Вокруг Манаслу, долина Цум, Нар-Пу. Непал 2017.

[Pоlin@]

Все-таки чемпионат нас прославил. Когда оно даже на непальских автобусах:

[Pоlin@]

Бамбуковые качели обычно устанавливают на Дашайн:

[OksanaRed]

Здравствуйте!
Спасибо за отчет по долине ЦУМ. 2 года почти прошло, а актуальности он нисколько не потерял
Собираюсь в те края.
из -за ограниченного количества дней, сочиняю маршрут ( как бы - объять необъятное)
выбираю между:
Сhumling – Lungdang gompa ( на следующий день так же обратно)
и
Сhumling– Chhokang Paro (тоже обратно - на следующий день)

Поделитесь вашим впечатлением, какая остановка была более интересная с видовой точки зрения?

[Pоlin@]

Итак, многие и многие дни трека были позади. Позади остался круг Манаслу с долиной Цум. Не далее как позавчера мы шагали по снегу высокогорного перевала Larkya La. Затем - головокружительный, как говорят обычно, стремительный спуск вниз, от белых вершин к зелени лесов. Наш маршрут, не то чтобы безлюдный, но и не массовый все же, впадал теперь в один из самых многолюдных туристических потоков, что закручивается у склонов Аннапурны. Мы были выплеснуты туда в районе Дарапани. Для меня это была волнительная встреча с местами, где уже была прежде. Когда-то давно, или недавно, но здесь уже ступала моя нога. Знала ли я тогда, что спустя годы снова окажусь тут, что приду теперь со стороны ущелья, которое, возможно, не замечала, и о котором, наверное, мало что знала?

Многое стирается из памяти, и окружающих видов я не узнавала. Разумеется, у меня сохранились воспоминания о том треке, другие места я помнила лучше, но не эти. Дарапани...Здесь смешались в кучу кони, люди...То есть не они, конечно, но ослы, джипы и мотоциклы - все были. Гестхаусы по обеим сторонам улицы. Да, такого я не помню, имею ввиду весь этот транспорт и мотоциклы особенно.

Я уже проголодалась, и мы с Суком, недолго думая, зашли в один отель. Сегодня настроя для подвигов не наблюдалось, наоборот, идти дальше стало как-то лень. Обед затянулся, и в Дарапани мы провели немало времени. Сук сходил в лавку и купил по моей просьбе консервы, шоколадные батончики и сок. После несколько диких мест наконец была возможность воспользоваться магазином.

Все же нужно было продолжать движение. Мы вышли на тропу, или, можно уже сказать, что и на дорогу. Погода не радовала, было облачно и серо. Я смотрела вокруг, но не узнавала, не могла припомнить этих мест. Шла я как-то вяло, без энтузиазма. В принципе, был вариант проехать этот участок на джипе. Я сказала Суку, чтобы он попробовал поймать какой-нибудь транспорт. Первый джип не остановился, но уже в следующий раз нам повезло. Так мы оказались в кузове, где уже были непальцы и куча сумок. Кое-как разместились там, на моей сумке тоже сидел кто-то. Дорога была тряской, но в принципе нормальной. Хоть и в кузове, но не так плохо. Проезжали мы и Данагю, где я останавливалась в прошлый раз. Я помнила тот лодж и маленького мальчика в нем. Но теперь, на ходу, не смогла приметить это здание. Вероятно, что немало изменений произошло там с тех пор.

Когда мы подъехали к водопаду, машина сделала остановку. Пассажиры из салона вышли и стали фотографироваться. Вот во что превратился трек вокруг Аннапурны. Тем не менее, туристов здесь хватало. Мне было жалко этих людей, тех, кого наш джип оставлял позади, обдавая пылью.

Так мы добрались до Кото. Я была рада, что нам подвернулся этот кузов, и что мы так удачно продвинулись вперед. Честно говоря, я не была уверена, что пешком да с нашей скоростью мы смогли бы преодолеть это расстояние. По крайней мере сегодня. А растягивать такое удовольствие на два дня я, кажется, не планировала. Погода все равно была так себе, каких-нибудь особенно красивых видов не было.

В Кото мы поселились в лодже. Без солнца здесь было холодно. Но в комнате имелась розетка - прогресс. А еще магазины - они повсюду. И многое можно купить. И транспорт...Изменения налицо. Зато я купила газ, мой к тому времени почти закончился. Стоил он 1100 рупий. Также мы Суком пошли на чек-пост, чтобы отметить там документы. Пермит мой для Нар-Пу был уже просрочен, и я на всякий случай даже проговаривала с Суком, что мы должны отвечать, если будут задавать вопросы. Как обычно, следовало винить во всем погоду и проблемы со здоровьем. Но вроде бы особых придирок к датам не появилось. Я посмотрела, сколько трекеров уже было записано в журнал. “Что, двести человек?!” - заволновалась я. “А, это вокруг Аннапурны, тогда ладно”. К счастью, нас это не касалось.

В лодже я заказала себе пиццу. И что это оказалась за пицца...Там были: морковь!, капуста, луковица - минимум одна, может быть, и две, зеленые листья, в общем, целая непальская грядка. От и до. Без избирательного отношения к ингредиентам. Может, они, конечно, хотели, как лучше...И все вышеперечисленное еще щедро залито кетчупом...В общем, мне было чем развлечься. По правде говоря, главной своей победой за весь трек я считаю именно победу над этой пиццей.

На этом мои приключения, или уже и злоключения в Кото не закончились. Мне обязательно нужно было принять здесь душ. Ведь у меня давно не было такой возможности, а на Нар-Пу в этом плане тоже рассчитывать не приходилось. Этот лодж был моим единственным шансом. В теории душ здесь должен был быть. И я туда пошла. И даже стала пытаться там мыться. Но никакой горячей воды там не было! Вода была едва теплая, проще говоря, холодная! Я надеялась, что душ как-то одумается и начнет давать горячую воду, но ничего не менялось. В результате я нисколько не помылась, зато намокла и до костей продрогла. Естественно, когда я выбралась из этого душа, я была злая, как собака. Это еще мягко говоря, но думаю, мои чувства можно понять.

Конечно, в первую очередь я пошла жаловаться Суку. Но в ответ на мои жалобы он только разозлился. К тому времени у наших отношений была уже долгая история, такая же долгая, как проделанный нами путь. Сук заявил, что ругаться я должна не с ним, а с хозяевами лоджа. А потом вообще сказал, что...дальше со мной не пойдет! Такая новость! Но поскольку подобный опыт (когда портер отказывался продолжать трек) у меня уже был, я, по крайней мере, не упала в обморок. Но такие заявления и сложившаяся ситуация, безусловно, не добавляли мне радости. Назревала серьезная проблема. “Будем звонить в агентство?” - говорю я. И мы позвонили. Сначала я объяснила ситуацию. Потом Сук долго говорил, наверное, жаловался на меня. Я размышляла над тем, что же смогу теперь сделать. Во всяком случае, я, если Сук точно откажется, собиралась это как-нибудь зафиксировать, например, на чек-посту, чтобы потом предъявить претензию агентству.

Вообще, Сук сегодня определенно принял на грудь. Вначале было еще ничего, но потом это стало уже явно заметно. Я до сих пор не вникла в детали системы питания портеров на этом треке. Но вроде и в прошлый раз Санкар говорил про какой-то талон, и в этот раз было что-то подобное. Сук упомянул про билет за 200 рупий из Дарапани. Видимо, сильно обрадовала его эта возможность поесть относительно недорого. А сэкономленные средства можно и потратить...Но я была зла еще и на того, кто ему тут наливал (тетушки из лоджа?). В столовой я ужинала и сушила намокшие (не вымытые!) волосы. А потом тетушка мне и говорит: “Твой портер хочет спать!” Вот кто его напоил, тот бы и спать укладывал! Сук был уже совсем никакой, разгуливал босиком, хотя не май месяц, забыл свой телефон. Кое-как он улегся. Я из-за всего этого легла совсем поздно.

Так вот невесело встретил меня знакомы трек. Дорога построена, так хотя бы цены на еду за счет этого пониже сделайте - нет. Дорога построена, так хоть душем горячим обеспечьте - и тут нет.

Ослы еще в строю, но можно разглядеть и автомобиль:

Развилка, маленькие указатели, но за ними многое стоит:

Байки, байки...:

Пример цен в нижней части трека (2017 год):

[Peter Number One]

Полина! Безусловно, описание долины ЦУМ на уровне! Но вот.."Позавчера была Ларкья Ла " (цитирую)...а она будет???Может я чего пропустил))

[Peter Number One]

Могучий ледник перед перевалом Ларкья ~кульминацией круга вокруг горы духов ~ Манаслу

Могучий ледник перед перевалом Ларкья ~кульминацией круга вокруг горы духов ~ Манаслу

[Pоlin@]

а она будет???

Не знаю. Пока решила перейти к Нар-Пу, как к региону, по которому меньше информации.

[Pоlin@]

Я надеялась, что утром Сук одумается и откажется от своих вчерашних намерений. Хотелось верить, что мне удастся избежать проблем. Но наступило утро, и Сук лишь подтвердил, что дальше он не пойдет. Я стала звонить в агентство, только трубку никто не брал. Было еще 6.30. Я звонила и позже, но тогда телефон вообще был выключен. Так прошел час-другой. Потом Сук заявил, что все-таки продолжит трек. С агентством я так и не поговорила. Надо было собираться, и быстро. Из-за Сука мы потеряли много времени, а с выходом задерживаться не стоило.

Итак, не без приключений мы наконец-то ступили на тропу. Теперь - на всамделишную, а не какую-нибудь дорогу, вроде той, что идет вокруг Аннапурны. На одень день окунулись в цивилизацию и хватит. На тропе было поприятней, чем вчера. Когда выглянуло солнце, стало довольно тепло. Что нас ждет сегодня, никто толком не знал. Портер, который в первый раз на маршруте, является надежной гарантией того, что все события будут непредсказуемы и непредвиденны.

В роли гида на данном участке выступала моя распечатка страниц из старенького путеводителя LP. Я сделала ее, чтобы иметь хоть какую-то информацию. В целом все, что там говорилось, соответствовало действительности. Так, целый день, как и обещал путеводитель, мы шли по ущелью, поросшему лесом, по течению реки. Это был лесной день. Сосны и бамбук, все, как в книге. Ущелье расступается только в конце перехода, у Meta.

Особенность трека Нар-Пу в том, что он не очень хорошо укладывается в такой удобный с точки зрения акклиматизации и длины дневных переходов маршрут. По расстоянию до Пу идти два дня, этому соответствует и основное промежуточное место ночевки - Мета. Но высота там уже 3560 м, а Пу вообще 4080 м. Кото - только 2600 м. То есть без предварительной акклиматизации так набирать высоту рискованно. Возникнут или не возникнут здесь проблемы - вопрос индивидуальный. Хорошо, что мне не надо было ломать над этим голову, ведь мы уже достаточно времени провели на таких высотах.

Нам с Суком не было достоверно известно о том, что ждет нас на пути. Каковы будут условия для ночлега и будет ли нам где остановиться на обед? Старенький путеводитель советовал быть на самообеспечении. В нем не упоминалось о возможности где-либо перекусить во время переходов. Сообщалось также, что в Мете и Пу могут разместить буквально считанное количество туристов. Впрочем, я полагала, что с того времени многое уже изменилось. И действительно, стоило нам немного проголодаться, как у тропы обнаружился “ресторан”. Жизнь не стоит на месте, цивилизация приходит в прежде дикие места. Я уже писала об этом в связи с долиной Цум и регионом Манаслу, даже с примерами того, какие перемены произошли там за несколько лет.

Впрочем, от маленького “ресторана” по пути в Мету не стоит ожидать, скажем, стейков: это ж не Мананг какой-нибудь. Но на тарелку жаренной картошки (как в моем случае) всегда можно рассчитывать. Мы, как оказалось, уже не первые здесь посетители. За столом расположилась молодая пара из Польши. Выяснилось даже, что наши маршруты очень похожи, а на перевале, по идее, мы должны были быть в один день. Но я не помню, чтобы видела их раньше. С этой парой, что закономерно, я встречусь еще не раз. Конечно, мы не стали друзьями, но периодически немного общались между собой. Как я помню, у них был и гид, и портер. Они, туристы из Польши, тут как раз сказали мне пойти на кухню и посмотреть, как там сушится мясо. Я пошла и действительно увидела обильные запасы хозяев.

Поскольку поляки пришли на обед раньше, то и ушли они раньше тоже. К моему великому сожалению, их портер почему-то не последовал за ними, а решил прилепиться к нам. Трудно объяснить это логически, но меня сей факт не на шутку раздражал. Я, если бы любила ходить в группе, с группой бы и приехала. Этот портер был третьим лишним (для меня), но никак не хотел нас оставить. С Суком болтал. А ведь у него были свои туристы, к ним бы и пристраивался! Очень меня злило его присутствие. Понятно, что тропа общая, но почему бы не идти в своем темпе? Я даже специально стала ползти, как черепаха, ставя ногу на пол стопы, вот до чего хотелось от портера избавиться. Потом не выдержала и Суку сказала, что не хочу, чтобы он с нами шел. Но отделаться от этого компаньона было не так-то просто.

В своем дневнике я записала, что после первого “ресторана”, скорее, недалеко от него, были и еще места для перекуса. Но подробности уже стерлись из моей памяти. Что касается достопримечательностей, то их было немного. Путеводитель упоминает о пещере Hulaki Odar (3060 м). Я приметила, впрочем, не пещеру, а скорее навес скалы. Не знаю, было ли это то самое место. Стена там была вся исписана, и даже известный объект кто-то нарисовал. Непальцы небось, не туристы же. Вторая достопримечательность - горячий источник. Указатель около него имелся. Там нужно было, перейдя мост, сразу спуститься вниз и пройти чуть-чуть. Спуск - деревяшка с насечками. Я слезла и пошла смотреть, а Сук даже не пошел. Привязчивый портер, главное, не пошел тоже, но остался ждать меня, вот что за человек? Я действительно нашла выход горячей и с характерным запахом воды. Но источник этот вряд ли активно используют, он не из тех, что как-то специально оборудованы. Тем не менее, посмотреть на него мне было интересно. Этакий геологический объект, точка, где внутренние процессы Земли открываются в наш мир. Следующее любопытное место - участок тропы, проходящий прямо под водопадом. Идешь за стеной воды. Вот, пожалуй, и все.

Сама тропа в целом оставляет хорошее впечатление. Хоть люди по ней и ходят, но не в таком большом количестве. Так что есть возможность побыть один на один с природой. Места приятные, цивилизацией не испорченные, вокруг лес, шишки, которые мне так нравятся, река, скалы, камни.

К вечеру мы добрались до пункта под названием Dharamsala (3220 м). К сожалению, я не помню, что представляла из себя стоящая там постройка и какие там условия размещения. Думаю, теоретически переночевать можно. В основном это может понадобиться тем, кто еще не успел акклиматизироваться. Мы же шли в Мету. Тут как раз начинался финальный подъем, этот завершающий аккорд, без которого никуда. Я предприняла отчаянную попытку избежать общества ненавистного портера и на сей раз устремилась вперед максимально быстро. Я решила от него убежать и, собрав последние силы, отчаянно полезла вверх. Упрямо следуя своему намерению, я смогла подъем осилить. Сегодня мы начали свой путь в девять часов, но и тут, и, тут у нас появился попутчик!

Перед Метой тропа, наконец, меняет угол наклона. Надо пройти еще немного, уже более или менее прямо, не так круто вверх. А там уже и Мета. Сразу видно один большой лодж, на возвышении. Я направилась туда, заселилась. Пошла в столовую - и что, все там! Вроде не сговаривались. Знакомые поляки, еще одна пара, также пришедшая сегодня из Кото, другие трекеры, скорее всего, идущие вниз. Лодж был вполне обычным, не повышенной комфортности, но и не страшный. А недавно меня пугали грязными и холодными лоджами на этом треке. Ладно, будем смотреть, как там дальше. Польская девушка решила всех развеселить и сказала, что на Манаслу много коров, и что она там пила их молоко. Ей тут же ответили, что все молоко и тут, и там только лишь из порошка. Молоко из порошка, куриный суп без курицы, лимонный чай без лимона. Как в песне поется: “Здесь вам не равнина, здесь климат иной...”. Я писала свой дневник, который ненадолго забросила.

Согласно путеводителю, от Кото до Dharamsala идти четыре с половиной часа, до Меты - еще полтора.

Вид из Кото:

Кто на джипе, а кто - на лошади:

Шар на ножках:

[Slavik123]

Очень ждём продолжения!!

[Pоlin@]

Утро мое началось с поиска воды. Ее нигде не было. Из трубы у лоджа ничего не текло. Я размышляла о том, где же мне умыться и откуда набрать воду для горелки. Впоследствии из трубы пошла тоненькая, неуверенная струйка, и я кое-как помыла руки. Как минимум еще один турист так же искал воду и так же для мытья. Но, видимо, хозяев лоджа это не смущало. Воду для горелки мне принес Сук с кухни. Позже мы обнаружили, что в кухонной канистре плавает насекомое. Еще выяснилось, что деревенский кран с водой есть на некотором расстоянии от лоджа. Мое мыло, которое я оставляла на улице, куда-то исчезло. Кажется, так в гомпе Лунгден говорили, что мыло нельзя оставлять, потому что его заберет ворона. Не знаю, зачем этой птице мыло и могла ли она его стащить. Но пропажа мыла остается фактом.

Мета не показалась мне симпатичной деревней. Кое-где здесь торчали какие-то разрушенные каменные стены. Впрочем, возможно, что так все выглядит только осенью, в пору приближения зимы и увядания природы. В путеводителе говорится, что жители Nar используют Мету как зимнее поселение. Это из того немного, что рассказывает LP об этих местах. Якобы обитатели Nar и Phu ведут такой “кочевой” образ жизни: летом живут в вышеназванных деревнях, а в суровые холодные месяцы спускаются “на зимние квартиры”, где хоть немного да теплее, легче. Пунчане используют для этих целей находящийся далее по маршруту Khyang. Не знаю, сохраняется ли такой уклад жизни и в наше время или он уже претерпел какие-либо изменения.

Из лоджа мы вышли одновременно с польской парой, но я была не против пропустить их вперед. Они, увидев мои распечатанные из путеводителя листы, сказали, что им, мол, агентство не дало таких материалов. Я ответила, что и мне тоже! Их гид, насколько я поняла, был такой же “профессионал”, как и Сук. Поэтому им было весьма интересно получить какую-нибудь информацию, хотя бы узнать, сколько часов предстоит идти.

Сегодня, в начале пути, мы имели возможность увидеть одиноко стоящую по другую сторону реки гомпу. Это место называется Nar Phedi, там нам предстоит оказаться через несколько дней. Хорошо просматривался большой участок тропы, которая от гомпы круто взбирается вверх. Созерцания этого подъема, который нас ждал, весьма впечатляло.

Окружающие пейзажи теперь изменились. Вчера у нас был полностью “лесной” день. И после Меты деревья все еще продолжали встречаться, то тут, то там висели длинные шишки. Но все же заметен был переход к другой зоне, зоне низкорослых деревьев да кустарников. Места безлюдные, хотя раньше, как рассказывает путеводитель, здесь было поселение Khampa. Khampa - это тибетцы, которые оказывали сопротивление китайцам, а позже, в конце 60-х, покинув родину, перебрались сюда. Их присутствие, однако, создавало проблемы, как со стороны коренных жителей, так и со стороны китайских властей. Поэтому, спустя некоторое время, гостей попросили съехать, направив их в другие районы. Какие-то стены, остатки построек — это, видимо, то, что сохранилось от их домов. В одном месте стоит табличка с названием бывшего поселения - Jhunam.

Следующее подобное оставленное поселение - Chyako (Chyakhu). Разница в том, что здесь кроме развалин есть еще и постройки обитаемые, а именно “ресторан”. Думаю, и переночевать там можно. Мы же только пообедали. Хотя наш ходовой день к тому времени вряд ли перевалил за середину. Но Сук почему-то сказал, что лучше нам будет поесть сейчас. Поэтому мне не довелось узнать что-либо (в плане еды и ночлега) о следующей деревне Khyang. Khyang, как я уже упоминала, является “зимней дачей” для жителей Пу. Это если верить путеводителю, который также обещает, что оттуда можно любоваться следующими пиками: Pisang Peak (6091 м), Annapurna II (7937 м), Gyaji Kang (7030 м), Tilje Peak (6530 м). И действительно, белые вершины выглядывают с разных сторон. Хотя я бы отметила, что они не являются здесь доминирующей частью пейзажа.

В LP говорится, что от Меты до Khyang идти почти четыре часа. Мы шли медленно, поэтому, думаю, у нас этот путь занял гораздо больше времени. Плюс обед. До Пу оставалось еще около трех часов. Уже пора было если не торопиться, то хотя бы держать темп не расслабляясь. После Khyang тропа ведет в ущелье. Виды кардинально меняются, особенно если сравнивать с тем, что было в начале дня. Тут высятся скалы, царство скал. Минимум растительности, голая порода. Пейзажи, которые можно назвать “мустанговскими”. Характерные причудливые формы, образованные эрозией. Клонящееся к закату солнце еще подсвечивало скалы, делая их рыженькими.

Нам встретился один мемориальный чортен, из таблички на котором я узнала, что в 2014 году во время ненастья в этих местах, как и в районе Аннапурны, погибли люди. Печальный факт. Хотелось бы упомянуть об этих событиях, так как, возможно, некоторые о них даже не знают. Но тем, кто собирается в трек, будет полезно ознакомиться, чтобы понимать, какую опасность могут представлять плохие погодные условия в горах. Кроме чортена, было на этом отрезке еще несколько объектов, которые можно упомянуть. Это маленький деревянный мост над пропастью, выглядящий несколько пугающе. Еще - развалины древней крепости, дзонга. И такой своеобразный “страж Пу”, скала, похожая на башню. Наконец, перед нами предстает и сама деревня.

Пу словно вырастает из горной породы, его дома - продолжение этих бесплодных скал. Пу похож на цитадель, неприступно-суровую крепость. Дома сплотились, встали стена к стене, друг над другом. Много сложенных их камня стен, мало окон. Край, где нет деревьев, где не зеленеет трава, не шелестит густая листва. По крайней мере сейчас, в это время. Пустыня, где только холодная твердь земли, обласканная безжалостными ветрами. В облике Пу воплотился жесткий характер этих мест.

Лодж здесь оказался неважным. В комнате, как я записала в дневнике, была не просто пара щелочек. Нет, тут были уже целые дыры, и повсеместно. Обстановка так себе. Хотя, конечно, бывает и хуже. В Пу мало туристических койко-мест, и они быстро заполняются. В ложе уже были мои знакомые из Польши и другая пара, маршрут которой совпадал с нашим. Казалось бы, из Кото вместе с нами пришло не так уж много человек. Но в точках ночевок сходятся разные потоки (хотя здесь это, скорее, ручейки - не Аннапурна все-таки). Например, кто-то идет вниз, кто-то - с группой из Мустанга (кажется, есть и такой трек). В столовой обнаружились даже восходители, поднимавшиеся на Himlung. Днем все эти ручейки текут в разных направлениях, поэтому на тропах в основном спокойно и немноголюдно. Но не стоит думать, что и в лоджах никого не будет.

Восходители - мужчина и женщина - оказались весьма открытыми и дружелюбными людьми, разговаривали со мной и даже ответили на вопросы. Женщина была очень довольна тем, что, будучи представительницей прекрасного пола, смогла достигнуть вершины. Правда, она не совсем хорошо себя чувствовала и кашляла. Они спустились в Пу раньше своей группы.

Столовая в лодже не отапливалась. При этом сидеть на кухне туристам не разрешалось.

Мета:

Nar Phedi:

Будни жителей гор, переход с лошадью и ребенком:

Первая табличка с названием бывшего поселения Khampa:

Место обеда:

Khyang:

Мемориальный чортен:

Деревянный мост:

Страж:

[Peter Number One]

Хочется поднять эту интересную ветку от Полины...Конечно, кому ближе Катманду , но мне ближе Нар (т.к. сижу сейчас в подмосковном Нар~о~Фоминске)... Итак, теперь вопрос автору))...На гуглофотах внизу видно, что Наров два ~ ближний Naar и Nar дальний ( Naar расположен в долине, прилегающей к долине реки Марсьянди). Местечка с названием Пу здесь не видно,поэтому ~куда движется наш герой?

[Peter Number One]

Расположение поселков Nar и Naar в соседних ущельях

Расположение поселков Nar и Naar в соседних ущельях

[Peter Number One]

Долина Naar примыкает к долине Марсьянди. В верховье долины есть перевал к треку вокруг Аннапурн.

Долина Naar примыкает к долине Марсьянди. В верховье долины есть перевал к треку вокруг Аннапурн.

[Pоlin@]

Видно Пу или не видно - а двигались мы именно туда, и даже уже, по ходу повествования, достигли этого места ))) А дальше в Нар, его разглядываю прямо с домами (да и Пу мне видно, раз уж на то пошло). Ничего не знаю про второй Нар, у нас он был один-единственный, тот, который и полагается на этом маршруте )
Как гласит одна поговорка, если вместо Нара вы пришли в Нар - о - Фоминск, значит, что-то пошло не так А о том, как что-то может пойти не так, и как при этом можно зайти совершенно не туда, смотрите в следующей серии, т.е. читайте в следующей части!

[Slavik123]

Слушайте, ну обалденные места же! Вот вы говорили, что пейзажи не настолько впечатляющие, как на Эвересте, - может и так, но вот есть в них какая-то мистика что-ли. Все же сладок, ох как сладок запретный плод!!

[Pоlin@]

С грустью смотрю на свои фотографии, к сожалению, фотоаппарат просто никак не тянет, фото совсем ни о чем. Но если вы даже так рассмотрели красоту пейзажей - это радует.

[Peter Number One]

Да все нормально, Полина! Мы понимаем, что тяжелый трек, много проблем...один Сук чего стоит!)) Нормальные фото ~ красота как и положено ей: так и прет...ибо только она спасет наш мир! Ждем!!!

[Peter Number One]

Вид на долины Нар с точки над долиной Марсьянди

Вид на долины Нар с точки над долиной Марсьянди

[Pоlin@]

На следующий день я решила сходить в базовый лагерь пика Химлунг (7125 м). Мы пошли туда втроем: я, Сук и непальская девушка-гид второй пары, что пришла с нами из Кото (не поляков). Суку было дано задание узнать, где же находится лагерь и как до туда дойти. Утром мы отправились в путь. Вообще, когда смотришь на карту, вроде как все понятно: есть тропа и остается только по ней следовать. Но почему-то соотнести такую простую и понятную карту с реальной местностью никак не выходило. Как будто это совсем о разных вещах. Я, во всяком случае, не могла сопоставить то, что вижу на бумаге, с тем, что вижу перед собой. Поэтому куда конкретно идти в самом начале, от Пу, я не знала. Но у меня ведь был Сук, который должен был разузнать путь. Так что я следовала за ним.

Мы вышли из деревни, перешли мост и направились вперед, вдоль реки. При этом мы все пытались понять что-нибудь с помощью карты. И вскоре нам таки это удалось: стало понятно, что, скорее всего, идем мы не туда. Вроде как нам нужно было перейти на другую сторону, но моста нигде не было. Река между тем уже оказалась внизу, на некотором удалении от тропы. Мы спустились туда. Насмешка природы заключалась в том, что перед нами была вроде и не Волга ни разу, а по камешкам не перейдешь. Все же это не ручей, а довольно мощный поток. Мы, конечно, пытались разглядеть какие-нибудь удачно расположенные камни, по которым можно бы было перебраться на другой берег. Но таковых не обнаруживалось. В процессе этого я и так уже достаточно напрыгалась по валунам, которые были у воды. И мне меньше всего хотелось тут навернуться. Все эти бесполезные перемещения отняли немало времени. Налицо был факт, что начинать все заново сегодня уже поздно. Оставалось только вернуться назад несолоно хлебавши. Это было позорным возвращением.

Естественно, я снова была очень зла, и злилась я прежде всего на Сука. Готова была его прибить, кажется. Ведь ему было дано простое задание, разведать у местных, как пройти в лагерь. Выходило, что он толком ничего не понял. Конечно, я Суку высказала все, все, что об этом думала. А что можно думать о такой его “работе”? Тут никаких цензурных слов не хватит. Я прекрасно понимаю, что мой гид никогда не был в этих местах, и что требовать от него многого я не имею права. Но элементарно спросить в лодже, где тропа в лагерь, в конце концов попросить махнуть рукой в нужную сторону — это же не так сложно. Сук в свойственной ему манере начал в ответ также высказывать недовольство. Что я плохо с ним обращаюсь. Да, только его безответственное отношение и такая вот маленькая “ошибочка” обходятся мне слишком дорого: целый драгоценный день потерян, можно сказать, зря. Целый день, который дорого стоит.

Между тем я не собиралась отказываться от идеи добраться до базового лагеря. Я сказала Суку, чтобы он нашел мне знающего местного проводника. К моему удивлению, первоначальная цена за такие услуги была просто ошеломляющей - всего-навсего 6 тыс. рупий! А чего не миллион? Я сказала, что столько платить не согласна. Ведь проводнику даже не надо ничего нести, и все путешествие — это простая прогулка меньше чем на день. Аппетиты жителей Пу, конечно, поражали. Казалось бы, что они должны активно хвататься за эту возможность заработать так легко. Но нет, торгуются тут очень неохотно. Складывается впечатление, что желающих выполнить несложную работу долларов за 20 здесь просто нет! И это в деревне, где люди не привязаны к рабочему месту, на котором должны находится от и до. Еле-еле мне удалось договориться на 3 тыс. Больше я бы просто не дала, и не надо никакого лагеря. Конечно, жаль, что у меня не было какой-нибудь лучшей карты, в электронном виде. С ней многие “помощники” становятся просто не нужны. Забавным было еще и то, что сегодня у меня, в сущности, было два гида, но польза от обоих оказалась нулевой! На какое число ноль не умножай, как известно, ноль и останется. А гиды на минуточку были не простые, а лицензированные.

С Суком я после этого разговаривать перестала. Пошла гулять по деревне - что еще было делать? К сожалению, в путеводителе почти ничего не рассказывается об истории этих мест. Как же хотелось бы увидеть их в период расцвета, например, когда старый дзонг был не развалиной, а действующей крепостью. В древние времена торговых караванов яков, преодолевающих высокогорные перевалы на границе с Тибетом. Да, тут определенно было на что посмотреть. Не сомневаюсь, что тогда здесь все являлось более самобытным и ярким. Теперь же и оставшиеся крохи постепенно исчезают. Например, плакат в деревне обещает, что здесь можно увидеть традиционную одежду. Под этим, наверное, имеют ввиду пуховики и кроссовки, в которые все поголовно одеты? Древняя часть Пу, когда-то укрепленный центр, представляет собой пустующие развалины. Ветер поднимает пыль и несет ее по улицам, меж домов. За столетия жизни люди так и не придумали ничего, что бы избавило их от этой пыли. Надев резиновые сапоги и перчатки, женщины стирают в холодной воде, под уличным краном. Сам собой возникает вопрос: что лучше характеризует природу этих мест, это аутентичность или отсталость?

Холм по соседству с Пу занимает старая гомпа, как отмечает LP, самая важная в этом районе. Я поднялась туда. Гомпа была закрыта, внутрь не зайти. Я осмотрела то, что снаружи. В Пу есть такие вещи, которые, кажется, мне прежде не встречались: например, у гомпы присутствуют трезубцы, казалось бы, больше известные как атрибут Шивы. На чортенах нарисованы большие круги. Наверное, в своих традициях жители Пу были своеобразны, в чем-то отличаясь даже от ближайших соседей.

Оставшееся время я провела за фотоохотой на местных барашков, овечек и козочек. Тревожила животных, в общем. Мое присутствие их явно беспокоило, но мне же надо было чем-то себя занять. Некоторые барашки обладали симпатичными длинными витыми рожками. Было интересно наблюдать за этими милыми животных.

Вечером в лодже опять стало очень холодно, на кухню по-прежнему не приглашали, а в столовой по-прежнему не топили. Я пришла туда вместе со спальником, чтобы натянуть его хотя бы на ноги, и кое-как устроилась с таки русалочьим хвостом. Дал бат в Пу стоил 800 рупий! Такого на моей памяти еще не было. А ведь мы находились только в двух днях пути от дороги! Девушка-гид туристической пары пришла и сказала, что она выяснила, что в Nar Phedi можно переночевать. Она, видите ли, спросила это у хозяина лоджа! Не знаю, где уж та пара откопала такого гида, да еще и в женском лице. Пойти и у хозяина лоджа спросить — это и я, будучи туристом, могу, кто бы только за это еще 20, а то и больше, долларов выдавал?!

На примере Сука прекрасно видно, что могут представлять из себя так называемые гиды, даже с лицензией. Они не знают маршрут не только на практике, но даже в теории! Хорошо они могут в основном только приносить меню и спрашивать, что будете заказывать на ужин. Максимум - вести от точки до точки. В принципе, пока солнышко светит и птички поют, такой гид вполне справляется со своими несложными обязанностями. Но вот в случае форс-мажора что он будет делать? Мне думается, что у большинства из них просто отсутствует такой опыт, и даже какая-либо подготовка в этом вопросе, в том числе психологическая. Поэтому тут даже не скажешь, что, мол, на гида надейся, а сам не плошай. Тут надо надеяться исключительно на себя, на свои знания, готовиться самому, владеть информацией. Или же, если гид необходим не формальный, а самый настоящий, на которого будут полагаться, выбирать такого особо тщательно, проверяя его реальный опыт и навыки.

Гомпа на холме:

[Peter Number One]

Очень хотелось найти в Гугле место, откуда представлено выше сие великолепие))...и это место нашлось ~называется оно...Фу (Fu). Предлагаю несколько видов с точек над районом Fu.

[Peter Number One]

Вид на долину Naar~Fu с севера на юг. Вдали видна долина Марсьянди. В левом нижнем углу пик Nemjung

Вид на долину Naar~Fu с севера на юг. Вдали видна долина Марсьянди. В левом нижнем углу пик Nemjung

[Peter Number One]

Вид на пики Himlung, Nemjung и Panbari Himal I из окрестности Fu. За перевалом находится Бимтанг и массив Манаслу.

Вид на пики Himlung, Nemjung и Panbari Himal I из окрестности Fu. За перевалом находится Бимтанг и массив Манаслу.

[Дай]

называется оно...Фу (Fu)

Вы, когда в Непал приедете, поинтересуйтесь не у Гугла или катмандян, а у местных, как их родное место называется.

[Slavik123]

Честно говоря сама деревня (Фу она или Пу) не особо впечатлила. Как по мне, так верхний Писанг и Нгавал выглядят поживописней и поживее, что-ли. Ждём Наар!

[Pоlin@]

Я уверена, что у компетентных фотографов с хорошей техникой Пу выглядит гораздо красивее ))) Я же тогда как-то не налегала на фотографию. Даже по количеству не так много снимков. А вообще, конечно не стоит думать, что Пу - это нечто невообразимое, и Нгавал, и старая часть Мананга - условно в том же русле.

[Peter Number One]

Конечно, местечко Phu (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fu,_Nepal) это не Бимтанг у ног Манаслу. Однако, наличие семитысячников, ледниковых морен и т.п. не позволяют его "опускать"...одни цены там чего стоят)))

[Peter Number One]

Вид на долину Phu с точки над Бимтангом. Справа внизу перевал Ларкья, который пока ТС обошла вниманием

Вид на долину Phu с точки над Бимтангом. Справа внизу перевал Ларкья, который пока ТС обошла вниманием

[Slavik123]

А вообще, конечно не стоит думать, что Пу - это нечто невообразимое, и Нгавал, и старая часть Мананга - условно в том же русле.

Ну не знаю, старая часть Мананга не впечатлила (может к тому времени насмотрелся уже?) и, к слову, хотелось бы спросить, а что вам больше всего запомнилось? Вы, насколько я понял, много где в Непале были и много чего видели интересного//))

[Pоlin@]

Не буду оригинальной, если скажу, что самые высокие горы и производят самое сильное впечатление. А это, конечно, будет, прежде всего, район Эвереста, где семи- и восьмитысячники можно буквально потрогать рукой, смотреть сверху на гигантские ледники и даже ходить по ним. То есть чем выше горы и чем ближе к ним, тем, естественно, и виды масштабнее, величественнее. Даже без привязки к определенному месту. А во-вторых, я вот с теплотой вспоминаю свой трек вдали от туристических троп, от Луклы до Ламиданды, многое там можно вспомнить, как в пещере лазали, как на полу в кухне ужин ели, традиционные дома и т.д. Кажется, самое интересное начинается вдали от дорог, даже, быть может, чем дальше, тем интересней. Где еще сохранился традиционный уклад жизни. Хоть и без снежных вершин. Но это другого плана интерес.

[Slavik123]

Удивительно, ни разу не прозвучало Манаслу, восторгами от которого полнится земля русская (и украинская тоже!) Выходит, все эти рестриктед и пермиттед ареас вроде Цума и Фу не стоят всего этого головняка с пермитами, гидами, портерами и самых легкодоступных треков за глаза хватит?!

[Александр Данилов]

самых легкодоступных треков за глаза хватит?!

Прогуляйтесь вокруг Дхаулагири. Трекеров кот наплакал. Высоты. Красота!
Но значительная часть - автономка.

[Pоlin@]

На следующий день все, кто пришел со мной из Меты, уходили в сторону Nar. Я же не отказалась от своих планов и осталась в Пу, чтобы посетить базовый лагерь Himlung’а. Утром появился мой новый местный гид, и вдвоем мы отправились в путь.

Еще накануне мое горло, с которым я и так уже мучалась в самом недавнем прошлом, опять дало о себе знать. Что за напасть...Был ли причиной холод в лодже? Комната со щелями промерзала не на шутку. Просыпаясь, обалдеваешь от температуры внутри. Пока спишь, лежишь, у лица как будто бы образуется тонкая маска из более теплого воздуха. И поутру, выйдя из горизонтального положения, соприкоснувшись со средой за пределами теплого кокона, чувствуешь такой контраст! Ужасно холодный воздух. Я поленилась торговаться за комнату в Пу, и мне она обошлась в 800 рупий за ночь. При этом хозяева лоджа не соизволят даже ветошью какой щели позатыкать.

Итак, мы пошли в направлении базового лагеря. Строго говоря, еще во время вчерашних своих прогулок я уже начала догадываться о том, где проходит нужная нам тропа. Теперь мои догадки подтвердились. От уличного крана, что на перекрестке, в паре шагов от моего гестхауса (и еще одного, напротив), нужно идти направо. Направо, если стоять к крану лицом. Да там и вариантов не так много. Идти в ту сторону, как бы на выход из деревни. Там даже указатель будет, к гомпе. И сверху можно все обозреть - гомпу, чортены. Тропа ведет вниз, к двум мостам через реку, новому и маленькому (они дублируют друг друга). Реку нужно перейти по маленькому мосту (или по какому больше нравится). После чего не нужно идти к гомпе по тропе налево и вверх, вверх вообще идти не нужно. Следует сразу повернуть строго направо, чтобы дойти до другой реки. Две реки сливаются здесь. Пройдя вправо, находим маленький мостик, по нему и переходим на другую сторону. Далее тропа идет вверх, вдоль реки, впрочем, не по самому берегу, а немного в стороне. Тут стоят чортены, которые можно было видеть сверху. Проходим мы и мимо гидроэлектростанции. Тропа идет с умеренным подъемом, и через некоторое время от реки уходит. Появляются большие камни, валуны. Идем среди камней. Начинается подъем покруче, в этом месте было пыльно. А потом - раз, и выходишь на плоский участок.

Там мы сели отдохнуть. Я старалась пить больше горячей воды из термоса, использовала свои леденцы и таблетки. Дальше мы опять же двигались почти прямо, по относительно открытому месту. В путеводителе написано, что есть какой-то путь по морене, но я не помню, чтобы мы так шли. Ледник был от нас слева. А впереди были снежные вершины. Гид сказал мне, что Химлунг - это вершина куполообразная, с остреньким кончиком. Где-то по пути нам встретились небольшие постройки, видимо, для пастухов. И еще мы увидели огромное стадо диких голубых баранов (по англ. blue sheep). Очень близко. Мне показалось, что животные даже не были напуганы нашим появлением. Но когда гид посвистел, они, конечно, все перебежали на одну сторону, насторожились. Что касается людей, то тух их совсем не было. Присутствие человека в этих местах минимально.

Мой новый гид разговаривал не так много, но все же рассказал, что зимой, когда совсем холодно, он живет в Катманду. А так у него есть и яки, и козы, и лошади.

Наконец впереди показался лагерь. Он представлял собой палатки, стоящие на открытом солнечном месте. Сейчас там находились участники восхождения. Они оказались очень милыми, дружелюбными, открытыми и приветливыми людьми. Запросто поговорили со мной, туристом. Когда я спросила, какова высота лагеря, веселый гид экспедиции показал мне часы-альтиметр, там были цифры 4825. То есть выходило, что от Пу мы набрали более 700 м. Это было странно, так как я не заметила, когда мы успели совершить такой подъем. С другой стороны, шлось мне как-то тяжело, и это по тропе почти ровной. Так не в высоте ли дело? Обитатели лагеря посоветовали нам подняться по склону наверх. И тут мне стало уже весьма трудно переставлять ноги. Но все же, приложив немного усилий, я поднялась. Оттуда действительно - не обманули - открывался красивый вид. На ледники. А горы к этому времени уже кутались в облака.

Потом мы спустились назад, в лагерь. Я сделала то, ради чего сюда шла. То есть не исключительно ради этого, но все же... В общем, съела свой Сникерс. Веселый гид предлагал мне даже чай и еду, но я для приличия отказалась. Пора было возвращаться.

На обратном пути я расспрашивала моего гида про снежного леопарда. Он говорил, что сам его видел. И еще то, что леопард любит пасмурную погоду, а солнечную - не очень. Потому что при солнце у людей активность повышается. Тогда как раз набежали облака, и стало достаточно пасмурно. Только леопард к нам так и не вышел. Одни бараны все так же паслись близ тропы. У домиков гид предложил передохнуть, и мы так и сделали.

Так мы не торопясь вернулись в Пу. На подходе к деревне гид показал мне еще маленький домик, в котором скрывалась водяная мельница. Там как раз было открыто, и мы понаблюдали за работой механизма. Мельницу можно разглядеть, если сверху, с края деревни, вниз смотреть. Там, выше слияния двух речек, есть чортен, а ниже чортена - мельница. Из-под нее еще вода вытекает. Неподалеку и вторая такая же стоит, просто там уже было закрыто. В общем, просто внимательно смотреть надо.

На этом прогулка с гидом завершилась. Я всем осталась довольна. Наше маленькое путешествие вышло не таким длинным, часов на семь, и не столь утомительным. При этом мы посетили красивые, безлюдные, нетронутые цивилизацией места. Так что я считаю, что пройтись к базовому лагерю Химлунга - это хорошая идея для того, кто имеет возможность задержаться в Пу на день.

К сожалению, мой новый гид не пригласил меня в гости, а сама я напроситься не решилась. А так интересно было бы посмотреть на дом местного жителя изнутри. Тем более гид жил рядом с мои лоджем. Но не удалось мне познакомиться с деревенским бытом. Зато удалось поглазеть на вертолет: он приземлился неподалеку и забрал кого-то, наверное, альпинистов. Я вернулась к себе и заказала обед. С Суком мы по-прежнему не разговаривали.

После обеда я решила попытать счастье еще раз и пойти в гомпу. Гид упоминал, что там сегодня пуджа. И правда, когда я поднималась, навстречу мне, вниз, шел народ. Пунчане и пунчанки, некоторые даже в традиционной одежде. Но выходило, что на мероприятие я уже опоздала. К сожалению, не удалось мне посидеть на двух стульях: я сходила в базовый лагерь, но пропустила пуджу. Разве что надо было идти туда сразу, не заходя в лодж и не обедая... И все же мне повезло застать гомпу еще открытой, пока тетушка прибиралась там. Интересно ведь посмотреть, что внутри. Хотя все старые гомпы друг на друга похожи. Но здесь я нашла кое-что необычное, а именно туалет с надписью “только для ламы”. Думаю, две пары, что пришли со мной из Кото, не имели возможности заглянуть в гомпу, ведь вчера она была закрыта. Так что не стоит надеяться, что все двери здесь будут распахнуты. Желающим посетить достопримечательности надо самим как-то договариваться об этом.

В лодже опять было холодно. Горло не проходило, еще и приступ жуткого кашля случился. Я пыталась согреться в спальнике, но это было непросто. В холодную столовую тоже со спальником пошла. Там сидели двое мужчин. Они пришли из Меты. Я поинтересовалась, как они себя чувствуют после такого набора высоты. Они сказали, что принимают таблетки и чувствуют нормально. Но аппетита у них не было, на столе стояли полные тарелки. Сегодня случилось настоящее чудо: мне в комнату подали электричество! Прикрутили какие-то проводки, и у меня появился свет! До этого я пользовалась своим фонариком. Может, это у них акция была, оплати три ночи - свет в подарок? По 800 рупий, между прочим.

Дикие бараны:

Лагерь:

Вид на лагерь сверху:

Чортен у Пу:

Вид с холма гомпы на Пу, реку и мосты:

[Slavik123]

Так, где же Наар?! Ждём-с//))

[Pоlin@]

Перед Nar следует зайти еще в Nar Phedi

Ночью я просыпалась и кипятила чай: хорошо хоть, что горелка при мне. Пытаюсь улучшить состояние своего горла.

Утром мы попрощались с Пу. По счету у меня тут вышла внушительная сумма, с дал батом по 800 рупий и комнатой в ту же цену. Путь нам предстоял уже в основном знакомый, по крайней мере, до развилки на Nar Phedi. Проходим в обратном направлении те места, что видели пару дней назад. Кое-где вносим небольшие изменения: недолго идем по другому берегу реки, там тоже есть тропа. Потом возвращаемся, переходя тот маленький, но запоминающийся мост над пропастью, который я уже упоминала. Перед Khyang я увидела диких баранов. Они были далеко. Этих животных запросто можно не заметить, они способны полностью сливаться с пейзажем. Если не присматриваться, не быть внимательным, то велика вероятность пройти мимо, ни о чем не подозревая. Выдает баранов в основном движение. В моем случае это были падающие из-под копыт камни.

На обед остановились там же, где и прежде. Сегодня у нас нет попутчиков, таких, чтобы параллельно с нами шли. Хотя тропа не пустует, кто-то направляется в Пу. Идется мне что-то не легко. Я размышляю над великим Парадоксом непальских троп: почему мы идем вверх, когда мы идем вниз, а Они при этом идут вниз, хотя идут вверх? Вопрос в духе “Алисы в Стране чудес”. Тропы на этом участке сильно пылят, не только от ног, но даже от ветра.

Перед Nar Phedi был еще один мост над глубокой пропастью. И еще одни горные бараны, которых также выдали летящие камни. К гомпе мы пришли уже вечером. Это было то самое место на другом берегу, которое мы недавно видели из окрестностей Меты.

Рядом с самой гомпой располагался гестхаус. О, что это было за здание! Настоящее, капитальное, добротное здание, а не курятник какой-нибудь. В комнатах не было никаких дыр, а двери даже скрывались за занавесками, как это характерно для буддистского стиля. Тогда я сказала Суку (а мы с ним уже волей-неволей общаться начали), что этот гестхаус точно строили не непальцы. Я могла бы поклясться, что тут не обошлось без иностранцев. Особенно хорошо это было заметно на контрасте с Пу: там - непальцы, здесь - иностранцы. Сук пытался вставить свои пять копеек, говоря, что строили, делали непальцы. Я же говорила, что может строили и непальцы, но СТРОИЛИ иностранцы. Сук хотел завершить эту тему. “Отчего же сразу завершить? - отвечала в свою очередь я. - Непальцы - иностранцы, непальцы - иностранцы, - продолжала замечать я”. Такую очевидную разницу нельзя было отрицать. Ко всему прочему, в комнате имелась розетка и свет тоже был. А стоило все даже дешевле, чем в Пу: 700 рупий.

В столовой за ужином было очень много людей. Здесь в палатках жила еще кемпинговая группа. Это было то, о чем я уже упоминала: при относительной тишине на тропах места эти не пустуют, кто-то куда-то да идет. Эти туристы шли (или ходили) на некий перевал. В столовой, кстати, было тепло. Я немного пообщалась с одним иностранцем. Только после его вопросов я осознала, что сегодня, оказывается, прошел ровно месяц с начала трека! Такая дата...Позволила себе разориться на чашечку любимого молочного чая, чтобы это отметить. Уже месяц в пути...Потом, когда почти все ушли спать, нам с Суком перепало по чашке горячего чайку из термоса, наверное, группового. Чай - он всегда кстати. Все это может показаться незначительным, но в условиях, когда и кипяточку бесплатно не нальют, такие вещи воспринимаются по-другому.

Эпический счет из Пу:


Пу значит пустыня:

Фанера или доска на ножках:

Видимо, развалины дзонга:

Маленький мост над большой пропастью:

Мемориальный чортен:




Nar Phedi вдали:

[Slavik123]

Мда... круть!
Вареное яйцо за 400 рупий - это конечно сильно//)
ЗЫ: пятое фото снизу - это на какую гору вид - не Ksangar khang, случайно?

[Pоlin@]

Справедливости ради надо заметить, что два яйца В Катманду одно сырое яйцо стоило рупий 15, не более 20-ти. А Доширак за 350 рупий разве лучше?!
На счет фото: я не так сильна в определении гор, но это вроде вид в сторону массива Аннапурны? Уже была похожая фотография ранее, из Меты. http://www.claviantica.com/Personal_fil ... 20Meta.htm Вот, например, фото подписано как "Lamjung and Annapurna II from Meta".

[Slavik123]

Судя по всему действительно отрог 2й Аннапурны.
С кольца Аннапурны такого вида нет нигде, а жаль//)) Да, цены в Пу, конечно, 'радуют'
Я в треке в основном дал-батом питался - вкусно и сытно. Самый вкусный далбат, кстати, случился у меня в Кагбени - три раза добавки просил!

[Дай]

вроде вид в сторону массива Аннапурны?

Вот этот зуб из окрестностей того же Пу. На карте 6897, а как местные зовут, забыл:


Его много откуда видно, и с кольца Аннапурны, и с Манаслу. Это с перевала Ларке:


Его и со стороны Покхары хорошо видно. Вот первая попавшаяся в Гугле фотка, сразу узнаете и место и зубчик:

[Slavik123]

Да... Виды с Ларькья-ла прекрасны!
Надо идти//))

[Pоlin@]

Ночью, после двенадцати, я снова вставала и кипятила чай: все еще борюсь с воспалившимся горлом. Потом занималась разглядыванием карты. Зато утром, проснувшись и посмотрев на часы, я практически подпрыгнула в кровати: было уже почти восемь! Так я давно уже не спала! Даже на завтрак теперь опаздывала! Вот что значит пригреться в теплой комнате. Ладно, хоть отдохнула нормально. Хороший лодж все-таки. Правда, кое-где можно было заметить недостатки: например, кран плохо закрывался, и вода все время текла. Кажется, пора было снова звать иностранцев, чтобы они все починили. Надеюсь, что непальцы хотя бы будут сохранять и поддерживать такую красоту.

Сегодня мы зашли в гомпу. Она была богато украшена. Там висела табличка с очень длинным текстом, но мне было лень весь его изучать. Впрочем, я поняла, что иностранцы, приложившие руку ко всему этому, были из Гонконга.

В сторону Nar мы вышли поздно. Нас ждал тот самый подъем, который мы когда-то наблюдали с другой стороны, из окрестностей Меты. Он был, конечно, внушительным, но ничего, дело пошло. Странно, но вместе с нами на тропе были еще какие-то трекеры. Я даже не понимала, откуда они могли взяться. Казалось бы, что мы начали путь в очень нестандартное время, но и тут не обошлось без компании. Правда, после подъема трекеры отстали: там был очень маленький чайный домик, где они решили задержаться.

Путеводитель обещает, что сегодня можно будет любоваться вершинами Kang Garu и Pisang Peak. Я, действительно, вижу вершины в белых шапках, хоть и не знаю их имен. Мы поднялись на открытый и более плоский участок. Вскоре впереди показался большой необычный чортен. И это было только начало...Подойдя ближе, мы увидели, что за этим интересным чортеном еще целый ряд других, несколько меньшего размера. Чортены выстроились в линию, а в самом конце был еще навес для путников. Эти сооружения выглядели древними и вызывали какой-то трепет. Само место было удивительно благостным. В таких даже ветер затихает. Светило солнышко, и уходить оттуда совершенно не хотелось. Чудесное место.

После этого Нар не заставил себя ждать. Если верить путеводителю, сегодня мы должны были идти всего 2.5 - 3 часа. Деревня расположилась там, где были условно плоские участки, довольно большие по площади. Так что жителям Нар, наверное, повезло, ведь у них, кажется, с землей дела обстояли неплохо. Нар показался мне повеселее, чем Пу. Возможно потому, что еще было солнечно. Хотя скопление каменных домов с маленькими окнами также походило на крепость.

Мы поселились в лодже, вполне нормальном. Вроде бы, в Нар с жильем дела обстояли лучше, чем в Пу. Этот лодж тут был не единственным точно. А вот туристов других в моем пристанище не появилось. Я пообедала и пошла изучать деревню. Здесь имелся большой чортен и стена с молитвенными барабанами. А еще - очень много животных. Я гоняла овечек и фотографировала козочек с сережками. Видела лошадей, коров и яков: кого здесь только нет. Также мне встретились доброжелательные люди: одна женщина попросила ее сфотографировать, а мужчина с ручным молитвенным барабаном даже угостил конфетой. На пустых полях возле домов под вечер гоняли яков: думаю, нужно было отделить определенных. Я наблюдала, как мужчина двух яков таким образом поймал, одному даже в нос кольцо вставил. Я надеюсь, что он уводил этих яков не с плохой целью. Мне вообще сказали, что он должен дать им соли.

Вечером я вернулась в лодж, села в кухне и так и не выходила оттуда. У печки было тепло, не то что в холодном Пу. И комната стоила только 450 рупий. Вот дал бат, к сожалению, целых 800.

Комната в Nar Phedi:


Гестхаус при гомпе:



Ворота на земли Nar:

Чудесные чортены:




Появление Nar:


Аналогичная табличка была в Пу:

phpBB [media]

[Pоlin@]

Вот этот зуб из окрестностей того же Пу. На карте 6897, а как местные зовут, забыл:

Спасибо за информацию и за подсказку про фото, пробую использовать этот способ, надеюсь, ничего не исчезнет.

[Slavik123]

Чортены действительно чудесные. А сам Наар... не могу сказать, что сильно впечатлил - тот же верхний Писанг, Нгавал или Гьяру мало чем отличаются, а виды из Гьяру на вторую и третью Аннапурны поэпичнее будут! Что-ж, ждём Канг-ла!

[Slavik123]

Где же продолжение?
Все в ожидании...

[Дай]

за подсказку про фото, пробую использовать этот способ

Способ можно улучшить. Ваши картинки слишком большие для форума, не во все мониторы влезают. Попробуйте задать им меньший размер.
Смотрите, вот адрес картинки с комнатой в Нааре:
https: // 1.bp.blogspot.com/-_VC_b2CgGgA/XV7ufrvRlwI/AAAAAAAAEOY/6dLq0FlDT-8FEYbsnpnyyn1q7-3CbgnJACLcBGAs/s1600/DSCN4403.JPG
Красным отмечен размер фотографии. сейчас он 1600 пикселей. Это много. Чтобы размер изменить, запишите вместо 1600 что-нибудь вроде 700 для вертикальных и 1000 для горизонтальных. Так культурнее получится:
https: // 1.bp.blogspot.com/-_VC_b2CgGgA/XV7ufrvRlwI/AAAAAAAAEOY/6dLq0FlDT-8FEYbsnpnyyn1q7-3CbgnJACLcBGAs/s700/DSCN4403.JPG
И то же самое уже в тегах Img:

[Pоlin@]

А до перевала будет еще один день в Нар

Я решила, что останусь в Нар еще на день. Не была я пока морально готова к перевалу. Вообще, у нас с Суком был выбор: можно было пойти в Kang La Phedi. Но по имеющейся информации условия ночевки там были бы спартанскими. Так мы, конечно, могли бы сократить предстоящий путь. Но мерзнуть неизвестно где меньше всего хотелось. В Нар же была возможность вечером греться в теплой кухне, у горячей печки. Был еще вариант попытаться пристроить кому-то большой рюкзак, как мы делали это прежде. Я и раньше всегда ходила через перевалы налегке. Но тут встал вопрос денег, так как за такую услугу, вероятно, пришлось бы выложить кругленькую сумму. Расставаться со своими кровными я не стремилась. Пришлось ориентироваться на то, что рюкзак на это раз понесу сам.

Утром я опять встала поздно, спала довольно долго. Хотя, как говорится, могу себе позволить: у меня же тут что? Отдых в горах! Воды в замерзшем кране не было, но это уже даже не сюрприз. Завтракала на солнышке, медленно. План на день как таковой отсутствовал. И все же сидеть на одном месте было как-то не с руки. Надо было размять ноги. Я собралась и полезла на ближайший холм. Там была цель в виде флагов. Сук остался внизу.

Надо сказать, тропинка там была такая, что шла я по ней с опаской. Может, кто-то был бы о ней другого мнения, но я не чувствовала себя уверено. Где-то как-то слишком круто, где-то что-то грозит съехать вниз...Особенно я переживала о том, как же спущусь вниз, ведь вверх в этом отношении идти легче. Со мной никто не шел, только в начале я встретила трекеров, уже возвращающихся. И все же я поднялась до флагов, откуда увидела следующую цель - еще один флаг. Он был намного выше, и оказался дальше, чем я сперва думала. Но я потихоньку забралась и туда, что считаю своей маленькой победой. Сверху было видно Нар и ту тропу, которой мы вчера пришли в деревню. В воздухе кружили большие птицы, только сфотографировать их было трудно. Я немного отдохнула, полежав на камне. Пора было возвращаться. Я раздумывала, не пойти ли мне другим путем, ведь перспектива топать по опасной тропинке меня не радовала. Но в конце концов решила предпочесть известную дорогу, а не пытаться идти в обход, что могло бы занять больше времени. В результате все оказалось не так страшно, и я спустилась вполне нормально.

В гестхаусе, где прежде я жила одна, теперь появилась целая группа, установившая перед зданием свои тенты. Так вот бывает, то никого, а то - толпа. Я пообедала. Тут, во дворе, можно было на ячьей шкуре сидеть, такая красота. Вот так бы и сидеть на ней, на солнышке, среди гор, попивать чаек...Только солнце уже скрывалось в облаках, становилось холодно.

Я пошла снова гулять по деревне. Пристала к местной лошади с целью познакомиться. И тут прибежал Сук и сказал, что сейчас отрывают гомпу. Ту, что прямо здесь. Нужно было спешить, пока есть такая возможность. В гомпе были скульптуры защитников, страшные маски, дудка, похоже, что из человеческой кости. Одно из тех мест, где прямо веет стариной. В путеводителе написано, что в Нар есть четыре гомпы. Не стоит представлять их большими, какими бывают монастыри где-нибудь в Катманду. В таких районах это совсем маленькие постройки. И чаще, как видно, они бывают закрыты. Как это было, например, с гомпой в Пу. Даже в путеводителе отмечено, что найти тех, кто заветные двери откроет, весьма непростая задача. Так что посетить все гомпы довольно трудно.

Позже я еще немного прошлась по улицам Нар. Здесь, могу сказать, мне понравилось. Что-то было в этой внешней линии домов, напоминающей древнюю крепостную стену, за которой поднимались белые вершины, в этих буддистских флагах, развевающихся на крышах, в этих многочисленных животных, козах, лошадях, яках и коровах, так гармонично живущих здесь бок о бок с людьми. Своеобразное устройство жилищ, когда первый этаж может представлять из себя хлев для скотины, каменная кладка с минимум окон, небольшие, но художественно оформленные деревянные элементы - все это ниточка, которая ведет в историю и культуру этих мест. Немного горько сознавать, что мы не имели возможность увидеть их нетронутыми, поистине средневековыми, которыми они были, вероятно, всего лишь какие-то десятилетия назад. Лет сто назад... Но в те времена такие путешествия были уделом немногих. Сейчас они стали относительно доступны, и вместе с тем это сопровождается неуклонной глобализацией. Горы, конечно, останутся на своих местах, даже когда к ним проложат дороги и шоссе, но вот люди, их быт, обычаи, уклад жизни, их одежда, дома, занятия уже не будут прежними. К сожалению, интереснейшая часть картины мира может просто исчезнуть. И узнать о ней можно будет только в музеях да из книг.

Нар с высоты птичьего полета:





Дудка из гомпы:


Играют:

Пробка по-деревенски:

[Peter Number One]

Прекрасные виды Наара ~ радиальные вылазки всегда придают объемность описанию мест! Но ждем перевал Канг (Кьянг)....виды оттуда просто супер ( см. ниже гугловид с точки на перевалом)

[b-olegh]

Дудка из гомпы:

Похоже, в гомпе "работают" последователи Бон.

[Pоlin@]

Итак, встать нужно было в 4 утра, поскольку выдвинуться мы собирались в пять. В принципе, даже почти не опоздали, может, минут на десять. В лодже было тихо, не спала только хозяйка, которая приготовила завтрак. Нар за ночь покрылся снежными блестками. Вышли в темноту, на небе - звезды, и луна, убывающая, но еще большая. Идем совсем одни, так мы еще не ходили прежде. Сук умудрился потерять свой фонарик: это он, конечно, сделал очень зря. У моего же фонаря батарейки почти разрядились, и он едва светил. Временами Сук пускал в ход свой телефон, который выдавал луч поярче.

Постепенно светало, луна бледнела, и на небе догорали последние звезды. Это было холодное утро, встреченное в пути. Шли мы пока совсем с небольшим подъемом, и тропа, к нашему счастью, была понятна. Встретились нам только пасущиеся яки, для которых эти суровые места являются родным домом.

Так мы дошли до маленького домика. Наверное, это место и называется Kang La Phedi (4620 м). Согласно LP, мы должны были оказаться там через полтора часа после выхода из Нар. Думаю, в действительности мы, тихоходы, шли значительно дольше. Домик с виду был совсем крохотным, так что я не поняла, как мог бы выглядеть ночлег в этом месте. Сук сказал, что, якобы, для желающих, если таковые бы возникли, поставили бы палатку. Я не стала посещать домик, а вот Сук направился туда.

Здесь оказалось, что к перевалу все же идем не только мы. Впереди теперь появились еще люди. Вместе с этим начался более явный подъем. Хотя ничего совсем ужасного не было, но несколько участков, где надо было идти вверх, присутствовало. Также были участки вроде “landslide area”, напоминающие те, что на пути в базовый лагерь Тиличо. Кажется, этот перевал относится к таким места, куда при плохой походе и при плохом состоянии тропы лучше не соваться (хотя это универсальное, для всех мест, правило). Но нам повезло, так как погода была хорошей, снега никакого не было, то есть условия самые лучшие. Иди себе да иди.

Между тем Сук нашел себе попутчика в лице какого-то непальца. Меня опять начало трясти при мысли, что кто-то теперь, возможно, не отлепится от нас до самого Нгавала! Этого я допустить не могла! Пришлось прямо так и сказать об этом Суку. Пусть думает, что хочет, но я не позволю с нами идти. Суку, может, и не понравилось, что ему что-то там заявляют, но это уже его проблемы.

У подступов к перевалу обнаружилось маленькое озеро, покрытое льдом. Если утром мы были на тропе одни, то теперь все же можно было сказать, что некоторое количество людей сегодня направлялось в Нгавал параллельно с нами. Хотя это, конечно, и не такая толпа, как где-нибудь на Аннапурне, а так, всего-то горстка трекеров. Незадолго до самого верха я могла только брести еле-еле, так, скорее всего, сказывалась высота. Шла уж совсем медленно, ведь в этот раз у меня была бо́льшая нагрузка, я несла свой, пусть и маленький, рюкзачок сама. Сук тогда меня обогнал и уже достиг перевала. Моим почти истеричным желанием было, чтобы он теперь побыстрее спустился и забрал мою ношу. Я думала, что прибью его, если он не поспешит. К счастью, Сук сам быстро догадался, что нужно делать, и я хотя бы несколько последних минут прошла налегке. На перевале мы сфотографировались и установили мой маленький флаг. Задерживаться не стали, поскольку было холодно и ветрено. Даже не перекусывали, с этой целью я уже останавливалась чуть раньше. Сам перевал был буквально в один шаг, этакий гребешок, который переступаешь - и все.

Kang La является воротами в уже известную нам долину, и теперь, как и обещал путеводитель, перед нами предстает массив Аннапурны. К счастью, облаков пока немного, и можно полюбоваться горами. Для меня они если еще не старые друзья, то, как минимум, знакомые, ведь когда-то я уже была в Верхнем Писанге, поднималась к Ice Lake, а где-то внизу лежат те самые Брага и Манаг, которые я более-менее помню. С перевала вообще в том направлении, вниз, видно все, практически как на ладони. Например, можно разглядеть полосу аэропорта Хумде (хотя я про это в путеводителе прочитала, а так, может, еще бы и не заметила ее). Надо сказать, что наверху я не чувствовала такой уж усталости. А предстоящий путь - спуск и только спуск - казался весьма простым. Времени было еще навалом, и закрадывались мысли, что вот возьмем сейчас и как пробежимся до самого Мананга, делов-то. В путеводителе утверждают, что от Нар до Нгавала - 7 часов, 4 - подъем на перевал, и 3 - спуск. Но мы вряд ли укладывались в эти рамки.

Первые шаги с перевала - круто вниз, Сук мне даже помогал. Потом - спуск по осыпному склону, по вьющейся тропе, и это довольно долго. Один непалец быстро пробежал мимо нас, будто заводная игрушка. Но мне не дано так летать. Впрочем, нам все же весьма повезло с погодой, ведь на тропе не было ни снега, ни льда, и нам оставалось только идти. Постепенно, как это бывает, вокруг стала появляться растительность, хоть и небогатая, ведь мы все еще находились на приличной высоте. Тропа, по которой мы шли, сейчас была очень пыльной. Нужно было идти или совсем вместе, или на значительном расстоянии друг от друга, так как от ног при каждом шаге поднималось серое облако. У меня не только все штаны были в пыли, но даже куртка: пыль оседала на плечах.

В путеводителе говорилось о некой пещере, которая якобы должна была быть по пути (точнее, там должно было быть ответвление тропы). Хотелось, конечно, на это посмотреть. Но я так никакого поворота не заметила. Не увидела также и никаких флажков, которые должны были там присутствовать. Жаль было упускать эту достопримечательность. Но если ничего похожего нет, что же делать? В одном месте я заметила какую-то скалу, где могла бы скрываться пещера, и даже нашла там небольшую дыру. Но вряд ли это было нужным мне святым местом, ведь на его значимость ничто не указывало.

Нгавал был уже неподалеку. Что сказать, после тысячи с лишним метров спуска мой первоначальный пыл улетучился. Да, шли мы только вниз, но довольно долго, и этого вполне хватило. Было понятно, что дальше сегодня идти не стоит. Больше всего сегодняшний переход прочувствовали колени. Думаю, тут сказалось и то, что я несла рюкзак, хоть и маленький, но дополнительный вес. А перед самой деревней была еще и длинная лестница...В общем, по ней мы - а Сук чувствовал то же самое - шли уже со вздохами и стонами. Колени давали о себе знать.

Нгавал, до которого я не добралась несколько лет назад, встретил чортенами и домами такого же типа, как и в Нар. Этот населенный пункт принадлежит треку вокруг Аннапурны, поэтому инфраструктура здесь соответствующая. Наше внимание привлек заметный темно-зеленый лодж. Мы заселились туда. Теперь моей целью было принять горячий душ.

Если вспомнить, что мылась относительно нормально я еще до перевала Larkya, а в Кото мне так и не удалось привести себя в порядок, то становится понятно, как душ был для меня важен. Я даже Суку сказала, что в лодже мне обязательно нужен будет душ, и что если у них такового нет, я буду искать другое место. Как назло, на водные процедуры образовалась целая очередь, и впереди меня было несколько человек. Пришлось ждать. Но на этом, как оказалось, эпопея с душем только начиналась. Вроде бы, судя по отзывам других туристов, душ и вправду должен был быть горячим. Но стоило мне только начать процесс, как температура воды внезапно упала! Опять двадцать пять...Я кое-как домылась и отправилась жаловаться Суку. Я была практически в отчаянии. Опять ругались. Дошло до тетушки из лоджа. Она сказала, что я могу помыться еще раз. Мы вместе пошли в душ, чтобы она настроила мне воду, и та сперва была горячая. Но, как только я осталась одна, вода снова стала холодной! Я была уже на грани истерики. А тут стучит Сук, чтобы дать мне ключ. Весьма вовремя! Вот, говорю я ему, полюбуйся, какой горячий душ, я сейчас вообще ничего потрогать не успела, ничего здесь не крутила, не ломала, не меняла! Доказательства того, что я ничего не придумываю и не выдумываю. В очередной раз пришла тетушка, подкрутила воду. Теперь она уже не была такой горячей, но все же терпимо теплой. Не душ, а издевательство какое-то!

После я пошла в столовую, где у печки долго сушила волосы. Огонь к тому времени уже догорал, так что жара почти не было, и приходилось чуть ли не на саму печку голову класть. В столовой было многолюдно, встретились два потока, точнее, в поток Аннапурны влился ручеек с Нар-Пу. Мне подумалось, что теперь, должно быть, всех организованных туристов ведут через Нгавал, чтобы показать им хоть что-нибудь, кроме дороги. Хотя эти измышления ни на чем не основаны. Откуда мне знать, сколько народу здесь останавливалось раньше? Сегодня мы прошли второй перевал, который для нас был не столь сложным, но и не совсем уж простым.

Взгляд назад:

[Slavik123]

Лепота...
А почему вы в прошлый раз не дошли до Мананга?

[Pоlin@]

До Мананга мы в прошлый раз дошли, а не дошли до Гьяру и Нгавала, потому что изначально туда не собирались, хотя также и не собирались идти нижней дорогой. В результате пошли где-то посередине, каким-то нестандартным путем, где ничего толком не было.