Ты помнишь, как все начиналось...
Вместо предисловия
Когда-то в детстве, разглядывая «Атлас офицера» с прекрасной по тем временам полиграфией, дух буквально замирал на том развороте, где не было ни больших континентов, ни тысяч городов с кучей непонятных черточек и надписей – а было только синее-синее море, на два листа, с редкими бородавками островов. В то время еще все было по-другому – деревья были большими, снег белым и чистым, ну а море там, за экватором – конечно, непостижимо синим-синим, так не похожим на Черное! Нет, для меня в пять лет Черное море было вожделением, о котором я мечтал где-то с Нового года до самого лета, когда, наконец, мечта становилась явью. Но думать о дальних странствиях где-то за экватором, тогда, в начале 80-х, было все равно, что о полетах в космос. В детстве я любил смотреть Сенкевича, но все, о чем говорилось – дикие племена, далекие страны – было ирреальной картинкой в телевизоре, все равно, что сказка, которую интересно слушать, но в которую невозможно попасть.
Но, как это ни странно, времена теперь совсем другие, и мы, с некоторых пор, забираемся все глубже и глубже в дебри нашей родной планеты, пытаясь найти то, что осталось от Эдемского сада, хотя, иной раз уже не понимаешь, где оказался – то ли в раю, то ли в самой вонючей клоаке… По забавному стечению обстоятельств, эти места расположились как раз по соседству. Но в этом их прелесть – в их первозданной обнаженности, где переплелись воедино природные и человеческие страсти, демонстрируя нам, на что способна Природа и Человек в своих наилучших и наихудших проявлениях.
Расширяя географию поиска, мы движемся все дальше и дальше на восток. И вот, мы постановили – Индонезии и Филиппинам быть, коль скоро они встали у нас в фарватере! Выбор на эти страны пал по следующим соображениям: хотелось увидеть знаменитые вулканы Явы, после чего отдохнуть на диких пляжах с хорошим снорком. Естественно, с удобоваримыми стыковками и за приемлемые деньги и время. Еще одно правило: не повторяться. Хотелось чего – то нового, неизведанного, благо, для нас таких мест пока еще предостаточно. Ну, и наконец, то метафизическое чувство ирреальности, что осталось в далеком детстве и до которого так хотелось докопаться в островках подсознания: эти страны расположены у самой Океании, чьи бескрайние просторы когда-то так будоражили детское воображение.
Начитавшись замечательных отчетов, хотелось покорить Папуа, но… несезон + далеко от основных городов. А что такое несезон в Индонезии? А хрен его знает, что такое несезон в Индонезии. Даже сайты погодной статистики, призванные на помощь, не дали ответа на этот вопрос. Как в том анекдоте: Армянское радио спрашивают:
- Какова вероятность встретить инопланетянина, прогуливаясь по улицам Москвы?
- 50%.
- Почему?
- Как почему – либо встретишь, либо нет…
Так и тут. А застрять на месяц где-нибудь в самом папуасском логове – нет, к этому мы еще не готовы.
Ну да ладно – в конце концов, так далеко на восток мы еще не продвинулись, освоим западные рубежи. Оно как-то надежнее и, что немаловажно, экономичнее. Да, ведь каждая собака знает – у нас кризис, все хреново, а там нет кризиса, бананы зреют, кокосы растут…
Прежде всего, большое спасибо Unix, Yuki, Tutovka и всем, чьи отчеты сыграли важную роль в подготовке маршрута. Неоценимую помощь в подготовке оказал сайт http://www.Panoramio.com. Не знаю, многие ли им пользуются, но для нас это был по-настоящему кладезь полезной информации, показывающий, что хорошего есть в этом мире. Сайт помогает найти места, информация о которых в Сети разрознена и не структурирована, по фотографиям на карте нашей планетки. Дабы ни одно наше фото больше не потерялось на этой планете, GPS-треккер стал нашим постоянным спутником.
Долго ли, коротко ли, перерыв тонны информации, у нас получился такой маршрут:
Перелет Москва - Доха 17.01.09 (Катарцы)
Доха - Джакарта 18.01 (Катарцы)
Джакарта - Yogyakarta 19.01 (AirAsia)
Плато Диенг 20.01 (авто)
Yogyakarta - Malang - Cemoro Lawang 21.01 (поезд+такси)
Встреча восхода на Бромо, переезд в Cartimor (Иджен) 22.01 (авто)
Иджен 23.01
Переезд на Бали (Убуд) 24.01 (авто + паром)
Бали 25-28.01
Бали - Джакарта – Манила 28-29.01 (Lion Air + Cebu Pacific)
Тааль 30.01
Манила - Бусуанга 31.01 (Cebu Pacific)
Корон 31.01-1.02
Concepcion 2.02 – 4.02
Бусуанга - Манила - Тагбиларан (Бохол, Панглао) 5.2 – 6.02 (спасибо Pal Express)
Бохол, Панглао, Кабилао, переезд на Себу 6-10.02
Себу - Боракай 11.2 (Cebu Pacific)
Боракай 11-15.2
Боракай - Манила 16.2 (Pal Express)
Манила - Доха 16.2 (Катарцы)
Доха - Москва 17.2 (Катарцы)
Большинство перелетов были куплены из Москвы, кроме Бали-Джакарта (традиционно Lion Air наших карт не принимает).
Итак, путь в ебеня лежал через Доху. Катарцами летели не первый раз, и аэропорт Дохи был теперь старым знакомым. Катарцы, несмотря на менее навязчивый, по сравнению с теми же Тайцами, сервис, не подвели – не опоздали, во время стыковки в Дохе накормили. Кстати, покормили довольно неплохо. Получить талоны «на усиленное питание» можно на втором этаже, в конце зала, напротив собственно едальни. Питание положено, если стыковка больше 4-х или 5 часов, точно не помню. Предъявляете посадочные талоны, получаете талоны на еду и отовариваете их в любое время в столовой напротив.
Терминал в Дохе слегка реконструировали – дьютик немного расширили, появилось множество удобных сидушек. С ВайФаем проблема – мы не нашли мест с уверенным приемом, хотя сам вайфай имел место быть.
Шесть часов стыковки в Дохе пролетели сравнительно незаметно – за просмотром какой-то дурацкой комедии на нашем нотике, бесцельными прогулками по дьютику, да и просто за дремом.
Затем нас ожидала еще одна посадка в Сингапуре, но на сей раз это была просто промежуточная остановка. Правда, стоянка была около часа, из самолета всех попросили выйти. Сингапурский аэропорт потряс современным дизайном, безукоризненной чистотой и практически полной тишиной – пол был сплошь застелен ковром, ввиду чего возникло очень необычное ощущение какой-то «давящей» тишины.
Ну а потом… Самолет пересек экватор. Точнее, мы предположили, что он его пересек, ибо сказать это точно по мелкой, постоянно зависающей карте в спинках кресел я не берусь. Так что приурочить к этому делу звон бокалов не получилось, ну и ладно. Пересекли ведь! Значит за это нужно выпить! Что и было сделано.
Облака после Сингапура под нами неуклонно сгущались – и ничего хорошего для нас это не предвещало, ибо из сухого сезона над материковой частью юго-восточной Азии мы стремительно попадали в дождливый сезон, который должен был встретить нас в Индонезии, что было свидетельством того, что мы уже к югу от экватора – тут не только люди, но и сезоны «вверх ногами». Впрочем, сухой-мокрый – понятие относительное, в чем, в конечном счете, мы и убедились.
Каково оно – влажный сезон по-индонезийски
Вечерняя Джакарта встретила нас долгожданным теплом, не очень хмурым небом и ожидавшим нас водителем отеля FM7 resort. Забронировали мы его еще из Москвы, безо всякой предоплаты. Трансфер тоже был бесплатный. Сам номер стоил около 50$. Встречавший нас, подхватил чемоданы, разогнал толпу таксистов и повел к машине. Почувствовали себя «пакетниками»… Ну и ладно, иногда можно себе позволить расслабиться. Отель этот позиционировался как аэропортовый, однако, ехали до него минут 15.
Номер был весьма «гламурным». Особенно ванная комната. Все было из стекла – душевая кабина, раковина. Разве только унитаз был непрозрачный.
Как водится, содержимое мини-бара не соответствовало прилагавшемуся прейскуранту, поэтому на всякий случай пришлось побазарить с менеджером и потребовать с него расписку, что тот самый сникерс и банка пива в минибаре и правда отсутствовали, а не были наглым образом сожраны тут рашн туристос. Проблема состояла в том, что, помимо оплаты номера при заселении, они требовали депозит примерно на ту же сумму, из которого впоследствии вычитали ужин или прочие излишества. Не очень хотелось утром перед самолетом устраивать демагогию.
Сам отель мы оценили, попав в местный spa-центр (надо сказать, бесплатный), а именно в его бассейны, коих было 3: один плавательный, и два джакузи – с горячей водой и с холодной, да такой, что хрен влезешь. Поскольку дури не занимать, за мной дело не встало, и ледяной джакузи был покорен. Также присутствовала сауна, которой воспользоваться, увы, не удалось, ибо вся это херомантия в 10 вечера закрывалась. Зато в местном маркете удалось затоварится знаменитым пивом «Бинтанг», который был тут же отдегустирован. В общем, пиво как пиво, просто в здешних краях другого нет – страна-то мусульманская по большей части.
Наутро нас ждал перелет в Джокью любимой ЭйрАзией. В аэропорту мы были единственными белыми.
Из аэропорта решили поехать на общественном автобусе. Заняли задние сидения, заставив все чемоданами, и наслаждались. Чистенько, с музыкой мы ехали по городу, даже не очень понимая, куда. Что-то в этом есть… Что-то волшебное и необъяснимо другое. Не то, что такси. Сразу начинаешь погружаться в атмосферу. Вышли на предполагаемой остановке. А, вот, как добирались до отеля – хоть убейте, не вспомню. Видимо, все-таки взяли такси, а, может, пешком было недалеко. Но, как показывает практика, такие вещи не запоминаются.
Поселились в отеле Duta Garden. Уютный небольшой отельчик с бассейном. Вай-фая нет, зато есть единственный терминал с довольно поганым и-нетом. Отель также забронировали из Москвы без предоплаты.
Бананы-кокосы – и ни какого кризиса!
Было еще утро, поэтому решили сразу отправиться в путь. Планы по Джогье у нас были весьма стандартные - плато Диенг, Боробудур, Прамбанан и Мерапи.
Было солнечно, и мы, позавтракав, вышли за порог отеля. Вездесущих хелперов не пришлось долго ждать: нам был предложен сначала трицикл, но нам нужна была машина на весь день. Нет проблем – заявил какой-то местный черт, тачка стоит за углом, и он готов ее подогнать... На день сторговались за 400 тыс. местных тугриков.
Подождав с полчаса, пока наш неторопливый конюх подгонял свого кондиционированного коня, мы отправились в путь. Облака в это время неуклонно сгущались, что не предвещало ничего хорошего. Когда подъехали к Боробудуру, небо было в основном облачным.
Может быть, погода тому виной, не могу сказать, что Боробудур что-то очень выдающееся, особенно после Ангкора, но в качестве «разогрева» в начале большого путешествия самое оно. С террас храма открывался вид на величественный Мерапи, утопавший в облаках и дымке. Сюда бы с утра, когда атмосфера должна быть прозрачна!
- Молодой человек, а можно с Вами познакомиться?
–Тьфу, черт, за такое ведь посодют…
Где-то около полудня в облаках появились просветы, выглянуло солнце, и Боробудур засиял.
Увы, сиял он недолго, а нам нужно было спешить – нас ждал Мерапи. И вот тут состоялась наша первая, не самая приятная встреча, с дождливым сезоном по-индонезийски.
Времени было уже ближе к трем, когда зарядил ливень. Мотоциклисты, коих было во множестве, как по команде остановились, одели плащи и снова тронулись в путь – технология эта была стандартна и доведена до совершенства. Затем ливень зарядил сильнее. Затем начался… нет, это был уже не ливень – это была уже стена дождя, водопад, при этом видно было метра два-три, в то время как мы как раз выписывали виражи на горном серпантине. По всей видимости, водила наш надеялся откатать свои деньги до конца, но у нас надежда умерла раньше: нет, Мерапи мы не увидим, и это горькая правда была тем немногим, что нам удалось разглядеть через лобовое стекло. Эх, знать бы особенности местного влажного сезона – все было бы окей, и не так страшен этот чертов сезон, как его малюют. Мое чутье погоды, доведенное в Москве почти до совершенства, напрочь отказывалось понимать происходящее только из-за этого жуткого слова: влажный сезон. А ларчик-то так просто открывался: каждый знает, что у нас летний ливень не длится долго; и чем жарче погода, тем сильнее и короче ливень, который случается во второй половине дня. И для объяснения этого явления не нужно быть специалистом-метеорологом по жаркому климату, достаточно знаний физики в объеме средней школы. Так вот, в наказание нам была разгулявшаяся солнечная погода в аккурат к нашему возвращению в город. К слову сказать, такой сценарий повторялся во время всего нашего пребывания в Индонезии. Солнце светило каждое утро и каждый вечер, чего не скажешь про Филиппины, куда мы затем перебрались – несмотря на то, что там в это время был как раз «сезон», дня-три дня пропали из-за обложных моросящих дождей с утра до вечера. Так что вот вам и «сухой» сезон. Конечно, с Индонезией нам, пожалуй, повезло – если бы заглянул какой циклон, ничем хорошим это бы не кончилось, но тут, в общем, как фишка ляжет… Во всяком случае, во влажный сезон буйство зелени, полноводность рек и водопадов обеспечены, а если будет дождь – то это будет настоящий, необузданный тропический ливень, а не мерзкий мелкий дождик с утра до вечера.
После неудавшегося покорения Мерапи мы подъехали к Прамбанану. До закрытия оставалось меньше часа. Погода потихоньку разгуливалась, но дождь все еще шел. То, что увидели через ограду, совершенно не впечатлило - развалины в строительных лесах, а ценник на все это оказался совершенно не гуманным - 20$, если не изменяет памяь, столько же, сколько и на Боробудур. При хорошей погоде посещение Прамбанана наверное имело бы смысл, но любоваться на стротельные леса, перепригивая через лужи - нам как-то не улыбалось.
На следующее утро мы отправились на плато Диенг. Сторговались со вчерашним водителем за 450 000. Путь на плато пролегал через множество колоритных деревушек
Эй, милок, купи корзинку!
А такого вы еще не видали!!!
Добавлено спустя 29 минут 50 секунд:
Диенг встретил нас, как и положено здесь ближе к полудню, хмурым небом и оттого нескольку унылым пейзажем.
Впрочем, когда появились клубы дыма, вырывавшегося из-под земли, а лужицы под ногами забурлили, уже никакая погода не могла испортить восторга от встречи с дыханием Земли. Европейцев не было видно, в основном встречалась местная молодежь в небольших компаниях. Как и положено туземцам, самым важным для них было запечатлеть свое узкоглазое рыльце на фоне храмов\вулканов или других достопримечательностей, чтобы хвастаться потом друзьям – типа «здесь я был». Но главной достопримечательностью являются, конечно, белые туристы, и для любого уважающего себя индонезийца сняться с вами будет наивысшей честью, ну, а если вы еще и противоположного пола, так это вовсе пипец, круче только яйца, сваренные в местных горячих источниках. Мы тут же были приглашены на фотосессию, причем Маринку ангажировал парень, шедший под ручку со своей подругой, точнее, его подруга подошла ко мне, попросив, чтобы я позволил Маринке сфотографироваться с ее мужем. Нет, ну мы им тоже, конечно, той же монетой, чтобы потом заявить: «посмотрите, какая аутентичная обезьянка у меня получилась!».
Когда уже спускались, погода преподнесла нам сюрприз: в быстронесущихся облаках появились большие просветы, и солнце осветило округу.
Ух ты, какая норка!
Плато - это место для неспешных прогулок. Климат здесь из-за высоты не такой жаркий, здесь не ощущается, что находишься в тропиках за экватором. В некоторых местах пейзажи напоминали Подмосковье. Местные выращивают картошку и капусту. Для нас осталось загадкой, почему при этом в ресторанах редко знают, что это такое. Тут впервые в жарких странах мы встретили в лесу грибы, быть может, даже «правильные».
Озеро Telaga Warna сперва показалось не столь колоритным, как на многих фотографиях, скорее походящим на водоем на опушке леса. Однако стоило присмотреться – кое-где оно бурлит, вот так проявляет себя одна из самых геологически активных зон на планете.
А такой у меня на окошке когда-то стоял!
Это не пальма. Это папоротник юрского периода. Но где же динозавры?
Минеральные вещества придают озеру великолепный салатовый оттенок, хорошо заметный, правда, только при определенных условиях освещения.
Вечером нас ждал путь в сторону Бромо. Еще в Москве долго размышляли, как туда попасть, не теряя весь день на трансфер. Предпочтение отдавалось поездам - по сравнению с авто оно как-то комфортнее. Наиболее подходящим показался ночной поезд до Маланга, откуда на машине можно добраться до Чеморо-Лаванга - деревушки на краю кальдеры, в которой расположен Бромо. Купили билеты в Эксклюзив класс по 100 тыс. с человека. Вагон обещал быть сидячий с самолетными креслами.
Взяли такси до вокзала. Поскольку на карте было отмечено два вокзала, я изначально уточнил и показал таксисту по карте, куда везти. Хорошо, что знали, т.к. накануне покупали там билеты. Естественно, этот долбоёб привез не туда, куда надо, попутно проехав мимо нужный нам вокзал. Подозрение закралось сразу же, и я запомнил на всякий случай показания на таксиметре на тот момент. А при попытке выяснить, куда мы теперь едем, тут по-ходу выяснилось, что кроме пары слов не хрена языка он не знает – так что доехали мы до какой-то станции, только не той, что было нужно. Этот болван, хоть по карте ориентироваться не умел, все же понял, что скосячил, и стал наворачивать круги в обратном направлении, пока не привез нас наконец-то в пункт назначения. Все это время мы наблюдали за тикавшим таксиметром, и нас переполнял дух праведного гнева. Баблосы были заготовлены заранее в том количестве, что было по-справедливости, то есть в момент, когда мы первый раз проносились мимо вокзала. Всучив ему эти деньги, мы поспешили на станцию, ибо время уже поджимало. Тут он понял, что каменный цветок не вышел, и стал орать в след типа «смол мани». На что был, естественно, тут же послан по адресу. Ладно незнание языка, но неумение ориентироваться по карте для таксиста - это уже клиника.
То, что индонезийские поезда не знают, что такое расписание, мы знали заранее, поэтому ничуть не удивились, когда поезд опоздал на пару часов.
Ночь мы провели в полудреме, ибо самолетные кресла - не самое лучшее место для сна. В остальном, доехали без приключений.
Эти черные глазища…
По приезду возник актуальный вопрос – поиск транспорта до Cemoro lawang (Бромо). Это только в начале казалось, что типа фигня-война и два лаптя по карте, не тут то было. Местные таксисты деньги считать умеют, и ценник у всех как у одного зашкаливал. В союзники попытались привлечь пару поляков, но те захотели еще осмотреть городские достопримечательности (и это в этой-то дыре…)
Местный мальчик интеллигентного вида в очёчках долго рассказывал нам, как ехать и все такое, в начале казалось – ну любознательный паренек, путешествует по Родине, сейчас вместе наймем тачку. Ага, хрена вам – на поверку оказался всего лишь студентом – хелпером, и что он хотел – то ли откат с водилы получить, то ли в языке попрактиковаться – для нас так и осталось неизвестным.
Уж очень нам не хотелось ползти куда-то с чемоданами в поисках более дешевого трансфера, поэтому, заплатив таксисту 400 или 450 тыс., мы поехали на встречу с Бромо. Итак, долго ли, коротко ли, мы добрались до Бромо. Тут стоит упомянуть невероятные виды по дороге к вулкану, которые, кажется, только выигрывали от массивных нависших облаков.
А дальше нас ждал поиск подходящего геста, и, начитавшись на форуме всяких ужасов, были готовы к худшему. Но, посмотрев Lava View и Bromo Permai, нашли лучший по соотношению цена/качество – им оказался Cafe Lava. Lava View, правда, расположился на самой кромке кальдеры, откуда открывался величественный вид на Бромо, но цена на него показалась неоправданно задранной, при тех же условиях. Зато ресторан этого отеля был то, что надо, это было единственное место за все путешествие, где мы ели настоящую жареную картошку. О, эта картошка, вот чего так не хватало все путешествие. Нет, я не говорю о малосольных огурчиках, грибочках и т.д., но так хотелось просто настоящей картошки с мясом!
Без цивилизации – никуда…
Под крышей дома моего (с)
Вид с крылечка нашего "отеля"
Лучше гор могут быть только вулканы
Пока заселились, осмотрелись и поели, дело шло уже к вечеру, погода была в целом неплохой, но огромное количество облаков, проносившихся по небу, и сильная дымка, в которой утопал Бромо – мешали понять, что получится из посещения в конечном итоге. Варианты были следующие: посещение смотровой, куда нужно было ехать на джипе и там медитировать с толпой народа на рассвет (если он, конечно, состоится, в чем были сомнения, глядя на небо), либо взбираться на сам вулкан. Последний вариант с вечера казался предпочтительнее, т.к. меньше зависел от погоды.
-Откуда дровишки?
-С вулкана вестимо!
Провели переговоры с местным манагером, который чего-то менеджерил в отеле. У него на все нашлись ответы, в том числе и по организации трансфера к Иджену. Изначально планировалось двинуть к Иджену где-нибудь после обеда, но у манагера варианты были такие: либо с утра в 9-часов с еще несколькими европеоидами в микроавтобусе, либо на перекладных в 11 или 12 часов. Первый вариант понравился нам больше, ибо обдумав завтрашний сценарий, поняли, что делать тут после восхода в общем-то нечего. Цена вопроса составила 225 000 с человека.
А нынче был замечательный вечер – погода, как и положено, потихоньку разгуливалась, сквозь низкие массивные облака светило солнце, было не жарко и не холодно, а как раз комфортно – так что разговоры про жуткие холода, во всяком случае, местным летом, не совсем соответствуют действительности - хотя легкая куртка-ветровка однозначно не помешают.
Бромо - сравнительно небольшой кратер, расположенный, вместе с еще несколькими потухшими вулканами, внутри огромной древней кальдеры, диаметром несколько километров. Так вот этот городишко вместе с отелями и гестами находится как раз на кромке этой кальдеры, которая оттуда видна как на ладони. Разве что вечером воздух не слишком прозрачный.
Глядя с обрыва кальдеры у ресторана, мы пытались разглядеть известную лестницу на кромку Бромо, но этого сделать так и не удалось. А поскольку стартовать завтра предстояло ещё затемно, а добираться решили мы своим ходом – так интереснее, было решено проложить маршрут заранее.
А вот и грибочки!
Итак, по асфальтированной дороге спускаемся на дно кальдеры. Солнце уже на закате. Виды открываются просто неземные. Под ногами в основном черный вулканический песок, кое-где островки травы, даже отдельные деревья. Как таковой дороги на дне нет, но какое-то ее подобие размечено вбитыми в землю столбиками. Но дорога уходит в сторону, как выяснилось потом – к смотровой. Вообще, по большому счету – мы все сделали «неправильно», в смысле не как добропорядочные белые туристы, о чем, впрочем, не капли не жалеем. Пошли мы не по размеченной дороге, а напрямую к кратеру, по глади вулканического песка. Вокруг никого не было, разве что изредка встречались местные на мотоциклах, пытавшиеся предлагать какие-то услуги, в которых мы не нуждались.
Земля вулканов
На финишной прямой к Бромо солнце скрылось за кратером, и было решено дать обратный ход, так как дорога теперь была разведана, и ничто не мешало завтра с утра проделать тот же маршрут.
К ночи тучи разогнало совсем, и небо стало поразительно ясным. Я, в прошлом страстный астроном-любитель, естественно, не мог пропустить этого – увидеть Магеллановы облака, Южный полюс (хоть он и не отмечен яркими звездами, и там нет своей Полярной – все равно сам факт весьма экзотичен), и другие жемчужины Южного неба. Да и вообще, мест с красивым звездным небом на Земле осталось совсем не много, в основном в горах. Забегая вперед, скажу, что за все путешествие сравнимых по звездности мест больше не было.
Утром подъем был намечен на 4-е утра. На улице – ни души, опять же шикарное небо, яркий Млечный путь, Южный крест…Потихоньку с улицы стали доноситься голоса, скорее местных, чем туристов.
Южный крест
Туманность Эта Киля, Южные Плеяды и др.
Собравшись и взяв на всякий случай теплую одежду, двинулись в путь. Большое скопление туристов было встречено только в одном месте – у того самого ресторана, где их рассаживали по джипам. Поскольку путь решено было проделать самостоятельно, мы миновали скопления туристов и оказались в полном одиночестве и темноте на той самой дороге. Начинало светать. Это пугало, поскольку планировалось достичь Бромо еще за некоторое время до восхода.
Наше одиночество периодически разбавляли проносившиеся мимо джипы, ослеплявшие фарами и мешавшие наслаждаться пугающей неземной красотой.
Когда спустились на дно кальдеры, наши с джипами пути разошлись: мы шли согласно проложенному накануне маршруту, ориентируясь на силуэты двух вулканов на фоне звездного неба. Машины же – уходили правее, по той отмеченной палками дороге. Того, что мы окажемся совсем одни, мы не предусматривали, и сей факт нас озадачил – мы идем к Бромо, этой туристической Мекке, в полном одиночестве, а все уносятся мимо – значит, что-то не так…
Ну и хрен с ней, со смотровой, с ордами туристов – мы путешествуем самостоятельно, едем куда хотим, и правильное ли это решение было идти пешком или ошибочное – это уже неважно, ибо решение было принято и отступать мы не собирались. И что увидят эти туристы, наблюдающие неземной по красоте пейзаж из окон джипов, поднимающих за собой столбы пыли, ради того, чтобы достичь вожделенной смотровой и вместе с десятками таких же, как они, запечатлеть себя любимых в «положенном» месте…
Тем временем на бесконечном плоском дне кальдеры сгущался туман, Луна, лежа на левом боку, восходила все выше, на востоке зеленел рассвет, а вдалеке пыхтел Бромо. Это те картинки, что остаются в памяти на всю жизнь.
Мы торопимся. Нужно успеть еще до восхода. Идти вышло дальше, чем казалось. Ровное дно закончилось, начались валуны. Становилось все сложнее. И, хуже всего, идти непонятно, куда – лестницы или тропинки мы так и не видели. Вдалеке услышали разговоры местных. Вышли к ним, там было несколько человек на мотоциклах. Они подсказали, куда двигать дальше. Поплутав еще немного, обнаружили некое подобие тропинки, и в завершение – ту самую лестницу. К этому моменту уже сильно устали. В принципе, если заложить большее времени на дорогу и идти не торопясь, то добраться можно особо не напрягаясь. Но солнце готово было вот-вот взойти, и терять времени мы не могли. Отдохнув пару минут перед лестницей, мы вышли на финишную прямую. Однако, последние метры мы буквально ползли.
И вот оно, долгожданное вознаграждение за старание – Великий Бромо во всем своем великолепии, спокойно и ровно пыхтящий, источающий клубы пара подобно какой-нибудь ТЭЦ, а с другой стороны под нами – невероятной красоты пейзаж: мы смотрели сверху на пелену тумана, покрывавшего дно кальдеры.
С восходом солнца пейзаж на глазах меняется, призрачный мрак внизу отступает, солнечный свет заливает кальдеру.
Мы совсем одни на кромке кратера. Никого нет даже на подходе, только внизу по-прежнему проносятся куда-то джипы.
Сам обрыв внутри кратера весьма крутой, и без альпинистского снаряжения туда не спуститься. Однако безумцы, видимо, время от времени находятся, ибо кто-то выложил на дне камнями какие-то слова. Кстати, не UNIX случайно?
Прошло еще немного времени, и по лестнице поднялась пара бюргеров, а затем кто-то нас окликнул, типа: хело раша… Оказались те двое поляков, они таки добрались до Бромо в тот же день.
Когда солнце уже взошло, народ стал пребывать с пугающей быстротой: это «организованный» турист спускался со смотровой и шел на кратер. Последний участок пути тут положено проделывать на лошадках, и весь этот туристский пипл в сопровождении местных погонщиков седлает бедных коняк, и прется к той самой лестнице. Затем, «покорив» вулкан, фотографируется на его фоне, и, удовлетворившись и поставив галочку, седлает своих ослов и возвращается обратно.
И нам то же пора было спускаться, и сквозь орды туристов и ослов мы отправляемся в обратный путь.
С утра тут воздух очень прозрачен, и в лучах утреннего солнца очертания кратеров яркие и четкие. Все меняется в одночасье, около 9-ти утра: на небе собираются облака, землю устилает дымка. Тени становятся все короче, и от потрясающих видов не остается и следа. А сам кратер целиком заволакивает серный пар, источающийся из его жерла. Так что мы, с чувством полного удовлетворения, как и было оговорено накануне, садимся в микроавтобус, чтобы отправится на покорение Иджена. С нами – пара словаков, пара французов и водила.
Путь к Иджену был долог, по пути мы остановились в Проболинго, в котором у нас менялся траснспорт, мы отсиживались в офисе какой-то туркомпании, заправляло которой неприятное толстое безшейное существо, которому и было уплочено бабло за трансфер на Иджен.
Остановиться на Иджене мы планировали в Arabica Homestay. Однако, первым остановочным пунктом у нас шел доселе неизвестный Catimor Homestay Оглядевшись по прибытию, мы сочли его неплохим местом, и решили остаться. Заселяемся в «крутейший» номер, ибо стоит он все равно копейки – 250 000 в сутки. Об этом «номере» стоит сказать особо. По интерьеру это что-то вроде императорской резиденции из папье-маше. Габариты его где-то 8*8 метров, потолки со сводами, украшенными лепниной, метров 5, еще немаленький туалет с душем и отдельным выходом во двор. Да вот только стены, выходящие во двор – что-то вроде плетеного ротанга с дырами, через которые пробивался свет. Стена, граничащая с другой комнатой – фанерная, так что такое понятие, как звукоизоляция, отсутствовало напрочь. А тот самый потолок был настолько неровным, будто его лепили из пластилина. Присутствующая в помещении мебель после реставрации, пожалуй, представляла бы интерес для ценителей антиквариата.
Но в целом, все было заебись – в конце концов, не Зимний дворец мы сюда смотреть приехали, а остальные номера при незначительно меньшей стоимости были просто тесными коморками.
В хоумстее была гостиная, граничащая с нашей комнатой, несколько комнат поменьше, большая столовая, выдержанная примерно в том же «царском» стиле, что и наша комната, и кухня. В гостиной на стенах висели фотографии каких-то приемов с существом, очень похожим на встреченного на пересадочном пункте, то же напрочь лишенного шеи. Похоже у них тут целое семейство. По всему антуражу было видно, что сие существо позиционирует себя тут важной шишкой. По всей видимости, оно являлось хозяином данного заведения и какой-то турфирмы в Проболинго в придачу. Кстати, в один из дней было отмечено большое скопление гостей, из-за чего ужин со всеми почестями был подан нам в комнату (!), при том что столовую заполнило множество местного люда.
Само же бесшеее существо было замечено на кухне, где был накрыт длинный стол, на котором стояли всевозможные яства. Все это точь-в точь напоминало «трех толстяков». Правда, существо сидело и хавало за всем этим длинным столом в полном одиночестве.
Но не безшеее существо было здесь самой колоритной личностью, а наш шустрый гаврило. Он был одновременно везде и являлся всем, и все успевал при этом. Он окучивал нас, как картошку в огороде, с того самого момента, как мы заплатили за трансфер где-то на полпути между Бромо и Идженом. Работая на хозяина хоумстея, он в нем и жил, поэтому все вопросы решались мгновенно, начиная от организации завтрашнего восхождения и заканчивая ужином в номер. А кроме того, он был нашим гидом по пути на Иджен (чего мы совершенно не ожидали и не просили), и это, пожалуй, был единственный случай в истории, когда гид не мешал, а напротив, был полезен и рассказывал всякие байки. Перед отъездом читали один из отчетов, где писали про какого-то гаврика из агентства в Проболинго, «шустрого, как вода в унитазе». Всю дорогу преследовала мысль – не он ли это.
Поскольку жили мы в прикормленном месте, расположенном довольно далеко от Иджена, наш товарищ заявил, что восходы здесь не встречают. С одной стороны, наше незабываемое посещение Бромо свидетельствовало о том, что чем раньше окажешься на месте, тем лучше, и оказаться желательно еще до восхода светила. С другой стороны, моя дорожайшая половина устала от ранних подъемов, и идея поспать подольше была встречена на ура. Впрочем, «подольше» было весьма относительно, ибо стартовать предполагалось всё равно часов в пять утра, и ехать еще около часа.
Утро, как всегда, было, погожим. Облачность, собравшаяся накануне вечером, рассеялась, и все это предвещало незабываемое приключение. С нами – все та же компания: пара словаков и французов. Добравшись до места, заглянули в небольшой ларек, где предполагалось купить необходимое пропитание на маршрут. Шустрый гаврило тут заявил, типа, покупайте печенье, но мы не придали этому значения, а зря.
И отправились в путь, в гору. Дорога была не крутой, уже восходило солнце, окрасившее зелень джунглей в золотистый цвет. Долго ли, коротко ли, показались первые трудяги, добывающие тут серу. Я ожидал увидеть обделенных жизнью, обездоленных людей, с грустью и ненавистью взирающих на богатеньких туристов. Однако, то, что предстало взору, никак не укладывалось в эту картину: это были жизнерадостные мужики разных возрастов, которые поднимались в гору с пустыми плетеными корзинами. И в то время, пока наш сивка-бурка рассказывал об их тяжкой судьбе, о корзинах, весом более 70 кг, о том, что работают они на китайскую компанию и за ходку получают всего несколько долларов, а в день успевают сходить туда-сюда два раза, они устроили нам развлечение на свой манер: подтрунивая друг над другом, позировали и пели песни.
Кияяяяяя …
А этого товарища я видел по National Geografic
Восходя дорогой горной…
Вот тут мы и пожалели, что не купили печенья. Ибо это был один из редких случаев на моей памяти, когда за всю эту развлекуху просят не денег, а банально – бисквит или сигарету. От денег, само собой, никто бы не отказался – но народ тут скромный, а деньги клянчить как-то неприлично, видать. Короче, в ход пошло печенье, оставшееся у нас еще из Москвы – далее по ходу действия так оплачивалась каждая фотография.
В такой непринужденной обстановке доходим мы до самого кратера. Слова и фотографии здесь бессильны, ибо передать грандиозность открывшейся картины невозможно. На фоне глубокого синего неба – огромная воронка кратера с изумрудным озером на дне и белыми облаками пара откуда-то снизу.
Спускаемся вниз. Появляются первые шерпы, груженые серой. Вид их уже не столь залихватский, однако, при виде, что их снимают, тут же позируют, чем немало мешают самому процессу, ибо не фотомодели, и снимать их лучше за работой, без лишнего позерства. Впрочем, свое заслуженное печенье они получают, и остаются вполне довольны.
Поражает, что никто не подумал здесь не то, чтобы блок поставить и трос натянуть, а хотя бы нормальные ступеньки положить – по большей части рабочие взбираются по узенькой тропинке с сильным уклоном, а под ногами при этом – щебенка и валуны. Кое - где и вовсе, камни образуют ступеньки высотой больше полметра, залезть на которые и без груза задача не простая.
Сложилось впечатление, что какая – то оптимизация процесса не нужна в первую очередь самим рабочим, ибо работа эта единственная, что там есть, и лишиться ее никто не захочет. А с точки зрения бизнеса местные шерпы видимо рентабельнее – они и добудут, и погрузят-разгрузят, да и за амортизацию платить не надо – место выбывших тут же займут свежие и молодые. Как бурлаки на Волге или таджики в Москве.
На дне кратера, у самого озера, наблюдаем за процессом добычи. Расплавленная сера капает из труб, из которых, при этом, с оглушительным ревом вырывается пар. Сами трубы выходят из склона, сплошь залитого серными напластованиями. Тут и работают старатели. Пока не попадаешь в облако серного пара, дышать можно вполне нормально. Однако, приблизившись к трубам, запах сероводорода ощущается в полной мере.
Вот так выглядит ад вблизи
А вот так, наверное, должен был бы выглядеть рай – с вот такими ласковыми, изумрудными озерами, если бы… если бы не солярная и серная кислота, которой там с избытком!
Прошло совсем немного времени, как мы спустились, когда наше всевидящее око закричало «уходим!». Что случилось, поняли не сразу. Отойдя метров на двадцать, нас накрыло серное облако, дышать стало невозможно. Все это случилось настолько быстро, что нас охватила легкая паника. Тут пригодились арафатки из Египта, специально привезенные с собой на этот случай. Смоченные водой, они позволяли еще кое-как продышаться. Как горные козлы, мы взбираемся вверх по камням, прочь от облака. К счастью, еще метров через двадцать оно слегка отступило, но отдышаться удалось не сразу.
Мы поднимаемся по склону, по которому спускались каких-то полчаса назад. Но как изменился пейзаж! Вместо ровного, вертикального столба пара, теперь он покрывал добрую половину кратера. Вода, не освещаемая из-за серных облаков солнцем, теперь приобрела мрачный, слегка зловещий оттенок.
В какой момент наш гаврило почувствовал, что происходит – осталось загадкой. То, что днем кратер затянет, я ожидал, но не мог представить, что это случится так быстро.
Рабочие какое-то время еще работают, но, по всей видимости, все равно где-то до обеда – затем кратер накрывает окончательно. Так что за вредность они получают сокращенный рабочий день. А мы тем временем отстаем от нашей компании, так как хотим насладиться окружающим пейзажем, который открывается с внешней стороны кратера. Из земли там торчат живописные обгоревшие коряги, бывшие когда-то корнями росших здесь деревьев.
Все, что осталось от Иджена
Далее спускаемся быстро и почти бегом, благо, тропа, проходящая по джунглям, ровная и широкая, не в пример самому кратеру. В небольшой кофейне у входа в парковую зону окончательно приходим в себя, выпив бутылочку «Бинтанга». Часть нашей компании сразу после этого отправилась на Бали, а мы решили продлить удовольствие в чудном местечке Катмор.
По возвращению в хоумстэй, отдохнув, было решено отправится на поиски водопада и горячих источников неподалеку.
Путь пролегал через небольшую деревню, на окраине которой, собственно, и находился наш отель. Дома в этой деревне расположились по сторонам местного Бродвея стройными рядами. Деревня поразила чистотой, аккуратностью местных домиков и полным отсутствием европеоидов поблизости. Дети во множестве, кричали, как всегда, «хелло!», и подставляли камере свои мордочки.
Те, что постарше, тоже кричали «хелло!», и попытке запечатлеть свой неповторимый лик не сопротивлялись.
За деревней дорога уходила вдоль склона, с которого открывались потрясающие ландшафты. Мы шли через фруктовый сад, в котором росло, по всей видимости, помело. Я сорвал одно и попробовал – по вкусу это был слегка недозревший грейпфрут, с толстой кожурой.
Мы движемся дальше по влажному тропическому лесу. Полчища мерзких мошек буквально оккупируют нас, а при себе нет ничего, чем можно было бы защититься – ни репеллента, ни брюк, ни куртки с длинным рукавом. И все же мы дошли до источников. Идея была проста и понятна: смыть с себя пот, что влечет этих тварей.
Горячие источники оказались не столь хороши, как ожидалось – это был огороженный круглый бассейн, из которого торчала труба. В сам бассейн лезть желания не возникло, но вода была чистой, поэтому приятно было просто постоять под ней. Мошек стало слегка поменьше, но перед тем, как двигать к водопаду, решили все же вернуться за репеллентом и надеть что-нибудь более подходящее.
Тут свои коррективы внесла погода. Как вы, конечно, помните, на дворе стоял влажный сезон, а это означает, что ливня во второй половине дня не избежать. Сначала это был лишь моросящий дождик, но, завороженные пейзажами и оглушительно трещащими цикадами, мы не торопились, благо плащи-дождевики были у нас с собой. Но когда мы достигли деревни, дождь превратился в ливень, и ничего другого не оставалось, как бежать по лужам к нашему жилищу.
Сегодня дождь затянулся. Погода разгулялась часам к пяти. До захода солнца оставалось совсем немного времени, и мы двинулись в путь, к водопаду. Маленькая горная речка с чистой водой теперь превратилась в темно-коричневый бурлящий поток, но сам водопад предстал пред нами как нечто, поражающее своей мощью и мрачной красотой. Вода его была цвета земли, и с оглушительным ревом обрушивалась в двадцатиметровую пропасть. Смотровая площадка находилась где-то посередине между дном, куда обрушивался поток воды, и истоком, откуда он стекал. По соседству тек ручей с горячей водой, и пар, источаемый ручьем, светился в солнечных лучах, проходящих сквозь густую листву джунглей.
Солнце вскоре зашло, но было решено вернуться сюда, перед отъездом на следующий день, в надежде увидеть водопад, все же, с прозрачной водой.
Утром вода стала действительно прозрачнее, и, сделав несколько дежурных фоток, мы собрались в дорогу – нас ждал Бали.
До паромной переправы добирались все той же компанией на микроавтобусе, ехать от Катимора несколько часов.
Попрощавшись с нашим всемогущим гаврилой и загрузившись в автобус, который и завез нас на паром, поплыли. Жаль, не взяли визитки – рекомендации о товарище только положительные.
Да, цена трансфера от Катимора (Иджен) до ferri station (Бали) составила 200 000 за двоих.
