Портеры отдыхают на спуске с перевала Thorung La
"Отменно отдохнули в Непале! Хочешь – на семитысячник лезешь, хочешь – в расщелине спишь. Минусы: жрать нечего и нет детских горок" (цитата с одного туристического форума).
Общие сведения
Трек "Большое кольцо Аннапурны" – один из самых популярных и живописных треков в непальских Гималаях. Протяженность – около 300 километров. Лучшее время года для прохождения трека: октябрь/ноябрь – март/апрель. Максимальная проходимая высота на маршруте – 5416 м. (перевал Thorung La). В зимнее время после снегопадов перевал может быть закрыт снегом неделями. Точка старта – поселок BesiSahar, куда можно доехать локальным автобусом из Катманду за 5-6 часов (это если повезет и автобус не упадет в пропасть). Можно выехать более комфортабельным (и дорогим) туристическим автобусом, следующим по маршруту Kathmandu – Pokhara, доехать на нем до местечка Думре, а уже оттуда пассажирским джипом или еще более местным автобусом проехать 30 километров до BesiSahar. Конечная точка маршрута – поселок Beni или поселок NayaPul, откуда ходит транспорт в Покхару. Проходят трек в среднем за 15-20 дней.
Нитка маршрута (жирным шрифтом выделены места ночевок, в скобках указана высота):
KATHMANDU – BesiSahar (760) – BhulBhule (840) – Ngadi (930) – Bahundanda (1310) – Syange (1100) – Jagat (1300) – Chamje (1430) – Tal (1700) – Dharapani (1860) – Bagarchap (2160) – Danakyu (2300) – Koto (2600) – Chame (2670) – Talekhu (2720) – Bhratang (2850) – Dhikur Pokhari (3060) – Pisang (3200) – Humde (3280) – Brakha (3360) – Manang (3540) – Gunsang (3900) – Yak Kharka (4018) – Letdar (4200) – Thorung Phedi Base Camp (4450) – Thorung Phedi High Camp (4925) – THORUNG LA PASS (5416) – Muktinath (3800) – Jharkot (3550) – Khingar (3280) – Kagbeni (2800) – EkleBhatte (2740) – Jomsom (2720) – Syang (2820) – Marpha (2670) – Tukuche (2590) – Kobang (2560) – Larjung (2550) – Kokhethanti (2545) – Kalopani (2530) – Lete (2480) – Ghasa (2010) – Rukse Chhahara (1630) – Dana (1440) – Guithe (1630) – Tatopani (1190) – Beni (830) – Pokhara – KATHMANDU.
Карты-километровки всего маршрута (ссылки на большие файлы для распечатки):
1. BESISAHAR --- TAL: http://www.ljplus.ru/img4/o/s/ostrea/1-Besisahar---Tal.jpg
2. TAL --- PISANG http://www.ljplus.ru/img4/o/s/ostrea/2-Tal---Pisang.jpg
3. PISANG --- MANANG http://www.ljplus.ru/img4/o/s/ostrea/3_ACT-Pisang---Manang.jpg
4. MANANG --- KAGBENI http://www.ljplus.ru/img4/o/s/ostrea/4_ACT--Manang---Kagbeni.jpg
5. KAGBENI --- GASA http://www.ljplus.ru/img4/o/s/ostrea/5_ACT---Kagbeni---Gasa.jpg
6. GASA --- BENI http://www.ljplus.ru/img4/o/s/ostrea/6_ACT---Gasa---Beni.jpg
Могу утверждать с уверенностью, что для человека с базовой физической подготовкой пройти этот трек – совсем нетрудная задача. Тропа проходит по густонаселенной местности. Условия – скорее курортные, чем походные. Судите сами: не нужно нести ни палатки, ни кастрюли, ни продукты: в любом лодже в любой деревне можно вполне комфортабельно переночевать под крышей и поесть чудесных вегетарианских блюд непальской и тибетской кухни за смешные деньги. В лоджах всегда есть возможность принять душ (кое-где даже теплый). В крупных деревнях по пути есть лавки с хозяйственными товарами и неплохим ассортиментом туристического снаряжения. Кое-где есть даже интернет (правда, в горах он скорее мертв чем жив). Питьевую воду в бутылках на тропе можно купить в любом чайном домике. Встречаются также и "ACAP safe drinking water station" (ACAP – "Annapurna Conservation Aurea Project" – государственная организация, выдающая пермиты и осуществляющая контроль за потоком туристов в национальном парке Аннапурны), где можно купить "на разлив" воду, очищенную озоном. Так что быт, можно сказать, не отягощает: нужна лишь капелька выносливости.
Есть, правда, одно "но": высота. Реакция человеческого организма на высоту очень индивидуальна. Мне крупно повезло: ни одного приступа горной болезни не случилось, более того – за все время пути я не ощутила даже легкого физического недомогания. Ни тебе удушья, ни тебе видений с галлюцинациями не ощущала, а в верхнем лагере Thorung Phedi на высоте 4900 м. спала сладко, как сурок, в то время как многие люди там всю ночь задыхались. Впрочем, у меня организм своеобразный: в походных и климатических передрягах он только здоровеет, а вот по приезде домой, когда начинается "обратная акклиматизация", расквашивается по полной.
Горная болезнь (Altitude Sickness)
Когда планируете ваш трек, обязательно заложите в график 1-2 акклиматизационных дня – при непрерывном наборе высоты на перевале можно легко помереть по причине разреженности воздуха и быстро наступающей гипоксии, провоцирующей отек мозга или легких: это две наиболее типичные причины смерти от "горняшки". Местные говорят, что регулярно нескольких человек в тяжелом состоянии приходится эвакуировать, и каждый сезон обязательно кто-нибудь прямо на перевале умирает. Вывод: акклиматизируйтесь правильно. Старайтесь не набирать в день более 400-500 м. высоты, пейте как можно больше воды, начиная от 3000 метров перед ночевками поднимайтесь гулять на окрестные горки (ночевать спускайтесь вниз), полностью исключите курение и алкоголь. В случае приступа – сразу вниз, как можно быстрее. На крайний случай полезно иметь с собой "высотные" таблетки: в российских аптеках продается "Гипоксен", в непальских и индийских – "Диамокс" или "Диакарб" (Diakarbum). Применять эти средства следует крайне осторожно и только в том случае, если вам по-настоящему плохо (никакого "профилактического" приема!).
Важно: если вы имеете сердечные заболевания или заболевания, связанные с органами дыхания, высота вам категорически противопоказана.
А еще во всем нужно искать светлую сторону – помните, что от горной болезни и снежных лавин в Непале гибнет несравнимо меньше народу, чем, к примеру, в автокатастрофах: автобусы и джипы на серпантинах в пропасть падают практически ежедневно, иногда мелким оптом. Наиболее жизнелюбивым гражданам рекомендуется ездить на крышах общественного транспорта (с курями) – во-первых, обзор лучше, опять же ветерок обдувает и в случае чего есть некоторый шанс спрыгнуть, отделавшись лишь легким испугом, потерей багажа и множественными переломами.
Вторая часть "большого кольца" Аннапурны носит название "Джомсом-трек" – несложный и очень популярный среди страдальцев с лимитированным двухнедельным отпуском трек на 4-7 дней: из Джомсома, куда можно прилететь на самолете из Покхары, идут до Муктинатха с заходом в "средневековую деревню Верхнего Мустанга" Кагбени, оттуда обратно в Джомсом, оттуда либо самолетом обратно в Покхару, либо пешочком вниз – руслом Кали-Гандаки, до знаменитой деревни-курорта Татопани с горячими источниками.
От Татопани есть два пути – можно проехать на джипе или микроавтобусе до Бени (на этом участке пути уже нет ничего интересного), или отправиться через Горапани в поселок НаяПул, с заходом на холм Пунхилл, откуда открывается дивный вид на весь Гималайский хребет. Правда, открывается он только в октябре-ноябре, весной туда ходить – пустая трата времени и сил, легендарных снежных вершин совершенно не видно из-за дымки. Зато именно в районе Горапани весной исключительно много цветущих рододендронов, созерцание которых несколько оправдывает адски утомительный подъем по каменным ступеням.
В непальских ценах проще ориентироваться, если помнить, что тысяча рупий приблизительно равна 9 евро или 13-14 долларам (в апреле-мае 2008 г. курс был немного другим – ровно 100 рупий за 1 евро). Менять привезенную валюту лучше в Тамеле, поскольку в аэропорту курс беспримерно грабительский. С таксистом за поездку из аэропорта до Тамеля можно расплатиться и мелкими долларовыми бумажками (либо поменять в аэропорту маленькую сумму, только на такси). Поездка на такси из аэропорта в Тамель стоит, кстати, 300-400 рупий максимум (за всю машину).
Если меняете единовременно большую сумму денег, попросите в обменнике выдать вам "Foreign Exchange Encashment Receipt" – на основании этой бумажки можно будет поменять в аэропорту в день вылета оставшиеся рупии на валюту – правда, не более четверти суммы, указанной в справке. А без этой справки обмен непальских рупий на доллары или евро в Непале не производится.
Оформить пермиты может также почти любое турагентство в Тамеле за небольшую комиссию. Совет: с "русскоязычными" агентствами и посредниками в Катманду, рекламируемыми в рунете, лучше дела не иметь (ни с одним!) – местные агентства предоставляют тот же набор услуг намного дешевле и работать предпочитают по принципу "клиент всегда прав" – то бишь в конце концов скорее всего согласятся на ваши условия. Можно договориться, чтобы пермит был готов в день вашего прилета, переслав накануне по е-мейл фото, паспортные данные и данные страхового полиса (для получения некоторых пермитов страховка обязательна – например, для получения пермита в Верхний Мустанг). Главная сложность – придется противостоять попыткам посредников содрать с вас максимальное количество денег, долго и вежливо (даже торгуясь насмерть, будьте вежливы!) объясняя, что вам нужны только пермиты, а никакие дополнительные услуги – гостиница, гиды, портеры и прочий "олл инклюзив" не требуется. Если агентство оформлять один пермит, без дополнительных услуг, не хочет ни в какую, можно намекнуть на свою перспективность в качестве клиента в недалеком (или далеком, но обозримом) будущем и заказать дополнительно небольшой набор услуг – например, гостиницу на 1 ночь, трансфер из аэропорта в отель, билеты к месту начала трека. Стоить это будет не намного дороже. Тамельские агентства, кстати, приучены, что "русские все всегда сами" – это несколько облегчает задачу.
Снаряжение
Трек вокруг Аннапурны подразумевает прохождение всех климатических зон: тропики предгорий с банановыми и ананасными деревьями, горные джунгли, высокогорные леса и степи, и даже зона вечной мерзлоты. Это значит, что нужно быть готовым к резкому измению климата и перепаду температур от +30 внизу до –20 наверху – исходя из этого и нужно подбирать комплект снаряжения.
Совсем не обязательно брать с собой весь багаж, что вы привезли с собой в Непал – вещи, которые вам в походе не понадобятся, можно оставить в "Storage Room" при любом отеле за небольшую плату. А если вы планируете остановиться в этом же отеле после возвращения с трека и известите об этом персонал, вам почти наверняка эту услугу предоставят бесплатно.
Вес моего походного комплекта, исключая вес фотожелеза и одежды "на себе", составлял не более 5 кг. Приведу полный список, он довольно универсален.
1. Документы (паспорт, пермиты), деньги, медицинская страховка, оформленная на время поездки только ради пункта "депортация останков на родину" – иллюзий насчет оказания экстренной медицинской помощи в горах у меня не было, равно как и денег для вызова спасательного вертолета.
2. Обувь: ботинки горные, сандалии на смену (брать обязательно – когда, придя в лодж, снимаешь ботинки после дневного перехода и переобуваешься на остаток дня в сандалии – этот момент дорогого стоит).
3. Одежда: две футболки, двое легких х/б штанов, кофта поларовая, утепленная куртка, тонкая ветровка от дождя, шапочка поларовая, шарф-маска поларовая (защищает и от холода и от пыли, когда дует сильный ветер); перчатки туристические, термоноски, две пары обычных трекинговых носков, смена белья. От холода на высоте спасала отличная вещь – альпинистские термокальсоны (для восхождений по снегу). В холодной зоне одевались под легкие х/б штаны, получалась теплая непродувайка; кроме того, регулярно использовались в качестве ночных пижамных – на высоте от 3000 ночью колотун. Кстати, в комплекте со сноубордическими штанами эта вещь хороша и для наших широт – для походов по зимнему лесу или долгого нахождения на морозе.
4. Спальный мешок из облегченного пуха (вес 880 гр.) с компрессионником – вот без него-то как раз можно было обойтись совершенно спокойно: мой гид "останавливал" меня в лучших лоджиях на маршруте, почти во всех было чистое белье и хорошие толстые одеяла (правда, не по умолчанию, а по требованию). Во всех, за исключением Хай кемпа – там я обрадовалась, что у меня есть спальник.
5. Фонарик налобный (обязательно! электричество на треке есть мало где, а некоторые лоджии построены так, что, пойдя ночью в туалет, запросто можно сломать ногу/ свернуть шею/ улететь в пропасть/ улететь куда похуже), часы наручные с будильником.
6. Крем от солнца (SPF не менее 30), очки от солнца, бальзам для губ, кепка с козырьком и пристегивающейся "пелериной", укрывающей шею.
7. Аптечка:
- гипоксен (аж две упаковки тащила);
- новиган, пенталгин (обезболивающие);
- от насморка и простуды: аспирин обычный, ACC-long, несколько пакетиков Тера-флю, леденцы Halls (черный), сумамед (антибиотик), нафтизин.
- желудочные: но-шпа, церукал, фуразолидон (отличные таблетки: стоят копейки, реально помогают, можно принимать профилактически – при первом подозрении, что съел каку), бифидум-бактерин (для восстановления кишечной микрофлоры после приема антибиотиков).
- гидрокортизон (глазной гель. Если глаза к аллергическому коньюктивиту от пыли не предрасположены, как у меня, вам он не нужен).
- декспантенол (крем для лечения ожогов солнечных, они будут).
- бинт, немного ваты, пластырь мозольный и обычный, повязки раневые с мазью диоксидина 5%, спирт 50 мл.
- бальзам "Спасатель".
В поездке часть аптечки раздала по пути страждущим, самой пригодились (буквально по разу) только таблетки от головной боли, фуразолидон, но-шпа.
8. Фотоаппарат с могучей кучкой периферии.
9. Монопод фотографический. Упоминаю его отдельно, поскольку он же служил мне альпенштоком и очень облегчил жизнь. Обязательно берите "запасные ноги" в такой трек: альпеншток, трекинговые телескопические палки или хотя бы деревянную палку-посох.
10. Мелочи всякие: опознавательный знак русского туриста: жопник (сидушка), полотенце туристическое компактное, гигиенические принадлежности, расческа, ножницы маникюрные, ремнабор (иголка с нитками), маленький пакетик стирального порошка, носовой платок, туалетная бумага, репеллент (который тоже оказался лишним грузом – в горах ни одного комара).
11. Пара значков с Лениным – на случай встречи с радикально настроенными по отношению к туристским деньгам и имуществу маоистскими партизанами.
12. Полтора десятка пакетиков с горячим растворимым шоколадом – единственный продукт, захваченный в трек из Москвы: кофе в лоджах повсеместно ужасный, такое ощущение, что хозяева берут самый дешевый китайский кофейный суррогат в пакетиках и бодяжат его части на четыре. Просто кофе – совсем не непальский напиток.
Небольшое отступление. Сейчас в горах в районах трекинга тихо и спокойно, турист в Непале животное священное. Но любителей одеваться в походе в камуфляж хочу предостеречь от этого шага: для маленькой горной страны, пережившей затяжную гражданскую партизанскую войну, это далеко не лучший выбор: одним своим видом вы будете напоминать людям о перестрелках. К тому же плотная х/б ткань, из которого он шьется, очень долго сохнет в походных условиях. Если отказаться от камуфляжа вы все-таки не в силах, выбирайте хотя бы узорчик относительно гражданской разновидности "я дубок/березко".
Хроники трека
Часть 1
17 апреля 2008 г. – день прилета в Катманду (летела "Катарскими авиалиниями", с шестичасовой пересидкой между рейсами в Дохе, кстати, транзитный зал катарского аэропорта ночью – тот еще культурный шок).
Необъяснимая разумом встреча в аэропорту Катманду с нежданным подарком судьбы - моим гидом Денди Шерпой (еще сходя с самолета, я была уверена, что иду вокруг Аннапурны соло, но бог иногда меняет наши планы), поездка из аэропорта в Тамель. Заселение в гостиницу (отельчик "Acme Guest House", расположен во внутреннем дворике – тихо, 15 долларов в сутки за чистый номер с горячим душем, большой увитый цветущими растениями балкон с плетеными креслами, внизу интернет-кафе), вылазка на Tridevi Marg, обмен денег, оформление всех необходимых пермитов – все это вместе заняло не более полутора часов. Оставшееся до вечера время приходила в себя после почти суточного бессонного перелета. Гуляла по Тамелю, докупала разные мелочи в поход, знакомилась с непальской кухней, осваивала азы морального подавления назойливых уличных хелперов и наркоторговцев. Рассвет первой ночи в Непале запомнился мне пением жывотных неизвестной ученым разновидности, которую я назвала бы "Tamelii Corvus Tonitrus" (тамельская гром-ворона).
18 апреля (первый день трека): переезд Kathmandu – Besisahar – Ngadi.
Утром, около 8 часов, локальным минибасом, похожим на труповозку сельской больнички, с автовокзала Balaju выехали в точку старта – поселок Бесисаар. Отправились с помпой – уже когда мы с комфортом расположились на передних сиденьях "маршрутки" (в машине кроме меня других туристов не случилось, посему нас усадили на лучшие места), подошел бродячий садху, прямо через окошко поставил нам с Денди тики на лоб, торжественно прочитал специальную молитву для путешествующих на непальской маршрутке по горам. Битком набитый непальцами салон принял в торжественном обряде живое участие, реагируя радостными воплями. Я серьезно думаю, что только благодаря волшебному обряду на маленькой развалюхе нам удалось не только не свалиться в пропасть на головокружительных серпантинах, но и доехать до Бесисаара в рекордные сроки – часа за 4 (большой пассажирский 'Local Bus' идет около 6 часов – это если без пробок). Мастерству того непальского водителя – мой респект и восторги. А как ювелирно он объезжал периодически встречающиеся на дороге большие туристические рюкзаки и байдарки, ненароком свалившиеся с крыш давно умчавшихся вперед автобусов с их хозяевами...ах.
И ни одного блок-поста на дороге – военная обстановка в стране абсолютно спокойная, хотя там и сям периодически встречались агитационные грузовики с красными флагами и громкоговорителями, увешанные маоистской символикой. Причина проста: за неделю до моего приезда в стране случились выборы, в результате которых к власти пришла партия маоистов, пролившая немало человеческой крови за время гражданской войны, раздиравшей страну много лет (около 14 тысяч человек убитых с обеих сторон). В результате непопулярный в народе король-бизнесмен Гьянендра (причастный, по слухам, к убийству популярного в народе предыдущего короля Бирендры и всей королевской семьи) был окончательно низложен, Непал перестал был королевством, а королевский дворец превратили в музэй. Правда, в этом музее все еще проживают приемная мать бывшего короля и любовница его дедушки.
От Бесисаара до Нгади решили доехать местным джипом – и это было, наверное, очень правильное решение: дорога внизу совершенно неинтересная, никаких пиков еще не видно, очень жарко и пыльно. Почему "наверное"? А вы представьте: мы сидим на крыше раздолбанного пассажирского джипа, вцепившись в решетку практически зубами, едем по узкой горной тропе, внизу – 40-метровая пропасть, там и сям внизу виднеются покореженные останки "железных коней", на которых, наверное, тоже ехали куда-то какие-то треккеры, и вдруг навстречу второй джип. И вот они начинают разъезжаться: борт одной машины скрежещет по скале, а колеса вашей машины в лысой резине немножко зависают над пропастью. Водитель при этом активно треплется с пассажирами, специальный мальчишка-кондуктор, сидящий тоже на крыше с целью контроля над дорогой, периодически начинает особенным образом свистеть, предупреждая драйвера – дескать, еще сантиметр вправо и мы все умрем. Денди громко вслух читает буддистские молитвы, я просто тихо бледнею...экстрим-с. В общем доехали как-то. Всего одна внеплановая остановка случилась: сразу после Бульбуле сломалось колесо (неожиданность такая типа), чинились около часа.
Первая ночевка, хорошо мне запомнившаяся – в деревне Ngadi. Уютная лоджия "Nature View", комната за полтора доллара, вкусный и дешевый ужин (первый раз попробовала знаменитые непальские острые овощные пельмени-момо и тибетский чай), долгожданная вечерняя прохлада, внизу прямо под окнами шумит река Marsyandi-Khola – путеводная ниточка нашего дальнейшего маршрута. Когда солнце уже садилось, вышла погулять и недалеко от лоджии прямо посреди тропы увидела свернувшуюся колечком змею с полузаглоченной мышкой в пасти. Только стала прилаживаться сфотографировать, из-за поворота появился сухонький старичок, посохом отшвырнул змею с дороги вниз, а мне устроил разнос: дескать, шибко ядовитая, нефиг с ней забавляться.
А ночью пришли знакомиться домовые местные, гималайские: по стенам и моей кровати кто-то все-время шуршал, бегал и прыгал, прямо по ногам. Когда стало совсем страшно, зажгла фонарик – на стене прямо над головой сидит изумительно красивая ящерка нежно-бирюзового цвета с круглыми присосками на лапках и меня разглядывает. Мысленно попросила духов этого места дать мне покой – я не со злом сюда пришла...после этого стало тихо, уснула.
19 апреля (день второй): Ngadi (930) – Tal (1700).
Вышли из Нгади около 6 утра. И, кстати, весь трек шли в том же режиме: выходили около 6 утра, по холодку, натощак (Денди обходился легким перекусом, я обычно только чашку шоколада выпивала), большую часть дневного пути успевали пройти до наступления жары и гораздо раньше других треккеров приходили в следующую "реперную точку". Там занимали лучшую комнату в лучшем лодже, обедали, отдыхали, остаток дня налегке лазили по окрестностям.
Если посмотреть на карте участок пути "Нгади – Тал", то по обозначениям высоты станет ясно, что дорога постоянно скачет то вверх, то вниз, причем довольно круто. И Марсьянди то плещется прямо под ногами, то ревет далеко внизу. И жарко, очень жарко – высота еще небольшая, солнце печет. Но впечатлений, конечно, масса: птички поют, стаи лангуров над головами по деревьям скачут. Денди очень веселится, когда при виде каждой макаки и прочей встречной животной мелюзги я начинаю пищать и прыгать.
"Света, смотри – энимал!!"
Сусликов мне показывает ("Света, смотри – рэт!!"), птичек всяких... Иногда нас обгоняют караваны мулов с тюками. Стоим на обочине, прижавшись к скале, пропускаем. Эти мулы – они ж как танки.
И, конечно, портеры – удивительные люди, которые переносят грузы в Гималаях.
Два портера на тропе – молодой и старый
Вот так они и носят эти тюки по горам – в шлепанцах. Веревочная обвязка, спереди петля на лоб. Обычный груз для непальского портера – 40-50 килограмм. Носят также здоровенные бревна, железные арматурины для строительства (метра 4 длиной – смотреть страшно), многоэтажные клетки с квохчущими курами... Часто видела женщин, несущих огромные корзины, доверху наполненные камнями.
После Нгади перешли первый висячий мостик, примерно за час прошли первый тяжелый участок пути с крутыми подъемами (до Бахундады), потом крутой спуск, потом снова подъем. Идем по правому берегу Марсьянди, любуемся водопадами. В часу пути от Бахунданды проходим особенно большой 200-метровый водопад, еще один висячий мостик – к деревне Сьянге. Теперь дорога идет по левому берегу реки. Снова долгий подъем – солнце уже вовсю печет, я тащусь еле-еле, мысли про черта и галеры стараюсь гнать. Прошли Чамдже, снова мостик, снова правый берег. И последний, очень крутой подъем. Передышка в чайном домике (местечко называется Саттале), под сенью огромного валуна. Последний рывок до вершины – и – чудо! Внизу ярко-бирюзовая вода и белоснежный песок Тала.
Само название говорит, что когда-то на месте этой красивейшей долины было горное озеро. Спускаемся с горки, последний участок пути до деревни проходим по воде, по камушкам вдоль стены-скалы, сплошь заросшей орхидеями вида целогина кристата (хотела бы я посмотреть на эту скалу, когда они цветут).
Тал – первая деревня административного округа Мананг. Местное название Тала – "Gyasumdo" ("Три дороги"). Вплоть до середины XX века через Тал проходил торговый путь в Тибет. Раньше население Тала занималось охотой на горных козлов и кабаргу – ради мяса и мускусной вытяжки, использовавшейся в тибетской народной медицине. Потом охота в этом районе была запрещена и в долине Тала стало развиваться скотоводство и земледелие. Климат позволяет выращивать тут кукурузу, ячмень, пшеницу, гречиху, картофель.
На входе в деревню, на каменных воротах, три буддисткие пирамидки, на них красные флаги полощутся: привет от Мао и добро пожаловать в двадцатый век.
Заселяемся в лодж ("Mona Lisa") – в Тале гостиницы вообще очень хорошие, практически шведские домики. Кстати, определить "лучшую гостиницу в деревне" очень просто – смело заселяйтесь в самый нарядный и самый свежепокрашенный двух- трехэтажный домик – скорее всего это и будет лучшая. После обеда забираюсь на горку, где стоит небольшой буддистский чортен из белого камня и сижу там часа три – смотрю сверху на эту красивую долину, на караваны мулов, порожняком идущие в Бесисаар за товарами... В этот день мой старый добрый жопник получает новое гордое имя "коврика для медитации". В окрестностях Тала растет очень много эпифитных орхидей – только в радиусе 200 метров я насчитала пять-шесть разновидностей. К сожалению, в эту пору они еще не цветут.
В Тале за ужином знакомимся с нашими будущими попутчиками на протяжении всего трека: американкой Лиз из Сиэттла и ее индийским гидом с непростым именем Dharma (произносится по-гасконски: "Д'Арма").
Кстати, несмотря на утверждения всех путеводителей и трекинговых карт, чек-поста ACAP в Тале давно уже нет.
20 апреля (день третий): Tal (1700) – Danakyu (2300).
Время в пути: 5 часов, расстояние – 15 километров.
Вышли, как и в предыдущий день, рано утром. Первые минут 15 дорога идет мимо кукурузного поля в крошечную живописную деревню Karte – первое место на треке, где мне захотелось иметь домик в деревне. Еще через метров 800 – развилка. Левая дорожка, более низкая, ведет мимо полей, по молодому сосновому лесу. Это уже другая климатическая зона – более прохладная и сухая, начинаются хвойные деревья и папоротники. Пересекаем очередной мост к левому берегу, там еще приблизительно 40 минут пути до Дарапани. В Дарапани чек-пост, первый раз на маршруте отмечаем пермиты. В 15 минутах от Дарапани, в речной развилке между Марсьянди и ее притоком Dudh-Khola – еще одна "треккерская деревня" – Thonche, с благоустроенными лоджиями (хотя там основная масса треккеров не останавливается). Среди домашнего скота над индийским буйволом начинают преобладать коровы, буддистского населения тут уже заметно больше, чем индусов.
Следующая на пути деревня, Багарчап, отмечена мемориальной доской: тут 10 ноября 1995 года случился большой оползень, разрушивший всю деревню, кроме одного домика (в нем с тех самых времен и поныне располагается гестхаус "Marsyandi"). Деревня окружена яблочными садами, полями ячменя и кукурузы. На востоке отсюда виден легендарный пик Манаслу (8156 метров). Еще немного идем мимо ячменных полей и альпийских лугов и приходим в деревню Данакью – место нашей очередной ночевки. Заселяемся в лоджию "Potala Guest House", я иду в столовую, заказываю обед.
Потом прогуливаюсь по деревне, местных детей фотографирую.
Это вот Ктулху горное, гималайскоэ:
Еще одно фото девчушки народа бхотиев:
Усталость берет свое - возвращаюсь в лодж. Чуть позже приходит Лиз. Поев, играем в карты, привлекая наших гидов и местных портеров. Я что-то ниасиливаю правила местной карточной игры, поэтому учу народ игре в подкидного – "рашен гейм" идет просто на ура, после третьей партии картишки начинают летать на стол со скоростью, достойной пары лет активной гейм-практики в студенческой общаге. В процессе игры я как-то незаметно усасываю целый чайник соленого тибетского чая с ячьим молоком и капелькой масла – его вкус мне совершенно не кажется противным, необычно просто. "Ты как шерпа" – смеется Денди.
В столовую подтягиваются другие треккеры. Иду за Денди и Дхармой в маленькую кухню, фотографирую ребят (они уже окончательно скорифанились), хозяйку.
Прибегает Лиз – посмотреть, что это мы там делаем. Потом все остальные треккеры почему-то оставляют большую освещенную столовую и набиваются в темную тесную кухоньку, рассаживаясь на полу. Смех, шуточки, флирт, разговор идет одновременно на нескольких языках. Тут же сидит очень пожилая мама хозяйки, удивленно смотрит на все это столпотворение.
21 апреля (день четвертый): Danakyu (2300) – Chame (2670).
Время в пути: 3,5 часа. Расстояние – 13 километров.
Сегодня наш путь лежит в административную столицу района Мананг – деревню Чаме. Дорога ведет через густой, большей частью сосновый реликтовый лес. Пройдя Тиманг, бросаю прощальный взгляд на Манаслу – больше я его не увижу. После Латамаранга – очередной подъем. Тут снова начинается оползневая зона. Проходим Кото, на выходе чек-пост ACAP, я отмечаю пермит. Спустя еще полчаса встречаем большой отряд военных с автоматами за плечами – с ног до головы в камуфляже, с не по-непальски серьезными лицами. Проходят мимо, внимания на нас не обращают.
Чаме – большая, но не слишком интересная деревня с развитой инфраструктурой: несколько магазинов, аптека, школа, госпиталь, отделение банка и даже интернет-кафе. Зато окрестности очень красивые – высокие горы, поросшие хвойным лесом, и Марсьянди тут похожа на бурную таежную речку. В Чаме тоже был большой оползень (в августе 1997), во время которого часть деревни была разрушена.
Заселяемся в двухэтажный белый лодж в самом начале деревни, у подножия крутой горы. Деревня очень длинная, наутро не слишком хочется проходить ее насквозь, но наши гиды авторитетно заявляют, что в конце деревни мы не заснем из-за громкой музыки в кафешках (вот тебе и Гималаи). Впрочем, я думаю, что дело было в том, что в лодже очень хорошие, радушные хозяева, старые знакомые Денди, а вся еда ну просто исключительно вкусная.
После обеда вчетвером идем на горячий источник реки Марсьянди. Самостоятельно найти его трудно, надо спрашивать. Просто горячий ключик – маленькая каменная "ванна" у берега, отгороженная от основного потока деревянной скамеечкой. Там мы с Лиз полощемся часа полтора, пока не приходит следующая смена треккеров лечить сбитые ноги.
22 апреля (день пятый): Chame (2670) – Lower Pisang (3200).
Время в пути: 4,5 часа. Расстояние – 16 километров.
Утром прошли через всю деревню (с полчаса ходу), еще через полчаса впереди начинает виднеться массив Ламджунг Химал (Lamjung Himal, 6983) Через полтора часа проходим Bhratang – небольшую чистенькую деревню с яблоневым садом. А в 60-е годы тут был лагерь тибетских беженцев и партизанский антикитайский штаб. Очередной долгий подъем, потом дорога идет через реликтовый сосновый лес, мимо огромной, совершенно плоской скалы Сваргадвари. Местное предание гласит, что, пройдя по ее гребню, можно попасть прямо в буддистский рай. Главное событие и радость этого дня: с этого участка пути, слева от тропы, уже хорошо видна белоснежная вершина Аннапурны-II (7939), а Аннапурна-IV (7525) остается позади. Справа виден Писанг-пик (6092).
Проходим Дхикур Покхари ("Покхара" – "озеро" по-непальски) действительно есть небольшое озерцо с белой соляной (?) кромкой, вокруг скот пасется.
Климат с набором высоты все более суровеет, из растений тут – лишь редко растущие на каменистой почве елки, сосны и низенькие кусты можжевелового стланника.
И вот мы уже в Нижнем Писанге:
Тут, кажется, на меня дефицит кислорода внезапно подействовал – не физически, но морально: без малейших видимых причин у меня случился первый и единственный за все время трека приступ ужасного настроения, прямо вот хоть плачь, хоть вой – так стало тоскливо на душе. Причем сплоховали мы в Писанге и в плане жилья: поселились со всем табуном треккеров нашей "смены" в каком-то стремном лодже ("Fire Place"), представляющем собой комплекс из нескольких ночевальных бараков с полиэтиленовыми окошками. Внутри холодно и грязно, мне все время казалось, что шквальные порывы ветра сейчас обрушат мне на голову эти фанерные стены. Еле заставила себя сходить в душ (холодный, собака!), потом среди бела дня упаковалась в спальник и почти весь остаток дня так и пролежала в какой-то оцепенелой дреме – не было никаких сил и желания куда-то идти, казалось, что заболеваю. А днем ранее планировала обязательно сходить из Нижнего в Верхний Писанг – там, судя по описанию, очень интересно – старая средневековая деревня, совсем не "треккерская". Конечно, из-за этого приступа не то что в Верхний Писанг, даже ужинать не пошла, страшно было в таком настроении к людям выходить. Наутро, однако, все как рукой сняло.
Легким шагом по горам
23 апреля (день шестой ): Lower Pisang (3200) – Manang (3600).
Время в пути: 4 часа, расстояние – 12 км.
Настроение уже в норме, но Денди как чувствует, каждые пять минут поворачивается ко мне – "Ты как, диди?". А у меня самочувствие такое, как будто действительно чем-то тяжелым переболела. Зато день сегодня самый, пожалуй, легкий из всех (на первой половине пути) – от Писанга до Мананга не так уж далеко, дорога идет под сенью соснового леса. Всего один небольшой перевал, а потом – ровная дорога, до самой Бракхи крутых подъемов больше нет.
Идем медленно, не спеша. Проходим деревню-лабиринт Narodhara, пьем чай в чайном домике, отдыхаем. Скоро нас догоняют Лиз с Дхармой. Довольно долго бесимся возле какой-то сувенирной лавочки по дороге.
Денди изображает "як-мена"
Лиз долго копается в сувенирах, ищет "антик". Покупает себе в итоге фрагмент очень старого женского костяного гребня с резьбой. А мне приспичило узнать cудьбу того зеркального фотоаппарата, ремешок от которого (задубевший от солнца и ветра) лежит на прилавке среди прочего "деревенского антиквариата" (ремешок видно на фото) – с пристрастием веду допрос. Безуспешно, хитрый дедуля-продавец ни в чем не признается.
Проходим Хумде. Там есть маленький аэропорт, на полянке разметка для посадки вертолетов. В Хумде "строгий" военный чек-пост: стороной не обойдешь. Отмечаем свои пермиты. В пермите, кстати, я фигурирую как некая загадошная "Svetlana N." (когда мне его выписывали, перепутали "first name" и "last name", а я уж не стала к этому цепляться и просить переделать – все равно паспорт не спросили ни разу).
Растительности на тропе все меньше и меньше, перед Бракхой она почти совсем исчезает: все деревья, видимые окрест, можно пересчитать по пальцам, каждый плоский клочок земли распахан под поля.
Около Бракхи – древний город, прилепленный к горе, как ласточкины гнезда. В некоторых хибарках все еще живут люди, чуть выше расположен пятисотлетний буддистский монастырь.
Бросаем большой рюкзак в ближайшем чайном домике и поднимаемся в монастырь. Он действительно очень старый, но снаружи качественно отремонтирован и покрашен, а вот внутреннее убранство поражает своей древностью: потемневшие от времни деревянные статуи, раскрашенные маски... Денди удивляется, что я не фотографирую. Говорит, в буддистских монастырях можно фотографировать, "ноу проблем", но я убираю фотоаппарат в рюкзак, чувствую, что не стоит сюда привносить абсолютно чуждую этому месту "туристическую" атмосферу. Оставляем небольшое пожертвование, старенький лама с интересом нас расспрашивает – кто такие, откуда, благословляет в дальнейший путь, на шею повязывает красные ниточки, желает благополучно пройти Торунг Ла. Слегка просветленные, спускаемся обратно в Бракху – до Мананга, цели сегодняшнего дня, уже рукой подать.
Часть 2
23 апреля (вечер шестого дня): Manang – Upper Pisang – Manang.
Женщина у "стены просьб". Мананг.
Мананг. Древнее высокогорное поселение, живут тут в основном "манангцы" (manangis) - буддисты, выходцы из Тибета. Все плоские клочки земли, прилегающие к деревне, распаханы под поля в виде террас-ступенек. Очень характерный для Непала пейзаж. В округе растет несколько очень старых, раскидистых деревьев, посреди пустынной каменистой долины они сразу бросаются в глаза. Возле каждого стоит небольшая гомпа, или чортен, или деревянный шест с молитвенными флажками. Каждое дерево почитается как живое существо – считается, что возле них обитают духи предков ныне живущих в Мананге людей.
Заселяемся в добротный трехэтажный гест ("Tilicho House"). Удобства в номере, душ внизу, большая столовая из трех застекленных смежных помещений, меню аж на 10 страницах, внизу кафе, где подают почти настоящий кофе и изумительные плюшки. С плоской крыши, на которой стоит солнечная батарея, открывается прекрасный вид на долину Мананга, обрамленную сверкающими снежными вершинами Аннапурны-II, Аннапурны-III и Гангапурны (7454 м.). Вдали виден Тиличо-пик (7134 м).
После обеда Лиз с Дхармой отправляются в монастырь, где мы уже побывали днем, Денди увлеченно общается в столовой с гидами и портерами, ну а у меня появляются кое-какие планы на вечер.
Мне немного обидно, что накануне из-за подло ударившей по психике акклимухи я так и не попала в Верхний Писанг. Решаю наверстать упущенное – отправляюсь в местный пункт проката лошадей и после получасового торга за 1800 рупий беру в аренду на несколько часов гладкую красотку с потрясающей длинной и мохнатой гривой по имени Шани. И верхом еду в Верхний Писанг.
Лошадки местные, предназначенные для проката туристам, хоть и дороги, но, надо сказать, хороши. Невысокие (порода немного похожа на монгольскую), очень резвые и послушные. А окрестности Мананга – совершенно гениальное место для верховой езды.
Кстати, если будете брать в Мананге лошадь, обратите внимание: на въезде в поселок висит слегка побитая пулями вывеска:
Это не объявление о прокате, не подумайте. На девенагари на табличке специально для вас написано и нарисовано следующее: через Мананг проезжать на лошади запрещено. Лошадь в границах поселка можно только вести под узцы, иначе штраф. Этот образчик народного творчества почему-то сразу напомнил мне другую вывеску на "лошадиную" тему, виденную летом прошлого года в горно-алтайском селе Кош-Агач, возле которой мы минут десять упражнялись в остроумии:
Ностальгия...
Доезжаю до Верхнего Писанга часа за полтора, после Хумде и "лесной" зоны ехать уже не так приятно – начинает дуть сильный холодный ветер, вздымает тучи песка и пыли. Дорога совершенно безлюдна, я ощущаю себя как Уильям Блейк из фильма Джармуша, впервые попавший на Дикий Запад. Проезжаю деревню: есть медпункт, относительно новое и добротное здание школы, пара-тройка неплохих гестов и кучка древних лачуг, примерно как в Бракхе. Хочется укрыться наконец от ветра, захожу в один из домиков. Ни одного туриста, зато под столом с войлочным пологом стоит железная емкость, полная горячих углей – традиционный тибетский очаг. Умываюсь, заказываю масала-чай, ячий сыр и "самосу" – тибетские пирожки с картофельно-овощной начинкой. Пока жду заказ и ужинаю, засунув ноги под полог, так хорошо отогреваюсь, что уходить не хочется. Но пора, однако, и честь знать – шесть вечера, в горах в это время солнце уже садится, и резко холодает.
Отвязываю свою Шанежку, рядом ошивается местный снусмумрик лет четырнадцати. Прицепился как клещ на предмет того, чтобы я ему подарила свою поларовую кофту. Ага, щас. Задаю резонный вопрос – мол, если я тебе кофту, то ты мне чего? Излагает неразборчиво – мол, надо срочно с ним пройти в некое хорошее место, где будет мне за все возданó...гм. Хааароший мальчик. Так вот ты какой, гоп-стоп по-гималайски с элементами хараcсмента.
Пробурчав "Идите в жопу, пионэры", уношусь прочь от юного маоиста. Обратный путь до Мананга проделываю уже в сумерках, причем военные с чек-поста в Хумде приветствуют меня как родную – я ж тут уже третий раз подряд мимо них мелькаю – туда-сюда, туда-сюда... В Мананг приезжаю в половине девятого, уже совсем темно.
24 апреля (день седьмой).
Акклиматитизационный день в Мананге. Пещера Миларепы.
В окрестностях Мананга огромное количество интересных природных, этнографических, религиозных и исторических объектов. Можно сходить на ледяные озера Кечо-Лейк или Тарке Канг, к леднику Гангапурны, сделать 2-3-дневную радиалку к одному из самых высокогорных озер мира Тиличо (в апреле, к сожалению, оно полностью закрыто снегом и льдом). Можно сходить к одному из старых буддистских монастырей на расстоянии от одного часа до одного дня пути от Мананга, или подняться к пещере, где одно время жил и медитировал великий тибетский йогин, поэт и мистик Джецун Миларепá (приблизительные годы жизни: 1052-1135).
Лиз и Дхарма в целях акклиматизации собираются сходить на Кечо-лейк, ну а мы – к пещере Миларепы. Сперва я тоже заикаюсь было про озеро и ледник, но не тут-то было. Ортодоксальный буддист Денди взял за правило таскать меня к каждой буддистской святыне в радиусе 10 километров от стоянки, так что в данном случае "при всем богатстве выбора другой альтернативы нет" – сперва мы идем в пещеру святого человека (сказал, как отрезал), а после этого иди куда хошь, если силенок хватит. Впрочем, я не сопротивляюсь: пещера Миларепы – самое интересное и известное место тут.
Чтобы попасть в пещеру, нужно у Бракхи, напротив монастыря, перейти на другую сторону Марсьянди по деревянным мосткам (там висит указатель "Mila Gompa") и по тропинке долго подниматься вверх по тропе, усыпанной сосновыми иглами, по хвойному лесу, вдоль каменистых скальных отрогов, поросших редкими деревьями и кустами арчовника (горного можжевельника).
Пещера находится на высоте 4300 метров (сам Мананг – на высоте 3540 метров), то есть почти 800 метров вертикального подъема. Активная акклиматизация, так сказать, мне предстоит.
На полпути, на большой плоской площадке – развалины какого-то древнего поселения и небольшая гомпа. Возле нее пасутся несколько диких горных козлов и парочка яков. Передохнули, сьели по шоколадке, поднимаемся дальше – мы уже на высоте примерно двух птичьих полетов над долиной Мананга. Вот так Бракха выглядит отсюда:
А это уже с высоты трех птичьих полетов. Мананг виден как на ладони, а вдали маячат белые вершины шеститысячников Khatung Kang (6484 м.) и Shya Gang (6032 м.).
Еще немного вверх, проходим мимо небольшого памятника, пещера уже рядом...все, пришли.
Тут стоит красивая буддистская ступа, а лестница, сложенная из камней, сплошь увешана буддистскими флажками лунг-та и ритуальными шелковыми шарфами-ката (хадаками).
Немного левее и выше небольшой каменный грот-храм, в нем статуя великого йогина. Тело Миларепы светло-зеленого цвета (как известно, он питался только отваром из крапивы, отчего тело его стало напоминать скелет, а кожа сделалась зеленоватой), у ног святого изображена дикая лань. Легенда гласит, что Миларепа умел летать по воздуху, как птица, и понимал язык животных, которые приходили к нему в пещеру. В юности, желая отомстить односельчанам за жестокое отношение к его родным, Миларепа занимался черной магией и колдовством, принес людям много бед и стал виновником смерти тридцати человек. Приняв дхарму, стал на путь аскетизма, желая исправить свою карму. В отшельничестве испытал множество страданий и стал первым человеком, достигшим ваджрахары (совершенного просветления) за одну-единственную человеческую жизнь. В возрасте 83 лет Миларепа ушел в нирвану.
"Если полон злости, это цепи ада.
Если жаден, это цепи голодных духов.
Если глуп, это цепи животных.
Если похотлив, это цепи людей.
Если завистлив, это цепи недобогов.
Если горд, это цепи богов.
Таковы шесть цепей, сковывающих и не дающих быть свободными.
Если полон веры, это путь освобождения.
Если следуешь ученому и чистому Ламе, это путь освобождения.
Если помыслы чисты, это путь освобождения.
Если живешь в горном отшельничестве, это путь освобождения.
Если живешь в одиночестве, это путь освобождения.
Таковы шесть путей освобождения..."
Это строки Миларепы из цикла его песней о снегопаде. "Сто тысяч песней Миларепы" до настоящего времени очень популярны среди буддистов Тибета, Индии, Непала и Бутана. Своим последователям и ученикам, приходившим за наставлениями, на их вопросы о дхарме и земном бытии Миларепа отвечал стихами и песнями, рожденными гением его просветленного сердца и ума.
У пещеры ни одного человека, первозданная тишина. Поблизости бродит целое стадо горных козлов, совершенно непуганых, подпускают меня к себе метров на десять. Долго сидим у пещеры, слушаем музыку природы: шум ручья, бегущего с ледника, пение ветра и шелест деревьев, смотрим на сверкающие снежные вершины Аннапурны и Гангапурны – до них отсюда, кажется, рукой подать.
Отдохнув и проникшись духом этого места, спускаемся обратно в долину. Как ни странно, ощущаю мощный прилив сил, их хватает еще и на вылазку в верхний монастырь и на долгую прогулку по окрестностям.
Мананг – удивительное место. Это самый настоящий средневековый город со сложенными из камней домами, с узкими улочками. Должно быть, так же когда-то выглядел и Катманду.
Жизнь тут течет неспешно – несмотря на обилие лоджий и лавочек для туристов, народ живет словно в XIX веке.
Женщина на пороге своего дома
Крестьянин медитирует
В поселке есть маленький этнографический музей, но просто гуляя по улицам, можно встретить почти все его "экспонаты".
Вот так, например, выглядит традиционный "непальский рюкзак": деревянная, похожая на скамейку основа (с традиционной петлей на лоб), к которой прилаживают переносимый груз: большую корзину, тюк, вязанку дров, неходячего пожилого или малолетнего родственника:
Кстати, многие непальские женщины в больших городах вроде Покхары и Катманду точно так же носят обычные дамские сумки: длинные ручки набрасываются спереди на лоб, а сама сумка на затылке болтается.
С демографией тут тоже все в полном в порядке – по улицам бегает очень много детей, а почти из каждого окошка каждого дома торчит по перепачканной (и очень радостной) детской мордашке.
Продолжаем раскрывать тему гималайских детей. Такие бывают тибетские девочки: курносые и с ямочками на щеках:
Жалистная туристоштампофотограмма:
Деревня живет доходами от туризма и натурального хозяйства. Мужчины, как сто и триста лет назад, пашут землю на своих дзо (местной помеси яка и коровы). Вечером, закончив хлопоты по хозяйству, почти все население, утеплившись и принарядившись, собирается на главной площади, где стоит небольшая нарядная ступа – сердце поселка. Тут можно обменяться главными деревенскими новостями, поделиться житейскими радостями/горестями и, конечно, с удовольствием посудачить про соседей. Мужчины обычно тусуются отдельно, женщины и молодежь – отдельно. Левее группы женщин стоит "сувенирный" лоток с товарами для туристов, на ночь прикрытый полиэтиленом. Местные магазинчики, торгующие в основном туристическим снаряжением, продуктами и одеждой из шерсти яка местного производства, часто стоят открытыми в отсутствие хозяев, двери домов редко запираются – воровство тут просто не принято.
Чуть ниже деревни, в 20 минутах ходьбы, расположено небольшое озеро Гангапурна – оно считается священным. На его берегу расположено кладбище Мананга и окрестных деревень. Далеко не у всех местных жителей хватает средств, чтобы провести кремацию своих усопших родственников – чтобы полностью сжечь человеческое тело, необходимо около 350 кг. древесины, а она здесь дорогая чрезвычайно (вырубка леса в горах национального парка запрещена), поэтому и хоронят в земле. К сожалению, для Непала и Индии это скорее исключение, чем правило – из-за традиции кремировать покойников наносится огромный ущерб лесным насаждениям.
Еще в окрестностях озера – целые поля памятных "пирамидок", сложенных из камней, много камней с высеченными на них молитвами и ритуальными орнаментами. Некоторые туристы подбирают такие камешки и увозят домой в качестве сувениров – ужасное кощунство.
25 апреля (день восьмой): Manang (3540) – Yak Kharka (4150)
Время в пути: 3 часа 15 минут, расстояние – 10 километров.
На рассвете покидаем это удивительное место – Мананг. Денди все интересуется моим самочувствием. Узнав, что чувствую я себя превосходно, обрадованно говорит, что с таким акклиматизационным "заходом", который был у нас вчера, спокойно можно отправляться хоть на пять тысяч, хоть на шесть, хоть к черту на рога.
После Мананга начинаются высокогорные степи: деревья исчезают, встречаются только распластавшиеся по земле купины арчовника, небольшие колючие кусты, похожие на наш чертополох, да степные травы.
Солнце лучами еще не коснулось склонов, кусты можжевельника покрыты крупным инеем, а тропинка – тонким слоем льда.
Цвета горной степи до восхода солнца.
Идем по узкой, вьющейся вдоль горных склонов тропинке. Чем более лаконичным становится пейзаж, тем больше он мне нравится. Тут, на высоте, нет ничего лишнего – ни слов, ни мыслей, только сами горы, да снежные шапки далеких вершин, чья-то вечная цель. Легкий, чуть горьковатый запах степных трав, слепящее горное солнце и порывы ледяного ветра в лицо – самое лучшее, что может быть.
На этом участке пути хорошо видны вершины Аннапурны-II, Аннапурны-III, Аннапурны-IV, Гангапурны, пик Тиличо, Чулу восточный и западный. По пути снова встречаем стадо горных козлов. Тут они пугливые.
Приходим в Як-Кхарку (название означает "ячье пастбище").
Як-Кхарка представляет из себя два лоджа для треккеров и площадку для установки туристических палаток. Вообще, с палатками на этом треке одна морока, приткнуться особенно некуда: с одной стороны тропы – пропасть, с другой – высокая стена, местами почти отвесная. Спать под углом 45 градусов умеют не все, а если поставить палатку прямо на тропе, по вам всю ночь будут ходить посторонние треккеры, караваны мулов, стада яков и толстые партизаны. Поэтому палатки ставятся только в специально отведенных для этого местах – кемпингах. Установка палатки в кемпинге тоже стоит денег, хоть и небольших. А располагаются кемпинги, как правило, посреди деревни, на каком-нибудь временно свободном от скота скотном дворе. Зачем люди ходят вокруг Аннапурны с палатками – лично для меня большая загадка.
Палаточный лагерь в Як-Кхарке. Черная вертикальная палатка - не простая палатка, а легендарная. С секретом. Внутре у ней туалет.
Я не устала и совсем не прочь пройти сегодня до Летдара, но Денди возражает: нельзя так быстро набирать высоту, ночевать нужно тут. И, надо сказать, жалеть об этом не приходится: в Як Кхарку мы пришли первые из всех треккеров, поэтому занимаем лучший лодж. Комнаты тут – чистые, уютные, с богатыми одеялами, что немаловажно (на четырех тысячах очень холодно даже днем, а ночью вообще можно дуба дать).
В этом лодже, кстати, я ела самый вкусный дал-бат на всем треке: в меню он называется "Special daal-bhaat". "Спешл" означает, что к основным четырем видам приправ к рису приносят дополнительно с полдесятка сложносочиненных разновидностей соусов и "наполнителей". Очень вкусно!
Кстати, традиционный дал-бат в Непале – блюдо для туристов-лайфхакеров: присутствует в любом меню, стоит дешево, готовится и подается быстро, и пока не скажешь хозяевам "Спасибо, я сыт" – будут бесплатно приносить добавки снова и снова. А вообще в хороших лоджах, как правило, и порции хорошие: иногда мы с Денди одно блюдо на двоих одолевали с большим трудом.
Эх, знала бы я, какая еда меня ждет в верхнем лагере на следующий день – постаралась бы наестся на три дня вперед в этом чудесном лодже.
26 апреля (день девятый): Yak Kharka (4150) – Thorung Phedi High Camp (4925).
Время в пути (не считая 2 часов отдыха в базовом лагере): 3 часа 40 минут, расстояние – 10 километров.
В этой зоне растительность почти совсем исчезает: вокруг только камни, покрытые инеем. Местами мелкая сыпуха. Небольшой крутой участок пути перед базовым лагерем прошли с трудом – свеженькая осыпь на тропинке, десяток метров, опасных для жизни. Жить вообще опасно.
Так выглядит тропинка, по которой мы сюда пришли:
И вот он уже виден впереди – Thorung Phedi Base Camp (высота 4450 м.). Поднявшись по лестнице, попадаешь на открытую площадку перед входом в столовую, тут можно бросить рюкзаки и отдохнуть перед подъемом наверх. За столовой располагается комплекс ночевальных хибарок, условия спартанские, но далеко не "ужас-ужас". Все это принадлежит одному хозяину-тибетцу.
Наша цель сегодня – верхний лагерь. Я было подрываюсь сразу идти дальше, забывая о высоте, но Денди меня притормаживает – нельзя спешить, нужно провести в базовом лагере по меньшей мере 2-3 часа для акклиматизации. Тем временем подтягиваются Лиз и Дхарма. Прогулявшись по окрестностям и осмотрев лагерь, садимся в столовую обедать. Тут все стоит гораздо дороже, чем в других местах, но еда хорошая. И продается очень вкусная свежая выпечка. Толком проголодаться сегодня я еще не успела, поэтому заказываю только чашку томатного супа, заедаю его свежеиспеченной, еще тепленькой сырной плюшкой.
Отсидев в базовом лагере положенные два часа, наша руссо-американо-индо-шерпская группа выдвигается в верхний лагерь. Сегодня нам нужно преодолеть еще почти 500 метров по вертикали – короткий, но очень крутой подъем в Thorung Phedi High Camp.
Вид на горы от окрестностей базового лагеря
