Тунисская «бочка меда» на 18 дней и два дня «дегтя»: сентябрь-октябрь 2019 года

[autifon]

Сначала я хотел написать хвалебный отзыв про то, как я 20 дней колесил по Тунису: исторические города, ксуры (кзары, ксары), медины, рибаты, пустыня, высохшее озеро и пляжи, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТУНИССКИЕ ПЛЯЖИ!!!
Но потом замечательные тунисские полицейские и таможенники добавили «большую ложку дегтя» в последние несколько часов моего пребывания на тунисской земле. И я нахожусь в раздумьях, как писать. Про «деготь» пока только моя субъективная информация, хочу обратиться за комментарием к тунисским властям.
В общем, постараюсь быть объективным.
Время пребывания в Тунисе: 23.09 – 12.10.2019

Почему поехал в Тунис? Как бы пришла очередь Африки в моих скитаниях по Свету. Черная была недавно в виде ЮАР, а вот северная Африка была давненько в виде Марокко, ну и начинал я с Египта еще до арабской весны. Соперницей Тунису выступала южная Европа. Но не хотелось заморачиваться с визой, да и время затянул. В общем, мои персональные санкции против Европейского Союза продолжились: Альгамбра, Помпеи и Мальта подождут. Я еду в гости к пуническим Карфагену и Керкуану, мозаикам римской Африки, восточной магии медин и сиди-бу-саидов, жилищам троглодитов, на планету Татуин в городок Мос-Эспа, к высохшем озеру и главной дюне Дуза, заваленной пластиком.

Общая информация:
1. Виза российским гражданам для краткосрочного посещения до 90 дней не нужна. Тунисские власти облегчили жизнь себе и нам, теперь не нужны и ваучеры от отелей и прочая фигня. По идее надо билеты в обратную сторону. Можно лететь и с пересадкой в других странах. В общем, в визовом плане Тунис для россиян сравнялся с Марокко. По факту у меня при въезде вообще ничего не спрашивали.
2. Гостиницы: заранее я ничего не бронировал. Первую и вторую гостиницы нашел путем пешего подхода и вопросов на французском языке по информации путеводителя Lonely Planet. В пляжных городах и островах я пользовался услугами букинг.ком. В этих местах у них были адекватные цены. Потом опять скатился на вопросы про «шамбры индивидуали». Прокол с гостиницей был один в самом конце путешествия, в столице страны.
3. Транспорт по Тунису:
а) Автобусы:
Для меня это был основной вид транспорта. Впечатление – нормальное. Основным перевозчиком у меня была компания SNTRI. Это государственный перевозчик по отдаленным районам. Один раз я просидел в ожидании 1 час, а так все более нормально, только автобусы у них старые. Ездил еще на автобусах региональных компаний: здесь все гораздо лучше в плане техники, но очень слабенько в плане информации через интернет;
б) Поезда:
Одна поездка в обыкновенном поезде первого класса: убитая техника, несоблюдение расписания. Несколько поездок на электричках Sahel Metro – здесь все очень хорошо, только был один сбой, связанный с природным катаклизмом.
в) Луажи или маршрутные такси: техника здесь разная, можно попасть и на убитую технику и на вполне приличную. Чуть дороже автобусов, главное преимущество - частота движения.
4. Общественный транспорт:
Мой фаворит в Тунисе – электрички TGM, которые ездят от станции Tunis Marine до La Marsa Plage. Часто ходят, достаточно прилично выглядят.
Легкое метро в Тунисе. Сначала я немного запутался, но потом научился пользоваться. Это в принципе обыкновенный трамвай, курсирующий по выделенной полосе. Вагоны есть как старые и убитые, так и вполне приличные новые с кондиционером.
Такси – это основной транспорт по городу. Такси я еще использовал в пригородах и сельской местности. Дешево, быстро, подвижной состав вполне приличный, только можно нарваться на наглеца (как и в любой точке мира).
4. Магазины: С продуктами в Тунисе проблем не было вообще никаких. В турзонах есть супермаркеты французских сетей «Женераль», «Моноприкс», «Карфур», везде есть магазинчики попроще. Качество вполне европейское, только немного грязновато. Спиртное покупал в Женералях-Моноприксах
5. Общественное питание. Три дня у меня было «Все включено». А так в основном европейская кухня. Таджины и кускусы прошли мимо меня. Я ел спагетти болоньезе, лазанью и эскалопы

6. Связь и интернет: Я сразу, еще в аэропорту Тунис-Картаж «сдался» оператору OOREDOO (эмблема - два красных кружочка, большой и поменьше). Связью вполне доволен, при покупке симки в аэропорту меня как водится немного кинули на деньги, но не сильно. У меня был пакет на 5 Гб и примерно 50 динар я потратил на звонки. Общие затраты на связь и интернет - около 2000 руб.

Маршрут поездки: У меня был некий план, но я его постоянно корректировал. По факту получилось так (в скобках указаны наименования населенных пунктов, где был проездом):
Москва, 1 ночь – Стамбул, 1 ночь – Тунис (Картаж (Карфаген), Сиди-Бу-Саид – Ла-Марса), 3 ночи – Келибия (Керкуан), 2 ночи – Хаммамет, 2 ночи - Сус (Монастир, Махдия, Эль-Джем), 3 ночи - ночной переезд в Дуз – Дуз, 1 ночь – Мезрая на острове Джерба (Хумт-Сук, Hara Sghira Er Riadh), 3 ночи – Фум-Татавин (Ксар-Улед-Солтан, Шенини, Ксар-Хадада), 1 ночь – Габес – Новая и Старая Матматы - ночной переезд в Тунис – Тунис (Ла-Гулет, Картаж, Ла-Марса, Гаммарт), 2 ночи – Стамбул, 1 ночь – Москва
Из плана выпал только Кайруан. Самый святой город Туниса я постоянно переносил на более поздний период и так туда и не доехал.

Далее буду подробно описывать мое путешествие по дням. Фотки будут.

[валек]

autifon, по возможности и бюджет укажите.

[Михаил1978]

Очень интересная тема! С нетерпением жду продолжения!

[autifon]

Про бюджет:

1. Предварительные затраты:
- билет на самолеты а/к «Победа» Тюмень-Москва и обратно – 8528 руб (со страховкой, багажом 20 кг), потом я еще доплачивал за дополнительный багаж 10 кг на обратном пути 949 руб, итого «Победе" я заплатил 9477 руб
- билет на самолеты а/к «Турецкие авиалинии" Москва – Стамбул-Тунис и обратно – 19934 руб
- страховка «Ингосстрах» 2495 руб (медпомощь – 50000 $, несчастный случай – 3000 $, потеря багажа – 500 $) – ингосстрах меня сберег, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, потерей части багажа на тунисской таможне, но страховка опять была «лишней», страхуюсь я больше для собственного спокойствия, на страховщика сильно и не рассчитываю.

Итого: 31906 руб

2. Затраты в ходе поездки:
С учетом 2 дней в Москве, 2 дней в Стамбуле, 19 полных дней в Тунисе составили – 1305 $ или 56,5 $ в день.
Для сравнения поездка в ЮАР примерно такая же по продолжительности обошлась мне в среднем в 100 $ в день. Обычно я ориентируюсь на 70-75 $ в день. В общем, Тунис страна недорогая.
Я потом подробно отпишусь по каждому дню. В отчетах про Тунис тема бюджета почти не затрагивалась. Писали люди для которых деньги не главное, т.к. их много. У меня денег не сильно много, поэтому я каждый день вечером все подсчитывал и записывал в блокнот. Всегда так делаю, очень помогает держать себя в рамках. При этом я не занимаюсь "ултрабэкпэкингом", определенный уровень комфорта в моей поездке присутствует. Хотя в этот раз услугами турфирм я не пользовался совсем, не считая конечно сайт букинг.ком.

[autifon]

День первый: Тюмень – Москва

Начало путешествия у меня было «супербоевое». Стою я перед входом в здание аэропорта «Рощино», а смартфона нет. Обронил его в яндекс.такси, которое уже уехало. Блин, что делать? Первый раз такое со мной случается. Но мир не без добрых людей. Одна девушка позвонила на мой телефон, другой водитель яндекс.такси по внутренней связи нашел водителя, который меня вез. А тот уже искал меня в холле аэропорта. Денег даже не взял. В общем, смартфон водрузился на место, дальше я его берег как зеницу ока, по возможности конечно. Но при одиночном путешествии приходится все время рисковать.
Дальше мои приключения продолжились. Женщина на досмотре на входе в здание аэропорта, спросила, что у меня в железной фляжке. Коньяк, естественно. Налил туда 100 грамм для разугреву. Нельзя, только в заводской упаковке, даже в багаже. Что делать? Да пить. В общем, регистрацию на самолет «Победы» я проходил немного ошарашенный и слегка пьяный. Второй раз летал из родного города «Победой». Всегда предпочитаю «Аэрофлот», а тут аэрофлотовцы видимо "дочке" помогают, подняли цены на перелет. Небюджетно получалось лететь нацперевозчиком. А «Победа» мне нравится, летишь как на большом автобусе. Правила ручной клади я изучил, купил себе маленький рюкзачок, но по факту видно, что правила «Победа» не сильно контролирует. В общем, забежали, разместились, взлетели, подремали, сели. Никаких сэндвичей, соков, откидных кресел. Автобус «Победа» везет хорошо.
Внуково забавляет своей провинциальностью, этим он мне и нравится. До рейса «Турецких авиалиний» было чуть больше суток. Я решил время провести с пользой. «Пройтись по Москве пешком» как это делает Михаил Жебрак, ведущий одноименной передачи на телеканале «Культура». Но сначала надо бросить вещи в хостел. Возвращаться в аэропорт я решил на ночном автобусе Н-11, поэтому нашел через букинг хостел с круглосуточной стойкой регистрации. Мой выбор пал на Nereus Hostel, расположенный в Лебяжем переулке рядом с Боровицкой площадью.
Из Внуково ехал на комбинации автобум №911 и метро. Я уже забыл, когда последний раз из/в московский аэропорт ехал на аэроэкспрессе. В Саларьево готовился к официальному открытию ТЦ «Саларис», шумное будет местечко.
Что меня поразило в Москве в эту поездку: это цветы. Они были везде: розы у Храма Христа Спасителя, хризантемы на Манежной (просто море хризантем), герань на Новом Арбате.

Я с удовольствием погулял по залитой солнцем сентябрьской Москве. Нашел хостел в неожиданном для меня месте. Я удивился, что в этом районе между Боровицкой площадью и Храмом Христа Спасителя есть почти обычные жилые дома. Оставил в хостеле вещи и пошел гулять в сторону Красной площади. Перекусил в фудкорте «Охотного ряда», побродил среди масс туристов и цветов на Манежной.
Потом сел на метро и поехал в Крутицкое патриаршее подворье. Потрясающее место. Здесь понимаешь всю абсурдность мнения, что допетровская Россия была отсталым государством. Такую красоту отсталая страна не строит.



Сейчас там идет реконструкция. Очень позитивное место. И собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах и митрополичий дворец (подворье) выглядят шикарно и как-то даже величественно.





Далее я посетил Спасо-Андроников монастырь.



Поглазел на самое старое сохранившееся каменное здание Москвы Спасский собор этого монастыря. Даже как-то и не верится, что это изящное здание построение в темные века русской истории, в 14 веке.



Потом побродил по залам Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Церковь Архангела Михаила можно сказать небоскреб Москвы 17 века.

В общем проникся русским духом на трехнедельную заграничную поездку.
Самый известный иконописец России Андрей Рублев был иноком этого монастыря, предполагается что он здесь и похоронен. Как в Крутицах, в Андрониковом монастыре идет масштабная реконструкция, все разрыто.
Завершив экскурсионную программу по Москве я отправился заниматься туристическим делом. На Новом Арбате посетил «Московский дом книги». Это место входит в мой ритуал начала путешествия. Здесь замечательный выбор путеводителей. Я здесь как бы освежаю туристическую информацию.
У меня были следующие источники информации по Тунису:
1. интернет, в том числе этот сайт. Здесь проблемой было то, что Тунис посещают либо пакетники (туристы с путевками), которые на несколько дней арендуют машину и едут куда-нибудь, или просто ездят по экскурсиям из отелей, либо русскоязычные граждане ЕС, которые пользуются безвизом давно. Поэтому нужной информации для путешествия без туроператора, на общественном транспорте в русскоязычном интернете мало.
2. Путеводитель Lonely Planet. Бэкпэкерское «наше-все». Но я нашел издание по Тунису только 2010 года. К счастью Тунис не Китай, информацией 2010 года более-менее можно было пользоваться.
3. Иные путеводители. Еще в Тюмени, я купил в «Читай-городе» путеводитель по Тунису из серии «Полиглот». Минус этой книжки было то, что она откровенно рассчитана на пакетников, которые взяли в аренду авто и поехали развеяться по стране. Общая и полезная информация на уровне «Орла и решки».
В «Московском доме книги» я рассчитывал найти более свежее издание Lonely Planet по Тунису или какой-нибудь приличный путеводитель. С лонькой был облом, издания по Тунису вообще отсутствовали, как на инглише, так и на русском. Но зато мне повезло купить путеводитель по Тунису от Dorling Kindersley от польских господ Лисовских. Книжка издания 2008 года, но общая информация совсем не устарела. По этой книге можно судить о популярности Туниса у русских путешественников. Цена опустилась до неприличных 300 рублей, а рядом были книжки по Прибалтике за 1500 руб.
Итак, я вооружился интересной книжкой, нагулялся по Москве, пора было вернуться в хостел и поспать перед следующим перелетом.

Затраты 1 дня:

1. Такси до аэропорта «Рощино» – 400 руб
2. Вода – 55 рублей
3. Транспорт в Москве – 55 +230=285 руб
4. Nereus hostel – 520 руб
5. Музей древнерусской культуры и искусства – 300 руб
6. Путеводитель по Тунису – 302 руб
7. Затраты на питание – 305 руб (не показательно, т.к. я пользовался «спасибом от сбера» при оплате)
8. Разное – 153 руб
Итого: 2320 руб или 36$

Затраты из лир, рублей и динаров буду переводить в доллары. Курс рубля при покупке на эту поездку составил 64,5 руб за 1 доллар.

Про деньги: я вез с собой стандартную корзину: доллары наличные, евро наличные, карточки двух российских банков с рублевыми счетами. Чем лучше пользоваться в Тунисе, налом или карточками я так и не понял. Проблем с обменом валюты почти не было, кроме одного почти анекдотичного обстоятельства, о котором я расскажу позже. Карточкой платил не часто, но везде платежи проходили. В Сбер я предварительно позвонил и открыл Турцию и Тунис на время поездки.

[autifon]

День второй: Москва — Стамбул

В районе 3 часов ночи я покинул Nereus Hostel и направился на остановку общественного транспорта на Боровицкой площади. Круто, я жду ночной автобус в гордом одиночестве. Напротив Дом Пашкова, князь Владимир, относительную компанию мне составляли только охранники у Боровицкой башни.

Несмотря на некоторые мои сомнения, ночной автобус Н-11 пришел по расписанию и я доехал в аэропорт Внуково можно сказать нахаляву, т. к. еще действовал мой суточный проездной билет. Контингент пассажиров ночного автобуса был не только и даже не столько авиапассажирами, а обыкновенными москвичами, которые ехали по обычным ночным делам.

Мои взаимоотношения с авиакомпанией «Турецкие авиалинии» с первого раза сложились удачно. Второй год летаю этой авиакомпанией. Кроме адекватной цены привлекает возможность посетить любимый мной Стамбул. Регистрация и перелет в Стамбул прошли без происшествий. Я заметил, что московские рейсы обслуживаются лучше тунисских. 2,5 часа полета (самолет турецкий, летели над Украиной) и наш лайнер произведя шикарные, можно сказать панорамные развороты над Стамбулом приземлился в новом аэропорте этого города.
Я первый раз был в этом аэропорте. После занюханного и суматошного «Аттатюрка» «Стамбул хавалимани» производит впечатление своим простором и организованностью.



Единственный минус – в город надо ехать на автобусе. Хотя лично я особых проблем не заметил. Быстро прошел паспортный контроль, показал девушке на контроле жестом, что хочу поспать перед следующим рейсом. Нашел автобус фирмы Havaist маршрута IST-20, который идет до Султанахмета. Что меня поразило в полуторачасовой поездке до центра Стамбула, то это западные районы Стамбула. Далеко еще Турции до западных стандартов. Выглядит все очень похоже на фавелы Бразилии или пригороды Каира.
В центр города автобус приехал в разгар туристического субботнего дня . Я вышел на остановке у причала Эминеню, не смог удержаться от соблазна начать пребывание в городе с «балык экмек». Оставшихся от предыдущего посещения Стамбула лир хватило на бутерброд со скумбрией и бутылку воды, бордовый рассол в этот раз пить не стал.



Бутерброд ел сидя на ступеньках небольшого амфитеатра у входа на Галатский мост. В этом месте понимаешь всю прелесть Стамбула, смешение Европы и Азии: европейские туристы, жители азиатской части города, обитатели городского центра, светская турецкая молодежь и грандиозная суета транспортного хаба.



Погода стояла замечательная: солнце, тепло. Далее я двинул в Султанахмет. Сначала уворачивался от трамвая на улице Hudavendigar. Здесь же обменял немного долларов на турецкие деньги. Турки наши братья по разуму, их экономику амеры мутузят примерно как нашу, лира и рубль – близнецы-братья. На площади между Святой Софией и Голубой мечетью обычная суета, теперь тут добавились еще толпы на остановке автобусов в новый аэропорт. Пути отступления разведаны и я пошел искать халявную гостиницу от «Турецких авиалиний». В принципе мне повезло. Небольшой отельчик c претенциозным названием Grand Yavuz Hotel располагался всего в 15 минутах ходьбы к юго-западу от площади Султанахмет.



Этот район забит небольшими гостиницами, кафешками и магазинчиками. Минус – существенный уклон в сторону Босфора.



При заселении меня сначала направили на «политбеседу» к русскоязычному сотруднику, который в турецком стиле больше втирал мне про нужные рестораны и прочую белиберду. Я был вынужден его прервать и сказать, что у меня мало времени и я хочу в номер. Номер оказался маленьким, но соответствовал трем звездам: кондей, минихолодильник, телик имелись. Я немного передохнул и побежал по турделам.
Поскольку в Тунисе много внимания уделяется мозаикам, то я решил посмотреть на столичные, византийские образцы этого вида искусства. В предыдущие визиты в город у меня не доходили руки до Музея мозаики Большого дворца. Я и представить себе не мог, что среди шумного рынка Arasta Bazar уютно устроились небольшие следы былого величия Византии.

Большой дворец Константинополя раньше у меня ассоциировался с небольшими сохранившимися фрагментами на берегу Босфора, а тут такая красота стыдливо запрятанная в базаре. Сразу видно, что турки очень не любят следы Византии на своей земле, но бизнес есть бизнес.



Я с удовольствием походил по небольшому музею мозаики. С точки зрения зрелищности мозаики тунисских музеи Бардо, Суса и Карфагена конечно круче, но вот с художественной точки зрения сразу видно, где была столица византийской империи. Мозаики Большого дворца поражают своим художественным совершенством.





Для других музеев центра Стамбула времени уже не было и я провел вечер в праздном шатании по городу на различным видах наземного транспорта. Проблем о оплатой проезда не было, у меня сохранилась транспортная карта Стамбула, я просто сделал на нее небольшой взнос. Покатался на трамвае Т1, поднялся на галатский холм на фуникулере F2 Каракой – Бейоглу, потом спустился к Босфору на фуникулере Таксим – Кабаташ и вернулся на площадь Султанахмет опять на трамвае. Не хватило сил в очередной раз выстоять очередь для подъема на Галатскую башню и потолкаться с китайцами на вход в красный трамвайчик до площади Таксим.



По улице Истикляль я гулял пешком в знакомой уже толпе. Стамбул удивительно многолик. После шума Таксима вечерний Султанахмет без туристов выглядит притихшим и романтичным. Долго гулял у Софии, а потом петлял по притихшим улицам, спускаясь к гостинице. Уснул «без задних ног», включил будильник и для верности попросил администратора позвонить мне в 2 часа ночи.

Затраты 2 дня:

1. Завтрак по Внуково – 368 руб (5,7 $)
2. Билет дл Стамбула из аэропорта – 18 TL
3. Балык Экмек и вода – 16 TL
4. Билет в музей мозаики – 24 TL
5. Сувениры – 37,5 TL
6. Взнос на транспортную карту - 10 TL
7. Ужин – 41 TL
8. Продукты – 9 TL

Итого: 155,5 TL (28,2 $) + 5,7 $ = 33,9 $

[autifon]

День третий - Стамбул — Тунис

Часть первая — От гостиницы до гостиницы

Все, что я написал до этого было присказкой, а теперь начинается сказка, т. е. рассказ о моих скитаниях по небольшой североафриканской стране Тунис.
Итак, рано утром третьего дня около 3 часов (ночи или утра) я в очередной раз направился в аэропорт. Я немного опасался ночной прогулки по улочкам южного Султанахмета, но по факту моя 15-минутная прогулка прошла по хорошо освещенному городскому пространству. Кое-где у кафе и гостиниц даже теплилась ночная жизнь огромного мегаполиса.

Но все же мне удалось увидеть без людей и транспорта оживленную трамвайную улицу Divan Yolu и площадь Султанахмет.




К счастью в районе автобусной остановки было оживленно. Под загрузку уже стоял автобус Havaist. Ночью дорога до нового аэропорта была непродолжительна, доехали всего минут за 40.
В аэропорт я приехал слишком рано, поэтому было время чуть побродить по его огромному пространству.



Видимо турецкий президент Эрдоган хочет сделать родной город крутым мегатуристическим центром. Район супербутиков типа Louis Vuitton вызывает больше вопросов в плане адекватности хозяев аэропорта.

Хотя в этом аэропорте можно перекусить по достаточно демократическим ценам, но только не «стерильной зоне», там все как везде.
Никаких вопросов про тунисские визы не возникало. Хотя при посадке паспорта проверяли. Перелет до Туниса прошел нормально, большую часть пути пассажиры ели. Наконец самолет посадку над Тунисским заливом и озером.
Я немного волновался по поводу процедуры паспортного контроля. Ведь порядок полностью безвизового пребывания российских граждан в Тунисе в течение 90 дней действует только с 2019 года. На некоторых сайтах в интернете осталась старая информация про ваучеры отелей. У меня на момент прилета был только загранпаспорт, заполненная миграционная карта, обратный билет и страховка. В качестве адреса в Тунисе я указал адрес гостиницы, в которой предполагал остановиться. После нового стамбульского собрата аэропорт Тунис-Картаж произвел впечатление сугубо провинциального, даже не верилось, что я прилетел в страну, которая живет туризмом. На паспортном контроле меня проверяла эффектная молодая жгучая брюнетка с пышными волосами, а за соседней стойкой сидела девушка, задрапированная в платок. В плане соблюдения мусульманского дресс-кода Турция и Тунис примерно одинаковы в столичном регионе и крупных городах, а вот в провинции Тунис гораздо более свободен. Но кроме одежды Тунис на удивление очень патриархальная страна.
Брюнетка-пограничница смачно штампанула мой паспорт, забрала половину миграционной карты и одарила меня шикарной улыбкой.
Тунис приветствует, Вас, месье!!! Да, если бы они провожали туристов как встречают, цены бы этой стране не было.

Таможенники на меня внимания не обратили. Как работает тунисская таможня я узнаю в конце путешествия.
Особого ажиотажа на выходе из стерильной зоны я не заметил. Немногочисленных организованных туристов с моего рейса растащили встречающие и я остался один на один с инфраструктурой аэропорта.



Я турист опытный, поэтому начал привычный ритуал прибытия в страну. Сначала отошел в сторону и как мог облегчил одежду. В Тунисе было около +30. Огляделся по сторонам, Визуально все нужное имеется: обмен валюты и офисы операторов связи. В плане обмена валюты Тунис наверное самая организованная страна. Везде примерно одинаковый курс, проблем с обменом не было. Я первый раз обменял 200 $ по курсу 2,83 тунисских динара за 1$. Это и будет стандартный курс обмена и расчетов в моем отчете. Причем менять деньги можно в обменных пунктах и в банках. В банках курс чуть хуже, но там крупные купюры дают. Итак, тунисские динары (далее будет сокращение — ТД) в кармане. Можно идти к операторам связи. Я сразу решил, что воспользуюсь услугами частного оператора OOREDOO. В аэропорте были офисы и двух других операторов связи. В будке OOREDOO даже знали английский. Но там были какие-то ограничения, мне продали и настроили симку только на интернет. Со звонками я разобрался уже в городе. У меня смартфон с двумя симками, российскую Теле2 я не вынимал, сделал на ней ограничения на использование данных и оставил ее основной на звонки, а тунисскую сделал основной на интернет. Такая схема позволила мне быть в курсе действий с моими карточками и отрубить интернет в роуминге на российской симке. Первый звонок я сделал с Теле2, сообщил родне, что долетел. Цены на звонки у Теле 2 нормальные. Итак, деньги есть, интернет и навигация работают, пора двигать в гостиницу.
А вот с эти делом у меня вышла заминка. По информации Lonely Planet из аэропорта имеются аж два варианта доехать до центра города на автобусе. Но по факту от самого терминала автобусов в город нет. Хотя автостанция справа от выхода есть, но на ней был один автобус до Бизерты. Я покрутился по территории возле аэропорта, думал может не часто ходят. Потом начал приставать к работникам аэропорта, они меня посылали куда то вдаль. Решил сходить посмотреть, что там вдали, но ко мне пристал бойкий таксист. Не люблю начинать знакомство со страной с таксистов. Но понял, что здесь и выбора не было, надо было просто пойти на стоянку такси и уехать в город. Быстро и недорого. При отъезде я так и сделал и всю дорогу хихикал, т. к. видел на счетчике стоимость. В первый раз я сбил цену до 25 динар.
Знакомство с городом Тунисом не задалось. Таксист попался с козлячьей натурой, все время потел и вытирался полотенцем и приставал ко мне со своим якобы знанием английского. Город с первого взгляда показался мне неряшливым, я ожидал чего-то похожего на марокканский Рабат. Таксист довез меня до середины авеню Хабиба Бургибы и отказался ехать дальше из-за пробки. Я быстро расплатился, даже не сказал таксисту «мерси боку», так он меня достал. Вышел на середину улицы и пошел пешком.



Привет Тунис! Подготовка к поездке не прошла даром, городские ориентиры я знал. Католический собор, наследие колониальных времен. Памятник самому известному уроженцу Туниса философу и писателю Инб Халдуну.



Далее я продолжил путь по авеню де Франс, сразу видно, что в Тунисе сохранилось хорошее отношение к бывшей метрополии. Французский язык фактически вытеснил арабский из обычной жизни. Все тунисцы моложе 40 лет знают французский. Следующий ориентир - сохранившиеся ворота медины Туниса Bab el Bhar.



От них я повернул влево и скоро дошел до нужной мне гостиницы. Район немного разочаровал, рядом шумный рынок, от французского нового города осталась только оболочка. Мне повезло, в гостинице Grand Hotel de France свободные номера были.



Я не стал бронировать номер в Тунисе через букинг из-за явно завышенных цен и ограниченности предложения. Большая часть гостиниц тунисской столицы с букингом не работает. За 65 динар я получил номер в исторической гостинице с антикварной мебелью, телевизором, кондиционером, балконом и ванной комнатой и континентальным завтраком.



Современный аналог в букинге стоил 100 динар. Я был просто счастлив, проблема с гостиницей успешно решена. Моя стратегия по поиску жилья на месте сработала. Я включил кондей, поставил на подзарядку смартфон. С теликом пришлось повозиться, но и это дело я освоил. Меня поразил коридор, облицованный шикарной плиткой и лестница.



Итак, до тунисской гостиницы я добрался в целом успешно.

[балтика]

Подписываюсь!:)

[autifon]

День третий
Часть вторая – В медине Туниса

Разместившись в гостинице, я слегка обдумал мое дальнейшее поведение в городе и его окрестностях. У меня есть три ночи, два полных дня и примерно два раза по полдня. День я отдаю Карфагену и день на Сиди-Бу-Саид и пляжи в пригороде Туниса. Музей Бардо решил оставить на обратный путь. На медину Туниса я оставил вечер этого дня и утро четвертого дня.
Первое мое знакомство с тунисской мединой было несколько суматошным. Я устал, еще не совсем втянулся в ритм путешествия. Я все время мысленно сравнивал тунисскую медину с мединами марокканских городов. У тунисской медины есть одна очень существенная особенность. Здесь находится местная государственная власть. Резиденция премьер- министра, ряд министерств. Я ожидал в связи с этим большое количество полиции, но на удивление полиции было больше в Новом городе.
Начал я с площади у морских ворот (Bab-el-Bahr).

В 19 веке тунисское озеро плескалось недалеко, но пришли французы и осушили место для своего Нового города. Эта площадь с сохранившимися воротами носит название площади Победы. Это можно сказать ворота медины. Здесь имеется модный напольный фонтан, несколько гостиниц, банк.



Доминирующее здание - шикарная гостиница Royal Victoria. Мне эта площадь нравилась по утрам. В конце путешествия я два дня буду начинать с кофе и круасана в кафе на этой площади.
Первый раз в медину я проник в неправильном месте. Пошел по самой заметной улице Rue de la Kasbah. Здесь рынок для местных жителей, много ширпотреба, эта улица опять мне напомнила о Рабате. Но я потом быстро выправился и перешел на туристическую Jemaa Zaytouna. По этой улице вечерами мечутся организованные туристы между площадью Победы и Большой мечетью. Днем белых туристов мало, это обстоятельство опять напомнило мне марокканский Рабат. В марокканские мечети иноверцев не пускают, а в тунисские можно частично пройти. Я осторожно и несколько боязливо подошел к восточному входу в мечеть.



Народ тут несколько вальяжно сидел на ступеньках и в портике. А, была - не была, выгонят - уйду. Поднялся к портику и пошел во внутренний двор. Большая мечеть Туниса старая, очень старая, она конечно уступает по святости аналогу в Кайруане, но это одно из самых старых культовых зданий мусульманского мира.



Внутренний двор сохранил аромат веков. Я устроился под портиком и стал ждать, когда на меня обратят внимание. А до меня никому и дела нет. Одна дама пошла кормить многочисленных голубей, потом взмахнула рукой и я запечатлел шикарный кадр летящих голубей во внутреннем дворе мечети.



Потом пришли местные туристы и начали бесцеремонно фоткаться. Им можно, значит и я так могу. Я погулял по внутреннему двору, пофоткался, умылся водичкой из небольшого фонтанчика (было жарко, около +30). Ко мне пристал один местный, звал с собой внутрь мечети, я не пошел. Я точно знаю, что иноверцам во внутренних помещениях мечетей делать нечего.

Далее я пошел по мединским сукам и фундукам. Самый интересный местный сук – это Эль-Аттарин. Там можно обалдеть от ароматов парфюмерии. Далее я направился в сторону местной власти. Власть в стране демократическая (наверное единственная во всем арабском мире). Но от народа она отделена.




У дворца Дар эль-Бей, где работает правительство страны, установлена решетка и близко к дворцу и фонтанам не подойти. Но зато можно погулять по огромной площади Касбы. Здесь ранее была городская крепость Касба, но ее разрушили в ходе восстания янычар в 19 веке и теперь тут несколько правительственных зданий и монумент какой-то тунисской победы (наверное над так любимыми ими французами).



От площади открывается шикарный вид на правительственный квартал и медину.

Но в дневную жару тут просто ад.
От этой площади я решил повернуть назад. Это западная окраина медины. Я прошел медину по середине с востока на запад. Теперь я пошел в обратном направлении, но уже расслаблено наблюдая за городскими сценками и интересными местами.





По музеям ходить сил уже не было, даже перекусить в местных кафе я побоялся. Решил пойти в новый город и найти что-нибудь более близкое моему еврожелудку.
По выходу в новый город я не стал его пока изучать подробно, а углубился в карту гугл в поисках крупных супермаркетов. Нашлись два: «Женераль» и «Моноприкс». Женераль был ближе, но я пока эту сеть не знал. А вот «Моноприкс» я помню по Парижу. Так я сразу и на всю поездку подружился с французскими супермаркетами в Тунисе. Накупил продуктов, спиртное брать пока не стал.
Вечер провел в поедании огромной франко-тунисской копченой курицы «А-ля моноприкс» и распитием дютифришного Хеннеси. Завалился спать рано, сказалась усталость и четырехчасовая разница во времени.

Затраты третьего дня:
1. Автобус в аэропорт Стамбула – 18 TL
2. Коньяк – 106 TL
3. Вода – 8 TL
4. Симкарта OOREDOO - 20 ТД
5.Такси из аэропорта в Тунис – 25 ТД
6. Гостиница, 3 ночи – 195 ТД
7. Продукты в Моноприкс – 24,71 ТД

Итого: 132 TL + 264,71 ТД = 24+93,5=117,5 $

Итого 1-3 дни – 187,4 $ или 62,4 $ в день

[autifon]

День четвертый – Тунис – Картаж (Карфаген)

Честь первая – Тунис и дорога к холму Бирса

С этого дня началась моя «размеренная» туристическая жизнь в Тунисе. Слово «размеренная» я взял в кавычки потому, что почти каждый день я куда-то ехал, шел, плыл и т.д. Но в принципе каждый день я начинал примерно одинаково. Разница с родной Тюменью была достаточно существенная +4 часа. Поэтому в начале путешествия я ложился спать очень рано. Но примерно в 3 часа утра я поднимался. Я клятвенно пообещал начальству, отпускающему меня в отпуск на нестандартные три недели, что буду контролировать ход порученной мне работы и по возможности участвовать в жизни родного предприятия. Поэтому в 7 часов по времени Тюмени я умывался, готовил себе нехитрый самиздатский завтрак, я в шутку называл его «тюменским» и занимался два часа работой. Потом чуть дремал и просыпался уже по тунисскому времени (+2 часа с Москвой). Завтраки входили в стоимость номера в большинстве тунисских гостиниц. В Grand hotel de France завтрак был особенно колоритным. Надо было зайти в гостиничный ресторан, отделанный в традиционном франко-тунисском стиле. Сказать арабскому начальнику ресторана какой кофе я хочу. Потом негр-официант с изяществом приносил поднос с континентальным завтраком. Завтрак был простой: кофе и две булочки или круассана.



Но кофе был шикарным, а круассаны настоящие французские. Отель старый, с очень интересным внутренним двориком, даже был выставлена старая кабина лифта. Во внутреннем дворике было тихо и прохладно.

У меня в номере оказался даже балкон, выходящий во внутренний дворик с очень сложной системой запора окон и дверей, я потом видел такую систему во всех гостиницах, наверное досталась тунисцам от французов.



Немного про деньги и их хранение. Так как я ездил в одиночном формате для меня эти вопросы были жизненно важными. Начитался про воровство в Тунисе на улицах и в гостиницах. Часть денег и документы я обычно сдавал в отельный сейф (индивидуальный или общий), часть денег я хранил под замком в чемодане, а часть всегда таскал с собой. За всю поездку ни разу ничего не пропало. Я каждый вечер подбивал затраты дня и записывал их в блокнот (привык так делать, очень полезно в самостоятельной поездке). Один раз не досчитался 15 динар, но потом их нашел среди бумаг. В Grand Hotel были почти антикварные индивидуальные сейфы из толстого железа, было приятно повозиться со старым, раритетным ключом.
На этот день у меня в плане было посещение Карфагена. Теперь это престижный тунисский пригород Картаж. Там располагается президентский дворец и университет. Т.к. несильно приятное общение с таксистами у меня было еще свежо, то я решил пользоваться в Тунисе общественным транспортом.
В городе Тунис естественно есть общественный транспорт. Он представлен автобусами, метро, электричками TGM и коллективными такси (луажами). Городскими автобусами я не пользовался, маршрутки-луажи я распробовал уже в провинции, в Тунисе они мне показались маленьким и страшненькими. В этом городе я ездил на метро и электричках TGM.
Т.к. я собрался в Карфаген, то мне надо было на метро добраться до станции TGM Tunis Marine и проехать далее на электричке. То, что в Тунисе по-французски гордо называется metro leger, является сетью обыкновенных трамвайных линий, на которых длинные трамвайные сцепки ездят по выделенным полосам.



Очень похоже на стамбульские трамваи. Станции огорожены, есть одна пересадочная. Оплата проводится наличкой. Подходишь к окошечку, говоришь куда надо, даешь кучу мелочи, тетенька/дяденька берет нужную сумму и дает картонный билетик. Идешь с ним на перрон станции и едешь. Периодически на выходе из станций проверяют билеты или ходят по вагонам. Все бы ничего, но надо привыкнуть к единственной пересадочной станции «Place Barcelone”. Трамваи на нее заезжают и потом двигаются дальше. Объявления делают на французском языке. На старых трамваях есть только номер, на новых вагонах указано на французском еще и направление конечной станции.
В первый раз я потерпел полное фиаско. Мне надо было проехать две остановки до Tunis Marine. Купил билет, зашел на станцию, решил ехать на старом вагоне маршрута №4. Спросил у парня идет ли трамвай до Tunis Marine, он кивнул. Вагон пошел, но не туда, я это сообразил когда трамвай прошел первую остановку. Вышел на второй, поехал обратно, трамвай встал на следующей станции, прозвучало объявление, народ ругаясь пошел на выход. Я не понял, что произошло. Плюнул и пошел на станцию Tunis Marine пешком, благо не сильно далеко. За одним обследовал Новый город. Потом я научился пользоваться тунисским метро. Просто надо видеть откуда идет трамвай и пользоваться лучше новыми составами.
В Новом городе есть парочка интересных улиц. Во-первых это авеню de Paris с кучей кафешек и магазинов, здесь тусуется прогрессивная столичная публика. И частично пешеходная авеню de Marseille, на этой улице я даже немного пошопинговал.



Но основная масса народа и заведений находится все-таки на авеню Хабиба Бургибы. Там большие ТЦ “Palmarium” и “Claridge”, театр, банки, гостиницы Carlton и El Hana. Ну и смешная часовая бышня.



И «Конь», так я прозвал конные статуи первого тунисского президента Хабиба Бургибы. Я подозреваю, что на коне Хабиб Бургиба ездить не умел.
На станции Tunis Marine я без проблем купил билет и после непродолжительного ожидания поехал в Карфаген во вполне сносном вагоне, напоминающем вагоны узкоколейной ж/дороги. Эту ветку построили еще до французского протектората и она является первой железной дорогой в стране. Я несколько раз ездил по этой магистрали. Нескучное зрелище начинается сразу, т.к. железнодорожное полотно проложено по насыпи, отделяющей Тунисское озеро от портовых каналов и залива. Мелкое и странно безжизненное озеро находится слева, на насыпи сидит куча рыбаков, но они рыбачат на морской стороне дамбы. Вид у озера явно «нерыбный». Рыбу в самом Тунисе я не ел, подозреваю, что она выловлена слишком близко к городу.



После озера начались пригороды Туниса: портовый Ла-Гулет, Карфаген, Сиди-Бу-Саид, Ла-Марса и далее Гаммарт. За время моего пребывания в стране я посетил их все. Интересные городки, каждый имеет свою особенность. В этот же день я вышел на станции с просто поэтически-историческим названием Carthage-Hannibal.




Электричка поехала дальше. Местечко интересное, сразу видно, что ты находишься в тени легендарного холма Бирса и кругом живут явно небедные люди. На меня сразу «напал» таксист с предложением индивидуального такси-тура. Надо было соглашаться, но я решил, что я крут и умнее всех. Поэтому я смело пошел по заброшенной лестнице вверх.

Самостоятельно тут ходят редко, я других пеших туристов не видел. Но в принципе везде пешком пройти можно: по тропкам или тротуарам. Проблема была в другом – жарко, очень жарко, больше +30 в тени.
Итак, я пешком поднялся на легендарный холм Бирса и вышел к собору Святого Людовика, который французы построили в честь погибшего здесь в Средние века своего короля

[валек]

autifon, интересно пишите , легко читается

[autifon]

День четвертый: Тунис – Карфаген

Часть вторая: На холме Бирса

Итак, я в легендарном месте. Но французский собор и туристические автобусы мешают оценить историчность места. Пошел в музейную зону. На входе меня предупредили, что музей Карфагена закрыт на реконструкцию. И надо покупать комплексный билет во все карфагенские сайты. Музей не работает – жалко,там есть некоторые интересные вещи, но некритично – я пришел посмотреть на само место, бывшее когда-то цитаделью легендарного пунического Карфагена. Купил комплексный билет и вперед. Сразу наткнулся на следы победы Рима, стенд рассказывал об остатках колонии Юлии Конкордии Карфаго, которую по завету Юлия Цезаря основал император Октавиан Август в 29 году до н.э.



Больше сотни лет это место стояло пустым после разрушения пунического Карфагена в III Пунической войне.
Римляне постарались стереть следы их главных врагов, но кое-что осталось и это кое что затмевает все что осталось на холме от римлян. Мне сразу бросился в глаза так называемый квартал Ганнибала. Это раскопанные французскими археологами остатки жилого квартала пунического Карфагена, построенного перед разрушением города римлянами.



Выглядит все очень живописно. В этот момент в этом районе не было организованных групп и я все осмотрел сверху внимательно, потом попросил одну девушку пофоткать меня на фоне пунических развалин.



А потом началось – до холма добрались целые вереницы автобусов, доставивших туристов из приморских городов Сахеля. Сразу можно было понять, что российских туристов в стране много. Каждая вторая группа была из России. Я успел относительно спокойно пройтись по останкам христианской базилики и району кладбища.



Тут где-то есть и частицы великого пунического храма Эшмуна. Потом я вернулся в район сервисной зоны, где сделана попытка стилизации под пунический и римский Карфагены.



Дождался пока немного схлынет поток организованных туристов и пошел посмотреть что есть внизу холма в сторону моря. Я думал, что свободный доступ в квартал Ганнибала закрыт со всех сторон. Я осторожно пошел по этой дороге вниз.



И о чудо, оказалось, что доступ в пунический квартал закрыт только сверху, чтобы организованные туристы тут не шарились толпами. А с этой боковой дорожки можно свободно пройти внутрь древнего квартала.



Боже, крышу почти снесло. Я могу дотронуться до останков великого Карфагена. По этому месту возможно ходили великие карфагенские полководцы Гамилькар Барка и Ганнибал. Вблизи развалины еще больше впечатляют. Седая старина…





Я торопился обойти все, думал сейчас на меня наедут, но так на меня никто и не обратил внимание, только туристы сверху с любопытством смотрели, кто это там мечется внизу у развалин.

Потом я еще раз, уже спокойно прошелся по всем интересным местам в квартале и поглазел на римские мозаичные панели, насладился видами Тунисского залива и города и пошел искать сувениры.




Я прошелся по сувенирным лавкам, но ничего интересного не нашел, вернулся на музейную территории и купил там в лавочке магнитик на память о холме Бирса и пошел на спуск. Великий Карфаген в своем пуническом и римском исполнении не ограничен только холмом Бирса. Город большой и я решил по возможности обойти его весь. Большая часть города застроена виллами и только часть территории свободна или занята развалинами. Райончик престижный, все застроено виллами.

Как оказалось ориентироваться на огромной территории исторического Карфагена сложно. Впереди меня ждали ошибки и сложности. Я ведь шел пешком один, без гида, ориентируясь по путеводителям и картам Гугл.

[autifon]

День четвертый – Тунис – Картаж (Карфаген)

Часть третья – Мои блуждания по Colonia Julia Concordia Carthago

В путеводителе серии Dorling Kindersley была карта достопримечательностей современного Картажа. На основе ее я составил дальнейший маршрут. Я решил, что немного поброжу по холмам, а потом пойду к побережью и завершу осмотр в легендарном храме Тофет.
Следующая часть моего путешествия по Карфагену была посвящена остаткам возобновленного при римском императоре Октавиане города под названием Колония Юлия Конкордия Карфаго. Это была столица провинции Африка и уровень ее строений был в общем-то провинциальный. Ничего особенного в этой части я не увидел, кроме пожалуй римских вилл. Остатки римского Карфагена разбросаны на большой территории. Имеется достаточное путанное их описание. И при ориентировании с помощью карт Гугл я наделал несколько ошибок и потерял зря почти час.
Сначала я без проблем нашел то, что называется Building Columns. Колонны как колонны, но место живописное.



Там я был атакован помогалой. Я сначала вежливо от него отбивался, а после того как он начала предлагать мне явно подлинные римские монеты, то я уже резко его послал и с досады повернул не туда. Я искал обозначенный в путеводителе Амфитеатр. На картах гугл я обнаружил Roman Amphitheatre. Идти до него пришлось сначала по тропинке в лесу, а потом по тротуару у оживленной автотрассы.

Я еще немного ошибся с входом к объекту и последнюю часть пути проделал по заваленному мусором лесу, что меня удивило, все-таки рядом расположен объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.



На месте я сразу понял, что напутал с терминами. То место куда я пришел раньше было небольшим колизеем, но в настоящее время там мало, что осталось. Я немного побродил по арене внизу, заглянул в остатки подземной части и пошел на выход.



Облом можно сказать. Даже охраняется объект спустя рукава. Я ради прикола уходя подошел к будке охранника и получил представление о точном названии объекта. Галочку мне поставили у Roman Amphitheatre. Пришлось мне опять пилить пешком километр до Building Columns по тротуару оживленной автотрассы. Мимо проносились желтые такси. Был соблазн поднять руку и сдаться на милость таксерам. Но я гордо шел вперед к новым обломам. В принципе дальше я верно выбирал дорогу и планомерно шел к очередной цели.
Вернувшись Building Columns и осмотрев их с другого ракурса, я обнаружил, что первоначально я немного поторопился и не обратил внимание, что рядом есть еще один амфитеатр. Пошел к нему и сразу определил, что это именно то сооружение, которое описано в путеводителях и это скорее классический античный театр, устроенный на склоне холма. Хотя на входе в этот объект имеется достаточно серьезная система контроля доступа, но на меня никто не обратил внимание и я свободно прошел к театру. Сразу видно, что это фактически обновленное современное сооружение театра под открытым небом, все очень хорошо, только местами остались следы античности.



Я в разных странах бывал в таких местах, это новая тенденция популяризации старины. Объект фактически восстанавливается вновь, иногда даже на новом месте как деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Лично я ничего не имею против такого подхода. Мне такие места нравятся. Я с удовольствием немного посидел на ступеньках театра в одиночестве.




Далее я направился к еще одному римскому объекту в Карфагене, который мне очень понравился. Называется он по-разному в разных источниках информации. Мне больше нравятся «Римские виллы». Этот район немного ближе театра к морю, но зато в глубине склона. Здесь сохранились развалины гражданского жилья колонии Юлии Карфаго.



Местами развалины подновлены, одна вилла восстановлена полностью.



И мне повезло. Один из сотрудников музея проводил индивидуальную экскурсию и открыл эту виллу. Я прошмыгнул внутрь и, не смотря на недовольный взгляд музейщика, сфоткал шикарную мозаику, которая имеется в этой вилле. Мне она показалась даже интереснее мозаичных экспонатов музея Бардо или касбы Суса.



мозаика имеется и на открытом пространстве у вилл.




После посещения восстановленной виллы я поднялся на вершину холма. Здесь открывается «благословенный вид» на Тунисский залив, президентский дворец и Карфаген.

Я продолжил спуск. Туристов на виллах немного, организованные группы наверное сюда на заезжают. По крайней мере тут нет стоянок для автобусов. Я с трудом нашел того, кто меня пофографирует в этом благословенном месте, больше напоминающем южную Европу. Фотографировали меня итальянки, которые себя чувствовали вполне органично в этом месте.
После посещения римских вилл я продолжил путь к морю. Меня ждали еще несколько исторических объектов.

[autifon]

День четвертый – Тунис – Картаж (Карфаген)

Часть четвертая – Баня, порт, страшное место , пляж и вино.

Спустившись к берегу моря, я попал во вторую по величине баню Римской империи. На берегу Тунисского залива рядом с президентским дворцом сохранились грандиозные развалины терм, построенных во времена расцвета Древнего Рима при императоре Антонине Пие.



Это второе место в Карфагене, где я видел толпы организованных туристов и большие автобусы. Место и правда масштабное. На входе ко мне пристал благообразный гид, работающий по богатым иностранным туристам, но я сделал вид, что не понимаю его очень хороший инглиш. Извините, но я из России, я тебя не понимайт. До свидания, олрайт. Что здесь гиды рассказывают, не понятно и так все видно. Две грандиозные колонны и куча древнеримских кирпичей.

Наверное, как жители римской провинции Африка спинку друг другу терли.
Я быстро пробежался по развалинам и устремился бегом к заранее намеченной туркафешке. Купил дорогущей холодной водички, сладкой и минеральной. Охладиться надо было, ведь целый день я провел под немилосердным тунисским солнышком при +30 с лишним. Есть не хотелось, скушал пару печенюшек и вперед к новым турподвигам.
Далее я продолжил путь по прибрежным районам в сторону остатков пунических гаваней. Прошел мимо квартала Магон, Доступ был закрыт, ничего интересного разглядеть через ограду не удалось. Видимо все интересное в земле. Прибрежные районы Карфагена выглядят очень прилично, почти Южная Европа. Пунические Гавани меня удивили, я ожидал увидеть что-то грандиозное на месте базирования сильнейшего военного и крупнейшего торгового флота Древнего мира. Видел реконструкции этих гаваней. Побывав на месте в эти картинки верится с трудом.



Ведь там изображено, что на месте современного небольшого круглого водоема была стоянка 200 военных кораблей, а на острове был арсенал. Хотя это ведь было 2500 тысячи лет назад, море могло уйти. Очертания ведь сохранились и кое –какие развалины на островке.



К второй гавани я в этот день не пошел, побоялся, что не успею попасть до закрытия в главную цель моей вечерней прогулки по прибрежному Карфагену. Это было святилище Тофет. Легендарное место финикийско-пунической религии, воспетое в Ветхом Завете и французским писателем Густавом Флобером в романе «Саламбо». Враги финикийцев и Карфагена считали, что жестокие идолопоклонники и варвары приносят здесь в жертву детей. Все это описано в романе Флобера «Саламбо». Я читал его в юности и вот я стою у входа в флоберовско-библейский ад. На входе сидит благообразная тетенька. Она отвлеклась от чтении газет, сделала отметку в моем комплексном билете и лучезарно мне улыбнулась. В юности она видимо была красива и чем-то напомнила мне Саламбо с иллюстрации к роману Флобера.
Говорят в страшных местах и атмосфера ужасная. Но в Тофете все очень просто романтично. Небольшие стеллы, какие-то резервуары, спуски, ямки, ну не пахнет тут адом.





Я, побывав здесь, начал склоняться к мнению тех, кто считает, что в Библии и трудах римских историках религиозные конкуренты и политические враги просто сводили счеты с финикийско-пуническими конкурентами. А это место было только кладбищем младенцев, умерших своей смертью или местом, где юные пунийцы проходили инициацию к взрослой жизни.
После выхода из Тофета я решил, что все, на сегодня исторических мест хватит. Я хочу в море, оно где-то рядом. Я находился в районе Карфагена, который называется Саламбо. Реальной Саламбо никогда не было, персонаж придуман Флобером. Но сейчас название Саламбо популярно и так назван ближайший пляж. Туда я и направился.
Пляж неплохой, песчаный с пологим входом в море.




Людей на пляже почти не было. Я бросил вещи на берегу и отправился в воду. Шикарно. Блин, не расслабишься ведь, надо контролировать вещи. Я плавал на спине, головой в море, лениво шевеля ногами и руками, периодически контролируя расстояние до берега и вещи. Лепота. Когда я в юности читал роман Гюстава Флобера не думал, что я когда-нибудь окажусь на месте его действия, побываю на холме Бирса, в Тофете и буду лениво скользить по волне на пляже названном в честь Саламбо.
У меня через некоторое время разрядился смартфон, фотки делал водным фотоаппаратом. На пляже я провел больше часа. Купался, загорал, наблюдал за пляжной жизнью пригорода Туниса. Иностранцев кроме меня здесь не было, пара местных пенсионеров, рыбаки на насыпи и потом пришла группа местной продвинутой молодежи, которые даже плавали неплохо. Местные граждане и арабские туристы обычно плавать не умеют. Их фишка шумно плескаться на мелководье. Одна дама ходила по мелководью в одежде.



Она напомнила мне тирскую царевну Дидону, легендарную основательницу Карфагена. По легенде примерно в этом месте она прибыла из родного финикийского Тира и купила землю под Карфаген у местных племен. Землю, которую покроет бычья шкура. Царевна разрезала шкуру на ремни, на Бирсу и окрестности хватило.
Уже ближе к закату я направился в сторону железной дороги. Прошел через шумный квартал, где живет местный средний класс. Дорогу к ж/д станции спрашивал по-французски, как не удивительно, но я успешно вышел к станции Le Kram и уехал в Тунис. Настроение было на подъеме, план дня я выполнил. Увидел великий Карфаген, главная цель поездки достигнута, далее будет просто бонус. На станции Tunis Marine я успешно пересел на шикарный новый трамвай и доехал по площади Барселоны. Ура, я научился ездить на тунисском метро. По пути в гостиницу забежал в Monoprix. Купил немного продуктов, кружку по чай-кофе и бутылку красного местного сухого вина. Местные красные сухие вина мне не очень понравились, кислые сильно, почти без сахара, зато голова после них не болит.

Вечером пришлось густо намазать лицо кремом, т.к. моя северная кожа сильно пострадала от солнца. Вечером никуда не ходил, сразу завалился спать, маршбросок по Карфагену дался мне тяжело.
Утром в этот день я еще зашел в офис OOREDOO и пополнил баланс симки для звонков на родину. Уже в Карфагене отзвонился домой, звонить с тунисской симки в Россию было значительно дешевле.

Затраты 4 дня:

1. Пополнение баланса сим-карты – 20 TД
2. Билет в музеи Карфагена – 12 ТД
3. Магнит – 3 ТД
4. Вода в Карфагене – 4,5 + 1,5 = 6 ТД
5. Покупки в Моноприксе – 24 ТД
6. Транспортные расходы (метро и электричка) - 4,2 ТД
Итого: 69,2 ТД (24,5 $)

Как видно из цифр, самостоятельно ездить в Карфаген гораздо дешевле экскурсий. Систему ценообразования в тунисском общественном транспорте я так и не понял, приведенные цифры условные (по остатку наличности). Экскурсия в Карфаген стоила мне меньше 6 $.

[autifon]

День пятый: Тунис – Сиди-Бу-Саид – Ла-Марса

Часть первая – Утренняя прогулка по Сиди-Бу-Саиду

Начиная с этого дня я полностью втянулся в размеренную туристическую жизнь. Я почти адаптировался к Тунису, немного подтянул французский словарный минимум, который у меня сохранился с Марокко и стало намного проще.
В этот день утро было размеренным. Ранний подъем, первый завтрак, удаленное общение по работе, подъем, завтрак в отеле. В этот раз мне подали хрустящие французские круассаны.

В плане на этот день было продолжение знакомства с приморскими пригородами Туниса. Я планировал посетить бело-синий городок Сиди-Бу-Саид и пляжный город Ла-Марса.
Я уже научился пользоваться тунисским метро. Пришел к станции «Place de Barcelone», купил билет, сел в новый трамвай №1 с электронной надписью “Tunis marine». С электричкой вообще проблем не было, пришлось немного подождать прихода поезда. На станцию Сиди-Бу-Саид я прибыл рано, когда еще было прохладно. Торопиться мне было некуда. Я дошел до пешеходной зоны, устроился на лавочке в небольшом парке и прочитал снова статью о Сиди-Бу-Саиде из путеводителя Дорлинг Киндерсли.



После изучения справочного материала я направился смотреть на факт. Я пришел еще слишком рано. Главная улица старой части городка Rue Habib Thameur еще только готовилась принять основную массу туристов.



Сначала городок мне понравился, чувствуется некоторая натянутость внешнего облика. Запрет на отступление от бело-синей, андалусской гаммы во внешнем оформлении города была введена по настоянию барона Рудольфом д'Эрланже в начале 20 века. Это привело к тому, что городок выглядит красиво, но мертво. Я такие мертвые тургородки и кварталы встречал в Рабате, на Миконосе, Санторини. Все везде одинаково. Пара раскрученных туристических мест, пасторальные смотровые площадки, восторженные отзывы в путеводителях и интернете и толпы туристов обеспечены. Утром без туристов, городок еще как-то можно переварить. Имеется изюминка в виде птичьих клеток, пасторальные виды и несколько прикольных мест.



Но потом набегут толпы западных бэкпекеров, китайских и русских пакетников, откроются лавки со стандартным набором сувениров. Скучно все это. Я пошел искать главный раскрученное местное заведение общепита Café des Nattes. Не нашел, прошел туда-сюда, нет вывески, но навигация показывает здесь должен быть. Заглянул в одну из лавочек на предмет консультации. Увидел там надпись на русском языке, призывающую покупать «замечательное аргановое масло». Громко по-русски спросил почему эта чушь написано только по-русски. Появилась русскоязычная дама и объяснила мне, что только мы не знаем английский или французский язык. Была осмеяна мной (явно была украинкой). Может мы и не знаем инглиш, но какое отношение Сиди-Бу-Саид имеет к марокканскому маслу. Девчонка пала в ступор, ну думаю сейчас пошлет меня на мове. Чтобы разрядить обстановку спросил у нее про Café des Nattes. Она позвала своего шефа и он показал мне нужное здание, которое я по незнанию принял за обыкновенную турзабегаловку. Гордой вывески Café des Nattes на заведение нет (только маленькая приписка), официально заведение называется по-другому.



Поднялся в кафе, мне предложили разместиться на террасе. Принесли меню.

Заказал мятный чай с орешками, это фишка этого заведения. Мне еще добавили кусочки кекса. Вкусно, но дорого естественно.



Я выпил чай, поглазел на город с возвышения.



Постепенно город оживал, в кафе стали приходит посетители. Особенно много было китайцев, причем «новых», вольных, прогрессивных и богатых, которые как постоянные клиенты забирались в главный зал и что-то курили. Я правда успел осмотреть заведение в нормальном виде. Красиво - ничего не скажешь, место интересное.




После завтрака я еще немного побродил по центру городка, все искал изюминку. Но ничего супер-пупер не нашел. Время великих художников Пауля Клее и Августа Макке прошло.




Стало припекать, начался наплыв туристов. Я согласился с путеводителем, что днем в городке делать нечего и пошел в сторону спуска в порт и на пляж.

[autifon]

День пятый: Тунис — Сиди-Бу-Саид — Ла-Марса

Часть вторая — Продолжение пребывания в Сиди-Бу-Саиде

Я некоторое время провел на смотровой площадке. Так сказать полюбовался видами Сиди-Бу-Саида.





Очень похоже на греческий Санторини. Поэтому все выглядит немного натянуто «за уши».



Но на часовую пробежку по городу вполне сойдет.
Далее я пошел к заранее намеченной цели. Я решил спустится в порт и на пляж, которые расположены у подножия холма, на котором расположен городок. Сначала надо немного пройти по городской улочке, а далее путь к порту идет по дороге, которая в картах гугл носит гордое название проспект Анвиронеман, а в Lonely Planet имя Джона Кеннеди. Спуск тут легкий, можно вдоволь любоваться видами на Тунисский залив и побережье.




А вот порт и особенно городской пляж меня разочаровали. Видимо на поддержание чистоты и порядка здесь сил у городских властей не хватает, а местные предприниматели себя не сильно утруждают. Особенно поразила неопрятность кафе на пляже, зато цены на лежаки и зонтики тут 30 динар (самые высокие какие я видел в стране). Но к счастью все пляжи в стране бесплатные и я спокойно устроился на песочке у воды. Пляж здесь защищен от моря, поэтому прибой не сильный. Людей на пляже почти нет.



Но существует другая проблема - странный запах. Сильно тут не покупаешься. Если честно, то это единственный полностью разочаровавший меня пляж в Тунисе. Не спасали даже красивые виды на город.



Я провел тут не больше часа и решил вернуться на верх в центр городка. Возвращался я по крутой ступенчатой дорожке под названием 365 ступенек.



Дорога не сильно сложная для подъема, но удручает замусоренность. Прикольно было наблюдать за местной молодежью, которая целомудренно парочками сидела через равные интервалы на дорожке. Чисто ангелочки, целомудренно держатся за руки и смущаются от внимания пробегающего мимо белого дядьки.

Более менее интересно стало уже ближе вершине холма. Тут удивительно пустынно и романтично.



Красивые виды присутствуют.
Но когда я вышел на центральную улочку Rue Habib Thameur, то сразу попал сразу в «организованный ад». Одна за другой по узенькой улочке в город поднимались большие экскурсионные группы. И каждая вторая группа представляла Российскую Федерацию. Я даже удивился. Я в последнее время редко бываю в местах массового отдыха российский граждан за рубежом, поэтому немного отвык от специфического поведения соотечественников. Причем когда они разбивались на небольшие группы, то были вполне нормальными людьми, но вот когда шли толпой, казалось сейчас «всех порвут и возьмут штурмом лавки торговцев». Не знаю может я предвзято к соотечественникам отношусь, но надо нам как-то спокойнее себя вести. Мы ведь не в осажденной крепости живем.
Я сразу понял, что днем тут делать нечего, жарко, суетно. Перекусил в уличном фастфуде и пошел искать какой-нибудь сувенир. Шишь, даже нормального магнита с изображением города не нашел. И вообще ассортимент очень похож на стандарт из медины Туниса, только цены выше и все торговцы знают русский.
Особенно удручающе выглядит торговля у стоянки туристических автобусов. Торговцы прямо за руки хватают. А местные «художественные галереи» работают по другой публике, богатым западным пенсионерам. До боли знакомая по греческому Санторини картина.



Я немного побродил по переулкам думал, может тут чего-нибудь интересное в плане сувениров найду, но так ничего интересного и не обнаружил. Только красивые сине-белые дворики и прикольную лавку.

Купил маленький невзрачный магнитик с видом на Cafe des Nattes. Продавщица долго благодарила меня по-русски и это за 1 динар. В главный городской музей в Дар Эннеджма Эззахра я не пошел. Там был дневной перерыв, а хотелось моря. В этом бывшем дворце французского банкира д`Эрланже сейчас находится музей арабской и средиземноморской музыки. Я не очень люблю такие немного надуманные музеи, поэтому я отправился на ж\д станцию. Сиди-Бу-Саид не оставил в моей душе неизгладимого впечатление. Так, еще одно популярное туристическое место, которое нужно умело посещать. У меня это получилось не очень удачно, ну и ладно. Поехали дальше, в Тунисе еще много интересных мест.

[autifon]

День пятый: Тунис — Сиди-Бу-Саид — Ла-Марса

Часть третья — Ла-Марса

А вот Ла-Марса мне очень понравилась, мне такие места близки по духу. Античные Мегары и средневековая Марса-эль-Рум превратились в современный пляжный городок, застроенный отелями, виллами, кафе и ресторанами. Теперь это любимое место отдыха тунисцев.
В город я приехал после непродолжительной поездки на новой разукрашенной рекламой электричке.



Это конечная станция La-Marsa Plage. По выходу из станции попадаешь на оживленную площадь, но которой имеется большой торговый центр с супермаркетом Моноприкс. Меня в городе в основном интересовал пляж, туда я и направился. Пляж расположен близко от станции. По дороге я свернул на широкую улицу всю заставленную столиками кафе. Я здесь недорого пообедал и поужинал, так сказать вернулся к нормальной размеренной пляжной жизни. Цены здесь умеренные, обслуживание быстрое. Меню на французском, но есть понятные картинки для англоязычных посетителей. Блюда здесь в основном европейской кухни: спагетти «Болоньезе», лазанья, эскалопы и прочее.

Я остался вполне доволен обслуживанием, оставлял чаевые 10% от стоимости. В итоге тратил 200 руб за каждый прием пищи. Для любителей западных фастфудов ближе к набережной имеется KFC.
У пляжа имеется шикарная набережная.



Отсюда открывается замечательный вид на пляж и окрестности. Вдали виден Гамарт с его виллами и крутыми гостиницами.



А в Ла-Марсе все достаточно демократично. Я немного погулял по пляжу туда-сюда.




Валяться на полотенце не стал, взял в аренду лежак с грибком. Стоимость аренды оказалась вполне приемлемой.



Людей на пляже заметно больше, чем в Карфагене и Сиди-Бу-Саиде. Пляж в Марсе широкий и длинный, прибой поэтому нормальный, морской. В плане глубины все тоже нормально, вход в воду пологий и удобный. Пляж умеренно чистый, минусом является всеобщее свободное курение на пляже. Я так и не увидел на пляже душ и туалет. Я спокойно преодолевал прибой и заплывал достаточно далеко.

За вещи особо не волновался, я ведь располагался на охраняемом пляже. Других иностранцев на пляже я не видел. Местная публика в основной массе плавать не умеет, так плескается на берегу. Хотя есть небольшая прослойка богатых тунисцев, которые и плавать умеют, в том числе женщины. Но в основной массе тунисские дамы сидят на берегу. Ближе к закату я накупался и назагорался и пошел гулять по пляжу. Сначала немного прогулялся в сторону Гаммарта, а потом вернулся обратно.



Осмотрел самое своеобразное здание Ла-Марсы. Это пляжный павильон, который построил в 19 веке один местный бей для своих жен, чтобы они спокойно спускались в воду и купались без лишних глаз. Удивительно, но павильон деревянный, а издали кажется монументальным сооружением.



Ла-Марса — город продвинутый, на пляже имеются модерное скульптуры, молодежь даже на роликах катается.



Я увлекаюсь роликами, за неделю успел соскучиться, так хотелось прокатиться, набережная в Ла-Марсе шикарная. Я дождался на пляже заката, солнце садиться за холмы позади города.



Закат в городе поэтому слабенький. Потом я еще раз зашел в кафе на ужин и полностью удовлетворенный вернулся в Тунис на электричке. Вечером я немного прогулялся по вечернему Тунису. На удивление после 7 часов все стремительно начинает закрываться, движение в районе авеню Хабиба Бургибы перекрывается. Иностранные туристы вечером в городе практически отсутствуют. После 8 вечера работает только пара кафе на авеню Хабиба Бургибы. Этим вечером я задумался о плане продолжения моего путешествия. Карфаген мне так понравился, что я решил посетить единственный неперестроенный римлянами пунический город Керкуан. Он расположен на полуострове Кап-Бон недалеко от современного города Келибия. Можно было найти экскурсию на Кап-Бон из Хаммамета, но я решил ехать в Келибию. И как оказалось не прогадал.

Затраты 5 дня:

1. Затраты на транспорт: 2 поездки на метро и 3 поездки на электричке — 4,5 ТД
2. Завтрак в Cafe des Nattes – 13 ТД
3. Перекус в Сиди-Бу-Саиде — 4,5 ТД
4. магнит — 1 ТД
5 Обед в Ла-Марсе — 8ТД (с чаевыми)
6 Ужин в Ла-Марсе — 8ТД (с чаевыми)
7. Лежак и зонтикна пляже в Марсе — 20 ТД
Итого: 59 ТД (20,8 $)

Итого 1-5 дни: 232,7 $ или 46,5 $ в день

[autifon]

День шестой: Тунис — Келибия

Часть первая — Медина Туниса и шопинг

Этот день был у меня транспортным. Но Тунис страна небольшая и я первые три переезда совершал днем от чек-аут в одной гостиницы, до чек-ин в другой. В Келибии я решил искать гостиницу по месту, поэтому я был по-прежнему вольной пташкой. И после завтрака отправился гулять по тунисской медине. Два дня я максимум видел ворота Bab el Bhar. Поздним вечером шариться по мединам не принято. В это раннее утро я явился в медину Туниса еще до начала торгово-развлекательного дня. Прогулялся по пустынным улицам около Большой мечети.



Прикинул, что в 8 утра уже можно кое-что интересное найти на суках и фундуках. Начал помаленьку выяснять цены: дешево, все очень дешево. Я сначала подумал, что со мной торговцы играют: типа шарится тут ошалелый белый, не боится узких пустынных улиц медины. Потеряться я кстати и не боялся, навигация и Гугл и Maps.me работали хорошо. Я в общем-то не хлюпик, поэтому за угол от проторенных мест поворачивать не боялся. Утром в этой медине белых туристов были единицы.
Времени у меня было примерно часа два. И я решил просто походить к югу от Большой мечети. Ну и зайти куда пустят.
Сначала я направился к трем медресе, что расположены недалеко от Большой мечети. Пустили меня в самое молодое, построенное в конце 18 века медресе Слимания. Это медресе простенькое, стариной здесь почти не пахнет.



Забавно было поглазеть на объявления на французском языке и на веселый колодец в середине двора.



Вход в это медресе свободный и бесплатный.
А далее все немного не заладилось, еще не было 9 часов утра, все официальные музеи медины закрыты, доступ в прочие достопримечательности, в которые пускают по времени, в такую рань тоже был ограничен. Я увлекся простым блужданием по тихим, непарадным улочкам медины. Кстати это интереснее, чем бродить сквозь строй торговцев в бело-синем Сиди-Бу-Саиде. На тихих улочках медины к югу от Большой мечети, все немного неряшливо, но ближе к реальности. Хотя есть те же традиционные мотивы: синие двери, цветущие деревья, своеобразная архитектура.






Я долго пытался проникнуть в здание местного театра, наконец на меня шикнул охранник из окна второго этажа. Я сумел проникнуть в один из дворцов. Дар Осман построен в конце 16 века для тогдашнего тунисского бея. Сейчас его тщательно отреставрировали и здесь находится Ассоциация сохранения медины. Я успел полюбоваться шикарными изразцами на входе, заглянуть во внутренний двор с садом и был изгнан бдительным персоналом.

Рано приплелся, фаранг!!!
Вся эта уединенная старина была окружена шумным уже ожившим рынком с его суками и фундуками. Причем к югу от Большой мечети располагаются лавки, специализирующиеся на молодежной мужской моде. Я сначала думал, что это здесь торгуют спортивными товарами, но нет оказалось это околоспорт: узкие джинсы, футболки в цвета известных футбольных клубов и т. д. Я надеялся купить себе небольшой рюкзак, но на меня смотрели как на экзотическую птицу. И на все вопросы глупо смеялись. Туристы сюда не ходят, инглиш, уж не не говоря про русский язык в этот район медины не добрались.
Ладно пойдем в Новый город. Я прошвырнулся по небольшим магазинчикам Авеню де Франс. Забежал в обменник, хотел поменять почти все деньги, но «обжегся» на долларах. При обмене 400 баксов мне дали больше 1100 динар купюрами по 10 динар. Пачка была очень большая, я попросил поменять на 50-динарные купюры, но мне отказали. 50-динарные мне давали только в банках. Я кое-как рассовал толстую пачку местных денег и пошел их тратить. На пешеходной авеню Марсель нашел неплохой магазин City Sport. Там продается спортивная одежда и товары фирмы Levi`s Купил рюкзак, подходящий под габариты ручной клади авиакомпании «Победа» и пару бейсболок. Даже не знаю, что на меня нашло: все товары были выполнены в гламурной цветовой гамме. Шопинг меня захватил. Потом я еще успел посетить местный городской рынок. Был настоящий шок от рыбного отдела с криками торговцев и жирным и мокрым полом.



Я распробовал местный сыр и виноград. Колоритное место, жаль что я не нашел время зайти туда раньше. На авеню де Франс купил пиццу на вынос. Италия рядом, пицца была просто шикарная. Побежал в гостиницу собираться в дорогу. Кое-как упихал вещи в сумку и рюкзак. Одел красную бейсболку Levi`s, посмотрел в зеркало. Два дня не брился, успел загореть. Ну что меняем имидж. Так я решил отрастить в Тунисе бороду.
Гостиницу Grand hotel de France я покинул ближе к полудню. Столкнулся с одной особенностью Туниса, на ресепшне мне отказались вызвать такси. Иди лови сам. Отказались оформить бронь на номер на обратную дорогу. Сказали, что у них это не принято. Несмотря на все это гостиница мне очень понравилась.
Центр города в полдень превратился в одну сплошную пробку.



Такси были все заняты, пришлось идти пешком. Благо до Южного автовокзала идти относительно недалеко, всего-то 1,5 км. Правда местность была слегка пересеченная, я еще сбился с пути и забрел на станцию луажей, еле отбился от помогал. Но до автовокзала я все же дошел.

[autifon]

День шестой: Тунис – Келибия

Часть вторая – Поездка на первом тунисском автобусе - Келибия

Мое знакомство с автобусными компаниями Туниса прошло в целом успешно. Автобусное сообщение в Тунисе организовано в принципе на достаточно высоком уровне для такой небогатой страны. Это конечно не Турция и не Бразилия с их шикарными автобусами и придорожным сервисом, но автобусы достаточно удобные с туалетами и питанием вполне нормальное. В стране доминируют государственные автобусные компании. Есть межрегиональная SNTRI. Эта компания ездит на далекие расстояния в южном Тунисе, имеет хороший информационный сайт и староватые автобусы. Билеты купить можно только на автовокзале и только один раз я видел с этим проблемы и то они не касались меня. Кроме этого имеются региональные компании. Первые поездки я совершал на автобусах компании из провинции Набеуль SRTGN. Расписание смотрел на сайте srtgn.com.tn. В первый раз я нашел на южном автовокзале их кассу, купил билет и немного подождал посадки. На тунисских автовокзалах все более-менее прилично, кое-какой сервис имеется. Мне к счастью только один раз пришлось там немного задержаться. А так все быстро и большей частью по расписанию. Я купил билет на автобус маршрута №602 до Келибии. По расписанию на этом маршруте-экспрессе можно доехать до Келибии за 2 часа. Автобусы на этом маршруте курсируют междугороднего класса. А вот на более дешевом маршруте ходят городские автобусы-гармошки. Они делают больше остановок. Посадка в автобус началась за 5-10 минут до отправления.



Меня удивил энтузиазм местной публики при посадке, толкотня была знатная. Причем никакого уважения к женщинами и старикам. Я зашел одним из последних, но занял нормальное место. Продаются билеты без мест, но их количество соответствует вместимости автобуса. Автобус стартовал по расписанию. Пока ехали на юг по Тунису, я прокручивал в голове трехдневное пребывание в столице Туниса. Нормальный город, он мне понравился. Удивительно, почему совершенно не туристический. Видимо такова политика властей.
Автодороги в Тунисе на удивление приличного качества. Мы ехали по региональной трассе в сторону моря, а потом вдоль южного побережья полуострова Кап-Бон. Я смотрел на провинциальный Тунис. Как ни странно женщины в небольших городках и поселках одеты более свободно, чем в столице. Очень редко можно было встретить паранджи и даже платки на головах. И селенья выглядели вполне прилично. Южное побережье полуострова Кап-Бон древняя земля. Основа Карфагена. Древние Набеуль (Неаполь) и Келибия (Аспис) были разрушен римлянами за верность Карфагену. То, что человек живет здесь давно, видно невооруженным глазом по благоустроенному побережью с лагунами, каналами, оливковыми рощами. В Келибию автобус прибыл по расписанию.
Я не бронировал гостиницу заранее. Просто у меня были некоторые наметки по инфе из Lonely Planet. С таксистами я еще не дружил и т.к. до запланированной гостиницы Pension Anis от автостанции идти было всего 1 км то, я пошел пешочком.



Келибия - город современный и оживленный, много магазинов и кафе. Гостиницу я выбрал исходя из соображения, что главное для меня транспортная доступность до развалин пунического города Керкуана, на пляжный отдых я особо и не рассчитывал. Заселение прошло без проблем по вполне приемлемой цене. Я быстро разместился и побежал прогуляться по городу до заката. Решил пойти в городскую пляжно-отельную зону, образовавшуюся в районе форта Келибия и рыбного порта. Avenue de Martyrs соединяет центр Келибии с рыбным портом в фортом. Вот по ней я и совершил вечерний маршбросок. Здесь много средней руки гостиниц и это был мой запасной вариант для размещения в городе.




Перед портом имеется небольшой заливчик. Это считается ближайшее к центру пляжное место, но купаться приходится с надувного понтона.



Пляж грязноват, но можно полюбоваться на закат.



Далее я заглянул в порт, полюбовался на форт, который помнит карфагенян, греков, византийцев, различные арабские династии, норманнов, испанцев, османов, французов, итальянцев и немцев.

Крепость смотрится шикарно.
Порт очень оживленный, через него проходит 15% улова тунисских рыбаков. Здесь много рыбных ресторанчиков. Но я решил с рыбой повременить.



Я немного погулял по скалистому берегу за крепостью. За крепостью побережье выглядит даже мистически. Здесь живут местные продвинутые граждане, даже месни поют по вечерам хором.




В гостиницу я вернулся пешком уже в темноте.
Гостиница мне понравилась. Чистенько, мебель из натурального дерева. Расположение удачное. Рядом как бы торговый центр города. Я забежал в супермаркет, купил немного продуктов. Вечер решил провести в номере. Планировал отоспаться хорошо.

Затраты 6 дня:
1. Пицца – 10 ТД
2. Продукты на муниципальном рынке Туниса – 13 ТД
3. Билет на автобус до Келибии – 6,25 ТД
4. Гостиница Pension Anis – 40 ТД
5. Продукты в супермаркете – 9,5 ТД
Итого: 78,75 ТД или 27,8 $
Итого1-6 дни – 260,5 $ или 43,4 $ в день

[autifon]

День седьмой: Келибия - Керкуан

Часть первая – В древнем пуническом городе

Этот день оказался одним из самых успешный в этом путешествии. Я прикоснулся к пуническим древностям, посетил величественную крепость и купался на лучшем пляже Туниса, который я посетил за эту поездку.
Утром я долго размышлял как организовать этот день и как продолжить путешествие по Тунису. В плане у меня было утром съездить на развалины Керкуана, днем посетить форт Келибии и пляж Мансура, а вечером уехать в Хаммамет. Но потом решил доверится случаю, как говорится как карты лягут. Начал я день с посещения ресторанчика отеля. Там я съел континентальный завтрак, который входил в стоимость номера. Так ничего особенного, багет с джемом и маслом. Но вот кофе был замечательный. Ресторанчик у гостиницы очень хорошо оформлен. Жаль, что сил на его посещение вечером у меня так и не хватило.

Перед выходом из отеля пытался договориться о позднем отъезде. Не получилось, при выселении после часа дня надо доплачивать 50% от стоимости номера за 1 ночь. По факту получилось, что я так увлекся городом, что провел здесь еще одну ночь.
Вариантов поездки в Керкуан у меня было два: а) автобус или луаж в сторону Эль-Ауарии до перекрестка на археологический музей Керкуана и далее около 1 км пешком; б) такси. Я решил действовать по наитию, как масть пойдет. Попытался поймать такси около гостиницы, безрезультатно, утром такси в городе ездят набитые битком. Дошел пешочком до автостанции, там рядом имеется стоянка такси. Без проблем сговорился в первым же таксистом на поездку в Керкуан с ожиданием и возврат к форту в Келибии.
До археологического парка Керкуана всего 12 км (имеется еще и современный поселок Керкуан, он расположен чуть дальше по трассе). Я купил входной билет и пошел на вторую встречу с пунической цивилизацией. Пунический город Керкуан примерно 300 лет процветал на побережье полуострова Кап-Бон, пока его не разрушили римляне в одну из Пунических войн. В какую именно информация противоречивая. Но как бы то ни было, но город потом не восстановили и он быстро пропал из виду. Его нашел один местный крестьянин в 19 веке и долго скрывал его месторасположение, наверное много местных артефактов контрабандно разошлось по свету. С 1985 года развалины Керкуана входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единственный полностью пунический древний город. Из-за этой «полностью пуничности» я сюда и приехал.
Я прошел по красивой аллее из цветущих кустарников и вышел к остаткам городской стены Керкуана.



Сразу видно от города осталось не сильно много. Место выглядит как-то буднично, город расположен прямо на невысоком, скалистом берегу моря. От моря его защищает недавно построенная бетонная стена.



Я уже повидал много развалин старинных городов, но как ни странно достаточно утилитарные остатки Керкуана мне понравились. Во-первых, археологический парк очень грамотно организован, а во-вторых первый раз в моей жизни я ходил по развалинам один. Я сначала просто обежал город, лихорадочно все фотографируя. Акцент здесь сделан на двух вещах. Во-первых, над мозаичным изображением богини-девственницы Танит даже возведен защитный тент.



Со специального постамента, можно разглядеть небольшую мозаическую фигурку богини.



Город имел регулярную структуру. Хорошо видны улицы и площади.



На картинке можно увидеть как ученые представляют устройство зданий в городе.



На мое удивление в городе даже был доступ к интернету через тунисскую симку. В городе сохранили несколько раскидистых деревьев на бывших площадях. Под одним из них устроено место отдыха. Там я устроился отдохнуть, зашел в интернет и почитал немного информации о городе. Ее не сильно много, в основном догадки, Даже название города придумали французские археологи, которые первые работали здесь в 50-е годы прошлого века. Я не заметил никакой бухты у города, специально пошел по боковой дороге в сторону моря думал там есть бухта. Ничего не нашел кроме следов небольшой кладки прямо в воде.



Ножки по мочил, прибой здесь сильный. Странно, город стоит на берегу моря, карфагеняне славились как умелые мореплаватели, а единственных сохранившийся их город не имеет даже порта. Мне кажется судя по пуническим гаваням в Карфагене и Керкуану слава о морской мощи пунической цивилизации сильно преувеличена римскими авторами, чтобы показать доблесть Рима.
На обратном пути в центр города я наткнулся на небольшую черепашку. Она была очень шустра, пыталась сбежать, но я ее немного помучил.



Да, приятно было вспомнить детство, у меня тоже была такая зелена-коричневая шустрая черепашка. Я ее конечно отпустил. Далее я немного покрутился у дома с колоннами.



Ну и пошел в ванную. Второй главной фишкой города являются красные сидячие ванны, которые тут в каждом доме. Я ходил, ходил глядел на них. А тут смотрю городе по-прежнему никого кроме меня нет. Выбрал окраинный дом с ванной и без ограничения доступа и залез в двухтысячелетнее чудо пунической цивилизации. Было прикольно и неудобно. Или может я неправильно сел.



После «принятия ванны» еще немного побродил по развалинам сделал еще один круг, больше внимания уделил району подальше от побережья. Помахал ручкой «девочку Танит» и пошел на выход. Окружение у развалин шикарное, много цветочных кустов.

Я немного не разобрался в информации и не зашел в местный музей, в котором собраны находки археологов при раскопках города. О существовании такого музея я узнал потом, прочитав книжку, которую купил в местной сувенирной лавке. Общительный торговец сувенирами отвлек меня, соблазнил марками, путеводителем по Карфагену на русском и по Керкуану на английском. Я посмотрел на часы. Ба, где я болтался полтора часа.
Так увлек меня Керкуан. Водитель начал стонать, что долго меня ждал. Я согласился увеличить его гонорар, но он подождет меня в форте, а потом отвезет на пляж Мансура. Он повеселел и мы продолжили поездку в обратном направлении.

[autifon]

День седьмой: Келибия - Керкуан

Часть вторая – В древней крепости

Возвращение в Келибию прошло без проблем. Водитель довез меня до входа в форт Келибии. Мы договорились, что я погуляю по крепости в течение получаса. Этого времени мне вполне хватило.
Я вошел в крепость через небольшую калитку в стене, хотя потом вход несколько усложнен дополнительной стеной.
В этом дворе можно познакомиться с историей крепости и города.



Крепость была основана сицилийским тираном Агафоклом, который использовал ее для борьбы с карфагенянами. Город видимо существовал и ранее. После изгнания тирана крепость развивали пунийцы как главную цитадель полуострова Кап-Бон в борьбе с римлянами. У подножия крепости вырос город, который сохранил греческое название Аспис. Город и крепость сохранили верность Карфагену и были уничтожены римлянами после капитуляции в 146 году до нашей эры. Крепость находилась в руинах, а вот город возродился под названием Клупея. Место ведь рыбное. Потом византийцы устроили на развалинах пунической крепости небольшой форт. Крепость возродилась уже при арабских правителях Туниса в качестве традиционного рибата. Сначала как база нападения на Сицилию, а потом как база для обороны от сицилийских норманнов. В Тунисе сильно французское влияние, но его история неразрывно связана с Италией и Сицилией. Норманны вынудили жителей переселиться подальше от побережья в район сегодняшнего центра Келибии. А крепость стала жить своей жизнью. При династии Зиридов построили грандиозное укрепление, которое дошло до наших дней. Все более-менее успокоилось при османах, но город и крепость долго были в постоянной опасности из-за испанских набегов из Сицилии. Итальянцы вместе с немцами оккупировали город во время последней мировой войны. Здесь конечно были и французские колонизаторы. Все это обозначено на плакате в первом внешнем дворе крепости.

Я бы не сказал, что крепость впечатляет своими размерами и мощью. Крепость как крепость. На входе стоял автобус с евротуристами разорившегося накануне туроператора TUI. Я немного подождал с подъемом на стены, чтобы они мне не мешали фотографировать, погуляв внутри крепости.



Следы истории налицо и похоже немного пунической, т.к. форма колонн напомнила мне Керкуан.
Далее я поднялся на стену. Заметно, что крепость подновлена в последнее время. Ходить по стене можно вполне безопасно и удобно.



Главное здесь конечно виды, которые открываются вниз.
Сначала на Средиземное море.



Потом на рыбный порт. Достаточно успешное предприятие, 15% всего тунисского улова проходит через древний порт Келибии.



На современный город. Арабский стандарт, почти, французское влияние все-таки есть.



Внутри крепости почти пусто, только небольшие коммуникационные сооружения из французской эпохи и остатки византийского форта.

Самый шикарный вид открывается на пляжную зону к северу от крепости. Три пляжа видно хорошо, два из них я еще успею посетить в этот день.



Я еще раз прошелся по развалинам внутри крепости и побежал на выход



Три северных пляжа звали меня к себе. Я еще немного задержался на фотосессию у входа в крепость. Северный склон горного отрога, на котором построена крепость весь, покрыт лесом. Очень красиво и дышать легко.



Далее я пал в такси и мы поехали к пляжам. Водила на прощание угостил меня грушей, я его печенюшкой «Любятово» из моего пищевого НЗ. Было так жарко, что я даже есть не хотел. С этой поездки я подружился с тунисскими такси, что заметно облегчило мне последующую поездку. Но про пешие прогулки и общественный транспорт я тоже не забыл, просто разумно варьировал разными вариантами.

[autifon]

День седьмой: Келибия - Керкуан

Часть третья – Пляжи и город

Водитель довез меня до большой парковочной площадки, расположенной в районе северных пляжей Келибии. Я расплатился согласно увеличенному тарифу, возил он меня больше двух часов. Я потом еще несколько раз ездил на такси в таком экскурсионном режиме. Получались такие расценки: 2 часа – 50 динар, 4 часа – 100 динар. На пляжи я прибыл уже в разгар жары после 11 часов. Увидел средний пляж, который называется Мансура и как говорится «поплыл».



Средних размеров пляж, слегка незащищенный от моря, средней фракции белый песочек и главное необычный меняющийся цвет воды. Потрясающее сочетание.



Я сразу понял: «Хаммамет подождет!». Я прогулялся до дальнего конца пляжа. Там пляж обустроен. Я думал арендовать лежак, но мне заявили, что это территория отеля и только для своих.



Ну и фиг на вас. Я немного огляделся по сторонам. Видимо был план застроить всю первую линию шикарными отелями. Но что-то не пошло и достроили только Cap-Bon Kelibia beach Hotel and Spa, на лежаки которого меня и не пустили. Я отошел чуть в сторону от территории отеля и удобно устроился на полотенце. Вход в воду удобный. Я был просто в восторге.



Уплывал далеко, и кайфовал, плавая на спине. Но из-за отеля ухо пришлось все же держать востро, т.к. постояльцы иногда гоняли на водных мотоциклах.



У Масуры даже цвет воды особый, разный в зависимости от освещения. Я провел на пляже столько времени, сколько смог выдержать на солнце. Ближе к вечеру пришли другие отдыхающие, но все равно людей на этом пляже немного.

Иностранцы в отеле присутствуют, я видел несколько европейцев, которые фланировали по пляжу (купаться в море им страховка не позволяет). В Тунис я собой припер все морские принадлежности которые накупил в ходе предыдущей поездки на Филиппины. Но в Тунисе все как-то не пошло. Коралловые тапки здесь не нужны, везде песок на пляже. Плавать в маске за парой прозрачных рыбок на песчаном пляже то же глупо. Ближе к скалам вроде что-то есть, но мне вполне хватало простого чистого моря. Даже применение прозрачного футляра для смартфона и то не получилось, кадры получались какие-то мутные. К концу путешествия я забросил и непромокаемый рюкзак. В Тунисе подходит классика: шлепки, большая подстилка и широкополая шляпа на голову. Белый песок и шикарная морская вода. Ляжешь на спину и болтаешься по волнам. Просто Кайф!!!
Ближе к 4 часам я пошел на стоянку автотранспорта, хотел на такси уехать в гостиницу.



Но желтых машинок долго не было и я решил посмотреть на меньший по размерам пляж с поэтическим названием Petit Paris (Маленький Париж). Ну раз пришел, то и искупаться можно. Людей на этом пляже больше, т.к. он больше подходит для местной публики, которая плавать не умеет.



Пляж лучше защищен от моря. И здесь лучше развита инфраструктура, имеется кафе и прочее.
Ближе к закату я пошел в гостиницу. Решил пойти по улице, которая идет мимо форта.



Думал по дороге удастся поймать такси. Но движения автотранспорта тут практически нет. Так я дошел пешочком до Avenue de Martys, а там уже рукой подать до гостиницы. Зато посмотрел, как живет приличная публика в Келибии, т.к. шел по коттеджным поселкам в тунисском варианте. Часть домов простенькая.



И очень много мусора. Пластик уничтожит мир.

И удивило, что напротив куч мусора, стоят шикарные особняки.



Намаялся я за день прилично. Вечером сил хватило только на поход в супермаркет. В эту поездку я совершил одну существенную ошибку. Из-за плотного графика питался кое-как. Иногда по нескольку дней только сухомяткой или купленной в супермаркетах едой. Итог такого режима питания был предсказуем.
По возвращению в гостиницу оплатил еще одну ночь, перекусил и завалился спать.

Затраты 7 дня:

1. Оплата такси – 60 ТД
2. Билет в Керкуан – 8 ТД
3. Сувениры в Керкуане – 47 ТД
4. Билет в форт Келибии – 8 ТД
5. Продукты в супермаркете – 8 ТД
6. Оплата гостиницы, 1 ночь – 40 ТД
Итого: 171 ТД (60,4 $)

Итого 1-7 дни: 320,9 $ или 45,8 $ в день

[autifon]

День восьмой: Келибия — Набеуль - Хаммамет

Часть первая – Прощание с Келибией и дорога в Хаммамет

Утром этого дня я проснулся рано. Пошла вторая неделя моего путешествия. Блин, всего неделю назад я стоял перед входом в аэропорт без смартфона и с умирающей надеждой увидеть Карфаген. И вот теперь Карфаген взят, я набродился по историческим местам, накупался на шикарных пляжах. Надо думать о продолжении путешествия. Дальше меня ждали главные туристические зоны Туниса. «Зона» - слово зловещее, но оно как нельзя лучше характеризует места скопления иностранных туристов в Тунисе. После терактов в отеле пригорода Суса и в музее Бардо Туниса в стране ввели режим строгой охраны мест скопления туристов. После этого иностранные туристы передвигаются в основном группами, а места скопления отелей объявлены туристическим зонами с усиленной охраной. Келибия к таким местам вроде не относилась. Честно сказать полицию я в стране видел не особо часто. Просто полиция себя ведет не заметно.
Заниматься рабочими делами в субботу мне не пришлось и я решил заняться поиском гостиницы в Хаммамете. Изучение информации из путеводителей и букинг.ком показало, что в туристических зонах лучше воспользоваться услугами букинга. Я там крутой пользователь и без проблем нашел приемлемый по цене и качеству вариант. Чек-ин в гостинице Хаммамета был в 14-00, а чек-аут в «Анисе» в полдень. Ехать до Хаммамета часа два. Самое то, минимальные потери времени.
Я собрал вещи и пошел завтракать. Перед завтраком осмотрел еще раз убранство ресторана гостиницы. Меня заинтересовали бутылки с вином.



Я знал, что полуостров Кап-Бон это местная Тамань. Залез в интернет. Хвалили белое вино «Мускат Келибии», москвичи его могут купить в «Азбуке вкуса» за порядка 800 руб или 35 тунисских динар. В Тунисе оно в три раза дешевле, но об этом позже. В «Анисе» была выставлена еще куча разных бутылок, я потом наверное половину этих вин попробовал. Но больше всего мне понравился именно «Мускат Келибии», хотя я не люблю белое вино и тем более с ароматом фруктов.
После завтрака я поехал на пляж. Но сначала я окончательно понял систему работы местных такси (да и всех такси небольших городов в Тунисе). Таксисты Келибии, Дуза, Татуина народ приличный, честный и приятный в общении. С таксистами туристических зон общаться сложнее, но так же в пределах нормы. Проблемы у меня случились только с таксистами Туниса и его пригородов.
Такси в Келибии выполняет роль автобусов. По ходу движения останавливаются и подхватывают попутных пассажиров. Проблема в том, что они все обычно заняты, особенно в часы пик утром и вечером. Но я быстро нашел выход. Надо найти место массовой высадки пассажиров и ловить такси там. Рядом с гостиницей было какое-то учебное заведение. Там я быстро сел в освободившееся такси и поехал в классическом режиме с включенным счетчиком.
Что сказать, Мансура меня «захватила». Сложно описать впечатление. Утром это вообще нечто. Очень-очень-очень шикарный пляж.



Вода прозрачная, видно белых рыбок. Никакой суеты, орущих детишек и их мамаш, никаких продавцов всякой фигни. Кстати, я их в Тунисе и не видел. Я в этом году хотел съездить в Сочи, десять лет там не был. Как первый раз заграницу съездил, так из полного русского патриота, стал умеренным. Думал и планировал долго, но в итоге поехал в Тунис. Решающим аргументом при выборе была картина «лежбища тюленей» в Лазаревском, мой последний взгляд на родной пляжный курорт. Так я продолжаю быть умеренным русским патриотов: пять лет игнорирую Европы, а в родной стране предпочитаю места типа Соловков.
Про пляжный Тунис я много начитался, но похоже в том режиме, в котором я ездил по стране, все проблемы пакетных туристов прошли мимо меня, зато в конце догнала необычная проблема.
На пляже я провел часа два, дойти до дальнего длинного пляжа Сиди Мансур я так и не удосужился. Мне хватило белого песочка и лазоревой водички Мансуры.




Такси на обратном пути я нашел пройдя метров 500 от стоянки у пляжа, ехал опять по счетчику. Проехал чуть дальше гостиницы, решил немного погулять по городу. Купить сувениры, вино. Полный облом: город нетуристический, сувенирных лавок в центре нет. Ни в Карфуре, ни в Моноприксе винных отделов нет. Я так понял в городе сухой закон. Вино можно купить только в ресторанах. В городе почти нет исторических задний. Я увидел только одно.



Сувениры купил в небольшом дизайнерском магазинчике рядом с гостиницей. Теперь мою коллекцию украшает керамическая стилизованная фигура богини Таннит, прикольный брелок в виде рыбки, и картина с все той же стилизованной Таннит.





Гостиницу «Анис» я покинул около времени чек-аут. Мне здесь понравилось, чисто, мебель из натурального дерева, большой номер, огромная ванная комната и все это за 950 рублей за ночь.
В Хаммамет я поехал на автобусе, вернее на двух автобусах. До автовокзала я без проблем добрался на такси с попутчиками за сущие копейки. И что я раньше пешком по Тунису болтался. На автовокзале мне сказали, что билеты на автобус до Набеуля продают в автобусе. Скоро он подошел на посадку и оказался большой "гармошкой". Вход через заднюю дверь, подходишь к кондуктору, который сидит за прилавком, платишь сущие копейки и едешь.



Я расположился удобно, вещей у меня пока было не сильном много, но все больше и больше. В сумку на колесиках и рюкзак все не влезло, пришлось использовать большой пакет. До Набеуля ехали по прибрежному шоссе примерно час.
Провинциальная столица Набеуль (бывший античный Неаполь) мне показался слишком большим и шумным городом.
В Набеуле я пересел на другую похожую "гармошку" и поехал в Хаммамет.



Вся дорога шла вдоль туристической зоны Набеуль — Северный Хаммамет.

[Natalia092006]

Абсолютно спокойного моря в Тунисе наверное и не бывает? Нет бухточек, закрытых горами)

[autifon]

Бывает. Я сам удивился. Маленький Париж в Келибии, центральный пляж в Хаммамете, пляж Garaiya в Монастире. На Мансуре волнение почти не чувствуется. Даже на Джербе несильное волнение. Это ведь все лишь Средиземное море

[autifon]

День восьмой: Келибия — Набеуль - Хаммамет

Часть вторая – Хаммамет

В центр Хаммамета автобус приехал через полчаса после отправления с автовокзала Набеуля. Моя стратегия сработала, гостиница оказалась в пяти минутах ходьбы от остановки. Я честно не сильно разобрался где в городе автовокзал и ж/д станция, так как я сразу планировал уехать в Сус на поезде с пригородной станции с поэтическим названием Бир-Бу-Рекба. Гармошка поехала дальше, а я пошел в гостиницу. Я забронировал номер в гостинице с очень емким и простым названием «Residence Hammamet”.



Меня заинтересовали три обстоятельства: близость к центру, свой пляж и фактически первая линия, стоимость номера 66 ТД с завтраком. Ну и хорошие отзывы в букинге. Я пришел чуть позже времени чек-ин. Мне быстро оформили номер, я его оплатил. Служащий подхватил мой багаж и понес в номер. Даже зелень есть на территории и лифт работает, мне лифт был не нужен, т. к. номер на втором этаже. Ба, номер из двух комнат, есть кондиционер, огромная двуспальная кровать, телик большой.



Заглянул в кухню. Да и кухня есть с холодильником. И ванна в ванной комнате. Я все искал подвох. Почему так номер дешево стоит, всего 1500 руб. Да все немного старенькое, но белье просто сияет чистотой. Я дал служащему доллар на чай и попросил показать как все включается. Особенно мне понравился встроенный в стену кондиционер, все время была нормальная атмосфера. Ну что, жить можно. Русским духом в «Residence Hammamet” не пахло. На ресепшн русский язык не знали, русских каналов по телику не казали. Я привык в Тунисе оценивать на кого рассчитан отель по наборе телеканалов. В этой гостинице были европейские и тунисские каналы. Отдыхающие были из Европы и города Тунис. Хотя несколько наших граждан я видел, но мельком и видимо это были дикари как и я. Гостиница небольшая, но и не маленькая. Я такие отели люблю, там нельзя потеряться.
В этой гостинице я остановился на две ночи. Поэтому я быстро достал необходимое, разместил его. Потом обдумал план. На Хаммамет у меня есть сегодняшний вечер, весь завтрашний день и утро послезавтра. Я сразу решил, чтобы ни произошло, но через день я должен быть в Сусе. Я ничего особенного не ждал от Хаммамета. Чуть искупаться в море, побродить по медине, посетить развалины римского поселения Пуппут, виллу румынского миллионера, прогуляться по пляжам на юге и на севере от центра.
Зная, что воровство присутствует в пляжных гостиницах Туниса, я решил не рисковать и отправился на ресепшн арендовать сейф. По дороге прошелся по внутреннему дворику.



Восхитился высотой одной пальмы.



Поглазел на птичек в клетке.



Все понял, в гостинице нет бассейна, поэтому так дешево. Мне бассейн нафиг не нужен. Положив документы и деньги в сейф, я отправился на пляж. Центральность расположения гостиницы подчеркивает название неширокой улицы, на которой стоит гостиница — проспект Хабиба Бургибы. Проспект это конечно так, для солидности. Переходишь улицу и идешь по неширокому проходу, который оставили между двумя каменными заборами, чтобы дойти до пляжа.



Когда-то «Residence Hammamet” был совсем шикарным отелем. Но теперь путь не очень красивый, но мне было пофиг. Самое главное у гостиницы есть свой пляж, там есть туалет и лежаки с зонтиками.



Вход по пропускам, которые выдают на ресепшн, имеется один начальник пляжа, высокий худой негр. Он спросил у меня по-английски из какой я страны. "О Раша, гуд, Путин вери гуд". И нашел мне удобное местечко. Я начитался нелестных отзывов о тунисских пляжах в турзонах, поэтому действовал осторожно. Меня удивило отсутствие здесь бродячих торговцев, верблюдов, лошадей и прочей фигни. На центральном пляже Хаммамета нет бананов, водных скутеров, парашютистов. В общем полный кайф. Тишина, спокойное чистое море. Песочек желтый, вход в воду пологий.



Я уплывал очень далеко, почти до стоянки рыбачьих и прогулочных лодок. С удивлением смотрел на местных туристов. Они почему-то считают, что самый кайф идти ко дну в воде. Стоит бородатый дядька, медитирует, медитирует и как плюхнется в воду. Волна шикарная идет, дядька пыхтит от восторга.
Антураж на центральном пляже Хаммамета просто божественный. Посмотришь налево, видишь медину с касбой.



Касба Хаммамета боевая, гарнизон даже норманнов отогнал от города. Посмотришь направо по берегу залива Хаммамет до горизонта тянутся гостиницы, где-то там вдалеке новый второй центр города Ясмин-Хаммамет с большой пристанью для яхт.



В этот вечер я только купался и загорал. Встретил первый закат и пошел в гостиницу спать. Весь день питался едой, которую накупил в Моноприксе Келибии.

Затраты 8 дня:
1. Такси: 2,3 ТД (отель-Мансура) + 3 ТД (Мансура — центр) + 1 ТД (отель — автостанция) — 6,3 ТД
2. Продукты в Моноприксе — 13,2 ТД
3. Сувениры в Келибии — 90 ТД
4. Автобусы: Келибия — Набеуль — 3,2 ТД, Набеуль — Хаммамет — 0,8 ТД = 4ТД
5. Гостиница в Хаммамете. 2 ночи — 132 ТД
6. Чаевые — 1 $
7. Доплата за сейф, 2 ночи — 4 ТД

Итого: 249,5 ТД + 1 $=88,2+1=89,2$
Итого 1-8 дни: 410,1$ или 51,3$ в день

[autifon]

День девятый: Хаммамет

Часть первая – Центральный пляж и медина Хаммамета

Этот день выдался у меня насыщенным. Я умудрился в небольшом городке Хаммамете посетить четыре музея и искупаться на двух пляжах.
Туристический день я начал на рассвете, а завершил глубоким вечером.

Еще только рассвело, я сделал себе небольшой завтрак в номере, съел его и побежал на пляж. Расположение отеля мне позволяло сэкономить кучу времени. Перешел дорогу, пять минут и ты на пляже. Утром центральный пляж Хаммамета особенно хорош.



Пляж еще не открылся. Я просто бросил полотенце на лежак и пошел купаться. Как говорится: кто рано встает, тому бог подает. Я забыл про все и уплыл очень далеко, даже немного струсил, когда увидел расстояние до берега.



Еще даже не отключили подсветку на касбе. Искупавшись, я пошел знакомиться с мединой Хаммамета.



Она мне очень понравилась. Небольшая, аккуратная. Атмосфера тут какая-то домашняя. Утром здесь совсем немноголюдно. Я забрался на крышу одного дома и посмотрел на медину с возвышения.



Потом погулял немного по улочкам. Заблудиться здесь сложно. И сразу обнаружил русский след в виде этой шикарной надписи.

Я работаю на небольшом машиностроительном заводе. А что тут в сердце старинной медины означает эта надпись. Решил вернуться и узнать позже. Рано утром в медине все закрыто.



Тут были только я и кошки.



Ну и знаменитые тунисские двери. Не надо ни какого Сиди-Бу-Саида, все есть здесь рядом с пляжем. И белые и синие.




Еще мне понравились цветные картинки на стенах домов с прикольными сюжетами. как-то странно выглядит все это в традиционной мусульманской медине. В Марокко точно такое не увидишь. Западное влияние в Тунисе налицо.

Я покинул медину через ворота в крепостной стене. Стена кстати не впечатляет. Как они тут интересно оборонялись от грозных норманнов и испанцев?



Погулял немного на площади с поэтическим именем Мучеников.



Интересно кто их мучил: турки, арабы, норманны или французы. Наверное французы, они ведь так сильно тунисцев мучили, что те до сих пор французский язык учат, чтобы их ругать на понятном языке. Я пошел по Бургибе (я так мысленно прозвал все главные улицы тунисских городов) в гостиницу на завтрак. Раннеутренний моцион завершился.

[autifon]

День девятый — Хаммамет

Часть вторая — В касбе Хаммамета

Завтрак в «Residence Hammamet” оказался вполне приличным «шведским столом». Кушать его можно было под пальмами. За завтраком сразу видно кто является основным контингентом постояльцев гостиницы. Здесь в основном были тунисцы и немного европейцев.
После завтрака я отправился более подробно изучать медину Хаммамета. Начал я с касбы. Касба — это цитадель в странах Магриба. Касбы я видел самые разные в еще Марокко. Тунисские касбы это несколько другое сооружение. Это достаточно серьезное фортификационное сооружение. Касба Хаммамета только открылась для посещения, туристы еще спали по отелям и я традиционно для Туниса гулял по крепости в гордом одиночестве. То, что это военное сооружение подчеркивали пушки.



Пушки как пушки. В принципе внутри касбы и делать нечего. Главное здесь вид со стены. Подъем на стены очень удобный для крошечной крепости.

Со стен можно посмотреть на море.



Потом на центральный пляж, оценить его размер.




Касба хоть и небольшая, но достаточно грозная.



Хотя местами и смешная, особенно меня повеселил современный стул на башне касбы.



Построена она в 15 веке на месте более ранних арабских сооружений. Сейчас со стен касбы можно посмотреть на стотысячный курортный город — столицу тунисской талассотерапии.



А в начале 20 века — это была крошечная укрепленная деревенька с 300 жителями, старинной крепостной стеной и крошечной касбой.

Небольшая медина Хаммамета так и просится на холст художника. Особенно шикарно выглядит белье на просушке, очень романтично.



На стене касбы устроено небольшое кафе с птичьими клетками и зонтиками.



Внутри касбы имеется старинный туалет (шутка, просто вид у него старинный). Кроме этого имеется небольшой мавзолей монаха-воина Сиди Буали.



У нас в исторических трудах обычно повторяют европейскую точку зрения, что в средние века Алжир и Тунис были прибежищем пиратов, которые держали в страхе прибрежные районы Италии и Испании. Но и европейские пираты не отставали от арабо-турецких конкурентов, Касба Хаммамета должна была защищать правоверных от жестоких европиратов. Теперь же касба Хаммамета больше увеселительное сооружение, туристический антураж. Посетив касбу, я отправился бродить по деревенской медине.

[autifon]

День девятый — Хаммамет

Часть третья — В медине Хаммамета

В деревенской медине имеется Большая мечеть, но туда иноверцев не пускают. И правильно, нечего там делать, а то местным места не хватит. Мечеть хоть и Большая, но она деревенская. Но в медине Хаммамета есть вполне себе средневековые небоскребы.



Кошки с улиц медины исчезли, появились люди. Но оживленно было только в районе между касбой и Большой мечетью.
Я немного поблуждал по улочкам медины и набрел на небольшой частный музей, который посвящен истории города.



История не сильно бурная. Главные враги города- пираты и французы. Но т. к. европейцы главные посетители музея, то основной уклон сделан в культуру и ремесла.




Здесь много манекенов, но более интересна атмосфера старого дома в арабской медине. Я приглядел себе некоторые потенциальные сувениры: ковры и керамику.




Удивили пончики, это уж совсем по-французски.



В общем музей скорее забавный и как еще попасть в местный особняк. Я купил здесь несколько открыток со старыми фотографиями. Надо отдать должно жителям медины свой район они сохранили почти в первозданном виде, и на фотографиях и на макете медина конца 19 века почти не отличается от современной.



Главное отличие - это магазины, но об этом чуть позже. В стране готовились ко второму туру президентских выборов и проходили местные выборы. Как-то буднично встретил агитаторов и среди них и сам кандидат в депутаты. Агитаторы и кандидат были общительны, особенно почему-то с иностранцами.




Да в Тунисе демократия, ну почти демократия. Один из двух кандидатов в президенты сидел в тюрьме (оппозиционер, миллионер, популист). В итоге победил его оппонент, но он тоже от оппозиции, но я уже к этому времени был в Москве. Хотя косвенно эти выборы меня задели в конце путешествия.
Далее я пошел шопинговать.

[autifon]

День девятый – Хаммамет

Часть четвертая – шопинг.

Далее следует небольшое лирическое отступление. Я решил немного пошляться по «сукам» медины Хаммамета и ее окрестностей. Вдали от суеты касбы и мечети магазинов меньше и они скромнее и называются «минисуками».



Товар во всем Тунисе очень похожий, с небольшими вариациями.
Я ничего особенного не планировал. Сначала пошел в заведение, которое я увидел рано утром с надписью «Завод» на русском языке. Оказалось – это просто лавочка, торгующая разным товаром, но главное здесь парфюмерия. И чтобы показать нашим гражданам, что это произведено в промышленных условиях хозяин и написал «завод» на своем заведении. Внимание конечно он к своей лавке привлек, но русских туристов на мякине не проведешь. Войдя внутрь «завода» я застал хозяина лавки отбивающимся от чем-то сильно недовольной соотечественницы. Мне стало смешно и я рассмеялся. Дама сверкнула на меня глазами и ушла. Торговец усталым голосом сказал мне, что не знает как русские мужчины живут с такими злыми женщинами. Цены кстати у дядьки были вполне адекватные, я немного поторговался и купил аргановое масло за 15 динар и еще мыло. Все это мне пока нафиг не надо было, но я должен был как-то поощрить изобретательность торговца и компенсировать немного его страдания от общения со злыми русскими женщинами.
Далее я заглянул в еще несколько лавочек. Опять же ради спортивного интереса в одной поинтересовался ценами на … даже не знаю, как назвать это изделие. Толи большое покрывало, толи плед, толи палантин. Мне оно нужно было в качестве подстилки на пляже. Продавщица в лавке так же владела русским языком и безапелляционно заявила мне, что будет учить меня торговаться. Я приглядел два покрывала, одно поменьше, другое побольше. Учила меня дама на меньшем образце. Начала со 150 динар, я ответил 10, 125 – 15. Сошлись на 23 динарах. Дама была довольна. Я заплатил и взял… больший образец. Мадам была в полном восторге, даже по плечу меня хлопнула.
Так выглядит мой коммерческий успех.



Далее я посетил муниципальный рынок. Так просто ради интереса. В Хаммамете рынок очень прилично выглядит. На фото можно увидеть цены.



Потом зашел в супермаркет “MG” или просто «Женераль».



Накупил продуктов и спиртного, в том числе «Мускат Келибии».



Потом вернулся в гостиницу. Мой номер сиял чистотой и свежестью.



Дерябнул станчик красненького тунисского сухого вина. Тунисские красные сухие вина - это жесть, сахар почти 0, но башка с них не болит. Закусил нехитрой продукцией местных пищевиков. Очень мне запомнилась вареная колбаса с красным перцем, сон после ее употребления долой махом. Соки в Тунисе поинтереснее наших будут при аналогичных ценах.



Наличие холодильника в номере очень помогало. Убрал деликатесы в холодильник и пошел на стоянку такси. Меня ждал Hammamet Sud (Южный Хаммамет) с Пуппутом и пляжами.

[autifon]

День девятый — Хаммамет

Часть пятая — Пуппут и пляж

После небольшого отдыха в гостинице я отправился смотреть развалины древнеримского поселения с поэтическим названием Пуппут. Я все время коверкал название на Путпут (хотя его так тоже называют). Но таксисты на стоянке у медины меня поняли, выделили мне одну машину и я поехал по таксометру смотреть на древности в район или даже соседний город, который называется Ясмин-Хаммамет. Ясмин-Хаммамет создали для развития туристической зоны Хаммамета частично даже на территории соседнего вилайета Сусс. Ехать достаточно далеко, на территорию за южным Хаммаметом. Там посредине гостиниц оставили небольшое место для археологических раскопок. Это и есть Пуппут (Путпут).



Я оплатил билет и был пропущен внутрь.
И опять я оказался единственным посетителем. Смешно, но прямо за оградой музея летали на парашюте.
А где же следы римской цивилизации. Передо мной было небольшой голое поле, слева стена одной гостиницы, справа стена другой.



Первый раз такое вижу. Ведь здесь был когда-то колизей, бани, амфитеатр, т.е. весь римский городской стандарт. И разрушен был арабский наследник Пуппута относительно недавно в начале 14 века жестокими каталонским пиратами. Неужели мирные европейские пираты разнесли город подчистую. К счастью оказалось, что немного Пуппута все-таки уцелело. Я пошел по проселочной дороге и начал встречать следы римской цивилизации. Сначала фундамент здания.



Потом остатки напольной мозаики.



Ближе к морю уже стало совсем интересно. Мозаики все больше.




Кстати смотреть на мозаику на месте ее существования гораздо интереснее, чем в музее Сусса или Бардо. Только все здесь в ужасном состоянии. От солнца и дождя защиты нет, мозаика разрушается. Я винюсь, тоже внес небольшой вклад в утерю национального достояния Туниса, поднял несколько камушков, которыми усеяна вся территория Пуппута.

Ближе к морю уже стало совсем интересно. Колонны появились, целый строй амфор.



Меня удивило отсутствие посетителей, ведь кругом отелей куча. Неужели не интересно взглянуть на вполне приличную мозаику. Я думаю музейщики допускают ошибку наглухо закрывшись со стороны моря. Надо было тут открыть второй вход и заманивать праздно шатающуюся по пляжу публику.
На пляж я пробраться не смог, пришлось мне возвращаться к основному входу. В принципе Пуппут любопытное место, зайти сюда между делом стоит.
Далее я отправился смотреть на пляжи нового Хаммамета. Пришлось мне немного поплутать в поисках прохода, хотя он был рядом с входом в Пуппут, Я вышел к морю по берегу широкой протоки, которая видимо несет дождевую воду в море, но в конце сентября она обмелела и до моря не доходила.

Пляж Ясмин-Хаммамет меня удивил. Казалось все шикарно, широкий, песочек красивый.



Но удивительно захламленный водорослями. Причем особое скопление водорослей наблюдалось у отелей, где гордо развивался российский флаг.




Сразу видно по антуражу отели недешевые. Я потом и на Джербе такое видел, чем круче отель, тем грязнее пляж.
Я немного погулял по пляжу, поглазел на настоящую пляжную жизнь с бананами, водными мотоциклами, парашютами. Это не для меня. Я могу выдержать такое от силы дня два. В эту поездку из-за одного обстоятельства мне пришлось провести целых три ночи во «все включено». Но это будет через несколько дней, а пока я с любопытством наблюдал за совсем пляжным Хаммаметом.
В районе Пуппута имеется просвет в гостиницах. Здесь пляж занимают клубы и рестораны. Днем здесь немноголюдно. Я устроился на необустроенном пляже. Песчаная часть пляжа немного захламлена. Зато море здесь шикарное и чистое от водорослей.



Да и людей немного. Первый раз использовал мой коммерческий успех. На такой подстилке лежать конечно удобнее. На этом пляже я провел час. Потом вышел к гостиницам, нашел такси и поехал смотреть на виллу румынского миллионера Себастиана - крестного отца современного Хаммамета.

[autifon]

День девятый — Хаммамет

Часть шестая — Самый красивый дом в мире и завершение дня (пляж, закат, ночная медина)

Архитектор Франк Ллойд Райт назвал виллу Дар Себастиан самым красивым домом в мире. Конечное явное преувеличение, тем более это сказал автор дома. Но это по настоящему дом мечты. Европейцы прутся сюда, чтобы увидеть воплощение мечты одного из них на шикарную старость. Жил себе скромный румынский миллионер Георг Себастиан в Париже, звался Жоржем, денежки у него водились. Стало модным ездить на Восток. Приехал в Хаммамет, увидел шикарный залив с белым песочком. Построил себе дом мечты. Место стало популярным, кто в этой вилле только не бывал: Черчилль, Коко Шанель, Софи Лорен, куча художников и писателей. Сейчас райончик уже так себе, вилла тоже так себе, крутятся тут в основном люди творческие и прогрессивные. Я приехал сюда просто из любопытства — какова она западная мечта о старости. Сейчас это Международный культурный центр Хаммамета, место гламурное и мне человеку далекому от современного искусства чуждое. Но интересно же было побывать в месте где был штаб немецкого «лиса пустыни» Роммеля во время боев в Северной Африке во Вторую Мировую войну.



Настроение мне испортил гид, который только что завершил экскурсию для местной молодежи и накинулся на меня с предложением экскурсии. Французский я не знаю. Его английский тоже плохо понимал. Он тогда мне сказал, что вилла закрывается и я должен ее покинуть. Врал конечно засранец, но я немного пофоткал картины и пошел гулять по окрестностям. Потом я вернулся и спокойно погулял по вилле, но часть ее была и правда закрыта, а современное искусство я плохо понимаю.

Сад красивый, но … на любителя.



Местами красиво, местами глупо (это я про вывески на яблонях) и мостках.



Недавно построенный амфитеатр для концертов скорее забавен.



В общем типичный оплот свободной западнической мысли в краю арабских туземцев. Ну и воплощение мечты о европенсионном рае. Но я не жалею, что сюда приехал. Всегда приятно побывать в раю.
Далее было такси, быстрые сборы и «сибирский рай». Это я про белый песочек, ласковое море на центральном пляже Хаммамета.



Меня опять подмывало остаться еще на денек в так мне понравившемся Хаммамете. Но я усилием воли достал смартфон и прямо на пляже забронировал три ночи в Сусе. Появилось удивительно выгодное предложение в гостинице с балконом, который выходит на пляж. От такого я не мог отказаться. Я опять позволил себе немного увеличить дистанцию заплыва по заливу Хаммамета.
Медина… Залив...
Лежак и солнце…



Вечер чудесный… А закат был просто шикарный…




Я забыл про все… Но приплелся пляжный шеф и сказал, что пляж закрывается.
Немного погулял по пляжу и пошел отмокать в ванне.



Я ведь уже больше 12 часов был на ногах.
Вечером я погулял по мистически тихим, темным улочкам медины.



Долго выбирал где поужинать, но решил поберечь свой желудок. Немного перекусил в кафе чуть в стороне от Коммерческого центра. И скушал парочку замечательных тунисских йогуртов.
Второй этап моего путешествия по Тунису подходил к концу, я завершал посещение полуострова Кап-Бон и завтра переезжаю в тунисскую туристическую житницу под названием Сахель.

Затраты 9 дня:
1. Билет в касбу Хаммамета — 8 ТД
2. Билет в частный музей медины — 5 ТД
3. Сувениры в музее медины — 6 ТД
4. парфюмерия — 20 ТД
5. Палантин — 23 ТД
6. Спиртное — 22,3 ТД
7. Продукты в «Женерале» - 17,7 ТД
8. Такси: центр — Пуппут — 6 ТД (таксометр), пляж — Дар Себастиан — 5 ТД (договоренность), Дар-Себастиан — гостиница — 3 ТД (таксометр) = 14 ТД
9. Билет в Пуппут - 8 ТД
9. Билет в Дар Себастиан — 5 ТД
10. Ужин — 13,5 ТД

Итого; 142,5 ТД или 50,3 $
Итого 1-9 дни: 460,4 или 51,2 $ в день

[autifon]

День десятый – Хаммамет – Бир-Бу-Рекба – Сус

Часть первая – А мы идем на запад (имеется ввиду Хаммамета)

Утром этого дня я опять до завтрака отправился на пляж. Как мне показалось центральный пляж Хаммамета самое интересное место в плане комфорты и зрелищности место для купания в Тунисе. Шикарный вид на голубое-голубое море – прямо.

Панорамный вид на перспективу побережья в южном направлении – направо. Вид на пальмы и касбу медины налево. В это утро волнения просто не было. Уезжать из Хаммамета очень не хотелось, а надо.
После завтрака я пошел смотреть еще на одну туристическую зону.
Шел мимо касбы. Привет башне...



Шел мимо Большой мечети. Привет минарету ...



Шел по узеньким улочкам медины. Привет кошки...



Опять обнаружил интересные вещи, в художественном плане.



На запад от медины Хаммамета идет район Западный Хаммамет, который переходит в череду пляжных поселков, которые тянутся запад до Набеуля. Здесь отели постарее, чем в Ясмин-Хаммамет. На западе Хаммамета выделяются отели группы Azur.
На западной окраине медины повстречал шикарного петуха.

Выслушал потрясающе красивый утренний кукареку. Западная окраина медины видимо немного облагорожена. Устроен небольшой, но стильный амфитеатр.



Все портит кладбище, которое чуть отделено от моря. Сначала надо идти вдоль кладбища, потом рядом с оживленной городской магистралью и только потом попадаешь в туристическую зону, где много отелей группы Azur.




До Азуров я не дошел. Пляж тут неплохой, не сильно чистый правда, но купаться можно. Я устроился посередине между Азурами и мединой и примерно час купался. Удивило почти отсутствие людей на пляже. Але, толпы туристов в Тунисе, где вы?



В этом районе пляж поглубже, но и волнение на воде существенно сильнее.
На обратном пути сначала немного побродил у стены медины.



Прикольно, но народ тут не только рыбачит, но и с масками плавает. Жаль маску с собой не взял. Я уже понял, что за рыбками в Тунисе надо ехать далеко от городских пляжей. еще раз прошелся по сувенирным лавкам медины. Хотел найти какие-нибудь своеобразные вещи. Но все было стандартным, как в Тунисе (городе), только чуть дороже. В этот раз я в основном ходил по лавкам около касбы и Большой мечети. Здесь все торговцы знают русский. Меня удивила хамоватость некоторых персонажей. Я решил обзавестись еще одной сумкой, но дешевой и больших размеров, чтобы туда сложить все мои сумки и пакеты, но ничего подходящего не нашел.

[autifon]

День десятый: Хаммамет — Бир-Бу-Рекба — Сус

Часть вторая – Прощание с Хаммаметом, поезд и знакомство с Сусом

Чек-ин в гостинице Суса был в 14-00. Я зашел на сайт тунисских железных дорог sncft.com.tn, посмотрел расписание поездов от Бир-Бу-Рекбы до Суса. Лучший вариант отправления был немного позже 13 часов. Сходил на ресепшн, попросил чуть поздний чек-аут. Мне не отказали и я отправился попрощаться с замечательным центральным пляжем Хаммамета. Погода была шикарная, было тяжело, просто до слез не хотелось уезжать.

Хаммамет мне понравился. Единственное что меня напрягало на отельном пляже это то, что местные туристы постоянно курили в этой лодке, которая используется как курилка.



Я как сторонник здорового образа жизни с трехлетним стажем (в плане отказа от курения конечно) очень чутко к этому отношусь. В Тунисе табачиной воняло везде.
Можно было ехать в Сус на автобусе или луаже, но я выбрал поезд из любопытства. Хотелось применить в ходе поездки по Тунису все виды транспорта. Можно было ехать со станции Хаммамет, которая располагается недалеко от гостиницы, но там пришлось бы делать пересадку на станции Бир-Бу-Рекба. Я решил ехать на такси до Бир-Бу-Рекбы. Я достаточно быстро нашел такси и быстро доехал до нужной станции. Ж/д станция Бир-Бу-Рекба мне понравилась. Чистенько, все прилично, можно перекусить. Я без очереди купил билет нужный поезд в первый класс (порядка 160 руб). Сел на лавочку, почитал путеводитель про Сус. Прибыла стыковочная электричка из Набеуля, на которой можно было приехать их Хаммамета. Ближе к времени прибытия поезда народ ломанулся на перрон, но нас успокоили. Точность это достоинство РЖД, тунисские поезда опаздывают, но не сильно. Наконец прозвучало объявление о прибытии поезда. Я ориентировался по принципу «Делай как все». Народ ломанулся на перрон и столпился в его середине.



Наконец прибыл поезд. Естественно, что в Тунисе французская ж/д система и ширина колеи. Я еще успею прокатиться по гордости тунисских железнодорожников электрофицированной линии Сус — Монастир — Махдия (метро Сахель). Сейчас мне предстояло ехать по неэлектрифицированной линии. Поезд был всего из нескольких вагонов. У меня был билет в первый класс. Большинство других пассажиров село в вагоны второго класса. Что сказать про этот мой переезд в Сус? Больше я так ездить не хочу. На билете был только номер вагона, место не указано. Вагон был заполнен почти до отказа. Мне осталось место без жалюзей на солнечной стороне. Кондиционер работал плохо. Я изнывал от жары. Хотя поезд шел достаточно спокойно. К счастью эта пытка длилась всего чуть больше часа. Тунис так же повернут к железной дороге «попой», как и Россия. Смотреть в окно не на что. Как бы то ни было, больше в традиционных поездах по Тунису я не ездил.
Перед вокзалом в Сусе поезд долго шел медленно и на станцию приполз с приличным опозданием.
У вокзала в Сусе я такси не нашел. Пошел в гостиницу пешком, благо идти было недалеко.
Для начало немного общей информации.
Вопроса «Включать или не включать Сус в маршрут этой поездки?» не было. Это ведь старинный финикийский Гадрумет. Город старше Карфагена и его извечный соперник. Благодаря предательству Карфагена в Третью пуническую войну, спокойно пережил крушение пунической цивилизации и стал римской колонией. Но судьба достала Гадрумет через 800 лет. Арабы разрушили его до основания и построили на его место новый город Сус. От Гадрумета остались только катакомбы. Сус превратился в главные морское ворота арабского Туниса. А в новое время это фактическая туристическая столица Туниса, третий город страны по количеству жителей. Если Хаммамет специализируется на тихом семейном отдыхе и талассотерапии, то Сус – это молодежный отдых и движуха. Несмотря на молодежную направленность города, он мне очень понравился своей легкой атмосферой.
Как ни старались французы, но их Новый город центром Суса не стал. Центр Суса это медина и порт. Медина в Сусе шикарная и большая. Порт большой и удобный. К северу от медины расположен французский новый город, главная улица Хабиба Бургибы, которая соединяет медину с набережной. Главный пляж города носит название Bou Jaafar. Набережная этого пляжа носит название проспект Эди Шакер. Дальше на север тянется туристическая зона Суса.
Т.к. я решил использовать Сус как базу для поездок по тунисскому Сахелю, то сначала я хотел найти гостиницу ближе к сердцу города – комплексу площадей к северо-восточном углу медины. Тут близко расположены все транспортные объекты города и достопримечательности. Но потом нашел очень выгодное предложение на набережной. Три ночи мне предстояло провести в гостинице Nour Justinia. Меня заинтересовала цена, 1200 руб за номер с видом на море.
От станции Sousse Voyageurs было всего несколько кварталов, я с удовольствием дышал свежим морски воздухом.
Итак, не обманули, гостиница стоит на набережной в самом начале проспекта Эди Шакер.



Немного сложный вход с бокой улочки, но это не беда. Немного обшарпанный холл. Как я понял гостиница находится в стадии возрождения. И я жил на реанимированном втором этаже. Меня ждали, я оплатил номер и администратор проводил меня в номер. Меня все устроило: номер большой, телик имеется, кондиционер новый, ванная комната нормальная. Главное балкон выходит на набережную Море к моим услугам.





Но все проблемы крылись в деталях. Начал принимать душ, хлоп у меня отпал рожок от разбрызгивателя. Пошел на ресепшн. Мне дали ключ от другого номера на этом же этаже, тоже с балконом, выходящим на пляж. Перетащил вещи. Включаю телик в новом номере, пульт не работает. Думал сели батарейки, пошел на ресепшн. Администратор пришел, сказал что-то сломалось. Первый номер мне понравился больше. Фиг с этим рожком в душе. Опять переселился в первый номер. Пока я таскался с вещами по этаже и размещался начался закат. Ладно, пляж Bou Jaafar применим завтра.



Сегодня погуляем по вечернему Сусу. Пора посетить какое-нибудь приличное заведение на предмет ужина.
Вечером набережная Суса превращается в любопытное место. Сюда приходит много местных жителей и тунисских туристов. Море они боятся, поэтому садятся на парапет набережной спиной к морю и смотрят на проходящих.

К этому добавляется местная продвинутая молодежь, которая стучит, бренчит и ходит туда- сюда. Белых туристов не так много, но они есть. Белые туристы в основном ходят по пляжу. Но есть и вариации. Я наблюдал все это со своего балкона, он не так высоко был расположен от променада, видно и слышно все было хорошо. В первый вечер я просто прогулялся немного по набережной и повернул на очередную тунисскую Бургибу и пошел в сторону медины. Суская улица Хабиба Бургибы была интересна для меня наличием банков и обменных пунктов. В кафе и магазины этой улицы я не заходил, они больше рассчитаны на местную публику. А вот площадь у очередного «коня» (конной статуи Бургибы) в туристическом плане гораздо интереснее. Это можно сказать сердце города. Тут рядом автостанция, обслуживающая пригородные автобусы. Недалеко вокзал, начальная станция метро Сахель, главный вход в медину, рядом Рибат и Большая мечеть. Мне на этой площади запомнился торговый центр «Soula centre” с лучшим выбором сувениров и товаров в Тунисе.



В этот вечер я немного побродил по площади поглазел на традиционные памятники тунисской независимости и пошел кушать в уличное кафе, которых в округе много.



Заведения тут не из дешевых. Меню на французском языке. Я заказал какое-то вычурное блюдо. Жду приносят эту тарелку.


Я думал это блюда, но потом сообразил, что это только закуска. А я уже наелся. Блин, что же мне принесут как основное блюдо. Подозвал официанта и объяснил ему, что он меня не понял я не хочу то блюдо, а хочу то что у них обозначено как ½. Парень немного посомневался, но ушел на кухню. Принесли и правда немного. И даже этого блюда я переел. Возвращался в гостиницу переполненным едой.
Хотел прокатиться на набережной на паровозике, но устал и надо было ждать когда паровозик наполнится пассажирами.



Ладно пойду спать. Завтрашний день решил полностью посвятить Сусу.

Затраты 10 дня;
1. Сувениры в медине Хаммамета – 20 ТД
2. Такси до ж/д станции Бир-Бу-Рекба – 7 ТД
3. Билет 1 класса на поезд до Суса – 7 ТД
4. Оплата номера в Nour Justinia – 150 ТД
5. Ужин – 23 ТД

Итого: 207 ТД или 73,1 $
Итого: 1-10 дни – 533,5 $ или 53,35 $ в день

[autifon]

День одиннадцатый: Сус

Часть первая - Разведка пляжного Суса

Этот день я решил провести в Сусе. Накупаться вдосталь и побродить по медине Суса.
Проснулся я очень рано. Вышел на балкон. Шикарный вид.



Начинался рассвет одиннадцатого дня моего путешествия, которое приближалось к середине. Так получилось, что это был последний день в Тунисе с идеальной погодой и без проблем. Далее будут транспортные проблемы, проблемы с погодой, здоровьем и тунисскими властями. Проблемы я все решил и это были местами даже забавные вещи, без которых путешествие становится пресным и скучным.
В это утро я после небольшого перекуса отправился на пляж Bou Jaafar. Вышел на набережную, огляделся и решил пройти чуть подальше по пляжу на север к грибкам.



На юге пляжа стоит заброшенный огромный отель, который не пережил кризис после терактов 2015 года. Пляж Bou Jaafar достаточно удобен для плавания.



Утром был отлив и на мой взгляд было немного мелковато. Несмотря на открытость и размеры пляжа утром был шикарный штиль.



Пляж немного чистят, поэтому тут вполне прилично, никаких водорослей, только вездесущие окурки.



Утром на пляже никого не было, я уплывал далеко. Но за сохранность вещей я не боялся, у меня с собой почти ничего и не было, только полотенце и палантин. Далее я прогулялся по пляжу на север до огромной гостиницы Pearl.

Гостиница крутая и живая, но пляж в дальнем конце проспекта Эди Шакера мне не понравился, он тут разделен какими-то канавами, протоками, да и грязнее.



Еще раз убедился, что старые городские пляжи в Тунисе лучше.
Этот выход на пляж был скорее ознакомительным и разведывательным по набережной и окрестностям.



Я повернул перед гостиницей Pearl в переулок Ла Пляж и пошел в обратном направлении по бульвару Корниш.



На этом бульваре много полезных магазинов, в том числе супермаркет «Женераль», гостиниц попроще и кафешек. Как оказалась моя гостиница имела несколько выходов в том числе и на бульвар Корниш.



Разведка проведена. Далее душ и гостиничный завтрак. Нормальная пляжная жизнь в скромной городской гостинице пляжного города.

Были признаки, что Nour Justinia так же пострадала от кризиса 2015 года. Сначала переориентировалась на алжирцев и африканцев (да есть тут и африканские туристы). А теперь пытается вернуться на европейский и российский рынок. Завтрак в гостинице континентальный, но очень качественно приготовленный.



Его подают в кафе по дворе гостиницы.

Там работает очень веселый дедушка, кофе он делает просто изумительный. Я немного подумал, пить ли мне фреш, но это ведь Тунис - самая цивилизованная страна Африки. Фреш хорош был.
Итак, день начался. Пойдем обратно на пляж.

[autifon]

День одиннадцатый: Сус

Часть вторая: Пляж и путь до «коня»

После завтрака я немного вздремнул. А когда вышел на балкон, то восхитился видом пляжа Bou Jaafar в ярком солнечном свете.



Я быстро собрался и побежал продолжать пляжную программу.
Немного о пляжной экипировке. Я уже понял, что большая часть моего тропического пляжного инвентаря, который сохранился у меня с поездки по Филиппинским островам, в Тунисе не применима. Коралловые тапки заняли прочное место на дне сумки. Я немного потаскал пляжные вещи в водонепроницаемом мешке, но это не сильно удобно, а палантин вообще с трудом влазил в мешок. Маску с трубкой я еще таскал собой на пляж, но использовал все реже и реже.
В Тунисе пляжи песчаные, удобные, но живности в воде мало.
В этот выход на пляж Bou Jaafar там уже работала нехитрая инфраструктура. Туалеты и души на общественных пляжах в Тунисе я не видел. Были пункты проката лежаков и зонтиков. В Сусе цены на аренду инвентаря нормальные, я заплатил за лежак и зонтик порядка 230 рублей (10 динар).



Погода в этот день, как и все дни до этого в Тунисе стояла сухая и жаркая, порядка +20-22 ночью, +30-32 днем. В этот день ветра почти не было.




Пляж еще немного обмелел из-за отлива. Пришлось мне заплывать еще дальше. Море стало выглядеть как-то по особенному. Вода стала изумрудной, плавали светлые, почти прозрачные рыбки.



Постепенно пляж стал заполняться отдыхающими, но до лежбища тюленей было далеко, очень далеко. Я думал. Что в Сусе по пляжу будут шляться торговцы. Но здесь ни одного не было. Так и полиции в форме. Подозреваю, что полицейские на пляже имелись, но они не сильно афишировали свое присутствие.
Через некоторое время из сусского порта вышки корабли, стилизованные под каравеллы без парусов. Одна "каравелла" пошла на север, в другая встала напротив пляжа, с нее видимо плавали на глубину.



Ближе к полудню я решил прервать пляжную программу и отправился в гостиницу. Надо было двигать в медину. История Гадрумета-Суса звала меня.
Но сначала мне пришлось столкнуться с местной жизнью. Тунис - мусульманская страна, с проституцией должно быть сложно. А тут прямо на полушарах препятствующих проезду в переулок где был вход в мою гостиницу сидят представители древнейшей профессии, причем обоих полов. У меня сложилось потом впечатление, что притон был напротив гостиницы. Круто. Тунис точно самая свободная страна арабского мира. Меня осмотрели, но я сделал рожу «Руссо туристо облико морале». Но долго не выдержал, засмеялся. В последующие дни они даже со мной здоровались.
А потом отключилась симка от интернета. Похоже мне подключили недельный пакет. Пришлось бежать в офис OOREDOO и купить еще интернета. Для верности купил 5 Гб на месяц. На бульваре Корниш забежал в пиццерию и купил пиццу. В номере у меня прибирались каждый день. И хорошо прибирались, я потом даже пару долларов чаевых оставил. Я принял душ, немного перекусил пиццей, дерябнул келибийского винца и пошел в поход.
Тунисцы приколисты. Названия улицам и площадям дают веселые и громкие. В Тунисе есть улица России, а площадь на которой сходятся бульвар Корниш и набережная называется Городов-побратимов (Twin cities).



А вот площадь ближе к морю и заброшенной огромной гостинице носит название Bou Jaafar как и старая мечеть, которая выходит на Побратимскую площадь. Мечеть интересная и негромкая, минарета нет.

Похоже и муэдзина тоже, я по крайнем мере не слышал, хотя до моей гостиницы всего метров 200. Днем улица Хабиба Бургибы нравилась меньше, чем вечером.



Много машин, ближе к медине много людей.

Днем видны все проблемы тунисской экономики, пошарпанные здания, несколько заброшенных домов. Я старался днем пробежать ее быстро. Ну и площадь «У коня» (как эта площадь называется я не понял, наверное Бургибы) днем так же имеет сложный трафик.



Ладно я парень опытный. Рожа кирпичом и вперед на переход. Привет медина Суса.

[autifon]

День одиннадцатый: Сус

Часть третья: Рибат и Большая мечеть

В медине я сначала немного прогулялся вдоль стены медины, немного окунулся в атмосферу огромного восточного базара, в который превращена примерно половина средневековой медины Суса.

Далее я направился в Рибат. Сусский рибат самое старое сохранившееся здание города.




Построенный в 8 веке, монастырь-крепость служил казармой суфийских монахов. Которые обороняли город от христианской опасности, исходящей из Италии. Южная Италия, Сицилия и Тунис постоянно атаковали друг друга. Потом рибат потерял свое оборонительное значение и постепенно был заброшен. Сейчас он тщательно отреставрирован и является одной из главных достопримечательностей Суса. Кроме этого башня Надор лучшая смотровая площадка города.



Войти в рибат можно через главный вход, украшенный явно античными колоннами.



От пунического и римского Гадрумета осталось мало. Возраст сооружения подчеркивает величина спуска от поверхности к культурному слою, в котором он был выстроен. Рибат в Сусе небольшой, но очень удачно спроектирован. Внутри выглядит даже элегантно. Я немного погулял по двору и уровням.




Зашел в кельи воинов-монахов. Здесь побывали россияне. Написано с акцентом и точно кавказским.

Но самое интересное было подняться на 27-метровую башню рибата. Клаустрофобией я не страдаю, но тут было немного не по себе, лестница очень узкая.
С башни можно увидеть французский Новый город.



Заглянуть в Большую мечеть.



Большая мечеть Суса чуть моложе рибата. Тоже больше похожа на крепость. Во двор этой мечети пускают иноверцев, но только утром. Город живет морем. Это один из немногих городов, где медина примыкает к порту. Раньше даже было ближе, но французы перестроили район порта Суса. Порт в Сусе по нынешним временам скромный и какой-то элегантный.



Но самое главное с башни можно восхититься шикарным видом на перспективу медины и касбы Суса. Касба в Сусе особенная, какая-то неарабская.



Далее я еще немного погулял в окрестностях Большой мечети. Место очень шумное. Большая мечеть и правда похожа больше на крепость … ислама в стране берберов.

[autifon]

День одиннадцатый: Сус

Часть четвертая – В касбе Суса

Я немного позднее опишу мои блуждания по медине Суса. В их ходе я постепенно дошел до юго-западного угла медины. Тут расположена касбы Суса. Ранее это была цитадель города, а сейчас на ее территории размещена экспозиция Археологического музея Суса. Посещение касбы и знакомство с экспонатами музея стали для меня приятной неожиданностью. Я не ожидал увидеть в провинциальном Сусе такой хорошо организованный музей, достойный столицы государства.



Я пришел сюда ради посещения старинной цитадели славного города, а попал в царство древне-римской мозаики.
Вообще городская стена у касбы выглядит как-то прилично, почти по-европейски.



Я купил билет и направился в касбу. Я честно и не ожидал тут увидеть такие шикарные экспонаты. Экспозиция музея расположена под землей. Освещение естественное через витражи.
Спускаешься вниз и … восхищаешься и восхищаешься..
Вроде все простенько, но как красиво.
Мне запомнились несколько мозаик, потом читал про этот музей, часть к сокровищам не относится но мне понравились.
Во-первых, эти рыбы. Как будто живые

Далее «Триумф Бахусе». По качеству изображения фреска ничуть не хуже фресок Большого дворца в Константинополе, которые я видел и описывал во втором дне моего путешествия.



А мозаика «Сезоны и месяцы» удивляет своей сложностью и просто ювелирной точностью (она из Эль-Джема).



При обилии мозаики, она очень грамотно размещена. Меня заинтересовала одна мозаика, на котором как мне показалось люди рассматривают отрубленные голову. Вот жуть, но оказалось это «Театральные маски».



Шикарно сделано, настолько подробно и в деталях. Это не богиня Таннит из Керкуана, художественный уровень совсем другой. Мне лично больше всех понравились бог Океан и медуза Горгона.

Ну и конечно потрясающая купель.



Кроме этого в залах выставлена скульптура, к сожалению побывавшая в руках вандалов (скорее религиозных, голов нет почти у всех).



Есть зал посвященный пунической цивилизации, в котором выставлены экспонаты, найденные в гадруметском святилище Баал-Хаммона и на древних кладбищах.



Подземные залы я обошел несколько раз. Очень интересный музей. Потом я поднялся во двор касбы. Попытался подняться на стены, но доступ на них сильно ограничен.



Пока я восхищался шикарным видом касбы и садом, прибежал служащий и сказал, что музей закрывается. Я так увлекся, что забыл контролировать время. Жаль, что не удалось подняться на Халефскую башню. Надо было слушаться рекомендаций путеводителей и начать осмотр касбы с нее.
Ну ладно бывают неудачи в нашем туристическом деле.

[autifon]

День одиннадцатый: Сус

Часть пятая — По медине и завершение дня

До, после и между посещениями рибата и касбы я гулял по медине. Иногда слишком расслаблено. Самое интересное в старых городах это их неподражаемая атмосфера. Когда современный смартфон соседствует с тысячелетней городской стеной или покосившемся и обшарпанным минаретом мечети.

Сус никогда не был столицей, это нормальный трудовой, портовый город. В медине нет дворцов и медресе, зато живут и работают люди. Медина Суса — это по-прежнему знамя и сосредоточие города.
У медины Суса есть одна особенность — кроме северо-западного угла прекрасно сохранились городские стены. А южная и западная превращены в шикарный парк. Я начал прогулку по медине Суса от площади у «Коня» и пошел по тихой улочке, примыкающей к северной стене медины. Интересно было посмотреть на недорогую гостиницу Paris, в которой я первоначально планировал остановиться.



Я так часто посещал северо-восточный угол медины, что наверное это был бы неплохой вариант размещения в городе. Место спокойное даже туристическим днем и атмосфера старого города имеется, но тогда бы я не увидел потрясающих рассветов и закатов.
Главной улицей медины по моим ощущениям является Рю эль-Аглаба, которая протянулась через северную часть медины с востока на запад. Я ее прошел в этот день два раза. Сначала на запад в дневную жару, когда улица почти совсем безлюдна.



Только одинокая старушка сидит на стуле и греет свои старые кости.



Но это относится к только в западной половине улицы, которая взбирается по холму. На восточной половине днем царит оживление, там имеются множество магазинов и много туристов.
Районы вдоль западной стены медины очень живописны.



Но самое приятное впечатление у меня оставила западная городская стена. Она очень удачно реконструирована и в районе касбы просто шикарно выглядит.



Здесь можно увидеть современный герб города.



После помещения касбы я опять пешком пошел по медине в обратном направлении. Теперь можно было увидеть медину во всей трудовой и торговой красе. Ремесленники работали прямо на улице, на многочисленных суках у туристам присоединились местные жители.



Я просто шел петляя по улочкам медины, ориентируясь по смартфону.



Набрел на элегантный, восьмиугольный минарет Зауйя Заккак.



Он чем то похож на итальянские кампаниллы. Немного погулял по рынкам у Большой мечети.

Купил на вынос нехитрый ужин в местном уличном фастфуде. В лавках медины ничего не по покупал, решил сначала сходить в большой торговый центр Soula на площади «У коня» и узнать уровень цен. На трех ил четырех этажах этого торгового центра имеется все что интересно туристу по вполне приемлемым ценам. На первом этаже сувениры, на втором одежда, косметика, кожгалантерея, на третьем и далее ковры и прочее. Я думаю торговцы из медины мечтают сжечь Soula дотла. Я например после посещения этого торгового центра почти потерял интерес у лавкам медины.
В гостиницу я вернулся уже после заката. На пляж не пошел. После ужина сходил в супермаркет «Женераль». Надо было запастись провизией, т. к. на следующий день была запланирована дальняя поездка в Монастир и Махдию. Потом долго гулял по набережной.

Затраты 11 дня:

1. Доплата за интернет OOREDOO – 25 ТД
2. Пицца — 14 ТД
3. Продукты — 16 ТД
4. Лежак и зонтик на пляже — 10 ТД
5 Билет в рибат — 8 ТД
6. Билет в археологический музей — 10 ТД
7. ужин — 4.5 ТД
8. магнит — 3 ТД
9. Вино «Мускат Келибии» - 13 ТД
10. Продукты — 12 ТД

Итого: 115,5 ТД (40,8 $)

Итого 1-11 дни — 574,3 $ или 52,2 $ в день

[autifon]

День двенадцатый: Сус – Монастир – Махдия

Часть первая – Утренний Сус и дорога до Монастира

Так я понемногу добрался до середины моего путешествия. Этот день выдался очень сложным в физическом плане. Я купался пляжах трех городов Сахеля, накатался на электричке и на автобусе, увидел самый красивый тунисский рибат и мавзолей первого тунисского президента, искал остатки великой столицы Фатимидов и попал в первую непогоду в Тунисе.
Первоначально я планировал посетить только Монастир с ночевкой. Но потом я прочитал в одном из путеводителей об однодневном маршруте Сус — Монастир — Махдия - Эль-Джем на комбинации электрички «Метро Сахель», автобусов и луажей. Ура, можно сэкономить несколько дней. Реальность оказалась сложнее. Я не учел, что увлекусь пляжами и буду бродить по городам пешком.
Я продолжал просыпаться утром очень рано, первозавтракать еще в темноте.

В Сусе у меня был шикарный антураж. Я мог наблюдать за шикарным рассветом над Средиземным морем, смотреть как просыпается набережная пляжа Bou Jaafar, удаленно участвовал в производственной жизни родного предприятия.



Перед завтраком я направился на пляж. Хотел чуть искупаться и идти на завтрак, но видимо я чувствовал, что погода больше мне не позволит мне искупаться на этом пляже. Я уплыл далеко.



Погода была шикарной.
В итоге утренний моцион на пляже затянулся.
После завтрака я пошел пешком на начальную станцию Метро Сахель. Которая расположена между мединой и портом.
По дороге я рассмотрел брошенную гостиницу в начале улицы Бургибы. Печальный вид последствий человеческой ненависти.

По дороге я немного прогулялся по медине у Большой мечети и вдоль восточной стены медины.



Потом немного прогулялся по туристической части порта Суса и поглазел на туристические корабли, стилизованные под старинные каравеллы.



Хотел прокатиться на одном из них, но подвела погода да и времени не хватило.
На начальной станции Метро Сахель Bab Jdid я обнаружил красочное расписание, на нескольких языках, в т.ч. и на русском языке.



Я купил билет до Монастира и, т. к. до отправления было много времени, то я пошел немного побродить по медине. Мне очень понравилась стильная реконструкция входа в медину на месте бывших ворот Bab Jdid.



Ворот теперь таких нет, а имеется стильная лестница. Я немного углубился в медину. В этом районе имеется даже старинная колонна.



Но в основном это жилой район.
Пассажиров пускают на перрон за несколько минут до отправления электрички. Метро Сахель конечно гораздо комфортабельнее обычных поездов железных дорог Туниса. Относительно новый состав, строгое соблюдение расписания, очень приятная стоимость проезда, кондиционированная атмосфера.



Утром в электричке было не многолюдно. И на мое удивление других туристов я не видел. Электричка стартовала по специальной железно-дорожному пути в сторону Монастира. Основная часть пути идет по небогатым пригородам Суса.



Часть пути электрички проходят по берегу или через озеро Монастир Саилин, местами через очень живописные места. Электричка так же делает остановку в аэропорту Монастира. Я доехал до остановки Монастир.

[autifon]

День двенадцатый: Сус – Монастир – Махдия

Часть вторая – Ориентиры Монастира и Рибат де-Хартама

Станция электричек расположена очень близко от медины Монастира. Я быстро сориентировался и вошел внутрь невысоких стен.



Часть медины видимо недавно перестроили в ходе реконструкции города под памятники главному монастирцу, первому президенту Туниса Хабибу Бургибе. Перестроенная часть медины мне не понравилась и я пробежал ее в сторону большой и зеленой площади Dell`arte.
Рядом с ней находится все что меня интересовало в городе.
На северо-востоке стоит Рибат-де-Хартама. Рядом расположена Большая мечеть, а за ней шикарный пляж Qaraiya.




К северу находится городское кладбище и комплекс мавзолея Хабиба Бургибы.



На западе медина и мечеть Хабиба Бургибы.



На юге расположен Новый город и торговые центры.
Самое интересное в городе это конечно шикарный рибат. Он построен в конце VIII века нашей эры, во времена правления эмира (губернатора) Ифрикии Хартамы-Ибн-Аюна. Это были легендарные времена легендарного арабского халифа Гаруна-аль-Рашида. И крепость-монастырь у Хартамы получился шикарный и величественный. На входе опять римские колонны. Но мне больше запомнилась северная стена Рибата.



Очень она интересно и сложно устроена. Монастирский рибат гораздо больше суского, видимо христиане и берберы на Монастир чаще нападали. Я сначала погулял по северной и западной стене рибата.



Поглазел на мавзолей и кладбище и площадь Искусств. Подъем на вершину северной стены очень сложный, ступеньки открытые. У меня даже закружилась голова и я прижался к стене.



Туристов в рибате несильно много было, но они имелись и большей частью говорили на русском языке (из какой страны были русскоговорящие граждане я не уточнял). Далее я зашел во внутренние помещения и посетил небольшой музей исламского искусства.

В музее мне запомнилась фотография медины Монастира.

Минарет в Рибате имеется. Это естественно главная смотровая площадка города.



Поднялся на минарет, осмотрел город с большей высоты и восхитился шикарным видом на пляж Qaraiya.



Погулял по сложноустроенной восточной стене рибата. На рибат у меня ушло не сильно много времени. Очень интересное место. Хотелось на море, но я сначала пошел в мавзолей.

[autifon]

День двенадцатый: Сус – Монастир – Махдия

Часть третья – Монастир: мавзолей и пляж

Далее я посетил современную достопримечательность Монастира — мавзолей ее самого известного жителя, первого президента независимого Туниса Хабиба Бургибы. Немного удивил культ Бургибы в стране. Причем начат он был еще в те времена, когда Бургиба был у власти. Например, подобно египетским фараонам он начал строить для себя мавзолей. Очень предусмотрительный дядька отказался, после отстранения от власти мавзолей бы ему построить не дали. Тем не менее после отстранения от власти Хабиб Бургиба прожил 13 последних лет в пригороде Монастира Скане и похоронен в мавзолее, который построил себе сам.
На площади Искусств я увидел золотой бюст первого президента Туниса.



Я уже привык к безвкусным и просто смешным «коням» (конным статуям Бургибы), а этот памятник как-то даже неплохо выглядит. Главной опасностью для памяти Бургибы является приход к власти его заклятых «друзей» исламистов. Бургиба сделал много для продолжения светского развития Туниса.
Я ожидал увидеть толпы благодарных сограждан, но нынешние власти Туниса решили, что пусть себе Бургиба лежит тихо.
Я пришел сюда поглазеть на человеческое тщеславие в его современном проявлении.



В принципе выглядит неплохо, с некоторым вкусом сделано. Это по сути магрибская мечеть с неправильно расположенными двумя башнями (в классическом варианте минарет должен быть один).



На аллее перед входом в мавзолей ко мне пристал погонщик верблюда. Странное место для развлечений.
Центральный вход закрыт. Вокруг мавзолея устроена сложная система защиты, т. к. идейные противники Бургибы тунисские исламисты периодически устраивают теракты против мавзолея. Вещи просвечивают, у меня ничего запретного не было и я прошел внутрь. Внутри это почти классический восточный мавзолей, похожие я видел в Индии, Тадж-Махал например. Саркофаг, в котором похоронен Бургиба находится на цокольном этаже.



На первом этаже есть небольшой музей, рассказывающий о жизни первого президента Туниса.



Посетителей немного, все чинно, красиво и достаточно скромно.
На первом этаже есть зал, где похоронены родственники Бургибы.
Мавзолей небольшой, попасть и в него легко. Я не жалею, что потратил полчаса. В завершении я прогулялся по двору мавзолея.



Поглазел на башни-минареты.

Рядом с мавзолеем сохранилось огромное городское кладбище.Здесь похоронены многие подвижники и марабуты. Выглядит потрясающе кладбище на фоне рибата и мавзолея.



Далее я прогулялся мимо рибата до Большой мечети. Эта мечеть хоть и называется Большой, но на фоне грандиозной памятной мечети Бургибы. Расположенной на другой стороне площади Искусств, она выглядит скромной и игрушечной. Хотя мечеть старинная построена одновременно с рибатом.



Ее украшают колонны из древнеримского предшественника Монастира. Внутрь мечети я не пошел, меня звал пляж Qaraiya. Вблизи этот пляж выглядит несколько хуже, особенно в той части, что ближе к рибату. Поэтому я пошел в дальний конец от рибата.



По пляжу тарахтя ездил погрузчик и возил камни для укрепления насыпи, что защищает пляж от открытого моря. К Сахелю приближался ураган, а я об этом даже не знал. Погода стояла шикарная. Красивый пляж с шикарного цвета водой, белый песок, рибат.



Тихо, никакой волны.

На этом пляже загорали и купались сплошь одни россияне. Как будто в Сочи попал, не ожидал такого. В Сусе наших туристов много, но не так заметно.
Это был пик моего путешествия по Тунису, его середина. Поездка проходила как по маслу. Но далее меня ждали "приключения".
На пляже Qaraiya я провел около часа. Далее я пошел обратно на станцию электричек. По дороге посетил большой сувенирный магазин с фиксированными ценами на площади Искусств. Выбор сувениров там был шикарный, я купил несколько вещиц. Но к сожалению они оказались так хороши, что были признаны необразованными тунисскими таможенниками произведениями искусства и теперь томятся на складе конфиската в аэропорту Туниса (или вернулись в тот же магазин). Но об этом в конце моего повествования.
На станцию электричек я пришел уставший во втором часу дня. Понял, что в Эль-Джем я уже не успею, купил билет на электричку до Махдии и стал ее ждать. Немного перекусил в станционном кафе.
Далее мой путь лежал в великую столицу Фатимидов.

[autifon]

День двенадцатый: Сус – Монастир – Махдия

Часть четвертая – Махдия: от станции электричек до мыса Африк

Следующим пунктом в моей поездке этого дня значилась Махдия. На электричке Метро Сахель ехать предстояло больше часа. Электричка пришла переполненная, я уже немного «угоревший» под солнцем Монастира чувствовал себя некомфортно, да еще примерно полчаса пришлось ехать стоя. Туристов в Метро Сахель за две поездки я так и не встретил, основным контингентов пассажиров были местная молодежь, которая возвращалась в родные городки и поселки с учебы в Сусе. За окном ничего интересного не было и после того как я уселся на сидение, я просто задремал, благо ехать мне предстояло до конечной станции. На станцию «Махдия» электричка прибыла уже в районе трех часов дня. Я понял, что даже на этот город времени осталось мало, а про Эль-Джем на сегодня можно забыть.
Я пошел в сторону медины Махдии. Когда-то город окружали величественные стены 10-метровой толщины. Арабский город был построен на месте финикийско-римского предшественника легендарным фатимидским халифом Убайдаллахом. Этот человек считал себя потомком дочери Мухаммеда Фатимы и был провозглашен шиитским Махди (мессией). В 916 году Махди перенес сюда столицу своего Халифата. Так город блеснул на историческом фоне. Потом потомки Убайдаллаха захватили Египет и основали Каир. Я ожидал увидеть в городе что-то созвучное популярному в недавнем прошлом фантастическому роману и фильму «Дюна». Гордые потомки берберов ходят по величественному городу.
Начало знакомства с Махдией было много обещающим. Я стою перед достаточно скромными на первый взгляд воротами Скифа эль-Кахла.



Но это только на первый взгляд. Недаром с арабского перевод названия звучит как Темные ворота. Они удивляют свое толщиной.



Я, когда их прошел, невольно оглянулся назад, чтобы представить как выглядели стены при таких воротах. Это сделать очень сложно. Я попал в то, что называется историческим центром великого города столицы Фатимидов. Но здесь нет огромных дворцов и высоких минаретов. Большая часть города это небольшие домики, очаровательные в своей простате минареты.

Мне запомнилась небольшая площадь, укрывшаяся в тени деревьев с огромными раскидистыми кронами.



Сейчас бывшая средневековая медина стала коммерческим центром города. Здесь много магазинчиков, кафе, большая часть района является пешеходной.
Но чтобы получить представление о военном величии столицы Фатимидов достаточно посмотреть на Большую мечеть , построенную при Убайдаллахе-Махди, я сначала думал это какой-то форт и прошел мимо. Меня влекли к себе обозначенные на карте фортификации Фатимидов. Ими усеян весь полуостров, который заканчивается мысом с поэтическим именем Африк. Я долго шел вдоль скалистого южного берега полуострова до неплохо сохранившейся турецкой крепости Borj el Kebir. А где же величественные стены столицы Фатимидов, что-то же должно остаться. Город после распада империи Фатимидов стал прибежищем пиратов. В 16 веке испанцы решили покончить с гнездом пиратов и обрушили на стены города шквал снарядов. От былого величия Махдии осталось так мало, что я поначалу их даже пропускал. За турецкой крепостью вся территория стала огромным кладбищем.



Было немного жутковато. Наконец я увидел небольшие развалины.



Да время и испанский король не пожалели великий город. И теперь от величественных стен остались жалкие осадки за которыми укрываются местные алкаши. Меня звали тоже выпить , я был в некотором шоке от такого гостеприимства. Тем более места то печальные, кругом огромное городское кладбище.
Еще одно место вызвало у меня удивление. На разных картах небольшой заливчик на окраине кладбища гордо назывался то пуническим портом, то портом Фатимидов. Там современным моторным лодкам тесно на входе, а выходит, что это порт, из которого началось завоевание Египта внуком Убайдаллаха.



Наверное просто путаница. Скорее всего это небольшой порт пунического города, который был здесь в античные времена, а порт Фатимидов находился на месте современного, достаточно обширного рыболовецкого порта города.
Еще одной доминантой этого места сейчас является большой маяк, расположенный на возвышении рядом с мысом Африк. Так я и шел от одной развалины эпохи Фатимидов к другой.



Меня звали выпить, я скромно отказывался. Когда я дошел до мыса Африк, то поискал тут следы пунического некрополя, обозначенные на карте, но видел только голые камни, которые на карте обозначены как мыс Африк. До самого кончика мыса Африк не дойти, сложный рельеф и местами надо идти по воде.



Я постоянно натыкался на кучи пивных бутылок. Весь мыс превратился в тайный кабак.

Чтобы получше рассмотреть окрестности поднялся к смотровой площадке у маяка.



Да, все бренно на Земле. От пунического города ничего не осталось, но и от славных времен Фатимидов остались небольшие следы.

[autifon]

День двенадцатый: Сус – Монастир – Махдия

Часть пятая – Мой тернистый путь от мыса Африк до Nour Justinia Hotel (Sousse): авеню, пляж, курица, автобус, «ураган», «конь».

Был уже пятый час дня. Я стоял на смотровой площадке и смотрел на мыс Африк. Жиденько что-то, не масштабно. Посмотрел на смартфон. Блин, зарядка подходит к концу. Незадолго до этой поездки я купил новый смартфон “Samsung” с несъемным аккумулятором. Пришлось обзавестись внешним аккумулятором, т.к. заряда на день во время поездки не хватало. Во время поездки на Филиппины я купил дорожный кейс для всех причиндалов смартфона, но таскать с собой кейс неудобно. Поэтому я взял с собой утром только внешний аккумулятор. Но только тут у подножия маяка, в максимальной точке удаления от моей гостиницы в Сусе я обнаружил, что аккумулятор есть, а вот проводочек, которым соединяются смартфон и аккумулятор отсутствует. Ну ладно поэкономлю заряд и буду снимать не каждого встречного, а через 2-3.
Например, эти падающие сосны фото достойны.



Так ладно, прощай маяк, пора двигать в обратный путь домой в Сус.



Далее я пришел к турецкой крепости. Облом – крепость уже была закрыта для посетителей. Ну и фиг на нее, через ограду стал глазеть на остатки дворца Фатимидов.



В это время к форту весело подъехал автопаровозик с вагончиками, в котором сидела группа соотечественников. Меня повеселили пузатые дядьки, которые с трудом выбирались из игрушечных вагончиков. Кстати туристов в этом районе не мало, но в основном индивидуальных. На паровозиках ездили только россияне. Это я так, без упреков. Народ выскочил из поезда и сгрудился у тунисского гида. Я имел возможность немного послушать информацию, которую я уже знал из путеводителя. Паровозик поехал к маяку, а я пошел вниз, к городу.
Далее я немного притормозил у одного примечательного места. На небольшой площади имеются «крыша из деревьев», под которой находится ресторан « Café El Medina», а через дорогу стена Большой мечети.



Некоторое время поразмышлял «Не пообедать ли мне здесь». Очень хотелось остаться, хотелось есть , да я уже и устал порядком. Но все решил продолжить путь на пляж, т.к. уже вечерело и времени было в обрез. Вышел на северный берег полуострова, на котором расположена Махдия. Здесь устроен променад вдоль авеню Cap Africa.

Нет чтобы сразу пойти по променаду на запад к зоне Туристик. Но я решил поискать спуск к воде на востоке. Здесь конечно красиво, но купаться у камней я не решился.



Хотя спуски в воду тут устроены и на них плескалась местная молодежь.
Северный пляж в Махдии неплохо обустроен. Променад имеется, он достаточно интересно оформлен. Рекламируют дайвинг по местным рифам.

Ближе к центру устроены защищенные от моря небольшие заливчики, на которых купается местный народ.



Я же дошел до начала шикарного длинного пляжа Махдии, который тянется до горизонта немного изгибаясь на север. На пляже было достаточно много людей.



Далеко уходить на запад я не стал. Устроился на пляже и вдоволь накупался.



Погода постепенно стала портиться, начались волны, но мне было не страшно.




Я покинул пляж одним из последних уже в сумерках. Смартфон пискнул и выключился. Не беде, думаю. Я же помню путь до станции Метро Сахель.
К станции метро я пришел уже в темноте. Решил, что успею еще уехать и зашел в супермаркет «Моноприкс», купить чего-нибудь на перекус и попить. Но на свою беду набрел на куриц, которые уже вертелись на вертеле. Думал, что курицы быстро приготовятся, но пришлось ждать полчаса.
На станцию метро пришел уже около семи часов. Там было пусто и служащий заявил, что из-за плохой погоды, отменили последние электрички.
Приплыли! Смартфон не работает, электричек нет, я 60 км от «домашней» гостиницы!!!
Так без паники. Деньги у меня есть, если что переночую в Махдии, гостиниц тут море. Пошел в сторону медины, увидел такси на стоянке. А у ворот Skifa el Kahla идет концерт. Немного послушал музыкантов. Черт , что-то я за паниковал. Есть же еще автовокзал (про луажи я совсем забыл). Сел в такси и поехал на автовокзал. Забыл про таксометр, пришлось переплатить немного. Автовокзал в Махдии небольшой и тоже оказался затемненным, но персонал имеется. Спросил про автобус до Суса. Мне показали на остановку и сказали ждать. Я бросался к каждому трогающемуся большому автобусу. Но все не то. Блин уже почти 8 часов, а автобуса все нет. Наконец пришла гармошка и мне сказали, что это мой автобус. Я на таких автобусах уже ездил. Подошел к стойке кондуктора, сказал «Сус», с меня взяли небольшую денюшку. Казалось бы все, как-нибудь доеду. Но меня всего колбасило. Автобус ехал по каким-то темным районам, где работали только кафешки, в которых сидели местные мужички и пили мятный чай и смотрели…на автобус. Темные кварталы, потом кафе с мужиками, пьющими чай и так далее. Потом начался дождь, причем проливной. Один раз автобус даже остановился на ближайшей остановке и переждал очередной порыв «урагана». Идет дождь, автобус подъезжает к очередному кафе, сидят бесстрастные тунисцы и смотрят на стихию... Сюрреализм какой-то… Ехали долго. Я уже начал волноваться, но кондуктор мне успокаивающе улыбался. Скорее бы увидеть сусского «коня». А вот и он. Уже около 10 вечера я приехал в центр Суса. Накрапывал дождик, я вприпрыжку шел по непривычно пустой улице Хабиба Бургибы. На набережной шумело море. Но я быстро забежал в гостиницу Nour Justinia Hotel. Настроение было шикарное, как будто домой вернулся. На балконе гостиницы был кавардак. Ветер был видимо сильный, со стола даже скатерть сорвало. Вещи, которые сушились на балконе, к счастью не унесло, их просто сдуло в угол.
Курица-гриль не разочаровала, но стоила ли она стольких волнений? Так достаточно благополучно завершилось мое первое "приключение" на тунисской земле. Тунисские таксисты и автобусники меня не подвели, спасли из сложной ситуации.

Затраты 12 дня:

1. Билет на электричку до Монастира – 1 ТД
2. Билет в рибат Монастира – 8 ТД
3. Сувениры в Монастире – 94 ТД
4. Электричка до Махдии – 1,9 ТД
5. Перекус и газвода в Махдии – 5ТД
6. Продукты в Моноприксе – 13,5 ТД
7. Такси до автовокзала Махдии – 8 ТД
8. Билет на автобус до Суса – 3,2 ТД

Итого: 134,6 ТД (47,6$)
Итого 1-12 дни: 621,9 $ или 51,8$ в день

[autifon]

День тринадцатый: Сус — Эль-Джем

Часть первая: Начало дня и дорога в Эль-Джем

Утром я проснулся очень рано. Вышел на балкон. Непогода продолжалась, волны с шумом набегали на берег.



Я решил спланировать продолжение поездки. Наметки у меня конечно были, но ничего конкретного. Я был вольной птицей: хочу к берберам поеду в Татуин, хочу к евреям на Джербу. Непогода на море продлится пару дней, а вот в глубине страны лето продолжалось. И я решил ехать в Сахару. Я уже видел эту главную пустыню мира с запада и востока. Теперь хотелось посмотреть на нее с севера. Я решил ехать в столицу Южного Туниса и тунисской Сахары городок Дуз. В этот город имеется несколько рейсов с автовокзала Суса. Сначала я более-менее собрался в дорогу. Нашел чертов соединительный проводок к внешнему аккумулятору.

Наученный горьким опытом я теперь таскал с собой кейс с причиндалами для смартфона.



Ехать в Дуз я решил на автобусе компании SNTRI. Этот перевозчик выполняет рейсы в различные населенные пункты Южного Туниса. Зашел на их сайт посмотрел расписание. Когда рассвело выглянул на балкон. Погода явно не купабельная.



Решил сегодня доделать вчерашние планы и совместить разведку обстановки на автовокзале с поездкой в Эль-Джем. Разобрал купленные в Сусе сувениры. Один (сову) сфотографировал и отослал фото адресату сувенира, но к несчастью кроме как на фото в Россию сова так и не попала.

Сходил на завтрак и договорился на ресепшн о позднем чек-ауте с доплатой половины стоимости ночи (считаю такой вариант доплаты справедливым).
Пешочком прогулялся до «коня». Привет Хабиб Бургиба!



Он всем говорит «привет», поза у всадника такая. По дороге «к коню» на улице его имени поменял оставшиеся сотки долларов на динары. Обмен совершил в банке, т. к. опасался, что в обменном пункте опять дадут кучу десяток. В банке по моей просьбе большую часть денег выдали пятидесятками.
По дороге на автовокзал решил посетить еще один любопытный исторический объект. Рядом с автовокзалом Суса располагается комплекс христианских катакомб, которые построены в 3-4 веке нашей эры. Там похоронены 15000 христиан. У «коня» я сел в такси и по счетчику поехал смотреть на катакомбы. Водитель довез меня до входа в катакомбы.



Автовокзал расположен недалеко и поэтому я отпустил такси и стал ждать открытия в 9-00. Обошел вход кругом, никакой активности не обнаружил.



Приехало еще одно такси с туристами. Вышел сопровождающий их гид, увидел закрытый вход и куда-то позвонил. Сказал мне, что сегодня катакомбы не откроются. Облом. Пошел пешком на автовокзал.



На автовокзале меня ждали тоже проблемы. Нашел офис SNTRI. Купил билет на ближайший автобус до Эль-Джема, а вот билет на автобус до Дуза мне могли продать только на дневной. На ночной автобус продают билеты после 10 вечера. Дальше еще интереснее. Автобус до Дуза был проходящим, пришел во время, но вот с отправлением прошла заминка.



Отправление задержали на час без объяснения причины. Ехать до Эль-Джема всего один час. Автобус направлялся из Туниса на Джербу. Основная часть пассажиров - прогрессивная столичная публика. Бойкие столичные дамы чуть не побили сотрудника офиса SNTRI пришлось мне защищать незадачливого дядьку. Потом приехала полиция и забрала одного из пассажиров, дамы приутихли. Сходил в автовокзал, купил перекус. Наконец появился величественный как мадригал начальник бригады водителей и мы стартовали. Ехали по шикарному шоссе. Кругом оливковые рощи.



Красиво. Тунис совсем не производил впечатление бедной страны. Немного неряшливо и только.



В античные времена вся эта территория была житницей огромной Римской империи. Местные граждане были богаты и их столица город Тисдр (ныне Эль-Джем) была вторым городом римской Северной Африки. Деньги делались на оливках. На оливковые деньги был построен шикарный город и его гордость огромный амфитеатр. Но в 3 веке н.э. город поставил не на того претендента на императорский трон, проиграл и был разрушен. Потом вроде оправился и стал центром сопротивления берберов арабскому завоеванию. И тут уже история древнего Тисдра завершилась. Город возобновился совсем недавно при французах. Поэтому главное здесь Амфитеатр и комплекс римских вилл (музей).
Меня высадили на перекрестке улицы ведущей к входу в Амфитеатр.

[autifon]

День тринадцатый: Сус — Эль-Джем

Часть вторая: Четвертый колизей мира

Итак, я иду по широкой безимянной улице в сторону самой большой по размерам исторической достопримечательности Туниса.



Амфитеатр Эль-Джема (Тисдра) четвертый по размерам амфитеатр Римского мира. В первом и главном Колизее я сподобился побывать 5 лет назад. И сейчас, двигаясь по улице арабского городка, я вспоминал посещение Первого Колизея Ойкумены. Было это 30 декабря, Вечный город заливал противный дождичек. Я первый раз увидел Колизей с южной стороны, масштаб сооружения оценить сложно, мешлт холм и парк Celio. В Эль-Джеме оценить масштаб амфитеатра мешала современная плотная застройка. Первый раз я видел современный город, центром которого являлся античный памятник. Все в Эль-Джеме «вращается» вокруг амфитеатра. Территория вокруг амфитеатра немного прибрана, огорожена. Здесь присутствуют вездесущие верблюды.



Животных жалко, так бы и побил их владельца, да и тех туристов, кто на них ездит.
Плюсом Колизея №4 является то, что туристов здесь немного. Хотя место раскрученное, но я особого ажиотажа не видел, может не в то время сюда приехал. Я пришел в амфитеатр в разгар дня. Без очереди купил билет и пошел смотреть на древности.
Я честно ничего особенного от посещения Эль-Джема не ждал. Даже не ожидал увидеть такой масштаб. В провинциальных древнеримских амфитеатрах я уже бывал. Ничего особо интересного там не увидел. В Римской империи это было стандартное городское сооружение, как сейчас стадион. В провинциальной столице Карфагене это было например совершенно заурядное сооружение, которое еще и сильно пострадало от соседства с большим городом. Амфитеатру в Эль-Джеме повезло трижды. При его строительстве сыграли амбиции местной знати (размер сооружения), потом при арабском нашествии из города ушли местные жители (разбирать камни стало некому), большие арабские города расположены далеко, в большинстве их хватало местных строительных материалов из остатков древнеримских бань, театров-одеонов и амфитеатров. Из Эль-Джема увезли только самое ценное в Кайруан, да немного успели разобрать местные жители, когда город возобновился при французских колонизаторах.
Поэтому сооружение честно говоря удивляет своей сохранностью и масштабом. Торопиться мне было не куда и я спокойно погулял по коридорам колизея. На стенках имеются следы прежних посетителей.

Потом облазил все галереи и пофотографировал амфитеатр со всех ракурсов.





Плюсом этого сооружения было и то, что попасть можно везде свободно.
На трибунах жарко, можно побродить по коридорам.



Заглянуть на лестницы.

Потом пойти по уровням трибун. Поглазеть на мешанину современного Эль-Джема. Хотя в принципе современный город построен грамотно.



Я долго ходил по верху.




Здесь масштабнее. С трудом верилось, что это построено в обыкновенном провинциальном римском городке. Хотя в 30-х годах 3 века нашей эры в городе жили амбициозные люди. Они буквально вынудили проконсула провинции Гордиана стать императором. 80-летний Гордиан проиграл и покончил собой и строительство амфитеатра прервалось. Он так и не был достроен.
В низ, на арену на не спешил. Думал, что внизу мало интересного, но я ошибался.
Часть трибун явно перестроена недавно. В амфитеатре проводят концерты.



Далее я пошел на арену. В римском Колизее на арену попасть сложно. А здесь просто.

[autifon]

День тринадцатый: Сус — Эль-Джем

Часть третья: «На дне» четвертого колизея мира

Я спустился к арене. Та часть амфитеатра, что противоположна главному входу, производит впечатление недостроенной. После разгрома неудавшегося императора Гордиана стройку прекратили. Но именно с северной стороны у арены амфитеатра самый шикарный вид.



Я стал фотографировать амфитеатр и так, и эдак.





Вид красивый и масштабный.



Русских и русскоязычных туристов в Эль-Джеме много, как организованных, так и одиночек. Ко мне подошел молодой соотечественник (а может и не соотечественник, но говорил он по-русски с легким южным акцентом) и попросил его сфоткать. Не знаю где он взял такой древний фотик, я думал, что молодежь теперь вся в смартах. Потом я его попросил сфоткать меня. Он спросил про подземную часть. Я даже и не подозревал, что под землей тут что-то есть. Я ему посоветовал поискать в северной части (там и правда есть входы под землю). А сам пошел к арке в южной части арены. Там я случайно нашел спуск и оказался под землей.



Было немного не комфортно.

В начале я был в подвале один, но потом набежали организованные туристы. Магия ушла. Но было теперь кому запечатлеть мою физиономию в подземном мире античной эпохи.



Далее я решил обойти весь амфитеатр против часовой стрел снаружи. Это позволило мне оценить масштаб.





Оценить самую высокую часть сооружения. Жаль ограждение очень близко, оценить высоту сложно.

Пофоткал немного окружающие цветочные кусты.



Заглянул во внешние галереи.



Время я не засекал, но думаю, что я шарился в амфитеатре часа полтора. Перед выходом я посетил сувенирный магазинчик от музея. Цены там фиксированные и нормальные. Ассортимент среднестатистический, без изысков. Потом я еще немного погулял в окрестностях, ко мне пристал один бойкий торговец, купил у него имитацию древнеримской монеты (а может и не имитацию, ее у меня потом на таможне конфисковали). Далее я двинул на юг, в археологический музей.

[autifon]

День тринадцатый: Сус - Эль-Джем

Часть четвертая – На римской вилле и у развалин еще одного колизея

В южной части города имеется еще один объект, включенный в «обязательную» экскурсионную программу по бывшему Тисдру. Это археологический музей. В описаниях его восхваляют, как место расположения единственной в мире на 95% - восстановленной древнеримской виллы. Немного пафоснее, чем есть по факту, но место и правда интересное. Я был даже несколько удивлен, что в сугубо провинциальном Эль-Джеме может существовать такая красота. Я дошел до музея пешком, город ведь небольшой. По дороге купил небольшой перекус в придорожном кафе. При этом проявил чудеса честности. Продавец ошибся в монетах, я ему пытался объяснить его ошибку и протянул монету в 1 динар, но нет он уперся - типа «Будет меня фаранг учить нашему счету в динарах» Потом догнал меня, извинился и попросил отдать ему еще один динар.
В археологическом музее увидел, что и тунисцы могут быть блондинами. В Эль-Джеме видимо сохранились французские следы, есть даже католический епископ и билет у меня проверял тунисец- полукровка, я даже немного слишком удивленно на него уставился. За что был награжден недовольным взглядом. Я ничего не нашел лучшего, чем сказать «Экскюзе-муа», чем вызвал откровенный хохот у коллег блондина-охранника.
Сначала посетители музея попадают в залы с мозаикой.




Я уже начал привыкать к этому тунисскому национальному достоянию. Ну, к тому, что мозаика здесь в каждом музее, и она просто великолепна.



Частью мозаики Эль-Джем подделся с Сусом. Но все равно местная мозаика, размещенная в обстановке близкой к оригинальной, смотрится очень органично. Имеется даже статуя какого-то римского императора.

Мне понравилась эта мозаика с просто шикарным изображением диких зверей.



И эти «марки».



Вилла «Африка» выглядит неплохо, но уж сильно все «новое».



Не хватает «налета старины», облупившихся стен, немного просевшего пола. Видимо все делали почти с «нуля».

В карфагенской вилле, которую я посетил в начале путешествия по Тунису, хоть немного осталось старинного. В общем, красивая стилизация получилась.



А вот двор у виллы выглядит хорошо, я немного посидел в тени огромного дерева. Погулял мимо развалин.



Пора и честь знать. По дороге к автобусной остановке заглянул в развалины еще одного местного «колизея». Но тут уж совсем все печально. Просто большая груда камней. Место даже толком не охраняется.

[autifon]

День тринадцатый: Сус — Эль-Джем.

Часть пятая — Переезды, прощание с Сусом и шопинг

Итак, с древнеримской тематикой я справился в целом успешно. Надо было теперь справиться с несколькими транспортными операциями, попрощаться с Сусом, пошопинговать. И на все это у меня было около 6 часов.
Итак, поехали.
Сначала надо было вернуться в славный Сус. Компания SNTRI была мне здесь не помощник, вечером автобусов в Сус нет. Я вспомнил про луажи и решил, что пора мне с этим видом транспорта в Тунисе познакомиться поближе. Дело это оказалось не сложное. Я начал обращаться за помощью к молодым тунисцам на английском. Второй парнишка меня понял и объяснил как найти станцию луажей. В принципе я и сам бы нашел по картам Гугл, но мне хотелось попрактиковаться в общении с местными жителями, т. к. начиналась очередная импровизационная фаза моего путешествия. Да и ехал я в Южный Тунис.
У входа в станцию луажей меня атаковал помогала. Я сказал куда хочу уехать, меня проводили к стоящему под погрузку небольшому микроавтобусу. Это и есть луаж.



Я ехал в режиме скорее «такси коллективо», т. к. пассажирских мест было всего 8. Микрик был небольшой и только с сидячими местами. Отправление по заполнению. Последним сел тунисский мужик в деловом костюме. Я сидел в заднем ряду. Среди соседей были две соотечественницы-туристки.
Первая поездка в луаже мне понравилась. Все было быстро, безопасно, вполне комфортно. По цене на треть дороже, чем на автобусе. Почти все пассажиры ехали до станции луажей в Сусе, расположенной недалеко от автовокзала этого города. В Сусе станция луажей конечно грандиозная по размерам.



Я быстро поймал такси и поехал в гостиницу. Тут я заплатил за поздний чек-аут. Чуть передохнул, сбегал в супермаркет. Закупился в дорогу, особенно спиртным, фиг его знает, может в Дузе тоже сухой закон.
Рассматривая фотки этого дня, увидел табачный магазин.



Кому интересно остановлюсь немного на табачной теме. Я сейчас слава богу от этой привычки свободен . На курение окружающих уже тоже не обращаю внимание, если только мне в нос не курят. В Тунисе с курением примерно как у нас было лет 5-10 назад. Свободно потребляется, но не особо приветствуется. Во всех гостиницах были пепельницы в номере, народ свободно курил на пляже. По ценам не сориентирую, мне это было до лампочки.
Уже после заката пошел прощаться с пляжем Bou Jaafar.



Не сказать, что это самый шикарный пляж, который я видел в жизни. Но в целом не плохо. Я люблю пляжи с перспективой, в плане купания все было хорошо, в плане чистоты нормально. Жаль, что искупаться на прощание не удалось. Был сильный ветер и пляж стал каким-то цементным.



Я не первый раз видел такой эффект в Африке, но первый раз во внутреннем море, я думал что такое возможно только на океанических пляжах.
Шопинговать я пошел в Soula centre на площади у «коня». Хотел купить большую сумку. Но интересные сумки из кожи были достаточно дорогие по цене. А на обычные дорожные сумки денег было жалко. Да и не хотелось таскаться с большой сумкой. Купил стильную вместительную пляжную сумку, которая вполне выдержала недельный тур по южному Тунису. Да и дома как-нибудь пригодится. Кроме этого я купил футболку и национальную тунисскую рубашку, кожаное портмоне и небольшую сумочку. Портмоне очень понравилось, легкое и вместительное, я его активно использую. Остальное пока в запасе. Рубашку одену на Новый год, очень приятная ткань tencel. Это современная ткань делается из эвкалипта. Эвкалипт в Тунисе растет. По факту так и не решился одеть рубашку на новогодний корпоратив, т.к. очень уж она экзотически выглядит для сибирской зимы. Кроме этого я накупил на 80 динар всяких магнитов (нашел магнит про «Хаммамет», но не нашел про «Сус»), аргановое масло.
В гостиницу возвращался пешком. Прощался с Сусом. Город мне понравился. Хотя я по своему складу индивидуалист, но мне такие места с нравятся. Здесь в меру шумно вечером, в меру спокойно утром, хорошая инфраструктура, есть музеи и дух древнего, очень древнего города. Ему ведь больше 2500 лет, ровесник Рима.
Гостиница Nour Justinia мне понравилась и запомнилась видом с балкона, арабскими телеканалами в телике и божественным кофе на завтраке. Покинул гостиницу уже ближе к 10 часам вечера. Я тепло простился с дежурным администратором, сказал, что вернусь если не уеду на автобусе. Такая опасность имелась, т. к. билета у меня пока не было. В общем, плановая туржизнь завершалась. Я подзагорел, накупался в море, насмотрелся на древние города, мечети, рибаты и мозаики. Теперь можно и поэкспериментировать. Вперед в Сахару!!!

На автовокзал я ехал в такси. Людей в здании не было, офис SNTRI закрыт. Блин, приплыли.



Но тут появляется мужичок, в сопровождении тунисской молодежи. Говорит мне «Дуз», я киваю «Дуз». Продал билет и сказал ждать. Тунисские провинциальные девчонки хихикали и с интересом смотрели на одинокого фаранга. Как бы спрашивая меня: «Ты не боишься один ехать в пустыню. Там с одной стороны Ливия (гражданская война), а с другой Алжир (и тамошние исламисты). Но я почему, то не боялся и весело им подмигивал. Я приготовился ждать опаздывающий автобус как это было днем, но на удивление он пришел даже чуть раньше. Блин. Опять… я сразу вспомнил как я приехал в марокканскую сахарскую деревушку Мерзугу в 5 часов утра, автобус обогнал расписание на 2 часа. Автобус компании SNTRI опять оказался умеренно потертым.



Я боялся, что мне места не найдется, т. к. я пропустил тунисскую молодежь вперед, но они пожалели фаранга и оставили мне свободное место в начале салона. Автобус быстро стартовал. Но скоро остановился на перекус и туалет. Тунисский придорожный сервис заметно уступает турецкому или бразильскому. Но туалеты в Тунисе чистые и бесплатные. Перекусить можно. Да и купить в дорогу есть что. Я купил коробку местного печенья.



Так не распечатанное и привез его домой. Отнес на работу и только недавно доел. Коллеги его есть отказались, как сильно жирное.
Так начался мой первый ночной переезд по Тунису.

Затраты 13 дня:

1. Билет на автобус до Эль-Джема — 4 ТД
2. Перекус — 4 ТД
3. Билет в амфитеатр и музей Эль-Джема — 12 ТД
4. Сувениры в амфитеатре Эль-Джема — 20 ТД
5. Псевдоантичная монетка — 10 ТД
6. Обед — 5.7 ТД
7. Луаж до Суса — 6 ТД
8. Такси до гостиницы — 3 ТД
9. Доплата за гостиницу — 25 ТД
10. Продукты и спиртное в супермаркете — 31,5 ТД
11. Сувениры в Сусе — 80 ТД
12. Такси до автовокзала — 5 ТД
13. Билет на автобус до Дуза — 21,8 ТД
14. Перекус в дороге — 5 ТД
15. Печенье — 5 ТД

Итого: 238 ТД (84,1 $)
итого 1-13 дни: 706 $ (54,3 $ в день)

[autifon]

День четырнадцатый – Дуз – Шотт-Эль-Джерид

Часть первая: Дуз – ворота Сахары

Рано утром автобус сделал санитарную остановку. Я порадовался, что достаточно легко перенес ночной переезд. Автобус SNTRI был хоть и старенький, без изысков, со стандартным исполнением кресел, но ехал нормально, дороги в Тунисе приличного качества. Ну и я опытный автобусный путешественник: за плечами два автобусных тура по Европе, суточные переезды по Бразилии и Мексике. Поэтому 7 часов пути до Дуза я проехал без проблем и в основном во сне. Перед рассветом мы еще остановились на санитарной остановке. Я перекусил немного. В Дуз автобус приехал вовремя, на рассвете. Сахарой пока и не пахло. Я оказался в центре сорокатысячного арабского городка, который еще называют «тунисскими воротами Сахары», на юг от города располагается Большой Восточный Эрг (или Большое Восточное песчаное море).
Гостиницу в Дузе я не бронировал. У меня была только ориентировка по городу от Lonely Planet. И она проста как «пять копеек». Центр городка – идеально прямоугольная рыночная площадь «Сук».



К северу от сука на окраине огромного кладбища находится автовокзал. Между автовокзалом и суком центр города, где я и намечал остановиться. К югу и особенно к западу от города находится «пальмовое море». Рощей это пальмовое чудо назвать сложно, т.к. здесь имеется полмиллиона финиковых пальм.
В плане у меня было найти гостиницу, потом найти экскурсию на вечер-ночь-утро в пустыню. И наконец прокатиться на верблюде. Никак не могу себя заставить проехаться на корабле пустыни. Те замученные животные, на которых ездят туристы вызывают у меня жалость. На чем я только не ездил в своей туристической биографии, а вот на верблюде еще нет. Забегая вперед сообщаю, и в Дузе я тоже пропустил верблюжью тему. Не срослось опять.
Несмотря на раннее утро я без проблем решил первую проблему – жилищную. Я дошел до центра городка, нашел первую намеченную гостиницу «Hotel 20 mars». Гостиница находится на улице 20 Mars (20 марта). Улица с таким названием находится в каждом тунисском городе. В этот день Тунис стал снова независимым государством. Я прозвал эту гостиницу «Независимый Хотел». Место можно сказать прославленное в бэкпекерских кругах, в городе к этой гостинице даже есть указатели. Здание оказалось традиционное для северной Африки.



Непритязательный прямоугольник с внутренним двором, в котором растут огромное цветочное дерево.

Я в близнецах «Независимого хотела» несколько раз останавливался в Марокко. Но в этой гостинице есть некоторая особенность в виде ксурского потолка-полуцилиндра. Но в принципе гостиница оправдала мои ожидания: чисто, тихо и недорого. И главное - очень удобное расположение в центре инфраструктуры города.
Я немного передохнул. Потом поднялся на крышу гостиницы поглазел на крыши Дуза. В марокканской Мерзуге было интереснее, там гостиница располагалась на окраине деревни, с крыши были видны барханы. А здесь моему взору предстал невзрачный вид неряшливого арабского городишки.



На эту крышу интересно подняться ночью. Но я приехал в Дуз не по крышам лазить. Далее я пошел искать экскурсию на ночь в пустыню. Здесь меня ждал почти полный облом. Нет и в гостиницы и в нескольких турагенствах, которые я обошел мне предлагали увлекательные туры на ночь, но только на завтра. А в моем плане на Дуз была только эта ночь.
На небольшой площади рядом с гостиницей располагалась главная стоянка такси.



Такси подождет. И я решил сходить на разведку в Zone Touristique, а там видно будет.
В Дузе имеется небольшая туристическая зона, которая расположена на юге города, за пальмовыми плантациями. Я решил прогуляться туда пешком. Дошел до туристического инфоцентра, который расположен на авеню des Martyrs.

Совершенно бесполезное заведение для туристов, я даже так и не понял, чем занимаются его сотрудники. Я спросил здесь про туры и меня отправили в Культурный центр напротив, а там вернули обратно. Я посмеялся вместе с сотрудником офиса и пошел гулять дальше. На карту в Lonely Planet на окраине городка за пальмовой рощей был указано Café de Dunes. По информации Лоньки это типа городской монополист по коротким поездкам в пустыню. Направился туда по асфальтированной дороге, которая проложена по пальмовой роще.



Путь оказался неблизкий, но интересный. Я шел фактически по оазису. Кругом были финиковые пальмы, пусть и растущие на плантациях. Очень увлекательно.




Далее на окраине пальмовой рощи начали попадаться следы лагерей лошадей и верблюдов.




Ну и наконец я увидел арки фестиваля Сахары.