Неделя в Южном Тироле в июле: Доломиты и Больцано

[Petacinca]

Этот год стал для меня переломным - в том плане, что если до него горы были просто мечтой и красивыми картинками, то сейчас они занимают огромное место в моем сердце и в моих мыслях. И если в Тоскану я хочу всего пару раз в неделю, то в горы - каждый день)) Наверное, это должно было случиться, предпосылки были. А оформилась эта страсть во время моего отпуска с 5 по 13 июля 2019 года, о котором я и расскажу.

Сразу предупреждаю, что самым часто употребляемым словом в этом отчете будет слово “красота” и все его производные. А вот фотографии, возможно, немного не соответствуют высоким стандартам качества, так как все сделаны на телефон (путешествовать с фотоаппаратом я перестала много лет назад). А еще, так как автор всю жизнь питал слабость к лонгридам, то и это повествование будет долгим)

Небольшая предыстория: Доломитовые Альпы я впервые увидела по телевизору в далеком 2004-м году - когда смотрела свою первую веломногодневку Джиро д’Италия. Тогда я еще и подумать не могла о том, чтобы работать в велоспорте и жить в Италии, но мечта увидеть эти удивительные горы своими глазами родилась сразу. И с каждым годом она крепла, а названия гор и перевалов - Мармолада, Селла, Пордой, Тре Чиме ди Лаваредо - врастали в меня, так как были частью велосипедной культуры и легенды.
Отмечу сразу - я не велосипедист, я лишь велосипедный фанат, который свое странное увлечение смог трансформировать в нечто осязаемое - в посещение гонок, в живой контакт с велосипедным миром и в конечном итоге в работу в спорте. И последние несколько лет эта работа подразумевает мое проживание в Италии, где я объездила уже очень много красивейших мест (в основном в формате вылазок на выходные), но вплоть до прошлого года Доломиты не были в их числе.
Я не вожу машину, у меня нет прав, и чаще всего нет попутчиков - я обожаю одиночные путешествия (немножко социофоб), и для меня это самый комфортный вариант. По Италии я езжу на общественном транспорте, и мои коллеги по “несчастью” могут понять, какая это порой мука. Я бывала в горах Пьемонта и Аосты (с друзьями на машине), и мне всегда казалось, что и в Доломитах тоже все так дико и неприветливо для безлошадного туриста, и я, честно, даже не пыталась туда сунуться. Как-то отодвинула эту идею до лучших времен.
А потом я влюбилась в Мерано и стала ездить туда стабильно 1-2 раза в год. И каждый раз - через Больцано. А потом я решила съездить в сам Больцано, и этот город просто сразил меня наповал (я фанат Тосканы и Флоренции, но здесь примерно тот же накал страстей). И из Больцано я ездила на автобусе на озеро Карецца (в ноябре, когда в горах снег лежал по колено!), впервые увидела Латемар и наконец-то поняла, что все реально. И начала думать, как подступиться к горам моей мечты.


Латемар и озеро Карецца в ноябре-2017

В 2018-м было совершено две короткие вылазки - в июне с сестрами из Больцано в Ортизеи, откуда мы поднимались на Сечеду и ходили там целый день (неописуемый восторг!), а потом в сентябре я ездила опять же в Ортизеи на все выходные и шла по маршруту вокруг Сассолунго до канатки с “холодильниками”, гуляла по плато Альпе ди Сьюзи, снова поднималась на Сечеду - в общем, присматривалась и пыталась понять, мое это или не мое. И все-таки решилась на летний отпуск-2019 в Доломитах.


Латемар и озеро Карецца в июне-2018


Пикник в Доломитах в июне-2018


Сечеда в сентябре-2018

После этого были прочитаны все отчеты на этом форуме (а многие по 2-3 раза), сделаны конспекты, и я очень благодарна всем-всем авторам, потому что у каждого я нашла что-то свое - где-то очень полезную практическую информацию, где-то великолепные эмоциональные зарисовки и фотографии, которые очень меня вдохновляли и поддерживали в минуты сомнений. На все про все у меня получалось 8 дней в начале июля, и было очень сложно сориентироваться, что мне хочется посмотреть в первую очередь, как организоваться с местом ночевок, в общем - как впихнуть в график то самое, что впихнуть туда в принципе невозможно.
В итоге усилием воли распределила так - 4 ночи в Канацеи, 3 ночи в Больцано (мне очень туда хотелось по той простой причине, что мне туда хочется всегда, круглосуточно, к тому же были свободны прекрасные апартаменты, которые нам с сестрами так понравились годом ранее). Посередине у меня получалась бесхозная ночь, и я куда только не пыталась ее пристроить - и в шикарный отель на Альпе ди Сьюзи, и в Кьюзу, и в отель с видом на Кареццу, но в итоге победили здравый смысл и бюджетные соображения, и я забронировала отель в Санта-Кристине в долине Гардена - как раз на полпути из Канацеи в Больцано.
Еще немножко организационного - спортивной подготовки у меня никакой, но я очень люблю ходить пешком, и чем больше, тем лучше. Я не собиралась ввязываться ни в какие серьезные приключения, выбирая для себя простые маршруты, но что-то мне подсказывало, что просто кроссовок и обычной одежды для моих походов будет недостаточно, поэтому пришлось приобрести и треккинговые ботинки (которые чуть было не оставила дома при сборах - ну не верилось мне, что я их надену), и разные ветровки/куртки, и рюкзак, и даже палки для ходьбы - все эти посылки прибывали в офис и неимоверно веселили моих коллег, и мне тоже было смешно, а еще страшновато, и четкого понимания того, зачем мне все это, тоже не было. Но я честно все упаковала и поехала в отпуск.

Мой отпуск начался 4 июля в Падуе концертом 30 Seconds to Mars, и, несмотря на адский недосып, ранним утром 5 июля я отбыла в Тренто на поезде, и оттуда на 101 автобусе отправилась в Канацеи. В пути получилось почти 3,5 часа, но для меня они пролетели почти незаметно - так красиво было вокруг, и меня буквально разрывало от восторга и нетерпения, как это всегда бывает в начале долгожданной поездки, да и любой поездки вообще: это чувство начала путешествия - мой наркотик, даже если я еду куда-то одним днем - обожаю! И еще когда мы ехали по улицам Тренто, я уже буквально подпрыгивала - наконец-то, дождалась!


Фото из автобуса

Дорога красивая, набор высоты идет достаточно плавно, поэтому такой долгий путь - это совсем не проблема. Зато столько всего удалось посмотреть! Мне очень приглянулись городки Кавалезе и Моэна, плюс автобус проехал всю долину Фасса насквозь - появилось какое-то понимание, как ориентироваться на местности. Очень расстроили пейзажи с поваленными деревьями - печальные последствия урагана, который разнес год назад в конце октября половину Италии. И если до поездки я еще как-то вписывала в график очередной визит на озеро Карецца, то, увидев эти разрушения, отменила его, поняла, что не смогу - пусть это озеро останется для меня окруженным густым лесом, каким я видела его и зимой, и летом.
Часам к двум я уже была на месте. Еще в апреле мне удалось забронировать номер в Hotel Resort Al Sole всего за 50 евро за ночь - огромная удача в этой местности, тем более, что место действительно просто отличное. Мне достались апартаменты на первом этаже - правда, без балкона, и почти упирающиеся в склон горы, но с маленькой террасой на свежем воздухе - как показала практика, совершенно ненужной, потому что в отеле я только лежала без сознания после своих походов и больше ничего не делала. Но чистота, удобство, качество сантехники, расположение и спокойствие - за такие деньги это просто чудо. Мне совершенно не понравился завтрак в полутемном ресторане с невнятной системой рассадки долгосрочных и залетных гостей, поэтому я все дни сбегала на площадь в Bar Ladin и завтракала там, на солнышке. Получалось дороже, но зато сколько удовольствия! (и огромный выбор выпечки, блинов, соков и вообще чего душа пожелает). Еда - очень важная составляющая моих поездок (некоторым даже кажется, что главная), поэтому упоминать ее я буду, и сама всегда с удовольствием читаю отчеты, где не забывают рассказать о меню))


Отель в Канацеи

По приезду в отель я сразу же попросила карту гостя и пошла покупать Panorama Pass - эта карта дает приятную скидку, поэтому пасс на три дня + проездной на весь наземный транспорт обошелся мне в 56 евро. Оглядываясь назад, страшно даже представить, сколько бы я потратила на канатки без него.
Когда я приехала в Канацеи, температура была за +30 (в районе Гарды и в Падуе в тот момент было примерно +40), и я подумала - зачем же я накупила столько всего утеплительного?! А потом я села в автобус и отправилась на разведку на Passo Pordoi, и когда вышла там, на высоте за 2200, на перевал, продуваемый всеми ветрами, то мысль была прямо противоположной - как-то мало я всего утеплительного купила! Зато это сразу дало мне ответ на мой извечный вопрос - почему по горам люди ходят с такими большими рюкзаками (если они не несут там вино и продукты к пикнику, как мы с девочками год назад). Я сразу поняла, как надо организовать пространство в своем рюкзаке (жалкие 25 литров), и с тех пор переодевалась по десять раз на дню, но у меня действительно было с собой все необходимое, и абсолютно все из моих смешных покупок мне пригодились.


Passo Pordoi

Но вернемся в горы - было уже около 16 часов, и я не собиралась никуда идти, но мне хотелось просто посмотреть и подышать этим воздухом, почувствовать себя в горах. К тому же для меня, велосипедного болельщика, Passo Pordoi - это легендарное место, и там, на перевале, все напоминает о Джиро д’Италия и о чемпионах далекого и не очень прошлого - стоит памятник Фаусто Коппи, а еще велосипед Джильберто Симони, на камне под которым выбиты имена всех, кто первым покорил этот перевал на Джиро. А еще в прекрасной песне Stadio - E mi alzo sui pedali, посвященной великому итальянцу Марко Пантани, есть такие слова:
E mi rialzo sui pedali ricomincio la fatica
Poi abbraccio i miei gregari passo in cima alla salita
Perché quelli come noi hanno voglia di sognare
E io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare
E vedo te e aspetto te


Велосипед гонщика 2000-х годов Джильберто Симони (Gilberto Simoni)


Памятник Фаусто Коппи (Fausto Coppi), великому чемпиону 40-50-х годов

В общем, мне очень хотелось на этот перевал, и я не была разочарована. Огромные стены Селлы, Сассолунго и все-все горы, которые видны оттуда - ими невозможно налюбоваться. Я посмотрела на почти все свои намеченные маршруты - и на хребет Бельведера, и на Col Rodella, и на кусочек Мармолады, и на Sass Pordoi, заглянула совсем далеко - на хребты потрясающей Сечеды - в общем, вдохновилась. Да так, что откуда-то взялись почти 10 км в ногах - со мной такое сплошь и рядом случается, когда я говорю, что лишь немножко пройдусь вооооон туда.


Цветы Доломитов!


Перевал с высоты


Sassolungo выглядывает


Перевал, Sass Bece, Marmolada и Belvedere


Очень мне нравится этот ракурс Мармолады


Начало тропы к Forcella Pordoi

Вернувшись в Канацеи, я погуляла по городку - как оказалось, это была единственная такая прогулка, потом все было в режиме “бегом утром, ползком вечером”. Местная архитектура, виды, уют - это, конечно, любовь. Мне показалось, что Валь ди Фасса все-таки более итальянская территория, чем та же Валь Гардена или окрестности Больцано, где с тобой сразу заговаривают на немецком и смотрят настороженно, когда выясняется, что ты вообще-то италоязычный человек.



Канацеи (Canazei)

Был очень ясный вечер, окружающие горы постепенно меняли свой оттенок на мягкий розоватый, и мне очень хотелось увидеть эффект enrosadira, когда Доломиты на закате становятся красными, поэтому я искала место для ужина с открытой террасой и видом на горы, чтобы все приятное совместить. Поиск ресторана в поездке, особенно в новом месте - это отдельная экспедиция, которой я всегда от души наслаждаюсь. В первый день не хотелось никаких изысков, хотелось простой местной еды - капусты, колбасок, вкусного хлеба. Все искомое нашлось в ресторанчике отеля Laurin на главной улице - и непритязательное меню, и терраса с видом.


Ужин в горах

И да, я дождалась красных гор, и это было потрясающе (а так как во все последующие вечера во время заката я уже лежала без задних ног в номере, то мне очень повезло увидеть эту красоту в первый же день).

[Гость]

О! Интересно! Красиво! Но в одиночку и на общественном транспорте?!!! Респект и уважуха!

[Petacinca]

6 июля
Отпуск в горах (да и любой отпуск для меня) - это ранние подъемы, потому что ну не терпится же, а тут вообще планов было не счесть. В 8:30, позавтракав, я вышла в сторону канатки Belvedere, и около 9 часов уже вышла на свой первый маршрут - наверное, один из самых популярных в этой части Доломитов. Я собиралась пройти весь путь Viel del Pan до одноименного рифуджио, оттуда дойти до спуска к озеру Федайя, спуститься и от дамбы подняться на канатке на поверхность Мармолады. На случай, если бы я быстро управилась, в плане был подъем на Сасс Пордой, но этот пункт значился как гибкий с возможностью передвинуть его на завтра или послезавтра.


Trofeo infinito - бесконечный кубок, приз победителю Джиро д'Италия в Канацеи

День этот был самым удачным в плане погоды - тепло и ясное небо (на следующие дни упрямо обещались дожди и грозы), и в уже по итогу могу сказать, что я счастлива, что первым прошла именно этот маршрут, он стал моим любимым. До сих пор смотрю на фотографии и не верю, что была там, среди всей этой невероятной красоты. Первый отрезок пути я шла очень медленно, потому что каждые три минуты останавливалась, чтобы все запечатлеть - сначала Сассолунго и Селлу, которые от станции канатки видны как на ладони, потом красивейшее рифуджио Fredarola, а потом невероятные бархатные склоны Belvedere, громадную красавицу Мармоладу и цветы, нет, даже не так - ЦВЕТЫ! Я до сих пор не знаю, можно ли придумать лучший отдых для души, чем идти по горной тропе среди этого немыслимого количества самых разных цветов. Та тропа в этом смысле была просто идеальной. Мне кажется, можно просто приехать сюда и каждый день ходить по Viel del Pan туда-обратно, и это все равно было бы прекрасно. Тем более, что свет и погода очень меняют пейзаж ежедневно.


Sassolungo и Sella от станции канатки


Мармолада и ЦВЕТЫ


Rifugio Fredarola


Вид на Селлу от Rifugio Fredarola


Взгляд назад, на станцию канатки


Моя любимая фотография этого дня


Тот момент, когда ты думаешь - а ведь могла бы быть горным ботаником, а не вот это вот все!

Но даже с постоянными остановками до рифуджио я дошла где-то за час, и тогда меня удивило, что многие из тех, кто шел со мной, там и остались (в первый день я еще не постигла медитативной прелести такой прогулки, мне хотелось увидеть как можно больше). От рифуджио уже видно озеро Федайя, и, кажется, невозможно сопротивляться и не пойти туда. Второй отрезок пути до спуска я шла практически в одиночестве, хотя заранее морально готовилась к толпам, и это было чудесно - особенно впечатлили виды на Gran Vernel справа и внезапное появление Селлы слева - очень красивый ракурс.


Вид на Lago Fedaia


По пути к озеру


Взгляд назад, на Rifugio Viel del Pan


Немыслимая красота


Внезапно - Селла и Piz Boe


Такой ракурс тоже очень нравится


Gran Vernel

Когда стала видна петляющая тропа спуска к озеру, мое душевное равновесие, казалось бы, только обретенное, немного пошатнулось. Я читала на форуме рассказы о том, как страшно там спускаться (но читала и о том, что спускаться совсем легко). Но так как я очевидный дохляк, который может убиться и на ровном месте, мне было страшновато. Где-то часик я посидела на горке с видом на озеро и Мармоладу, отдыхая и настраиваясь (и приобретая кирпичный загар носа, ага). И, кстати, именно там среди высокой травы я впервые увидела эдельвейсы.


Показался спуск к озеру


Озеро Федайя и Чиветта (?) за ним


Эдельвейсы

А потом я просто достала из рюкзака палки, которые, собственно, и были куплены для этого самого спуска, собрала их и пошла вниз. И что хочется сказать - огромное спасибо тем, кто писал, что без палок на эту тропу лучше не идти! Без них я бы не спустилась, это точно, даже не попробовала бы. А так я не спеша, но и не в темпе улитки, и очень аккуратно спустилась примерно за полчаса на дамбу. Да, легкой прогулкой этот участок совсем не назовешь, но когда преодолеваешь его без проблем, то можно даже погордиться собой минут пять)) А потом надо бежать скорее на подъемник, потому что аппетит приходит во время еды, и так хочется идти, смотреть (и есть тоже очень хочется, куда без этого).


Спуск к озеру


Перевал Passo Fedaia, видна канатка на Мармоладу


Дорога на перевал вдоль озера

Подъемник Pian dei Fiacconi - это, конечно, удивительное нечто. Если холодильники, поднимающиеся в развилку на Сассолунго, кому-то кажутся странными и ненадежными, то что говорить об этих хлипких клетушках, со скрипом поднимающих туристов на высоту за 2600 метров? Я не знаю, каково там высоким людям - мне с моим небольшим ростом было очень неуютно и явно не хватало чувства защищенности. Фотографировать и снимать видео тоже было страшно. Но в целом, если уж добрался до этого места и решил подниматься, всякие страхи и жалобы нужно просто себе запретить. Потому что - ну когда, где, при каких еще обстоятельствах ты увидишь все ЭТО с такого ракурса, когда еще пролетишь (проползешь?) над поверхностью самой высокой горы в Доломитах без всяких препятствий для того, чтобы дышать и видеть?


Канатка Pian dei Fiacconi


Поверхность Мармолады

Мне очень хотелось доехать еще и до Malga Ciapela, и оттуда подняться на Мармоладу на высоту за 3000 метров, но не сложилась логистика. Но визита на Pian dei Fiacconi оказалось достаточно, чтобы понять, что зеленые склоны мне нравятся гораздо больше, и лучше посвятить больше времени им. Ну а там я немножко походила по снегу в июле и пообедала с лучшим из возможных в этих краях видом - именно оттуда Селла выглядит как гигантский торт, и виден весь зеленый хребет Belvedere, по которому я прошла утром.



Виды на весь мой маршрут этого дня


Виды на спуске


Напоследок озеро подарило немного отражений

Вниз ехалось уже не так страшно, и я даже рискнула достать из кармана телефон и сделать несколько фотографий. Единственное что - несмотря на то, что было только около трех часов дня, мне стало понятно, что сегодня я уже больше никуда не поеду, и мне надо возвращаться в Канацеи - так получалось из-за расписания автобусов, как-то не хотелось мудрить и придумывать себе лишнюю анимацию на фоне непривычной усталости. Поэтому я просто дождалась того самого автобуса, который привез меня и еще толпы жаждущих от Passo Fedaia прямиком в центр Канацеи, и утешилась покупкой огромных кремовых пирожных в пастичерии на главной улице, которые с удовольствием уничтожила, лежа в кровати в номере. И так как в тот вечер у меня еще не было ощущения, что я умираю вотпрямщас, я отправилась еще и на аперитив в любимый Bar Ladin, а потом на ужин в симпатичную Osteria La Montanara, где приветливый хозяин напоил меня чудным вином Lagrein и накормил пастой с летним трюфелем (не совсем местное блюдо, знаю, но перед трюфелями мне крайне сложно устоять). Остерия очень понравилась, но попасть туда нелегко даже при том, что они практикуют рассадку гостей за общими столами. Но в очереди постоять стоит - еда очень вкусная, и атмосфера тоже чудесная.


Ужин туриста)

[Petacinca]

О! Интересно! Красиво! Но в одиночку и на общественном транспорте?!!! Респект и уважуха!

Спасибо! Я так привыкла, почти всю Италию объездила, включая юг)
Трентино и Южный Тироль в этом плане - просто рай для меня - все четко и по расписанию, и больше одного автобуса в день (если сравнивать с той же Тосканой)

[Petacinca]

7 июля
С планами на этот день все было сложно, так как где-то с полудня прогноз выдавал сильные дожди и грозы - правда, с прояснениями. Я решила действовать по ситуации и, позавтракав все в том же баре французскими гренками, пошла на остановку автобуса, чтобы поехать на Passo Pordoi.



But first coffee

Но, как выяснилось, именно в тот день на дороге к перевалу проходили любительские соревнования по велоспорту, поэтому утренние автобусы отменили, и мне пришлось снова подниматься на канатке Belvedere - Col de Rossi и уже от ее верхней станции идти на перевал в обход горы Sass Bece. Погода утром была превосходная, и прогулка получилась отличная - снова по почти пустой тропе среди цветов, неподалеку на утреннем солнышке грелись сурки, поэтому я даже не стала считать это потерей времени - всего-то лишние полчаса в пешеходном раю)


Мой любимец Piz Ciavazes


Тропа в обход Sass Bece

От перевала на канатке я поднялась на Sass Pordoi - все-таки это место из разряда must see, а я по своему опыту знаю, что, если что-то откладываешь, думая, что никуда оно не денется, в итоге так туда и не попадаешь. А такого точно нельзя было допустить, потому что наверху ну очень красиво! Вернее - сверху очень красивые виды, потому что само плато - безжизненный камень, местами под снегом. Но как же невероятно оттуда выглядят тот же Сассолунго и стены самой Селлы! Я никак не могла оторваться от горы Piz Ciavazes - мне кажется, у нее самая невероятная форма из всех доломитовых вершин. Как писали многие до меня - как будто гору отесали гигантским топором, никогда и ни с чем ее не спутать. И насколько все же по-разному смотрятся горы с разных ракурсов - снизу с дороги и сверху, но каждый раз их масштабы поражают, и никакая фотография не способна этого передать. Когда я готовилась к поездке и смотрела чужие фотографии, меня иногда охватывали сомнения - мол, горы на них какие-то далекие, маленькие и не очень-то впечатляющие. Нет, я знаю, что на самом деле там все огромное, но на расстоянии как-то отвыкаешь от этого ощущения - и чем дольше не бываешь в горах, тем сильнее потом впечатления. Вот и сейчас - я смотрю на свои фото, и не такими уж большими и величественными кажутся эти горы, но, к счастью, я помню, что в реальности все совсем по-другому.


Sassolungo и Piz Ciavazes


Sassolungo в облаках

Пока я ходила по плато, погода стремительно начала портиться - за Сассолунго зацепилась туча, облака укутывали все окрестные вершины, бросали густые тени на без того хмурый пейзаж. Со стороны Бельведера и Мармолады все еще было солнечно, и там больше зелени, и видны перевал и серпантин к нему, и как же это красиво! Весь предыдущий день я любовалась Мармоладой, но именно с этого ракурса она понравилась мне больше всего - вообще не понимаю тех, кто говорит, что это некрасивая гора - я могу смотреть на нее вечно.


Мармолада, перевал Пордой, Sass Bece, и виден весь путь от канатки Belvedere к перевалу



Стены Селлы и виды на далекие горы

На Piz Boe я идти не собиралась, хотя и надела ботинки для трекинга на случай, если вдруг меня туда понесет (я от себя ожидаю всего)). Но - не потянуло. Хотелось спуститься вниз к зеленым склонами и цветочкам и совсем не хотелось в плохую погоду идти по камням. Поэтому я полюбовалась на него издали и пообещала себе вернуться и обязательно подняться туда в другой раз.


Piz Boe

Пока я спускалась на перевал и ехала в Канацеи на автобусе, в долине прошел дождь, и к 12 часам снова светило яркое солнце. Я металась между возможными вариантами, понимая, что у меня осталось уже не так много времени для длинного похода, но все же решила подняться из Кампителло ди Фасса на канатке Col Rodella, осмотреться там и решить на месте, что делать и куда идти.
В Кампителло из Канацеи я шла пешком по красивой дороге вдоль реки - я всегда предпочитаю идти пешком там, где это можно сделать, а не ждать автобус, не разбираться с остановками и так далее.


Дорога из Канацеи в Кампителло-ди-Фасса

К часу дня я уже была наверху на Col Rodella и любовалась Селлой, по которой гуляла утром, совсем с другой стороны. И вообще виды оттуда мне понравились очень! Сассолунго потихоньку освобождался от облаков, было видно и Шлерн, и перевал Passo Sella , где я была в прошлом году осенью, и тропинки, разбегающиеся в разные стороны, так и манили.


Piz Ciavazes и Sass Pordoi с другого ракурса


Piz Ciavazes и перевал Passo Sella слева


Шлерн (Шилиар) вдали

Но сначала я сделала остановку в Rifugio Friedrich August - еще одном потрясающе красивом и уютном горном приюте, где даже такую банальную вещь, как капустный салат, подали как блюдо высокой кухни. Йогурт с ягодами тоже был отличный! (Что мне нравится в таких приютах - там можно включить туриста по полной программе и заказывать совершенно любые конфигурации блюд, и никто этому не удивится. Когда постоянно живешь в Италии с ее строгими правилами и графиком приема пищи, такие вещи очень радуют)).


Домик рифуджио вдали слева



Обед туриста)

Я раздумывала, куда мне податься - либо пойти направо на перевал Селла и погулять там, а потом вернуться домой на автобусе (светлая мысль!), либо отправиться в сторону долины Duron и оттуда спуститься в Кампителло пешком. Последний маршрут воспет во многих отчетах на этом форуме, но все здравомыслящие люди начинали его утром, а не после обеда, и все писали, что он очень долгий, но я развесила уши, слушая, как хозяйка рифуджио говорит итальянской парочке, что идти-то всего 4 часа, и решила пойти налево - меня это вполне устраивало.


Rifugio Friedrich August



Виды с тропы

Начало маршрута было совершенно идиллическим - опять цветы, опять бархатные склоны, громада Сассолунго / Сассопьятто по правую руку, Шлерн впереди и бесконечные горы-горы-горы слева. Облаков было много, но в целом картина была радужная, и я с удовольствием устремилась вперед. Не могу сказать, что эта тропа ну совсем-совсем легкая, встречались и довольно неприятные участки, но скорее всего, просто сказывалось то, что я уже пять часов была на ногах и не совсем представляла себе, сколько еще идти. Когда где-то через час я дошла до очередного рифуджио, была мысль вернуться обратно и спокойно догулять день без всяких маршрутов, но я редко когда поддаюсь таким здравым порывам, если впереди есть ЦЕЛЬ. И пусть в тот день цель не была какой-то ясной и большой, но я упрямо шла вперед, завороженная красотой пейзажа.


Взгляд назад - Мармолада



Этот участок очень похож на Città di sassi с другой стороны Sassolungo


Рифуджио, где надо было повернуть назад))


Огромная Мармолада видна отовсюду

Но еще через полчаса стало ясно, что погода все-таки испортилась - как раз в тот момент, когда поворачивать назад уже не имело смысла, впереди маячил руфуджио Sassopiatto, и карты в телефоне уже совсем близко показывали тропы, ведущие вниз в Кампителло. До домика на перевале я так и не дошла - свернула в долину раньше, у первого приюта, оказавшегося по совместительству фермой. Пошел дождь, стало прямо ну очень уныло, людей вокруг не было, и чтобы самонадеянный ходок в моем лице совсем уж устыдился, мне было выдано также стадо коров, которое шло навстречу по узкой тропе. Пришлось подниматься по склону, уступая им место, и буквально уговаривать каждую буренку ускориться, потому что они боялись меня больше, чем я их, опасливо косились и еле-еле двигались. Пока я ждала, что они пройдут, появилась возможность достать из рюкзака мой модный синий дождевик в золотой горох - вот только увидели его в итоге лишь коровы))


Я пошла по нижней тропе и повернула вниз в долину около первого приюта


Последняя радость перед дождем)


Пытаемся разминуться с буренкой

В следующие минут сорок мне было не до фотографий, и, казалось бы, даже не до смеха, но неправда - смешно почему-то было очень. Дождь превратился в ливень, а потом и в град! Сначала стало страшно - я одна в горах, практически в чистом поле, куда идти, толком не знаю, погода все хуже и хуже, град бьет прямо больно, укрыться негде, и если что, никто даже не узнает “где могилка моя”. А потом страх вытеснило осознание, что ничего страшного не происходит, и паниковать не стоит. И деваться тоже было некуда - надо было продолжать идти вперед. Можно было, конечно, сесть и заплакать, но я предпочла посмеяться, вспомнить веселую песню и, распевая ее во весь голос (когда еще так можно будет?), пойти по тропе в сторону леса, а там, как я очень надеялась, и долины. Сейчас-то я понимаю, что свернула слишком рано и лишила себя возможности спуститься нормально и без приключений, переждав дождь и град в приюте. Но тогда на фоне усталости обострился топографический кретинизм, и вот я устремилась. Дождь, к счастью, потихоньку успокаивался, но дорога вниз через лес все равно была унылая - это был один из тех лесов, где от урагана попадали деревья, пусть не сплошняком, но все равно печальное зрелище. Ну и вообще ходить одной по лесу удовольствия мало. Я только благословляла свой выбор обуви - ботинки оказались отличные, держали ногу и совершенно не скользили, в кроссовках я бы точно далеко не ушла. Очень не хватало палок - их-то я оставила в отеле, думая, что никуда меня сегодня не понесет, и они мне не понадобятся (ха!)


Единственное фото с этого участка маршрута

Когда внизу показался домик рифуджио, радости моей не было предела. А рядом с домиками стояли джипы, и опять спасибо всем тем, кто писал, что на них вроде бы можно уехать в Кампителло - действительно, за 8 евро отвозили всех желающих. Мне пришлось подождать большую компанию, которая обедала в рифуджио, но за это время я тоже успела выпить спасительный кофе с граппой - и жизнь стремительно стала налаживаться. А пока мы спускались в Кампителло, я не уставала радоваться тому, что еду на машине, а не бреду вниз по этой малоприятной бетонной дороге.


Издевательски солнечный Кампителло

В Кампителло тем временем было солнечно и прекрасно - совершеннейшая издевка над тем, кто только что вымок до нитки. Но, с другой стороны, вся эта безумная экспедиция заняла у меня всего три с половиной часа, никто не пострадал, границы сознания расширились еще как, урок был получен - так что настроение снова улучшилось, и я не долго думая отправилась в Канацеи… опять пешком. Всего в этот день я прошла около 19 км и 30 тысяч шагов - надо ли говорить, что сил куда-то выходить вечером у меня не было абсолютно? Я только сползла в ресторан отеля выпить бокал вина и съесть ньокки с лисичками, а в 9 часов уже спала как убитая.


Когда вроде заслужила шикарный ужин, но нет сил его искать)


Скриншот по прибытию в Канацеи, после набежало еще немножко шагов и метров

Этот день я не считаю провалом и с удовольствием вспоминаю о нем (ну, может, кроме эпизода с коровами и градом). Понимаю, что просто не рассчитала силы, не продумала маршрут, не учла, что это горы - сделала как в любом городе типа Флоренции или Рима - просто пошла, куда глаза глядят. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что нагрузка в этот день меня сильно подкосила в последующие - усталость накопилась очень быстро, но это понимание тоже, видимо, должно прийти с опытом.

[Petacinca]

Утром 8 июля я смогла собрать себя к завтраку только к 9 утра, но кофе и штрудель на солнечной площади быстро поставили меня на ноги.



Солнечное утро в Канацеи

Но, как и любое утро понедельника, то утро подкинуло переживаний - по дороге в бар я где-то потеряла свои Panorama Pass и транспортную карту - видимо, выпали из кармана. Я пробежала весь путь обратно до отеля и расспросила всех встречных, не находили ли они мои карты, но все пропало безвозвратно. Было бы очень обидно потерять целый день бесплатных канаток, тем более у меня опять было много планов. И тут совет - всегда сохраняйте чек от покупки Panorama Pass! Потому что по нему проездной можно восстановить в той кассе, где вы его покупали - это мне рассказали в информационном центре, и я побежала в кассу канатки Belvedere, где мне выдали Panorama Pass на один день (так как один и оставался по моему утерянному проездному). Единственное что, девушка посетовала на то, что транспортную карту выдать мне не может, но это уже не имело значения - мне нужно было только доехать до Поцца ди Фасса (Pozza di Fassa).
Потеряв еще около часа на всю эту беготню, я все-таки выдвинулась в Поццу, правда, в весьма мрачном настроении - небо опять хмурилось, и в горы я ехала скорее потому, что надо, а не потому, что меня туда несло как на крыльях. Из Поццы я поднялась на канатке Buffaure - по дороге открылись потрясающие виды на Розенгартен, а от верхней станции канатки поехала дальше на креселке на Col de Valvacin (подъем долгий и даже нудный, но стоит того).


Поцца ди Фасса


Вид из кабинки фуникулера

Наверху было пасмурно, но боже, как там было красиво! Всю мою хандру как рукой сняло буквально в один момент - как только я увидела свою тропу, петляющую прямо по вершине гребня, и долину Сан-Николо внизу, и все-все гигантские горы вокруг - и Розангартен, и Сассолунго, и Селлу, и Мармоладу, и те массивы, которые я пока еще не научилась узнавать издалека. Из-за пасмурной погоды свет был какой-то особенно мягкий, что придало пейзажу совершенно непередаваемое очарование. Склоны действительно были как бархат, и мне казалось, что я попала в какую-то сказочную северную страну из эпоса или фентези) Если вы не ходили по этому маршруту - обязательно исправьте это, виды там просто нереальные! Правда, из всех троп эта оказалась самой многолюдной, но прямо толпы не было все равно - все-таки начало июля еще не самый сезон для итальянских ходоков по горам.


Долина San Nicolò


Тропа на гребне и Мармолада впереди


Никуда без прекрасных горных цветов


Вид на Розенгартен


Ни дня без Сассолунго)

Мне нужно было идти вперед, где вздымались гребни Мармолады, до спуска к канатке Ciampac - почему-то казалось, что идти там всего ничего, но получилось все равно почти полтора часа - во многом из-за того, что я опять фотографировала на каждом шагу - слишком красиво было вокруг! По дороге нужно было подняться на вершину горы Sass d’Adam - подъем совсем не сложный, но на этот раз я не стала выпендриваться и сразу расчехлила палки, и мне прямо очень понравилось с ними и подниматься, и даже идти по ровному. С вершины горы выдали новую порцию умопомрачительных видов, а еще только там я увидела разноцветную породу - розовые, бордовые, бирюзовые камни вместо серого доломита - очень красиво! Я втайне мечтала найти в горах какие-то следы окаменелостей, что-то, что напомнило бы о далеком прошлом этих мест, когда они были еще океанским дном, и все время рассматривала камни, но здесь они порадовали меня только необычной расцветкой.


Взгляд назад


Подъем на Sass d’Adam




Розовые камни и виды во все стороны

После вершины началась самая красивая часть пути - справа по-прежнему была долина Сан-Николо, куда я не собиралась, слева же виднелись Сассолунго и Селла, а перед ними, совсем близко высились зеленые, как будто потрескавшиеся, горы, а у их подножия примостились крошечные домики, и все это вместе создавало какую-то невероятно атмосферную картинку - если бы кто-то показал мне эти фотографии, я бы подумала, что это Скандинавия. Не устаю повторять - это было очень красиво, не так идиллически, как на первом моем маршруте, когда было солнечно и ясно, но совсем иначе, одновременно драматично и уютно, одним словом - незабываемо. Наверное, этот участок стал моим самым любимым за все дни поездки, о нем я вспоминаю с самыми сильными эмоциями.




Мои самые любимые кадры из всей поездки - вживую это смотрелось невероятно

А еще именно тогда я поймала настоящий дзен - просто в какой-то момент осознала, что не думаю вообще ни о чем, кроме как о горах, цветочках и о тропе. Это состояние для меня было абсолютно новым - ведь так сложно всегда разгрузить голову от всяких бытовых и жизненных размышлений, а тут - блаженная пустота и полное единение с окружающим пейзажем, как будто я распалась на молекулы и слилась с ним. Теперь я понимаю, что буду снова и снова стремиться в горы именно за этим ощущением.


Взгляд на пройденный маршрут


Попросила девочку-итальянку запечатлеть меня в момент осознания дзена))

Но в каждом, даже самом легком маршруте, есть своя ложка дегтя, и для меня это был спуск к канатке Ciampac. Вроде ничего страшного - даже не тропа, а широкая когда-то бетонная дорога, но мои колени и чувство равновесия - все протестовало против нее. И опять же - спасибо палкам, с которыми я просто “сползла” на траву и более или менее спокойно спустилась по ней. Зато внизу меня ждали уютные рифуджио, бокал вина и сосиски (нормальный элегантный девочковый обед), а еще стадо очаровательных осликов и их мохнатые стражи.


Спуск к Ciampac - виден уклон дороги


Рифуджио у канатки


Девочковый обед)


Охранник)


Здрассти!

Оттуда уже на Ciampac я спустилась вниз в Альбу и сразу же поднялась на Col dei Rossi на свой любимый Бельведере - и там все выглядело совершенно иначе в облаках, чем два дня назад при ярком солнце - но не менее красиво.


Канатка вниз




Виды с Belvedere

Там я уже не собиралась никуда идти, просто дошла до Rifugio Fredarola, где зависла с бокалом лагрейна, кофе и куском торта - и все это с чудесным видом на Мармоладу. Неплохой способ попрощаться с Валь ди Фасса, я считаю.



Момент отдыха в Rifugio Fredarola



Не смогла удержаться и поймала в кадр мотоциклиста в том же ракурсе, что и на стене отеля Belvedere у промежуточной станции канатки


И снова о велоспорте - напоминание, что в Канацеи в 2017-м финишировал этап Джиро - в Италии это огромная честь и большой праздник для любого города

Вечером у меня предсказуемо не было сил даже спуститься в отель ресторана. Так что могу смело (и с гордостью) заявить, что безумный ходок во мне победил обжору))

[Малов Сергей]

горы были просто мечтой и красивыми картинками, то сейчас они занимают огромное место в моем сердце и в моих мыслях.

Позитивно, знаете, а ведь у каждого, кто влюблялся в горы есть своя точка отсчета, своя замечательная история...

я обожаю одиночные путешествия (немножко социофоб),

Для гор это самое то! Если вы ходите в горы не ради серьезных восхождений, то группа не нужна, максимум двое...

но я очень люблю ходить пешком, и чем больше, тем лучше.

Что-то мне подсказывает, что в будущем вы еще не раз пройдетесь на горным тропам.

а тут - блаженная пустота и полное единение с окружающим пейзажем, как будто я распалась на молекулы и слилась с ним.

Треккинг в горах - это удобная форма медитации в движении, и это очень хороший способ единения с окружающей природой. Когда я завершил свои спортивные восхождения, это все стало для меня очень важным и значимым. На высоте совсем иные мысли, иные ощущения, иное звучание, иные вибрации.

[Innokentia]

Но в одиночку и на общественном транспорте?!!!

Хех... Вы не представляете, сколько здесь нас таких))) да и нет проблем с ОТ на италийских северах (ну Аоста м.б. несколько посложнее)...

в Тренто на поезде, и оттуда на 101 автобусе отправилась в Канацеи. В пути получилось почти 3,5 часа,

это с поездом?

окрестности Больцано, где с тобой сразу заговаривают на немецком и смотрят настороженно, когда выясняется, что ты вообще-то италоязычный человек.

почему настороженно? с чем связано???

пообедала с лучшим из возможных в этих краях видом - именно оттуда Селла выглядит как гигантский торт, и виден весь зеленый хребет Belvedere, по которому я прошла утром.

Потрясающие виды! который раз смотрю в отчетах, и все равно не надоедает!

запечатлеть меня в момент осознания дзена

Здрассти!

на фото похоже на приветственную песнь))) ну оч душевный ослик)))

На высоте совсем иные мысли, иные ощущения, иное звучание, иные вибрации.

О да!

[Sammer7]

С нетерпением жду продолжения!
Третий год подряд собираюсь в Тоскану. И все никак не доеду. Доломиты так и манят.

[JamKit]

Petacinca, очень нравится Ваш рассказ! И великолепные горные пейзажи! И цветочки, особенно эдельвейсы!
Продолжайте, пожалуйста!

[Гость]

Хех... Вы не представляете, сколько здесь нас таких))) да и нет проблем с ОТ на италийских северах (ну Аоста м.б. несколько посложнее)...

Да, я знаю. Но я не любитель такого вида отдыха. Когда-то уже были в Доломитах, вот теперь хочу поехать опять но уже на автодоме(кемпере)

[Petacinca]

Спасибо всем большое!

Что-то мне подсказывает, что в будущем вы еще не раз пройдетесь на горным тропам.

Дааа! Уже начинаю думать о горном отпуске в следующем году, плюс несколько поездок на выходных точно организую.

На высоте совсем иные мысли, иные ощущения, иное звучание, иные вибрации.

Вот в этом, наверное, весь секрет, почему туда так тянет. Плюс сильно развитое чувство прекрасного)

Но для медитативного состояния на популярных маршрутах нужно оторваться от компаний итальянцев, которые галдят без перерыва))

это с поездом?

Нет, это только автобус. На поезде я ехала из Падуи с пересадкой в Вероне, это еще где-то часа полтора-два было (ну для меня это нормальная история). Я сильно заранее покупала дешевый билет на Flix Bus из Падуи напрямую в Тренто, но потом этот автобус отменили, и мне пришлось ехать поездом.
Я, кстати, не возражаю, когда пересадок много - какое-то разнообразие получается, лучше, чем три часа в одном региональном поезде трястись.

почему настороженно? с чем связано???

Я не имела в виду ничего прямо сильно негативного, но в провинции Больцано и самих жителей немецкоязычных больше, и туристов тоже - по моим ощущениям. Мне не раз приходилось останавливаться в отелях, где ВСЕ говорили на немецком, и когда я на завтраке, например, разговаривала с хозяевами на итальянском (хозяевам тоже часто приходится поднапрячься), то на меня буквально все глазели - мол, че это?)))
В Валь Ди Фасса были в основном итальянские туристы, плюс в отеле и кафе тоже как-то сразу на итальянском общались.

Третий год подряд собираюсь в Тоскану. И все никак не доеду. Доломиты так и манят.

У меня прямо боль, что в этом году я в Тоскане была всего один раз на два дня( Собиралась туда на Рождество, но все равно перевесили горы)

[Petacinca]

На 9 июля у меня был назначен переезд в Валь Гардену - я никуда не торопилась, и план был простой и ясный - автобусом 471 до Сельвы, там пересадка и всего несколько минут до Санта-Кристины. Но заминка все-таки возникла - нормальная история для пользователя общественного транспорта, но для новичков она может быть поводом для испорченного настроения на весь день и крушения всех планов. Расписание автобуса висит на остановке около подъемника Belvedere, соответственно, логично предположить, что автобус там и остановится. Но я перестраховщик и сходила на остановку через дорогу - там не было никаких опознавательных знаков нужного автобуса. Мы даже провели совещание с русскими туристками, которые ехали из Канацеи в Кортину (и у них было запланировано примерно сто пересадок), и решили, что стоим правильно. Но нет - наш автобус все-таки приехал с другой стороны на другую остановку и, несмотря на то, что мы махали ему руками, унесся прочь, никого не дожидаясь. Ладно я, мне спешить некуда, но мои попутчицы расстроились, и дальше мы час занимались с ними тем, что гуглили, что же делать, если они не успеют на свой следующий автобус, и сколько будет стоить такси. Чудесный край - Южный Тироль, и как там все прекрасно с расписанием автобусов, но когда он сталкивается с регионом Венето, начинается ужас - соседи не так дружелюбны к безлошадным туристам, и каждый переезд превращается в квест.
В итоге мы все-таки уехали, проехали под Селлой и через одноименный перевал, любуясь потрясающими пейзажами, и к обеду я уже была в своем отельчике в Санта-Кристине - Garni Le Chalet (52 евро за ночь с отличным завтраком). Комната мне досталась без вида, но я не сильно расстроилась - это был просто приют на одну ночь, чистый и спокойный - это самое главное.




В Санта-Кристине все утопает в цветах... и неизменно бдит громада Сассолунго

Сама Санта-Кристина при ближайшем рассмотрении мне не очень приглянулась - слишком тихая по сравнению с Канацеи, хотя, возможно, я просто уже устала от впечатлений. Я прекрасно пообедала лазаньей с лисичками и отправилась на прогулку. Хотелось, конечно, поехать на любимую Сечеду, но стоимость подъемника в этом году - 32 евро - как-то остудила мой пыл, тем более, что погулять там я могла бы всего пару часов. В итоге я решила, что хватит с меня гигантских гор и ежесекундных восторгов, и выбрала не самый зрелищный, но спокойный и красивый маршрут - к церкви San Giacomo над Ортизеи. Забегая вперед, скажу, что вариант этого маршрута из Санта-Кристины с последующим спуском в Ортизеи показался мне самым удачным - он не предполагает долгого подъема в гору, и это прямо здорово, когда у тебя день отдыха (а пройдено все равно где-то в районе 15 км)))


Порция традиционно на четверых)


Интересное изображение "духов" Сассолунго



Совсем другие пейзажи, а все-то 10 км от долины Фасса

Тропа до церкви была пустынной и прекрасной. О близости гор не давал забыть Сассолунго, маячивший позади и слева, часть тропы шла через лес, часть - через деревушку. Сама церковь была закрыта, но как хорошо было посидеть на лавочке с видом на нее, на Сассолунго и на кусочек Селлы позади! Правда, посидеть в тишине удалось совсем чуть-чуть - потом нагрянули прямо таки толпы любителей прекрасного, которые поднялись из Ортизей.





Виды с тропы из Санта-Кристины


Сельская пастораль)



Вроде бы пейзаж куда спокойнее по накалу эмоций, но тоже так красиво!


Небольшой подъем к церкви


Так приятно было еще раз увидеть кусочек Селлы за церковью


Перекус (магазинный, не лесной))

Ну а я начала спуск в ту сторону - довольно затяжной и местами крутой - и поздравила себя с тем, что мне не пришлось идти по этой дороге вверх. А вот те, кто шел мне навстречу, страдали - каждый второй спрашивал у меня, долго ли еще до церкви, и особенно жалко было огорчать тех, кто был в самом начале пути))




По дороге в Ортизеи

В Ортизеи я спустилась очень вовремя - начинался дождь, превратившийся в настоящий ливень, но я переждала его в еще одном любимом моем кафе за бокалом Spritz Dolomiti - просекко с ягодным сиропом и свежими ягодами. А потом вернулась на автобусе в Санта-Кристину и провела остаток вечера в номере, восстанавливая силы - и второй раз подряд пропуская ужин, такого со мной не случалось раньше почти никогда!


В Ортизеи все как обычно)


Такая овечка стоила больше 300 евро! И, когда пошел дождь, никто ее не убрал с улицы! Надо было хватать и бежать?


Маленькие радости туриста)


Мое любимое кафе - Cafe Corso

Кстати, я поняла, что забыла упомянуть в самом начале о еще одном визите в долину Гардена - в прошлом году я приезжала в Ортизеи на полдня перед Рождеством (на полдня - из-за транспортного коллапса, когда опоздало все, что может опоздать, и добралась я только после обеда, когда уже начало темнеть). Тогда было мало снега (лыжники страдали, а я так - погулять приезжала), но при этом было очень холодно - и просто волшебно! Рождественский рыночек, огни, музыка - действительно праздничная, сказочная атмосфера, при этом не адский ад и человеческий суп, как в Больцано и Мерано в этот период. В этом году у меня запланировано целых пять дней в рождественском Южном Тироле, очень надеюсь, что все осуществится, и будет, о чем рассказать.




Ортизеи перед Рождеством (декабрь 2018 года)

[OLGA/G]

А еще именно тогда я поймала настоящий дзен - просто в какой-то момент осознала, что не думаю вообще ни о чем, кроме как о горах, цветочках и о тропе. Это состояние для меня было абсолютно новым - ведь так сложно всегда разгрузить голову от всяких бытовых и жизненных размышлений, а тут - блаженная пустота и полное единение с окружающим пейзажем, как будто я распалась на молекулы и слилась с ним. Теперь я понимаю, что буду снова и снова стремиться в горы именно за этим ощущением.

У нас примерно то же самое). И, видимо, тоже ездим именно за этим, помимо любования, познавания и тд.

Petacinca, спасибо Вам большое за отзыв - заглядываю периодически, читаю и смотрю Ваши классные фото с огромным удовольствием.

[Гость]

проехали под Селлой и через одноименный перевал, любуясь потрясающими пейзажами,

Да, виды потрясающие. Жаль что у фоток столь слабое качество.

[JamKit]

Ортизеи перед Рождеством (декабрь 2018 года)

Очень здорово! Надеюсь, что Ваша рождественская поездка в этом году состоится, и Вы нас порадуете рассказом.

[Petacinca]

Завтрак на следующее утро 10 июля - обильный, вкусный и ооооочень душевный - компенсировал весь мой вчерашний “аскетизм”. Милая хозяйка посадила меня за один столик с японской туристкой, с которой мы с удовольствием обсудили, каково это - женщине путешествовать в одиночку (она удивилась, что европейки тоже так умеют). Ну а дальше меня ждал Больцано, мой Больцано! Но заселение в апартаменты у меня было только после 14:00, поэтому я решила исполнить еще одну хотелку - бросила вещи в камере хранения вокзала (5 евро за первые 5 часов) и купила билеты на автобус Caldaro Express - до города Кальдаро-сулла-Страда-дель-Вино, то есть на винной дороге. Тут предыстория простая - увидела фотографии в интернете и загорелась приехать, тем более, что все связанное с вином я очень люблю и уважаю) Ехать примерно полчаса (автобусная остановка не на автовокзале, а напротив ж/д станции, где припарковано много велосипедов), места тоже очень красивые - и совсем другие, нежели те, что я покинула всего пару часов назад - горы невысокие, зато повсюду яблоневые сады и виноградники.



Кальдаро и окрестности


Озеро Кальдаро вдали

Сам Кальдаро оказался очень уютным, практически сказочным, но только сказка та должна быть про пьющих людей, ибо каждый первый дом в этом замечательном городишке - это энотека, бар или виноделья. Есть даже улица виноделен, а еще есть музей вина, очень симпатичный с большой террасой с высаженными на ней лозами, лавочками и видом на озеро Кальдаро, до которого от центра городка где-то 5 км.





Домики в Кальдаро


Второй завтрак в очень стильном кафе


Неожиданно очень много туристов


Очень атмосферная с виду гостиница





Музей вина с террасой на свежем воздухе



Симпатичные витражи с винодельческими мотивами

Единственный момент - было ну оооочень жарко, на высотах за 1500 я как-то отвыкла от такого палящего солнца, но это не помешало мне влюбиться в Кальдаро.






Винные бары и энотеки на каждом шагу!

Хозяйке на заметку - в центре очень много симпатичных гостиниц, но ни одну из них вы не найдете на букинге. Идите на сайт города, и там в разделе туризма будет вам счастье в виде длинного списка отелей и апартаментов. Правда, в октябре это мне все равно не помогло найти там места на выходные, но это уже совсем другая история.
Отметив новое удачное знакомство бокалом местного совиньона в прелестной энотеке, я отправилась обратно в Больцано заселяться в апартаменты.




Апартаменты в Больцано

Комплекс Wohnzimmer находится в самом центре города и включает в себя несколько квартир на втором этаже старого дома. Но каждая из этих квартир - просто шедевр! Год назад мы бронировали самую большую, с двумя спальнями, огромной кухней и потрясающим холлом, а в этот раз мне досталась студия в лавандовых тонах, идеальная для одного или двух человек. Единственный минус - опять без вида, но опять же он был не сильно и нужен. А так есть все необходимое, ремонт свежий и очень красивый, кухня полностью укомплектована, можно спускаться вниз в подвал и брать все, чего не хватает для счастья - кофейные капсулы, вино, сок, сладости (а потом просто оставлять денежку в конверте). С хозяйкой мы так ни разу и не увиделись, только списывались по вотсапу, и даже деньги с моей карты она сняла через несколько дней после отъезда - сплошное доверие и радушие.




Мой обожаемый Больцано

Дальше день, снова объявленный днем отдыха (я даже не ожидала от себя, что я такой слабак, но отдых все равно предполагал много, очень много ходьбы), протекал на улицах Больцано, где я наслаждалась цивилизацией - музеями, магазинами, кафе, красиво одетыми людьми без рюкзаков и палок)). Ужинать я пошла в мое самое любимое место в городе - Hopfen & Co на углу Piazza delle Erbe. Место простое, шумное, суетливое, но там очень вкусная тирольская еда, прекрасные вина и невысокие цены. А воду вместо стакана приносят в пивной кружке)) Рекомендую!



Ужины в Hopfen & Co в разные дни

Ну а отполировать этот праздник жизни необходимо в Stadt Cafe Citta на главной городской площади. Это классическое старое кафе с любезными официантами, элегантными интерьерами, большой картой коктейлей, вин, кофе и чая и умопомрачительными десертами. Лучшее место для people watching в Больцано, в любое время суток тут вкусно и интересно.




Вечерний Больцано


Stadt Cafe Citta в одноименном отеле


Лучший штрудель в городе - там!

[Petacinca]

читаю и смотрю Ваши классные фото с огромным удовольствием.

Спасибо! Ваши отчеты для меня - неиссякаемый источник вдохновения, много мест подсмотрела там для своих будущих поездок

Да, виды потрясающие. Жаль что у фоток столь слабое качество.

Да, обычно мой формат - это инстаграм, не думала, что буду писать отчет, поэтому понимаю, что это всего лишь иллюстрации.
Когда начинаю тосковать по фотоаппарату, то утешаю себя только тем, что меньше на себе таскать приходится)

[OLGA/G]

Ваши отчеты для меня - неиссякаемый источник вдохновения, много мест подсмотрела там для своих будущих поездок

Я очень этому рада, и виртуально погулять по знакомым места безумно приятно. Тем более, что всегда найдётся что-то новенькое. Желаю Вам новых встреч с горами, столько, сколько захочется).

[JamKit]

но только сказка та должна быть про пьющих людей

Очень понравилась фраза! И сам Кальдаро понравился.