Вокруг Манаслу, долина Цум, Нар-Пу. Непал 2017.

[Pоlin@]

Похоже, в гомпе "работают" последователи Бон.

Не знаю, в LP написано, что 4 гомпы Нар относятся к школе Кагью (мне это мало о чем говорит...)

[Slavik123]

До Мананга мы в прошлый раз дошли, а не дошли до Гьяру и Нгавала, потому что изначально туда не собирались, хотя также и не собирались идти нижней дорогой. В результате пошли где-то посередине, каким-то нестандартным путем, где ничего толком не было.

Видимо вы и тогда с портером шли, тогда понятно - они не сильно любят до Гьяру карабкаться и идут из Писанга сразу в Мананг по прямой//))

[Peter Number One]

Вид а перевал Канг Ла с мемориала у пещеры Миларепы. Фото из архива Успевающего987

Вид а перевал Канг Ла с мемориала у пещеры Миларепы. Фото из архива Успевающего987

Ну уж если Полина не в курсе тибетской буддистской школы Кагью, то портеры~ сук.. ее точно оперативно доставили в Мананг...Иначе бы она их замучила подъемами на Айс Лейк и ...к пещере Миларепы, основоположника указанной выше тибетского школы!

[Pоlin@]

Вообще-то я была на Ice Lake и у пещеры Миларепы

[Вермут]

Вообще-то я была на Ice Lake и у пещеры Миларепы

Ничо не знаем. Не написано, значит не была

[Pоlin@]

На Ice Lake я была в прошлый раз Так что попрошу... Подробнее здесь: До снега в горах... Аннапурна, октябрь, 2013.
После Манаслу и Нар-Пу на озеро уже не пошла, а вот пещеру Миларепы посетила, надеюсь, в рассказе дойду и до этого... Пока могу сказать, что данное место (пещера Миларепы) по ощущениям очень хорошее, одно из лучших мест на треке вокруг Аннапурны, благостное место, много потеряет тот, кто пройдет мимо.

[Вермут]

Пока могу сказать, что данное место (пещера Миларепы) по ощущениям очень хорошее, одно из лучших мест на треке вокруг Аннапурны

Соглашусь. И вид из Гяру. И Сваргадвари. И вообще там классно.

[Дай]

Если кому надо...
20 октября, 3 и 27 ноября 2019 есть места в джипах Катманду -- Сотикхола. А так же возможность расшарить гида и пермит.

[Вермут]

Мне надо, но даты совсем немного не подходят, 27 окт прилетаю, до 3 ноября ждать не смогу. Или 3 ноября это дата чекина в Джагате?

[Pоlin@]

Загадочные непальские карты: почему базовый лагерь Химлунга они рисуют через ледник? Тот базовый лагерь, который я видела, стоял по другую сторону от ледника (это из фотографий понятно). Даже на картах 3D видно, где лагерь стоит, палаточки видны. Может, конечно, когда-то было по-другому. Или там какой-нибудь другой лагерь находится.

После Нар-Пу хочется дать совет, что есть смысл больше съестных припасов брать с собой. Если, конечно, имеется такая возможность, место в рюкзаке и силы, чтобы это нести. Нелогично будет допускать, чтобы место пустовало, гида обязательного нагрузить, если это оговорено. А то с такими ценами можно разориться Особенно, я заметила, здесь любят брать за дополнительный, например, мед к хлебу. По цене одной такой добавки можно чуть ли не банку купить. Так что, взяв с собой пару баночек консервов, того же меда или джема к чаю, можно неплохо сэкономить. А уж если если есть горелка...Можно и доширак взять, и супчики растворимые, и каши, и много чего еще...По идее, можно и покупным кипятком пользоваться, главное, чтобы он был достаточно горячим. Потом ведь в лодже дадут тот же доширак, только по цене обеда в ресторане. А если совмещать свои вкусняшки с основной едой из лоджа, то получится и экономней, и разнообразней, и вкуснее.

[Pоlin@]

Что же, вернемся, пожалуй, на трек вокруг Манаслу. Вернемся даже в двух смыслах: во-первых, после всяческих отступлений и забеганий вперед. А во-вторых, буквально: после ухода в сторону, в долину Цум, мы снова оказываемся на столбовой, если так можно выразиться, дороге.

В новом лодже ниже Локпы мне понравилось. Но ночью я, к сожалению, проснулась с болью в горле. К моему великому сожалению. Болезнь опять подступала. Даже не знаю, с чем это было связано. Возможно с тем, что во сне я дышала холодным воздухом, или же причина была в усталости от дневного перехода. Даже утром, после горячего чая, мне не стало особо лучше.

Сегодня мы в основном шли тропой для ленивых. То есть утруждаться, в самом деле, почти не приходилось, не было ни затяжных подъемов, ни изнуряющих, крутых спусков. Настоящая тропа для ленивых. По большей части, вдоль реки, то по одной стороне, то по другой. При этом было довольно тепло, но вот комфортно я себя не чувствовала: спина потела, потом обдувалась ветром - так вот и заболеваешь на ходу. Было как-то неприятно в этом смысле.

Из интересного: довелось понаблюдать за скачущими в листве обезьянами. Сфотографировать их трудно, но просто смотреть - неплохо. Потом, у Сука где-то в этих местах заработала одна сим-карта (возможно, сейчас, по прошествии времени, ситуация со связью на треке уже изменилась, но тогда в этом плане все было как-то глухо). Два раза мы могли остановиться на обед: впрочем, когда нам встретился первый лодж, было еще рано это делать. А во втором - самое то. Все трекеры нас обгоняли, и, видимо, мы оказались самыми последними, так как финальную часть пути шли одни. Там, кстати, все же случился один подъем.

Остановились мы в местечке под названием Bihi Phedi, в лодже - деревянном теремке. В комнате - щели между досок чуть не с палец толщиной. Поставила туда матрас, чтобы не сильно задувало. Кое-что позатыкала порванными пакетами. Вообще, поразительно, что непальцы не считаю нужным предпринять даже такие простые и незатратные шаги по улучшению сдаваемого жилья.

Новый лодж ниже Локпы:





Похоже на личи:

Рубрика "цветик дня":




Амарант:

[Slavik123]

Полина, скажите, Манаслу трек сильно красивее аннапурновского или разницы особой нет?

[Pоlin@]

Ха, наверное, вы всё думаете, что, раз он "более платный", то должен быть "сильно красивее"? Я уже писала, что наиболее красивые (тут красивые больше в смысле захватывающие) виды будут везде, где приближаешься к высоким горам. А они есть и там, и там. Это ведь, в сущности, один район, единое пространство, тут не будет таких различий, как если, например, начать сравнивать Гималаи и Кавказ. Даже схема трека примерно одинаковая (проход через разные зоны, от лиственных лесов к ледникам). Наиболее существенная разница, на мой взгляд, что Аннапурну так подпортили дорогой. Да, сами виды остались те же, но вот с дорогой, по мне, это уже не то... В Мананг можно приехать на джипе, разве что это будет слишком быстрый и поэтому опасный набор высоты. Горы на своих местах, но как заставить мозг абстрагироваться от дороги, даже если ее нет в зоне прямой видимости? Какой резон преодолевать подъемы и спуски, стаптывать ботинки на камнях, переходить вброд ручьи, тащить тяжелый рюкзак, если тут можно ЕХАТЬ? А уж если на некоторых участка не получится разминуться с дорогой, то это будет тем еще удовольствием, которое я, кстати, также уже описывала (когда после Муктината джипы поднимают столбы пыли). Только так было несколько лет назад, а сейчас это будет уже в большей степени. Существуют альтернативные тропы, по которым кое-где можно это обойти. Но, возвращаясь к вышесказанному, дорога будет присутствовать, от этого никуда не денешься. И трек лишается какой-то доли своего смысла. Хотя смысл для каждого ведь может быть разный, посмотреть на горы можно везде. А так, от Аннапурны остался уж слишком маленький кусок. По сути, немного до Писанга, откуда через Нгавал (чтобы не по основной дороге) день-полтора до Мананга, оттуда - два дня до перевала (и то два - больше для акклиматизации, расстояние невелико), а там уже перевал и, собственно, иная часть трека, где еще есть достаточно интересного (тот же Муктинатх), но это уже о другом. Сам по себе это оставшийся кусочек прекрасен, но грустно, что он так мал. Надо его обязательно дополнять озером Тиличо, настоящей жемчужиной. Стена Писанга, лицо Аннапурны, пещера Миларепы, Ice Lake, древняя Брага, Мананг с кофе и булочками - все это замечательные места. Вокруг Манаслу тоже, как сообщают, активно продлевают дорогу. Но все же пока чуть больше там пространства, где можно только ходить. Поменьше все-таки народа. Немного больше местной жизни, а не туристической витрины. Достаточно великолепных и цепляющих мест. Да, у каждого трека есть свой характер. Но вот не стоит, думаю, брать такой критерий, как красота, более красивый - менее красивый, и все к одному этому сводить.

[Pоlin@]

Утром я решила побаловать себя яблочным пирогом, раз уж он здесь стоит дешевле тех 600 рупий, что взяли бы за него в долине Цум. Пирожок порадовал. Вот самочувствие, наоборот, огорчало: проблемы с горлом все еще присутствовали.

Сегодня мы сошли с основной тропы, чтобы подняться в деревню Прок, а оттуда - к озеру Kalchhuman. Собственно, я не заметила, чтобы кто-либо из трекеров следовал в одном направлении с нами. В эти дни озеро совсем не пользовалось популярностью. Кроме нас в Прок шли только торговцы-индусы (или похожие на индусов торговцы). С ними мы уже пересекались накануне. Эти странствующие коммерсанты в шлепках тащили на себе огромные, явно тяжелые для них тюки, надеясь продать местным, не избалованным магазинами жителям их содержимое.

В начале пути имел место быть забавный случай: мне показалось, что впереди на дорогу упал камушек, потому что я услышала характерный звук. При этом наверху паслись какие-то коровы. Вот такие здесь могут быть неожиданности. Тут мне вспомнилась старая песенка “Камнем по голове” ....

Тропа в Прок оказалась довольно милой. Она шла через лес, который где-то даже напоминал русский. Можно было увидеть снежные вершины на другой стороне от реки, которую мы перешли. Опять были замечены обезьяны, но, как всегда, эти животные быстро скрылись в листве, не дав себя запечатлеть.

Через некоторое время мы дошли до большой трубы, которая была частью гидроэлектростанции. “Э-ле-ктри-че-ство” - хочется произнести, как в известном сериале. Провода уже протянулись в горы. Одна из рук цивилизации, как и дороги. Рука и друга, и врага в одном лице.

Потом нас ждал небольшой подъем, после которого мы уже оказались в Прок: как видно, путь наш был недолгим.

Если посмотреть на объемную карту, то можно увидеть, что Прок занял хорошенький такой и немаленький, относительно плоский пятачок. Пожалуй, пока эта деревня была самой симпатичной из увиденных на основной тропе Манаслу-трека. Тут было много полей за каменными изгородями, где сейчас красовались снопы сухой травы. Были яркие цветы амаранта и большая ступа. Были мои любимые пузатенькие тыквы.

Мы заселились в один дом, который являлся также и лоджем. Вроде бы это был чуть ли не единственный вариант размещения, в общем, изобилия туристического жилья в деревне не наблюдалось. Комнату мне уступили за 400 рупий, сперва просили 500. По крайней мере, она была вполне приличной. Во дворе у хозяев сушились перчики и кукуруза. Кран с водой очень кстати располагался прямо у входа. Других туристов пока не наблюдалось. Дал бат стоил 650 рупий.

Мы с Суком в образовавшееся свободное время решили заняться делами, и я постирала пару своих вещей. Вслед за этим солнышко неожиданно скрылось за горой. Выходило, что Прок довольно рано оказывается в тени. Сук помылся холодной водой и пошел отдыхать, а я собралась на прогулку по деревне. Увидала знакомых торговцев: они как раз прибыли сюда и предлагали свой товар. Видно, где-то по пути они долго отдыхали, а может, совсем медленно шли, ведь их тюки имели немалый вес. Я прошлась кругом и осмотрела деревенские стены камней мани. К одной из гомп, которая находилась чуть выше, тропинка меня не привела. Но зато я увидела местную школу, которая имела весьма суровый вид: интересно, учится ли в ней кто-нибудь? А одна старя маленькая гомпа была прямо возле нашего лоджа, только казалась она заброшенной.

На ужин у меня был Прок тендук, это суп, вроде такого, который в районе Эвереста назывался шерпа стью. Вкусно. К счастью, мне даже дали добавку, а то одной тарелочки было бы чертовски мало. Что мне не понравилось, так это информация о плате за подъем к озеру. Я где-то прежде об этом читала. Что местные здесь вымогают деньги. Особенно мне не понравилось, что мне об этом сообщил Сук. А что, со мной напрямую нельзя вести такие разговоры? Ведь деньги плачу я, решения принимаю я, почему обсуждать это со мной не считаю нужным? Самочувствие мое по-прежнему было неважным, теперь меня беспокоил нос.

Рубрика "Цветик дня":




Какие-то ритуальные штуки:

Прок:








Капустный огород:

Белая лошадь:

Торговцы:


Школа:






Лодж:

[G-Man]

Какие-то ритуальные штуки:

Похож на "створный знак" которые применяются в судоходстве.

Ну а что, навигация и речки есть, осталось дело за малым. ))

[Nepal_max]

Нет, этот знак отмечает место посадки летающих тарелок до 10 метров в диаметре.

[Pоlin@]

Версии, конечно, интересные Но я вот нашла такой объект под названием Namkha, думаю, это того же плана.

[Pоlin@]

Утром мы пошли на озеро. Сначала, конечно, был завтрак и традиционное кипячение воды. Потом вышли. Вскоре, у одного из деревенских дворов, к нам присоединился так называемый гид. Вид у него был не очень презентабельный. Я решила предоставить слово нашему новому попутчику, раз уж он был обозначен как гид. Поэтому сказала Суку, что хочу спросить у непальца, какова же высота озера, куда мы идем. Вперед, так сказать, приступайте к выполнению своих обязанностей. Естественно - вряд ли это могло быть иначе - непалец не спешил удивлять нас своими энциклопедическими познаниями, радовать увлекательными рассказами и сыпать занимательными фактами. И дело тут не в языковом барьере: Сук мог бы мне все сносно перевести. Просто было ясно, что этот парень всего лишь будет идти с нами, показывая дорогу.

Сперва мы поднялись к гомпе и даже ненадолго в нее заглянули. Потом же продолжили путь по тропе вверх от деревни. Там, кажется, была еще только одна постройка, далее начался лес. И непрерывный подъем по серпантину. Я на тот момент так и не поправилась полностью, нос и недавно болевшее горло еще давали о себе знать. Этот лес я бы не назвала приятным, в нем почти не было солнца, он как-то закрывал собой все. Тень, отсутствие широких видов и монотонный подъем. Мрачный лес. К тому же подъем давался мне тяжело. Идти нам предстояло долго, надо было набрать больше 1000 м, а это всегда нелегко. Мне стало казаться, что этот лес будет тянуться вечно. Впрочем, я же знаю, что подъем никогда не кончается.

В общем, я уже была готова усесться хоть куда, хоть на голую землю, пусть и в этой тени. Но к счастью, мы, наконец, вышли к месту отдыха, туда, где тропа встречает скалы. Оттуда снова становится видно белые вершины. Там мы посидели на бревне, я попила воды. Затем, впрочем, началась вторая часть, которая не многим отличалась от первой: такой же требующий усилий подъем все по такому же лесу.

Сегодня мне приходилось нелегко, и поэтому я обрадовалась, когда тропа все же привела нас “куда-то”. Это была некая точка, откуда вдруг открылся вид на новые дали. Кстати, до сих пор путь был очень ясным, и на всем протяжении я не заметила каких-либо развилок или ответвлений. Даже в этой точке в принципе понятно, куда идти, имеется такое же четкое продолжение, главное, самому не выдумать забраться куда-нибудь в заросли или в обрыв. Лес теперь становится совершенно другим, симпатичным, деревья в нем высокие, больше открытого пространства. Тропа уже не ползет так безжалостно вверх, идти легче. Вскоре вообще обнаруживаются совершенно милые зеленые полянки, откуда также видны заснеженные горы. Кажется, там где-то тропинка разделялась на две, но, как я помню, мы шли левее, по широкой лестнице из камней. Потом - по траве, где, возможно, не было такой однозначной протоптанной дорожки, но оттуда до озера уже было рукой подать. Вдруг я обнаружила, что уже нахожусь на его берегу.

Что же, озеро явно стоило того, чтобы преодолевать долгий и утомительный подъем. Оно не является высокогорным, таким, как, например, Тиличо, и в нем, поэтому, нет такого оттенка потусторонности. Здесь еще зона зеленой травы, кустарников и прочей растительности. Но белые вершины, хоть и не такие близкие, видны от его берегов, с одной, с другой, да и с третьей стороны. Прежде всего это нетронутый уголок природы, где ощущается ее целостность, такой естественный и далекий от мира людей. Нам ведь по пути не встретился ни один человек. Повезло, что мы успели прийти сюда при относительно ясном небе, теперь облака уже стремительно набегали, так и норовя спрятать от нас все красоты. Но могу отметить, что впечатления от озера все же были смазаны весьма тяжелым набором этой 1000 с лишним метров. Сказывались напряжение и усталость. Да и во времени мы были ограничены: пора было думать о возвращении назад.

Впрочем, в тот день еще одна вещь изрядно подпортила мне настроение, я бы даже сказала, выбила из колеи. На подходе к озеру Сук сообщил, что моя треккинговая палка сломалась! Сегодня был, наверное, единственный случай, когда я не шла с палкой сама, а передала ее Суку. И вот, стоило ей только оказаться у него в руках, как сразу случилась эта поломка! Я очень из-за этого расстроилась, может быть даже несоразмерно величине потери. Палка ведь была самой дешевой, купленной за минимальные деньги в Тамеле, не Black Diamond какой-нибудь (возможно, в этом и крылась причина ее недолгой жизни). С другой стороны, без палки я обходиться не могла, а взять ее здесь было просто неоткуда. Но мне нужна палка! А она сломана... Тут на меня нахлынуло необыкновенное отчаяние и стало очень грустно. Сук же только высказывал неудовольствие на то, что свое неудовольствие высказываю ему я. Временно мы с ним дистанцировались друг от друга.

Я пошла прогуляться по берегу озера, оно выглядело не таким большим. Вскоре Сук позвал меня есть: наш гид заварил лапшу. Выполнил, так сказать, хотя бы такую миссию. Я не случайно упомянула, что тропа до озера была довольно ясной: выходило, что и без гида мы скорее всего не заблудились бы. Ладно, поела я лапшу, свое припасенное с завтрака яйцо, печенье. Нужно было отправляться в обратный путь.

Оставив озеро, мы направились назад, в Прок. Но тут я стала ощущать неприятные перемены в своем самочувствии. Ощущения все усиливались, и еще до начала основного спуска по лесу мне стало совсем нехорошо. Заметно разболелась голова, общее состояние отвратительное, энергии нет, сонливость, о еде вообще не думается, как будто бы даже мутит. Я сказала об этом Суку. Тогда я не могла быть уверена относительно того, что это со мной происходит. Возможно, это простуда начала развиваться в нечто большее. Сук сказал, что готов меня понести. Но, к счастью, такого мне еще не требовалось, я только взяла его за руку, что позволило мне уверенней и потому быстрее передвигать ноги на спуске.

Конечно, я также допускала, что это могут быть проявления горной болезни. Впрочем, даже Сук рассудил, что мы уже ночевали в Му Гомпе, которая находится выше, чем это озеро. Причем никаких проблем тогда не было. Все равно было понятно, что нужно двигаться вниз, тем более что время уже поджимало. Наш гид уже бодро ускакал вперед, его и след простыл. И тут Сук отметил, что вот, гид, не довел нас до конца, а если бы нам понадобилась его помощь? На месте, где мы останавливались утром, я посидела только немного: что толку отдыхать, если это все равно не приносит облегчения? Лучше было поспешить в Прок. Так мы спустились почти к самой деревне, и только тогда мое самочувствие стало улучшаться. Почти все неприятные ощущения ушли. Из чего следовало, что это все-таки был небольшой приступ горной болезни.

На примере этой ситуации видно, что к горной болезни никогда не стоит относиться легкомысленно и тем более не стоит недооценивать ее опасность. Видно, как коварна она может подкрадываться, даже когда для ее появления, на первый взгляд, нет никаких причин. Одна из ее особенностей - крайне быстрое развитие. Находясь на озере, я чувствовала себя нормально, с аппетитом поела. Состояние мое изменилось меньше чем за час, причем мы уже никуда не поднимались, а напротив, шли обратно. Набор высоты, превышающий безопасные значения, с высокой вероятностью даст о себе знать. Подобный подъем на 1000 м за короткое время, то есть существенное превышение, наверняка не пройдет без последствий. Конечно, в моем случае они были легкие и неопасные. Но в условиях гор даже такие вещи как плохое самочувствие, снижение концентрации внимания, медленный темп передвижения могут сослужить очень плохую службу и уже в свою очередь привести к бо́льшим проблемам. Поэтому игнорировать рекомендации относительно достаточной акклиматизации будет серьезной ошибкой.

До Прока мы добрались уже в темноте. Хорошо, что у Сука был телефон, которым он освещал дорогу, а то видно уже ничего не было. Состояние мое было нормальным, только спать по-прежнему хотелось. Я даже съела две тарелки тендука, а ведь недавно не могла и помыслить о еде. В лодже появилась организованная группа русскоговорящих людей, причем, как я поняла, группа большая, и часть ее разместилась где-то в другом месте. Но подробности мне неизвестны.

[Pоlin@]

Утром при расчете мне, естественно, сказали поход на озеро оплатить, 1300 рупий. Дали листочек, на котором данное требование напечатано: 1000 рупий - жалование гида, 300 - взнос на “ремонт провала”. Там было написано, что сопровождение местного гида обязательно для всех, даже для тех, у кого уже есть гид (а не быть его в этом районе не может по определению). Все эти требования, конечно, очень спорные, так как, по сути, пермит, дающий мне право находиться в регионе Манаслу, мной уже приобретен. Гид, согласно законам Непала, тоже присутствует. Так имеет ли право местная власть устанавливать такие порядки? Это большой вопрос. Самое главное, что они ни в какую не хотели уменьшить сумму до 1000 рупий, хотя я говорила, что путешествую одна, не в группе, и цену мне разделить не с кем, а для одного человека это не так уж и мало. Я очень долго пыталась убедить непальцев в том, чтобы они уступили и сделали скидку. Только так и не получила согласия, на своем стояли очень твердо. Тогда я просто сказала, что 1000 рупий даю, и все. Сук вроде бы хотел 300 рупий доплатить, но я не знаю, чем это все закончилось.

Вообще, эта ситуация вызывает вполне объяснимы протест. В моем случае брать местного гида имело хоть какой-то смысл, поскольку дорога к озеру ни мне, ни Суку известна не была. Но вот, допустим, приходит турист, нашедший себе порядочного, опытного проводника, знающего этот район от и до. И зачем ему, уже за все сполна заплатившему, нанимать гида №2? Или, скажем, турист сам уже был на озере и помнит дорогу? Или у него есть карты, по которым ему предельно все понятно? На каком основании ему навязывают данную услугу, предлагая выложить 1000 рупий, совсем не копейки? А 300 рупий, плата за возможность пройти на озеро под прикрытием взноса на обустройство тропы? Таким образом каждый может начать требовать денег за проход на том или ином участке. На мой взгляд, жители деревни Прок просто обнаглели. Они даже не пытаются дать туристу что-нибудь взамен, придумать и провести интересную, познавательную экскурсию по пути, например. Конечно, ведь для этого нужны знания, тут нужно приложить усилия. Почему бы не брать деньги просто за воздух, отличная идея! А ведь они и так имею дополнительный доход только благодаря озеру. Кто бы стал подниматься в их деревню просто так? Сейчас, когда большинство хочет совершить трек в минимальный срок, многие стали бы делать крюк ради какой-то по сути мало примечательной деревни? Я думаю, это были бы единицы. Но местным непальцам мало дохода от лоджей, решили еще и таким способом обогащаться.

Также мне вспоминается множество примеров, когда на туристах зарабатывают, но не просто устанавливая те или иные поборы, а предлагая им какие-то востребованные, актуальные услуги. Например, музей шерпов, созданный в Намче Базаре. Его посещение добровольное, и думаю, многие с интересом приходят туда. Никто никого не обязывает, но плата за входные билеты идет в доход (кому именно, уж в подробностях не знаю). Еще один отличный пример - сертификат достижений, который продавали на том же треке (не знаю, существует ли он до сих пор). Свои достижения (подъем на Кала Патар или на Чуккунг Ри и т.д.) там нужно было отметить самому, бланк был красивым, имел печать - вполне себе хорошая вещь на память. И опять же, все добровольно, никто его насильно никому не навязывал. Еще пример: культурная программа, которая, например, есть в Читване. В более простом варианте я наблюдала нечто подобное в лодже Гокио, если мне не изменяет память: там местные просто развлекали туристов песнями-плясками. Где-то открывают пекарню с булочками или ставят банальный лоток с сувенирами, где-то придумали кинотеатр (Мананг). Где-то завлекают скальпом якобы йети (вероятно, фальшивым, но идея-то присутствует). Но все вышеперечисленное требует усилий, знаний, вложений, умений: открыть музей — это большой труд. Жители деревни Прок тут решили пойти путем наименьшего сопротивления, брать плату практически просто так, не предоставляя услугу или обязывая оплачивать ненужную. Все это неприятно, но, к сожалению, как этого избежать, я не знаю. Без остановки в их деревне подняться на озеро затруднительно, альтернативы почти нет. Или надо иметь свою палатку.

После Прока нам с Суком предстояло вернуться на основную тропу. Сук дорогу не знал, так что мы залезли в какую-то траву и оказались явно не там, где нам нужно. К счастью, неподалеку были мальчики, которых Сук попросил указать нам путь. Они провели нас через заросли, козьей тропкой, где Сук еле пролезал с моим большим рюкзаком. Так мы выбрались куда положено, а юные гиды заслужили воздушные шарики.

Вместо моей сломанной палки Сук выдал мне палку бамбуковую. Это было всяко лучше, чем ничего. Хотя вчера идея идти с куском бамбука вместо приличного трекерского девайса меня весьма огорчала. Теперь я с завистью смотрела на других туристов с обычными палками, и с особой завистью на тех, у кого таковых было две. С другой стороны, моя палка имела полное право именоваться с модной приставкой “эко”, так что в этом смысле я могла даже получить повод для гордости.

С возвращением на основную тропу я заметила, что теперь вместе с нами идет очень много народа. Особенно многолюдно было там, где мы остановились поесть. Я аж испугалась такого количества туристов: они же все комнаты позанимают. В том лодже, где я ела тыквенный суп, я также сторговалась на три сникерса за 500 рупий, по-моему, это было выгодным приобретением. Еще неподалеку от этого местечка была местная достопримечательность, как бы естественный каменный мост над рекой.

Есть такое мнение, что первая часть трека вокруг Манаслу не столь интересна. Должна признать, что оно вполне имеет право на существование. На самом деле, в эти дни пейзажи вокруг несколько однообразны и иногда обыденны. Это некое вступление, впрочем, никто не мешает и в нем находить что-нибудь приятное.

Сегодня мы в очередной раз встретили своих знакомых торговцев. Прошли популярное скопление отелей - Намрунг, где даже вроде бы был один роскошный лодж. Но нам еще рано было останавливаться на ночлег. До вечера мы успели подняться еще почти на 300 м до местечка Лихи. Компанию нам составил забавный непалец с корзинами, которого мы застали спящим в стороне от тропы. Этот дядечка нес несколько типичных плетеных корзин, наверное, на продажу.

Лихи, как оказалось, скорее проходное место, и вряд ли многие ночуют там. Именно в Лихи был самый невзрачный лодж на всем треке, самая неприглядная комната. В стенах были заметные щели, потолок состоял из досок, и пары штук оных не хватало. Так что была видна даже крыша, хорошо хоть не небо. При этом просили за столь замечательную комнату 400 рупий, как и в Прок, где интерьер был на порядок лучше. Я договорилась на 350. С кухней в лодже тоже, кажется, были проблемы, ведь даже Сук чистил там картошку. В неприглядной столовой было очень холодно. Удивительно, но кроме нас, здесь еще разместилась пара из Германии, больше, вроде, никого не было.

На этом треке я пришла к выводу, что мне нужно устраивать над кроватью подобие полога. Между мной и комнатой, которая ночью через все эти щели наполняется холодным воздухом, должна быть какая-то завеса. Иначе во время сна у меня снова разболится горло, которое я старательно пытаюсь излечить днем. Так что теперь я, если чувствовала необходимость, сооружала этот полог из подручных материалов: моей веревки, платка, простыни с соседней кровати и т.д.

Мельница:


Каменный мост:

Торговцы и Сук:

Роскошный отель:




Поля:

[Peter Number One]

Уважаемая наша Полина! Посещение Прока и высокогорного озера просто зачоотное! А какие милые прокские детишки ~ от того спящего и полулежащего на скамейке пацаненка навертываецца слеза! И вот ...эти детишки пойдут в прокскую начальную школу с сарайным утробным классом. Видно, что занятия проводятся ( доска свежеисписанная и полустерта...рукавом ~ простите, глаз наметанный) и как хочется под надписью "БРАТЬЯ И СЕСТРЫ" разместить алтарь для жертвоприношений и положить туда ...300 рупий на реновацию классов...

[b-olegh]

Пусть будет donation box в школе, храме...
Чтобы было понятно, на что кладутся деньги в коробку.
Но не навязываемый сбор на восстановление провала.
Навязывание и неопределенность отталкивают!

[Pоlin@]

К утру мой самодельный полог немного развалился, но вроде бы ночью я не замерзла. Решила до выхода осмотреть небольшую местную гомпу, мимо которой мы вчера проходили. В противоположность лоджу, гопма, наоборот, внутри выглядела свежей, блестящей, чувствовалось, что кто-то приложил тут руку совсем недавно.

Сук сегодня меня торопил, чтобы я быстрее собиралась и шла. Но когда мы вышли из Лихи и уже успели немного отойти от деревни, он вдруг вспомнил, что свой фонарик в лодже забыл! Мне пришлось сесть рядом с тропой и ждать его. Я ждала, а другие туристы все шли и шли мимо. Да, много их здесь, а ведь на каждого туриста приходится еще и сколько-то непальцев. В общем, я уже начала волноваться на счет комнат в следующих поселениях.

Этот переход был именно тем отрезком, где трек начинал быть действительно впечатляющим. Вдруг показались горы, к которым мы теперь приближались. Это действительно поворотный момент. Впереди была белая вершина Манаслу. Вскоре мы вышли к большому поселению, Ло. Уже хотелось перекусить, поэтому мы завернули в самый первый лодж и поднялись наверх, на открытую террасу, где были столики. Великолепный вид! Немедленно хочется остаться здесь навсегда, от этих белых гор просто не отвести глаз! Вид на миллион долларов, правда, хоть привози сюда миллионеров на вертолете (кстати, высота Ло - всего 3180, так что вовсе не обязательно, что пассажиры вертолета будут испытывать горную болезнь). В Ло еще есть холм с монастырем на вершине, который делает пейзаж еще более живописным, как и другие домики вокруг. В общем, я сразу же влюбилась в это место.

К сожалению, ночевка здесь у нас, кажется, предусмотрена не была. В самом деле, мы пришли сюда еще днем, и вроде как планировали идти дальше, в Шьялу. В Шьяле, действительно, оптимально останавливаться, чтобы совершить радиальный выход к гомпе Пунген. Переход же из Ло до Шьялы будет крайне коротким для целого дня. Так что эти два пункта, Ло и Шьяла, являются как бы взаимоисключающими. Впрочем, если в Ло прийти вечером, то можно на следующий день там побродить, подняться в монастырь, а потом уже двигаться вперед. В общем, мне идея переночевать в Ло, чтобы утром наслаждаться прекрасным видом с чашечкой молочного чая, кажется очень хорошей.

После Ло картинка поменялась, начался лес с большими деревьями, рядом протекал ручей. В одном месте нам встретилась большая группа животных, яков и помесей яка с коровой. Потом кто-то, видимо, хозяин этих животных, начал кидать в них камни, чтобы они куда-то двигались. Иногда попадал. Да, тут особо не церемонятся, не удивительно, что яки так боятся людей.

Через некоторое время мы пришли в Шьялу. Она представляла собой скопление лоджей, растянутое вдоль тропы. Было еще не поздно, но небо уже прилично затянуло облаками. Я решила воспользоваться возможность принять душ за 300 рупий. К счастью, здесь он оказался по-настоящему горячим, это было очень кстати, так как в следующих пунктах мыться я уже не планировала. Хотя волосы, голова у меня все равно как следует не промывались, просто ужас.

Обычного крана для умывания я при лодже не обнаружила, и, чтобы набрать воды для горелки, нужно было разъединять два шланга. Пока я с ними возилась, получила приличную порцию брызг, как второй душ. Как руки буду мыть, не знаю. Хотя в целом на этом треке мне горелкой пользоваться понравилось, воду всегда можно было найти, и я довольно спокойна ее кипятила в свое удовольствие, экономя немало денег. В Ло, как я записала в дневнике, был магазин, но я решила себя не расстраивать. Думаю, когда я вернусь в Катманду, то куплю себе большую коробку сока и буду его пить, пить...

В столовой я заказала пиццу за 700 рупий, полагая, что она будет большой. А она оказалась маленькой, так, только перекусить. Взяла еще тарелку макарон на ужин. Почему-то было ощущение, что еда здесь как-то дороже. Комната стоила 400 рупий, и я еще попросила бесплатную зарядку. Зато здесь был отличный горячий душ, а в столовой - печка. Почему-то только не было туристов, таких, с которыми у меня сложилось бы пообщаться.

Вместо этого я разговорилась с одним гидом, который был с той парой, с которой мы ночевали накануне, в Лихи. Только тогда я его не замечала. Этот гид был из долины Цум, и здесь он проходил уже много раз. Именно от него я услышала, что в Дарамсале стоят в основном палатки, а за одеяло там берут 300 рупий. Такой вырисовывалась наша ночевка перед перевалом. Я, конечно, встретив знающего человека, постаралась расспросить его на разные темы. Он рассказал, что его любимые места здесь - это озеро, где мы недавно были, а еще Serang гомпа. По его словам, в гомпу можно подняться за один день и остаться там ночевать. Еще рассказал, что за Му гомпой можно бродить очень долго, но для этого, конечно, нужна палатка. Было очень здорово вот так сидеть на кухне, где грелись портеры, и слушать о горах.

Гомпа в Лихи. Все маленькие гомпы во многом похожи друг на друга, и одни и те же ритуальные предметы присутствуют в каждом буддийском храме:

Книги:

Барабан и другие музыкальные инструменты:




Шарфы, традиционно используемые буддистами, например, для подношения, как приветственный дар и т.д.:

Ритуальная раковина, в которую дудят:

Завтрак около гомпы:

Это, видимо, используется в качестве пугала от птиц:

Фамильная коллекция:

Так вот не слишком изысканно выглядит двор гестхауса в Лихи:

А это супер-комната:



Живописные поля:




Женщины в традиционной одежде работают в поле:





Приближаемся к Ло:





Сук на крыше гестхауса:

Фотографии не передают все великолепие этого вида:

Пример цен в меню:




Яки способны грациозно размещаться даже на самом крутом склоне:

[Olga.T]

Полина, с удовольствием прочитала Ваш отчет.
Мы через десять дней летим в Непал, пойдем в долину Цум. Скажите, пожалуйста, в Цуме в лоджах везде есть одеяла? И в Му Гомпе?

[Pоlin@]

Да, одеяла есть везде. Хорошего путешествия!

[Pоlin@]

Утром я с горечью была вынуждена констатировать, что погода испортилась. Небо затянули плотные серые облака, шел дождь. Вот так. Можно было, конечно, надеяться, что спустя какое-то время все прояснится. Но, но...Лучше не становилось. Дождь был вроде и не сильный, и, тем не менее, заметный. В моих планах было сходить к гомпе Pung Gyen, только при таких обстоятельствах это имело мало смысла. Все-таки нет большего блага, чем иметь резерв времени и свободу распоряжаться им на свое усмотрение. Никто не погонит меня идти под дождем, а временные рамки не вынудят отказаться от намеченного. Я, таким образом, решила опять ночевать в Шьяле. Конечно, такая погода не доставляла мне особой радости. Думалось еще и о том, как там на перевале, не заметет ли его толстым слоем снега?

Не улучшал настроения и тот факт, что мой гид, который вчера развлекал меня рассказами на кухне, сегодня уходил со своими туристами дальше. Видимо, у них не было времени пережидать непогоду, а может, они просто не сочли это нужным. А так хотелось сказать ему, чтобы он остался в тепле, у горячей печки, ну что там мокнуть под дождем? Но гид ушел, остался только мой старый визави Сук, что было невеликим утешением. В общем, этот день получился каким-то грустным. Только вороны скакали перед лождем, довольные тем, какую погоду накаркали.

Еда здесь не всегда была вкусной, например, я заказала картофельное пюре, и оно мне совсем не понравилось, еще и порция была маленькой. Стоило же оно 500 рупий, дал бат - 700. Днем опустевший было лодж начал заполнятся новыми, пришедшими снизу туристами, но среди них не нашлось никого, с кем у меня получилось бы интересно пообщаться. Так что я по-прежнему скучала. Вдруг мне пришла в голову мысль, что мне очень жаль этих людей, ведь из-за облаков они могли не увидеть тот прекрасный вид из Ло, которым мы наслаждались вчера. И нас могла бы постигнуть та же участь, окажись мы здесь на день позже. Да, мне было искренне жаль тех, кому в этом отношении не повезло.

[Slavik123]

А мне в горах даже и под дождем нравилось, правда я в хмурые дни в основном лесом шел и особых видов там и в ясную погоду нет, но вот лес наоборот приобретает какой-то мистический вид: туман, моросит, с еловых(?) веток поросших мхами падают капли, и тишина...
Хотел уточнить у вас когда вы шли, похоже на осень, так?

[Pоlin@]

Да, красиво может быть и в дождливую погоду, и когда дождь совсем маленький, может, наверное, быть вполне комфортно. Но если дождь ощутимый, то, на мой взгляд, сомнительное удовольствие, потому что даже с дождевиком трудно ничего не промочить, особенно если достаточно долго идти. Так было на треке вокруг Аннапурны, когда сначала шел снег, было в общем-то красиво и поначалу ничего, а потом стало мокро, холодно и как-то не очень. А потом еще надо одежду и обувь сушить. В лоджах, конечно, когда уже температура падает, обычно печку топят, но и тут бываю варианты, например, как я упоминала, в Пу туристов кормили в промерзшей столовой. Дальше, когда до этого, надеюсь, дойдет, тоже будет на тему печки. Еще хотелось бы отметить, что в дождь, и это очевидно, тропа может становиться довольно скользкой, а это повышает вероятность всяких неприятностей. Так что если есть возможность переждать не слишком хорошую погоду, будь это дождь или снег, а особенно если есть такое желание и возможность - почему не переждать? Мне хорошо, когда есть свобода выбора, когда я никому и ничем не обязана, кроме себя. Хочу - иду, хочу - нет, хочу - лягу и буду целый день в потолок смотреть. Вот туристы, которые идут с группой по фиксированному расписанию, на мой взгляд, находятся в худших условиях. Ведь каждый человек индивидуален, и даже у одного и того же человека сегодня может быть одно состояние, а завтра - другое. А тут получается, что они должны идти, даже если это не соответствует их возможностям и потребностям в данный момент. Кому-то необходим лишний день на акклиматизацию, без которого он потом будет постоянно мучатся, кто-то, наоборот, почувствует, что мог бы больше успевать, больше проходить. В общем, я стараюсь этого избегать, а так можно и в дождь, главное, чтобы самого человека это устраивало. Да, по времени это была осень, октябрь и начало ноября.

[Slavik123]

Я тоже шел один и меня никто не подгонял, но определенные временные рамки у меня были - виза (30 дней) ну и, естественно, билеты. Так что абсолютно свободным я всё-таки не был, поэтому и не рискнул пойти в цирк Аннапурны, а зря - потом три дня слонялся в Покхаре без дела...

[b-olegh]

вот лес наоборот приобретает какой-то мистический вид: туман, моросит, с еловых(?) веток поросших мхами падают капли, и тишина...

Это красиво, когда в воздухе висит легкая морось. Либо когда идешь по лесу сразу после дождя...
А вот когда дождик сыплет в узком ущелье более суток, то идти совсем не приятно... Лучше где-нибудь пересидеть и переждать!

[Slavik123]

Мне в этом смысле повезло - ни одного затяжного дождя, только моросило иногда и туманы были как раз тогда, когда я шел через леса (Нгади-Джагат, Дарапани-Чаме, Горепани-Тадапани-Наяпул) Был один снегопад из-за которого пришлось целый день просидеть в верхнем лагере перед Торонг-ла, зато потом был абсолютно сказочный переход, мороз и солнце при слабом ветре! Короче говоря, с погодой мне везло//)

[Pоlin@]

Утро встретило абсолютно ясным, голубым небом. Шьяла полностью преобразилась. Разве не чудо? Мы могли отправиться к нашей цели, гомпе Pung Gyen. Тропа к ней ответвляется от основной тропы трека примерно между Шьялой и следующим, довольно близко расположенным пунктом, Sama. То есть теоретически можно просто завернуть туда по пути. Но у нас был большой рюкзак, который не хотелось носить с собой. Из-за него мы должны были возвращаться в лодж. Впрочем, даже в этом случае мы должны были успеть перебраться в Sama в этот же день. Конечно, с такими планами не стоило быть слишком медлительными.

Итак, мы направили свои стопы к гомпе. Место это известное, так что некоторое количество трекеров двигалось условно параллельно нам. Могу сказать, что путь не показался мне тяжелым. Мы переходили мост, потом шли через лес, потом вышли к горному потоку и поднимались возле него. Без подъема, естественно, никуда. Но все же он не был чересчур утомительным. Выше кое-где виднелся снег, должно быть, вчера тут выпал, когда внизу был дождь.

Что сказать о гомпе Pung Gyen? Без сомнения, это место - одна из жемчужин всего трека. Это широкое, открытое и плоское пространство, к которому подступают настоящие, высокие, снежные горы. Как я когда-то еще раньше написала, и как мне кажется, это довольно точно передает суть: место, где горы обнимают тебя, где чувствуешь прямо физический контакт с ними. Вы находитесь очень близко, и это особые ощущения. Безусловно, тут хочется быть, и смотреть, и любоваться. Хочется как можно дольше оставаться в этих прекрасных объятиях.

Сама же маленькая гомпа была закрыта, как и все прилегающие к ней постройки. В этом отношении здесь ничего интересного не было. А когда мы уже выдвинулись в обратный путь, случилось небольшое происшествие. Я расположилась на земле, чтобы напоследок еще насладиться видом. А потом, утратив бдительность, встала и пошла догонять Сука, который уже был довольно далеко. Но вскоре обнаружила, что фотоаппарат мой отсутствует. При этом я не помнила, отдала ли я его Суку или он должен был быть при мне. Я окликнула Сука, но он не слышал. Тогда я его кое-как догнала и поругалась, что он такой тугоухий. Выяснилось, что камера не у него! Пришлось разворачиваться и идти ее искать. Сук опять высказывал недовольство в ответ на мои замечания. Местность там еще была такая однообразная на всем протяжении, без особых ориентиров, так что было уже непросто понять, где именно я сидела. К счастью, нам удалось найти забытый фотоаппарат. Вот так я чуть было не рассталась с такой значимой вещью.

Еще раньше, когда мы только шли к гомпе, горы за нами уже начинали кутаться в облака. Ясное утро, но со временем все же становится облачно. Мы вернулись в Шьялу, где я быстро пообедала дошираком, чтобы не задерживаться надолго. Вышли в сторону Sama. В горах - осень, деревья чуть окрасились в желтый, красиво. Идем практически прямо (Шьяла и Sama – почти на одной высоте), через поля.

Когда я увидела Sama, я подумала, что это очень интересная деревня. Действительно, кажется, что раньше именно такого я еще не видела. Тут были каменные домики, где на первом этаже располагались животные, скотина. Целые улицы подобных домиков, большая деревня, будто из средневековья. И ступы, и сены мани. А еще яки, много яков. Так вот где они все живут, эту деревню можно было бы назвать их столицей. Они издают забавные звуки вроде похрюкивания. Жалко, что мы пришли сюда только вечером, ведь гулять здесь можно было бы долго. Но пора было уже забираться в лодж. Мне досталась одна среднего вида комнатка, и я снова занялась ее дополнительным обустройством, сделала себе занавеску для защиты от холодного воздуха.

[Вермут]

Тропа к ней ответвляется от основной тропы трека примерно между Шьялой и следующим, довольно близко расположенным пунктом, Sama

Теперь есть гораздо более простая и удобная тропа из самой Шьялы, сразу за школой начинается.

[Pоlin@]

Возможно. Хотя на моей бумажной карте это нарисовано так, что сначала идет мост, а потом ответвление тропы. Эта другая тропа не предполагает переход по мосту что ли?

[Вермут]

Эта другая тропа не предполагает переход по мосту что ли?

Нет, не предполагает переход по обоим мостам. Реки переходятся на уровне ледника по маленьким мостикам, где они текут полого и разбиты на много рукавов. На карте этой тропы нет, она вроде как новая.

[Pоlin@]

Тогда возможно, что два года назад ее еще не было?

[Slavik123]

Абалденна!
На Аннапурновском треке что-то подобное есть на подходе к Тиличо, там тоже горы обнимают тебя со всех сторон и, возможно, в цирке Аннапурны.
Но чем можно заменить красавицу Манаслу...?!

[Peter Number One]

На Манаслу можно только все больше глазеть, глазеть и глазеть! Например, с помощью новой 3~Д технологии: параллельных отчетов наших уважаемых Девочек ~ Полины, Анны (Вермут) и ...Rssla!

[Pоlin@]

Наступивший день был в некотором отношении знаменательным: я была в Непале уже месяц, и еще месяц оставался впереди. Что же, это надо было отметить.

По правде говоря, я была бы не против никуда не ходить, наверное. Утром просыпаешься, а там холодно, там - целый день каких-то испытаний. Погода тоже смущала, в столь ранний час уже было облачно. Но, как говорится, назвались трекером - пожалуйте собираться в путь-дорожку. Сегодня мы направлялись в базовый лагерь Манаслу.

Это еще один уход в сторону от основной тропы, поворот находится неподалеку от деревни. Как оказалось, идти нам предстоит в большой компании: в лагерь шел караван, состоящий из нагруженных дзопкьо (дзопкьо, дзом - смесь яка и коровы, как я нашла, мужская и женская особи соответственно), их погонщиков и портеров. Вначале караван нас обогнал, но потом мы его догнали, и на узкой тропе образовалась целая пробка - не обойдешь. Высота лагеря на моей карте была обозначена цифрой 4400 м, хотя мне встречались и несколько другие значения. В любом случае было понятно, что нам нужно будет набрать около 1000 м, что почти всегда дается нелегко.

Тропа вела через лесок, потом - через кусты. Естественно, идти приходилось вверх. Сосредоточившись на подъеме, я даже перестала замечать окружающее. И тут внезапно оказалось, что мы уже поднялись над озером! А я его и не вижу! В общем, оглядываюсь - а там такое! Огромное бирюзовое озеро Бирендра, изумительный цвет воды, такой, как бывает здесь, в горах. Вот это да! Безусловно, один из самых красивых видов на всем треке. Даже тот, кто не собирается идти в лагерь Манаслу, должен немного отклонится от основной тропы, возможно, немного подняться, чтобы увидеть это чудо.

Над озером дальше виден ледник. Мы идем все выше и выше, крупная растительность исчезает, потом на тропе появляется снег. Точнее, на самой тропе он растоптан ногами и копытами. Я уже беспокоюсь за то, как мы пойдем вниз по этой скользкой грязи. Холодно, но вместе с тем при ходьбе тело греется. Однако тут же с каждым вдохом внутренности наполняет морозный воздух. Один раз мы останавливались, чтобы немного отдохнуть и перекусить. Непальцы из каравана также устраивали привал.

Тропа вела непрерывно вверх. Подъем, подъем, а лагеря все нет. Тут пошел участок из серии, когда видишь высоко над собой людей и понимаешь, что забираться придется именно туда. А ноги и так еле идут. Я шла сначала за одной местной женщиной, след в след, мне это помогало. Потом отстала и пошла за кем-то другим. Сук был вообще позади. Погода настораживала, слишком плотная облачность. Думалось, что вполне может начаться снег или дождь, а обратный путь так далек. Изменение погоды в худшую сторону сулило нам неприятности. Также я теперь боялась, как бы не повторилась ситуация на озере, когда мне резко стало нехорошо. Ведь подняться — это только полдела, надо еще и вниз спуститься. Хотя пока голова у меня не ощущала набор высоты, может, едва-едва, практически неощутимый, а может, и мнимый намек.

В лагерь шли не только непальцы, но и другие туристы. Кое-кто уже возвращался назад. Спросила, далеко ли еще идти. “Полчаса”. Значит, говорю, для меня час. “Нет, полчаса только”. О, думаю, есть надежда. Ноги уже совсем не идут. Потом опять спрашиваю: осталось минут десять. Тяжело. Но цель близко. Дошли. Неужели мы сделали это?! Чуть не до слез. Правда, это был, возможно, самый непростой день трека. Сук, который вскоре пришел, тоже это отметил. Мы были на самом деле счастливы просто от того, что добрались сюда.

Лагерь, стоящий на снегу, представлял из себя несколько палаток. Восходителей здесь пока не было, как я поняла, но, видимо, к их прибытию готовились. Наверное, для этого и пришел сюда караван. Непальцы занялись его разгрузкой. Мы с Суком стандартно сфотографировались, передохнули, а Сук еще и сигаретку выкурил. Да, он еще и курит. К сожалению, небо не прояснилось, так, иногда в разрывах облаков можно было увидеть какие-то очертания гор. Что поделаешь.

Помня об опыте с озером, мы не стали долго задерживаться в лагере, а выдвинулись в обратный путь. Караван ушел прежде нас, и больше мы его не видели: не иначе у дзопкьо выросли крылья и они буквально улетели вниз. Я же шла медленно, спуски всегда даются мне непросто, а сейчас тропа была скользкой и грязной. Сук нашел себе друга в лице непальца-портера, возвращающегося из лагеря. Они шли вместе, хотя непалец наверняка мог бы сбежать вниз в десять раз быстрее. Дойдя до места, откуда открывался вид на озеро Бирендра, мы присели отдохнуть. Пейзаж очень красив, осень добавляет красок, желтые, красные листья. В итоге время у нас распределилось приблизительно так: с 8 до 13 подъем, с 13 до 16.30 - спуск, весьма неспешно.

На подходе к деревне мне вдруг ясно представился вкус щей. Бывает. В меню же, как всегда, были дал бат, картошка и доширак. В лодже я занялась очисткой своих штанов, так как снизу они все были в грязи. Потом пошла еще прогуляться по деревне, дошла до чортена. Но уже стремительно темнело, назад я возвращалась с фонариком. Кстати, вечером небо расчистилось, стали видны звезды. Можно отметить, что погода все это время не отличалась стабильностью: недавний дождь в Шьяле, сегодняшняя облачность, пасмурный день в гомпе Лунгдан. Так что даже в самые благоприятные месяцы случаются разного рода сюрпризы.

[Вермут]

Высота лагеря на моей карте была обозначена цифрой 4400 м, хотя мне встречались и несколько другие значения.

Я тоже рассчитывала на 4400, но Gps показал 4800. Подъем из Само на 1300 м. Вот поэтому так тяжело было в конце. Это ж всего на 300 м ниже Ларке Ла!

[Pоlin@]

Тогда действительно все понятно.

[Pоlin@]

Я не тело…я не тело. Какой-то там – третий, а может, четвертый – час подъема, нет, не просто подъема, а адского непрерывного подъемчика под облака, где камни уже покрыты снегом, и нет ничего, кроме этих камней и снега под ногами. И каждый шаг вверх, еще и еще только вверх. Сгущающаяся белая дымка тревожит возможным ухудшением погоды. Мы движемся вместе с караваном дзопкьо, животных, представляющих их себя смесь яка и коровы. Они несут груз в базовый лагерь Манаслу. Я иду за местной девушкой в кедах, цепляясь за нее взглядом, переставляя ноги след в след за ней. Потом отстаю, оказываюсь позади, следую за другими людьми. Смотрю вверх, где на тропе видны люди. Высоко вверху…Сколько шагов? Тропа идет вверх и вверх. Камни, снег, снег и камни, грязь, снег и камни, и так шаг за шагом тысячу раз. «У дзопкьо четыре ноги!» - крутиться в голове на мотив известной песенки. А у меня-то только две! Свист и крики погонщиков. Спасибо уже возвращавшемуся из лагеря туристу, который сказал, что это недалеко. Мы смогли, мы смогли! Я не тело! В это день мы, другие туристы, дзопкьо, их погонщики и портеры достигли базового лагеря. Да будут боги милостивы ко всем идущим и сохранят их на пути!

[Slavik123]

Ждём продолжения!!

[Pоlin@]

Утром в кране не обнаружилось воды, видимо, по причине ночного холода. Так что за водой для горелки пришлось прогуляться дополнительно. Сегодня я решила, что Сук должен отправиться в Самдо раньше меня, максимально рано, чтобы занять там комнату. А то я уже чувствовала, как концентрируется туристический поток, теперь для его русла нет альтернативных вариантов, и все, абсолютно все будут наполнять одни и те же точки. При этом может возникнуть нехватка мест, а остаться за бортом мне совсем не хотелось.

Сама я планировала собираться не торопясь и прогуляться по деревне. Я не смогла сложить в большой рюкзак Сука все обычно переносимые там вещи, поскольку часть из них была мне еще нужна, а Сука уже нужно было выгонять. По этой причине мне пришлось потом запихивать все в свой маленький рюкзак, и он стал слишком тяжелым.

Я еще раз прошлась по деревенской улице, нашла магазин, в котором купила пару банок консервов и еще по мелочи. Так мой рюкзак стал еще тяжелее. Потом я направилась к местной гомпе, но та оказалась закрыта. Причем рядом совсем никого не было, так что выходило, что никто мне ее не откроет. Не у кого просить об этом. Я покрутилась там какое-то время, тогда туда пришли даже туристы с гидом, но и им никто не открыл. Зато я уточнила, можно ли пройти в Самдо, не возвращаясь назад, а то на счет этого у меня были определенные сомнения.

Впрочем, до Самдо я еще хотела найти пещеру Миларепы, о которой прочитала на указателе. Для этого надо было лезть в горку, 45 минут, если верить знаку. Тяжелый рюкзак осложнял эту задачу, из-за него было весьма трудно. Через некоторое время на тропинке я встретила туристов с непальцами и спросила, далеко ли пещера. Но они почему-то заявили, что никакой пещеры там нет, а есть только место с видом. Но ведь на указателе было написано именно про пещеру! На это мне сказали, что, мол, это просто название такое. Хотя зачем обзорную точку называть пещерой Миларепы? По-моему, ясно, что это полный бред, не может такого быть. Оставалось самой это проверить, поднявшись еще немного.

Кажется, шла я уже достаточно, если ориентироваться на те 45 минут. Тропинка вывела на какие-то полянки. Кстати, по пути также было видно озеро, как и вчера, при подъеме к лагерю. Однако, я не замечала никаких намеков на пещеру, указателей или флажков, которые бы могли ее обозначать. Вряд ли я не дошла до нее, конечно, если время было указано верно. Но пещеры не было. Хотя я пыталась искать ее в разных местах, но максимум, что обнаружила, это один валун на склоне, и на пещеру он явно не тянул. Вообще, пора было уже возвращаться назад, да и не могла я облазить здесь каждый сантиметр. К сожалению, место прибывания Миларепы мне найти так и не удалось.

Я спустилась вниз и вышла на основную тропу. Из-за рюкзака шлось мне тяжело, хотя тут было почти ровно и шагала я, как по проспекту. Впрочем, я знала, что где-то должен быть набор высоты в 300 м или около того. День как-то незаметно пролетел, Сук наверняка меня уже заждался. Как оказалось, подъем начинался незадолго до Самдо. Сук действительно меня караулил, очень удачно вышел мне навстречу и забрал рюкзак. Он подтвердил, что комнаты тут действительно не пустуют, якобы, даже когда он пришел утром, часть из них уже была забронирована.

Моя комната оказалась вполне приличной, по крайней мере, без щелей в палец толщиной. Столовая же была заполнена народом, ужас как много людей. Я перекусила и пошла на вечернюю прогулку по Самдо. Здесь были такие же дома, как и в предыдущей деревне, когда на первом этаже размещаются животные, а на втором - жилые комнаты, в общем, можно было пройтись и посмотреть, как это все выглядит. Я даже понаблюдала, как местный мужчина доит скотину. Но вскоре уже стемнело, и я вернулась в лодж на ужин. Между прочим, еще ранее в столовой я заметила у других туристов книгу про треккинг в Непале и попросила ее ненадолго. Так вот, там было написано, что для того, чтобы найти пещеру Миларепы, требуется гид. Прочтя это, я получила право не считать себя полной неудачницей: должно быть, пещера и вправду где-то запрятана, раз даже в книге указали, что без посторонней помощи ее не обнаружить.

[Вермут]

Так вот, там было написано, что для того, чтобы найти пещеру Миларепы, требуется гид.

По дороге в Манаслу BC, примерно на первой трети пути была приятная пещерка

[Slavik123]

Прекрасные фото!
Если не секрет, сколько там стоит комната за ночь??

[Pоlin@]

Прекрасные фото!

Скорее, прекрасные виды ) Боюсь, по цене комнат информация будет уже не очень актуальна, ведь с тех пор прошло два с лишним года. Одно ясно, что вряд ли за это время она снизилась, могла только возрасти. Тогда были не дороже 500 рупий комнаты, где-то 300 рупий могло быть, где-то - 400, примерно так, особенно дешево - за 100 или 200 рупий что-то никто не предлагал ))) Но полезно было иногда просить скидку. В любом случае, расходы на питание будут в разы больше, чем на жилье.

[Pоlin@]

На следующий день я решила остаться в Самдо для лучшей акклиматизации. У меня было записано, что в качестве прогулки можно идти к какому-то перевалу на границе с Китаем (кстати, граница здесь проходит действительно не так далеко). Но Сук, естественно, ничего не знал и выяснять что-либо не стремился. В общем, он не являлся таким человеком, который мог бы вдохновить на подвиги. Понятное дело, ему незачем было совершать лишние телодвижения. Поэтому, не имея четкой цели, мы просто вышли на тропу, идущую от деревни куда-то вверх.

Ночью температура, видимо, опускалась ниже нуля, во всяком случае, утром обнаружилась проблема с водой: она, вода, просто исчезла во многих кранах. Я уже сталкивалась с этим прежде, поэтому удивляться, кажется, было уже нечему. Но если таким вещам не придавать значения, не держать всегда это в голове, то подобный сюрприз может застать врасплох. Хорошо, что я предусмотрительно запасла воду с вечера, и теперь могла скипятить ее на горелке. Так что там, где ночью уже морозно, всегда имеет смысл до сна набрать немного воды, конечно, если в ней есть необходимость, для питья, кипячения или умывания. Ведь утром ее, возможно, еще придется поискать. Строго говоря, в стене нашего лоджа был один работающий кран. А вот в туалете произошел полный коллапс: вода, видать, там закончилась, и, как следствие, все приобрело самый ужасный вид... И так по всему лоджу, на каждом этаже... Конечно, тут нельзя снимать вину с персонала, все-таки это они в первую очередь должны обеспечивать функционирование всех систем, следить, чтобы было достаточно воды в любой ситуации. Но в то же время удивляешься и людям: вроде сидят в столовой такие приличные иностранцы, а в туалет просто не зайти...Как бы там ситуация не складывалась, но оставлять после себя такое...Вообще, на непальцев, как уже можно было понять, надеяться не стоит, тут надо быть немножко самим себе хозяином: заселился в лодж, дыры сам позатыкал, чтобы ночью не сдуло, вечерком проверил, достаточно ли воды в туалете, чтобы на утро хватило. Но такие знания приходят только с определенным опытом.

Небо в этот день сперва было ясным, так что, проснувшись, все топали на крышу, чтобы полюбоваться видом. Наша с Суком тропинка не привела нас к каким-либо достопримечательностям, мы просто поднялись над Самдо по склону до какого-то камня. Сверху нам было видно деревню и тропу в сторону Дарамсалы. После камня тропинка, по которой мы шли, перестала быть очевидной. Я хотела подняться еще немного, даже полезла наверх, но Сук меня не поддержал и так и остался сидеть внизу. Пришлось спуститься. В качестве акклиматизации мы просто нашли относительно плоское место и повалялись там на солнце, Сук вроде даже поспал. Когда мы спускались вниз, наверх уже шла новая порция туристов, из вновь пришедших. Сук, кстати, для спуска выбрал не обычный путь, а завел нас в заросли каких-то кустов, наверное, чтобы все не было слишком банальным. Вряд ли многие туристы остаются в Самдо лишний день. Но мы видели пару, которая ходила примерно в одном направлении с нами, только они поднялись гораздо выше. Впрочем, я не знаю, нашли ли они там что-нибудь интересное. Также мы встретили одну весьма пожилую даму, которая с портером разминала ноги. При этом шла она, мягко сказать, еле-еле, такая походка, прямо скажем, не соответствует этим местам, и это видно невооруженным взглядом. Однако же как-то она оказалась здесь, наверное, и на перевал собиралась.

На вечер у меня был гениальный план, то есть я заказала мо-мо и картошку с разницей в час, чтобы съесть одно за другим, с перерывом. Но этому не суждено было сбыться, принесли мне все вместе. Сегодня меня переселили в комнату с одной кроватью, ведь туристов здесь хватало.

[Pоlin@]

Ночь, наверное, не была такой морозной, потому что утром вода все-таки присутствовала в кранах. Вместе с тем небо уже в такой ранний час скрывали облака. Я опять отправила Сука вперед, договорившись, что он выйдет как можно быстрее. Какими бы не были условия размещения в Дарамсале, я полагала, что на всякий случай не стоит приходить туда самой последней. Мне казалось, что неплохо будет поторопиться и занять себе хоть какое-нибудь местечко. Поэтому Сук ушел, а я спокойно позавтракала, еще раз прогулялась по Самдо и отправилась в путь.

Какой-то знак здесь сообщал, что до Дарамсалы предстоит идти целых 4 часа, отчего становилось как-то не по себе. Насколько я знала, путь должен был занять скорее 2-3 часа, и к счастью, оказалось, что знак в этом случае обманывал. В целом, этот участок не такой сложный. Вначале нужно перейти мост, далее, с одной стороны, хорошо виден ледник. Потом, правда, тропа поворачивает и обнаруживается приличный подъем, зато после него уже можно заметить Дарамсалу, и теперь до нее идти почти прямо. Между тем, если верить карте, за это короткое время незаметно набираешь ок. 600 м, что совсем не мало, учитывая общую высоту более 4000 м. Наверное, поэтому, когда я уже была в самой Дарамсале, собственно, я неожиданно почувствовала, что передвигать ноги вдруг стало весьма тяжело. Честно говоря, поддавшись какому-то соревновательному духу, я весь путь шагала довольно быстро, наверное, выбиваясь из своего обычного темпа. Потом, возможно, из-за этого, мое самочувствие несколько ухудшилось, но не исключено, что это еще сказывался набор высоты.

Дарамсала, как оказалось, представляла из себя палаточный лагерь. Постройки здесь тоже были, но не полноценные лоджи, а так, какие-то бараки, в которых, понятно, если кто и мог разместиться, то лишь меньший процент из пришедших сюда людей. Остальные устраивались в палатках. Кроме обычных палаток, были еще большие палатки-кухни, палатки-столовые, палатки для портеров. Имелся туалет, весьма вонючий, как можно догадаться. (Сейчас в Дарамсале дела обстоят лучше, есть комнаты, описание, например, здесь: Manaslu Circuit, октябрь 2019.) Я забралась в свой домик и легла отдыхать. При этом никак не могла согреться, хоть и была в спальнике. Сук принес мне тарелку макарон с кетчупом за 650 рупий. Так я померзла в палатке, отдых получился неважным. В конце концов, я решила, что нужно все-таки выйти на прогулку. К тому времени уже шел небольшой снег, по-прежнему было облачно.

Около лагеря можно было увидеть диких козликов, они подходили близко и, кажется, не так уж опасались людей: возможно, им доставались какие-нибудь остатки еды. Я не знала, куда здесь можно было бы пойти, поэтому просто пошла вверх по имеющейся тропинке, на какой-то холм. Так же делали и другие люди. Впереди меня оказалась группа неугомонных и необычайно энергичных тетушек с гидом. Мы уже дошли до флага, и вроде бы можно было уже поворачивать назад, но тетушки прямо рвались вперед, и я тоже пошла с ними. Так мы забрались еще выше, и самое интересное, что среди тетушек и тут оказались желающие пойти дальше. Погода, между тем, все же ухудшалась, снег усилился. Нужно было поворачивать, что все и сделали. Но группа спускалась быстро, а я ползла медленно и вскоре оказалась одна. Снег уже засы́пал землю. Стало даже как-то неприятно идти без попутчиков в такую метель по крутому склону, хоть лагерь и был совсем рядом, внизу. Сук, кажется, пока не волновался обо мне.

Все же я благополучно спустилась к лагерю, к палаткам, на стенках которых теперь лежал снег. Сук сказал, чтобы я залезала внутрь, потому что все, мол, сидят внутри. Греться здесь было попросту негде, в палатке-столовой было так же холодно, как и на улице. На палатке-кухне, где готовили на газу, был прикреплен листок с надписью “не входить”. Кстати, вокруг, снаружи, также чувствовался запах газа или еще чего-то подобного. Я взяла свою бамбуковою палочку и принялась стряхивать снег с нашей палатки, а потом чистить дорожку около нее, а потом - другие дорожки. Правда, снег их засыпал по новой. Зато, пока я двигалась, мне было не холодно, а так, наверное, можно было бы околеть здесь. Жаль, что лопата, имеющаяся в хозяйстве, попалась мне на глаза далеко не сразу.

Я не знала, откуда здесь берут воду, возможно, ее приносили из речки/ручья неподалеку. Но мне трудно было бы идти туда по снегу, и я попросила Сука, чтобы он раздобыл мне воды где-нибудь на кухне. Я скипятила себе одну кружку, вода при этом закипала ну очень медленно. Так что сидеть с горелкой на холоде и ждать столько времени было тем еще удовольствием. Потом состоялся ужин. Я, несмотря на запрет, все же проникла в кухню, но и там было ненамного теплее. Картошку мне дали прямо со сковороды, но она почти тут же остыла, и ела я ее уже в основном холодную.

Пока я расчищала дорожки, мои ботинки промокли. Вечером я приспособилась сушить их с помощью зажигалки. Но, как только я плотно занялась этим делом, зажигалка буквально рассыпалась у меня в руках. Из этой ситуации напрашивается вывод, что все жизненно важные вещи нужно иметь в количестве двух штук. Пора было ложиться спать. Сон в таких условиях не обещал быть хорошим.

Самдо - деревня, сложенная из камней:






На пути в Дарамсалу:


Лагерь Дарамсала:


Под снегом:

[Slavik123]

В Торонг-пхеди поприличней все организовано//)

[Вермут]

В Торонг-пхеди поприличней все организовано//)

Это 2017 год. В 2019 там уже было уже больше строений. Но, до Торонг педи далеко конечно. Но и поток людей через Торонг Педи на порядок больше. В 2018 году нацпарк Аннапурны посетило 172720 туристов, а нацпарк Манаслу - 7200 (в 2017 - 5745). (источник)