Давно собирался поехать в Китай, и вот, наконец, созрел. Окончательно решился, когда увидел предлагаемую Аэросвитом цену на билет из Тель-Авива в Пекин - всего 532 долларов, что вдвое, а то и втрое меньше любой нормальной цены. Время путешествия, как всегда, было ограничено концом семестра и началом экзаменов, что в данном случае составляло не так уж мало, 25 дней: с 13 июня до 7 июля 2009 года.
Итак, рано утром 13 июня я уже находился в Боинге-737, плавно несущем мою филейную часть навстречу новым приключениям.
Несколько слов об Аэросвите. По большому счету все нормально, самолеты в воздухе не разваливаются, вылет и прилет с точностью до нескольких минут, отношение стюардесс персонально и душевно. Серьезный минус - пища, а точнее ее отсутствие. Порции мизерные и невкусные, особенно на плече из Киева. Алкоголя в самолете нет. Рядом со мной уселось тело, излучавшее давно позабытое мною амбре, и когда оно проснулось и начало умолять опохмелиться (за любые деньги), то получило в ответ твердое "нет", ответ, который меня в данной ситуации весьма порадовал. Еще один минус - пересадка в Борисполе. Она длится четыре часа (в каждую сторону), а это, поверьте мне, не мало. Если бы она длилась дольше, сделал бы визу, съездил бы в город, а так ни то ни се. А аэропорт весьма убогий: жесткие сидения, которых вечно нехватает, нечленораздельные объявления по радио, шум и суета. Но однако, гораздо комфортабельнее, чем в Дели.
Самолет прибыл в Пекин строго по расписанию, в 4:40 утра, но пассажиров не выпускали почти час, так как по салону ходила команда врачей в намордниках, выборочно проверявшая прибывших пассажиров на предмет поросячьего гриппа. Ни на меня, ни на моего соседа они не обратили ни малейшего внимания. После того, как нас, наконец, выпустили, каждый должен был заполнить декларацию (по-китайски или по-английски, на выбор), о состоянии здоровья и подписать обязательство посетить китайского врача, если он собирается вернуться в недельный срок. Тетя в наморднике, принявшая у меня эту декларацию, поинтересовалась, когда я собираюсь выехать из Китая обратно, и узнав, что только через 24 дня, поставила в этой графе прочерк. Вся процедура заняла около двух часов.
В общем, пока я забрал чемодан и подоил денег в банкомате, как раз начали ходить аэропорт-экспрессы. Доехал я на одном из них до главного вокзала, пересел на автобус номер 20 и поехал в гостиницу, заранее заказанную через HostelWorld, и находящуюся в одном из туристских экзотических центров, метрах в 500 к югу от площади Тяньанмен, а именно на улице Дажалан, нечто подобное Бангкокскому Каосану.
Этот район представляет собой конгломерат классических хутонгов (трущоб), но, вылизанных, отреставрированных и превращенных в туристскую аттракцию вдоль главных улиц. Экзотика в полной мере! И, черт возьми, красиво!
Несмотря на то, что при входе в мою гостиницу гордо красовался ценник: Single - 165, Double -280, я забронировал ее через интернет всего за 90 юаней в сутки ($14) - отдельнaя комната со всеми удобствами, включая телевизор, чайник и кондиционер. В любом случае, хотя эта гостиница (Lian Sheng) не является одной из лучших, виденных мною в Китае, своих денег она безусловно стоит.
Немного отдохнув, отправился в ближайший парк - парк Храма Неба. Пошел пешком: по карте вроде где-то рядом, но пришлось пройти пару километров, обратно, естественно, сел в автобус номер 120. Парк весьма обширный, внутри несколько симпатичных пагод, но никакого особенного впечатления он на меня не произвел. Вечером погулял по улицам Дажалан и Цяньмэнь - впечатлило. С трудом нашел интернет-кафе: снаружи никаких надписей по английски, кроме Body Massage, расположенном в соседней двери, куда меня все направляли. А внутри Интернет-кафе представляет собой (как почти везде в Китае) гигантское помещение с несколькоми сотнями компьютеров, но предварительно надо предъявить паспорт, который будет отсканирован, и дать задаток в 10-20 юаней. Час интернета стоит 2-3 юаня в час, задаток в конце возвращается.
Рано утром мне позвонил Сергей (мэджик1) - форумчанин, с которым мы предварительно списались и который тоже в тот же день прибыл в Китай, но из противоположной точки на карте. Он остановился в хостеле совсем рядом с моим отелем, и через несколько минут мы уже завтракали вместе. Потом пошли гулять, но учитывая разницу в скорости передвижения, решили передвигаться раздельно, а встретиться вечером.
А я дошел до станции метро Цяньмэнь, сел в автобус 44 и вышел на станции Jishuitan (можно было конечно всю дорогу проделать на метро, но это же неинтересно!). Там я сел в автобус 919 (от станции метро надо пройти метров 500 на восток, до городского вала), и поехал в Бадалин смотреть Великую Китайскую Стену. Ехать около часа, цена автобусного билета 12 юаней. Можно электричкой с Северного вокзала, но от конечной железнодорожной станции на 600 метров дальше до стены, чем от остановки автобуса.
От остановки автобуса есть два пути: прямо к стене, метров 500, или к фуникулеру, метров 800. И там и там довольно существенно в гору. Я выбрал наименьшее из зол и пошел прямо к стене, которая там устремляется круто вверх к той точке, куда добираются фуникулером. Молодые и здоровые проходят этот путь по стене. Естественно, это не для меня. Но даже просто посидеть и посмотреть на это гигантское сооружение весьма интересно.
Обратно взял тот же 919 автобус, а потом автобус номер 5 до самого дома. Вечером встретились с Сергеем, пообедали вместе, погуляли по городу.
На следующее утро вышел на самую большую площадь в мире - Тяньанмен, потом в Запретный город. Весь день моросил дождь, пришлось даже зонтик купить. Но все равно получил большое удовольствие, хотя физически было нелегко: постоянно надо подниматься и спускаться по ступеням. Очень понравился маленький парк в северной части Запретного города и масса маленьких музеев в хутунах его северо-восточного квартала.
В целом, Пекин производит впечатление очень странного города. Бросается в глаза потрясающее новое строительство, широкие улицы, почти стерильная чистота - и вместе с тем, совершенно трущобные трущобы (хутуны), такие, каких я до сих пор не видел ни в одной стране. И очень дружелюбный народ - почти никто не говорит по-английски, но все всегда готовы тебе помочь.
На следующее утро я был уже на автобусной станции Liuliqiao, откуда начал свое 4000-километровое автобусное путешествие по Китаю рейсом в Датун (Datong): 4.5 часа, 123 юаня. Автобус, как и большинство всех последующих - весьма комфортабельный, на этом рейсе даже раздавали бесплатно воду и еду, одна получасовая остановка в середине маршрута. Однако пейзаж за окном особенно не радовал, чувствуется близость Внутренней Монголии: песчаная полупустыня и бесплодные холмы.
Во второй половине дня автобус прибыл на автостанцию Датуна, пыльный пятачок на окраине города, где я сразу же был атакован местными представителями автобизнеса, предлагавшими мне "всего" за 150 юаней добраться до центра города. Но я их проигнорировал, заплатив 1 юань в городском автобусе номер 30, идущем через центр города до вокзала. Город меня поразил обилием пыли и грязи и абсолютной разбитостью асфальта. Разительный контраст с вылизанным Пекином! Я вышел у железнодорожного вокзала, предполагая, что в этом районе легко могу найти подходящую гостиницу, и действительно, почти сразу же ко мне подошла женщина, что-то мне предлагающая. Самое сложное было понять, что она предлагает: саму себя или жилье, но пользуясь словариком Lonely Planet, выяснилось, что она предлагает гестхауз (комнату в кватире) за 50 юаней. Жилье оказалось так себе, в хрущобном доме недалеко от вокзала, но что-то другое искать было лень. Я отдал ей деньги, получив инструкцию уходя просто захлопнуть дверь, оставив ключи в комнате.
В пещеры Юньган (Yungang), находящиеся в 15 км от города можно добраться автобусом 3-1 или 3-2 за 2 юаня. От железнодорожного вокзала можно сесть на автобус номер 4 и пересесть на любой из вышеперечисленных автобусов в западной части города Xinkai, или доехать на одном из многочисленных маршрутов (например, 30) до центра города и затем пересесть на автобус 3-2, что я и сделал, уделив обзору города еще несколько часов. Честно скажу: ничего интересного в этом супер-пыльном центре угольной промышленности я не увидел, кроме очень симпатичных, готовых всегда помочь жителей и очень вкусного супа из вермишели, поедаемого за столиком прямо на тротуаре.
Пещеры Юньган вполне достойны посещения. Автобус останавливается метрах в 200 от входа в пещеры. Напротив расположена одна из самых больших в Китае угольных шахт, и вид "угольной горы" также весьма внушителен. Билет стоит 60 юаней, вещи, как и везде в туристских местах, можно бесплатно оставить в камере хранения у входа, заполнив всего лишь несколько анкет. Дальше вы поднимаетесь по лестнице на высоту второго этажа, и перед вами череда пещер, в каждой из которых сидит и улыбается 15-метровый Будда (или несколько поменьше). Весьма и весьма любопытно.
Обратный путь: автобус 3-1, затем автобус номер 6 до автостанции, далее - автобус в Тайюань (Taiyuan), 4 часа, 101 юань за место в VIP-отсеке автобуса (планировка 2+1, не просил, сами дали). Тайюань - город очень не маленький, время на него я тратить не хотел, автобус выбросил пассажиров где-то в центре города, добрые помощники посадили меня на городской автобус, который доставил меня до локальной автобусной станции, откуда отправляются автобусы в Пинъяо (Pingyao).
Время в пути до Пинъяо полтора часа на маленьком малокомфортабельном автобусе, цена билета 25 юаней. Автобус высадил меня где-то в центре города, шел проливной дождь, к остановке моментально подрулил электрорикша, предложил отвезти в отель, и я повелся. Зря, конечно. Гестхауз в классическом китайском доме, вроде бы все на месте, но взяли с меня дороговато: 120 юаней, можно было бы, конечно, и меньше. Хотя, завтрак включен (и еще какой завтрак!), а кровать такую я еще никогда не видел - на пять человек минимум, как раз на небольшую оргию.
Пинъяо - очень красочный город, рассчитанный на туристов. Все дома выстроены по единому классическому плану, многие дома служат музеями: в одном из них когда-то располагался банк, в другом служба охраны и т.д. Кроме того есть еще несколько очень интересных храмов, в том числе академия Конфуция и комплекс бывшего муниципалитета, в котором демонстрируются все службы, включая тюрьму и пыточную комнату. Можно (и нужно) купить единый билет во все достопримечательности Пинъяо (120 юаней, для достигших 60-летнего возраста 50% скидка).
Немного об архитектуре. ВСЕ дома построены по единому плану: справа коленообразный вход во внутренний дворик, обрамленный четырьмя комнатами по сторонам и одной комнатой в торце (редко двумя). Все окна выходят внутрь, во дворик. Коленообразный вход - чтобы черт не мог пройти (у него на это не хватит сообразительности). Симметрично входу, но с левой стороны туалет (тоже, наверное, для этой цели). Со стороны улицы - великолепная отделка. Самое интересное, что этот план почти полностью совпадает с планами домов в том поселении, где я живу, только построенными на две с лишним тысячи лет раньше, разве что сами дома чуть поменьше и вдоль дворика расположены не по две комнаты, а только по одной, и коленообразный вход отсутствует: видимо наши черти были поумнее.
Короче, провел я в Пинъяо две ночи (за вторую ночь дали скидку), получил большое удовольствие, а рано утром электрорикша отвез меня на вокзал, где я купил билет на поезд до Ханченга (6 часов, hardsleep 91 юань, почему-то не захотели продавать hardseat). Выбор этого поезда трактовался двумя причинами: во-первых из Пинъяо трудно уехать автобусом куда-нибудь далеко, кроме Тайюаня, во-вторых хотелось посмотреть, что из себя представляют знаменитые китайские поезда. В третьих, детальное планирование поездки заканчивалось в Пинъяо, и каждый новый пункт я теперь выбирал заново. Ханьчен находится на полдороге к Сианю и в 12 километрах от него расположена рекомендованная путеводителями туристская деревня Данцзя (Dangjia или Dangjiaсun).
Данцзя находится в стороне от шоссейной дороги, прямого общественного транспорта туда нет, но на вокзальной площади мама с дочкой усадили меня в очень миниатюрный автомобиль и за 20 юаней отвезли в Данцзя. Мама видимо, вела машину в первый раз в жизни, во всяком случае мне было реально страшно. Или все женщины так водят? Вход в деревню стоит 30 юаней, после чего надо пройти еще примерно километр вниз, дальше дорога заканчивается и начинается деревня.
В деревне около 150 домов, в них живут кланы Дан и Цзя. Один из Данов неожиданно разбогател и решил увековечить свою родину, превратив ее в музей под открытым небом. Деревня построена несколько столетий назад, архитектура домов в точности копирует архитектуру домов в Пинъяо, но хотя дома выглядят гораздо скромнее, цветная отделка отсутствует, вместо нее наружная часть домов отделана резьбой по камню и дереву и покрыта каллиграфическими надписями, выполненными с потрясающим вкусом. Вход во все дома в дневное время открыт - вы можете тихо войти в любой дворик и полюбоваться настоящим народным творчеством. Кроме того, там есть несколько весьма интересных храмов. Единственное неудобство: мостовые выложены очень крупной и неровной брусчаткой, и многие улицы весьма крутые, сбегающие к полям и огородам. Чем-то очень напоминает Таллин.
Единственное место, где можно было остановиться на ночь - это в семье жителей этой деревни. Приняли меня с большим почетом, но условия, сами понимаете - душ и туалет один на всю семью. Правда и цена соответствующая: 20 юаней за ночь и 7 юаней за обед и завтрак. Туристов, приезжающих на день достаточно много, но иностранцев среди них я не заметил.
Рано утром я вышел на площадь при въезде в деревню и (о чудо!), откуда-то вынырнуло такси, которое довезло меня до автобусной станции в Ханьчене. Далее, комфортабельный автобус в Сиань (4 часа, 58 юаней) и вот я уже на Северной автостанции Сианя, находящейся в километре к западу от Центрального железнодорожного вокзала. Сажусь в минибус 715 до Пагоды Большого Дикого Гуся, где находится отель, который я почти забронировал. Почти, это значит, что когда я готовил домашнее задание и искал подходящее место в Сиане, я проверил один из отелей (Square Youth Hostel), нашел условия подходящими (70 юаней в сутки за отдельную комнату со всеми удобствами), задаток не заплатил, но на всякий случай распечатал эту страницу, причем случайно как раз на сегодняшнюю дату.
Хостель оказалась отелем весьма высокого уровня (слово Hostel за этот месяц успело поменяться на Hotel (теперь он называется Big Goose Pagoda Youth Hotel). Показал эту распечатку, и честно сказал, что транзакцию до конца не довел, но хотел бы воспользоваться этими условиями, а мне говорят, наша цена сегодня минимум 180 юаней, но поскольку в том, что транзакция не прошла видимо есть наша вина, вы можете заплатить нам по старой цене. Я спорить не стал, отдал 140 юаней за два дня, привел себя в порядок и вышел в город. Посетил комплекс храмов, окружающих Пагоду (подниматься наверх, естественно не стал), прошелся по парку, полюбовался цветомузыкальным представлением на площади.
Наутро, естественно направился смотреть на Терракотовую Армию. От железнодорожного вокзала можно сесть на автобус Special 5 (бывший 306) который за 7 юаней в течение часа доставит вас к паркингу музея. Можно воспользоваться услугами автобусов 914 или 915, но они идут раза в полтора дольше. Недалеко от паркинга находятся кассы (90 юаней). Затем надо пройти по жаре около километра вверх до места раскопок, однако можно воспользоваться услугами электрокара (5 юаней). Чтобы избежать разочарования от музея, к сожалению проявляющегося в большинстве отчетов, я следовал рекомендациям Lonely Planet, и результат оказался весьма положительным. Прежде всего рекомендуется посетить информационный зал (возле касс) посмотреть фильм о том, что предстоить увидеть. Заодно можно отдохнуть от жары. Маршрут должен быть следующим: Павильон 3 -> павильон 2 - павильон 1 -> музей. Я провел там в общей сложности часов 6, не мог оторваться. Потрясающее зрелище!
Огорчает дорога назад: электрокары не сажают ни за какие деньги, до паркинга приходится тащиться по жаре между орущими продавцами всякой всячины.
Вечером пошатался по старому городу, мусульманскому кварталу - интересно, но везде стройка, хутуны или уничтожаются или реконструируются, пыль, цемент, грязь. А современный центр очень красив и удобен.
Поскольку общее направление движения указывало на юго-запад, то полистав вечером Lonely Planet, я нашел еще один пункт, достойный внимания в заданном направлении и разумном расстоянии, а именно, античный городок Чжаохуа (Zhaohua), находящийся в нескольких километрах от города Гуанъянь (Guangyan), в северной части провинции Сычуан. С трудом нашел нужную автостанцию (Южную, в общем-то логично), сел на следующий день после обеда в автобус (5 часов, 129 юаней) и к вечеру меня высадили в центре города Гуанъянь, славящегося своей текстильной промышленностью и ядерным реактором (почти как наша Димона).
В LP указана только одна гостиница, имеющая право принимать иностранцев, но в ней не было свободных мест. Я нашел еще одну, но с астрономическими ценами. Еще в двух местах меня отказались селить как иностранца. Ситуацию спасла юная пара, с которой я познакомился в поисках отеля. Молодые люди, по их словам, впервые разговаривали с иностранцем и хотели все сделать, чтобы ему помочь. Короче, они отвели меня в такую гостиницу, где иностранцев не принимали, но молодой человек записал номер на свое имя и проблема была решена. Спасибо вам, мои юные китайские друзья! За 128 юаней я обрел прекрасный номер, обладающий не только широчайшим выбором презервативов на любой вкус, но и персональным компьютером с интернетом. Да, кстати, первое, что я делал, заходя в такие номера, это выключал телефон, так как иначе звонки с предложениями разделить ночь раздавались бы с периодичностью в несколько минут. И еще одно интересное свойство китайских гостиниц: при регистрации надо не только заплатить вперед, но и оставить задаток, достигающий иногда 300 юаней, который при выезде возвращается после осмотра комнаты на предмет, что разбито и что съедено.
На следующее утро я выписался из гостиницы, перешел через мост, оставил свой чемодан в камере хранения автовокзала и сел в маршрутное такси до древнего города Чжаохуа, расположенного в 20 километрах к югу (30 мин, 8.5 юаней). Вход в город стоит 58 юаней, с меня как достигшего 60-летнего возраста половина. Город очень напоминает декорацию американского "вестерна" - стены всех домов деревянные и отделаны искуснейшей резьбой. И архитектура домов уже совершенно другая: дом более похож на двухэтажный прямоугольный сарай, длинной своей стороной смотрящим на улицу. Но резьба потрясает. Кроме того, в городе есть несколько храмов, причем в одном из них, посвященном Богу Города, находятся скульптуры кошмарных чудовищ и очень подробные изображения пыток. Ужас! А есть еще музей булыжников (я так его назвал, официальное название: академия Лонгмен). Там собраны самые разные камни, в основном весьма больших размеров, но что это означает, я не знаю, все надписи только по-китайски. Везде надписи, что все было разрушено во время культурной революции и восстановлено в 2008 году. Напрягает немного интенсивное строительство сразу за городскими стенами, буквально в нескольких метрах от старинных храмов. Не гармонирует это все как-то. Как и в других подобных местах, туристов довольно много, но иностранцев нет совсем. Резюме: весьма интересно.
Во второй половине дня вернулся я обратно в Гуанъянь и поехал в Ченду (4.5 часа, 104 юаня). На автовокзале в Ченду опять поддался уговорам "помогайки", обещавшей мне отель за 120 юаней. Отвела она меня к своему подельнику, посадившему меня в разваливающуюся (буквально!) колымагу и отвезшему меня в отель, в котором не оказалось мест. После долгих телефонных переговоров, он повез меня в другой отель, минимальная стоимость номера в котором была равна 188 юаням. Я обещал заплатить водителю 20 юаней за то, что он отвезет меня в подходящий отель, но в данной ситуации я сказал ему "No service, no money", взял чемодан и направился к выходу. Через минуту вижу, меня догоняет администратор гостиницы и говорит, - ну до 120 юаней мы не можем скинуть цену, но может быть вы будете согласны на 130? Молодцы китайцы, не потеряли лицо! Конечно, я согласился, отдал водителю его 20 юаней, и в результате переночевал в очень приличном номере с хорошим завтраком (телефон, конечно отключил).
Осмотр Ченду вместе со своими пандами отнюдь не входил в мои планы, поэтому утром я сразу направился на южный автовокзал Xinnanmen и сел в автобус до Лешаня (Leshan) (2 часа, 42 юаня). Моими соседями по автобусу оказалась пожилая израильская пара, тоже колесившая по Китаю, но при помощи какой-то турфирмы, и в основном, передвигавшаяся самолетами. В Лешане мы расстались, они сразу поехали смотреть Большого Будду, а я вначале устроился в гостиницу, погулял по городу, доехал автобусом до храма Вую (Wuyou) узнал, что пассажирский паром больше туда не ходит и чтобы посмотреть на Будду с воды нет другого выхода, как взять экскурсионный кораблик (45 минут, 50 юаней), посмотрел на Будду (потрясающее зрелище!), вернулся в город, прошелся мимо насилуемого крокодила (потрясает не менее, чем памятник Будде, извините за такое кощунство), съездил на центральную автостанцию, узнал, что из Лешаня на юг автобусы не ходят, посидел в интернет-кафе и пошел спать. Уф!
Утром еще раз съездил на автостанцию, еще раз убедился в том, что опять придется продолжать путь по железной дороге, зашел в расположенные рядом железнодорожные кассу и приобрел билет на вечерний поезд от Эмея (Emei) до Паньчжихуа (Panzhihua) (12 часов, 79 юаней, hardseat). После чего сел на автобус до Эмея (30 мин, 8 юаней). Автобусная станция Эмея находится рядом с железнодорожным вокзалом, я зашел в турбюро (на самом деле отель), оставил там чемодан на хранение и поехал в парк Баогуо (Baoguo) (автобус 1, потом 5). Парк расположен у подножия горы Эмей Шань, оттуда отправляются маршруты в гору, но я сразу оценил, что это не совсем для меня: пешком мне не справиться, а доехать до вершины на автобусе и потом на фуникулере в такой дождливый день не имеет смысла - ну что там можно будет увидеть за тучами? Сам парк весьма интересен. Во-первых, он расположен на довольно крутом склоне, так что имеет смысл, как это сделал я (случайно), доехать на автобусе до его самой верхней части и прежде всего посмотреть монастырь Провозглашения Нации (как еще перевести Declare Nation?). Монастырь действующий, заполнен молящимися пожилыми и очень старыми китаянками. Если вы достаточно будданутый, как те англичанки, которых я там видел, вы можете там даже остановиться за сумму от 4 до 160 юаней.
В туалете есть интригующая надпись: "It is civilized to get close to urinate". Подошел ближе. Сразу почувствовал себя цивилизованным человеком.
По поводу надписей. Там же видел предмет, надпись на котором была выполнена по китайски (4 иероглифа) и латинскими буквами: под первым иероглифом написано fire, под вторым: eхting, под третьим uis, и под четвертым herboх. С трудом догадался, что это. А еще я узнал, что иероглиф Шан (то есть гора по-китайски) пишется точно как ивритская буква шин. Совпадение?
Вечером сел в поезд и через 12 часов прибыл в Паньчжихуа. Вагон типа электрички, сиденья обиты чем-то вроде дермантина, не тесно. Но все равно тоскливо сидеть на одном месте 12 часов, да еще ночью. Автобусом много симпатичней, тем более днем.
Железнодорожный вокзал в Паньчжихуа находится в 18 км от города, автостанция - на другом конце города. Городской автобус преодолевает это расстояние почти за час. Поезд прибыл в Паньчжихуа в 7 утра, автобус в Лицзян (Lijiang) отправляется в 8:30, очень удобно. Автобус до Лицзяна идет 8 часов, билет стоит 79 юаней. Дорога, особенно вначале, отвратительная: сплошные выбоины, но потом дорога начинает взбираться высоко вверх, от увиденных пейзажей захватывает дух - то ради чего, собственно, я и ехал. Места дикие, редкие тибетские деревни, нищета вопиющая. На очередной "туалетной" остановке к соответствующему месту пришлось карабкаться по очень крутой и скользкой каменной лестнице, а при достижении цели оказалось, что устройство данного заведения таково: две доски, перекинутые через выгребную яму. Я не рискнул. Тибетская кухня в посещенном ресторанчике тоже оставляла желать лучшего: непрожевываемое ячье или буйволиное мясо и вонючие овощи мною по достоинству оценены не было.
Архитектура населенных пунктов тоже навевает тоску: Дом - это сарай, иногда двухэтажный, где лицевая стена отсутствует и заменена системой дверей и тряпок, а остальные три стены глухие, без окон. Кое-где заметны последствия замлетрясений: многие дома разрушены, а на остальных глубокие трещины.
В Лижанге меня тоже отловила "помогайка" и привела в гестхауз, находящийся недалеко от автостанции на расстоянии одного квартала от старого города. 50 юаней в день, все удобства. Очень прилично. Сразу же пошел в город и обомлел: все как в сказке, речки, ручейки, пруды, золотые рыбки, брусчатые мостовые, магазины и магазинчики, танцы на центральной площади, масса народу.
На следующий день подъехал на городском автобусе к северному входу в старый город, к тому месту, где начинается вход в парк (80 юаней). Дорога в парк тянется вдоль одной из речек, по берегам рестораны народности Наси (Naxi), все женщины в национальных костюмах. Оказалось, что Наси придерживаются матриархата, верят в духов и имеют свою письменность, основанную на пиктограммах. Все это можно увидеть в нескольких павильонах и музеях, расположенных в парке. Зашел я и в их храм - малосимпатичное у них божество.
Потом вернулся в старый город, и несмотря на проливной дождь, весь день проболтался там. Красиво! Если Данцзя напоминает Таллин, то Лицзян напоминает Анси (Annecy). Такие же бурные потоки через весь город. Однако имейте в виду, что интернет-кафе в городе всего одно, находится оно на центральной "квадратной" площади, обладает одним компьютером, за которым можно бесплатно пользоваться интернетом в то время, когда ты поглощаешь заказанную тобой пищу. Минимальный заказ - чашка кофе за 58 юаней. По моему личному мнению это наглость.
В горы (стандартные туристские треки) решил не ехать: во-первых, как я уже упоминал, треки это, к сожалению, не для меня, а во-вторых, уже Лицзян находится на высоте 2400 метров, и это чувствуется. Что будет выше? Поэтому назавтра я доехал до автобусной станции и сел в автобус в Дали (Dali, 4 часа, 49 юаней). Автобус относительно небольшой, бежит по красивейшей дороге через альпийские луга и цветущие долины. Дорога заполнена непонятными агрегатами, олицетворяющими собой, наверное, победу цивилизации в виде тракторов. Такие я раньше видел только в Камбодже. Склоны гор покрыты рисовыми террасами. Нет ни клочка необработанной земли.
Автобус высадил меня у восточных ворот древнего города Дали. Улицы города поразили меня архитектурой своих домов. Дома, формой повторяющие виденную мною классику в Пинъяо и Данцзя, покрашены в белый и светло-серый цвета и отделаны полоской цветной эмали. Причем все! В один из таких домов я зашел, увидев в холле компютер и там же и остался: гестхауз, все удобства, чистота стерильная, 60 юаней. Отношение как к члену семьи: когда хозяева шли обедать или завтракать, обязательно приглашали с собой.
Прошел весь город насквозь, потом съездил в знаменитую Пагоду, но увидев десятки ступеней внутри, туда не зашел. Обратно по ошибке проскочил свою остановку и решил из автобуса не выходить, доехал до Нового Дали, то есть Сягуаня (Xiaguan). Город весьма симпатичный, выходит к озеру. Но в нем нет такого шарма, как в Старом Дали, поэтому снова вернулся в Дали и гулял по нему до позднего вечера.
Долго думал, куда ехать дальше и выбрал Тенчун (Tengchong), расположенный в уезде Баошань, квинтэссенцию мировой тектонической деятельности нашей планеты. Узнал, что утренний автобус отправляется из Сягуаня в 10 утра, но завозился и на него опоздал. Тем не менее это не изменило моих планов, я погулял по Сягуаню и купил билет на автобус, отходящий в час дня (6.5 часов езды, 107 юаней).
Первая половина дороги до города Баошань и немного после него - автострада (знаменитый Бирманский тракт), пересекающая Меконг. Затем автобус съезжает на узкое и местами очень избитое шоссе, петляющее между высокими горами, рисовыми террасами, многочисленными деревнями, все жительницы которых продают вдоль дороги один-единственный фрукт - манго, и еще через несколько часов въезжает в Тенчун, но высаживает пассажиров почему-то на внутригородской станции, что мешает мне привести в соответствие карту города, напечатаную в ЛП, тем более, что хроническое отсутствие солнца и непрекращающийся мелкий дождь не позволяли даже определить стороны света. Как оказалось потом, в отношении Тенгчонга там вообще черезчур много неточностей (редкий случай). Пройдя от станции метров 200 я обнаружил очень неплохую гостиницу за 50 юаней. Будучи зверски голодным, я прошел еще 100 метров, наткнулся на кафе и заказал большой обед, за который отдал 3 юаня. Что-то странное творилось с ценами в этом городе. Погулял по центру: новая пешеходная улица с красивыми домами в стиле "ретро". Мороженое - 1 юань, интернет - 2. На что еще можно потратить деньги?
Утром следующего дня я решил съездить в деревню Мачжань (Mazhan) в 20 км от города, где находится геологический парк и пара вулканов. Так и не разобравшись, откуда выходят минибусы в Мажан, я остановил таксиста, тот долго крутил по городу, в конце концов нашел, попросил 5 юаней. Минибус, проходящий через Мажан идет минут 30 по относительно хорошей дороге, стоимость проезда 5 юаней. От перекрестка до входа в парк примерно километр в гору, можно взять моторикшу за 5 юаней. Вход в парк 40 юаней, а дальше еще километр до подъема на вулкан. Электрокар - 5 юаней. А вот по ступенькам никто тебя не поднимет, а там этих ступенек несколько сотен. Посмотрел я на них грустно, и отправился обратно, электрокаром, рикшей и маршрутным такси. Маршрутное такси обратно стоит 10 юаней, но подвозит туда, куда тебе нужно.
Обидно, что так получилось, можно было сообразить, что надо будет долго подниматься вверх, ну да ладно, все равно интересно, особенно куски лавы, разбросанные по всему парку.
Из гостиницы я выписался утром, оставив там на хранение свой чемодан, поэтому сейчас я только забрал его и поехал на ту автостанцию, куда приходят междугородные автобусы (long bus station), где купил билет на автобус-sleeper в Куньмин (Kunming, 12 часов, 210 юаней).
Я много читал о китайских слиперах, поэтому счел себя обязанным попробовать, что это такое. В слипере находятся примерно 30 коек с матрацами и подушками, расположенными вдоль движения в 3 ряда и в два этажа. В хвосте автобуса, где располагалось мое место, койки отсутствовали, матрацы были разложены без промежутка. Хорошо, что рядом со мной никого не было, а то мы бы просто не поместились. В общем интересно, лежишь, смотришь в окно, но жестковато, и сидеть невозможно (в отличие от индийских слиперов, где всегда есть сидячие места). Короче, комфорта мало, предпочитаю обычный сидячий автобус. Кстати, цены на слипер примерно такие же, может быть, чуть дешевле.
В Куньмин автобус пришел рано утром, часть пассажиров вышла, остальные продолжали спать. Я тоже. Когда рассвело, вышел, попробовал сориентироваться по карте ЛП, опять не смог. Эта автостанция была просто не нанесена на карту. Видимо, ее только недавно построили. Она находится к югу от южного железнодорожного вокзала и до вокзала можно добраться через подземный переход и потом через виадук. Вообще с автостанциями в Куньмине полный балаган. Справа от вокзала находится еще одна станция, а слева, метрах в 300 к северу еще одна. Откуда и куда ходят автобусы я так и не разобрался, тем более, что времени у меня до отъезда оставалось немного и я предпочел возвращаться в Пекин самолетом.
Не заходя в гостиницу проверил на интернете расценки на полет в Пекин на следующий день (сайт elong). Самый удобный и самый дешевый полет стоил 1280 юаней, но как знает достопочтенный читатель, чтобы купить билет через elong, надо послать факсом данные своей кредитной карточки, а сделать это было негде, да и лень. Поэтому я вышел из интернет-кафе и обратился в первое попавшееся авиа-агенство, где мне озвучили цену в 1900 юаней. Перешел через дорогу - 1500 юаней, в маленькой будке напротив входа на автостанцию - 1060 юаней, даже дешевле, чем на elong'e. Купил, закинул чемодан в гостиницу (сразу возле вокзала, 6-этажный монстр, 60 юаней, очень неприветливая администрация).
Пошел гулять по городу. Город не маленький, но очень не похож на виденные мною раньше: недостроенные и заброшенные высотные дома, абсолютное незнание гражданами английского языка, и самое главное, всякое отсутствие желания помочь. Что-то буркнут, и отворачиваются. Или просто морда кирпичом и никакой реакции. Ну находились и более симпатичные люди, но их было пропорционально очень мало. Только потом я понял, в чем дело. Юннань - многонациональная провинция и Куньмин заселен, в основном, представителями народности Хуй. Ну а каково название, таков и народ.
Очень интересным оказался храм Юаньтун (Yuantong, 4 юаня), расположенный не на горе, как обычно, а в низине, на берегу прекрасного пруда с золотыми рыбками и черепахами. В храме и павильоне на острове мирно соседствуют Будда, Шива, Конфуций и местные боги, окруженные своими учениками и всякой мелкой живностью типа драконов. Кстати, от вокзала до храма можно доехать минут за 20 городским автобусом номер 59.
А на следующий день я дошел до автобуса, идущего в аэропорт (52 и 67, один квартал к востоку от центральной улицы Beijing Lu) и увидел, что гиганский Куньминский аэропорт (domestic), не приспособлен к ожиданию, то есть не содержит обычных стульев, а есть только пять кресел со встроенным счетчиком 20 юаней в час. Пришлось идти в международный корпус, где к десятку нормальных кресел уже стояла небольшая очередь, к счастью быстро продвигавшаяся.
К компании China Eastern (кодовое название MU) у меня никаких претензий, новенький Боинг 737, заполненный процентов на 70, прекрасное обслуживание. Кроме одного: за три с лишним часа полета, да еще в обеденное время я ожидал, что меня накормят нормальным обедом. Принесли маленькую булочку, джем и фиолетовую сливу в упаковке, которая при более близком знакомстве оказалась маринованным яйцом. Вкусно, но мало! А в конце полета, минут за 30 до посадки все пассажиры под телевизор и при демонстрации стюардесс стали делать физическую зарядку: руки вверх, руки за голову, вправо, влево. Причем никто (кроме меня) не отлынивал.
В Пекинском аэропорту, как и три недели назад, сел в аэропорт-экспресс, но уже не до железнодорожного вокзала, а до Сидана (Xidan), проверил там несколько отелей, но они либо были переполнены, либо весьма дороги, и отправился назад, в ту гостиницу, где я останавливался по приезде. Дорогу к ней разрыли окончательно, и поэтому мне сразу предложили цену в 80 юаней в день или 220 юаней за три дня.
Последние три дня я посвятил Пекину. Посетил Летний Дворец, Бейхай, шатался по таким туристским местам, как улица Ванфуцзин (Wаngfujing), и хутонг Сяошицяо (Хiaoshiqiao) на берегу озера Цяньхай (Qianhai) и таким нетуристским кварталам, что даже их имени по английски не существует.
В последний день истратил оставшиеся деньги на сувениры и подарки детям и внукам (зятю, например, купил футболку с портретом Мао вдобавок к имеющейся у него футболке с Че Геварой). А поздним вечером сел в последний автобус до аэропорта, где и прождал до начала регистрации в 3:30 ночи. Кстати, хорошо, что я успел истратить все деньги, в аэропорту ранним утром все обменники были закрыты, на оставшиеся у вас деньги можно поужинать (позавтракать?) в ночном ресторане, но цены там начинаются со 180 юаней за порцию.
Девятичасовой перелет в полупустом Боинге до Киева, четырехчасовое ожидание в транзитном зале Борисполя, еще три часа до Тель-Авива, где меня встречает зять с самым младшим внуком, и вот я уже дома. Еще одно замечательное путешествие в еще одну замечательную страну.
Бухгалтерия:
За 23 дня путешествия истрачено:
Отели (20 ночей): Y1521 ~ $10/день
Автобусы и поезда (4000 км): Y1494 ~ $10/день
Пища, интернет и пр.: Y685 ~ $5/день
Достопримечательности: Y676 ~ $5/день
Внутренний полет Куньмин-Пекин: Y1060 ~ $150
Всего в Китае (без сувениров и подарков); Y5434 ~ $800
Билет на самолет Тель-Авив - Пекин (Аэросвит) $550
Страховка $100, аренда мобильного телефона $25
Виза в Китай $25
Итого: $1500
Приложение. Что Почём в Китае?
Цены в юанях. Июнь-июль 2009.
Транспорт:
Пекин - Датун (автобус): 123
Датун - Тайюань (автобус): 101
Тайюань - Пинъяо (автобус): 25
Пинъяо - Ханьчен (поезд, hardsleep): 91
Ханьчен - Данцзя (такси): 20
Ханьчен - Сиань (автобус): 48
Сиань - Гуанъянь (автобус): 129
Гуанъянь - Чжаохуа (минибус): 8.5
Гуанъянь - Ченду (автобус): 104
Ченду - Лешань (автобус): 42
Лешань - Эмей (автобус): 8
Эмей - Паньчжихуа (поезд, hardseat): 86
Паньчжихуа - Лицзян (автобус): 79
Лицзян - Дали (автобус): 49
Дали - Тенчун (автобус): 107
Тенчун - Мачжань (минибус): 5
Тенчун - Куньмин (автобус sleeper): 210
Куньмин - Пекин (самолет): 1060
Цены на комфортабельные автобусы примерно равны ценам на hard sleep по железной дороге, то есть раза в полтора-два дороже, чем hard seat и равны примерно 40-50 юаням за 100 километров. Билеты на sleeper'ы немного дешевле. Местные автобусы стоят как правило, (но не обязательно!) дешевле.
Достопримечательности:
Пекин:
Парк Храм Неба (through ticket): 35
Парк Бейхай (through ticket): 20
Парк Летний Дворец (through ticket): 60
Запретный город: 60
Датун, Пещеры Юньган: 60
Пинъяо, входной билет во все храмы и музеи: 120
Данцзя, вход в деревню: 30
Сиань, Терракотовая армия: 90
Сиань, Пагода большого дикого гуся: 25
Чжаохуа, вход в город: 58
Лешань, кораблик для осмотра Большого Будды: 50
Эмей, монастырь и храм "Основания Нации": 8
Лицзян, парк: 80
Тенчун, вулкан Даконг Шан: 40
Куньмин, храм Юаньтун: 4
Некоторые впечатления и рекомендации
1. Самое главное: проблема общения. Мало кто из китайцев знает английский. Старайтесь выучить хотя бы несколько основных слов, носите с собой разговорник, где фразы написаны также по-китайски. Можно общаться, тыкая пальцем в написанную фразу.
2. Не стесняйтесь спрашивать. Вам обязательно помогут.
3. Не смущайтесь, если вас будут пристально разглядывать, смотреть, как вы едите, что записываете в записную книжку. Принимайте это как должное.
4. Не удивляйтесь, если при регистрации в гостиницу, после того как вы обговорили цены, с вас попросят на 100 юаней больше. Это залог, при выезде вам его вернут.
5. То же самое в интернет-кафе. Как правило вы отдаете 10 юаней, но через час получаете 7-8 юаней сдачи.
6. При покупке билетов на всякие достопримечательности проверьте, какие есть скидки. Зачастую об этом написано только по-китайски. Не стесняйтесь спросить о скидках для студентов, молодежи, пенсионеров, инвалидов и т.п.
7. При поездке в городском автобусе как правило вы должны просто бросить один юань в ящик, стоящий при входе. Билетов нет. Сдачи никто не дает. Готовьте заранее мелкие деньги.
8. Еда. Чем кафе проще, тем еда вкуснее. В любом городе за 7-10 юаней можно великолепно пообедать. Внутри туристских объектов то же самое будет стоить в 5-10 раз дороже. Как правило, за эти деньги вам приготовят то, что вы попросите (словарик!). Или выбирайте из меню с картинками. Или ткните пальцем в то, что ест ваш сосед.
8а. Мороженое. Все виды, все сорта, 1.5-2 юаня, очень вкусно. Внутри туристских объектов то же самое стоит 8-10 юаней.
8в: Вода. Пить приходится много. Бутылка воды 600 мл продается по цене от 1 до 5 юаней. Одной такой бутылки на день не хватает. Можно таскать с собой бутылку в 1.5 литра, но тяжело. Я обычно утром готовил себе в гостинице зеленый чай и заливал в бутылку емкостью 1.25-1.5 литра. Хорошо утоляет жажду.
9. Если вам сказали "Мяу", это означает "Нет".
Счастливого путешествия!
Огромная благодарность Nia за помощь в транслитерации китайских названий на русский язык.
