Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: Maria177 и гости: 3
Сейчас вход в монастырь для туристов находится в холле пристроенной к церкви в 18 веке гостинице для паломников (действующей и сегодня) с барочно-ренессансным порталом:
..........
Стоимость посещения монастыря - не большая и не маленькая для такого места (хотя всё же, скорее, не маленькая) - 7 евро с человека. В течение дня экскурсии поочерёдно проводятся на каталанском и испанском языках, но первая, на которую мы и попали, была на местном, каталанском. Поэтому мы сразу полюбовно договорились с гидом и заручились его разрешением, что не будем с умным выражением лица делать вид, что слушаем его, не понимая при этом ни слова, а погуляем сами по себе, придерживаясь при этом общего маршрута группы. Гид отнёсся с пониманием, более того, когда позже мы несколько раз пересекались с ним (пока остальные смотрели прилагающийся к "туру" небольшой фильм или получали свободное время), он любезно отвечал на мои вопросы, естественно, на испанском, не проявляя при этом ни малейшего недовольства. В конце он даже выпустил нас чуть раньше официального окончания экскурсии, что нам было очень кстати, поскольку дорога в этот день предстояла долгая, при этом мы обменялись рукопожатиями и взаимными пожеланиями удачи и здоровья.
А начинается осмотр монастыря с самого эффектного места в нём - клуатра.
Клуатр, который мы видим сегодня, формировался в течение нескольких столетий. Самая старая его часть, южная галерея, была построена в 12 веке в романском стиле. В начале 13-го появилась восточная - тоже романская. Северная же, сооружённая столетие спустя, уже полностью готическая. А вот самая поздняя (15 века) западная галерея снова возвращается к романским - хотя и с добавлением некоторой ренессансной "игривости", поэтому эпитет "неороманским", наверное, будет более правильным - формам. Но это всё сухая теория, хотя и любопытная, а на "практике" про клуатр можно сказать только одно: он великолепен!
Гаргулья в виде собачки, где-то я подобную уже видел...
Трудно сказать, когда появился этот аркосолий - погребальная ниша для установки саркофага, но его обрамление уже чисто ренессансное, да и надпись в верхней части "устанавливает" дату - 1690 год:
Колодец и фонтан (первый явно старше второго) в центре двора:
Большой красивый готический портал ведёт в Капитулярный зал:
Если у кого-то, как и у меня, возникнет мысль, что Капитулярный зал монастыря Санта-Мария-де-Вальбона не похож на те, что мы привыкли видеть, то он в этом не одинок. Существует научная версия, что зал устроили в помещении самой первой монастырской церкви 12 века, а не создавали специально, а потому он и не соответствует типовым "канонам", принятым де-факто в большинстве аббатств Испании и Франции.
В полу зала находятся гробницы аббатис 14-15 веков, украшенные геральдическими щитами их родовых фамилий.
..........
Монастырская церковь была сооружена в 12-14 веках, в эпоху перехода от романики к готике, а потому объединила черты обоих стилей. К счастью, барочно-ренессансные течения обошли её стороной, и внутри она сохранила свой аутентичный вид и средневековый колорит:
А её восьмиугольный купол 13 столетия стал классикой и вошёл, по-моему, во все книги о старинной архитектуре вообще и испанской в частности.
Хоры:
Аркосолий - пустой, но с захоронениями перед ним:
Одна из самых известных могил монастыря Санта-Мария-де-Вальбона - саркофаг Иоланды Венгерской, дочери короля Венгрии, ставшей второй супругой легендарного короля Арагона Хайме I Завоевателя. Она умерла в Уэске, но спустя 24 года её останки были перенесены в Вальбону и захоронены в здешнем монастыре.
Интересно, что в 2002 году правительство Венгрии выделило 12000 евро на реставрацию гробницы, однако, несмотря на это, монашеская община Вальбоны не дала разрешения на вскрытие саркофага.
Другое интересное захоронение принадлежит некоему Ферреру Аламани-де-Торалье, умершему в 1360 году, и его жене Беатрис-де-Гимера, изображённой внизу на боку в соответствии, как пишут, с цистерцианскими традициями:
..........
Интересный и атмосферный монастырь, не правда ли? (хотя Сантес-Креус для меня как был самым-самым во всём "треугольнике", так таковым и остался) А теперь - в путь, нам предстоит долгая дорога в уже арагонский город Альканьис.
Очень даже подведем. Люблю испанские монастыри не меньше, чем Вы. Может, даже когда-нибудь уйду в один из них, если доживу до голландской пенсии. Хотя, пока программа-минимум до российской дожить.
Здравствуйте, Сергей! Зашла Вашу Сиену поискать, а тут такой сыыыыыыыыыыыыр! Опять по полюбившимся местам! Сяду тут в уголочке, поконспектирую, в половину озвученных мест в мае собираемся .
Сразу скажу, что Альканьис (Alcañiz), столица региона Бахо Арагон (то есть Нижний Арагон), не "пошёл", и причин тому несколько. Во-первых, достопримечательности в Альканьисе, конечно, есть, но почти все они разрознены, "старый город" в смысле единого ансамбля там отсутствует в принципе, в центре сплошное строительство и зияющие "дыры" на месте старых снесённых домов, да ещё и зелени практически нет совсем. К тому же старинные сооружения "отполированы" до такого состояния, что больше напоминают новоделы последних лет. К примеру, достаточно мне было всего лишь проехать мимо так называемых средневековых башен, расположенных на дороге вдоль реки, как у меня пропало желание приходить к ним специально. Конечно, это всего лишь частный сиюминутный взгляд "транзитного" посетителя, но помните, я говорил, что, просто пройдя немного по Тарреге, она показалась мне уютной и симпатичной? Так вот в Альканьисе этого чувства не было и близко. Напротив, оттуда хотелось убежать, и как можно скорее.
А другой, возможно, основной причиной, стало то, что вышел облом с двумя главными достопримечательностями города, ради которых, как по мне, вообще стоит сюда ехать. Ну, то, что в замок Ордена Калатравы, превращённый ныне в отель-парадор, мы не попадём в силу его почти 5-часовой дневной сиесты, я знал ещё раньше. А вот то, что красивейший архитектурный комплекс на Площади Испании - знаменитая готическая биржа (La Lonja) и примкнувшая (в самом прямом смысле слова) к ней Ратуша-аюнтамьенто окажутся в состоянии глобальной реставрации с полностью завешанными фасадами, оказалось "ударом ниже пояса". Грубо говоря, получалось, что и смотреть-то в Альканьисе толком нечего...
Так что провели мы здесь времени очень немного, спасибо хоть, что пообедать нормально удалось, хоть и не совсем задёшево (похоже, что эпоха меню-дель-диа за 8-10 евро в Испании осталась позади), а мой рассказ о нём будет даже не рассказом, а набором отдельных впечатлений. Ну а что делать, почти в любом путешествии на каждые пяток-другой мест, от которых приходишь в восторг, хоть одно разочарование, да случается, это практически неизбежно...
А всё начиналось так хорошо: мне удалось припарковаться всего в 3-4 минутах ходьбы от самого центра - Площади Испании. Вообще с точки зрения парковок Альканьис - далеко не подарок, это я понял ещё на этапе подготовки, когда подыскивал там возможные "точки приземления" и с трудом нашёл пару таковых. К одной из них пробиться не удалось - несколько улиц в центре были перекрыты, а навигатор упорно вёл именно по ним. А потому, покрутившись вокруг "старого" города, я просто плюнул на вторую, тем более, что она была совсем маленькая, и надежд на неё было немного, и сразу выставил стоянку на площади перед замком-парадором. Но, как выяснилось, путь к нему пролегал аккурат через ту "безнадёжную" парковку, и на ней - о, чудо! - оказалось несколько свободных мест. Правда, как оказалось позже, радость эта была преждевременной...
Вот как раз мы выходим на Площадь Испании, впереди уже показалась огромная церковь Санта-Мария-ла-Майор:
Слева прямо сейчас должен открыться знаменитый ансамбль Ратуши, он открывается, и .... о, боги!!! ... весь закрытый строительной реставрационной оснасткой и даже окружённый алюминиевым забором, и "весь" в данном случае - это действительно ВЕСЬ. Хотя нет, вот 2 окошка (сами понимаете, ничего не решающие) где-то сбоку удалось найти...
Ну что делать... только вспоминать старую поговорку "обидно, досадно..." - но ведь действительно же обидно и досадно, чёрт побери!!! Ладно, проехали... Хоть дома с портиками по другую сторону улицы сфотографируем:
И церковь, которую за её масштаб так и хочется собором назвать, посмотрим:
Нынешняя церковь Санта-Мария-ла-Майор была возведена в 18 веке на месте прежней готической, от которой сохранилась высокая квадратная колокольня 14 века:
Что касается интерьеров храма, то я их совсем не запомнил, но судя по тому, что я не сделал внутри ни одной фотографии (да и вообще там мы, припоминаю, не задержались, практически зашли и вышли), она меня не заинтересовала совсем.
Слева от церкви видны остатки готических арок, явно служивших перекрытиями какого-то сооружения. Найти информацию, какого именно, мне не удалось. Возможно (только как как вариант, утверждать не берусь), оно относилось как раз к бывшей средневековой церкви...
Раз уж мы начали обходить церковь, сделаем это до конца, замкнём круг:
Боковой портал в ренессансном стиле:
..........
В моих планах были и другие достопримечательности Альканьиса, но настроение подпортилось, да и сам город - я уже это чувствовал - не лёг на душу, поэтому мы сильно сократили программу и просто немного прошлись по историческому центру:
Здание справа на последней фотографии - Дворец Майнар (Palacio Maynar) в типичном, как пишут, стиле арагонского Возрождения. А слева за ним - другой особняк - Дворец Ардид (Palacio Ardid), тоже ренессансный, но с элементами готики:
..........
Наше "городское минипутешествие" по Альканьису мы завершили в бывшей крепости Ордена Калатравы (Castillo de los Calatravos), а ныне - роскошном парадоре. До него можно было пройти и пешком, но подумалось: какой смысл ходить не только туда-сюда, да ещё и вверх-вниз - ведь замок, как и полагается, находится на холме, в самом высоком месте города, тем более что припарковаться там проблем уж точно не будет. Так и сделали - едем наверх, проезжая через мощную арку с воротами, которые когда-то наверняка запирались:
Как и предполагалось, с парковкой сложностей не возникло - там несколько вертолётов посадить можно, не то что машину приткнуть:)
Отсюда можно увидеть, как выглядят сверху кварталы Альканьиса и его ближайшие окрестности:
В 18 веке была проведана основательная реорганизация южного крыла средневековой крепости и сооружён дворец Паласио-де-лос-Комендадорес, в котором, собственно, сейчас и размещается парадор. Через его парадные ворота мы заходим внутрь:
Парадор - он и есть парадор. В меру колоритно, в меру туристично:
Самая интересная часть здесь - та, что сохранилась от древнего замка 13-14 веков, прежде всего - романская церковь-часовня с росписями 14 столетиями, галереи бывшего клуатра и готическая башня-донжон, традиционно называемая в Испании Torre del Homenaje. Внутрь мы, к огромному сожалению, не попадём (распорядок работы можно посмотреть здесь: https://www.alcaniz.es/en/tourism-visit ... /schedules ), ждать 5 вечера нет никакой возможности, а вот доступные "экстерьеры" попробуем посмотреть по максимуму:
На башню можно немного подняться, пока не уткнёмся в, опять же, закрытую дверь, ведущую на самый верх:
Ну вот и всё, что нам удалось посмотреть в крепости-парадоре... Впрочем, нет, "на десерт" остался самый красивый её вид - с той стороны, которая в наименьшей степени подверглась переделкам и реконструкциям. Да ещё и освещается сейчас просто идеально:
Конечно, можно было бы кое-что переиграть, остаться в Альканьисе до вечера, чтобы посмотреть замок (правда, снова только групповой экскурсией, которую я очень не люблю вообще, а уж дважды в день - это совсем перебор...), потом переночевать в дорогом Каспе (отели в самом Альканьисе выходили ещё дороже). Но тогда пришлось бы жертвовать монастырём Руэда или смотреть его утром следующего дня, а это сдвинуло бы вообще весь маршрут, в который были вписаны часы работы других "объектов", к тому же тогда пришлось бы ужимать Верхний Арагон, а вот этого точно делать не хотелось... В общем, все сожаления по поводу упущенного в Альканьисе на самом деле чисто эмоциональные и умозрительные - сродни переживаниям об ушедшей молодости: жаль-то жаль, а поделать ничего нельзя. Так что мы, будем считать, и так взяли из имеющейся ситуации максимум возможного. А значит, и огорчаться нечему, впереди ещё много интересного (по сути, почти всё, что было до сих пор, было всего лишь "логистической" преамбулой этого путешествия), и первое из них - монастырь Руэда, на который я "поглядывал" уже много лет.
<<<<< ========== Монастырь Руэда ============== >>>>>
Не знаю, что бы мы выиграли, оставшись в Альканьисе, но если б мы ради этого упустили монастырь Руэда (Monasterio de Rueda, или, если полностью - Monasterio de Nuestra Señora de Rueda), это точно было бы очень обидно, потому что он стал одним из самых ярких впечатлений этого путешествия. Монастырь интересный, живописный, многоплановый, кроме того, его называют одним из лучших в Европе с точки зрения исторической сохранности – конечно, после того как в 1990-х годах монастырь перешёл в собственность правительства Арагона (а до этого он находился в частном владении), здесь была проведена серия реставраций; последняя из них, кстати закончилась совсем недавно - в январе 2018 года. Как и Санта-Мария-де-Вальбона, монастырь Руэда был основан цистерцианцами, только примерно на полвека позднее, в начале 13 столетия. Кстати, эти полвека принципиально сказались на его облике - в отличие от Вальбоны, он уже почти полностью выдержан в готическом стиле.
Дорога от Альканьиса до монастыря была откровенно скучная. И так почти 60 километров. Да, пейзажи - не самая сильная сторона Нижнего Арагона...
Но всё когда-то кончается, и эта дорога тоже - впереди показалась монастырская колокольня в стиле мудехар - редчайший, практически уникальный случай для испанских монастырей (равно как и само применение кирпича вместо камня в цистерцианских аббатствах):
Нынешний главный портал монастыря - Королевские ворота - появился во время глобальной реконструкции обители в 17-18 столетиях. Впрочем, всё-таки не совсем реконструкции: слава богу, древние сооружения никто переделывать не стал, а рядом с ними, кроме стены с порталом, возвели новую гостиницу для паломников (она в современном виде действует и сегодня) в форме длинной двухэтажной галереи, которую пристроили к внешней стене клуатра. В итоге в центре монастырской территории образовался огромный двор, названный площадью Сан-Педро.
Вот как раз фрагмент галереи гостиничного корпуса:
А здесь на заднем плане - старая гостиница с очень колоритным входным порталом:
Но самое красивое, конечно - великолепный фасад монастырской церкви, сооружённый в 13 веке:
Здесь прекрасно всё: и "оптом" (цельно), и "в розницу" (по частям): романский портал, окно-"роза", даже не пойму, в каком стиле: то ли тоже ещё романское, то ли уже готическое, то ли переходное от одного к другому (что, в общем, не суть важно, красиво-то как!):
Чуть дальше, уже под галереей - ещё один портал, уже откровенно готический, ведущий напрямую в клуатр:
Вроде почти всё снаружи и увидели, а времени ещё вагон: до первой послеобеденной экскурсии остаётся чуть ли ни час (полный график посещений представлен на сайте https://www.turismodearagon.com/ficha/v ... o-de-rueda ), я ж не предполагал, что мы так рано уедем из Альканьиса, но там торчать уже тоже не хотелось, да и особо негде было. С другой стороны, правильно в народе говорят: лучше перебдеть, чем недобдеть, лучше на час раньше, чем на 10 минут позже... Тем более что ещё надо посмотреть интереснейший гидротехнический комплекс, расположенный метрах в 100 от Королевских ворот с внешней стороны стены, огораживающей монастырь, где протекает один из рукавов разделяющейся в этом месте на несколько водотоков реки Эбро - одной из самых крупных в Испании.
Да-да, я не преувеличил: это именно гидротехнический, и именно комплекс, состоящий из небольшой плотины, мельницы, водяного колеса-нории и акведука, по которому поднимаемая колесом вода поступала в монастырь. И выглядит он жуть как живописно:
Перед ним плотина образует небольшую запруду:
Огромная нория (кстати, именно она дала название всему монастырю: rueda по-испански как раз и означает "колесо") диаметром более 16 метров, одна из самых больших в Европе - единственная не совсем "родная" часть этого комплекса: она была восстановлена в начале 20 века и недавно реставрирована (что обошлось, как пишут, в очень приличную сумму в евро), но является точной копией оригинальной. Зато она вполне работоспособна, о чём свидетельствуют видеоролики в интернете:
Как-то незаметно подошло время, когда уже пора подтягиваться к месту сбора, откуда начинается экскурсия. Да, посещения здесь, к сожалению, тоже групповые, но зато уже на испанском, так что хоть что-то, а будет понятно:) Впрочем, цена тому невелика – понимай не понимай, подобная информация забывается очень быстро, и сейчас я всё равно вынужден черпать её "извне" - из глубин интернета...
Монастырская церковь, освящённая в 1238 году, состоит из трёх нефов, разделённых двумя рядами мощных колонн и покрытых готическими крестовыми сводами. Она огромна, колоритна и до сих пор во многом сохраняет то, что я называю атмосферой давно ушедших времён:
По боковым сторонам расположены 3 часовни: она старинная, а две другие - поздние, появившиеся уже в 17 столетии (та реконструкция всё затронула монастырь, но, к счастью, прошлась по касательной). Одна из них, барочная, посвящена св. Бернарду:
В середине 13 века, сразу после возведения церкви, рядом с ней начали строить клуатр. Его сооружение продолжалось почти 100 лет, в результате чего его галереи немного различаются между собой, но недостаточно сильно, чтобы это бросалось в глаза, и в целом клуатр выглядит, в отличие от Санта-Марии-де-Вальбона, вполне единообразным, и в любом случае - на 100% готическим.
Лестница наверх ведёт в большое помещение монашеской спальни, но оно слишком уж "хорошо" (в интернете мне попалось определение "агрессивно", с которым я готов согласиться) отреставрировано, так что здесь задерживаться не будем...
А вот в другом зале как раз задержимся, поскольку он - один из самых колоритных. Это так называемый Scriptorio, или по-испански Escritorio, что дословно переводится как "комната для переписчиков", где переписывались и хранились Писания и другие религиозные книги.
Эта комната интересна ещё и тем, что она была подключена к монастырской системе отопления: видите вот этот каменный жёлоб, сегодня накрытый стеклом? Это одно из внутренних ответвлений акведука, по которому протекала вода, предварительная нагретая во время своего прохождения через кухню (как именно, нам рассказали, но сейчас, к сожалению, уже не могу вспомнить, а в интернете этого не нахожу).
..........
В заключение экскурсии нас вывели на монастырскую территорию (куда нельзя попасть, кроме как изнутри) и показали ещё несколько уголков и сооружений.
Остатки средневековой маслобойни:
Самая дальняя часть монастыря, граничащая с "гидрокомплексом":
И ещё одно потрясающе атмосферное строение, которое оказалось обычным ... зернохранилищем, то есть, грубо говоря, амбаром. Но каким! Прямо второй Капитулярный зал:)
В общем, "монастырь Колеса", монастерио-де-Руэда, оказался потрясающим во всех отношениях, доставил уйму впечатлений и стал достойным завершением этого дня, самого длинного (по километражу) во всём путешествии, и теперь можно с чистой совестью отправляться на очередную ночёвку.
* * * * * * * * * *
В этом путешествии все ночёвки получились чисто функциональными: городов, по которым специально хотелось бы побродить вечером, на маршруте не было, поэтому базы подбирались из чисто логистических соображений – чтобы они "случались" в нужное время и находились не слишком далеко от "стратегической линии". В этот раз таковой стал маленький городок Мекиненса (Mequinenza), протянувшийся вдоль дороги, идущей по берегу реки Сегре недалеко от места её впадения в Эбро. Планировавшийся изначально вариант с городом Каспе я после долгих раздумий отбросил: и отель там показался дороговатым, да и хотелось сразу выдвинуться как можно дальше, чтобы минимизировать длинный путь на следующий день.
Вообще в Мекиненсе мы побывали дважды: второй раз – вечером, приехав на ночёвку, а первый – когда ещё днём проезжали её по дороге в Альканьис (да, получился крюк, и я бы жалел о нём, если бы он не вёл к великолепному монастырю Руэда). И вот тогда-то мы свернули чуть в сторону и поднялись на гору над городком, откуда открывались красивые виды на долину обеих рек. Вот Сегре:
А вот Эбро, которая в этом месте образует Мекиненсское водохранилище, самое большое в Арагоне, которое за его полноводность и размеры прозвали Мар-де-Арагон, то есть Арагонское море:
На последней фотографии видна плотина, с возведением которой связан поворотный момент в истории Мекиненсы – после её сооружения (произошло это в 1957-1964 годах) прежний городок оказался затоплен, а оставшаяся на земле его часть была разрушена. Жителей переселили в новую Мекиненсу, построенную на полтора километра выше по течению Сегре. Естественно, были протесты, но, как чаще всего это и бывает, каток государственной машины в конечном счёте подмял под себя всё и всех. Правда, переселенцы получили компенсацию и, как пишет городской сайт http://www.mequinensa.com, "Мекиненса, вероятно, стала первым городом в Испании, все проживающие в котором были владельцами своих домов".
Жаль, что сверху не удалось увидеть место слияния рек – для этого (и то лишь в теории) нужно было попробовать продраться сквозь плотно заросший кустарником и деревьями каменистый холм (судя по отсутствию хоть какого-то подобия тропинок, таких удальцов-молодцов было явно не густо). Единственной смотровой площадкой, с которой без проблем открывался бы этот вид, могла быть стоящая на скалистом берегу крепость, но территория вокруг неё является частным владением, и ни проехать, ни пройти туда невозможно. Точнее, можно, но очень сложно: лишь по вторникам и по предварительному, причём не менее, чем за 15 дней, согласованию.
..........
А вообще места эти очень живописные. Когда уже вечером мы, уставшие, но довольные, возвращались в Мекиненсу и ехали по длинному спуску к мосту через Эбро, внизу то и дело открывались панорамы одна краше другой. Остановиться же, чтобы сделать фото, было, к огромному моему сожалению, просто негде, а пару-тройку подобий дорожных "карманов" в виде узких съездов на периферийные грунтовки я успешно проскочил. И только когда мы уже почти совсем спустились, удалось остановится, но "картинка" к тому времени безвозвратно ушла...
Несколько фотографий вечереющих окрестностей я сделал уже после того, как мы разместились в отеле, поставили машину и вышли на небольшую, больше символическую, поскольку смотреть здесь было особо нечего, вечернюю прогулку.
