Тосканское средневековье: Сиена и окрестности. А также Ареццо, Вольтерра и ...

[sergeyf73]

Дождались мы наконец замечательную Сиену. Фото великолепны, но особенно хороши виды с Торре-дель-Манджа. Собор виден великолепно, надеюсь рассказ о нём ещё впереди.
Сергей, с Наступающим вас праздником.
Пусть Новый Год принесет много счастья и новых путешествий!

[JamKit]

во внутреннем дворе (cortile) Палаццо Публико

А я не знала про этот двор и туда не пошла. После Вашего показа и рассказа очень сожалею об этом.

подняться на Торре-дель-Манджа

Я никогда никуда не поднимаюсь из-за высотобоязни ((, и даже не могла себе представить, что на площади есть такие явно видные сектора. Это просто открытие для меня.

Сергей - с наступающим! Пусть Новый Год принесет Вам все самое наилучшее!

[Pusciste]

А можно подняться на Торре-дель-Манджа

Я не решилась... сто метров как никак... я больше по горизонтали )))
Спасибо за красивые фото сверху!
И - С Новым Годом!

[savl1]

..........

Однажды вечером мы встретили на Пьяцца-дель-Кампо такую процессию:









Судя по флагам, в шествии участвовали члены контрады Черепахи. А уж что это было за мероприятие (или его репетиция) я сказать не могу...

..........

Рядом с Иль-Кампо (по сути, их разделяет только Палаццо Публико) находится, наверное, самая старая площадь Сиены - Рыночная, Пьяцца-дель-Меркато (кстати, это её именем назван отельчик, где мы жили). Торговля на ней велась ещё в те времена, когда Пьяцца-дель-Кампо не была городской площадью, а являлась именно тем, что "заявлено" в её названии: "чистым полем", куда стекала дождевая вода с жилых кварталов на сиенских холмах. Рынки на ней проводились до 1954 года, а сегодня в центре площади восстановлен торговый павильон, называемый в народе черепахой, причём не простой, а огромной (Tartarugone), реконструированный в том виде, каким он был в 19 веке. Кстати, здесь проходил один из фрагментов феерической гонки в начале фильма "Шестеро вне закона" (правда, в кино подразумевалась Флоренция, но её виды решили разбавить сиенскими, видимо, для пущего антуража).





Сама площадь не слишком красивая, да и павильон не особо интересный, но вот окружающие её дома очень симпатичные и колоритные - настоящая "итальянская классика":

[savl1]

Отсюда Палаццо Публико смотрится очень непривычно:



Именно сюда, а не на Иль-Кампо, выходит лоджия дворца, сооружённая уже после чумы, в 1350 году. Сегодня побывать на ней можно в рамках посещения Палаццо Публико. Кстати, появилась она не просто для красоты: на протяжении всего срока своих полномочий члены Совета Девяти "уходили из семей" и проживали в самом дворце, что было этакой "антикоррупционной" мерой для ограничения внешних "соблазнов" и воздействий; покидать Палаццо Публико им разрешалось только для официальных меоприятий. Так что лоджия, по сути, являлась единственным местом, где "правящая верхушка" могла подышать свежим воздухом.





А ещё отсюда открываются живописные панорамы юго-восточные районы Сиены с церковью Санта-Мария-деи-Серви:






* * * * * * * * * *

До сих пор мы смотрели Сиену в основном "по верхам" - только самое-самое, да и то находящееся на одной улице, идущей от Порта Камолия к Иль-Кампо. А теперь начнём "погружаться" и знакомиться с городом более детально, для чего уйдём с "проторенных" дорожек на периферийные улочки, переулочки и закоулочки старого города. Я буду показывать их в той же последовательности, в какой мы сами ходили по Сиене - просто потому, что иначе я закопаюсь в фотографиях, запутаюсь, где что есть, всё-таки уже прошло более полугода...

Первая после заселения в отель прогулка состоялась по восточной части города - от Порта Романа на юге до церкви Сан-Франческо на севере. Мы покидаем Пьяццу-дель-Кампо по короткой Via Rinaldini, которая упирается в главное здание Университета Сиены, основанного в 1240 году и являющегося одним из старейших не только в Италии, но и во всей Европе.



Университетский дворец, как его иногда называют (palazzo dell'università), располагается в бывшем монастыре Сан-Виджилио, основательно перестроенном в 16 и 19 столетиях. С улицы Банки-ди-Сотто можно попасть в небольшой внутренний двор (cortile), где в центре установлен памятник студентам, погибшим в битве при Куртатоне, произошедшей в 1848 году во время войны за независимость против Австрии:





А у одной из стен - композиция, составленная из двух средневековых гробниц из церкви Сан-Доменико:



Напротив университета - массивное серое здание Палаццо Пикколомини - дворца старинного сиенского рода, построенного во второй половине 15 века. Сегодня в нём находится Государственный архив Сиены.



Самый известный представитель семьи Пикколомини - Энеа Сильвио Пикколомини, ставший в 1458 году Римским папой Пием II. Но это произошло много позже, а в юности Энеа Сильвио учился Сиенском университете, слыл гуманистом, увлекался классической литературой, зачитывался Цицероном, а на досуге и сам пописывал, в том числе - и в эротическом жанре (я пишу это без доли иронии: если бы многие священники уделяли эротике больше времени, чем борьбе с "неверными", наш мир был бы иным, скорее всего – много лучше). В возрасте 40 лет Пикколомини принял священнический сан и вскоре был назначен епископом Сиены. Уже став папой, он не забыл о своих сиенских родственниках, и в 1462 году построил для них лоджию с надписью на фризе "Пий II, понитифик, своей семье Пикколомини". Лоджию так и назвали - Папской (Logge del Papa).

[savl1]

Рядом с ней находится церковь Сан-Мартино, которая в Средние Века считалась столь значимой, что дала своё имя одной из "третей" Сиены - Терцо-ди-Сан-Мартино, где мы сейчас и находимся. Она была построена в 12 столетии, но впоследствии - в 16-18 веках - основательно реконструирована.



Недалеко расположен Фонтан Пантането (Fontana di Pantaneto), сооружённый в 1457 году и перестроенный в монументальном виде в 19 веке. Позже он стал крестильным фонтаном контрады Единорога, о чём напоминают две головы этого дивного животного, установленные уже в наше время - в 1997 году. Сегодня Фонтан Пантането - один из крупнейших контрадных фонтанов в Сиене.





..........

А сейчас мы переходим южнее, в контраду Башни. Когда-то она носила имя слона, который и остался её главным символом. А что же башня? А она на слоновьей спине:)



Главная улица контрады - Via Salicotto - находится на склоне одного из трёх "сиенских" холмов, улицы на котором проходят почти параллельно друг другу, но расположены на разных "ярусах", соединённых лестницами. Поэтому отсюда периодически открываются виды на более низкие "уровни" и их окрестности.











С 16 по 18 столетия здесь проживала еврейская община, а в Средние Века этот район населяли ремесленники, занимавшиеся производством и переработкой мясных продуктов. Слово "саликотто", вошедшее в название улицы, означало один из приёмов (технологий, как сейчас мы сказали бы) варки и соления мяса, главным образом - свинины.

На одной из небольших (а иные здесь невозможны в виду рельефа местности) площадей (на итальянском - пьяцетт), расположенных вдоль дороги, мы обнаружили традиционную для Сиены тренировку молодых знаменосцев контрады, которые не без удовольствия согласились попозировать:

[savl1]

Упражнения с флагом (так называемая sbandierata) - неотъемлемая часть церемонии, проводимой перед гонками Палио, ставшая практически священный ритуалом и насчитывающая множество приёмов - от простого подбрасывания знамени до... Желающие для интереса могут просмотреть (перевести на самом общем уровне проблемы не составит) их "арсенал", как самых основных ( https://www.ilpalio.siena.it/5/Contrade/Tamburo ), так и требующих особого мастерства ( https://www.ilpalio.siena.it/5/PalioPed ... bandierata ). Вот как это выглядит в динамике на примере контрады Гуся:

phpBB [media]

Быть знаменосцем очень почётно, поэтому молодёжь уделяет тренировкам много времени и относится к ним очень серьёзно. Часто на занятиях присутствует "старший товарищ" - этакий "тренер", управляющий процессом обучения.


На другой, тоже "панорамной", пьяцетте рядом с контрадным фонтаном в виде простой каменной чаши установлен главный символ контрады, отлитый в бронзе в 1985 году. Его "оккупировала" маленькая девчушка, которую родители никак не могли увести, чтобы "дать поснимать дяде туристу" (моя вольная интерпретация), а я подумал - так, может, даже интереснее, ещё жизненнее получится:)











Сейчас, просто для разнообразия, мы перейдём на "другой уровень" по одной из лестниц...





... и пойдём уже менее "адресно", не привязываясь к конкретной улице, но "держа курс" ещё дальше на юг, в направлении церкви Санта-Мария-деи-Серви:

[savl1]

На стенах многих домов (конечно, прежде всего - особняков и дворцов) сохранились старинные кольца, к которым когда-то привязывали лошадей приехавшие сюда всадники:



Церковь монастыря Сан-Джироламо, многократно перестраивавшаяся в эпоху Возрождения:

[savl1]

..........

В конце улицы показался фасад базилики Санта-Мария-деи-Серви:



Санта-Мария-деи-Серви была сооружена монахами-сервитами на месте древней церкви св. Климента. Строилась она долго - с 13 по 15 века, поэтому сочетает в себе разные стили, хотя в целом имеет романский облик - сильнее всего он отражается в незавершённом фасаде и колокольне (справедливости ради отметим, что та, что мы видим сегодня, была реконструирована в 1926 году).



Её интерьеры более поздние - они сформировались в середине 16 столетия:





Базилика стоит на возвышенности, и отсюда "на равных" открываются городские панорамы других сиенских холмов:









При большом увеличении хорошо виден огромный недостроенный "фасадище" (фаччатоне) "нового" собора Сиены, который так и остался лишь в проектах:



От Санта-Мария-деи-Серви мы спускаемся к небольшой старинной церкви Сан-Леонардо:



Эта церковь появилась ещё в 1173 году и принадлежала рыцарям-госпитальерам. Во время землетрясения 1798 года она была сильно повреждена и перестроена, приобретя кирпичный неороманский фасад с колокольней.

[savl1]

..........

Ещё дальше, на самой южной окраине Сиены находятся монументальные "Римские ворота" Порта Романа, построенные в 1327-1328 годах:





Порта Романа - одни из самых поздних городских ворот Сиены, которые были сооружены во время последнего, так называемого пятого расширения крепостных стен, произошедшего перед эпидемией чумы во время правления Совета Девяти. Как и прочие ворота, построенные одновременно с ними (в частности, Порта Туфи), они были двойными, то есть представляли собой небольшой квадратный бастион с двумя большими проездными арками:









Внутри "бастиона":







Возле ворот цвели потрясающие розовые каштаны - по-настоящему розовые, а не розоватые, как у нас в Москве. До сих пор такие я видел только дважды - в Париже и испанской Баге у подножий Пиренеев.




* * * * * * * * * *

По Виа Рома мы снова возвращаемся в исторический центр Сиены и оказываемся на площади, хотя формально она такого статуса не имеет, а является просто пересечением четырёх довольно крупных по сиенским меркам улиц. В центре установлен столб с ещё одной "римско-сиенской" волчицей, на этот раз – белой, и очень грубой работы.

[savl1]

Сбоку находится фонтан Сан-Маурицио, сооружённый в начале 14 века и реконструированный в эпоху Ренессанса, сегодня являющийся "штатным" фонтаном контрады Барана (полностью - Долины Барана: Valdimontone):



Арка над начинающейся здесь Via Pantaneto (Арка Сан-Маурицио, также известная, как Понте-ди-Романа, или Порта-ди-Сан-Маурицио-аль-Понте) когда-то была частью городских ворот в крепостной стене "третьего расширения" конца 12 века:



Сразу за ней мы свернём налево, а потом, пройдя совсем немного по Via Pagliaresi, "нырнём" под ничем снаружи не примечательную квадратную арку в стене одного из домов (если кому будет интересно, вот здесь: https://www.google.com/maps/@43.3169181 ... 6656?hl=ru ) и окажемся совсем в другом мире - в одном из самых колоритных даже для Сиены уголков города: в древнем Переулке Ювелиров (Vicolo degli Orefici).












Почему этот "богом забытый" переулок, не имеющий выхода (он не сквозной, выйти из него можно, только вернувшись туда же, где вы заходили), в который почти не заглядывает солнце, получил такое громкое имя? А потому что здесь в 14 веке проживала богатая семья Пальяреси (именно от неё пошло название упомянутой выше улицы), торговавшая золотом и, скорее всего, державшая много ювелирных магазинчиков. Возможно, часть их находилась как раз в Переулке Ювелиров, тем более что есть предположение, что именно по нему в Средние Века проходила знаменитая Дорога Франков (Виа Франчиджена) до того, как её "спрямили" новой, более просторной улицей.

[savl1]

Уже в самом конце (который когда-то мог быть серединой) переулка находится старинный колодец:



..........

Сейчас наш путь лежит к церкви Сан Франческо, и в силу специфики топографии города мы вынуждены пройти по многим местам, в которых уже побывали (а я, соответственно, их уже показал). Поэтому я просто приведу небольшой фотосет "Сиены всякой и разной":

[rombor83]

Читая описание Тосканы, окончательно для себя сформировал маршрут следующей поездки. И основа его - Тоскана.

[savl1]

Читая описание Тосканы, окончательно для себя сформировал маршрут следующей поездки

Остаётся только пожелать Вам удачной поездки:)

[savl1]

..........

Церковь Санта-Мария-ин-Провенцано в контраде Жирафа, возведённая в начале 17 века, известна тем, что в ней хранится чудотворный образ Богородицы Мадонна-ди-Провенцано, которой посвящено июльское Палио. Накануне скачек здесь проходит торжественная служба с участием городских властей и представителей всех контрад.




Бывшая монастырская церковь Сан-Донато (полностью - Сан Донато и Сан-Микеле Арканджело, то есть св. Доната и Архангела Михаила) выглядит очень колоритно и по-средневековому, и действительно имеет давние корни, но её фасад, каменный снизу и кирпичный сверху - чистое нео, продукт реставрации 1940-1942 годов. И всё же - какое красивое и атмосферное "нео"!



"Мальтийские" кресты по обе стороны фасада не имеют отношения к Ордену госпитальеров: они являлись частью геральдики Великого Герцогства Тосканского.




На пересечении улиц Via dei Rossi и Via del Refe Nero стоит особняк в чисто "сиенском" стиле, известный с некоторых пор, как Дворец Красного дьявола:



Как и на любом старинном здании, где проживали благородные семьи - кольца для привязывания лошадей:



Но самую интересную деталь дворца можно увидеть, если пройти вдоль его фасада по Via del Refe Nero - на уровне 2-го этажа:



Своим появлением эта "отрубленная" голова обязана чёрному юмору владельца особняка антиквара Джузеппе Маццони, который установил её на своём доме после того как разорился во время финансового краха начала 20 века, причём главная ирония заключается в том, что голова является его собственным бюстом.


Там, где от Via dei Rossi отходит улица Via del Comune, расположен фонтан Сан-Франческо в виде небольшого грота, ныне являющийся крестильным для контрады Гусеницы. Установленная в нём в 1978 году скульптура кабальеро, напоминающего молодого Д’Артаньяна, посвящена некоему Франческо-ди-Анджело по прозвищу Барбиконе, который занимался производством шерсти, а в 1371 году возглавил народное восстание против правительства Сиенской Республики.







Из "окна" дома напротив на фонтан смотрит "белая дама" с обнажённой грудью (современная скульптура 1995 года, не имеющая какой-либо исторической подоплеки):




Если мы пройдём под арку слева от "дамы", то окажемся на панорамной улочке Via degli Orbachi, идущей по самому краю холма:

[savl1]

Но далеко по ней мы не пойдём, а вернёмся к фонтану и "нырнём" под другую арку:



... которая ведёт на огромную площадь Сан-Франческо, где расположена одна из самых красивых церквей Сиены - Базилика св. Франциска, возведённая в 13 веке и перестроенная в нынешнем виде в последующие два столетия, если точнее - между 1326 и 1475 годами. А невысокая барочная колокольня появилась уже во 2-й половине 18 века.





Открою маленький "секрет": самой современной частью базилики является её неоготический фасад, сооружённый во время реставрации конца 19 столетия. Прежний же, оригинальный, пострадавший при пожаре 1655 года и остававшийся практически разрушенным на протяжении более двух веков, выглядел совсем по-иному: он был украшен белыми и зелёными мраморными полосами - так же, как боковые стены Сиенского собора. Единственная аутентичная деталь, оставшаяся от него - готическое окно-роза.



Слева от церкви сохранился внутренний двор (или его остатки) с колодцем. С площади в него ведут отдельные барочные ворота с традиционным символом Франциска - Агнцем с крестом и флагом с треугольным вырезом:

[savl1]

Интерьеры базилики тоже были реставрированы в 19 веке, но сохранили полосатый декор стен - именно так выглядел и старый (то есть "родной") главный фасад храма:







..........

В 16 столетии к восточному (справа от входа) фасаду базилики был пристроен комплекс, состоящий из нескольких клуатров и часовни-орартории Сан-Бернардино. Сегодня в нём размещается экономический факультет Сиенского университета и юридическая библиотека, а в оратории - Епархиальный музей сакрального искусства, в котором представлена живопись Сиены с 13 по 18 века ( https://operaduomo.siena.it/en/sites/or ... bernardino ).





В музей вход регламентирован, а вот в университетскую часть можно зайти и посмотреть клуатры.

[savl1]

Дворик, как видите, вполне традиционный, практически "типовой", но довольно уютный. Некоторые стены галерей украшены какими-то артефактами, возможно, оставшимися от разрушенных при пожаре конструкций церкви:





А вот другой, в центре которого установлены несколько композиций "студенческой" направленности. И тоже с колодцем:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ещё немного севернее, рядом с одноименными воротами, находится "Овечий фонтан" Fonte d'Ovile, точнее - Fonte Nuova d'Ovile, то есть Новый. Первоначальный - то есть "старый" источник с таким же названием находился чуть дальше - уже за городскими стенами и использовался, главным образом, для водопоя овечьих стад, которые перегонялись на зиму с севера в районы с более мягким климатом. Он был сооружён в конце 13 века и благодаря изящным готическим аркам считается самым элегантным в Сиене. В отличие от своего предшественника, новый фонтан в основном предназначался для людских потребностей: стирки, нужд ремесленных производств и, конечно же, для питья.









Вид отсюда на городские кварталы:




Неподалёку от Фонте д'Овиле расположены "Овечьи ворота" (Porta a Ovile), сооружённые около 1246 года и реконструированные в 14 веке, тоже "бастионного" типа (то есть двойные):






Этот район Сиены находится в контраде Волчицы, поэтому главных символов города здесь ещё больше, чем где бы то ни было:







Главная церковь контрады - Оратория Сан-Рокко начала 16 века:

[savl1]

..........

Как-то я услышал (точнее, прочитал) такое выражение: если где есть францисканцы, рядом ищи доминиканцев (или наоборот). И действительно, главные храмы этих "заклятых друзей", вечных оппонентов и конкурентов, часто, случайно или намеренно, стоят недалеко друг от друга. Вот и в Сиене они тоже расположились в одной части города - северной Терцо-ди-Камолия, только - что тоже символично - по разные стороны: Сан-Франческо - на востоке, а Базилика Сан-Доменико - на западе.

Чисто визуально положение церкви св. Доменика на вершине холма очень выигрышно: красивые виды на неё открываются из нескольких точек города, и одной из таковых является сиенский бельведер - открытая терраса на улице Viale XXV Aprile:



Особенно живописно смотрится отсюда собор:




Базилика Сан-Доменико была возведена примерно в то же время, что и Сан-Франческо - в 13 веке, а окончательно она сформировалась в середине 15 столетия. Правда, "окончательно" - только "в основном" и "в целом", поскольку в дальнейшем она неоднократно подвергалась реконструкциям после повреждений, полученных при пожарах, войнах и землетрясениях (главным образом - 1798 года, когда её наполовину разрушенная колокольня была разобрана до нынешнего уровня и увенчана зубцами).



Интересной архитектурной особенностью церкви является то, что большую часть главного фасада занимает пристроенная к нему часовня Капелла-делле-Вольте 14 века, а потому вход в базилику находится не здесь, а сбоку.




От Сан-Доменико мы спускаемся к центру города по панорамной улочке Via Camporegio (можно пройти и по Via della Sapienza, но это обычная "сиенская" улица, где вы не увидите ничего принципиально нового).





И собор, на уровне которого мы находились совсем недавно, и Сан-Доменико, где только что были, остались наверху:





Здесь "тропа" заканчивается и "впадает" в обычную городскую улочку:





Отсюда уже рукой подать до очень интересного места: Святилища св. Екатерины Сиенской. Для итальянцев Екатерина Сиенская - больше, чем просто святая, больше, чем небесная покровительница (коих на "макроуровне" у Италии два: она и Франциск Ассизский); она - настоящий символ Италии, и не только духовный.

Родилась Екатерина в Сиене, в семье преуспевающего ремесленника-красильщика, в которой была двадцать четвертым (из 25) ребёнком. Сразу после её канонизации, в 1461 году, муниципалитет Сиены приобрел дом, где жила Святая, и расширил его, превратив в большой комплекс, состоящий из несколько часовен и ораторий, а снаружи к нему были пристроены аркады, портики и лоджии.

Святилище начинается с большого атриума, открытого с одной стороны и обрамлённого двухэтажной арочной галереей с другой:

[savl1]

В нём есть и колодец:



А дальше, уже "под крышей", расположены несколько залов-лоджий:









Совсем внутри снимать не разрешается, кажется, я и так уже сделал несколько "нелегальных" фото... Но, я думаю, вы и так увидели, что место это очень красивое, колоритное и заслуживающее посещения:)


* * * * * * * * * *

Что ж, мы с вами достигли "экватора": я показал ровно половину Сиены (в рамках того, что сам увидел, разумеется), и прежде чем приступить ко второй половине, которая, надеюсь, окажется не менее интересной, сделаем небольшую паузу и посмотрим город в вечерней подсветке - пока только в рамках той части, про которую речь шла выше.

Лучше всего, на мой взгляд, получилась неоготическая Пьяцца Салимбени:

[savl1]

Площадь их врагов из рода Толомеи:







Иль-Кампо "от сумерек до заката":

[savl1]

Дворик Палаццо Публико:





Торговая Лоджия:



Пьяцца-дель-Меркато:







И просто улочки Сиены, в которых, возможно, во мраке и кроется "самый кайф" от города:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Даже в городах, переполненных интересными достопримечательностями, есть те, что, как говорят, "равнее" других. Вот и в Сиене среди множества колоритных, атмосферных и живописных сооружений, мест и уголков особняком стоят два: Пьяцца-дель-Кампо и собор. Италия - вообще "страна соборов", но многие из них (включая, уж простите меня, его любители, римский Сан-Пьетро) - что называется, "на один взгляд": посмотрел и забыл. А реально стоящих, ради которых не грех ехать специально, чтобы увидеть и ... не умереть, конечно, но навсегда запомнить, на мой взгляд, всего 6: в Венеции, Флоренции, Милане, Пизе, Орвието и Сиене.

Сиенский собор (Дуомо), построенный в своей основе в середине 13 века (верхняя часть главного фасада и колокольня относятся к началу 14 столетия) - чудо из чудес. Говорить о нём бессмысленно, его надо смотреть, смотреть и ещё много-много раз смотреть... И мои фотографии в этом смысле не лучший "материал", потому что с солнечной погодой, к сожалению, нам в Сиене не слишком повезло...





Если кто-то увидел сходство так называемого "верхнего фасада" сиенского Дуомо с собором Орвието, то он не ошибся: они принадлежат одному архитектору, имя которого заслуживает быть названным: Лоренцо Майтани (Lorenzo Maitani). А вот автором "нижнего фасада" в Сиене был знаменитый Джованни Пизано, который также создал основную часть внешнего скульптурного убранства собора: библейских персонажей и символических (антропоморфных) изображений евангелистов.







Некоторые прочие детали украшения фасада Дуомо:





Более позднее напольное панно перед входом:



Интерьеры собора не уступают его внешнему облику. Описывать их подробно - занятие неблагодарное, лучше первоисточников (достаточно хотя бы посмотреть статью в итальянской Википедии https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Siena , пропустив её через автоматический переводчик - этого вполне хватит, чтобы понять основные моменты) это всё равно не сделать... Поэтому я покажу их лишь "тезисно", в самых общих чертах.

[savl1]

Единственная деталь, которую я (не будучи в этом оригинальным) хотел бы выделить особо - знаменитая, вошедшая во все издания от учебников до красочных фолиантов, запомнившаяся мне ещё во время первого посещения Сиены 21 год назад, кафедра, изготовленная в конце 1260-х годов Никола Пизано, одним из самых известных итальянских "готических" скульпторов и архитекторов, отцом вышеупомянутого Джованни.



Кафедра (кстати, она очень похожа на ту, что Н. Пизано создал для баптистерия Пизы несколькими годами ранее, то есть в какой-то степени является "автоплагиатом" ... или совершенствованием) имеет шестиугольную форму и поддерживается 9-ю колоннами с капителями (9 - "по кругу" и одна в центре), половина из которых опираются на скульптуры львов, по одной из версий, олицетворяющих человеческие страсти. В общей сложности скульптурная композиция кафедры состоит из 307 человеческих фигур, скрупулёзно проработанных вплоть до мельчайших черт лиц, и 70 животных.

[savl1]

В нижней части центральной колонны - фигуры, символизирующие гуманитарные науки, искусства и философию:



Витраж главного фасада Сиенского собора, посвящённый Богородице (на нём также изображены 4 святых покровителя Сиены и 4 евангелиста), был изготовлен в 1287 году и считается самым старым витражом итальянского производства:



Другое витражное окно-роза (на противоположном главному фасаду конце нефа) с изображением Тайной Вечери было создано в 1549 году:



Отдельным сокровищем собора считаются его мраморные полы, созданные на протяжении шести веков, с 14 до 19 столетия, и состоящие из более чем 60 сцен. Одним из старейших является панно, датируемое 1373 годом (правда, если быть до конца честным, оно, как и прочие изображения центрального нефа, были переложены впоследствии, но с полным сохранением как самого рисунка, так и оригинальной мозаичной техники), изображающее сиенскую волчицу в окружении символов союзных Сиене городов, к примеру, лошадь - Ареццо, единорог - Витербо, слон - Рим, аист - Перуджа:






Другое старинное (1374 года, но тоже реставрированное позднее, в 19 веке) панно, в центре которого находится двуглавый орел - символ Священной Римской империи:

[ala-rik]

savl1, Ваши отчёты, готовые путеводители.
К поездке в феврале я практически готова)))

[savl1]

savl1, Ваши отчёты, готовые путеводители.
К поездке в феврале я практически готова

Спасибо! Но я надеюсь, что кое-что интересное в моём рассказе ещё будет:)

[Оксана197023]

Спасибо! Но я надеюсь, что кое-что интересное в моём рассказе ещё будет:)

Я очень жду этого!!!!Собираюсь в Италию в марте. Читаю и смотрю Ваш отчет взахлёб.))

[Pusciste]

изображающее сиенскую волчицу

Обратили внимание, что это, пожалуй, одно из немногих изображений сиенской волчицы с повёрнутой головой? Обычно римская с повёрнутой в сторону головой, а сиенская - смотрит прямо
(c’è un elemento, un dettaglio appena percettibile, che segna in modo incisivo la distanza formale e sostanziale che corre tra la Lupa capitolina e quella senese, tra Roma ladrona e Siena libera città: la prima tiene la testa leggermente inclinata a sinistra e lo sguardo sfuggente, quella senese guarda dritto davanti a sé, digrignando i denti di fronte ad un immaginario nemico e par che dica: “Quo usque tandem, Capitolina, abutere patientia nostra?”.)
Спасибо за подробности и красивые фото.

[savl1]

Обратили внимание, что это, пожалуй, одно из немногих изображений сиенской волчицы с повёрнутой головой? Обычно римская с повёрнутой в сторону головой, а сиенская - смотрит прямо

Лиля, Pusciste, специально выделяю Ваш пост, чтобы те, кто читает этот рассказ, обратили внимание на ещё одну "сиенскую деталь", не подмеченную мной:)

[Pusciste]

на ещё одну "сиенскую деталь", не подмеченную мной:)

Вы подмечаете столько деталей, что даже профессиональному гиду нелегко рядом с Вашими рассказами придётся!

[savl1]

Вы подмечаете столько деталей, что даже профессиональному гиду нелегко рядом с Вашими рассказами придётся!

Справедливости ради скажу, что большую часть таких деталей я не "подмечаю", а нахожу по уже имеющимся "целеуказаниям". Многие из которых любезно оставлены в инете теми же гидами:)

[ala-rik]

Но я надеюсь, что кое-что интересное в моём рассказе ещё будет:)

Вот даже и не сомневаюсь....
Никуда не ухожу, сижу читаю...

[Pusciste]

по уже имеющимся "целеуказаниям". Многие из которых любезно оставлены в инете

Скомпилировать из бесконечного потока яркое, познавательное, увлекательное путешествие и написать о нем такой же захватывающий рассказ - это талант, данный далеко не всякому (гиду) !

[sergeyf73]

А реально стоящих, ради которых не грех ехать специально, чтобы увидеть и ... не умереть, конечно, но навсегда запомнить, на мой взгляд, всего 5: в Венеции, Флоренции, Пизе, Орвието и Сиене.

Посмотрел вживую уже 4 из 5, осталось увидеть Орвието.
Но в моём личном рейтинге Миланский Дуомо как минимум в тройке (что в общем и не удивительно, готика же). Вы к нему не питаете тёплых чувств?

[savl1]

Но в моём личном рейтинге Миланский Дуомо как минимум в тройке (что в общем и не удивительно, готика же). Вы к нему не питаете тёплых чувств?

Нет, Сергей, наверное, я его просто упустил, хотя то, что он не пришёл мне в голову... Но нет, пожалуй, с Вашей "подачи" я всё же сделаю поправку:)

[savl1]

..........

Вход в собор платный, билеты недешёвые (цена зависит от сезона, все детали можно посмотреть на сайте https://operaduomo.siena.it/en/visit ), но они являются комбинированными (действительны в течение трёх дней) и позволяют, кроме самого собора, посетить баптистерий, крипту и музей Museo dell'Opera della Metropolitana, а в самом соборе - Библиотеку Пикколомини.

Библиотека Пикколомини при сиенском соборе была сооружена в 1492 году архиепископом Сиены из рода Пикколомини (позже он станет римским папой Пием III) для хранения книжной коллекции своего дяди Энеа Сильвио Пикколомини - папы Пия II, о котором я уже не раз говорил в этом рассказе. Она расположена в левом нефе собора (на входе проверяют билеты и отрезают соответствующий "корешок"), и в неё ведёт отдельный мраморный фасад с двумя арками:



Оформление интерьеров библиотеки было поручено известному художнику Пинтуриккьо, который создал цикл фресок, рассказывающих о жизни папы Пия II. "Сначала мы видим Пия молодым и красивым юношей, с ниспадающими на плечи светлыми волосами. Он отправляется в путь за своей удачей, потом перед нами уважаемый дипломат и оратор, позднее епископ, благословляющий императора и его скромную невесту, и, наконец, мы видим римского папу" (Г. Мортон).









В центре зала стоит известная во всём мире скульптура "Три Грации" - древнеримская копия греческого оригинала, которая принадлежала архиепископу - создателю библиотеки.



В целом, место, конечно, любопытное, но в основном - для любителей живописи. У меня же больший интерес вызвала крипта.


Крипта Сиенского собора (вход в неё - на правом фасаде, прямо под колокольней) была совершенно случайно обнаружена в 1999 году (не удивительно, что мы не видели её, когда были в Сиене в начале 1998-го), когда во время реставрации церкви на Via Fusari, были найдены хорошо сохранившиеся фрагменты росписей конца 13 века на стенах помещения под кафедрой собора, а во время дальнейших раскопок выявились и архитектурные фрагменты, относящиеся к 12-14 столетиям, то есть некоторые из них являлись частью древнего храма, на месте которого был построен нынешний собор.

[savl1]

..........

Прежде чем отправиться в баптистерий, осмотримся на площади перед собором, которая, естественно, называется Пьяцца-дель-Дуомо. Прямо напротив главного фасада собора расположено длинное здание музейного комплекса Санта-Мария-делла-Скала, в прошлом - одной из старейших и самых больших больниц в Европе, в которой также размещалась бесплатная гостиница для паломников. Она была построена в 12-13 веках и расширена в последующих столетиях, а часы с одной - часовой - стрелкой появились на фасаде в 1643 году.







По обе стороны от лестницы, ведущей ко входу в Дуомо, высятся колонны с "сиенскими волчицами" (ныне - копиями):

[savl1]

Жёлтое здание на последней фотографии (слева) - Королевский дворец (Palazzo Reale), сооружённый в конце 15 века и не раз перестраиваемый в дальнейшем. Собственно, "королевским" он никогда не был, а изначально и вовсе являлся частным особняком, но потом служил резиденцией сиенского губернатора, представлявшего здесь Великого Герцога Тосканского, а после объединения Италии в нём размещались префектура и администрация провинции Сиена.

На этом же снимке можно увидеть ещё одну интересную деталь: белую сплошную линию, похожую на парковочную, только не нарисованную, а выложенную светлыми камнями. Она появилась в 14 столетии, и её история сегодня выглядит курьёзной. Дело в том, что территория нынешней площади в Средние Века использовалась в качестве кладбища, а права на захоронение здесь принадлежали как собору, так и монахам, управлявшим больницей Санта-Мария-делла-Скала. А поскольку каждые похороны приносили неплохой доход - сама плата за погребение, установка памятников, завещательные пожертвования и т.д., то соперничество за землю между ними было весьма острым. Дошло до того, что в 1378 году состоялся "водораздел", ратифицированный самим папой Урбаном VI: площадь была официально поделена между "конкурентами", а границей стала эта самая белая линия. Вот такие "чудеса" порой творились в Средние Века...:)

Слева от главного фасада собора - Архиепископский дворец, фасад которого был построен в 18 столетии в стиле "сиенского средневековья":



А это уже стена собора, выступы которой очень нравятся голубям:





Здесь же, среди обычных камней, можно увидеть один особенный, на котором одно под другим вырезаны 5 слов: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS:



Про эти надписи ходят разные легенды, в том числе, увязывающие их с вечными тайнами тамплиеров, но, похоже, всё намного проще, и они являются ... обычным оберегом - известным с давних времён палиндромом, составленным из латинских слов, помещённых в квадрат таким образом, что они читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Такие буквосочетания наделялись магическими свойствами и многократно встречались на сооружениях времён Римской империи, а самые древние из известных были обнаружены на руинах Помпеи. Считают, что ранние христиане использовали этот текст в качестве талисмана или заклинания, а позже - как заклинание при изгнании злых духов и врачевании (эта тема широко освещается в интернете, и при желании легко можно найти множество связанных с ней материалов, начиная с https://ru.wikipedia.org/wiki/SATOR ). Так что, вполне возможно, примерно такую же функцию имел и камень в стене Сиенского собора.

..........

А теперь мы обойдём собор и возле его правого бокового фасада увидим, наверное, самый знаменитый "недострой" Европы: следы незавершённого Нового собора. Эта история общеизвестна, поэтому я передам лишь самую общую её канву.

В 1339 году, на пике расцвета Сиенской Республики, было решено расширить Дуомо, радикально перестроив его так, что прежний (то есть нынешний) собор стал бы только трансептом (поперечным нефом) нового огромного храма, равного которому в Европе не было бы. Работы начались, но через несколько лет были прерваны из-за страшной эпидемии чумы, подкосившей богатство и могущественность Сиены, а впоследствии так и не возобновлялись. Памятником тому "громадью планов" (а можно сказать - человеческому тщеславию) стал главный фасад Нового собора, столь огромный, что получил прозвище "Facciatone", то есть "фасадище":



Другие остатки начатых работ - гигантская арочная колоннада, которая должна была разделить два нефа нового храма, у бокового фасада собора:





... и портал потенциального бокового фасада Нового собора, от которого крутая мраморная лестница, построенная в 1451 году, спускается к Площади Сан-Джованни, где расположен баптистерий.

[savl1]

Существует легенда, что по этой лестнице буквально кубарем скатилась (проделки дьявола, конечно же!) Екатерина Сиенская, потеряв при этом несколько передних зубов. Место так называемого "святого падения" сегодня отмечено чёрным каменным крестом на одной из верхних ступенек. Проблема в том, что к тому времени, когда появилась лестница, св. Екатерина была мертва уже более полувека...

..........

Баптистерий Сан-Джованни (то есть св. Иоанна), расположенный на одноимённой площади - одна из самых интересных достопримечательностей Сиены, которой я бы очень советовал не пренебрегать. Кажется, что он является отдельным сооружением, но на самом деле всё гораздо хитрее: в начале 14 века власти города решили удлинить хоры собора, но поскольку их задняя стена находилась на самом краю крутого склона, пришлось пристроить к апсиде собора новое здание, потолок которого поддерживал пол новых хоров. Само же это здание, фактически ставшее частью Дуомо, и есть баптистерий (простите, я не смог выбрать одну фотографию - они, хоть и кажутся похожими, на самом деле, как мне кажется, показывают сооружение немного по-разному...).





Оформление его фасада оказалось вполне достойно красавца-собора: готический стиль, разноцветный мраморный декор, тройной портал, человеческие бюсты (кого именно - найти мне не удалось) и головы львов...











Изнутри баптистерий (интерьеры были оформлены в 15 веке) выглядит ещё шикарнее: его стены и своды полностью покрыты росписями, а в центре находится крестильная купель, изготовленная из мрамора, бронзы и эмали, над которой работали величайшие скульпторы того времени, в частности, Донателло и Якопо делла Кверча.

[savl1]

Купель представляет собой мраморную ванну 6-угольной формы, внешние стороны которой украшены бронзовыми панелями с евангельскими сюжетами из жизни Иоанна Крестителя, а в углах установлены скульптуры, олицетворяющие человеческие добродетели. Одна из центральных (сюжетно) и наиболее выразительных сцен этого цикла - Крещение Иисуса:



А завершающая - пир у царя Ирода работы Донателло:



Донателло изготовил и две статуи добродетелей: Веру и Надежду. Вот как выглядит Надежда:




И небольшой фрагмент Площади Сан-Джованни:

[savl1]

..........

Заканчивая тему собора, я кратко упомяну о последней "точке", куда можно попасть по комплексному билету: Музее собора (Museo dell'Opera del Duomo, или Museo dell'Opera della Metropolitana), расположенного в месте несостоявшегося правого нефа так и не построенного Нового собора. Здесь собраны образцы сиенского искусства времён средневековья и ренессанса, а также многие оригиналы скульптур со всего города (в частности, с фасада собора), ныне заменённых копиями.





Для многих главной "фишкой" музея является возможность попасть на террасу Фачатоне (того самого огромного фасада Нового собора), но тут не всё так просто - туда стоит отдельная и, как правило, немаленькая очередь, а "запускают" на "фасадище" группами по 30 человек, поэтому ожидание может оказаться оооочень длительным. Постояв для порядка минут 5 и поняв общую диспозицию, мы ушли...

..........

Отходящая от Пьяццы Сан-Джованни улочка Via Diacceto открывается небольшим "балконом" (вот здесь для лучшего представления, если кого заинтересует: https://www.google.com/maps/@43.3186639 ... 6656?hl=ru ) с видом на Базилику Сан-Доменико:





На фотографии видна идущая в ту же сторону на "нижнем ярусе" улица Via Fontebranda - по ней мы сейчас пойдём к одноимённому фонтану:





Фонтебранда - самый известный, самый колоритный, самый впечатляющий и самый старый из сохранившихся в Сиене общественных фонтанов (он даже упоминается, хоть и вскользь, в "Божественной комедии" Данте). Впервые он появился ещё в конце 11 века, а в своём нынешнем виде был сооружён в 1246 году, и весь его облик - это воплощённое в камне готическое средневековье.









Как видите, расположен он практически "у подножия" Сан-Доменико. А вот так с другой стороны видна отсюда та часть "верхнего города", где находится собор:

[savl1]

***

"Главный фасад" фонтана украшен четырьмя львиными головами и чёрно-белым гербом Сиены над центральной аркой:






Вокруг источника тоже очень атмосферно:





Как и остальные крупные общественные источники, фонтан Фонтебранда имел 3 резервуара, находящихся на разных уровнях: первые два - для питья: верхний для людей, а более низкий - для животных, а третий, самый нижний, использовался для стирки и производственных нужд. До наших дней сохранился только один - верхний.




Спускаться к фонтану Фонтебранда легко, а подниматься от него ... тоже просто, поскольку недалеко от него (вот здесь: https://www.google.com/maps/@43.3187606 ... 6656?hl=ru ) расположен один из трёх сиенских эскалаторов (разумеется, бесплатных):





"Скала мобиле" ведёт на улицу Via Vallepiatta, вот сюда: https://www.google.com/maps/@43.3178966 ... 6656?hl=ru .



Немного пройдя по ней, мы попадаем на главную площадь контрады Сельва - Piazzetta della Selva, где находится контрадная церковь Сан-Себастьяно-ин-Вальепиатта (San Sebastiano in Vallepiatta), построенная на рубеже 15-16 столетий, и крестильный фонтан (ума не приложу, почему я его не сфотографировал...):



От Пьяцетты-делла-Сельва мы возвращаемся в направлении собора по старинной улочке Via Franciosa:



Существуют две гипотезы возникновения названия этой улицы. Согласно первой, на соседней Via Vallepiatta, по которой мы только что прошли, начиная с 14 века располагались бордели, и слово "франчиоза" произошло от слова "malfrancese" (malfrancioso), которое буквально переводится, как "французская болезнь", попросту говоря - сифилис. По другой версии, на самой via Franciosa (что как-то "ближе к делу", то есть к улице) находились лавки (fondachi) французских торговцев, прозванные "franciosi". Повторюсь, оба варианта не имеют обоснованных доказательств, поэтому каждый может выбрать для себя тот, который ему кажется более достоверным:)

[savl1]

..........

Почти сразу после пересечения с Via Pozzo слева (если идти так, как мы идём) легко можно проскочить мимо совершенно невзрачного "проходного двора", открывающегося обычной аркой, коих в Сиене множество ( https://www.google.ru/maps/@43.3182522, ... 312!8i6656 ). Но делать это (то есть проскакивать) я очень не советую, потому что эта арка - вход в "другое измерение": вы попадаете на суперколоритную древнюю улочку Vicolo delle carrozze, то есть по-нашему - Каретный переулок. Помните Переулок Ювелиров Vicolo degli Orefici? Так вот это - примерно то же самое:)





Своё название переулок получил не потому, что в нём проживали каретники (то есть те, кто изготавливал кареты), а по другой причине. Оно появилось в конце 16 века, когда гости и постояльцы расположенной неподалёку гостиницы Osteria della Scala, при которой также имелись таверна и бордель, стали оставлять там кареты, повозки и просто лошадей. То есть, выражаясь современным языком, улочка превратилась в большую парковку:) Дошло до того, что в городской дорожной карте 1789 года переулок даже не упоминался, поскольку к тому времени стал "служебной территорией" "Ла Скалы". А после того как гостиница в 1935 году обанкротилась, Виколо-делле-Кароцце снова был открыт для "общественного пользования". Такая вот интересная история:)









По сравнению с "Ювелирным", Каретный переулок не столь замкнутый. В одном месте он даже открывается панорамной террасой с видами на соседний холм:

[savl1]

Изображение на воротах напоминает, что мы всё ещё находимся в контраде носорога (Сельва):



И свой колодец здесь тоже имеется:



В отличие от, опять же, Vicolo degli Orefici, Виколо-делле-Кароцце является проходным, то есть имеет не один, а два входа-выхода в разных концах. Один, как вы помните, находится на via Franciosa, а другой - на Via Diacceto, вот здесь (первая арка впереди слева): https://www.google.ru/maps/@43.3183107, ... 312!8i6656 . Недалеко от этого места расположен "балкон" с панорамой Сан-Доменико, который я показывал чуть выше, а ещё дальше налево отходит очень "сиенская" узкая улочка via della Galluzza, на которой можно увидеть много расположенных на разной высоте распорных арок между домами. Правда, являются ли они действительно средневековыми, каковыми кажутся, или были сооружены после землетрясения 1798 года, о последствиях которого я говорил в самом начале сиенского раздела этого рассказа, я сказать не возьмусь...



Дальше Виа-делла-Галлуцца становится пошире и "обрывается" резко вниз. Если пойти по ней, мы в конце концов окажемся у Святилища св. Екатерины.





Но мы туда не пойдём, а останемся на Via Diacceto, через каких-то 30 метров "вливающейся" в Площадь Независимости (Piazza Indipendenza), нынешний вид которой сформировался в конце 19 века после строительства Лоджии Независимости:



Над ней на заднем плане виден средневековый дворец Палаццо Баллати (palazzo Ballati) с прямоугольной каменной башней:



На явно старинном сером здании напротив можно увидеть символику больницы Санта-Мария-делла-Скала с лестницей под крестом (напомню, что "scala" по-итальянски - как раз "лестница"), что говорит о том, что оно когда-то принадлежала братству, управлявшему больницей (в 14-15 столетиях Санта-Мария-делла-Скала превратилась в крупного собственника обширных сельскохозяйственных угодий и, как бы мы сейчас сказали, недвижимости).

[savl1]

* * * * * * * * * *

По большому счёту, из всей Сиены осталась "неохваченной" лишь её юго-западная часть, куда мы сейчас и направимся. Сразу хочу сказать, что не считаю её такой уж "обязательной" для посещения, она интересна в основном для тех, кто просто хочет побродить по городу в поисках новых мест, чтобы ещё глубже окунуться в его старинную атмосферу.




Пройдя под аркой ворот св. Агаты (Porta Sant'Agata), мы вышли к церкви августинского монастыря Сант-Агостино (Sant'Agostino), основанного в 13 веке. Несмотря на многие реконструкции, она во многом сохранила свой облик конца 15 столетия.



А сразу за воротами - небольшая площадь, на которой находятся церковь Сан-Джузеппе контрады Волна и контрадный крестильный фонтан.









Очень красиво "площадь Волны" смотрится из скверика, расположенного у стен Сант-Агостино:



Отсюда же открывается панорамный вид на центральную часть Сиены:



При некотором увеличении хорошо просматривается лоджия Палаццо Публико:



По другую сторону от церкви Сант-Агостино раскинулся ботанический сад Сиенского университета, на территории которого работают несколько музеев, занимающие здания бывшего монастыря:



Чуть южнее находятся средневековые ворота Порта Туфи (Porta Tufi) - одни из самых поздних в Сиене, построенные в 1320-х годах при "пятом расширении" городского оборонительного периметра примерно в одно время вместе с Порта Романа (но в отличие от них Порта Туфи не двойные, не бастионного типа), которые я уже показывал. Ворота очень красивые, колоритные, с зубцами наверху и характерным для того времени арочным декором под ними

[savl1]

..........

Теперь мы возвращаемся немного назад, в направлении центра, и, пройдя по Via S. Pietro, оказываемся у фонтана контрады Черепахи:







Символика контрады тут везде, и прежде всего - на многочисленных развешанных на каждом доме флагах:









А эта "триумфальная арка" - абсолютный новодел. Я долго искал её на уличных панорамах Гугла, пытаясь восстановить маршрут, которым мы шли, но не находил её. Зато нашёл место, где она стоит сегодня, и где ещё совсем недавно (не вековой же давности эти панорамы!) её не было: https://www.google.ru/maps/@43.3146478, ... 312!8i6656 .

[savl1]

***

В конце этой же улицы (Via Tommaso Pendola) находится, на мой взгляд, один из самых атмосферных уголков Сиены:



В его центре - церковь 15 века со странным названием - Тюрьмы Святого Ансано (Carceri di Sant'Ansano). А названа она так, потому что, по преданию, в каменной башне, которая стоит справа от неё, был заключён св. Ансано, также называемый Ансано-Крестителем, проповедовавший христианство в Сиене в 3 веке. Правда, сама башня датируется 13-м столетием, но когда такие мелочи были препятствием для легенд?:)

Остатки фрески 17 века с изображением Мадонны с Младенцем и святыми Ансано и Екатериной Сиенской над входом в церковь:



Немного в стороне - старинная арка - скорее всего, остатки ворот одной из ранних городских стен:




Мне понравилось ещё одно местечко неподалёку - в самом начале улицы Сан-Марко (Via S. Marco):





В помещении бывшей романской церкви Сан-Марко, от которой сохранилась декорированная арка над входным порталом, сегодня располагается винная лавка супермаркета Simply (широко распространённая в Италии сеть продуктовых магазинов).

На фасаде углового здания - мраморный барельеф со знаменитым венецианским крылатым львом. Он, как гласит табличка снизу, был подарен муниципалитетом Венеции контраде Черепахи (а мы всё ещё находимся на её территории) в 1954 году:




Пройдём ещё южнее, заглянув мимоходом на соседнюю улочку Via delle Sperandie:



... и выйдем на небольшую площадь перед часовней Мадонны Розария (Cappella della Madonna del Rosario), сооружённой контрадой Улитки в середине 17 столетия и расширенной и декорированной в начале 18-го на средства, полученные контрадой за победу в Палио. Впоследствии официальной контрадной церковью стал храм Петра и Павла, но именно сюда, в часовню Мадонны, контрада сегодня вводит свою лошадь накануне скачек (это древняя традиция, одобренная самим Римским папой), где она принимает освящение по старинному рыцарскому ритуалу.



Дополнительный шарм площади придаёт каменный колодец:

[savl1]

..........

В очередной раз, сделав вылазку на окраины (на этот раз - последнюю), мы возвращаемся в центр города и проходим по улице Пиан-деи-Мантеллини (Pian dei Mantellini), имеющей форму дуги окружности: когда-то она шла вдоль стен Кастельвеккьо - старейшей части Сиены, где в древние времена находилась крепость, сооружённая, как уверяют предания, ещё близнецами Сением и Аскием - сыновьями Рема, считающимися, напомню, основателями Сиены.



"Десант" новых туристов высадился на сиенскую землю:)



На последней фотографии видны две арки: одна - сквозная, другая - замурованная. Это сохранившаяся часть древних Двойных ворот (Due Porte) в первых городских стенах, построенных вокруг Кастельвеккьо в 11 столетии. Левый проход был закрыт по соображениям безопасности в первой половине 13 века после нападения флорентийских войск. А через правую и сегодня можно пройти - она ведёт на одну из старейших улиц Сиены - Виа-ди-Сталлореджи (Via di Stalloreggi). В неё-то мы сейчас и "нырнём", ещё раз оглядевшись по сторонам:






На первом же перекрёстке на Виа-ди-Сталлореджи можно увидеть любопытную настенную часовенку начала 16 века с образом Богоматери в стиле Пьеты (с мёртвым Иисусом на руках) - Мадонна-дель-Корво (Madonna del corvo), то есть Мадонны ворона. Касательно её происхождения есть две легенды противоположного содержания. Согласно одной, на этом месте в 1348 году упал заражённый чумой ворон, что и привело к страшной эпидемии. По второй, напротив, ворон сел здесь и не полетел дальше, спасая город от чумы (что всё равно не помешало болезни охватить весь город). Есть и совсем прозаическая, можно сказать, "бытовая" версия: особняк, на котором расположена часовня, принадлежал семье Марескотти, гербом которой был чёрный орел с расправленными крыльями (позже он стал символом контрады Орла), похожий на ворона. В общем, думайте сами, решайте сами...




А мы пока просто гуляем по территории бывшего Кастельвеккьо: