Япония без диоптрий

[aramisov]

не мог хотя бы потому, что третьей бомбы у США не было. Цели бомбардировок не имели сколько-нибудь заметного военного и экономического значения. Все это многократно описано.

Ну, конечно. 10 августа 1945 г. уже отгружалась еще одна бомба на базу американских бомбардировщиков Тиньян, как Трумен приказал остановить погрузку.
А про план ядерного нападения на СССР что-нибудь слышали? Когда у американцев было около двухсот единиц атомного оружия.

[aramisov]

Советский Союз разгромил полуторамиллионную Квантунскую армию (самую многочисленную и сильную военную группировку Японии) за 12 дней.

Ого! Уже целых полтора мильона зольдат. А советские историки писали - один мильон.
На самом деле из Квантунской армии постоянно отправляли на фронт с американцами лучшие части. И из того личного состава 1941-42 гг оставалось всего 300 тысяч. Японцы к нападению СССР добрали из резервистов и местного японского населения Манчжурии еще 400 тысяч. Испытывая явную нехватку вооружений.
Когда японскому министру иностранных дел объявили о начале войны ( в нарушение пакта о ненападении, заключенного между СССР и Японией), тот сказал, что Япония воевать не станет и капитулирует. Так и случилось 15 августа.
Вот здесь хорошо все описано, почитайте на досуге.

[AL&G]

Ого! Уже целых полтора мильона зольдат. А советские историки писали - один мильон.

Если быть совсем точным, точным, то

К 9 августа 1945 года Квантунская армия имела в своём составе: 1-й фронт (3-я и 5-я армии), 3-й фронт (30-я и 44-я армии), 17-й фронт (34-я и 59-я армии), отдельную 4-ю армию, 2-ю и 5-ю воздушные армии и Сунгарийскую военную флотилию. Кроме того, ей были оперативно подчинены армия Маньчжоу-го, армия Мэнцзяна (под командованием князя Дэ Вана) и Суйюаньская армейская группа.
В составе Квантунской армии и подчинённых ей войск насчитывалось 37 пехотных и 7 кавалерийских дивизий, 22 пехотных, 2 танковых и 2 кавалерийских бригады (всего 1 млн 320 тыс. человек), 1155 танков, 6260 орудий, 1900 самолётов и 25 боевых кораблей.

Когда японскому министру иностранных дел объявили о начале войны ( в нарушение пакта о ненападении, заключенного между СССР и Японией), тот сказал, что Япония воевать не станет и капитулирует.

Да, видимо 100 тыс. японцев умерли от старости или от испуга, а не в результате боев с Советской Армией.

Вот здесь хорошо все описано, почитайте на досуге.

Может, еще Резуна посоветуете? Я доверяю другим источникам.

[aramisov]

Может, еще Резуна посоветуете? Я доверяю другим источникам.

Ваши данные взяты из Советской энциклопедии.
Как говаривал профессор Преображенский: "не читайте до обеда советских газет. И вообще не читайте".
Если включить обычную логику, то японцы действительно должны были перебрасывать на тихоокеанский фронт значительные части Квантунской армии с вооружением. Именно там велись основные боевые действия, а в Маньчжурии не было войны. А был пакт о ненападении между СССР и Японией. Именно поэтому Сталин приказал перебросить значительное количество наших войск с Востока под Москву в конце 1941 года.
И если оценивать вклад СССР и США в победу над Японией в 1945 году, то у американцев он намного значительнее.

[aramisov]

Да, видимо 100 тыс. японцев умерли от старости или от испуга, а не в результате боев с Советской Армией.

Японцы сопротивлялись еще очень долго, несмотря на официальную капитуляцию. До 70-х годов на островах Тихого океана были такие "активисты".
А что касается потерь в Манчьжурии, то оно конешно, 100 тысяч, если верить советской пропаганде. И если дальше верить, то всего 12 тысяч бойцов Красной Армии погибло. Ничтожная цифра, если сравнивать, например с Польшей, где полегло 600 тысяч наших. Вот там были настоящие бои, в отличие от Маньчжурии.

[Flyer-DV]

Вынесена за пределы музея, дабы не пугать неосведомленных туристов

свастика присутствует во всех без исключения буддийских храмах. Пугливость туристов здесь никого не интересует.

10 августа 1945 г. уже отгружалась еще одна бомба на базу американских бомбардировщиков Тиньян, как Трумен приказал остановить погрузку.

Ее было невозможно успеть применить до конца войны. Доставка осуществлялась кораблями. То есть, фактически ее не было.

про план ядерного нападения на СССР что-нибудь слышали? Когда у американцев было около двухсот единиц атомного оружия.

В августе 1945? Не слышал. Расскажите, пожалуйста.

Если включить обычную логику, то японцы действительно должны были перебрасывать на тихоокеанский фронт значительные части Квантунской армии с вооружением

Если включить еще и знания, то «американского фронта» не существовало. Война на Тихом океане вообще велась не так, как на просторах Европы или Китая. Там ВСЕ было не так. Ссылаться на бумажные (не только советские) книги, прочитанные много лет назад, не буду, желтая разоблачительная пресса, на которую вы ссылаетесь, для серьезного обсуждения неприменима вообще.

Утверждение, что Япония капитулировала из-за атомных бомбардировок, некорректно просто потому, что в августе 1945 никто в Японии не знал, что они атомные. Никто, включая американцев, не знал о поражающих факторах атомного взрыва. Для американцев это было испытанием сверхмощной бомбы. Для японцев - ну, разрушили два малоценных с военной точки зрения города - и что? Война. Должной PR-кампании, выражаясь современными терминами, не провели. Может поэтому и не повлияли эти две бомбы.

Касательно причин капитуляции и сравнения вклада разных стран в разгром Японии, это - точно не тема этого форума, я ее развивать не буду. Как всегда в жизни, все сложно, а что было в голове у правительства Японии и императора Хирохито? Так кто же его знает.

[Flyer-DV]

Вот там были настоящие бои

Пмсм «настоящесть» боя определяется не потерями. А потери показывают не столько «яростность» боев, сколько толковость полководцев и наличие ресурсов.

[aramisov]

Если интересно, погуглите по словам "геноцид китайцев японцами".

Какая трогательная забота о китайцах. Вы на самом деле переживаете о них? По мне - так чистое лицемерие. Но в качестве аргумента в споре - сойдет. Вы бы лучше ответили на вопрос: это японцы сейчас вывозят огромное количество российского леса в свою страну? Или это они практически оккупировали Сибирь и Дальний Восток? Как бы в будущем китаёза-саранча вам во Владивостоке не устроила геноцид.

свастика присутствует во всех без исключения буддийских храмах. Пугливость туристов здесь никого не интересует.

Вы еще, оказывается, шуток не понимаете.

Ее было невозможно успеть применить до конца войны. Доставка осуществлялась кораблями. То есть, фактически ее не было.

Железная логика. Сначала "ее не было", а потом "невозможно успеть применить". Так речь шла о том варианте, если бы японцы не сдались 15 августа.

В августе 1945? Не слышал. Расскажите, пожалуйста.

А где я написал, что в августе 1945 у США было около 200 бомб? Купите очки.

Касательно причин капитуляции и сравнения вклада разных стран в разгром Японии, это - точно не тема этого форума, я ее развивать не буду.

Так вот с этого Вам и надо было начать. Точнее, - не начинать бесполезных споров на подобные темы.

Пмсм «настоящесть» боя определяется не потерями. А потери показывают не столько «яростность» боев, сколько толковость полководцев и наличие ресурсов.

Так Вы, оказывается, большой спец и по военному делу. Не только по японским воронам.

[leo111]

Флуд развели. Лучше отчет продолжать.... исторические изыски здесь не получаются ..... форум о путешествиях, а не о великодержавном патриотизме. Лучше о приятном)))

[Василий Августов]

Вы бы лучше ответили на вопрос: это японцы сейчас вывозят огромное количество российского леса в свою страну? Или это они практически оккупировали Сибирь и Дальний Восток? Как бы в будущем китаёза-саранча вам во Владивостоке не устроила геноцид.

Бросьте, ну это уже за гранью, по-моему. Не стоит связывать невинных женщин и детей с нынешними ловкими дельцами.
К тому же, самостоятельно они бы много не повывозили. Тут уже надо спасибо нашим чиновникам сказать, которые, когда им деньги в карманы суют, ведут себя, как те японские обезьяны в святилище Тосёгу.
Может быть, нужно посетовать, что фашисты тоже дело не доделали в свое время?

[AL&G]

Вот там были настоящие бои, в отличие от Маньчжурии.

Представил ситуацию, в которой моему покойному деду, участнику боев в Маньчжурии, кто-то заявил бы в лицо, что он участвовал в "ненастоящих боях". А Интернет, конечно, все стерпит.

они практически оккупировали Сибирь и Дальний Восток

Ага, ага. Из Москвы, несомненно, виднее. Прямо стонем тут в оккупации. От отечественных чинуш вреда на два порядка больше, чем от китайцев. Которых, к слову, в Москве и Питере больше, чем на всем ДВ.

китаёза-саранча

Замечательный отзыв о великом народе. Небось, принципиально не используете вещи с надписью "мэйд ин чайна"?

[lapafromrussia]

Вот здесь хорошо все описано, почитайте на досуге.

хотела почитать, но компьтер говорит "сайт заражен и угрожает вашему компьтеру"

[Flyer-DV]

Так Вы, оказывается, большой спец и по военному делу. Не только по японским воронам.

по военному делу - да, профессионал. А про ворон - вы меня с кем-то другим перепутали. Это, видимо, к вопросу об очках. Хотя ваш ответ на замечание про птиц заставляет думать и о вашем военном прошлом. Считаем бурундука птичкой, не проблема.

А где я написал, что в августе 1945 у США было около 200 бомб?

Вы использовали тезис про 200 бомб в ответ на мой комментарий об отсутствии третьей бомбы у США в это самое время. Если вы имели в виду какое-то другое время, то это упоминание - довольно странный демагогический выпад из категории "а у индийского бея на носу огромная шишка".

Вы бы лучше ответили на вопрос: это японцы сейчас вывозят огромное количество российского леса в свою страну? Или это они практически оккупировали Сибирь и Дальний Восток? Как бы в будущем китаёза-саранча вам во Владивостоке не устроила геноцид.

Как написано у Булгакова: "не читайте перед обедом советских газет". И желтую прессу тоже.

[aramisov]

Сибуя. Парк Ёёги-коэн. Храм Мейдзи

Из музея Эдо-Токио мы поехали в Сибую. По розовой линии Е две остановки до Kyosumi shirakawa, там переход на сиреневую линию Z и по ней до конца.
В Сибуе долго шли по переходам, пока не вышли на указатели Hatiko.
Возле памятника знаменитой собаке было много людей. Стояли в очереди минут 10, чтобы сфотографироваться на память.



Читаем о Хатико в интернете:
Хатико (яп. ハチ公 Хатико:) — пёс породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии.
Хатико появился на свет 10 ноября 1923 года в японской префектуре Акита. Фермер решил подарить щенка профессору Хидэсабуро Уэно, работавшему в Токийском университете. Профессор дал щенку кличку Хатико — от hachi (восемь) и суффикса kō, обозначающего привязанность или зависимость, так как пёс был восьмой по счёту собакой профессора.
Когда Хатико подрос, он везде непременно следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пёс сначала провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем, в 3 часа дня, вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина.
21 мая 1925 года у профессора в университете случился инсульт. Врачи не смогли спасти ему жизнь, и домой он уже не вернулся. Хатико на тот момент было восемнадцать месяцев. В тот день он так и не дождался хозяина, но стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо ожидая его до позднего вечера. Ночевал он на крыльце профессорского дома.
Несмотря на то что пса пытались пристроить в дома друзей и родственников профессора, он неизменно продолжал возвращаться на станцию. Местные торговцы и железнодорожники прикармливали Хатико, восхищаясь его настойчивостью.
Пёс стал известен на всю Японию в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет Токио статьи «Преданный старый пёс ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет назад». История покорила сердца японцев, и на станцию Сибуя стали приезжать любопытствующие с целью посмотреть на пса.
Хатико приходил на станцию в течение девяти лет вплоть до своей смерти 8 марта 1935 года. Мёртвого Хатико нашли на улице недалеко от станции. У него был рак в последней стадии и филярии сердца. В желудке Хатико было найдено четыре палочки от якитори, однако они не повредили желудок и не были причиной смерти.
21 апреля 1934 года Хатико был воздвигнут памятник, на открытии которого он лично присутствовал. Во время Второй мировой войны памятник был уничтожен — металл памятника пошёл на военные нужды. После окончания войны, в августе 1948 года, памятник был восстановлен. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является местом встречи влюблённых, а сам образ пса в Японии стал примером беззаветной любви и верности.

Возле был вот такой ансамбль с японскими детишками.

Ну, и, конечно, большая толпа народа, готовящаяся переходить известный перекресток. Считающийся самым оживленным в мире.

Пошли!


Мы перешли улицу. Так, чтобы кафе «Starbuks coffee» осталось слева. Через метров 50 зашли в большой магазин Seibu. Там, на 8 этаже, находится одна из лучших конвейерных суши едален: Katsu Midori Seibu Shibuya.
Очередь была, но небольшая. Перед нами было человек 10. А вот потом за нами она стремительно выросла: уже в коридоре не хватало стульев для ожидающих.

Зашли внутрь минут через 15, сели перед движущейся лентой с деликатесами.



Повара прямо на глазах у вас готовят блюда и выставляют их на конвейер.



Если честно, меня не впечатлило это заведение. А как его хвалили в интернете! Называли одним из трех лучших в Токио. Быть может потому, что к нам никак не приезжало блюдечко с красной икрой. Были большие креветки, еще что-то непонятное. Бесплатный зеленый чай решительно не понравился моей супруге, и мы заказали пиво.
В итоге посидели на 2800 иен. И совсем не наелись. Так что ставлю данной суши едальне всего 3 балла из 5.

Далее наш путь лежал в парк Ёёги. Протопав по этой же улице метров 500-600 не сворачивая ни вправо, ни влево, мы подошли к большому пешеходному мосту через трассу, поднялись на него, спустились и попали в этот парк.

Слушаем аудио гида:
Парк Ёёги-коэн — это четвертый по величине городской парк Токио, который является, тем не менее, самым популярным местом отдыха в столице.
Дорога разделяет парк на две части: собственно природный парк и участок поменьше, на котором расположены стадион для легкой атлетики, футбольные и хоккейные поля, другие спортивные сооружения, а также сцена под открытым небом.
Если вам интересно узнать о способах общения и самовыражения японской молодежи, модных трендах в Токио или просто провести несколько приятных часов среди барабанщиков, танцоров, жонглеров, рок-музыкантов и уличных исполнителей, обязательно посетите этот многолюдный и колоритный парк. Он представляет собой очень увлекательное зрелище, особенно по воскресеньям.
Здесь можно попробовать себя в боевых искусствах в группе, побегать трусцой, позагорать под летним солнцем, позаниматься различными видами спорта, встретиться с друзьями и завести новых друзей.
Вы можете также устроить пикник у пруда или взять напрокат велосипед и покататься на природе, чтобы найти в парке наиболее интересное для вас представление. Либо вы можете просто прогуляться по парку, как и большинство посетителей.
Парк Ёёги-коэн расположен на том месте, откуда был совершен первый полет на самолете в Японии. За штурвалом находился капитан Ёситоси Токугава. Полет состоялся 19 декабря 1910 года. Впоследствии здесь стали проводить военные парады, а позднее, в сентябре 1945 года, тут построили казармы, известные как «Вашингтонские высоты»». В них проживали американские офицеры во время послевоенной оккупации Японии.
В 1964 году на этом месте построили олимпийскую деревню для Олимпийских игр в Токио, а в 1967 году большую часть комплекса превратили в парк Ёёги-коэн. В 1990 году парк дополнили тремя фонтанами высотой от 15 до 30 метров и водным резервуаром.
Любопытный факт: из-за длительной экономической рецессии, пережитой Японией, вокруг парка можно увидеть лагеря бездомных — на удивление тихие, благоустроенные и чистые.

Мы не стали исследовать весь парк, а направились в сторону храма Мейдзи. По широкой аллее вместе с нами топали довольно много людей.
Я заметил одну особенность в Японии. Куда бы мы не направлялись, всегда находились такие туристы, которые гремели колесиками своих чемоданов, направляясь к достопримечательностям. Даже если надо было идти в гору. И тут сзади нас долго шуршал по гравию чемодан одной целеустремленной мадам.



По дороге видим бочки с вином и саке.











Возле бочек с саке есть поясняющая табличка.
"Во время правления императора Мэйдзи (вторая половина 19-го века) Япония совершила поразительный технологический и индустриальный прорыв. Император Мэйдзи и императрица Сёкэн пользуются высочайшим уважением японского народа. Производители саке каждый год делают приношения для этих святых божеств (enshrined deities)."

Наконец, мы приближаемся к храму. Вот первые ворота.



Слушаем путеводитель:
Храм Мэйдзи — это самое известное синтоистское святилище в Токио. Оно посвящено обожествленным духам императора Мэйдзи и его супруги, императрицы Сёкэн. Напомню вам, что император Мэйдзи, которого в Японии очень любят, — это тот монарх, который перенес столицу Японии в Токио, сыграл решающую роль в модернизации страны и заложил основы ее превращения в ведущую мировую экономическую державу.
После кончины императора в 1912 году японский парламент принял резолюцию о том, чтобы возвести храм в его память. В качестве места для храма был выбран сад с ирисами, где часто бывали Император Мэйдзи и его супруга.
Строительство началось в 1915 году. Святилище было спроектировано в традиционном стиле нагаре-дзукури, главной особенностью которого, как вы можете заметить, являются асимметричная крыша и использование при строительстве японского кипариса и меди. Открытие храма состоялось первого ноября 1920 года.
Нынешнее здание было возведено в 1958 году по образцу старого храма, разрушенного во время Второй мировой войны.
Оно находится в центре искусственно созданного вечнозеленого леса. Этот лес площадью 70 000 квадратных метров состоит из 120 000 деревьев, принадлежащих к 365 различным видам. Саженцы были пожертвованы людьми со всей Японии.

Комплекс делится на две основные части. Во внутреннем саду «Найен» расположены храм и небольшой музей-сокровищница, где выставлены ценности и предметы, принадлежавшие императорской чете. Музей возведен в стиле адзэкура-дзукури, то есть в виде полностью деревянного сруба.
Внешний сад «Гайен» включает в себя Картинную галерею Мемориала Мэйдзи, где выставлена коллекция из 80 больших фресок, иллюстрирующих события жизни императора и его супруги.
Здесь расположены также многие спортивные сооружения, в том числе Национальный стадион.
Чтобы войти на территорию храма, требуется выполнить некоторые ритуальные процедуры: вы должны поклониться перед входными воротами, ополоснуть лицо и руки, а затем, перед самим храмом, поклониться еще два раза, хлопнуть в ладоши, и снова склонить голову два раза.

Вторые ворота.



Место для ритуальных процедур с водой.



Главные ворота.


Сам храм.





Таблички с просьбами к японским богам.



И стар, и млад посещают это священное для японцев место.



На выходе из парка Ёёги. Идем на север, к метро.



Добрались до станции коричневой линии F Kita Sando. Все же она поближе к парку, чем Yoogi. Доехали две остановки до Сибуя, там перешли на желтую линию Ginza, по ней добрались до нашей станции Нихомбаси.
По дороге в отель зашли в магазин, купили перекусить. Устали изрядно, в номер вошли в 19 часов. Половина суток на ногах. Поели, глотнули Santory Old, завалились спать. Поздно вечером ездили смотреть ночную Гинзу.






Финансовые итоги дня:
Музей Ясукуни – 2000 иен. Музей Эдо – 900 иен. Кафе с суши – 2800 иен. Еда 4600 иен. Вечером магазин 668 иен. Всего за день – 11000 иен.

[Amira_star]

Быть может потому, что к нам никак не приезжало блюдечко с красной икрой.

Вы не многое потеряли. В другом кайтен-суши (вообще в осаке) я взяла суши с красной икрой ...и не то, чтобы я разочаровалась, но она просто другая - не соленая совсем (к какой мы привыкли), и словно вообще не имеющая вкуса. Она была свежая, это факт, но ничего особенного. Больше мне как-то не хотелось брать такой вид суши

[aramisov]

Flyer-DV, AL&G, Граждане из Владивостока. Позвольте дать вам один совет. Вы бы лучше отчетик какой об Японии тиснули, вместо того, чтобы шляться по чужим записям со своими комментариями. И желательно не такой убогий, как у вас Flyer-DV. Глядишь, и реальную пользу сайту принесете.

[leo111]

Музей Эдо – 900 иен

Пенсионерам скидка? На двоих должно быть 1200 йен по стандартным билетам. А машинку в NISSAN -е поменяли...

[aramisov]

Пенсионерам скидка? На двоих должно быть 1200 йен по стандартным билетам. А машинку в NISSAN -е поменяли..

Да, пенсионерам скидка - 300 иен.
Машинка в октябре была другая?

[aramisov]

Вы не многое потеряли. В другом кайтен-суши (вообще в осаке) я взяла суши с красной икрой ...и не то, чтобы я разочаровалась, но она просто другая - не соленая совсем (к какой мы привыкли), и словно вообще не имеющая вкуса. Она была свежая, это факт, но ничего особенного. Больше мне как-то не хотелось брать такой вид суши

Позже мы наверстали упущенное. На рыбном рынке Цукидзи. Там икра в одном из блюд была хоть слабо, но солененькая.
Ваш комментарий навел меня на мысль сделать краткий обзор популярной еды в Японии.
Я перед поездкой подготовил целый файл, посвященный данной теме.

[aramisov]

Популярная еда Японии

Такояки – шарики с осьминогами.
Такояки (яп. たこ焼き или 蛸焼 Такояки) — популярное японское блюдо, шарики из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога и других ингредиентов (зелёный лук, тэнкасу, имбирь и т.п.). Такояки жарятся в специальной сковороде с полусферическими выемками и подаются по несколько штук в вытянутой тарелке или, в фастфуде, в плоской коробке из пищевого картона, как правило политыми соусом для такояки (яп. たこ焼きソース) (аналогичным соусу для тонкацу или окономияки и представляющим собой загущённую версию вустерского соуса), майонезом и посыпанными в качестве дополнительной приправы аонори и тунцовой стружкой кацуобуси. Такояки считаются стереотипной уличной закуской в Осаке (где они были придуманы) и Западной Японии вообще, хотя в последнее время приобрели общенациональную популярность.



Тунец сырой.
Лучшее место, чтобы есть сырую рыбу, это возле рынка Цукидзи в Токио. Ехать от Нибомбаши стацион по Асакуса лайн две остановки до Higashi-ginza Station, а оттуда 5 минут идти до рынка. Ориентируясь на высокое белое здание с красной полосой на всю высоту.
Или еще ближе – от отеля пешком до станции Kayabachō Station, потом по серой линии метро с 1 платформы 2 остановки до станции Tsukiji Station, а там пешком 260 метров.
Тунец сырой прекрасен в трактире Maruga Koya в Наре.



Сябу-сябу

(яп. しゃぶしゃぶ Сябу-сябу) — японский вариант хого. Блюдо очень похоже на сукияки, в оба из них входит тонко нарезанное мясо и овощи, к которым подается соус для макания. Сябу-сябу с более выраженным мясным вкусом и не такое сладкое, как сукияки. Сябу-сябу считается зимним блюдом, однако его употребляют круглый год.



Рамен – суп в Японии.

Рамэн (яп. ラーメン、拉麺、柳麺 ра:мэн) — японское блюдо с пшеничной лапшой. Фактически представляет собой недорогой фастфуд, обладающий большой энергетической ценностью и хорошим вкусом. Считается блюдом китайской, корейской и японской кухни. Очень много видов рамена.
На Одайбо в центре Аквасити 5 этаж готовят лучший в Японии рамен. Около станции Daiba находится этот центр. Стоит рамен там примерно 900-1000 иен.




Тэмпура (яп. 天麩羅 тэмпура) — популярная категория блюд японской кухни из рыбы, морепродуктов и овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре. Подается со специфическими соусами.



Сукия́ки (яп. すき焼き) —
блюдо японской кухни из разряда блюд набэмоно, главным компонентом которого традиционно являются тонко нарезанные ломтики говяжьего мяса (или тофу, в вегетарианской версии). Особенностью этого блюда является то, что употребляется оно в процессе варки.

Сукияки / Sukiyaki Сукияки - это блюдо, в котором мясо и овощи тушатся в железном горшочке. Добавляемый в сукияки соус, известный как warishita, изготавливается из соевого соуса и сахара. Существует множество вариаций ингредиентов и способов употребления данного блюд в зависимости от региона. Например, в некоторых областях смешивают взбитое яйцо с соусом, чтобы создать более мягкий вкус. В общем, если вы хотите насладиться большим количеством говядины, то это блюдо точно для вас.




Якитори 焼き鳥
Якитори (яп. 焼き鳥, букв. «жареная птица») — японское блюдо из кусочков курицы (с внутренностями), поджаренных над углями на бамбуковых шампурах.
Якитори — очень популярное блюдо в Японии. Возвращаясь с работы, люди часто покупают пиво и якитори по пути домой. Кроме того, якитори часто предлагают к пиву в идзакая (японское питейное заведение, в котором также подают еду).



Саши́ми (яп. 刺身 сасими, также саси́ми) — блюдо национальной японской кухни.
Сашими готовят из филе разнообразных сортов рыб, других морепродуктов и даже мяса, нарезанного на небольшие кусочки. Продукты используются только в сыром виде. Подается вместе с соевым соусом, васаби, тонко нарезанным дайконом и листами сисо.



Окономияки お好み焼き

Окономияки (яп. お好み焼き) — японское блюдо из разряда «фастфуда», жареная лепёшка из смеси разнообразных ингредиентов, смазанная специальным соусом и посыпанная очень тонко нарезанным сушёным тунцом (кацуобуси). Жарят окономияки на теппане — горячей металлической плите. Нередко в японских ресторанах горячая плита оборудуется прямо на столе у посетителей, которые жарят подготовленные лепёшки сами.



Унаги うなぎ
Уна́ги (яп. うなぎ) — японское слово для обозначения речного угря, особенно японского (лат. Anguilla japonica, Нихон унаги, 日本鰻[1]). Унаги является распространенным ингредиентом в японской кулинарии. Этого угря не следует путать с морским угрём, который известен как анаго (англ.) на японском языке.



Что еще понравилось из продуктов и напитков в Японии?
Прежде всего - японский виски. Просто прекрасный вкусовой оттенок у Suntory Old. Лучше, на мой взгляд, чем Чивас Регал.
Стоит от 1450 иен в магазине "Дон Кихот" рядом с каналом Дотонбори в Осаке, до 1800 иен в Токио.



А уж виски Suntory World, который мы купили в Duty Free аэропорта Нарита за 3 с чем-то тысячи иен, выше всяких похвал! В Москве я такой марки не нашел.



Саке

Конечно, попробовали. Небольшую бутылочку за 500 иен раздавили в Осаке, запивая на Дотонбори вкусные такояки. А в аэропорту купили классное саке "International wine challenge 2015". Где-то 3500 иен. Вот в такой деревянной упаковке.



Пиво.

Замечательное в Японии. Очень понравилось. Особенно две марки: Асахи и Премиум.





Попробовал я и молоко Японии. По вкусу ничем не отличается от российского. Цена в районе 120 -150 иен. Есть и подороже.



Что мы еще покупали в магазинах? Разную еду. Набирали и на вечер и на завтрак (в отеле завтрака не было, зато был бесплатный очень вкусный кофе). Супчик вкусный (тут же его нам в магазине разогревали в микроволновке), разные виды лапши (с морепродуктами и без), в номере туда кипяток заливаешь - очень вкусно получается.
Вот, сейчас с фото краткий обзор.

Вот такие коробочки с лапшой, рисом и тд.

[/url]

Готовый супчик.



Такие примерно шашлычки нам тоже подогревали в микроволновке.



Разные виды суши.



Фрукты там дороговаты. Вот, например, один мандарин стоит 88 иен (52 рубля).



Наша трапеза на рыбном рынке Цукидзе.



Ваше здоровье!



Вот примерно так, вкратце.

[Кори]

aramisov, отличный отчет получился, легко читается, всё понятно, для тех кто в первый раз летит в Японию просто находка.
СПАСИБО.

[Тозита]

Брэк, граждане!! Возвращаемся к отчету.

[Valeria A]

Саши́ми (яп. 刺身 сасими, также саси́ми) — блюдо национальной японской кухни.
Сашими готовят из филе разнообразных сортов рыб, других морепродуктов и даже мяса, нарезанного на небольшие кусочки. Продукты используются только в сыром виде. Подается вместе с соевым соусом, васаби, тонко нарезанным дайконом и листами сисо

Вот спасибо! Прочитала про листья сисо. В Японии мы с ними не сталкивались, а в Корее их много раз видели и в темпуре, и с осьминогом фаршированным нам их давали, а мы есть не решились, а зря видимо.

[aramisov]

Valeria A, В следующий раз попробуете, надеюсь.

[aramisov]

Токио третий день

Сегодня было решено сделать разгрузочный день. После вчерашнего длительного и достаточно утомительного. Перед поездкой был принят следующий план:
1) Парк Уэно, музей науки и природы.
2) Асакуса, выступления гейш. Гуляем по Асакусе. Едем на Панда автобусике.
3) Tokyo Dome Sity. Марина катается на самой крутой горке Токио: Thunder Dolphin (Громовой дельфин). Вместе едем на колесе обозрения.

А конкретно:
Поехать к парку Уэно. От отеля идем к линии Ginza станция Нахомбаши и едем на север 6 остановок до станции Уэно. Там рядом парк и музей природы и науки. Не перепутать с другими музеями в парке! Перед ним большой синий кашалот. Надпись: Musei of nature and Silence.

Отзыв:

В Музее науки и природы было обалденно. Во-первых, я побывала на шоу 360°, где в большом куполе стоящим на мостике людям показывают пару роликов в обзоре 360°. Мостик «превращается» в капсулу, на которой зрители летят над динозаврами или в морских глубинах, и эффект оооочень крутой, даже голова кружится, будто на аттракционе, хотя физически ты на одном месте. Это входит в билет в музей, отдельно платить не нужно. Шоу проходят каждые 15 минут.
А во-вторых, сам музей - просто образец эстетического наслаждения природой и интересного подхода к науке. Очень красивое оформление экспонатов, огромное разнообразие.
В музее бегало много детей, которые вели себя совершенно свободно, восхищались, ставили научные эксперименты, звали сенсея уточнять, что именно можно понять с помощью выставочных изобретений. Там можно было побегать по магнитной световой дороге, просветиться на тепловом сканере, создать мини-цунами, сняться на экране, показывающем стадии урагана. Очень интересно даже для взрослых.
Там есть и токийский городской художественный музей.



От парка Уэно можно вернуться пешком к станции метро, и оттуда по линии Гинза доехать до Асакусы.

Как были претворены эти планы в жизнь? Рассказываю.

К 9 утра подъехали в парк Уэно. Народу пока немного.


Слушаем аудио гида:
Парк Уэно — это самый большой парк Токио. Он был основан в 1873 году по примеру Йеллоустонского парка в США, который открылся годом ранее и стал первым национальным парком в мире. Нужно сказать, что император Мэйдзи проводил политику открытости по отношению к западным обычаям и идеям, чтобы модернизировать Японию.
В настоящее время в парке насчитывается около 8800 деревьев, в том числе сотни сакур. Почти 25 000 квадратных метров занимают кустарники, а также имеется небольшое озеро Синобадзу с обширными зарослями лотоса и очаровательными заводями. А на центральном острове расположен буддийский павильон, посвященный богине удачи Бэндзайтэн. Кроме того, в парке вы можете увидеть множество зимующих тут диких птиц, например, уток, белых цапель и бакланов.
Парк Уэно является одной из самых популярных у туристов достопримечательностей Токио. Это обусловлено тем, что здесь находятся некоторые из главных музеев города.
В парке расположены Токийский национальный музей, Национальный музей западного искусства, Национальный музей природы и науки, Музей Ситамати, Художественный музей Токийского университета искусств и Токийский художественный музей Метрополитен Арт.
Кроме того, здесь находится зоопарк Уэно, который является самым большим и важнейшим зоопарком Токио.

В парке расположено множество художественных и музыкальных школ, первый концертный зал в стране, выполненный в западном стиле, а также театр оперы и балета. Еще здесь размещаются Национальная библиотека и Международная библиотека детской литературы.
В парке вы можете увидеть также небольшое синтоистское святилище Тосё-гу и буддийский храм. А кроме того, вам встретятся многочисленные статуи японских исторических деятелей и даже каменный алтарь, посвященный Улиссу Гранту. Он первым из президентов США посетил Японию в 1879 году, хоть это и произошло уже после его ухода с поста президента.
Любопытный факт: земля, на которой разместились парк и зоопарк Уэно, являлась собственностью императорской семьи. Она была подарена городу императором Тайсё в 1924 году в ознаменование женитьбы наследного принца Хирохито.

Видим сакуру. И японок. Трогают дерево руками. Наверное, тоже невоспитанные, как и мы.



На скамье замечаем бомжа. Первого для нас в Японии. Потом мы видели в поезде из Нары в Киото. И вроде всё.



Впереди нас идет парочка с собачками. Много раз замечали на улицах японцев со своими питомцами. И вот такие маленькие собачки почти у всех во что-то одеты.



Идем к музею природы и науки. Справа замечаем большую очередь в художественный музей. Похоже, какая-то выставка. Не пошли, предпочли природу и науку. Наверное, зря.
Вот он – опознавательный знак музея. Большой синий кашалот.



Заходим внутрь. Билеты по 600 иен, для старых и младых по 300.
Сразу скажу, что от музея ожидал большего. Интересный, но все таки уступает такому же музею Вены.

Интересные экспонаты.





А это – знаменитая Хатико.



Очень много скелетов различных животных.





Приборы.


Наша планета.


Машины.


То шоу, о котором говорилось вначале, впечатлило. Действительно, полный эффект присутствия. Словно сам летаешь среди этих динозавров, сам пикируешь с высоты на землю.
В целом музей понравился. Моя оценка – 4 из 5.

После музея мы прогулялись по парку. Народа в нем становилось все больше. Увидели площадку, на которой была сцена и с нее весело балагурили артисты.



Рядом с ней находится вот такой бассейн.



Здесь – целый лагерь палаток, в которых идет бойкая торговля.



Красивые аллеи.




На выходе – искусственный водопад.


В целом парк Уэно понравился. В зоопарк мы не пошли. Там главная достопримечательность – это панды. Мы их видели в зоопарке Вены. Так что не стали терять время и поехали в Асакусу.

[aramisov]

Асакуса

Сначала немного о моих планах на данный район Токио.

Гейши. Их выступление в культурном центре Асакусы. 16 ноября, суббота, в 13 и 14 часов. Вход свободный, внизу на первом этаже выдаются купоны на бесплатное представление. Доезжаем по нашей линии до Асакуса Стацион, а там 230 метров до этого центра (высокий деревянный дом).



Далее гуляем по Асакусе. Смотрим буддийский храм Сэнсо Дзи. Потом идем на остановку Панда автобуса возле торгового центра Asakusa ROX. Вот схема движения к нему.



Читаем информацию об этом автобусе:
Бесплатный автобус Панда Бус
Даблдекеры City Sightseeing, что возят туристов по главным городским достопримечательностям, есть теперь во многих странах. А вот прокатиться на автобуса-пандах, да ещё и бесплатно, можно только в японской столице.
Asakusa Panda Bus курсирует по старинному токийскому району Асакуса, делая на своём закольцованном маршруте 16 остановок. Заезжает и к телебашне Tokyo Skytree, новой достопримечательности японской столицы, куда теперь стремятся все туристы.
Пассажирам предлагается карта маршрута на японском и английском, а также купоны на скидки в местных кафе, ресторанах и сувенирных магазинах.
Полный круг весёлые панда-басы проходят примерно за 40 минут. Выйти можно на любой остановке, у любой приглянувшейся достопримечательности. Зайти тоже, но только если есть свободные сидячие места.
Автобусы — панда-мальчик и панда-девочка —стартуют от торгового центра Asakusa ROX с 9:30 до 17:20.
Точное расписание с перечнем остановок — на сайте маршрута
Отходят автобусы в такое время: 10-00, 11-00, 12-00, 14-00, 15-00, 16-00.

Маршрут поездки. Вот ссылка на карту маршрута (английский язык):
http://www.pandabus.net/_src/29/8acf8cf ... 2996874851

Здесь же можете прочесть другую информацию, сайт посвящен этому автобусу. Вот его адрес:
http://www.pandabus.net/

Все у нас получилось. Сначала зашли в культурный центр Асакусы.





Там взяли билеты на представление гейш, на третий ряд. Потом пошли гулять по Асакусе. Времени до начала представления (13 час.) было много.

Вышли на мост через реку Сумида.





Тут чуть присели отдохнуть, как к нам подсела японская тетенька. Разговаривала на английском. Интересовалась, откуда мы, сколько будем в Японии и тд. Уходя, протянула визитку и адрес сайта, на который рекомендовала зайти. И надо же – там всё на русском языке. Оказалось, что тетенька из японских свидетелей Иеговы. Так пока и не зашел я на тот сайт, каюсь.
На другой стороне улицы, напротив культурного центра, стоят экипажи из прошлых веков.



И вот тут мы с Мариной увидели ужасное. Первый и последний раз в Японии. Что бы вы думали? Ни за что не догадаетесь!
Мы увидели вдрызг пьяного японца лет 50. Одетого в отличный темный костюм, белую рубашку и при галстуке. Явно офисный работник. Он стоял при входе в магазин, с красным лицом и так шатался, что, казалось еще секунда и японец упадет навзничь и разобьет себе голову. Я уже был готов броситься ловить его, как мужик сделал шаг назад и прислонился всем телом к стене. Что это было? Суббота. Может, расслабился в выходной? Но что-то чересчур сильно. Прохожие обращали на него внимание, но японец стоял уже как скала. Облегченно вздохнув, мы отправились к храму Сэнсо Дзи.



Слушаем аудио гида:

Буддийский храм Сэнсо-Дзи — это самое посещаемое религиозное сооружение в мире: сюда, в Асакуса, один из древнейших районов города, каждый год приезжает более тридцати миллионов туристов.
Согласно легенде, храм был основан в 645 году двумя братьями-рыбаками Хаманари и Такэнари Хинокума. 18 марта 628 года они обнаружили в реке Сумида статую богини Каннон, которой и посвящен храм.
Деревенский староста Хадзино Накатомо осознал важность статуи и хранил ее в собственном доме, превратив дом в небольшое святилище, чтобы жители деревни могли поклоняться Каннон.
Если вы незнакомы с буддизмом, то следует заметить, что Каннон — это японское название богини, оригинальное название которой людям западного мира очень сложно произнести. Примерный смысл названия можно передать как «священный дух сочувствия и милосердия».
С тех пор храм является одной из величайших святынь во всей Японии. Он вырос в размерах, став тем величественным комплексом с пагодами, который вы видите в наши дни. Строительство велось, в основном, в XVII–XVIII веках, когда Токио, называвшийся в то время Эдо, был крупнейшим городом империи.
После того, как Токио стал столицей, храм был еще больше расширен, а в 1890 году в его западной части была возведена башня, в которой находился первый в Японии лифт.
Однако первоначально храм был построен преимущественно из дерева, что на протяжении лет приводило к многочисленным пожарам и обрушениям. Он также был сильно поврежден Великим землетрясением Канто в 1923 году и почти стерт с лица земли бомбардировками Второй мировой войны. Поэтому после войны храм был целиком выстроен заново, на этот раз из железобетона, за счет множества частных пожертвований. Ранее храм принадлежал буддийской школе Тэндай, но после войны он стал независимым.
Любопытный факт: во дворе храма вы можете увидеть дерево, пострадавшее от бомбардировки во время авианалетов 1945 года. Это дерево заново выросло из старого сгоревшего ствола — по этой причине оно считается символом возрождения как самого храма, так и всего японского народа.

Подходим к первым воротам храмового комплекса, которые называются «Воротами Ветра и Грома».

Фото на память.





Снова слушаем аудио гида:

Большие входные ворота, перед которыми мы находимся, называются Каминаримон или «Ворота Ветра и Грома»: две статуи, расположенные по сторонам от ворот, являются как раз божествами ветра и грома.
Огромный бумажный фонарь красно-черного цвета, высота которого составляет почти четыре метра, ширина — три метра, а вес — 700 килограммов, был пожертвован храму основателем компании «Панасоник» Коносукэ Мацусита.


Проходя через ворота, вы увидите еще две яркие статуи — мужскую и женскую, представляющие собой стражей храма.


Фото из интернета. В настоящий момент правая статуя закрыта какой-то постройкой.

По другую сторону ворот вы обнаружите улицу Накамисэ-дори длиной 250 метров, ведущую ко вторым воротам храма. Не удивляйтесь, что здесь полно магазинов с сувенирами. Это одна из самых древних торговых улиц Японии, и следует отметить, что лавки появились здесь уже в начале XVIII века для удовлетворения потребностей многочисленных паломников, прибывавших в храм.



Пройдя сквозь густую толпу туристов, интересующихся различными лавками, мы оказались перед вторыми воротами храмового комплекса.



Слушаем всезнающего гида:

Эти ворота, именуемые «Врата сокровищ», ведут в главный зал храма, и, как видите, на воротах имеются один большой бумажный фонарь в центре и еще два по сторонам. Ворота охраняют два изваяния божества Нио, представляющего собой еще одного буддийского стража ворот.
Пройдя ворота, вы окажетесь перед Главным залом, который был перестроен с использованием железобетона, а его крыша была выполнена из черепиц с титановым покрытием.
Как вы увидите, внутреннее помещение характеризуется большими деревянными колоннами красного цвета, напольным покрытием татами, расписным потолком с изображениями буддийских божеств, а также множеством фонарей. В особой части храма, отделенной стеклянной перегородкой, вы можете увидеть огромный позолоченный главный алтарь со статуей богини Каннон, другой алтарь со статуей Будды и два меньших по размерам боковых алтаря, которые посвящены двум самураям.


Фото из интернета.

Любопытный факт: в храме вы найдете стойки с омикудзи, то есть с предсказаниями, подготовленными служителями храма. Эти билетики берут на основании вытянутого номера. Вы тоже можете их взять: бумажки с предсказаниями имеются как на японском, так и на английском языке.

После вторых ворот видим огромную дымящуюся чашу, куда народ ставит свечи. Еще существует поверье, что если «натереть» этим дымом больные места на теле, то боль постепенно пройдет.



Сам храм мне снять толком не удалось – было такое огромное количество людей, что найти момент для спуска затвора аппарата было невозможно.



Если только направлять объектив вверх.



Читаем дальше о комплексе:

Помимо главного святилища обширный храмовый комплекс Сэнсо-Дзи включает в себя также многочисленные сооружения, расположенные в просторном саду в японском стиле, который несомненно заслуживает посещения. Сейчас я назову вам здания, представляющие наибольший интерес.
Самое заметное из них — это Пятиэтажная пагода, возвышающаяся по левую сторону от вторых ворот храма. Она была построена в 1973 году вместо стоявшей на этом месте трехэтажной пагоды, которая была полностью разрушена.



На той же стороне, почти рядом с главным залом, вы обнаружите еще одно подобное строение — маленькую деревянную пагоду красного цвета. Это самое древнее здание комплекса, так как данная пагода была возведена в 1649 году на месте более раннего аналогичного сооружения. Она уцелела во время бомбардировок и была перенесена на свое нынешнее место в 1994 году.

Пережило войну также и стоящее рядом с пагодой здание, которое называется Авасимадо. В течение нескольких лет в нем хранилась статуя богини Каннон — после того, как главный зал был разрушен налетами авиации во время Второй мировой войны. Это святилище датируется началом XVIII века и посвящено женщинам.
А справа от главного зала вы обнаружите тории, то есть входные ворота в святилище, которые типичны для японской архитектуры. Конструкция очень проста: два вертикальных столба и горизонтальная перекладина вверху; обычно ворота алого цвета. А здесь они белые и ведут в другое святилище, именуемое Асакуса-дзиндзя, которое посвящено трем основателям храма: двум братьям-рыбакам, которые нашли статую богини Каннон, и старосте их деревни.
Недалеко от главного зала находится строение, называющееся «Здание теней», где хранится множество статуй буддийских божеств. Чтобы добраться до него, вам нужно будет пройти по мостику Исибаси, построенному в 1618 году, который является самым старым мостом в Токио.

И наконец, не пропустите сад Дембо-ин: хотя обычно в нем немноголюдно, он тянется вдоль нескольких очаровательных прудов и устроен таким образом, что пейзаж постоянно меняется.
Любопытный факт: напротив святилища Авасимадо расположен старинный каменный фонарь. Говорят, что если ребенок проползет под ним, то он не заболеет оспой, и у него не будет глистов.

Увы, многое из описанного мы не посмотрели. По двум причинам. Огромное количество людей везде. Не протолкнуться. И во-вторых, надо было идти на представление гейш.

Гейши Асакусы

Если вы думаете, что в Японии легко встретить гейшу, то сильно ошибаетесь. Перед поездкой часто читал, как наши туристы пытаются «отловить» их в районе Гион Киото. Но лишь единицы замечают там не гейш, проскользнувшую мимо майко – ученицу в домах гейш.

Кто такие вообще гейши? У нас в стране считают, что это типа проституток. Однако это явное заблуждение.
Читаем информацию о них из интернета:

Ге́йша (яп. 芸者 гэйся) — женщина, развлекающая своих клиентов (гостей, посетителей) японским танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему, обычно одетая в кимоно и носящая традиционные макияж и причёску. Название профессии состоит из двух иероглифов: «искусство» и «человек», таким образом означая «человек искусства». Вместе с тем для обозначения подобных артисток и их профессии, как в японском, так и в остальных мировых языках, включая русский, встречаются и другие наименования. Так, в области Кансай (где расположен Киото — один из крупнейших центров культуры гейш), начиная с реставрации Мэйдзи используются понятия «гэйко» (芸伎), а для ученицы — понятие «майко» (舞妓). Ученицы токийских гейш называются хангёку (半玉 — «полудрагоценный камень», так как их время в два раза дешевле, чем время гейши); также имеется общее наименование о-сяку (お酌 — «разливающая саке»).
Основная работа гейш — проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах, где гейша выступает хозяйкой вечеринки, развлекая гостей (мужчин и женщин). Банкет в традиционном стиле носит название о-дзасики (яп. お座敷, дословно «комната с татами»). Гейша должна направлять беседу и способствовать весёлому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с ними, но сохраняя при этом своё достоинство.
Традиционно в японском обществе разделяют круги общения, из-за чего жёны японцев не могли присутствовать на банкетах с коллегами, это расслоение породило гейш — женщин, которые не входили во внутренний, семейный круг общения. Уклад жизни гейш и куртизанок был чётко расписан: бо́льшую часть своего времени они, особенно до Второй мировой войны, проводили в городских районах, называемых ханамати (花街 — «город цветов»). Наиболее известными подобными районами являются Гион Кобу, Камиситикэн и Понто-тё, расположенные в Киото, и в которых традиционный образ жизни гейш сохранился более явно.
Гейш в современной Японии, даже в Киото, осталось совсем немного: так, если в 1920-е годы по всей стране было более 80 тысяч гейш, то в настоящее время их число не превышает и тысячи, из них в Токио и Киото примерно по три сотни. Даже посетители Гиона в Киото скорее встретят переодетых в гейш статистов, позирующих для фотографий, или же переодетых туристов, чем настоящих гейш.

Нам относительно повезло. При подготовке к поездке я совершенно случайно наткнулся на информацию о том, что по субботам в культурном центре Асакуса проводится бесплатное представление, в которых участвуют гейши. В 13 и 14 часов.

В узком коридоре к лифту нас встречала одна из них. Одетая в красочное кимоно, с белым, накрашенным лицом. Потом она часто выходила на сцену. На шестом этаже здания мы зашли в не очень большой зрительный зал. Кресел для зрителей в нашем понимании не было. Просто ряды с небольшим возвышением. Зал, рассчитанный примерно на двести зрителей, был полон. С третьего ряда несколько неудобно было снимать, передо мной все время была лысина гражданина Германии. Я изворачивался, изгибался как мог. К тому же в зале было темновато.

Представление началось с развлечения публики. Ведущий японец объяснил условия и произвел своего рода жеребьевку.



Гейша вытаскивала из ящика бумажки с номерами рядов и мест, счастливчиков (человек 8) вызывали на сцену. Там они должны были разыграть дорогую бутылку то ли вина, то ли саке.
Вот им объясняют условие конкурса.


Нужно было с растянутой нитки свернуть в клубок одну маленькую штучку. По команде все конкурсанты лихорадочно начали это делать. Победила вон та японская мадам, стоящая между парнем в зеленом и девушкой в красном. Нечестно! Судей на мыло! Ибо это наверняка традиционное японское занятие, европейцы и прочие гадзины не имеют шансов против местных жителей!


Кстати, справа стоит та гейша, что встречала нас у лифта.

Потом началось основное представление. В правую часть сцены прошла гейша не первой молодости с музыкальным инструментом в руках. Уселась, стала играть и петь. А остальные гейши –танцевать.



Вот эти гейши – явно ветераны жанра. Сразу вспомнился незабвенный Геннадий Хазанов с его репликой насчет стриптизерши Неаполя: «У нас бы, в нашей стране, до пенсии стриптизила!»

А вот эта гейша ничего так. Симпатичная.


Я ее снимал особенно активно, в отличие от ветеранок. И сразу уловил подозрительный, ревнивый взгляд жены. Потому шта в молодости, еще до знакомства с Мариной ибн Сергеевной я сильно дружил с одной девушкой, у которой было прозвище «Маde in Japan». Однажды супруга нашла случайно уцелевшее фото меня с ней ( то есть с девушкой с восточным разрезом глаз). Фото постигла печальная участь, с тех пор меня постоянно подозревают в симпатиях к таким глазкам.

Почему в такой маске была артистка – я так и не понял.



Шло время, один танец сменялся другим. Однако пора показать читателю артистку, которая отвечала за музыкальное и вокальное сопровождение. Вот с таким скорбным лицом и музыкой, напоминающей щипки чукотских музыкантов единственной струны, она отработала весь концерт.



К 30-й минуте зал явно заскучал. Марина ерзала на неудобном сидении. Я не знал, куда приткнуть гудящие ноги.
Знаете – каково впечатление? Сильно на любителя. Хорошо, что бесплатно. Уже на выходе я задал Марине такой вопрос:
- Ты знаешь, что в Киото есть театр, где проходят похожие концерты. Но за деньги. Билет для зрителей стоит в районе трех тысяч иен. Что, если бы здесь была для нас такая цена?
Ответ жены был краток:
- Я б тебя убила!

Автобус Панда

Кстати, тоже обнаружил информацию о нем случайно. И он тоже оказался бесплатным удовольствием. Но покатались хорошо. Как я уже писал, автобусы стартуют от торгового центра Asakusa ROX с 9:30 до 17:20. По ходу можно выйти из него, например, в парке Уэно, а затем спустя час дождаться его на этой же остановке и поехать дальше.

Фото автобусов с их сайта.

Нам попалась Панда-девочка.


Мы сели сзади водителя.

Внутри на экране показывают разных панд из зоопарка.


Мы катались на автобусе больше часа. С 14 до 15 часов, потом с конечной остановки проехали еще две, до метро Асакуса. И оттуда уже направились в сторону парка развлечений - Tokyo Dome Sity.
Но о нем – в следующей части.

[aramisov]

Tokyo Dome Sity

Вход в парк — бесплатно.
Время работы с 10:00 до 20:00.
Цена билетов на аттракционы (неограниченное количество поездок):
1)Взрослые: 4200 иен
2)Студенты, старшеклассники, пенсионеры (после 60 лет) – 3700 иен
3)Дети школа младшие классы – 2800
4)Младенцы до 3 лет – 1800 иен

После 17 часов действуют скидки. Соответственно: 1) 3200, 2) 2700 3) 2300 4) 1500 иен
Отдельные аттракционы – от 450 до 1200 иен.

Станция метро Судойбаси. От Асакусы ехали по линии Oedo до станции Kasuga, там переход на синюю линию Mita и одну остановку до Судойбаси. Всего добираться 23 минуты.

Отзывы об этом месте:
В Tokyo Dome City много чего есть. В частности: собственно, сам Tokyo Dome - большой крытый бейсбольный стадион, одноименный отель , термальный комплекс LaQua и парк аттракционов Tokyo Dome City Attractions. Территория последнего открыта для всех. Удобно, что можно купить , как общий билет на весь день, так и посетить понравившиеся аттракционы по отдельности.
На мой взгляд, для взрослых наиболее интересны американские горки Thunder Dolphin, колесо обозрения Big-O ( интересно тем, что не имеет центральной опоры, т.е. полое внутри), что-то типа парашютов Sky Flower и башня со свободным падением Power Tower. Мы были в субботу, больших очередей не наблюдалось.

Кроме того в этом квартале очень много ресторанов в разных ценовых категориях, в том числе тематические вроде ресторана по мотивам фильма Форест Гамп BUBBA GUMP SHRIMP TOKYO ,

Единственная вещь в мире, ради которой я ехала в этот парк, это одна из самых страшных русских горок в мире. "Громовой дельфин", как величают эту махину, действительно заметить не трудно. Я как любитель адреналина, просто пищала от счастья, когда села наконец-то на этот аттракцион. Но остальные кажется визжали уже от страха. Ощущения не забываемые. Если вы хотите добавить остринки в свою жизнь, то вам обязательно сюда.

Мы решили проехаться только на двух аттракционах: Колесо обозрения и Марина не могла не протестировать «Громовой дельфин». Я не любитель всех этих горок.

Идем в парк.


Подошли к кассам-автоматам на колесо, взяли два билета по 850 иен. И тут случился самый неприятный момент всей поездки в Японию, связанную с людьми. Почему-то народ разделили на две очереди. Одна стояла якобы с маленькими детьми, другая – все остальные. Нас поставили во вторую. А очередью руководила девка фотограф. Лет 16, максимум 18. Она приглашала то из правой (нашей) очереди, то из левой. Когда перед нами остались лишь четверо японских пацанов лет 10, девка как будто просто забыла о них и о нас. На вход почему-то шли люди из другой очереди. Там половина была без детей, люди, подошедшие минут на 10 минимум позже нас. Девка весело суетилась, щелкала фотоаппаратом, а о нас словно забыла. Так мы простояли минут 15, не двигаясь. Я понял явную причину данного события – мы, гайдзины, можем и потерпеть. И пацаны тоже. То есть фотограф «работала» по национальному признаку. Наконец, пригласила маленьких японцев, и после них мы еще простояли минут 5.

Неприятно, конечно. Но виду, что нам даже как-то неудобно за эту молодую дурочку с фотиком, не подавали. И даже сфотографировались у нее на память и на выходе взяли фото за 1200 иен.



Обратная сторона буклета, в который было вложено фото. Здесь данные по колесу.


Наконец, сели, поехали. Колесо так, ни о чем. Мутные стекла кабинок не давали возможности что-либо снимать. Единственный кадр – это когда поезд с аттракциона «Громовой дельфин» несется по направлению к нашему колесу, а потом пролетает «сквозь» него.



После колеса Марина пошла на «Громовой дельфин» (1200 иен), а я остался поджидать ее в условленном месте. Время шло, а она все не появлялась. Уже нехорошие мысли стали лезть в мою голову спустя 45 минут ожидания. Наконец, через час жена появилась. Возбужденная, раскрасневшаяся и жутко довольная.

- Ну как? Круче «Халка» в американском Орландо? – спросил я.
- Нет! Там страшнее! Тут я просто смеялась всю дорогу, хотя рядом японки оглушительно визжали от страха.
- А почему так долго?
- Там все время обладатели абонементов на весь день шли без очереди. И еще с меня долго не могли снять золотую цепочку с руки. Я вблизи плохо вижу, пришлось искать англоязычного человека, чтобы объяснить - мне нужна помощь.
- А зачем надо было снимать?
- Для безопасности. Знаешь, сколько там валяется сломанных очков, часов, цепочек и прочих мелких вещей. Под центробежными и прочими центростремительными силами улетают только так!

Конечно, она не сняла свой полет-заезд. Но я нашел в интернете видео ролик о том, как всё выглядит глазами участника действа.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cdjoRg37pd0&t=143s[/youtube]

Ну вот, в принципе и все о третьем дне в Токио. Вечер был посвящен ужину, ленивому отдыху, неспешной прогулке.

Финансовые итоги дня:
Музей природы 900 иен, Асакуса 350+600 = 950, магазин вечером 3600, парк 1700 колесо плюс 1200 дельфин, 1200 фото = 4100 всего 9950 иен.

[Василий Августов]

Окономияки (яп. お好み焼き) — японское блюдо из разряда «фастфуда», жареная лепёшка из смеси разнообразных ингредиентов, смазанная специальным соусом и посыпанная очень тонко нарезанным сушёным тунцом (кацуобуси). Жарят окономияки на теппане — горячей металлической плите. Нередко в японских ресторанах горячая плита оборудуется прямо на столе у посетителей, которые жарят подготовленные лепёшки сами.

Тут надо заметить, что у окономияки несколько разновидностей. Наиболее известные из них хиросимская и кансайская. Отличаются способом приготовления и конечным результатом.
Кансайский готовится именно так, как указано выше, все ингредиенты смешиваются, включая тесто.
Хиросимский вариант - сперва тесто на плиту, потом на получившийся блин послойно остальные ингредиенты .

[aramisov]

Leordex, Спасибо за информацию! Хочется побывать в Японии столько же, сколько и Вы, набраться опыта и стать более менее знающим туристом.

[Василий Августов]

aramisov, ну, по количеству поездок вам меня легко догнать - всего две осталось)
Да и по знаниям, думаю, тоже - судя по тому, сколько их уже в Вашем отчете)

[aramisov]

В Осаку

Накануне мы забронировали в офисе JR станции Токио места на все маршруты поездов синкансен, на которых предполагали передвигаться.
Выезд в Осаку был намечен на 7:33 утра путь 17, Хикари 503 прибытие в 10:26.
Запасные варианты:
Синкансен Хикари 461 отправляется в 7-03 (путь номер 14 из токио и прибывает в Осака Шин в 10-00.
8:03 (путь 19, Хикари 463, прибытие в 11-00
8-33 путь 16 Хикари 505 прибытие 11-26.

На поезд пришли заранее. Светило солнце, было хорошее настроение.



Мимо нас на соседней платформе сновали синкансены.



Сели, поехали. Вскоре за окном показался знаменитый вулкан Фудзи Сан. Мы сидели слева по ходу поезда, а Фудзи, как известно, виднеется в хорошую погоду справа.
В этот момент случился один из многочисленных эпизодов, с самой лучшей стороны характеризующий японцев. Мы разговаривали с Мариной и не замечали открывшегося вида с правых окон. Служащий поезда, японец лет 50, жестами привлек к себе внимание. И показал на дверь в тамбур, а там – на большое окно. Благодаря ему я и сделал этот снимок.



Читаем о достопримечательности в интернете:

Фудзи (Фудзи, Фудзисан, яп. 富士山 Фудзисан (инф.)) — действующий стратовулкан на японском островеХонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (пик Кенгамине, самая высокая точка в Японии). В настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 1707—1708 годах.
Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.

Наш поезд мчится с огромной скоростью. Многие станции преодолевает без остановки. За окном типичный пейзаж, таких домов в Японии великое множество.



До поездки в Японию, во время подготовки, я было наметил остановку в городе Майбара. План был таков – выйти там с вещами, сдать чемоданы в камеру хранения, и поехать на местной электричке одну остановку в городок под названием Хиконе. Расположенный на берегу огромного озера Biwa-ko.
Там смотрим замок, музей и сад. Очень мне понравилась фотография, сделанная одним из путешественников в этом месте.



Примерное описание объекта:

Этот замок в маленьком городе Хикона (Hikone) возвышается над прекрасным озером Biwa-ko. Замок Хикона считается одним из красивейших замков, оставшихся в своем неизмененном виде. Лорд Ии Наоцугу за заслуги в сражениях получил феодальные владения от Иэясу Токугава. После того, как лорд умер, его сын – Ии Наотсугу взял управление в свои руки и достроил замок в 1622 году. Политика разрушения всех замков за исключением одного в каждой феодальной области послужила причиной строительства Хикона. Много строительных частей от разрушенных замков было использовано в замке Хикона. Разрушенные замки включали Sawayama, Otsu, и Kotani. Главная башня Хикона первоначально была пятиэтажной и принадлежала замку Otsu. После его уничтожения, башня была перестроена и отправлена в Хикону с тремя этажами. Обладая всего тремя этажами, башня стала значительно меньше. На стенах главной башни были сделаны окна различных размеров, и сквозь них внутренние помещения заполняются солнечным светом. Некоторые из окон в верхней части башни выполнены в виде лепестков лотоса. Этот необычный вид окон добавляет замку красоты и уникальности.
Как и большинство японских замков, часть сооружений Хикона превратились в руины или были разрушены в период Мэйдзи. Но большая часть замка имеет сегодня оригинальный облик.

На территории замка есть несколько мостов, ведущих к комплексу главной башни и уводящих от нее. Каменные стены здесь столь же внушительны, как и в Химедзи или Мацумото. Сам замок, и его толстые стены окружены тремя рвами с водой. У каждого хорошо укрепленного рва были сторожевые башни. На территории замка в пределах внутреннего рва жили высокопоставленные чиновники и самураи.

Замок может похвастаться своим месторасположением – великолепный ландшафт, пейзаж, сады вокруг него содержат более тысячи вишневых деревьев, с этого места открывается невероятный вид на озеро Бива-ко – самый большой пресноводный водоем в Японии. С одной стороны озера пролегает череда маленьких городков, которые специализируются на национальных ремеслах, с другого берега граничит с горами.
Не столь великий, как Химедзи или Мацумото, замок Хикона приятно смотреть в родстве с окружающей средой. Пейзажи и японские сады являются самыми красивыми среди всех замков Японии. Сад Genkyu подходит прямо к стенам замка – это лучший из образцов традиционного японского сада.



В пруду сада плавают декоративные карпы, а на берегах можно наблюдать за лебедиными парами. Около пруда стоит чайный домик с соломенной крышей, где вам подадут традиционный японский зеленый чай.
В музее замка Хикона выставлены национальные сокровища – картины, написанные на золотой бумаге неизвестным художником в начале 17-го столетия.

Всё это хорошо, конечно. Но вмешался один нюанс. Как я ни искал в интернете информацию о том – есть ли на вокзале в Майбаре или Хиконе автоматы камер хранения – не нашел. Маленькие там вокзалы. А выходить и бродить с чемоданами по городу – очень неудобно. Поэтому было принято решение ехать сразу до Осаки.

Выходим на крупной станции Shin Osaka. Именно отсюда отправляются синкансены в разные концы страны. Поэтому я подыскивал отель недалеко от данного места. Выбор пал на Sarasa Hotel Shin-Osaka. От станции до него всего примерно 400-500 метров.
4 ночи с завтраками в этом новом трехзвездочном отеле обошлись нам в 39950 иен. Не так дорого, я считаю. Принимая во внимание, что завтраки были замечательные. Отсюда планировалось совершить туристические набеги в Киото, Нару, Химедзи и потом уехать в Хиросиму.

Фото отеля, номера и завтраков.












Оставив чемоданы у рецепшен, мы устремились в город. До времени заселения (15-00 ) оставалось 4 часа.

[AL&G]

Как я ни искал в интернете информацию о том – есть ли на вокзале в Майбаре или Хиконе автоматы камер хранения – не нашел

А что помешало спросить здесь, на этом форуме?
PS за 30 секунд нагуглил, что coin lockers есть на обеих станциях.

[aramisov]

Осака, императорский замок и парк

Это был первоочередной объект для изучения в Осаке. Туда мы и направились от станции Shin Osaka.
При подготовке к поездке я написал:
От станции Шин-Осака до замка добираемся так:
По синей линии JR Tokaido Sony Line едем одну остановку до Osaka Station. Там переходим на красную линию JR Osaka Loop Line и едем 10 минут 4 остановки до Ōsakajōkōen Station, оттуда пешком до замка по парку 1,3 км.
Вход 600 иен. С 9-00 до 17 час.

Потом идем на выход в сторону музея Осаки.



Приехали на станцию Ōsakajōkōen Station. От нее до входа в парк совсем недалеко.



Что за толпа справа? Оказывается, тут идет концерт какой-то группы. Зрители, в основном, молодежь.



Первые достопримечательности.



Видите – люди сидят и едят. Повторяю – в Японии культ еды. Дальше пошли кафешки, и у каждой большие очереди. Мы добрались до одного лотка, возле которого не клубилась толпа и съели одну порцию осьминогов за 600 иен и порцию мяса за 500.

Ощутив прилив сил, устремились к замку.





Читаем о нем информацию:

Замок в Осаке (яп. 大坂城 О:сакадзё:) — пятиэтажный самурайский замок в городе Осака, Япония, который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий.
Замок был построен в 1585-98 годах полководцем Тоётоми Хидэёси по образцу замка Адзути, который за десять лет до этого выстроил для себя Ода Нобунага. Хидэёси завязал на Осаку важнейшие торговые пути разобщённой многолетними междоусобицами Японии. Во время его правления прилегающая к замку территория (ныне город Осака, второй по величине в Японии) стала средоточием всей хозяйственной жизни страны.

Замок площадью в один квадратный километр возносится на вершине каменной насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны, наиболее крупные из которых достигают шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных уровня уходят в глубь насыпи. На строительстве было одновременно занято от 20 до 30 тысяч человек.
В 1614 году, во время войны Хидэёри (сына Хидэёси) с могущественным сёгуном Токугава Иэясу, замок выдержал осаду двухсоттысячного войска. Токугава не смог взять крепость, но ему удалось засыпать окружавшие её рвы — ключевой элемент фортификационной системы Осаки. В следующем году Хидэёри предпринял попытку восстановить внешний ров и наполнить его водой. Разъярённый Токугава послал в Осаку отряд своих воинов, которые захватили вражеский замок. Хидэёри и его мать покончили с собой; место их гибели отмечено памятным знаком.

В 1620 году Токугава повелел отстроить и расширить замок в Осаке. В 1665 году ударившая в главную башню молния привела к разрушительному пожару. В последующие годы замок был восстановлен, однако вновь сгорел в 1868 году, во время драматических событий Реставрации Мэйдзи. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефронаотмечает, что к началу XX века от замка остались одни развалины, а сохранившиеся помещения были обращены в казарму. Главная башня (тэнсюкаку) поднялась из руин и приобрела современный облик только в 1931 году, когда местные власти провели её капитальную реконструкцию с использованием железобетона.

В конце Второй мировой войны постройки замка пострадали от американских авианалётов, но были восстановлены в 1995-97 годах. В настоящее время объект открыт для посещения туристов; интерьеры главной башни — современные. С замковым садом соседствует стадион, на котором выступают гастролирующие по Японии музыканты мирового уровня.

Приближаемся ближе к историческому месту. Вблизи замок выглядит внушительно.
Крепостные стены. Недаром сёгун Токугава приказал засыпать ров перед крепостью. Иначе ее не взять.



Высокие стены. Тут намного повыше, чем наши 5 этажей хрущевок.






Внутрь замка решили не ходить. Памятуя об отчетах туристов, что там ничего нет, кроме балок и лестниц.

Вокруг прекрасные сады.






Здесь мы видим японскую свадьбу.


И местных артистов.



Побродив по парку возле замка, мы пошли на выход. С желтой точки 1 (см. следующую карту). И здесь я сделал большую ошибку. Первоначальный план включал в себя посещение музея Осаки. Он находится на юго-западе, недалеко от выхода из парка. Надо было идти к выходу Отемон (красной стрелкой указано на предыдущей карте).
Мы и пошли.
Но путь оказался столь далек, что пройдя выход Отемон, посовещавшись, решили не идти в музей ( на карте цифра 2) Хотелось побыстрее заселиться в отель и отдохнуть с дороги. Вместо того, чтобы рвануть обратно к станции Ōsakajōkōen Station (цифра 3)


(красная линия пути), или на худой конец по синей линии маршрута до станции Morinomiya Station (цифра 4), мы потопали в обход (желтая линия)

Ходы кривые роет
Подземный умный крот.
Нормальные герои
Всегда идут в обход!
Нормальные герои
Всегда идут в обход!

В обход идти, понятно,
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
Не очень-то приятно,
И очень далеко! (с)

Тут я виноват, конечно. Дома, по карте гугл выглядело все не так страшно. Но тут мы проскакали поворот к зелени парка. Там еще на выходе есть военный музей. В который я хотел попасть. Но мы шли, а музея все не было и не было. И идти вдоль шоссе было очень неприятно. Мало что машины обдавали нас выхлопными газами, так еще сзади по тротуару постоянно наезжали велосипедисты, трезвоня своими звоночками.

В итоге прошли около трех километров, до станции Morinomiya Station, усталые плюхнулись на сиденья JR электрички и спустя полчаса доехали до отеля. Там чуть перекусили и упали спать.
Спустя четыре часа очнулись, пошли прогуляться и еще покушать. По плану была вечерняя улица Дотонбори, но ее перенесли на другой день. Надоели поезда и метро. Так закончился этот первый день в Осаке.

Финансовые итоги дня:
Еда: 7515 иен.

[raintower]

Внутрь замка решили не ходить. Памятуя об отчетах туристов, что там ничего нет, кроме балок и лестниц.

Всё там есть. Точнее, музей и ряд развлечений. Вы с Химедзи попутали.

[aramisov]

raintower, Да, верно. Спасибо. Были в замке Белой цапли в Химедзи, так и есть )

[LA77]

Большое спасибо за отчёт.
Читаю с повышенным интересом , запоминая и записывая на будущее.
Очень полезна (для меня) ваша оценка посещенных достопримечательностей.
Отмечаю для себя ваш темп передвижения по городам и на поездах между городами.
А то как-то не очень верится, что проехав 300-500 км на поезде и пройдя в этот же день по всем достопримечательностям Киото, у людей ещё остаются силы на вечерние мероприятия. Хотя , конечно же, всё зависит от состояния здоровья. Дай бог его всем и побольше.
Ваш отзыв честный и очень полезный для новичков, собирающихся в Японию.

[aramisov]

Киото. Золотой павильон Кинкакудзи

С утра, плотненько позавтракав в отеле, поехали выполнять намеченный на этот день план. Он включал в себя посещение известных мест Киото: золотого павильона Кинкакудзи, замка Нидзё, императорского парка и дворца, серебряного павильона Гинканкудзи, и храма Эйкандо.

План большой, и я не был уверен, что мы сможем за день его осуществить. Однако, забегая вперед, скажу, что мы его даже перевыполнили.

Начну по порядку.
Подготовка:

Утром выезжаем с Шин Осака в Киото. Расписание синкансенов:
7-16, Хикари 508, путь 27, прибытие 7-31
7-30, Хикари 510, путь 24, прибытие 7-43
7-50, Кодама 638, путь 24, прибытие 8-03.
8-17, Хикари 517, путь 25, прибытие 8-31.
8-50, Кодама 642, путь 27, прибытие 9-03.

Покупаем на сегодня City Bus All-day Pass по 600 иен две карты. На вокзале в автоматах или даже у водителя можно купить этот проездной.
С вокзала Киото идем на автобус 205 и едем к Золотому храму Кинкакудзи.
Остановка автобуса называется Kyoto Ekimae Bus Stop.
Справа от станции если ехать из Токио. Слева если ехать из Осаки. Кстати, еще автобус 101 туда идет (например в 8-00, 8-30) Едем много остановок до остановки Kinkakujimichi Bus Stop.
205 идет в 8-13, 8-43,

Второй вариант:
От Киото стацион на поезде San in Line JR – едем на север с платформы 32 код остановки JR -E01 10 минут 4 остановки. До станции EMMACHI STATION.
Там выходим к остановке автобусов 205, 204 JR.
Расписание поездов линии: 8-28, 8-42, 8:58, 9:14, 9:50,
9:58, 10:09 и тд.



Со станции идем налево, потом поворачиваем снова налево, идем прямо по улице, проходим большой перекресток, за ним метрах в 70 – остановка 205-го. (или 204-го)
На автобусе едем 6 остановок (9 минут) до остановки Kinkakujimichi Bus Stop. С нее идем к золотому храму 450 метров.

От Shin Osaka можно было ехать на простой электричке JR, но она идет в два раза дольше. Поэтому решили на скоростном синкансене, без остановок. На 7-30.
Да золотого павильона добирались первым вариантом. Автобусом номер 205. На остановке в автомате я купил два проездных на день по 600 иен. Сели, поехали. Остановок много, но мы не боялись пропустить свою – каждый раз на табло загоралось предупреждение о следующей на английском языке.



Кстати, много туристов сели в наш автобус именно после электрички, со станции Emmachi.
Всего ехали минут 40. От остановки до золотого павильона идти недалеко.
Около 9 утра там уже томились в ожидании примерно 30-40 туристов. Возле закрытых ворот была карта достопримечательности.



Наконец, ворота открыли!



Билеты – по 500 иен.
Входим, и сразу перед нами открывается этот удивительный вид.



Прекрасная погода, солнце, безветренно, птички поют. А воздух! Какой-то особенно свежий, легко дышится. С утра чувствовали небольшую усталость, а здесь после получаса были бодры как никогда в поездке. Удивительное место! После него осталось ощущение, что мы почувствовали ками – духовную сущность, божество Золотого павильона. Как бы это пафосно ни звучало.

Не спеша передвигаясь по территории, делали фотографии.



Птица Феникс. Ведь в 1950 году храм сгорел. И снова возродился, краше прежнего.









Теперь пора, заглянув в источники интернета, рассказать об этом месте:

Трехэтажный храм Кинкакудзи или Золотой павильон – это хранилище буддистских реликвий на территории храмового комплекса Рокуондзи в японском городе Киото. «Золотым павильоном» буддистский храм стали называть потому, что он покрыт сусальным золотом, поверх которого нанесен слой защитного лака. Храм Кинкакудзи знаменит как архитектурный памятник японской культуры начала XIV века и прекрасно вписывается в окружающий ландшафт.

Основные моменты.

Архитектурная гармония японского храма достигается путем использования изогнутых очертаний, узорчатых карнизов-решеток, легких опорных колонн и необычной формы окон. Мастерам, которые возводили изящное строение, удалось соединить здесь сразу несколько стилей, характерных для японской архитектуры разных эпох.
История старинного храма Кинкакудзи нашла свое отражение в литературе. Ему, в частности, посвящен рассказ «Золотой храм в пламени», созданный писателем Мидзуками Цутому. Кроме того, стройная и гармоничная архитектура Золотого павильона вдохновила японских правителей на строительство Гинкакудзи – Серебряного павильона – в другой части города.
Страна восходящего солнца включила храм Кинкакудзи в перечень своих национальных сокровищ. А в 1994 году ЮНЕСКО присвоила древнему храму статус объекта Всемирного наследия.

Буддистский монастырь

Земли, где стоит монастырь, расположены на севере города Киото, поэтому с древних времен их именовали Китаяма – «Северными горами». В 1220-е годы местный богач и землевладелец Фудзивара Кунцунэ возвел здесь загородную усадьбу и основал монастырь Саендзи, который потом наследовали его потомки. Спустя век, одного из них казнили, подозревая в покушении на императора. У потомков Кунцунэ изъяли родовые владения, и постепенно здешние строения стали приходить в упадок.
В конце XIV века обладателем Китаямы стал сегун Асикага Есимицу (1358-1408), получивший эти земли от императора за хорошую службу. Кинкакудзи был выстроен в 1397 году, когда сегун захотел уединения, отошел от политической жизни и постригся в монахи. То есть первоначально правитель использован Золотой павильон в качестве загородной резиденции. Здесь, среди живописной природы сегун провел последние 11 лет своей жизни.
Когда Есимицу умер, его сын поступил согласно отцовской воле. Он превратил Кинкакудзи в буддистский храм школы дзен – риндзай. Позже этот храм стал частью монастырского комплекса, название которому – «Храм оленьего сада» (Рокуондзи) – было дано обители в память о самой первой проповеди, произнесенной Буддой.
Поджог и восстановление
В 1950 году произошла страшная трагедия – 2 июля молодой монах Хаяси Дзекан, числившийся в монастыре в статусе послушника, решил совершить самоубийство и поджег древний храм. 21-летнего монаха спасли. Но храм Кинкакудзи – нет. Древнее здание и все сокровища, которые хранились в нем, полностью сгорели.
За ужасный поступок монах был осужден и приговорен к семилетнему заключению. Через 5 лет он умер в тюрьме, страдая от психического расстройства и туберкулеза. Мать монаха не смогла вынести такого поступка сына и от бесчестья также свела счеты с жизнью. Известный писатель Юкио Мисима подробно описал эти события в своем романе «Золотой храм», изданном в 1956 году. На русском языке это литературное произведение можно прочесть в переводах Г.Ш. Чхартишвили (1993 г.) и Н.С. Ломановой (2004 г.).

Храм Кинкакудзи, каким мы может видеть его сегодня, отстроен на полном пепелище, начиная с 1955 года. Кропотливую реконструкцию Золотого павильона проводили, используя старые чертежи и фотографии. Во время этих работ листы сусального золота заменили на более толстые. Кроме того, обновили состав лака «уруси», интерьеры и настенную живопись. Восстановление растянулось на длительное время и было завершено только к осени 1987 года. Еще 16 лет заняла реставрация всего монастырского комплекса.

Сегодня в буддистский храмовый комплекс, кроме Золотого павильона, входят храмы Ачалы и Ходзе, Вечерняя беседка и большой кабинет. Главными святынями буддистской обители считают статую четырехрукого божества Авалокитешвары, портрет Есимицу, а также настенные росписи в кабинете Дайсе.

Архитектура и интерьеры Золотого павильона

Первый этаж храма Кинкакудзи выполняет роль приемного зала. Его окружает выступающая веранда. Этот этаж выстроен в традициях японской дворцовой архитектуры, в стиле «синдэн». Здесь хранятся статуи «исторического» изображения Будды – «Шака», а также основателя монастыря сегуна Есимицу.
На втором этаже, возведенном в стиле «букке», размещался зал, предназначавшийся для чтения стихов и музицирования. По архитектуре он напоминает нижний этаж, но в отличие от него, украшен живописью.
Третий этаж храма Кинкакудзи отделяет большая выносная крыша. Он имеет широкие арочные окна и предназначается для проведения буддистских религиозных обрядов. Стены второго и третьего этажей покрыты сусальным золотом. На самом верху храмового здания, на черепичной крыше установлена мифическая птица – китайский феникс.
Прекрасный павильон окружен садом, разбитым в XIV веке. Самые старые деревья в нем были посажены еще сегуном Есимицу. Храм Кинкакудзи отражается в водах живописного озера Кекоти, название которого так и переводится – «озеро-зеркало». Этот водоем – настоящее природное украшение буддистского комплекса. Над водной гладью Кекоти поднимается несколько маленьких островков, поросших соснами, и большие валуны причудливой формы. С высоты галереи Золотого павильона хорошо заметны два главных острова – Черепахи и Журавля. Их контуры обрамляют отражение храма и подчеркивают изящество его форм.
Живописная тропинка в саду выводит к чайному домику – Секкатеи. Здесь можно отдохнуть и попробовать традиционный для японцев зеленый порошковый чай «маття».

Вскоре территорию комплекса заполнили многочисленные туристы. И все как один нацелились на самый выгодный ракурс для съемок.


Мы успели сделать фото на память до нашествия китайских туристов.



Спустя полчаса сделать такое фото будет весьма затруднительно.



Озеро Кекоти, озеро-зеркало.



Карпы-попрошайки. Как только туристы подходят к воде, они –тут как тут!



Момидзи!





Старинная беседка. Интересно, сколько ей лет? Может, 200. А может и больше.



Хижина поновее. Какая матерая соломенная крыша!



Лестница.



Маленький водопад.



Каменные изваяния.







Работницы павильона.



Японские школьницы.



С утра завтракаем в Кинкакудзи!



Местная торговля.



Мы уходили из комплекса Золотого павильона в приподнятом настроении. Какое-то чувство радости, даже одухотворенности царило в наших душах. Мы побывали в одном из самых прекрасных мест на планете Земля.

[aramisov]

Первый видео ролик по Японии.

Как-то даже забыл его поставить здесь, сделал 3 декабря, о первых днях в Токио.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=79C8uvyQexE&t=52s[/youtube]

[Кори]

aramisov, не перестаю восхищаться, отличный получился у Вас видео ролик по Японии. Интересно подобрали и соединили сюжеты, некоторые из них просто сливаются воедино, здорово получилось. Пересмотрела несколько раз, вспомнила эту замечательную страну Японию и снова туда захотелось вернуться.

[aramisov]

Замок Нидзё

Следующим по плану объектом исследования был замок Нидзё. Маршрут я составил по географическому принципу: от северо-запада Киото мы постепенно передвигались к центру, а потом к востоку города.

Текст подготовки:
От золотого храма к замку Нидзё.
На той же остановке Kinkakujimichi Bus Stop садимся в том же направлении на автобус 12 и едем 17 остановок (23 минуты) до остановки Nijojomae Bus Stoр, оттуда меньше 100 метров до замка.

Отзыв:
Внутри замка фотосъёмка категорически запрещена, а без фото очень трудно описать красоту резных решёток с журавлями и лотосами и прекрасные росписи покоев. Но самое интересное в замке – это его «соловьиные полы». Половицы галереи, опоясывающей внутренние покои, благодаря своему хитроумному устройству издают под тяжестью шагов нежный звук, похожий на щебет птиц. Хозяева знали: если ночью запели птицы – в замке чужак! И, конечно же, у строгих воинов и сад строгий.

Подъехали к замку, встали в небольшую очередь к кассам. Стоимость билета 1030 иен на человека.
И вот перед нами первые ворота замка.



Проходим дальше и видим роскошные ворота. Их называют главные ворота дворца Ниномару.



А вот и сам дворец.



Прежде чем войти в него, почитаем сведения из интернета:

Замок Нидзё (яп. 二条城 Нидзё:-дзё:) — укреплённая резиденция сёгунов рода Токугава в японском городе Киото. Замковый комплекс состоит из множества построек и нескольких садов. Центральное строение замка — дворец Ниномару. Площадь резиденции около 275 000 м², из которых 8000 м² занимают строения.
Замок Нидзё находится в районе Накагё города Киото, бывшей столицы Японии. Замок носит имя дороги, на которой он расположен. Замковый комплекс имеет два концентрических кольца укреплений, каждое из которых состоит из стены и широкого рва с водой. Трое ворот были расположены во внешней стене, двое — во внутренней. Замковый комплекс включает в себя замок Хоммару и замок Ниномару. Замок и сады Хоммару расположены во внутреннем кольце укреплений. Замок Ниномару, кухни, строение для охраны и ещё несколько садов расположены между этими двумя кольцами укреплений.

Строительство замка было начато по приказу сёгуна Токугавы Иэясу в 1601 году. Закончено строительство было в 1626 году, во время правления сёгуна Токугавы Иэмицу. Части замка Фусими были перенесены сюда в 1625—1626 годах. Так как Нидзё был возведён в основном из дерева, значительная его часть была уничтожена пожарами в 1788 и в 1791 годах. После падения сёгуната Токугава замок Нидзё перешел во владение императорской семьи и был переименован во дворец Нидзё. С 1939 года комплекс Нидзё был передан городской администрации Киото и с 1940 года круглогодично открыт для посетителей. С 1994 года он причислен к Всемирному наследию ЮНЕСКО — Исторический Киото. Входит также в число Национальных сокровищ Японии.

Замок Ниномару занимает площадь, равную 3300 м². Он выдержан в классическом японском стиле: пол застелен татами, косяки стен украшены различными орнаментами с животными и растениями. Каждая комната имеет три стены, таким образом каждая комната соединена с коридором единым пространством. В замке присутствуют три больших зала: Охирома-но ма и Ни-но ма предназначались для официальных встреч, Охирома сан-но ма служил комнатой ожидания для тодзама-даймё.

Перед входом в замок все посетители снимают обувь. Внутри фотографировать не разрешается. Однако я не устоял перед искушением снять короткое видео о поющих полах замка. Видел в интернете видео гораздо длиннее моего. Значит, не так ревностно служители запрещают это дело. А вот у нас, когда мы с Мариной нашли особо «поющее» место и стали топтаться на нем, работница дворца подошла и попросила ходить обычным шагом.



Сады

На территории замка расположены несколько садов, вишневых рощ и деревьев японской сливы. Сад Ниномару включает в себя пруд, в котором есть три островка, экспозицию из искусно подобранных и расставленных камней и топиара. Сад Сэйрю-эн был создан в 1965 году и знаменит тем, что там проводят официальные приемы для гостей города и чайные церемонии для горожан. Он также украшен одной тысячью камней.

По садам мы хорошо погуляли.











Как всегда – декоративные карпы. Вот где была бы классная рыбалка! Если б разрешили закинуть удочку с кусочками хлеба на крючке. А то разжирели на туристических харчах! Так и помрут от старости, не узнав сковородки.



Взобрались на возвышение. Там открываются хорошие виды.









Как всегда – перед крепостной стеной ров с водой. Чтобы легче было дать отлуп супостатам.





Осенняя красота.





А вот это дерево – очень интересное. Недаром тут поставили табличку с текстом.



Это – дерево Феникс. Выращенные из семян хибакуюмоку, деревьев, которые пережили Хиросиму. Надпись на табличке гласит:

Рожденный от хибакуюмоку, переживший ужас и черный дождь. Так много смертей окружало ее, когда рушились здания, люди горели, а жизнь испарялась. И все же она выжила. Когда Феникс восстает из пепла, а Луна втягивает в себя саму природу, она снова становится полной в постоянном движении времени. Ее семена пришли в это место, где она стоит в Тихом свидетельстве, напоминая всем, что глупость человека не может сравниться с красотой природы.
Никакое злодеяние не отменяет благословения природы озеленение приходит снова. До следующего раза.

На этом наша прогулка по садам замка Нидзё закончилась. Мы вышли из тех же ворот, что заходили, рядом с кассами. Встал вопрос – как проехать к императорскому дворцу?

По плану было так:
3) От замка Нидзё к императорскому дворцу.
С остановки Horikawamarutamachi Bus Stop (200 метров от замка Нидзё)

На автобусах 10, 202, 204, 93 едем 2 остановки до Karasumarumarufutorumachi Bus Stop и от нее идем к императорскому саду, по нему добираемся до дворца.

На деле все оказалось сложнее. Я не мог понять, как пройти к этой треклятой Karasumarumarufutorumachi Bus Stop. Слово то какое! Попробуй выговори!
Спросили служащую замка. Та уверенно показала на остановку напротив касс. Автобус номер 9, 4 остановки, а там пешком направо. Мы так и поехали. А зря. Надо было пройти на север те 200 метров и сесть на любой из автобусов №№ 10, 202, 204, 93, и поехать направо, на восток две остановки. Тогда бы не пришлось нам идти 800 метров до ограды императорского сада.

Вот тут замечательная схема движения автобусов в Киото.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... =2&l10n=ru

На ней все отлично видно.
Ну, а мы, проехав 4 остановки, потопали направо.



Впереди уверенно шагает Марина ибн Сергеевна с рюкзаком на спине. А ваш покорный слуга все время отстает от нее. Сколько копий было сломано по этому поводу! Не могу я вприпрыжку осваивать туристическое пространство. Один раз даже поссорились немного из-за этого. Когда она по привычке оторвалась от меня метров на 20, и мне показалось, что она возьмет и шагнет в вагон метро, двери закроются и – ку ку! Уехала. Ищи ветра в поле. А ориентируется она в чужом городе из рук вон плохо. Я даже дал ей инструкции по этому поводу: уехала без меня, выходишь на следующей остановке и ждешь, когда я подъеду. И снова воссоединимся, как два голубка!

Однако, пора вернуться к императорскому дворцу Киото. Но тут я снова сплоховал. Не посмотрел накануне, когда работает дворец, а когда выходной. Так вот, в этот день, понедельник 18 ноября, дворец было закрыт.
С досады сделав пару кадров, мы пошли к юго-западу императорского сада.





Там должна быть остановка Kawaramachi Marutamachi и мы должны ехать на 204 автобусе 9 остановок (14 минут) до остановки Ginkakuji-michi, от нее топать к храму Гинкакудзи 650 метров.
Однако все получилось по-другом. Мы слишком рано вышли из сада и заблудились. Только с помощью бумажки с иероглифами и местных жителей вышли на нужную остановку Kawaramachi Imadegawa возле канала. И на автобусе номер 102 доехали до Ginkakuji-michi.
Оттуда пошли к Серебряному павильону Гинкакудзи. О нем – в следующей части.

[aramisov]

Серебряный павильон Гинкакудзи.

Вход 500 иен. Работает с 8:30 до 17:00.





Гинкаку-дзи (яп. 銀閣寺 Серебряный павильон) — буддийский храм в Киото, Япония, названный «Серебряным павильоном». Официальное название храма — Дзисё-дзи (яп. 慈照寺)[1]. Построен в 1483 году сёгуном Асикагой Ёсимасой под впечатлением Золотого павильона Кинкаку-дзи, который построил его дед Асикага Ёсимицу. Сегодня Гинкаку-дзи входит в состав храмового комплекса Сёкоку-дзи.
Основной постройкой является храм богини Каннон. Как раз этот храм и называется собственно Серебряным павильоном. Предполагалось покрыть его весь серебром, но по причине бедствий онинской войны строительство в 1467 году было приостановлено, и серебром павильон покрыт не был.
Серебряный павильон первоначально предназначался для отдыха сёгуна. После ужасов и разрухи войны в 1485 году Ёсимаса решил стать буддийским монахом школы дзэн, и после его смерти вилла стала храмом, переименованным в Дзисё-дзи.
Серебряный павильон — это единственное строение, оставшееся от храмового комплекса того времени. Знаменит также японский сад вокруг павильона.

Гинкакудзи расположен недалеко от главного входа на территорию комплекса. После передачи виллы храму, он был превращён в Зал Каннон - здесь и сейчас хранится золотая статуя богини милосердия. Считается, что автором изваяния был сам Ункей, знаменитый мастер эпохи Камакура. Каждый этаж павильона выполнен в особом стиле, по аналогии с интерьерами Кинкакудзи. К сожалению, Серебряный павильон также закрыт для посетителей.

В общем, посмотреть там можно только красивый сад камней. Его называют «Море серебряных песков».
Дорожка идет наверх, в наиболее крутых местах есть перила.











Сверху виден почти весь комплекс, а также часть Киото.



На крыше здания – птица Феникс.



Некоторые деревья еще цветут.



Ну, куда же без момидзи…



Рядом с садом камней высится конус из песка, Когетсудай - "Платформа для наблюдения за Луной". Есть несколько версий его появления: возможно, мастер таким образом воплотил образ Фудзи в миниатюре, а, возможно, в 17 веке здесь просто хранился запас мелкого гравия для засыпки дорожек.



Следующим в маршруте означен просторный и превосходно ухоженный сад сухого песка, известный также как "Море серебряного песка".





Японки обмениваются фотографиями и впечатлениями.



За павильоном Тогудо посетителям открывается сад мхов. В его центре расположен пруд с островками и небольшим водопадом.





После осмотра Гинкаку-дзи пошли к автобусной остановке. В Киото практически все храмы находятся на возвышении. Поэтому от них к центру идешь всегда вниз. Намного легче, чем наверх. Поэтому можно расслабиться и немного пофотографировать японцев.









Мы снова пришли на остановку Ginkakuji-michi. И от нее поехали на юг, автобус № 5. Пять остановок до Nanzenji Eikandodo Bus Stop. И от нее пешком до комплекса Эйкандо, который является одним из красивейших мест Киото.
Но о нем – в следующей части.

[aramisov]

Храм Эйкандо

Итак, мы приехали в этот известный храм Киото. Здесь было, пожалуй, наибольшее количество людей, которое мы видели сегодня.
Работает с 9 утра до 17 часов (вход до 16). Цена билета 1000 иен.

Храм известен тем, что здесь в саду растет около 3000 кленов. И осенью момидзи просто прекрасны! Так и есть. Такой красоты мы не видели ни в одном месте Киото, да, наверное, и во всех местах Японии, которые мы посетили.
Еще храм знаменит редкой статуей Будды, который смотрит не как обычно перед собой, а назад, повернув голову влево. Это связано с одной легендой.
Читаем информацию об Эйкандо:

Эйкан-до (яп. 永観堂) — храм в Сакё в восточной части Киото школы дзёдо-сю, официальное название храма — Дзэнрин-дзи (яп. 禅林寺
Храм Дзэнрин-дзи был основан в 863 году, позднее он стал центром подшколы Сэйдзан Дзэнро-дзи, которую основал Сэйдзан (иначе Сёку). Название Эйкан-до закрепилось за храмом по имени седьмого патриарха школы Ёкана Рисси.
Храм знаменит статуей Микаэри Амиды (оглядывающийся назад Будда Амида), и клёнами, листья которых становятся красными в ноябре.
Первые 220 лет это был храм школы сингон-сю, первым настоятелем храма был Синдзё (797—873), а седьмым — Ёкан (1033—1111).
Следующие 140 лет до настоятеля Дзёхэна (1166—1224) храм совмещал учение школы сингон-сю с учением о Чистой Земле на основе школы санрон-сю.

C 1224 года храм перешёл во владения школы дзёдо-сю. Хотя Дзёхэн был служителем школы сингон, он настолько вдохновился сочинениями Хонэна, что стал глубоко предан его учению.
Дзёхэн номинально назначил Хонэна одиннадцатым настоятелем, а потом передал эту должность Сёку (1177—1247), одному из наиболее известных учеников Хонэна, от которого произошла подшкола Сэёдзан, провозглашённая его учеником Дзёоном (1201—1271).
Храм стал знаменит во время правления Ёкана (его звали также Эйкан), который прославился своей добротой и милосердием. Ёкан много помогал бедным, построил при храме больницу и выращивал сливовые деревья, чтобы кормить бедных лекарственными сливами.
Ранним утром 15 февраля 1082 года Ёкан (Эйкан) прогуливался перед алтарём и читал Нэмбуцу – учение под названием «Школа чистой воды». Неожиданно Амида сошёл с алтаря и пошёл вперёд. Ёкан замешкался и перестал идти, в этот момент Амида полуобернулся назад и сказал ему: «Ёкан, ты очень медлительный!». Ёкан был глубоко потрясён. Он попросил Амиду остаться в этой позе полуоборота назад. С тех пор в храме стоит знаменитая статуя Микаэри Амида. Её поза выражает глубокое сострадание, Амида дожидается людей, которые придут к нему в глубокой вере.


Фото из интернета

Во время войны годов Онин (1467—1477) храм был полностью разрушен и оставался в руинах до 1472 года. Восстановление храма длилось несколько поколений и закончилось в XVI веке.
В начале периода Мэйдзи (1868—1912) правительство объявило синтоизм главной религией и стало ограничивать буддизм. Это привело также к разрушению большого количества храмов и статуй Будды по всей Японии. Храм Эйкандо был также разрушен, но потом восстановлен.
В храме Эйкандо хранятся также Национальные сокровища Японии.

Ворота Эйкандо.



Народу тут изрядно.



Радуемся момидзи!


Сад камней.



Зашли в храм. Тигр в рисунках японцев – олицетворение мужества и силы. Хотя этот зверь и не обитает в стране.







Колокол.



И опять фигура из песка.




Самое восхитительное здесь – это сад. Это нечто! Я такого не встречал нигде.





















Водопад и ручьи.





Все фотографируют красные клены.





Я не отстаю от других.





Отражение.



Я в шоке!



Я в умиротворении.



Симпатичная японка сзади.



Вообще японки в национальных одеждах выглядят прекрасно.









Красоты красотами, а обед по расписанию!



Богиня.



А вот моя богиня. Почувствовать ками…



Сколько всего видело и знает это дерево.



Ааааааааааааааааааааааа! Хочу жить в таком месте, где в конце ноября – так!



Священная вода.






Рядом с храмом – детский сад.



Уходим…



Довольные люди.



Мы тоже были в восторге от этого места. Усталости как не бывало! Такое осталось впечатление, что мы снова почувствовали ками, как у Золотого павильона.
Храм Эйкандо – однозначно к посещению!

[aramisov]

В заключение предыдущей записи поставлю карту наших передвижений по Киото в этот день.
Зеленая линия - маршруты автобусов. Бордовая линия - как мы шли пешком.

1 - Кинкакудзи
2 - Замок Нидзё
3 - Императорский сад
4 - Гинкакудзи
5 - Эйкандо

[aramisov]

Железнодорожный музей в Киото

Поездка туда предварительно намечалась на среду 19 ноября. Однако я вовремя заглянул в интернет, обнаружив, что по средам музей закрыт. Можно было, конечно, перенести посещение на четверг, 20-го, но Марина захотела именно сегодня, 18-го. Хотя уже накатывалась усталость от посещения 5 мест в Киото. После Эйкандо нас прилично помяли в переполненном автобусе до станции Киото. И мне уже хотелось уехать в Осаку, в отель.
Однако, скрепя сердце, уступил доводам жены. И мы поехали на электричке JR в музей. Благо, всего одна остановка.

Привожу выдержки из плана:

Kyoto Railway Museum

Находится возле станции Umekoji-Kyotonishi (1 остановка от станции Киото по фиолетовой ветке JR San-In Line – ехать 3 минуты.) Поезда идут с 32 платформы в такие времена: 10-57, 11-12, 11-27, 11-42, 11-57, 12-12, 12-27, 12-42.
Работает с 10: 00 до 17: 30 (вход до 17: 00)
Выходной среда.
(за исключением национальных праздников, а также весенних и летних школьных каникул), с 30 декабря по 1 января

Вход 1200 иен.

Занимая три этажа на площади в 30 000 квадратных метров, музей демонстрирует в общей сложности 53 отставных поезда, от паровозов до более поздних электропоездов и Синкансэн . Посетители могут также пройти под ним и наблюдать внутреннюю работу отставного грузового локомотива.
Музей показывает железнодорожную униформу, инструменты и изобилие других принадлежностей из прошлых эпох, имеет одну из самых больших диорам Японии, в которой миниатюрные поезда управляются в одиночку квалифицированным оператором, поскольку они пересекают запутанно подробный пейзаж. Есть также множество интерактивных выставок, где посетители могут выполнять обязанности проводника поезда или управлять симулятором поезда. Ресторан музея находится на втором этаже, прямо под смотровой площадкой. Из обоих номеров открывается прекрасный вид на проходящие поезда вдоль линии JR Kyoto и Токайдо синкансэн .
Рядом с главным зданием находится круглый дом с поворотным столом 1914 года постройки. Круглый дом демонстрирует самую большую в Японии коллекцию хорошо сохранившихся паровозов. Посетители могут также наблюдать реальное время через окна, поскольку поезда работают в зале обслуживания, построенном исключительно для паровозов. За дополнительную плату в 300 иен посетители могут проехать один километр на поезде, который работает на паровозе, который длится около десяти минут. На выходе из музея находится здание вокзала Нидзе, живописное старомодное здание, перенесенное с близлежащего вокзала Нидзе в 1997 году. Здание было первоначально возведено в 1904 году, что делает его самым старым в своем роде в Японии и благоухает ушедшей эпохи до широкого включения бетона в строительство железнодорожного вокзала.

Всё так.
Вот только мы пришли в музей уже в 5 часу вечера и не успели покататься за 300 дополнительных иен на поезде, который тащит старый паровоз.
Почему я хотел посмотреть этот музей? Дело в том, что мой отец всю жизнь проработал машинистом: сначала на паровозах, потом тепловозах и электровозах. Мы с братом в детстве не раз ездили с отцом на паровозе. Даже сами трогали его с места, сдвигая рукоятку регулятора. А однажды в кабине лопнула колба, измеряющая давление пара. Вот где мы испугались с братом! Мгновенно всю кабину заполнил белый пар. Хорошо, что не обожгло никого. После этого целый год не забирались к отцу на паровоз.

Музей этот мне очень понравился. Сразу было видно, что собирали его с любовью и знанием дела.
Итак, мы вошли через этот вход, заплатив по 1200 иен.



У музея три основные части – главный павильон, веерное депо и променад под крышей на открытом воздухе. Идем сначала в главный павильон.
Сразу видим такую картину. Слева стоит синкансен 500 серии, производства Кавасаки. Мчался по железным дорогам страны в 90 годах, в основном. Сейчас используется редко, по второстепенным дорогам. В центре электровоз 489 серии, их строили в Японии с 1972 года, справа – дизель поезд KiHa 81 series DMU car KiHa 81-3, под названием Хацукари, эксплуатировались они с 1958 года.



Еще один синкансен. Сотой серии, производство Хитачи, 1989 год.







А вот паровоз модели 230, которая впервые была сделана в Японии. В 1903 году. До этого японцы закупали паровозики в США. И эти локомотивы 230 серии гоняли по жд Японии очень долго – до 60-х годов прошлого века.



Электровоз EF-200. Класс EF200 ( EF200形 ) является электровозом управления JR Freight на грузовых перевозках в Японии с 1992 года.



Электровоз EF 8835.



Теперь пора нам перейти на променад, чтобы посмотреть другие крупные экспонаты. А о мелких поговорим потом, когда снова вернемся в главный зал.
Тут тоже много интересного.

Например, вот этот паровоз марки Кавасаки, построен в Японии. Он побил рекорд скорости для узкоколейного паровоза 15 декабря 1954 года, когда он достиг 129 км/ч (80 миль в час) на главной линии Токайдо .





Это электропоезд 80 серии EMU, построенный в 1950 году.



А это - дизельный тепловоз DD54 33, производства Митсубиси 1971-го года.

Вот этот экспонат – особый! Это первый электропоезд скоростной сети синкансэнов – он стал работать в 1964 году когда в Токио проходили Олимпийские Игры. Этот поезд иностранцы сразу прозвали поездом-пулей.





Кабина.



Внутри вагона.



А вот здесь – настоящий вагон ресторан. Можно перекусить, обслуживают улыбчивые официантки.



Пассажирский вагон. Вот точно в таком мы ехали на следующий день из Нары в Киото. Там большие мягкие сидения, похожие на диванные. Поэтому служат иногда прибежищем для лиц без определенного места жительства.



Пора нам снова вернуться в главный зал. Под стеклами витрин – модели локомотивов.



Поезда и вокзалы.



Паровой двигатель.



Форма работников железной дороги и станционный колокол.



Кабина паровоза. Какой-то непонятный рычаг. Наверное, тормоз. У отца в паровозе такой штуки не было.



Колесные пары.



Светофоры.



Похоже, мотор дизельного тепловоза.



А вот тут служащая музея учит ребенка – как надо кататься на настоящей дрезине. Мы в детстве с братом тоже пробовали эту забаву. Не забудем, как наш дедушка повез нас кататься на ней, а потом мы удирали от поезда. Дедушка же не знал расписания. Втроем едва справились, удрали. Иначе пришлось бы спрыгивать под откос, попрощавшись с дрезиной.



Но тут дрезина какая-то маленькая. Японская, в общем. Раз все японцы маленькие, вот и дрезина такая.

А вот тут вагон для перевозки скота. Тоже нужная вещь.



Здесь можно побыть диспетчером железнодорожного движения. Сложная работа это. Наш дед как раз и был на этом посту. Ушел на пенсию, все позабывал, судя по нашему заезду на дрезине.



А вот здесь – раздолье для детей. Можно поиграть в поезда-вагоны.



Вот такие многоярусные дороги для поездов понастроили японцы по всей стране. Несомненно, страна занимает первое место в мире по качеству и плотности железнодорожного движения. Если сравнивать, например, центральный вокзал Нью-Йорка и станцию Токио, то американский вокзал просто мелкая забегаловка.



Мы поднялись на второй этаж. Отсюда открывается такой вид.



На втором этаже главное место – это зал, где демонстрируют на макетах движение разных поездов в Японии. Зрители сидят на трех рядах трибун, диктор рассказывает по-японски подробности. Ну, а мне остается только наблюдать, фотографировать и восхищаться этим зрелищем.









После сеанса мы увидели, как народ пошел на выход в одну из дверей второго этажа. Мы последовали за всеми и сразу увидели такой пейзаж. Это так называемое веерное депо с поворотным кругом. Очень удобная вещь. Локомотив загоняется в депо на нужный путь легко и непринужденно. У нас в стране я такого депо не видел. Может и есть где, не знаю.



Мы подошли ближе и тут поехал паровоз, дымя в обе стороны паром.



В детстве мы называли паровоз – чика-фука. По звукам, издаваемым локомотивом. Дети, присутствующие на этом зрелище были в восторге. И моя жена тоже. По двум причинам – 1) она никогда не видела такого паровоза, 2) во время таких представлений в музеях она тоже превращается в ребенка.
Движения и маневры паровоза видны на видео ролике. Здесь всё по-серьёзному – паровоз заправляют углем и наливают в тендер воду.



Паровоз крутят на кругу.



А вот из интернета фото того поезда за 300 иен, на который мы не успели.



В заключение видеоролик.



Мы уходили очень довольные из этого музея. Исключительно интересно, горячо рекомендую!

Финансовые итоги дня:
18.11 Киото золотой павильон 1000, автобус 1200, замок Нидзё 2060, Гинкадзю 1000, Эйкан до – 2000, музей паровозов 2400. Еда 3550
Всего за день 13210 иен.

[LA77]

Вот очень похожий музей есть в Эльзасе во Франции в городе Мулюз - Cité du Train - Patrimoine SNCF.
Мы тоже остались под очень большим впечатлением.
И почему-то было очень мало посетителей - а музей просто бесконечен . И бесподобен.
По составу экспонатов, количества залов, видеопоказа очень похожа коллекция на Вами посещенный ж-д музей в Киото.

[aramisov]

LA77, Спасибо за информацию. Будем в тех краях, обязательно заглянем.

[aramisov]

19 ноября. Нара

В Нару, город оленей, я планировал ехать так:

Из Шин-Осака рано утром на JR до Нары. Поезда есть такие (с пересадками)
07:22 Shin-Osaka Station Osaka East Line Local Kyuhoji
36 мин. (остановок: 13) • Платформа 2 • Код остановки: JR-F02

7-38 по синей ветке Tokaido Sony Line остановку до станции Осака стацион, там переход 2 минуты пешком на красную линию JR Osaka Loop Line, оттуда поезд отправляется в 7-46 (надо поспешать! 4 минуты всего у нас)
И до конца ехать до Нары JR 12 остановок.

7-30. С платформы 9 идет поезд JR Super Hakuto одну остановку до Осака Стейшен. Там у нас 7 минут чтобы перейти на платформу 1 до красной линии JR Osaka Loop Line и по ней с 7-45 едем до Нары. Прибытие в 8-44.

в)7-40 тот же маршрут, что и на 7-22
На Нару примерно с 9 часов максимум 2 часа. Едем на автобусе 70 до Тодай дзи, смотрим самый большой деревянный храм в мире.

Поехали на 7-30. Легко нашли все платформы, на станции Осака было много народу, но мы сели. Вскоре толпа рассеялась и до Нары мы доехали в комфортных условиях.
От вокзала до знаменитого храма Тодай дзи и парка оленей едут разные автобусы, не только номер 70.
Например, мы видели автобус JR номер 2. Он, и все другие идут по синей линии на карте, выходить на остановке Daibutsuden Kasuga Taisha mae. Ехать 10 минут.



И от нее уже идти к парку оленей и храму.
Вышли на остановке, чуть приблизились к большой поляне. Олени пасутся везде и их много. С утра больше, чем туристов.







По пути к храму видели две торговые точки, продающие специальное печенье для оленей. Вот слева одна из них. Стоит порция теперь не 150 иен, как раньше, а 200.



Напротив - красивый пруд с карпами и сад.



Мы пока не покупаем угощение для четвероногих, а идем прямо к самой большой деревянной постройке в мире - храму Тодай дзи ( Tōdai-ji , (яп. 東大寺 то:дай дзи)

Открыт с 9 утра до 17 часов. Вход 300 иен.

Перед ним - такие ворота. Их называют Великие Южные.



Проходим дальше, и перед нами предстает это грандиозное сооружение.





Удалось поймать редкий кадр - японцы кланяются друг другу на фоне Тодай дзи.

Читаем об этом месте из интернета:

В японском городе Наре, с населением менее 400 000 человек, находится «Великий восточный храм», название которого на японском языке звучит, как Тодайдзи.
Несмотря на небольшую площадь этого города Страны восходящего солнца, он является самым святым местом на всей территории Японии. Каждый год в Нару приезжает более 3 миллионов паломников, исповедующих буддизм, и в это число еще не входит огромное количество туристов, которые воочию желают увидеть самое большое строение в мире, выполненное из дерева, и, находящуюся в нем, гигантскую статую Будды. Как нетрудно догадаться, таким своим положением он обязан построенному в нем храму Тодайдзи. Кстати, Тодайдзи, это не единственный буддистский храм в Наре и прилегающих к городу окрестностях, неподалеку от него находится еще 525 (!) святых для каждого японца (и не только) мест. Каждое из этих зданий, которые также сделаны из дерева, имеют многовековую и интереснейшую историю.

Совсем неудивительно, что старейшее и самое крупное деревянное сооружение в мире внесено в легендарный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам по себе Тодайдзи уникален, впрочем, как и все в Японии. Посещение буддистского храма, прилегающих к нему сооружений и прогулка по оленьему саду, подарит даже искушенным туристам незабываемые впечатления. Возле храма Тодайдзи практически в любой день можно встретить огромные толпы гостей. Несмотря на такую популярность среди туристов, стоит помнить, что «Великий восточный храм» является действующим, и там по-прежнему проводят ритуалы буддистские монахи.
Достоверно известно, что храм Тодайдзи был построен в VIII веке нашей эры. Естественно, он не дошел до наших дней в своем первоначальном виде, так как был построен из дерева и неоднократно сгорал дотла. Правда, по предположениям историков и археологов, то строение, которое в настоящий момент видят паломники и путешественники, восстановлено многочисленными реставраторами с предельной точностью. Кстати, грандиозные работы по восстановлению одной из главных святынь Японии велись несколько раз: неосторожное обращение с огнем и благовониями – и храм в очередной раз вспыхивал. В неизменном виде до наших дней сохранилась только огромнейшая статуя Будды в Тодайдзи. Повредить ее, даже при огромном желании было бы довольно непросто. Кроме статуи Будды в японском храме можно увидеть и другие бесценные реликвии, однако следует более подробно остановиться на строительстве храма Тодайдзи и отливке гигантской по своим размерам статуи.

Как уже говорилось немного выше, строительство храма началось в VIII веке нашей эры. Благодаря тому, что японцы на протяжении большей части своей истории вели летописи, можно с уверенностью утверждать, что возведение Тодайдзи стартовало в 743-м году. Правивший в те далекие времена японский император по имени Сёму издал документ, в котором обратился к народу с просьбой (!), а не приказом, построить храм и отлить огромную статую Будды. Дело все в том, что в середине восьмого века Япония переживала, пожалуй, самые трудные времена за всю свою историю.
Постоянные войны между кланами, воинствующие самураи, пытавшиеся доказать свое право управлять отдельной территорией и эпидемии, уносившие миллионы жизней, словно ураган обрушились на Страну восходящего солнца. Император Сёму решил, что постройка храма, а главное, отливка огромной статуи Будды, наконец-то спасут империю от навалившихся бед.

Народ Японии полностью поддержал своего императора (а иначе в Японии, даже в наши дни, быть не может), и строительство храма Тодайдзи практически сразу же стартовало после выхода соответствующего указа. Время сохранило до наших дней даже имя архитектора, который разработал проект Тодайдзи и придумал, как отлить и собрать по частям статую Будды Дайнити: талантливого японца звали Кунинака-но-Мурадзи Кимимаро. В строительстве храма и отливки статуи Будды, которая, кстати, считается одной из самых больших на всей нашей планете, приняли участие почти 2 500 000 (!) человек. Стоит только представить себе масштабы работ, в которых в древние времена было занято столько людей: таким населением может в наши дни «похвастаться» только крупный промышленный мегаполис. При таком огромном количестве рабочей силы храм Тодайдзи был завершен в рекордно короткие сроки – уже спустя два года после начала его строительства. Главная трудность заключалась в том, как отлить статую Будды, трон для нее, и как собрать по частям массивные части в единое целое. После завершения всех работ храм был освящен в соответствии со всеми традициями буддистского учения. На торжественной церемонии освящения храма присутствовал лично император и его супруга.

В XII веке в Японии разразилась война между кланами. В результате боевых действий, которые охватили всю страну, храм Тодайдзи сгорел. Главную святыню Японии восстановили, однако в 1567-м году главное святилище буддизма снова сгорело: как уже говорилось выше, построено оно было полностью из дерева.

О статуе Будды





Эта статуя называется Статуя Будды Вайрочаны.

Перед тем, как более подробно рассказать, как именно отливалась и устанавливалась статуя Будды в храме Тодайдзи, следует уточнить ее размеры и вес. С троном высота статуи немного превышает 22 метра, только уши Будды имеют длину в 2,5 метра. Чтобы человек, который планирует поездку в Японию и посещение самого «Великого восточного храма», составил представление о трудностях, которые возникли перед древними строителями, можно провести сравнение: Статуя Свободы в Нью-Йорке весит 31 тонну, а вот вес статуи Будды в Тодайдзи превышает 500 тонн! При уровне развития технологий в середине VIII века отлить и установить Будду Дайнити, казалось невыполнимой задачей. Но только казалось. Японцы, которые всем сердцем желали, чтобы несчастья, обрушившиеся на их страну, остались в прошлом, совершили самый настоящий подвиг. Правда, для этих целей им пришлось использовать практически все запасы бронзы целой страны!

Существуют древние японские летописи, в которых указывается, что установить Будду в храме Тодайдзи удалось только с восьмой попытки. Во время работ по отливке под массивными частями статуи часто гибли люди. Современные специалисты провели определенные исследования, результаты которых показали, что во время отливки Будды мастерами было использовано около 10 000 тонн (!) древесного угля для печей, 440 тонн бронзы, около 70-ти килограммов ртути (даже этот ядовитый химический элемент пошел в дело), 150 килограммов чистейшего золота и 7,5 тонн пчелиного воска.
Как удалось в те далекие времена воплотить этот фантастический замысел в жизнь, и какие при этом использовались технологии, так до сих пор и остается тайной. Есть лишь доказательства, что трон и туловище Будды отливались отдельно от головы с шеей. После того, как трон в виде лотоса и туловище было установлено на отведенное место, к ним прикрепили голову с шеей. После этого еще пришлось залить бронзой место соединения и покрыть всю статую золотом.
Удивительно и необъяснимо! Точно также необъяснимо, как и строительство египетских пирамид. Да, в работах участвовало огромное количество людей, да, многие из них отдавали жизнь под тяжелыми частями или умирали от ядовитых испарений ртути, но как были отлиты цельными такие две огромные части, объяснить не возьмется даже самый авторитетный современный скульптор. Кроме этого, не стоит забывать, что работы велись не сейчас, когда
существуют огромные доменные печи и краны, способные переносить тяжелейшие блоки, а в VIII веке…

Статуя Будды Дайнити



Современный турист, приехавший посмотреть на одну из самых огромных скульптур Будды в мире, сможет заметить, что кроме отливки массивных частей, древними мастерами было уделено огромное внимание мельчайшим деталям. Будда Дайнити сидит на троне. Этот трон представляет собой популярный в буддизме распустившийся цветок лотоса. Количество лепестков цветка, который символизирует духовную чистоту божества, его душевное спокойствие и равновесие, так необходимые для путешествия в нирвану, составляет 56. К слову, все эти лепестки испещрены многочисленными иероглифами. Это молитвы японского народа, возносимые к Будде.
Гигантская статуя Будды мирно восседает на этом огромном цветке, а ее лицо выражает умиротворение. Монахи храма Тодайдзи расскажут любому туристу, что скульптура была сделана для того, чтобы символизировать собой могущество высших добрых сил в Японии, присутствие Будды в любом месте. У божества, которое весит более 500 тонн, вперед вытянута рука. Сделано это древними мастерами было с определенной целью: таким образом Будда благословляет всю Страну восходящего солнца и тем самым приносит мир и благодать.



Как уже упоминалось, древние скульпторы уделили внимание даже самым мельчайшим деталям: только на голове Будды966 завитков из его волос, они выкрашены в ярчайший синий цвет, что тоже не случайно, синие волосы божества в буддизме символизируют его постоянное пребывание в нирване на небесах. На лбу у статуи можно увидеть шишку – в буддизме она является символом высших сил, величия и превосходства над простыми смертными. Интересно то, что многие уфологии утверждают, что Будда – это представитель инопланетной цивилизации, которая в древние времена посетила нашу планету. Именно по этой причине у него есть нарост на лбу. Мнение спорное, но и оно, как и множество других, имеет свое право на жизнь.
В храме Тодайдзи находится не один Будда, за его спиной можно насчитать еще 16 его скульптур. Правда, они не такие огромные: их высота примерно равна росту человека. Поставили их туда с целью доказать всем, что реинкарнация существует: все 16 статуй за спиной «главного Будды» показывают его предыдущие воплощения в нашем мире. Кстати, возле гигантской скульптуры Будды можно увидеть еще два божества: богиню милосердия, которая должна была в свое время сжалиться над народом Страны восходящего солнца, и богиню счастья.







А вот это - статуя Бисямонтэна - один из двух охранников Тодайдзи.



Интересная подробность: Один раз в год, примерно 150 монахов и служащих спускаются на веревках, в специальных приспособлениях, с потолка и чистят с ведрами и тряпками от пыли Великого Будду. Фотография взята из интернета, с сайта http://www.asahi.com



Кроме статуи Будды, к которому поклониться идут миллионы паломников, огромный интерес в храме вызывает и его внутренний интерьер. Довольно интересна роспись стен и потолков, по которым можно без особого труда определить, что ты находишься не в Китае, а в Стране восходящего солнца


фото из интернета

Всем гостям храма Тодайдзи следует обратить свое внимание и на несущие колонны, точнее, на проход между ними. Интересно то, что по своему диаметру он идентичен ноздрям гигантской скульптуры Будды. Существует древнейшая легенда, что тот, кто пройдет по этому проходу, станет счастливым человеком и на него снизойдет просветление. Строился храм для японцев, а они, как известно, не отличаются высоким ростом. Поэтому через этот проход легко могут пройти только дети или подростки. Многие туристы, которые не смогли трезво соотнести свое телосложение с диаметром прохода, попадают в него, а выбраться самостоятельно не могут. Практически каждый день монахи и смотрители монастыря сталкиваются с определенной трудностью, которая заключается в том, чтобы достать упитанного путешественника из прохода между несущими колоннами.


фото из интернета

Нет, мы не полезли в это отверстие. Какое-то оно маленькое, как и все японцы. Явная дискриминация!

А снаружи храма, справа стоит интересная статуя. Красавец просто.



Это - деревянная статуя буддийского святого Биндзуру (Binzuru)

Существует поверье - если вы потрете у него часть тела, которая болит у вас, а затем дотронетесь рукой до своего больного места, болезнь отступит.
Я потер. У Бинзуру левое колено. У меня это колено болело с мая месяца. Периодически. Со сменой погоды чаще. Теперь тьфу-тьфу-тьфу - вроде перестало.
Эх - а я не верил! Знал бы - залез на статую и потер голову, левое плечо и тазобедренные суставы. Только где они у него - поди разберись.

Жена тоже потерла левую ногу статуи. Почему-то перед нами туристы именно там гладили дерево. В следующий раз, сказала она, полезу к правой лопатке Бинзуру. Там что-то побаливает давненько.



Между храмом и Южными воротами находится большой бронзовый фонарь.



Возвращаемся к Южным воротам. За ними уже кормят оленей.



Решили и мы покормить милых животных. Только вот забыли, что с утра они особенно голодны. Туристы с печеньем же по ночам там не бродят!
Как только Марина купила за 200 иен пачку прикорма, тут же самый наглый олень дернул зубами за край ее куртки! Она в панике передала печенье мне. Олени не дураки - понеслись за мною! Я от них!



Но далеко не убежал. Поняв, что от толпы оленей не оторваться, начал раздавать гостинцы.



К моей руке тянулись одновременно несколько лосиных морд. Того и гляди тяпнут за пальцы! Поэтому последние печенья просто бросал на землю, освободившись от них, еще преследовался супостатами несколько метров. Пока они не поняли - всё! Кина не будет!
Японцы, проходившие рядом, засмеялись.



Все это вы можете посмотреть на видео ролике.



Ну, а мы, добравшись до остановки, увидели проходящий мимо автобус JR номер 2, ехавший от вокзала. Не стали ждать его возвращения, а поехали на первом пришедшем. Платили картой Суйка, по-моему по 230 иен был проезд.
Добрались до вокзала JR Нара, электричку долго не ждали. Поехали на 11-23, с пересадкой на станции Rokujizo Station в 12-00 там стоянка 7 минут, то есть пересадка на другой поезд до Фусими Инари. И были в намеченном пункте в 12-19.
О Фусими Инари - в следующей части.

[Василий Августов]

У нас в стране я такого депо не видел. Может и есть где, не знаю.

У нас этого добра тоже хватает, это не японский эксклюзив) Причем действующих.
В Москве, кстати, есть музейный комплекс с таким депо, рядом со станцией Красный Балтиец. Хочу туда как-нибудь доехать.

[aramisov]

Leordex, Спасибо, буду знать!

[aramisov]

Фусими Инари

Этот синтоистский храм расположен в ста метрах от станции Инари.
Заблудиться невозможно - прямо с поезда толпы людей устремляются к святыне. Работает храм, я так понял, круглосуточно. Вход свободный.
Первые большие ворота - тории. Мне они очень по душе, так как любимый цвет с давних пор - оранжевый.



Очень большое количество японок приехали сюда в национальных костюмах.



Подходим к вторым воротам, за ними уже храм - Фусими Инари.




Фото на память.



Вот, собственно, сам храм.



Читаем о нем в интернете:

Храм Фусими Инари (яп. 伏見稲荷大社), основанный в 711 году — главная святыня божества Инари. Храм расположен в префектуре Киото. Храмовый комплекс расположен на горе Инарияма, и включает в себя целую систему дорожек, ведущих ко многим малым святыням. Дорога к храму имеет протяжённость 4 километра и подъём занимает приблизительно 2 часа.

История храма

Храм стал объектом императорского покровительства в период Хэйан. В 965 году Император Мураками постановил, что посланники несут письменные отчеты о важных событиях, связанных с 16 святынями, включая храм Инари.
С 1871 по 1946 год храм Фусими Инари был официально включён в первый ряду правительственных храмов.
Самые ранние сооружения храмового комплекса были построены в 711 году у подножия горы, расположенной к юго-западу от Киото, получившей в честь богини название Инарияма. Храм был перестроен в 816 году по просьбе монаха Кукая. Основная святыня была построена в 1499 году. Главные «ворота башни» и главное здание святилища расположены у подножия горы. За ними, на пути к вершине горы находится внутренняя святыня, к которой ведёт дорога, образованная тысячами ритуальных врат — торий. На вершине горы находятся десятки тысяч малых святынь для частных богослужений.

Ритуальные врата — тории

Значимой составляющей храмового комплекса Фусими Инари являются бесконечные ряды ритуальных врат, которые называются ториями. Обычай пожертвований на строительство тории, для исполнения желаний или в благодарность за исполненное желание, получил начало с периода Эдо (1603-1868). Вдоль дороги к храму расположено около 10 тыс. торий.

Священная лисица Кицунэ

Кицунэ является одним из атрибутов богини Инари, обязательно размещаемых в святилищах Инари, также одним из атрибутов является ключ (для рисового зернохранилища), который кицунэ держит во рту.
Сохранившийся рисунок храма 1786 года свидетельствует о том, что двухэтажные входные ворота были построены Тоётоми Хидэёси.
Храмовый комплекс Фусими Инари привлекает несколько миллионов верующих в японский Новый год.

А вот и лисица Кицунэ.



А это, похоже, воин-охранник храма.



Очень приятный этот цвет. Красивый храм.



Мы подходим к входу в тоннели из десятков тысяч торий. Незабываемое зрелище.



Народу столько много, что сфотографировать пустой тоннель практически нереально.



И все таки пару фото на память удалось сделать в относительном одиночестве.





При большом желании можно внести свой вклад в строительство тоннеля торий. Правда, очередь желающих растянулась на несколько лет. Вот какие расценки на свою личную торию имеются там. Всё зависит от величины ворот. И уже наши люди отметились!

фото из интернета.




Сколько заплатил Евгений из Москвы - тайна. Но понятно, что на святое дело не жалко. Это вам не любовная табличка в парке Нью-Йорка.

В какой-то момент тоннель раздваивается. И все время идет в гору. Мы не стали подниматься на самый верх, туда топать километра четыре, если верить описаниям.
Поэтому мы неспешно спустились к храму, прошли вторые ворота, и на бойкой оживленной торговой улице перекусили. Там бизнес процветает у японцев со страшной силой - все время стоят очереди. Я б такую палаточку арендовал, ей Богу. Но... нельзя. Эх... как говорится, хорошо там, где нас нет.

Рядом с храмом находятся вот такие записочки с желаниями, обращенными к Богине Инари. Как она успевает все исполнять - непонятно. А, быть может, и не успевает: "...вас много, а я одна!" Что-й-то знакомое почудилось мне в этих строчках... ах, вспомнил! Это же клич работниц советского прилавка. И куда только меня занесло в птицах-мыслях? Как бы лисица не ожила и не тяпнула за ногу. Инари - прости!



Кстати, о лисицах. Интересно, в Японии они тоже хитрые или нет? Не в курсе? Кто знает? Есть сказка, похожая на историю про ледяные и лубяные избушки?

Однако, совсем другие мысли витали у нас в головах, когда мы выходили к станции через первые огромные тории. Следующим пунктом нашей программы была Арашияма.
О ней - в следующей части.