, какой он есть ):

[savl1]

Помнится, Вологда во многом тоже была деревянной, но разница между деревянной Вологдой и деревянным Торжком разительна...

..........

А теперь поднимемся к месту, которое могло бы быть одним из самых красивых в Торжке ... могло бы быть...





Там (а теперь уже здесь, поскольку мы поднялись по этой длинной лестнице) находятся бренные остатки - по-другому их сегодня назвать никак нельзя - Воскресенского женского монастыря, основанного в конце 16 века. До революции обитель была если не богатой, то состоятельной: на собственные средства она открыла приют и училище для бедных девиц духовного звания, две церковно-приходские школы, а во время войны 1812 года сделала большое пожертвование на формирование народного ополчения.

При большевиках монастырь был закрыт, потом на его территории открылась швейная фабрика (которая так или иначе ещё существует), а сегодня он медленно умирает, находясь в полном запустении. Восстановить его ещё можно: до наших дней сохранились здания собора Воскресения Христова, построенного в 1796 году, и красивая круглая церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи середины 19 столетия, а также некоторые коруса бывших келий. Но делать это, если вообще делать, надо быстро - время сейчас играет против бывшей обители...









..........

Честно говоря, в подобном виде сегодня находятся большинство новоторжских храмов. Вот, к примеру, ныне не действующая церковь Воздвижения Честного Креста Господня 1750 года постройки:





И такая она далеко не единственная... А ведь историческое наследие Торжка огромно: на его туристический карте одних только церквей - почти 3 десятка. И многие из них - если не большинство - выглядят примерно так же... Какой контраст с ухоженным комплексом - мы так и не поняли: жилым или административным - Тверецкой набережной, мимо которого, но уже с другой стороны, мы снова проходим...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Зато прогулка по берегу Тверцы с другой стороны автомобильного моста относительно Тверецкой набережной доставила огромное удовольствие. Здесь можно с головой окунуться в живописное обаяние среднерусского провинциального городка - но уже в самом хорошем смысле слова. Тем более что дождь уже перестал, и вечер выдался уютным и ласковым - по-настоящему "томным".



Вот там, по левой стороне реки, мы сейчас и пройдёмся.












Уже знакомый нам ансамбль Спасо-Преображенского собора и церкви Входа Господня в Иерусалим:



Впереди показался Борисоглебский монастырь:



А вот этот домик всем нам очень понравился. Почему-то он единственный, который стоит прямо у воды в центре города:



Чуть правее него с холма спускается деревянный частокол. Это так называемый комплекс Новоторжского кремля, но архитектурного интереса он представляет, поскольку от настоящего Кремля, где когда-то находилась княжеская резиденция, не осталось ни рожек, ни ножек - разве что только тот самый холм, на самом деле - насыпной вал, ранее отделявший деревянные крепостные укрепления от рва. В 1742 году во время очередного пожара Кремль полностью сгорел и больше не восстанавливался. Сегодняшний "кремль" - это абсолютный новодел-реконструкция, состоящий из стен с несколькими башнями и пары изб, не претендующий на историчность и использующийся в основном для проведения фестивалей ("Блин с припЁком", "Новоторжский рубеж" и пр.) и праздников ( http://www.viemusei.ru/about_kreml.html ).




А дома вдоль берега - самые разные. От такого:



До такого:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Утро вечера мудренее, да и солнышко снова пытается выглянуть (надолго ли?), а мы, выписавшись из понравившегося нам всем отеля, отправляемся дальше.

По пути к Борисоглебскому монастырю мы заехали к Благовещенской церкви, сегодня всем своим видом говорящей "я здесь главная" , поскольку она единственная из крупных храмов в Торжке, отреставрированная по полной программе, снизу доверху.





В нынешнем виде её возвели на месте прежней в 1864 году (колокольню до современной высоты надстроили через 20 лет). При большевиках она закрывалась, но на удивление ненадолго: почти сразу после войны она вновь была открыта, и до 1995 года оставалась единственным действующим храмом в городе. Насколько при этом удалось сохранить её интерьер, сказать сложно, но реставрация там проведена мощная, всё "блестит и сверкает", но, знаете, не всем это понравится, но скажу, как думаю: любое восстановление - это хорошо, но на фоне того запустения (а местами - откровенной разрухи), в котором находится 90% Торжка, убранство Благовещенской церкви выглядит просто цинично...

..........

Одна из самых интересных достопримечательностей Торжка - деревянная Тихвинская (или Старо-Вознесенская) церковь. Построена она была в середине 17 века и когда-то выглядела вот так (рисунок 1665 года):



Конечно, с того времени она не раз перестраивалась: деревянные строения долго не живут, что тогда, что сейчас - пожары "отменить" пока не удалось никому. Да и стояла изначально церковь в другом месте: сюда её перенесли во 2-й половине 19 столетия (причём лишь чудом не снесли вовсе, а ведь собирались, да тверской архиепископ вовремя вмешался), тогда же в очередной раз реконструировали, и вот примерно такой мы и видим её сегодня.









Уникальность Тихвинской церкви в том (или ещё и в том), что она построена без перекрытий, внутри она абсолютно полая, и, находясь в центре зала, можно видеть остатки старинной росписи в её самой верхней части, над которой уже начинается купол.

К сожалению, мы их не увидели: церковь была банально закрыта:



Расположена Тихвинская (Старо-Вознесенская) церковь на южной окраине Торжка, на отдалённой улице под названием Грузинская. Хотя многие дома здесь, в отличие от центра, выглядят очень даже ничего:



Стоит церковь на высоком берегу, и если подойти к его краю (к самому-то я поленился подойти, да и мокро было после ночного дождя, а обустроенная смотровая площадка находится на закрытой территории церкви), можно увидеть "нижние" районы города:




А сейчас мы фактически по прямой, по этой же самой Грузинской улице, поедем в Борисоглебский монастырь - отсюда до него уже рукой подать:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Новоторжский Борисоглебский монастырь очень старинный. Некоторые источники называют его одним из трёх наиболее древних из существующих ныне в России, а какие-то даже и вовсе самым древним (кстати, наш патриарх во время визита сюда за несколько дней до нашего приезда - какое счастье, свят-свят, что мы не пересеклись с ним... - сказал что-то вроде "я не знаю монастыря старше", но, простите уж, я бы остерёгся принимать его слова за истину в последней инстанции). Считается, что основан он был в 1038 году конюшим киевского князя Владимира (того, что крестил Русь "огнём и мечом") бояриным Ефремом, выходцем из Венгрии, вошедшим в историю как Ефрем Новоторжский. Памятник ему стоит в центре круговой дорожной развязки недалеко от Благовещенской церкви:



Конечно, от времён Ефрема Новоторжского до наших дней никаких сооружений не дошло. За свою историю монастырь знавал разные времена, подъёмы сменялись разорениями, несколько раз он горел и перестраивался, а в конце 18 столетия, при Екатерине II, началась его коренная реконструкция, и то, что получилось в результате неё, мы в основном и видим сейчас.





..........

Автором главного монастырского храма - собора святых Бориса и Глеба - стал Николай Александрович Львов, про которого я уже говорил выше - это была одна из его первых серьёзных работ в качестве архитектора. Торжественную закладку собора почтила личным присутствием сама императрица, которая, как говорят, орудуя посеребрённой лопаточкой, лично заложила первый камень в основание будущего здания. Собор строили 11 лет и завершили его в 1796 году, по иронии судьбы - аккурат в год смерти Екатерины Великой.

В архитектуре Н. А. Львов был палладианцем, то есть приверженцем стиля итальянского архитектора А. Палладио (к слову, Львов первым перевёл на русский язык его трактат "Четыре книги об архитектуре"): кредо большинства его творений - классицизм, симметрия, торжественность. Таким вышел и собор Борисоглебского монастыря. Сам я подобные формы не люблю, так что восторгаться не буду, просто покажу его в разных ракурсах.



Вот она, "классика классицизма": треугольный "греческий" фронтон, опирающийся на мощную колоннаду:





Перед одним из таких "порталов" сохранились остатки фундамента придела Ефрема Новоторжского, пристроенного ещё к прежнему собору при Иване Грозном:



Нельзя не отметить, что в последние годы была проведена основательная реставрация как самого Борисоглебского собора, так и всего монастырского комплекса - ведь совсем недавно (в обоих фильмах, приведённых мной в начале, это хорошо видно) он выглядел не лучше, чем Воскресенский монастырь, который я показывал выше. Ну а к визиту патриарха, можно не сомневаться, тут только что траву не красили... Кстати, ещё раз - спасибо, боже, что ты привёл нас сюда на обратном пути, иначе бы мы вляпались вот в такое:





..........

Самое же старое сооружение нынешнего монастыря - тёплая, то есть отапливаемая в холода, Введенская (Введения в храм Богородицы) церковь 17 века с пристроенным к ней в 1879 году приделом Иоакима и Анны:

[savl1]

За ней, в глубине закрытой для посещения территории, виден "монастырский холодильник" - ледник:




А вот храмовый ансамбль вместе:



..........

Самое молодое строение в Борисоглебском монастыре - красивейшая, слегка готическая, угловая Свечная башня, возведённая в 1870-х годах.





Названа она была так потому, что в ней производились свечи. Но самое интересное то, что она служила своего рода гидрометцентром. В её верхней части видна элегантная металлическая балюстрада, с которой монахи предсказывали погоду: если монах выходил на неё в светлой одежде, то день ожидался ясный, если в тёмной - то пасмурный. Народ, разумеется, воспринимал это как божье откровение, и только уже в советские времена, когда монастырь закрыли, в башне обнаружили ... барометр


Ещё одно из сравнительно последних сооружений монастыря - корпус братских келий начала 19 века:






К сожалению, всё ещё проводится реставрация изящной многоярусной надвратной церкви-колокольни, построенной в 1804 году, как предполагают, тоже по проекту Н.А. Львова, но уже после его смерти. Сейчас она полностью опутана строительными лесами, через которые только в общих чертах просматривается её контур:




* * * * * * * * * *


Вот, друзья, собственно, и всё, что я хотел и мог рассказать о Торжке - таким, как мы его увидели. Конечно, жаль, что погода не всегда нам благоприятствовала, но ещё больше жалко, что старинный город со столь славной и долгой историей находится в таком состоянии, что не делает чести ни местным, ни федеральным властям. Конечно, когда-нибудь и до него руки дойдут (наверное!), только боюсь, что "жить в эту пору прекрасную" нашему поколению уже не придётся. И дай бог мне ошибиться...

Мы прощаемся с Торжком, но далеко от него пока не уезжаем - примерно в 10 километрах севернее него находится архитектурно-художественный ансамбль, созданный на месте усадьбы Василёво, принадлежавшей дворянам Львовым - дальним родственникам русского гения Николая Александровича Львова. Её-то мы сейчас и посетим.

[savl1]

<<< ========== Василёво ========== >>>


В бывшую дворянскую усадьбу Василёво, расположенную, как и Торжок, на берегу реки Тверцы, нас привёл потрясающий мост, сложенный из камней, который почему-то прозвали Чёртовым, но я, с вашего позволения, буду называть его просто каменным, или Мостом Львова - по имени его создателя, того самого "русским Леонардо", Николая Александровича Львова, который успел "отметиться" (говорю это без малейшей доли иронии, всецело признавая его гениальность) и здесь. Но до моста мы ещё дойдём.

Вообще говоря, от самой усадьбы, история которой начинается в 17 столетии, практически ничего не осталось. Сегодня на её территории находится этнографический музей под открытым небом, созданный в 1976 году, когда сюда из различных деревень Тверской области были перевезены самые разные деревянные постройки 18-19 веков. Так что Василёво - это, по сути, ещё один музей деревянного зодчества, правда, уступающий по "номенклатуре и ассортименту" экспонатов многим своим "коллегам-конкурентам". Впрочем, как я уже сказал, мы сюда приехали в основном ради другого, а именно - каменного "Моста Львова".



..........

Одно из очень немного, что сохранилось от поместья Львовых - длинная липовая аллея, ведшая к особняку, бывшая частью регулярного парка усадьбы. Ветки деревьев на ней когда-то подрезались так, что их кроны смыкались вверху и образовывали сплошной зелёный шатёр над дорогой.







Липа с причудливо расщеплённым стволом:



..........

А вот и первый архитектурный экспонат Василёва: деревянная часовня Успения Божьей Матери:





Красиво, колоритно... Люблю я такие вещи Вот ведь любопытно - дачи я терпеть не могу, сам ни разу не дачник, а всякие деревянные "домики" такого рода мне нравятся... Парадокс?







Сама часовня закрыта, но через окошко внутрь заглянуть можно:

[savl1]

* * * * * * * * * *
Что ж, полюбовались, и идём дальше. А дальше у нас - литавры и барабанная дробь! Потому что впереди появился уже...



... нет-нет, это не склон холма или горки, это как раз он и есть - "каменная симфония", шедевр народной архитектуры - мост из камней (по-научному - валунный), сооружённый Н.А. Львовым.









Потрясающе, шедеврально, живописно... Нет слов!

Самое интересное, что большинство из вас, даже те, кто никогда не слышал об этом мосте, видели его, так что если кому-то он показался знакомым, "это ж-ж-ж-ж неспроста" - так оно и есть:

phpBB [media]

Трёхарочный мост, переброшенный через каскад из трёх прудов, образованных вдоль впадающего в Тверцу ручья, был построен, по всей видимости, в начале 19 века, поскольку первое упоминание о нём встречается в 1809 году. Его длина составляет ровно 100 метров, а сложен он из гранитных валунов, которые несколько тысяч лет назад принёс в Тверскую губернию скандинавский ледник. Интересно и то, что мост был не чисто декоративным, а вполне рабочим: по нему проходила дорога из Торжка к усадебному особняку (честно говоря, мне даже представить это сложно, а ведь так и было!).







В боковых нишах моста были устроены помещения, напоминающие гроты. Они имели вполне утилитарное назначение: в них ночевали жившие в прудах гуси, утки и лебеди, а в первые годы 20 века там была псарня.



..........

Пейзажи около моста очень живописные, а когда-то они были ещё красивее: пруды располагались каскадом, и вода из одного в другой переливалась небольшими порожками. К сожалению, вся эта гидросистема до наших дней не сохранилась, более того - из трёх прудов осталось только два.

[savl1]

Прекрасный мост, не правда ли? А теперь пойдём дальше. Тем более что сразу за мостом начинается целая цепочка главных деревянных экспонатов Василёва.




* * * * * * * * * *

Сначала - сельский дом-трактир конца 19 века:












Далее - двухэтажный амбар, тоже 19 столетия:

[savl1]

И рядом с ним - какой-то домик, который не указан на схеме усадьбы:



Рига с гумном:




Следом за ними - аж цельное ... пожарное депо 1912 года!









А что, для деревянного села - штука полезная

Часовня Архистратига Михаила 18 века - ну просто красавица!

[savl1]

Симпатичный лесной уголок:



Лесенка уже современная - для удобного подъёма на небольшую горку:



..........

А теперь - главный деревянный "хит" Василёва: реконструкция целого помещичьего угодия, на окраине которого возвышается великолепная церковь Преображения (Вознесения) 1732 года, стоящая на высоком подклете:













Разные постройки хозяйственного назначения:

[savl1]

Очень интересно подняться на открытую террасу-гульбище вокруг церкви:







... и осмотреть "свои" угодия сверху:



Вход в храм закрыт, но можно заглянуть внутрь через решётчатое окошко и увидеть колоритный деревянный иконостас:





Недалеко от церкви - баня, покосившаяся до такой степени, что кажется: вот подтолкни чуток - и... Не говоря уже о том, что её крыша успела порости не только травой и мхом, но и молоденькими деревцами:





А вот внутри всё идеально восстановлено:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Основная "экспозиционная" часть усадьбы закончилась, и последний отрезок в основном пейзажный:











По пути, кстати, грибы встречаются: сыроежки вполне приличные - твёрденькие, крепкие, округлые. А больше всего удивило то, что уже появились уважаемые каждым "осенним" грибником грибки с буро-зеленоватыми шляпками, называемые в народе чернушками, а по науке - подгруздком чёрным. Возиться с ними, конечно, прилично, зато в солёном виде ... уууууххх!....

Ну а это больше "для декора":






Ещё одна старая постройка - водяная мельница на запруде:



Какая-то избушка:



А это фрагмент деревенской околицы с колодцем, но там сейчас проходят реставрационные работы, так что детально рассмотреть не получилось:



..........

Вот мы и замкнули "экскурсионный" круг по усадьбе Василёво и вернулись к входу в неё, где установлены менее эффектные, но намного более уникальные, возможно, и вовсе самые ценные здесь экспонаты: старинные камни-валуны времён раннего христианства с изображением креста и отпечатком "стопы Богородицы", которая, по местным преданиям, являлась жителям этих мест в 11 столетии.




И в завершение рассказа о Василёво - интересный факт: в середине 19 века здесь чуть было не поселился Салтыков-Щедрин. В 1862 году, предвидя свою отставку, он решил заняться сельским хозяйством и начал поиски подходящего имения. Василёво ему понравилось, даже "договор купли-продажи" подписали, но потом всё же что-то не сложилось, и сделка по обоюдному согласию сторон была расторгнута.

[Амстердамка]

Какая интересная усадьба! И мост, и часовни, и стопа Богородицы. И ландшафты красивые.
Похоже, что народа, кроме вас, там и не было?

[savl1]

Похоже, что народа, кроме вас, там и не было?

Инна, кто-то ещё ходил, пара-тройка человек, но сами понимаете, на таком пространстве...
Тут в самом Торжке-то туристов раз-два и обчёлся, а уж в сравнительно неизвестном Василёво...

[Амстердамка]

сами понимаете, на таком пространстве...

тем лучше

А какого века камни на последнем снимке?

[savl1]

А какого века камни на последнем снимке?

Так вот пишут, что 11-го...

[Амстердамка]

А, ну да, логично. Раз Богородица являлась в 11-м

[Pusciste]

А еще этот великолепный каменный мост, и церковь Преображения можно было видеть в сериале Вольная грамота, думаю, и другие виды Торжка тоже.

[savl1]

<<< ========== СТАРИЦА ========== >>>


А сейчас мы отклонимся от "генеральной линии" нашего путешествия и сделаем не очень большой, но и не совсем маленький крюк на запад - чтобы попасть в Старицу.





Год назад, когда я только закончил рассказ о Пскове, меня спросили, был ли я в Старице, а если нет – что она мне должна понравиться. В тот же вечер я "пробил" её в инете - и с первого же взгляда понял, что мне туда надо:) Правда, в изначально 4-дневный регламент маршрута она втискивалась с большим напрягом и, скорее всего, так бы и осталась "вне игры", но когда мы приняли решение увеличить нашу поездку на денёк (кстати, в том числе - и ради неё), Старица уже без всяких оговорок прочно обосновалась в плане. И я очень рад этому, потому как другой возможности посетить её у нас, боюсь, уже бы не было...

В основном мы стремились сюда ради великолепного Свято-Успенского монастыря с его потрясающим архитектурным ансамблем, но, уже въехав в городок, не удержались, благо время позволяло, и сделали короткую остановку возле Ильинской церкви, построенной на рубеже 18-19 столетий.







Церковь очень "домашняя", с уютным двориком:





Внутри никого не было, и я сделал несколько снимков:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Старицкий Успенский монастырь находится на самом берегу Волги, разделяющей Старицу примерно пополам. Река в этом месте слегка изгибается, и с противоположной стороны обитель выглядит просто потрясающе - я покажу этот вид чуть позже, когда мы переправимся по длинному мосту на другой берег, чтобы посмотреть церковь Параскевы Пятницы. Вот она, кстати, вдали видна - с зелёненькими куполами:



И мост через Волгу:




Свято-Успенский монастырь - один из старейших на Руси. По преданию он был основан в 1110 году двумя монахами из Киево-Печерской лавры - Трифоном и Никандром. Потом, как обычно это бывало, к ним подтянулись новые иноки, они возвели деревянную церковь, близ неё возникло сначала поселение, потом деревня, вокруг которой в конце 13 века тверской князь Михаил Ярославич построил крепость - таким образом и возникла Старица. Правда, называться так она начала только в начале 16 столетия - по имени протекающей неподалёку и впадающей в Волгу речушки (ныне - Старчонки), а до этого именовалась просто Городком или Городеском.

Но это всё присказка, а сказка впереди – и это сам монастырь. Его Красные врата - лишь лёгкая увертюра перед тем, что находится внутри.



А внутри находится великолепнейший архитектурный ансамбль, объединивший классические образцы русского религиозного зодчества разных эпох:







Впрочем, Старицкий монастырь хорош не только шедеврами - каждый уголок здесь прекрасен и уютен:











На последней фотографии над монастырскими крышами удачно проявился Борисоглебский собор с колокольней, расположенные уже на другом берегу, на холме, где когда-то располагалось старицкое городище.

[savl1]

..........

Нынешний монастырский комплекс начал формироваться в первой половине 16 веке при князе Андрее Старицком, дяде Ивана Грозного, заложившем в 1530 году белокаменный Собор Успения Богородицы. Но мы будем последовательны и сначала посмотрим расположенную ближе к входу более позднюю двухэтажную Введенскую церковь с большой трапезной палатой и шатровой колокольней, сооружённую уже самим Иваном Грозным спустя 40 лет. Кстати, Иоанн IV очень любил Старицу и даже называл её Любим-город.



Благодаря подпирающим стены контрфорсам Введенская церковь кажется массивной и напоминает крепость:





Крыльцо, ведущее в храм (он находится на втором этаже, тогда как трапезная - на первом):



Возле него - каменный крест, явно старинный:



А под церковью уже в наше время создана костница. Дело в том, что при большевиках сильно пострадало монастырское кладбище, и останки погребённых на нём просто валялись под открытым небом среди строительного мусора и обломков надгробных памятников. Их собрали и по восточной христианской традиции упокоили в отдельном помещении, куда ведёт крутая каменная лестница:



Ну вот... без комментариев...





А это уцелевшие надгробия бывшего некрополя у стен собора:





..........

Ещё одно потрясающее сооружение (они здесь все, как на подбор, одно другого интереснее и красивее! ) в Успенском монастыре - надвратная церковь Иоанна Богослова, возведённая в 1694 году на месте сгоревшей старой. Она немного напоминает псковские храмы, и мне, пожалуй, понравилась больше всего.

[savl1]

Очень красива верхняя часть церкви:



В 19 веке, когда очередной высокий паводок затопил монастырь, церковные ворота заложили кирпичом, а въезд в монастырь перенесли на более высокую западную сторону - туда, где мы в него и заходим сегодня.


Интересно подняться на открытую галерею, опоясывающую храм с трёх сторон, и пройтись по ней:









Выход на крепостную стену - он, к сожалению, закрыт:



За монастырём с этой стороны города уже нет:



А вот оформление интерьера храма совсем новодельное, но оригинальное:







Фрагмент крепостной стены рядом с церковью Иоанна Богослова:



..........

Со Старицким монастырь тесно связана хорошо известная в кругах религиозных людей фигура родившегося в Старице святителя Иова, ставшего в 1589 году первым патриархом Московским (позже к этому титулу стали добавлять "... и всея Руси"). В Успенском монастыре он воспитывался и обучался, здесь же принял постриг, рукоположен в священники, а впоследствии и сам стал его игуменом. Потом был "перевод" в Москву, где Иов в конце концов и получил высший церковный сан. В смутное время он жестоко критиковал Лжедмитрия и призывал народ не присягать ему, за что в 1605 году был сослан из столицы в Старицу, где через 2 года скончался, здесь же был и погребён. В 1652 году мощи святителя перенесли в Успенский собор Московского Кремля, где они покоятся и поныне. Но место его первого захоронения под колокольней Старицкого монастыря сохранилось:



В 2012 году на территории монастыря был воздвигнут памятник Первому патриарху:



Какое хорошее лицо, не правда ли? Усталое, но одухотворённое...Редкий священник, с которым мне хотелось бы поговорить...

[savl1]

***

Главное сооружение монастыря - Успенский собор, возведённый в 1530 году в стиле, напоминающем аналогичный собор Московского Кремля. А вот четырёхъярусная колокольня рядом с ним, над усыпальницей патриарха Иова, появилась лишь спустя полтора столетия - в 1685 году.









Какая-то сохранившаяся старинная надпись на стене колокольни:



Около собора находится небольшой мавзолей (конец 18 века) генерала-артиллериста И. Ф. Глебова, бывшего генерал-губернатором Киева и Санкт-Петербурга:






Вот так выглядит (насколько его удалось охватить) весь исторический ансамбль Старицкого монастыря:





..........

Я только сейчас заметил, что в кадр не попала (поскольку она совершенно не в моём вкусе, впрочем, на общей фотографии выше её можно увидеть - большая, жёлтая, "присоседившаяся" слева к собору) самая поздняя из монастырских церквей - Троицкая, построенная в стиле классицизма в 1819 году на средства благотворителя генерал-майора А. Т. Тутолмина, открывшего незадолго до этого первую бесплатную больницу в Старице. Но интересны как раз её интерьеры: на первом этаже находится семейная усыпальница Тутолминых с пятью надгробными памятниками.





Ничего не напоминает? Ну конечно Точно так же устроена гробница Наполеона в круглой открытой крипте парижского собора Дома Инвалидов. А построена она была, кстати говоря, в 1840 году. Выводы?:) Или, как это иногда говорят, когда идея вызревает, она начинает "носиться в воздухе", будучи доступной всем восприимчивым людям?

Аутентичные росписи интерьеров были утрачены во время Великой Отечественной войны и восстановлены уже в наше время. А иконостас создавался по образу и подобию питерского Казанского собора, более того, его Царские врата являются точной копией Петербургского "аналога".

Троицкая церковь вплотную пристроена к Успенскому собору, и в ней даже виден фрагмент его наружного (в прошлом) декора:



..........

Ещё в Успенском монастыре есть небольшая часовня с крестильной купелью:




Я надеюсь, что я убедил вас ... впрочем, нет, убеждать я никого ни в чём не намеревался - просто показал, насколько колоритным, интересным и красивым является ансамбль Старицкого Успенского монастыря. А тем, кто захочет ещё раз "систематизировать" всё увиденное, я предлагаю небольшой фильм и "видеокаталог" основных монастырских сооружений:

phpBB [media]

phpBB [media]

[savl1]

* * * * * * * * * *

А теперь мы переедем на другой берег Волги - к интереснейшей церкви Параскевы Пятницы. Она была построена во второй половине 18 века недалеко от реки, рядом с бывшим городищем на месте древнего старицкогo торга (Параскева Пятница, "вошедшая" в христианство из традиций славянского язычества, в которых, что любопытно, частенько чуть ли ни отождествлялась с ведьмой, считается покровительницей торговли).





Старицкая белокаменная церковь Параскевы Пятницы не похожа ни на что. Фактически она представляет собой целый ансамбль, столь сложный, что разобраться в нём по силу лишь специалисту. Храм, как пень опятами, буквально облеплен множеством построек разных времён - часовен, приделов, ротонд, колоннад и башенок, увенчанными большими и маленькими куполами и куполочками, что ещё больше усиливает приведённую мной выше аналогию. А в придачу - ещё и колокольня с высоким шпилем! В общем, церковь Параскевы Пятницы - это живописное архитектурное попурри, в котором смешалось то, что, казалось бы, никогда и нигде не может смешаться; "каменный джаз", воплощение красивейшей, застывшей на мгновение, мелодии.

















Как видите, сегодня церковь находится в очень плохом состоянии, но работы, пусть пока и не слишком масштабные, по её восстановлению всё же начались. И очень хочется надеяться, что реставрация будет разумной и щадящей, что она сохранит колорит и аутентичность нынешней церкви, а не превратит её в монумент, как это недавно случилось с уникальным собор Петра Митрополита в московском Высоко-Петровском монастыре...


В интерьерах храма сохранились фрагменты росписи 19 века, её тоже потихоньку начали реставрировать. По крайней мере, нужный для фресок температурный режим здесь уже установили.

[savl1]

..........

Мы было собрались уходить, как местная служительница предложила нам за 100 рублей с человека подняться на колокольню и мало того - сколь душе угодно и как угодно позвонить в колокола. И, скажу вам, это мероприятие получилось просто потрясающим. Во-первых, сам подъём - такой аутентичной каменной лестницы со ступеньками высотой под полметра я давно не встречал, жаль, что фото её слабо иллюстрирует, надо было видео снимать...

Это завершающий отрезок - здесь уже халява, лесенка деревянная...



А это выход на колокольную площадку:







Видите, даже наушники прилагаются, если кому звонить покажется слишком громко:)

По-настоящему я звонил в колокола первый раз в жизни. Нет, было как-то, признаться, ударял я пару раз тихонько в отдалённых греческих церквях, где поблизости никого не было. Но очень робко и разово. А тут - эх, разойдись душа!:)

phpBB [media]

Думаю, мы здесь были такими не первыми, так что в Старице колокольной ахинее, несущейся от церкви Параскевы Пятницы, уже не удивляются:)


А виды с колокольни хороши!









Повторюсь - это удовольствие стоит намного больше несчастной сотни!


И вот - уже снизу - классическая "открыточная" панорама Успенского монастыря:





Обе фотографии, сделанные разными девайсами, каждая по-своему, не слишком удачные, так что не знаю, какую оставить, честно...

Ну и мост через Волгу, по которому мы сейчас ещё раз проедем, чтобы взять курс на Новгород.

[DalidaM]

Очень интересно и очень красиво. Читаю и смотрю с удовольствием!

[savl1]

DalidaM, спасибо за Ваше время и мнение!

[Toxic_Avenger]

Спасибо за еще один интересный рассказ. Читаю с большим удовольствием

[savl1]

Toxic_Avenger, рад видеть Вас! Уверяю, что самое интересное как раз впереди, буквально завтра-послезавтра начну главное - сам Новгород

[savl1]

<<< ========== Вышний Волочёк ========== >>>


Собственно, особо осматривать Вышний Волочёк мы не планировали и рассматривали его исключительно как промежуточную остановку, главным образом, ради обеда. Хотя как раз с этим у нас не "срослось": едальных заведений в провинциальных городках вообще не так уж много, приличных (с более-менее положительным балансом отзывов) - ещё меньше. Так что пару мест мы присмотрели, но одно из них не понравилось на глаз - высланная нами "разведка" забраковала его сразу, а во втором антураж как раз был очень даже себе, а облом всё равно случился: что часто бывает в ресторанчиках летом в субботу? Ага, банкет... Вполне возможно, что свадебный. И хотя до него времени, подозреваю, было ещё вагон с прицепом, а в кафе ни единого человека, в обслуживании нам отказали. Впрочем, лично я их понимаю и обиды не держу - ну сами посудите: какой смысл размениваться на "розничного" пришлого (а значит, разового) клиента, пусть даже в количестве 4-х человек, когда на носу крупный оптовый заказ? Знакомая ситуация, у самих на работе такое бывает... Так что обошлись мы дорожными запасами (понятно, что в долгий путь всё равно с собой что-то берёшь, даже если пообедать "на стороне" планируешь) и двинулись дальше.

Оформление кафе, кстати, было вполне стильное, желания убежать сразу от двери точно не вызывало:





..........

В самом Вышнем Волочке мы, конечно же, что-то всё же посмотрели, как и планировали. Прежде всего - Казанский монастырь, расположенный на восточной окраине города. Монастырь не старый, основан он был уже в 1881 году, а потому его архитектурный ансамбль довольно специфический. Впрочем, давайте припаркуемся, зайдём внутрь и всё посмотрим.









Главный здесь, конечно, собор, освящённый в честь Казанской иконы Божией Матери. Собор монументальный, торжественный, пышный, эклектичный, построенный под девизом "все флаги в гости к нам" - в том смысле, что стилей здесь намешано - ужас сколько, только что мудехара нет:) В общем, смотрите, удивляйтесь и судите сами:













Стоящая чуть поодаль собора трёхъярусная колокольня была сооружена несколькими годами позднее. В её нижней части находится церковь Сирина и Неонилы:

[savl1]

Так они выглядят вместе (на переднем плане - современная часовня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии):




Очень красивый цветник на территории монастыря:



А вот как нас слегка "припрягли" здешние служительницы: дескать, "ходють тут всякие, а сено убирать некому". Ну... пришлось поучаствовать



..........

Другим крупным храмом в Казанском монастыре является построенная на рубеже 19-20 столетий "тёплая" церковь Андрониковой иконы Божией Матери (сама икона была украдена в 1984 году, и сейчас её местонахождение неизвестно):






* * * * * * * * * *

Заехали мы и в центр города - в основном, ради Богоявленского собора, который, несмотря на свой белокаменный "древнерусский" вид, тоже довольно молод - его возвели в 1810-х годах (да ещё и основательно перестроили в середине того же столетия), причём не из камня, как кажется, а из кирпича.







Собор живописно расположен на берегу реки Цны, на искусственном острове, образованном самой рекой и двумя каналами:



..........

Эти самые каналы вместе с Цной являются "визитной карточкой" Вышнего Волочка, за что его прозвали "тверской Венецией" (и, кстати, обоснованнее многих прочих "венеций", которые можно встретить в Европе в самых разных странах). Вода - это всегда красиво, а здесь, в Вышнем Волочке - очень красиво:)

[savl1]

..........

Неподалёку от собора расположены и прочие главные достопримечательности города. Венецианский сквер с памятником художнику Венецианову:



Краеведческий музей:



Областной драматический театр - кстати, старейший в Тверской области:

[savl1]

Разумеется, его нынешний "экстерьер" абсолютно современный.

Рядом с ним - памятник императрице Екатерине II:





И всего лишь маленький фрагмент огромного комплекса бывших торговых рядов середины 19 столетия, ныне требующих восстановления и основательной реставрации:



..........

И всё же самое интересное в Вышнем Волочке - это созданная в нём гидросистема: сеть каналов вокруг реки Цна. И все вместе они действительно очень живописны, так что если кого судьба забросит сюда, отведите пару часов для прогулок по их берегам - не пожалеете!


* * * * * * * * * *


Мы снова едем-едем-едем, и "далёкие края" новгородские становятся всё ближе и ближе. На обочинах мелькают указатели с интересными, порой забавными именами: Выдропужск, Домославль, Холохоленка, Бахмара, Выползово, Новая Ситенка, Добывалово, Миронушка, Яжелбицы (здесь в 1456 году после окончания войны между Московским княжеством и Новгородской республикой был подписан так называемый "Яжелбицкий мир", который фактически положил начало присоединению Новгорода к Москве), Ярынья, Долгий Мост, Харчевня, Зайцево (тут все придорожные заведения предсказуемо обыгрывают в своих названиях "заячью тему"), Красные Станки...

Небо, которое, казалось бы, разъяснилось окончательно, опять помрачнело, и вскоре мы въехали в такой ливень, что машинные дворники не столько расчищали стекло, сколько "плавали" в льющихся по нему потоках воды.







Но это нас не напрягало: в отличие от путешествий в Псков и Вологду, когда мы ехали в непонятно что (в плане погоды), в этот раз все прогнозы были единодушны: в Новгороде сегодня ещё возможны остаточные дожди, и даже сильные, но уже завтра устанавливается - как минимум, на несколько дней - сухая, ясная и тёплая погода, которую мы в Москве уж не помнится, когда и видели в последний раз...

Погодный "маятник" в очередной раз качнулся из стороны в сторону: ливень сменился солнцем, солнце - дождём, потом и он закончился - и в этот момент мы въехали в "свежеумытый" славный Новгород:



Мы как раз проезжаем мимо одной из самых интересных церквей Новгорода - Фёдора Стратилата на Ручью. Но удовольствие рассказать о ней я приберегу на потом


Новгород - не Вологда, а конец июля - не начало июня, так что вологодских "белых вечеров" здесь не было, солнце уверенно клонилось к закату (я помню, как оно несколько раз "зависало" на подъезде к Вологде), и в тот момент, когда мы уже приблизились к отелю (это был "Интурист", где мы ухватили акцию "3 ночи по цене двух", после чего отказались от забронированного изначально "Волхова"), тучи разошлись, и солнечные лучи "прямой наводкой" осветили расположенные на другом берегу реки храмы. Это было так красиво, что, предоставив Серёге "почётное право" финишировать, я выскочил из машины и бросился снимать это прекрасное зрелище. Правда, фотографии получились не столь эффектными:







Церковь с серебристыми куполами - Бориса и Глеба в Плотниках, а неподалёку от неё - старообрядческая Иоанна Богослова на Витке.

[savl1]

<<< ========== НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ ========== >>>





Эту фотографию в прошлом году мы сделали в Пскове. Псков, конечно, великий город, я был от него в полном восторге и до сих пор считаю его, как и написал в том рассказе, "столицей русской романики". Но тут "пскопские товарищи" немного слукавили: Россия всё-таки началась не в Пскове. А в Новгороде.

Конечно, речь идёт не о тех античных истоках, когда пишут, что "первые поселения на территории такого-то города появились в таком-то веке (или даже тысячелетии) до нашей эры". Понятно, что люди в разных местах земли жили и две, и три, и пять тысяч лет назад, и именно там и поднимались впоследствии города, ставшие сегодня широко известными. В истории же жизнеисчисление города принято вести, пусть даже в этом и кроется определённая, порой немаленькая, погрешность, от первого упоминания о нём. Поэтому датой основания Пскова считается 903 год, а вот Новгорода - 859-й. А через 3 года после этого произошло событие, с которого и началось становление будущего русско-российского государства: племена, жившие на берегах реки Волхов, то есть примерно там, где позже появился Новгород, призвали на правление "варягов" во главе с племенным князем Рюриком. Об этом написаны тонны книг, порой противоречащих друг другу - а как может быть иначе, когда речь идёт о столь седой древности? - и углубляться в детали этого судьбоносного решения на страницах скромного любительского рассказа я не буду.

Итак, Рюрик "со дружиною" пришёл на Русь (конечно, тогда она ещё так не называлась). Что же было дальше и какую роль во всём этом сыграл Новгород? И вообще, почему Новгород именно "новый город" и какой тогда был "старым"? Историки до сих пор спорят по множеству аспектов последующих в дальнейшем событий и их дат, но даже в тумане этих разногласий чётко проглядывают две основные версии. Согласно первой, Рюрик сначала обосновался на месте нынешней Ладоги, а спустя 2 года перебрался к озеру Ильмень, где основал "новый город" - Новгород. По другой - первой столицей Рюрика стало городище, расположенное на холме в трёх километрах южнее нынешнего Новгорода. Проведённые там раскопки выявили, что возникло поселение как раз в середине 9 века, а культурный слой того времени имеет ярко выраженное скандинавское происхождение, свидетельствуя о присутствии в этом месте варяжской дружины. То есть летописная версия в целом была подтверждена. А потом, уже после смерти Рюрика - тут я процитирую одного из лучших и авторитетнейших специалистов по истории Новгорода - академика В. Л. Янина, занимающегося изучением "новгородской темы" более полувека, в том числе лично участвовавшего в непрерывно ведущихся уже много десятилетий "полевых" исследованиях (сам он пишет, что "экспедиция 1999 года была моим 51-м полевым сезоном в этом городе") - "Прояснился и механизм возникновения Новгорода спустя несколько десятилетий после призвания князя. Когда Олег с малолетним сыном Рюрика Игорем в конце IX века ... ушел на юг искать иные престолы, возник вакуум власти: вместо князя на Городище осталась его безымянная дружина. На рубеже IX-X вв. наблюдается массовое запустение городищ в новгородской округе: жившая в них родо-племенная аристократия устремляется к месту пересечения главных торговых путей. А такое место соответствует территории будущего Новгорода, и здесь возникают первоначальные аристократические городки, каждый со своим именем; здесь собирается общее вече этой политической межэтнической конфедерации. А когда в 946 г. в результате походов на Мсту и Лугу ... податная территория конфедерации резко увеличилась и к вечевому центру потекли новые потоки государственных доходов, систему первоначальных городков сменяет единый город, получивший закономерное имя Новый Город." ("Новгород - раскрытая книга русского средневековья")

Что же касается варяжского городища, только в 19 веке прозванного Рюриковым, то после возникновения Новгорода оно если и пустовало, то недолго. После того как в 1136 году Новгород стал вечевой республикой, здесь селились князья, которых город нанимал, главным образом, в качестве военачальников и третейских судей. Ещё до этого, в самом начале 12 столетия, на городище был возведён Благовещенский собор - вторая новгородская каменная постройка после Софийского собора.

И вот с него, со "старого города", Рюрикова городища, я и начну свой рассказ о великом Новом Городе.



< --------------- Рюриково городище --------------- >


Подъехав, сколь это было возможно, к Рюрикову городищу, мы оставляем машину близ берега реки Волхов неподалёку от торчащих из воды "быков" - опор недостроенного моста. Через него должна была проходить железная дорога Санкт-Петербург - Смоленск - Орёл, строительство началось в 1901 году, но после начала Первой Мировой войны прекратилось. Потом работы возобновлялись ещё дважды, в том числе - в первые годы советской власти, но каждый раз вновь останавливались, не успев толком начаться.



А вообще здесь очень красиво. С одной стороны виден новгородский Кремль:





С другой - Свято-Юрьев монастырь, в котором мы, конечно же, ещё побываем:



Увеличим немножко:



Да и вообще красиво, даже я, не особый фанат среднерусской природы (в отличие от наших друзей-сопутчиков), не могу не признать это





Отсюда до городища метров 400, к нему проложена каменная дорожка, ошибиться и заблудиться тут просто невозможно



..........

От Рюрикова городища ( https://www.visitnovgorod.ru/sights/rur ... _fort.html ), где когда-то, кроме княжеской резиденции, стояло 6 церквей, практически ничего не осталось. Величественный Благовещенский храм, на протяжении столетий несколько раз перестраивавшийся, но дошедший до времён новейшей истории (более того, до 1930 года он оставался действующим!), был разрушен во время Великой Отечественной войны, и сегодня представляет собой частично восстановленные монументальные руины, в которых лучше всего угадывается апсидная часть церкви.

[savl1]

В 2012 году в рамках празднования 1150-летия зарождения российской государственности на городище был открыт памятный знак - "Княжий камень" - огромный валун весом около 40 тонн, привезённый сюда из Батецкого района Новгородской области, на котором выгравирована цитата из Радзивиловской летописи, упоминающая основание Рюриком Новгорода.







Рюриково городище знало многих "лиц, объём власти которых в свое время был чрезвычайно велик" (цитирую булгаковского Коровьева ). Здесь бывали Александр Невский, Дмитрий Донской, Василий Тёмный, Иван III, Иван Грозный, а Пётр I подарил его Меньшикову....

Интересно, что в походе Москвы на Новгород, закончившимся падением Новгородской республики в 1478 году, в качестве начальника артиллерии и военного инженера принимал участие знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фьораванти, который по велению Великого московского князя Ивана III соорудил понтонный мост через реку Волхов, соединивший городище, где тогда размещалась ставка москвичей, с Юрьевым монастырём. Вы можете представить, что вот здесь был - и это в 15 веке! - мост?!!



..........

Несколько лет назад появилась идея создания на Рюриковом городище историко-этнографического парка "Деревня викингов". Для этого был привлечён итальянский дизайнер (может, вспомнили о Фьораванти?!), построен деревянный острог, а вот дальше дело забуксовало, и перспективы "деревни" на сегодняшний день крайне туманны. А жаль, честно говоря...



К острогу, который находится у подножия холма, метрах в 200 от "Камня", проложена деревянная тропинка, ещё целая, но уже начавшая ветшать, по которой мы сейчас немного прогуляемся (до конца уж не пойдём).







А вокруг лежит земля новгородская, и кажется, что сегодня, если убрать линию электропередачи, она выглядит примерно так же, как и много веков тому назад:



Где-то в "голубой дали" виден купол церкви Спаса Преображения на Нередице, ставшей последней "княжеской" постройкой в Великом Новгороде. Её мы тоже ещё посмотрим вдумчиво и качественно.