Общие моменты, многократно описанные в других отчетах на этом форуме, я буду пропускать. Я сам по ним готовился к поездке, все було именно так, как описано другими авторами, так что повторяться незачем. Постараюсь рассказать то, о чем написано пока недостаточно.
Если коротко подвести итоги - там класно - нужно ехать еще и на дольше
Месяца, даже на одну страну, очень мало. Мы успели посмотреть только часть традиционных туристических мест - они того реально стоят. И, естественно, залезли в пару таких, где туристы появляются не каждый год - там не менее интересно.
Краткое содержание поездки, чего удалось: просидеть три дня в международном терминале Сао-Паоло (не нарочно, но познавательно), застрять в предрождественской ярмарке в Арекипе, побродить по пустыне вокруг Учумайо, проплыть по Титикаке, провисеть больше недели в Куско, побывать в Мачупиччу (пешком через банановые рощи), встретить новый год под большим дурманом на центральной площади старой инковской деревни Оятайтамбо, покрыться странными волдырями в первые же пол-часа в джунглях, разбирать завалы на горных дорогах для проезда автобуса, прорубать кирками объезд для того же автобуса на другом завале, вытаскивать севшую в снегу машину на перевале 4760, перейти пешком через хребет Кордильера Бланка, попасть в пургу на высоте 4500, впечатлить перуанских горных гидов своими рюкзаками на перевале 4870 (их рюкзаки нес караван ослов), застрять в полуразрушенной Помабамбе, пробиваться на колективо через завалы в кордильерах, покататься на серфе в Тихом океане на самой длинной в мире левой волне, съесть невероятное количество риса вперемешку с жаренной картошкой.
И о том, чего мы не делали: не жили в отелях (только хостелы и палатка), не ели в кабаках для туристов (только с местными), не ездили в автобусах для туристов (опять же только в автобусах для аборигенов и колективо), не нанимали горных гидов и портеров, не платили денег на конотрольных пунктах (кроме руин), никуда не спешили и ничего не бронировали заранее.
А, еще пили постоянно воду из-под крана, свежевыжатые соки на улице и вообще всячески нарушали предписания врачей и гигиенистов. И даже остались здоровы...
Пустыня
Если посмотреть глобально, то Перу делится на три климатических зоны: ближе к океану находится пустыня, на противоположном конце страны - влажные амазонские джунгли, а между ними - горная цепь Кордильер шириной в сотни километров. Фактически получаются три разные страны, ибо жители гор крайне редко спускаются вниз, а чтоб индейцы из пустыни зачем-то поперлись в джунгли - такое и представить себе сложно... Мы большую часть времени провели в горной части, совершая лишь краткие вылазки в нижние области.
Пустыня здесь разноцветная: красная, желтая, белая, черная... Цвета переходят один в другой резко и непредсказуемо. Была когда-то такая игрушка - две стеклянные пластинки, между которыми насыпан разноцветный песок и налита какая-то жидкость. Переворачиваешь ее - песок начинает плавно пересыпаться в нижнюю часть игрушки и создает невероятные разноцветные горные ландшафты. Так вот перуанская пустыня выглядит точно так же. Красные горы, присыпанные белым песком. Или желтые барханы вокруг черных скал. Или еще какое-нибудь невероятное сочетание красок.
Но это - самая настоящая пустыня. Песок, растений нет никаких, жара, дожди раз в год, и то не в каждый.... И, тем не менее, здесь живут люди. Много людей. Выглядят их поселения, как дачный массив времен советского союза, который по ошибке разбили посреди пустыни. Сотни маленьких фанерных и кирпичных домиков стоят на аккуратно огороженных участках. И десятки километров песка вокруг. Растительности нет. Электричества нет. Вода вроде есть - возле некоторых домиков висит выстиранное белье. Почему они живут в таком странном месте и чем занимаются - нам выяснить не удалось. В принципе, свободной земли в Перу - немерянно. Хоть в джунглях, хоть в горах, хоть вдоль берега океана... Там хоть какие-то дары природы получать себе на пропитание можно. Но нет, живут посреди пустыни. Видимо, есть такое слово - родина.....
Однако местами в этой пустыне текут реки. Для меня это было настоящим открытием - никогда раньше ничего подобного не видел. Вокруг сплошной песок - а из одного холма бъют прозрачные холодные родники, постепенно сливаются в ручей, потом в реку - и вокруг этой реки кипит жизнь. Растут деревья, зеленеет трава, щебечут птицы... И все это - только на узкой полоске, петляющей между барханами. Естественно, в таком месте селятся и люди.
В самом истоке одной из таких рек стоит небольшой поселок Учумайо, в котором мы побывали. Туристов здесь не бывает вообще, поэтому аборигены разглядывали нас внимательно и без лишней скромности. Ну, в ответ и мы внимательно рассмотрели, как они живут.
Центральная улица выглядит вполне прилично, по перуанским меркам. Даже машины стоят. сразу видно, что здесь живет финансовая элита поселка.
Дома вокруг - победнее, но все еще достаточно похожи на современное жилье.
А вот окраины - практически каменный век. Человек просто выбирает себе кусок пустыни поровнее, собирает с него все камни и складывает из них стены. Без всяких скрепляющих растворов, просто один на другой. Сверху кладется лист железа и прижимается камнями потяжелее. Все - жилье готово. Некоторые эстеты обносят свой участок каменными же заборчиками и рассаживают вдоль дорожек кактусы.
И никому и в голову не приходит жаловаться, что жить плохо. Все очень веселые и жизнерадостные. Есть чему поучиться.....
Еда
Детальное описание, чем и как питаться, чтоб было недорого. Полезно будет в первую очередь тому, кто готовится к поездке.
Я в свое время развернутого описания найти не смог.
pescado frito
Вопрос "где бы поесть" в Перу практически не возникает. В любом населенном пункте, даже если это горная деревня на 8 домов, обязательно есть кормушка, в которой едят местные. Видимо, большинство перуанцев слишком ленивы, чтобы самостоятельно готовить себе пищу. Они в этих кормушках завтракают, обедают и ужинают. Причем большинство клиентов не выглядят обеспеченными людьми, обычный рабочий класс. Говорят, что в США люди тоже не любят готовить сами, но там совершенно иная экономическая ситуация...
Причем перуанская готовая еда продается практически по стоимости исходных продуктов. Мы посчитали, что если готовить то же самое самому, например в хостеле на бесплатной кухне - то потратишь примерно столько же денег. А если на своей газовой горелке - то выгоднее кушать в кормушке. Что мы и делали.
В общем случае самые лучшие и самые дешевые кормушки тяготеют к центральному рынку. Чем ближе к нему подходишь - тем больше их встречается. Но самые-самые лучшие находятся непосредственно на рынке. В Куско, например, их несколько десятков. Выглядит это так: прилавок обложен белым кафелем, вдоль него стоят лавки и табуретки для клиентов. На самом прилавке - батареи бутылок с ИнкаКолой и соусами. А со стороны продавца оборудовано рабочее место - две здоровенные газовые плиты,кастрюли, баки, разделочные доски, стойки с тарелками и вилками...Для самой поварихи остается пространство не больше квадратного метра, в котором она весь день и вертится.
Прилавок неявно, но очень четко поделен на зоны влияния. Завидев потенциального клиента все поварихи, у которых сейчас есть свободная табуретка, начинают призывно выкрикивать названия блюд и махать рукой, указывая на свое посадочное место. В руке, для лучшего привлечения внимания, часто держат платок или газету. Удивительная картина. Похоже одновременно на матерей, провожающих сыновей в армию и на стаю гусей, заметивших незнакомого человека.
Типичное перуанское блюдо выглядит так: здоровенная плоская тарелка, минимум на 1/2 заполненная рисом.
Причем 1/2 берется от максимально возможного количества риса в этой тарелке, без обмана. С конкретной горкой, еще и притрамбовано, чтоб не рассыпался. Оставшееся пространство поровну поделено между жаренной картошкой, салатом и основным ингридиентом (мясо, рыба, яйцо, банан). Салат на 50%-100% состоит из обычного репчатого лука. От непривычного сочетания двух гарниров - рис и жаренная картошка - потоянно бурчит в животе.
В цену еды как правило входит еще и здоровенная тарелка супа, но мы его обычно не брали - второе попробуй съешь. Да и не люблю я супы... В некоторых кормушках после еды дают еще и напиток - кока или ромашка, на выбор. Чай аборигены не пьют, он есть только в ресторанах для туристов.
Умяв такую порцию еды, на некоторое время впадаешь в благодушно-отяжелевшую прострацию, распологающую только к неспешному созерцанию окрестностей. Как все это съедают мелкие перуанцы - загадка. Но ведь съедают. Видимо, в их телах желудок занимает значительно больший объем, чем в наших...
Стоит все это удовольствие 1 доллар. Причем независимо от того, берешь только суп, только второе или все сразу. Один клиент платит один доллар, а что он там съел или не съел - продавца не волнует.
Единственная проблема - через пару недель питания рисом на завтрак, обед и ужин хочется сесть на голодный паек. Но тогда можно перейти на чуть более дорогую, но отличающуюся пищу. Видимо, для обеспеченных аборигенов. Вариантов, собственно, три.
1.chifa - типа китайский ресторан. Основное блюдо - chaufa - вареный рис прожаривают с кусочками мяса и мясным соусом. Варианты - с курицей или с морепродуктами. Стоит недорого, порции огромные. Обычно в чифах можно заказать и более навороченное блюдо - типа свинины в сладком соусе с персиками и ананасами - но это будет уже дороже. Стоит chaufa 1-2 доллара.
arroz chaufa
2. polleria - дают жаренную картошку с жаренной курицей. Картошки - сколько влезет в тарелку. Курицы можно взять 1/2, 1/4 или 1/8. Стоит 2-5 долларов, зависит от размера курицы.
3. ceviche - сырая рыба, замаринованная в лимонном соусе. Так сырая и подается. С репчатым луком. Как вариант может быть дополнительно полита острым соусом. Стоит 2-3 доллара.
Единственная ложка дегтя - у перуанцев весьма специфическое понятие о гигиене. Повариха, искренне заботясь о клиенте, руками красиво притрамбует рис, чтоб он лежал аккуратной горкой, руками же выложит вокруг салат, этими же руками возьмет деньги и отрежет новый кусок от туши свиньи... Вилки и тарелки моются в баке, а не в проточной воде. Хотя по вечерам эти вилки кипятят, видимо с целью стерилизации.
Нас это ни разу не остановило, но люди бывают разные. При этом я сильно сомневаюсь, что в ресторане для туристов ситуация сильно отличается от рынка. Просто повар находится на кухне, и клиенты его не видят.
Также на рынках обычно есть ряды, где готовят фруктовые коктейли. Берется здоровый кусок любого фрукта, на выбор, и смалывается в шейкере в кашу. Затем разводится водой или молоком до жидкого состояния. Стандартная порция - 0.5 литра. Стоит порядка 1/3-1/2 доллара. Причем в некоторых местах можно заказывать произвольные смеси, например алоэ с огурцом. Или дыня с папаей. За ту же цену. В других же местах каждый ингридиент считается отдельно, каждый раз нужно уточнять.
Это - уличный перевозной соковыжимательный ларек. В стеклянном ящике - подготовленные апельсины со снятой кожурой
Краткий кулинарный словарик:
arroz - рис. доминирующая компонента любого блюда
huevo - яйцо. или яичница. подается с рисом.
papa - картошка. как правило подается с рисом
salchipapa - жаренная картошка с жаренной сосиской или кусочками колбасы. без риса!
arroz a la cubana - рис с жаренным бананом
pescado - рыба. обычно морская. подается обычно жаренной. с рисом.
trucha - рыба речная. встречается редко.
milaneza - отбивная из курицы.
bistec - бифштекс. обычно миллиметровой толщины и с костью
apanado - еще какая-то разновидность отбивной. редкая.
pollo - курица. обычно гриль.
ceviche - сырая рыба, замаринованная в лимонном соке
ceviche mixto - рыба пополам с морепродуктами. осьминоги там, креветки, моллюски разные...
ceviche picante - то же, но под острым соусом. слезовыжимающее блюдо. но вкусно.
chaufa - рис, прожаренный с кусочками мяса, курицы или морепродуктов.
sopa - суп
arroz a/la cubana y huevo
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Транспорт
Основной транспорт в Перу - автобусы. С их помощью можно добраться практически до любого населенного пункта, от столцы до мелкой горной деревеньки. На пригородных маршрутах вместо автобусов курсируют так называемые "коллективо" - дешевый общественный транспорт на базе произвольного транспортного средства. От вполне пристойных микроавтобусов до грузовиков с открытым кузовом.
С автобусами в Перу ситуация обстоит просто замечательно – здесь это главный (а на большей части территории единственный) междугородний общественный транспорт. Автобусы – ну, самый лучший из украинских автобусов, которыми я ездил (это был маршрут Киев-Кельн) в Перу поставили бы только на маршрут между какими-нибудь дикими горными селами. В большие города такие автобусы тут не пускают. На дальних маршрутах в основном возят новейшими двухэтажными мерседесами и вольво. Причем на первом этаже – всего 12-16 кресел, но зато практически не уступающих бизнес-классу в боингах. Это именно кресла – с мягкими подлокотниками, широченные, раскладываются практически до состояния кровати. Туалет в салоне работает, стюардесса еду периодически разносит… Балдеж, вобщем. Но цена вполне приемлемая – второй класс, который на втором этаже, стоит примерно доллар за час езды. Первый класс – дороже в полтора-два раза.
Оценивать перуанские автоперевозки в часах, а не в километрах, на мой взгляд удобнее, потому что по Панамерикане автобус за час премещается ровно на 100 км, а по горным дорогам – хорошо если на 15. И если между двумя горными селами по карте расстояние 30 км – то путь между ними может занять от 20 минут до 2 часов – извилистость серпантина по карте не оценить.
Однако в этой автобусной бочке меда есть, как и положено, ложка дегтя. Все автобусы частные, фирм-автоперевозчиков – немерянно, несколько десятков точно есть. И каждая отправляет рейсы со своей автобазы. А каждая автобаза находится в произвольном мете. В некоторых городах есть терминалы, и тогда в одном здании сидят представители разных фирм-перевозчиков, но далеко не во всех. В Лиме, например, нет. Т.е. перед тем как куда-то ехать автобусом нужно выяснить, какая фирма-перевозчик делает туда рейсы и где она находится.
Посадка в перуанский автобус – это каждый раз целое событие.
Во-первых, эпопея с багажом - пассажирам не разрешают самостоятельно запихивать рюкзак в багажный отсек автобуса. Все гораздо веселее. Сначала нужно найти правильного мужика, который степлером прикрепит к рюкзаку багажную квитанцию. .Причем нужно успеть подставить ему какую-то не слишком ценную часть рюкзака, иначе потом долго прийдется выковыривать скрепки из личных вещей. Эти мужики владеют своими степлерами в совершенстве и способны прибить квитанцию к чему угодно – хоть к деревянному ящику, хоть к живой свинье. И патроны, то бишь скрепки, они не экономят. Как правило всаживают их короткими очередями, по три штуки.
Затем следует проследить, чтобы рюкзак с квитанцией все-таки поместили в автобус, ибо всякое возможно. А потом начинается посадка пассажиров, и вот тут изобретательность перуанцев не знает границ. Чего с нами только не делали: брали отпечатки пальцев, снимали на видео сначала при входе, а потом еще раз на своих креслах, записывали голос на диктофон, заставляли подписываться в специальных карточках… В чем смысл всех этих процедур – я не знаю.
Но наконец процедуры пройдены, автобус тронулся. Ехать по Панамерикане – сплошное удовольствие. Это самая лучшая дорога в Перу, прямая, с отличным покрытием, широкая. А ехать автобусом Cruz del Sur – двойное удовольствие. Фильмы показывают или на английском с испанскими титрами, или на испанском с английскими – можно хоть как-то следить за сюжетом. Ибо телевизоры есть практически в каждом перуанском автобусе, но показывают по ним нечто непередаваемое… В лучшем случае это будут самые первые фильмы теперешних звезд голливуда. Естественно, на испанском. За время путешествия мы посмотрели на совсем молоденького Эдди Мэрфи, на такого же возраста Ван Дама, еще на кого-то, кого уже не помню. Но сильнее всего врезался в память трехчасовый диск с выступлениями каких-то перуанских комиков – почему-то запись была с ужасным качеством звука, и чтоб хоть что-то можно было разобрать водитель сделал максимальную громкость. Это было воистину незабываемо.
Арекипа
Plaza de Armaz
Перуанцы называют ее "Белый город". С точки зрения европейца - видали мы города и по-белее. В Римской империи проблем с мрамором не было. Но в целом да, достаточно белый и весьма симпатичный.
View from our hostel at night
Трафик на улицах минимум на 80% состоит из такси - маленьких желтеньких корейских машинок. Они вереницами проталкиваются по узким улочкам, распихивая в стороны пешеходов и коллег. Причем пустые такси не стоят на стоянках, а катаются по городу и охотятся за пассажирами. Стоит только остановиться возле дороги - рядом мгновенно возникнет парочка такси. Цена поездки по городу практически фиксированная - доллар.
Первые пару дней мы отрабатывали алгоритм поиска дешевых кормушек, а потом это вошло куда-то в глубину подсознания и мы уже в любой незнакомой деревне запросто выходили в точку, где за доллар подают меню из трех блют невероятного размера. За все время путешествия ровно один раз попалась нам деревня, в которой такой кормушки не было.
На первый взгляд вся центральная часть города - базар. Под него отведены десятки кварталов. Иногда только прилегающие к улице дома переделываются под торговые павильоны, иногда весь квартал насквозь. На тротуарах сплошными рядами стоят торговцы с лотками. На пешеходных улицах они занимают еще и центральную часть.
Продают в основном ширпотреб - удлинители, батарейки, игрушки, обувь и т.п. Очень много желтых трусов любого фасона и размера, обычно целый лоток посвящен только им. И таких лотков есть несколько на каждой улице. Местами встречаются фрукты - маленькие бананчики с тончайшей шкурой по полбакса за кило, здоровенные папайи, виноград, клубника и куча всякого неизвестного.
Примероно каждый десятый лоток торгует серыми небольшими брикетами неправильной формы, каким-то желто-зеленым сеном и мелкими желтыми лепестками, похожими на конфети. Причем ассортимент на этих лотках абсолютно идентичен в любом месте города, да и в других городах тоже. Что делать с серыми брикетами мы выяснили довольно скоро - их можно поджигать, и они долго тлеют, испуская довольно противный густой дым. А вот тайну всех остальных товаров нам значительно позже раскрыли знакомые перуанцы.
Оказывается, желтый цвет, по местным поверьям, приносит удачу. А во время Рождества и празднования Нового года удачей можно запастись на весь следующий год. Но для этого обязательно нужно в новогоднюю ночь (или в рождественскую, кому что больше нравится) надеть желтые трусы и посыпать голову (а лучше - весь дом) желтыми лепестками. Желтые букеты из свежих и сушеных цветов тоже не помешают.
Пробродив целый день по рынку, мы затоварились кучей фруктов, здоровым пакетом сушеных листьев коки (ибо в Перу без коки никто не путешествует ;) и пошли в свой хостел отмечать Рождество…
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
Однако с наступлением темноты в полную силу заработал уличный рынок. Утром, когда мы вселялись в хостел, это было тихое место с видом на поросшую травой площадку. Однако вечером выяснилось что улицы, на перекрестке которых он стоял, являются самыми главными торговыми рядами. И когда закрылись стационарные ларьки и магазины - вся торговля сосредоточилась именно в районе нашего перекрестка.
Вид из нашего окна
Попутно выяснилось, что перуанцы в полной мере разделяют страсть жителей США к предрождественским покупкам. Из единственного обнаруженного нами супермаркета торчала очередь на улицу метров на 50. С уличных лотков раскупали буквально все. На наших торговых улицах плотность толпы покупателей была, как на пересадке в метро в час пик. Последние 2 квартала до хостела мы шли минут 20. Одно утешало - даже моего роста хватило, чтобы смотреть на всю эту толчею поверх голов и шляп.
Продолжался этот фантастический базар примерно до полуночи. Играла музыка, кричали зазывалы возле лотков с едой, курились серые брикеты - настоящий праздник жизни. Наш хостел, хотя и был старой, солидной постройки, гудел и подпрыгивал. Несмотря на закрытые и окна, и ставни шум в комнате стоял невероятный - сидя на разных кроватях разговаривать было невозможно. Кажется, мы были единственными его постояльцами в эту ночь.
А в полночь народ радостно запустил в воздух все раскупленные за день петарды и постепенно разошелся на заслуженный отдых. Однако часа в три ночи приехали рабочие, которые стали разбирать прилавки и лотки, грузить их в гулкие железные кузова своих рычащих грузовиков и куда-то увозить. Видимо, это был не постоянный рынок, а рождественская ярмарка.
Городская новогодняя елка - хоть и пластмассовая, но с игрушками, не то что бразильская
Зато утром 25 декабря город словно вымер. Не ездили такси, не работали кормушки, не было прохожих на улицах... Все закрыто и нигде никого нет. Единственное, что было открыто - это церковь на центральной площади. В нее мы и пошли.
Церковь оказалась уютная, солнечная и светлая. Порадовал вертеп - практически традиционный, без всяких лишних элементов. Перуанцы вообще очень любят вертепы, ставят их везде, где только можно - в магазине, в хостеле, в милиции. И суют в них, кроме традиционых фигурок, все что угодно: пластмассовых солдатиков, машинки, паровозики, китайских пластмассовых динозавриков. Они вообще народ веселый и непосредственный…
Традиционный вертеп в церкви
Перуанский вертеп
Пока тусовались в церкви - открылась наша любимая кормушка из обширного семейства Chifa. Находится она в одном квартале от центральной площади, на улице Moran (если стоять на противоположной от костела стороне площади к этой самой площади лицом, то направо). За 3.5 соля здесь подают просто невероятную порцию chaufa - риса, прожаренного с мясом (или курицей). На обычную круглую тарелку такая гора еды не помещаетя, поэтому ее подают на специальном овальном блюде. Первые пару дней мы заказывали одну порцию и две вилки, но потом желудки растянулись и мы перестали смущать официантов странными просьбами.
Жалко что тут не видна форма блюда, но представление составить можно
К вечеру выяснилось, что отель наш все-таки стоит в самом неудачном месте этого славного города: во всем городе ярмарка закончилась, а на нашем перекрестке по-прежнему бурлит и клокочет уличный рынок. А чтобы компенсировать нехватку шумовых эффектов - все-таки людей стало значительно меньше, чем вчера - возле обеих фасадов дома выставили по передвижному киоску, торгующему музыкальными дисками и кассетами. И эти киоски до полуночи пытались переиграть друг друга. Хорошо хоть музыка в перу очень легкая и веселая, никакого шансона.
Вобщем, жить в этом хостеле никому не посоветую. А чтобы точно застраховаться от нашей ошибки (ибо в первой половине дня это тишайшее место) - вот его точный адрес: Hostal Garden, угол Pierola и San Camilo.
А вообще Арекипа - очень приятный город. Чистенький, аккуратный и действительно белый по сравнению с остальными перуанскими городами (не уверен, что белый цвет это такое уж достоинство, но безусловно отличие). Есть красивый монастырь, в оторый мы так и не попали, несколько церквей и храмов, музеи какие-то. Недалеко от города, километрах в 30 стоит пара вулканов-шеститысячников - Эль Мисти и Чачани. Можно самому забраться, если есть желание, можно нанять носильщика и гида, которые помогут - в любой арекипской турфирме это вторая экскурсия после каньона Колка.
<br><br>
<br><br>
