Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

**Srbobran** » 22 ноя 2012, 15:21

Так получилось, что в октябре прошлого года, осталось две недели неиспользованного отпуска. На вопрос – что делать? Ответ созрел тут же – из любой, даже безвыходной ситуации всегда есть выход через Пулково-2. После ознакомления с ценами в различных странах Европы решение созрело само собой. Так мы с женой и решили посетить Португалию, маленькую страну с Великим прошлым. Тем более что интерес к этой стране был с давних пор. Особенно хотелось посетить ряд музеев о которых в России не так много информации.
Авиабилеты туда и обратно купили у КЛМ. Рейс по маршруту Санкт-Петербург – Амстердам – Лиссабон и обратно тем же путем.
Проживание в Лиссабоне с 16 по 24.10.2011 или 8 ночей.
Переезд в Порту, соответственно проживание в Порту с 24 по 26.10.2011 или 2 ночи.
Возвращение в Лиссабон и проживание в нем с 26 по 28.10.2011 или еще 2 ночи. Итого 13 дней и 12 ночей.
О Португалии на форуме написано много. Однако интересы у всех разные, поэтому и пишет каждый о своем. Я постараюсь писать по минимуму о том, о чем уже много раз написано и наоборот подробнее о том, что интересно мне. Именно так я постараюсь сделать содержимое интересным для людей со схожими интересами. Буду рад, если изложенная мной информация окажется полезной для других туристов.

Перелет из Петербурга в Амстердам прошел без происшествий и точно по расписанию. Голландские пограничники не задали ни единого вопроса, не мне, не жене. Поставили штампики в паспорта и пожелали счастливого пути. Времени между рейсами хватило на то, чтобы быстренько покушать и успеть на следующий самолет до Лиссабона.

В Лиссабон прибыли точно по расписанию. Багаж получили минут через 15 после выхода из самолета. Вышли на стоянку такси. Температура воздуха +28 С, солнечно. В очереди на такси стояло около 50 человек. Наша очередь подошла минут через 10 ожидания. Очередь и поток такси регулируются специальным работником аэропорта. Порядок идеальный. Нам попался Мерседес.
Используя свой минимум португальского я здороваюсь с таксистом и говорю, что нам надо в Алфаму, на Ларгу Санту Эштеван. День был воскресный, дорожное движение почти отсутствовало как таковое, поэтому таксисту потребовалось каких-то 16 минут, чтобы домчать нас туда. Сначала он поехал на Юг до реки Тежу, а потом вдоль реки на Запад. То есть устроил нам бесплатную экскурсию по маршруту вдоль реки слева, а справа мы увидели Носсу Сеньору с музеем азулежу, Пантеон и Монастырь Сан Висенте де Фора высоко на холме. Все увиденное мы обсуждали с женой пока проезжали мимо. По прибытию, таксист назвал цену поездки – 6 евро. Для России это просто смешно. Дал ему восемь евро, но таксист категорически отказался взять все, что свыше установленной стоимости. Вот так, без комментариев.

А нам нужен дом 4 на Ларгу Санту Эштеван, в котором расположены, «забукированные» нами через «букинг. ком» апартаменты Патео Санту Эштеван.

Вот она площадь Санту Эштеван с одноименной церковью, построенной после землетрясения 1755 года.

Сан Эштеван, церковь и площадь.: Сан Эштеван, церковь и площадь.

С площади отличный вид на Тежу. Кстати в сиреневом квадратном домике с окном в виде полукруглой арки расположен музей Фаду. Всем поклонникам жанра - туда!

Паромы постоянно снуют между берегами Тежу: Паромы постоянно снуют между берегами Тежу

Но нам надо в дверь, что в углу забора и здания.

Входим в дверь и спускаемся по лестнице. Нам нормально, но людям стареньким и немощным спускаться с чемоданами будет конечно не очень комфортно.

Поворачиваем на право и попадаем во дворик.

Вид из двора на Сан Эштеван: Вид из двора на Сан Эштеван

Встречает нас менеджер и владелец апартаментов Марица Алвиш. Еще до нашего прибытия мы с ней достаточно пообщались через Интернет. Она даже отправила электронную карту Алфамы с маршрутами к апартаментам, так что заблудиться было не возможно. Марица работает в американских традициях, ее маленький сын Себастьян «работает» тут же с мамой. Общение наше сводится к тому, что мы получаем ключи, Марица показывает нам все, что необходимо, вручает карту Лиссабона, отмечая на ней пункты общепита, магазины и все остальное. В заключение она напомнила номер своего мобильного телефона и пояснила, что в случае проблем можно звонить в любое время. Марица оказалась кладезем полезной информации и человеком готовым всегда помочь и словом и делом.
Наша квартира состояла из небольшой гостиной, спальни, кухни и душевой, совмещенной с туалетом. В гостиной был диван и обеденный стол, на стене телевизор. Кухня хотя и маленькая, но со всем необходимым, т.е. холодильником, посудой, приборами, чайниками, кофеварками и т.д. В общем если кому совсем интересно, то можно посмотреть фото на различных сайтах для резервации гостиниц.

Дело шло к вечеру, а нам еще нужно было получить наши «Лишбоа кардс» на трое суток. Поэтому мы по быстрому заселились, расположились, собрались и пошли на Праса ду Комерсиу. Именно там, на углу Руа Арсеналь и Руа Ауреа расположен туристический информационный офис, где и получают предварительно заказанные лиссабонские карты. Наш опыт показал, что они себя полностью окупили, так-как являются проездными документами на общественный транспорт в Лиссабоне и пригородные электрички в Эшторил, Кашкайш и Синтру. Они же дают право бесплатного посещения или право на скидку в музеях.

Спустились мы вниз поближе к набережной Тежу. Рестораны уже закрыты, но должны бы открыться позже. На верху наш ориентир церковь Сан Эштеван.

Сан Эштеван на холме: Сан Эштеван на холме

Через Альфандегу выходим на Руа душ Бакалейруш, т.е. улицу тресочников или продавцов трески и проходим мимо Каса душ Бикуш, граненого здания XV века, пережившего землетрясение.

Каса душ Бикуш: Каса душ Бикуш

Вообще Алфама единственный район Лиссабона, который выстоял в том ужасном землетрясении. Дело в том, что он стоит на цельной скальной платформе. Поэтому Алфама и сегодня с сейсмической точки зрения является наиболее безопасным местом Лиссабона при землетрясении. По этой причине Алфама это единственное место, где сохранились здания старше 1755 года, включая кафедральный собор, который и виднеется за домами.

Идем дальше на запад по Альфандеге и проходим мимо Игрежа Консейсан да Велья, то есть церкви Непорочного Зачатия Старой. Строительство церкви в конце XV века было профинансировано вдовствующей королевой Леонорой, вдовой короля Жуана II. Сама церковь была построена на месте обветшавшей синагоги.
Фасад церкви начала XVI века выполнен в роскошном стиле мануэлино. На тимпане можно увидеть и папу римского Льва X (понтификат 1513-1521), известного в миру как Лоренцо Медичи (1475-1521), известного как папа атеист и самого короля Мануэля I Счастливого или Удачливого.

Игрежа Консейсан да Велья: Игрежа Консейсан да Велья

Игрежа Консейсан да Велья: Игрежа Консейсан да Велья

Пришли на площадь Коммерции, получили лиссабонские карты. Время уже около 19 часов и солнце начало заходить. За «Арка да Руа да Аугуста» на север начинается улица Аугуста и собственно Байша, центральный район, построенный маркизом Помбалем после землетрясения. Заблудиться в Байше невозможно так-как все улицы там крест на крест с Севера на Юг и с Запада на Восток.

Арка да Руа да Аугуста: Арка да Руа да Аугуста

В центре площади Коммерции стоит памятник королю-реформатору Жозе I, премьер министром которого и был маркиз Помбаль. До землетрясения тут был дворец, построенный Мануэлем I, поэтому иногда эту площадь также называют Торейру ду Пасу или Дворцовая площадь.

Вышли на набережную Тежу. Вдали на южном берегу видна огромная статуя Христа.

Прошлись мы по площади и пошли назад.

По пути встретили вот такие туристические электромобили.

Вокруг была масса различных ресторанов, ресторанчиков и кафешек, но как-то мы упустили момент и все они уже были заполнены. Поэтому прошли мы прямиком до Вокзала Санта Аполония, на котором расположен круглосуточный магазин сети «Пингадосе». Не все отзываются положительно об этой сети магазинов. Лично я ничего отрицательного там не увидел, выбор продуктов и вин хороший, цены смешные по сравнению с Москвой и Петербургом или если сказать точно разумные и понятные. Так, что накупили мы продуктов питания, портвейна и конечно зеленого вина. Пока делали покупки уже стемнело. Путь до дома занял 10 минут.

Прошли мимо «Музеу Милитар», расположенного на площади Артиллерии прямо напротив вокзала. Поскольку военный музей это одна из главных целей посещения Лиссабона, я прохожу мимо с чувством глубокого вожделения.

Военный музей: Военный музей

Военный музей: Военный музей

По пути, вдоль улиц Параизу и Вигариу проходили мимо кабачков, из которых разливались звуки Фаду и веселый смех. Кругом ходили нетрезвые люди, одетые в треники примерно как в СССР в 70е. Но все они были добродушные и приветливые. Никакой агрессии или угрюмости. Так из одного кабачка вышел покурить дядя лет пятидесяти, с огромным пузом, в белой майке, трениках с отвисшими коленками и сандалетах, на голове маленькая панамка. Увидел он португалку лет тридцати идущую по своим делам, но в ярко красном вечернем платье, на шпильках и с мэйк апом на лице. Он сделал ей шаг на встречу, молитвенно сложил руки на груди, изобразил умиление на поросшем щетиной лице и елейным голосом сказал: «Боа нойте Сеньора!» Она приветливо ответила: «Боа нойте Сеньор!» и пошла дальше. Никакой тревоги. Как пояснила нам Марица, а она то уж местная жительница, Алфама безопасна для туристов в темное время суток. Некоторые на вид грозные личности, на поверку оказываются весьма добродушными местными жителями, которых все тут знают и они также знают всех.

День закончился самостоятельно приготовленным ужином и портвейном. Антония Ферейра была вкусная, а цена всего 4 евро.

**hennessy-polka** » 22 ноя 2012, 16:29

Отличное начало, жду продолжения!

**Srbobran** » 23 ноя 2012, 10:05

hennessy-polka писал(а) 22 ноя 2012, 16:29:Отличное начало, жду продолжения!

Спасибо за добрые слова. Я буду стараться, хоть я и лентяй.

17.10.2011

Проснулся сам в шесть утра или в девять по московскому времени. Жена уже собиралась. Сходил в туалет, в душ. Потом сразу на кухню. Там принял бокальчик винью верде из холодильника – хорошо! Самое то рано утром. Позавтракал и “полирнул” стаканчиком портвейна. Посмотрел в окна. Утренние виды на реку Тежу и церковь Санта Лусия мне понравились.

Вид на Тежу и Сан Мигель из гостиной: Вид на Тежу и Сан Мигель из гостиной

Вид на Санта Лусию из окна спальни: Вид на Санта Лусию из окна спальни

Вышел на площадь перед Санту Эштеван, полюбовался на Тежу.

Накануне у меня сложилось впечатление, что на улицах Лиссабона не очень чисто. Утро показало, что я ошибался. С раннего утра дворники и мусорщики усердно подметали улицы и убирали мусор в мешки. После всех этих процедур они мыли мостовые водой из поливочных шлангов. Так, что город чистят и моют каждое утро. Но к вечеру все равно набросают мусора. Наверное туристы?!

Чтобы не мешать жене собираться я решил по быстрому сбегать на Мирадор Санта Мария да Граса. Мирадорами в Лиссабоне называются обзорные площадки, с которых открываются виды на город. Вообще туда ходит знаменитый 28 трамвай, но расстояние не далекое, поэтому пошел пешком. Улицы еще пустынны, лишь редкие домохозяйки то ли идут на рынок, то ли возвращаются. Это Алфама!

Иду в гору, прохожу мимо монастыря Сан Висенте да Фора. Святой Висенте – небесный покровитель Лиссабона. Он был одним из последних христианских мучеников, погибших за свои религиозные убеждения буквально накануне признания христианства государственной религией.

Сам монастырь типичный плод гигантомании Дона Филиппа Испанского этого сурового короля. Монастырь был окончательно построен в 1629 году, все еще при владычестве испанцев над Португалией. Ирония судьбы заключается в том, что монастырь, построенный как символ испанского владычества над Португалией (1580-1640) стал усыпальницей португальских королей из династии Браганца, то есть тех, кто стал во главе антииспанского восстания в 1640 году и восстановил независимость страны. Поэтому первых королей этой династии и называют «Ресторадореш», то есть реставраторы.

Тут меня обогнало сразу несколько трамваев 28-го маршрута.

Однако, мне уже с ними, трамваями не по пути, я сворачиваю с Руа де Операну на запад на Травессу Сан Висенте.

Травесса Сан Висенте: Травесса Сан Висенте

Ну вот я и у цели возле церкви Санта Мария да Граса. Тут кончается Алфама и, на Север, начинается лиссабонский район Граса.

Санта Мария да Граса: Санта Мария да Граса

Санта Мария да Граса: Санта Мария да Граса

С Мирадоро да Граса делаю снимки центральной части Лиссабона с видом на Тежу с востока на запад. Присматриваюсь и вдруг обнаруживаю, что мост 25-го Апреля – двухэтажный! До этого я видел двухэтажные мосты только в США, особо был впечатлен мостом Джорджа Вашингтона через Гудзон, связывающим Нью-Йорк с Нью-Джерси. Памятуя о наших мостах построенных у нас в последние годы, в душу закрадывается зависть и чувство уважения к португальцам.

Приближаю картинку зумом. В центре монастырь монахов кармелитов Ду Карму, разрушенный землетрясением 1755 года, да так и не восстановленный, а оставленный как молчаливый памятник той трагедии. Справа от монастыря казармы республиканской национальной гвардии, а слева городской лифт Санта Жушта, по которому можно подняться из Байши к Ду Карму. Пока я еще нигде не видел городских лифтов.

Перевожу камеру левее, то есть на юг. В объективе крепость Сан Жоржи, которая до Второго крестового похода была мавританской цитаделью мавританского же города Лисбуны.

Каштелу Сан Жоржи: Каштелу Сан Жоржи

Каштелу Сан Жоржи: Каштелу Сан Жоржи

Вообще то его целью была Эдесса в Малой Азии, но количество желающих «взять крест» и спасти свою душу было слишком велико. А экономика и сельское хозяйство Европы были не способны прокормить огромные армии, проходящие на Восток. Дефицит продовольствия вел к неизбежному росту цен. Рост цен вызывал возмущение крестоносцев попытками некоторых христиан нажиться на «воинах Христовых» и некоторые брали, что им было нужно бесплатно. Все это приводило грабежам и кровопролитию, дискредитировало саму идею, да и папство в целом. Поэтому части желающих, которых повторю, было слишком много, было предложено не идти в Малую Азию, а направиться на Пиренейский полуостров сражаться с маврами. За это им были обещаны идентичные индульгенции и спасение души, как и тем кто отправился на Восток. Вот так наплыв, в основном англо-норманских, фламандских и кельнских крестоносцев значительно увеличил армию первого португальского короля Афонсу Энрикеша. Лисбуна была осаждена 1 июля 1147 года (это когда Москву основали). Осада длилась почти 4 месяца. В городе начинала сказываться нехватка продовольствия. Однако сдаться мавры решили лишь тогда, когда увидели, что крестоносцы сделали осадную башню 24.10.1147 года. В то время капитуляция давала возможность договориться об условиях и остаться в живых. Взятие города в результате штурма вело к грабежу, насилию и убийствам пока победители не пресытятся. Вот так увидел последний день осады Лисбуны художник Алфреду Рок Гамейру в 1917 году. Вид со стороны Праса ду Комерсиу.

**Srbobran** » 23 ноя 2012, 11:44

Дальше я вприпрыжку двинулся к Мирадоро Санта Лусия по Кальсада Граса. Есть там такие живописные руины, свидетельствующие об уважении португальцев к праву частной собственности. Нет у владельца денег на ремонт, вот и стоит дом в таком состоянии, но отобрать его у хозяина не могут.

Дальше по Руа Санту Томе, где такие ситуации на дороге не редки. Однако лиссабонцы с ними легко справляются.

Наконец выхожу к церкви Санта Лусия.

Если посмотреть на восток, то можно увидеть на холме громаду монастыря Сан Висенте де Фора мимо которого я прошел полчаса назад. На площадке старенький дедуля нарезал круги пешком вместо бега. Очень разумно и полезно.

Прохожу еще южнее и открывается вид на купол пантеона.

В красном здании возле церкви Санта Лусия располагается Португальский музей декоративно-прикладного искусства. Тут уже отметились коммуняки, написав на оборотке рекламного щита PCP, что вероятно сокращение от «Партида да коммуниста Португал».

Тут же памятник наиболее почитаемому в Португалии святому и небесному покровителю Лиссабона Сан Висенте или Святому Винсенту Форосскому. Известно, что святой родился в Уэске и был дьяконом епископа Сарагосы Валериуса. В 304 году во время последних гонений на христиан он принял мученическую смерть, говорят, что он подобно Святому Лаврентию был поджарен на решетке. Брошенное тело замученного святого защищали от хищников черные вороны. Христиане погребли тело Сан Висенте на мысе ныне известном как Сан Висенте де Фора. Там вороны продолжили летать над могилой и защищать от непрошенных гостей. Арабский путешественник Аль Идриси писал об этом явлении и назвал это место как часовню воронов. Король Афонсу Энрикеш приказал перенести мощи Сан Висенте в Лиссабон в 1173 году. Что и было сделано, мощи доставили на корабле. Поэтому Сан Висенте и держит в руках корабль с воронами, которые также присутствуют на гербе Лиссабона.

Вот и сама Санта Лусия, солнце уже вовсю светит, но луна еще не зашла.

Смотрю на Юго-восток и вижу Сан Эштеван и наши апартаменты в оранжевом дворике и два окна над апельсиновым деревом. Круизный лайнер на набережной Тежу.

Дальше бегу по Руа Даш Эколаш Гераиш на юг к Сан Эштевану. Местные шутники написали, что эта улица – Улица смерти. Прошел по ней и оказалось, что это неправда.

**Srbobran** » 23 ноя 2012, 14:12

Дошёл до Санту Эштеван и обошёл церковь с востока, спустился вниз.

Абсида церкви Санту Эштеван: Абсида церкви Санту Эштеван

Абсида церкви Санту Эштеван: Абсида церкви Санту Эштеван

Прошел мимо ниши с выключенным фонтанчиком. Там наверное хорошо сидеть и пить портвейн.

Вышел на Альфандегу, ресторан уже открыт, местные завтракают.

Песик терпеливо ждет, когда они насытятся и покормят его вкусными остатками своих завтраков.

На Альфандеге напротив Шафариш дель Реи на электрораспределительных шкафах висят агитационные плакаты всемирного марихуанового марша.

А вот собственно и сам Шафариш дель Реи – самый древний источник пресной воды в Лиссабоне, известный еще при маврах. Тогда он был прямо из крепостной стены, позднее из стены дворца, а сейчас пересох.

Шафариш де Реи: Шафариш де Реи

Так вот все в Алфаме, на фундаментах и первых этажах зданий XV века стоят более поздние постройки.

Снова Каса душ Бикуш XV века.

Каса душ Бикуш: Каса душ Бикуш

Снова подхожу к церкви Консейсан да Велья. Сегодня с утра открыто.

Жаль, внутри все уже датируется после 1755 года. Хотя стены и выстояли в землетрясении все оригинальное убранство, вероятно слетело и, что называется самоуничтожилось. Поэтому внутри ничего оригинального, сплошное Барокко или поп-культура XVII-XVIII веков.

Выхожу из церкви, веселый дедуля в микроавтобусе знаками показывает, что мол, давай фоткай все наши красоты, фоткай меня и т.д. Дед дал мне дополнительный заряд бодрости и энергии. Он еще долго махал рукой и улыбался из уезжающего автобуса.

**Srbobran** » 23 ноя 2012, 19:51

А я повернул на Руа да Мадалена и возле Игрежа да Мадалена повернул направо, сделав петлю подойдя к собору с запада. Перед собором стоит небольшая церковь Санту Антониу де Лишбоа, то есть Святого Антонио Падуанского здесь называют Лиссабонским. Почему? Потому, что лиссабонцы утверждают, что он лишь проповедовал в Италии, а родился в Лиссабоне, а учился в Коимбре. В общем, это второй святой после Сан Висенте де Фора от кого лиссабонцы без ума.

Санту Антониу де Лишбоа: Санту Антониу де Лишбоа

Памятник перед церковью мне лично понравился. В самой церкви находится музей Антониану, в котором вы можете узнать все о Святом Антониу. Каждый год 13 июня здесь устраивают грандиозный праздник в честь святого.

Санту Антониу де Лишбоа: Санту Антониу де Лишбоа

Сразу за Игрежа Санту Антониу, восточнее стоит Лиссабонский кафедральный собор, известный как SE от латинского Sedes Episcopalis, т.е. резиденция епископа. Один из епископов ласточкой летел с южной башни собора во время кризиса 1383-1385 годов. А нефиг было признавать антипапу Климента и продавать Родину испанцам. Но об этом потом. Когда был построен собор? Богу одному ведомо. Потому, что первоначально, во второй половине XII века он был переделан в романском стиле из уже существовавшей мечети. В XIV веке были пристроены заалтарная амбулатория с готическими часовнями, а также готический клауштру.

Для XII века собор велик по размерам и явно больше многих своих французских современников.

Шла утренняя служба и полицейские зорко следили затем, чтобы пожилые люди, спешащие на мессу могли беспрепятственно перейти дорогу. Вообще полиция в Португалии всегда готова помочь гражданам и туристам и не досаждает людям без веских оснований.

Обошел я собор снаружи и направился по Руа Баран к церкви Сан Мигель на одноименной площади. Красота!

Дальше по одноименной улице с рестораном Фаду домой в Патео Санту Эштеван.

Сан Мигель: Сан Мигель

Вот он – Санту Эштеван уже виднеется наверху!

**Srbobran** » 24 ноя 2012, 12:49

Пришел домой, принял не спеша еще стаканчик портвейна. Жена уже собралась, и мы нормально пошли себе на экскурсию в Кафедральный собор. Пришли к открытию для туристов.
Вход в собор сам по себе бесплатный. То есть от главного входа до алтаря можно свободно перемещаться и фотографировать без вспышки и штатива, не покупая билет.
Без билета можно увидеть следующее:

В общем, типично романский собор. Но к сожалению вся иконопись и скульптура не ранее XVII века.

В одной из часовен есть саркофаг с гербами Бурбонов. Похоже, что изготовлен он в первой половине XIV века. В самом соборе информации по этому захоронению не было, а у меня пока еще руки не дошли выяснить, кто же это из Бурбонов, в столь давние времена умер в Лиссабоне.

Часовня с бурбонским саркофагом: Часовня с бурбонским саркофагом

Кто-то из Бурбонов: Кто-то из Бурбонов

Через стекло можно заглянуть в небольшую сакристию, где когда-то облачались священнослужители.

**Srbobran** » 24 ноя 2012, 22:08

Ну, а чтобы пройти в заалтарную амбулаторию с ее готическими часовнями XIV века и клауштру надо заплатить 4 евро. По лиссабонской карте 2. Заплатили, зашли. Хорошая готика.

Часовни готические тоже красивые. Хотя вот статуя Св. Себастьяна уже гораздо более поздняя.

Как и статуя Девы Марии.

В часовне Козьмы и Дамиана есть два красивых ранне-готических саркофага первой половины XIV века.
Дона Лопу Фернандеша.

И его второй жены Доньи Марии де Виллалобуш.

Есть и гробница, как там написано, неустановленной португальской инфанты.

Заходим в клауштру, красиво!

Там тоже есть множество часовен, однако большинство гробниц принадлежат гражданским. Какое огорчение ни одного парня в железках! Где же похоронены все храбрые кабальеруш?

В одной из часовен хранятся декоративно-прикладные элементы убранства собора. Посмотрите на эти краски. Ох, если бы не землетрясения XIV и XVIII веков! Это снова для тех, кто причитает о мрачном средневековье. Не было оно мрачным.

А под самим клауштру уже много лет работают археологи, раскопавшие огромное количество древнеримских артефактов. Ничего не поделаешь, так уж повелось использовать прочные и надежные римские фундаменты для постройки новых зданий.

А мы обошли клауштру по кругу и вернулись в собор.

Чтобы подняться через южную башню собора на второй этаж, к розе и резиденции епископа надо заплатить еще 4 евро, а по лиссабонской карте 2. Поднялись. В резиденции епископа фото запрещено. Но там, хоть и богато, все не ранее XVIII века. Нам не интересно.
Фоткаем розу с Христом и 12-ю апостолами, общий вид собора и пора нам в Ду Карму.

**Srbobran** » 26 ноя 2012, 20:14

Вот и пошли мы по улице Консейсан, мимо церкви Санта Мадалена. Внутри этой церкви тоже ничего особенного, все вторая половина XVIII века и позже. Зато рядом есть хороший винный магазинчик, выбор портвейна там очень большой.

Санта Мадалена: Санта Мадалена

С Консейсан свернули на Руа Аугуста, центральную улицу Байши. Зашли в магазины, глаз ни на что «не упал».

Руа Аугуста: Руа Аугуста

Свернули налево на Руа Асунсан и сразу открылся вид на городской лифт, построенный в 1902 году и известный как Санта Жушта.

Санта Жушта: Санта Жушта

Хотели было подняться к Ду Карму на лифте, но на светофоре, на входе «горел» красный человечек. Судя по толпе перед входом, пришлось бы нам долго ждать.

Санта Жушта: Санта Жушта

Поэтому мы просто обошли лифт и через площадь Россио вышли на улицу Ду Карму.

Иными словами оказались за лифтом.

От обзорной площадки Санта Жушты к Ду Карму перекинут мостик высоко наверху. Тут же на улице передвижная авто-касса торгует билетами на Фаду.

С Ду Карму свернули на Руа Гаретт, где встретили такого вот португальского фрика, напоминающего сушенного Геракла. Он не просил, а настойчиво требовал от прохожих сигареты, орал так, что его было слышно за сотню метров. Местные на него не реагировали, кто-то улыбался, кто-то просто проходил мимо. Наверное персонаж известный и, несмотря на шумность, безобидный.

Вышли на Ларгу Карму, в центре фонтанчик.

Там же казармы Республиканской национальной гвардии. Ребята «бдят», Португалия может спать спокойно. Вообще португальские военнослужащие и полицейские создают впечатление, что они хорошо профессионально подготовлены и дисциплинированы.

**Srbobran** » 28 ноя 2012, 21:14

Ну вот и главные (западные) входные ворота Конвенту Ду Карму. Слово Конвент в английском и ряде других европейских языков обозначает именно женский монастырь. В испанском (Конвенто) и португальском (Конвенту) языках, Конвент вовсе не означает, что монастырь женский, как и в данном случае. По лиссабонской карте билет стоит половину от обычной цены.

Монастырь был заложен в 1389 году на средства Кондештавеля Португалии Нуну Альвариша Перейры, известного в народе как Нун Альвариш или просто Сан Кондештавель, то есть Святой Коннетабль. Нун Альвариш был выдающимся человеком своего времени. Он никогда не принадлежал к родовитой аристократии, но, будучи незаконнорожденным бастардом, в возрасте всего 23-х лет стал Кондештавелем Португалии, то есть занял должность равнозначную должности министра обороны и начальника генерального штаба в одном лице. Должность он получил за заслуги на поле боя. Я лично убежден, что он был самым талантливым и самым успешным полководцем христианского мира последней четверти XIV века. Святым в народе его прозвали за личные качества достойные примерного христианина. Кстати, католическая церковь беатифицировала, то есть провозгласила блаженным Нун Альвариша в 1918 году. Это первая стадия на пути признания того или иного праведника святым. Впрочем, к личности Нун Альваро мы еще вернемся потому, что без него не существует история Португалии.

Капители колонн на воротах такие веселенькие и очень выразительные.

Внутри можно увидеть все ужасающие последствия землетрясения 1755 года, унесшего по самым скромным оценкам жизни пятидесяти тысяч лиссабонцев. Вероятно, это было самое страшно природное бедствие в Европе за последние триста лет.

Кстати эти арки вовсе не выстояли во время землетрясения. Это следы попытки реставрации первой трети XIX века во время правления королевы Марии I. Однако реставрацию не завершили, так-как либералы, победившие в 1834 году в гражданской войне упразднили монастыри, а монахов разогнали. Так и остался Ду Карму памятником тому страшному бедствию 1755 года.

Поскольку в 1864 году руины передали археологическому обществу Португалии, то естественно, что монастырь превратился в музей. Сюда свозили артефакты из различных монастырей и церквей Португалии. Сейчас они выставлены вдоль стен.

Как и этот готический аркосолиум с гробницей рыцаря Франсишку Фариа, которые поступили сюда из церкви Санту Домингу в Сантарене. Фигура рыцаря очень точно демонстрирует доспехи вооружение последнего десятилетия XV века.

Трансепт с юга на север выглядит вот таким образом.

Над входом в алтарную, часть где расположен музей, можно полюбоваться окном. Великолепный образец мануэлино!

Внутри музея фотографировать запрещено, но женщина смотрительница вышла по какой-то причине и мне удалось поснимать кое-что.

Например, вот в центре гробница Короля Португалии Дона Фернанду I, со смертью которого и начался кризис 1383-1385, связанный со сменой династии, иностранной интервенцией и национальным возрождением. Его гробница также была перенесена суда археологами из францисканского монастыря в Сантарене.

Тут же есть английская алебастровая плитка со сценой воскресения Христова, начала XV века. Англия славилась подобными алебастровыми плитками. Схожие плитки кроме самой Англии можно увидеть в Бордо, Каркасоне, Сантьяго де Кампостела и т.д. Тоже ценный источник информации на доспехи и вооружение данного периода. Все вооружены полэксами, то есть комбинированным оружием в виде топора, молота с шипом и колюще-режущего клинка на древке. Рубить мечем доспех этого времени было уже бесполезным занятием. Надо было либо проламывать его полеэксом, либо колоть в различные щели. Поэтому-то и превратились романские мечи-«ломики» в готические мечи «иголки».

Там же можно увидеть и гробницу самого Нуну Альвариша Перейры - Святого Коннетабля, который на склоне жизни отрекся от почета, положения, имущества и сам стал монахом кармелитом в Конвенту Ду Карму, где и умер в 1431 году в возрасте 71 года.

Сам музей очень маленький, но среди редкостей есть даже индейские мумии из Перу.

А мы отдали мысленную дань уважения Нун Альваришу, закончили осмотр и вдоль южного фасада, мимо треснувших южных ворот, направились к Санта Жуште.

На крыше Ду Карму, как и повсюду в Лиссабоне, чайки обычные обитатели.

Прежде чем подняться на смотровую площадку Санта Жушты мы присели в кафешку «Шиаду Мел», что на входе на лифт. Там перекусили и попили холодненького португальского пивка Сагриш. Пиво оказалось классное. Я потом покупал его в литровой, стеклянной бутылке и тоже оказалось отличное. В этой кафешке можно полноценно пообедать.

**Srbobran** » 29 ноя 2012, 15:17

После приема пищи, как и положено туристам мы поднялись на смотровую площадку Санта Жушты и сделали фотографии Байши с видом на Собор, Каштелу Сан Жоржи, Арку и площадь Россио.

После этого дождались прибытия лифта и пустились вниз в Байшу. По лиссабонской карте проезд в лифте Санта Жушта бесплатный. Не спеша прошли домой в Алфаму.

По пути встретили такой вот полицейский патруль на сегвеях.

В вечерней программе дня осталось посещение океанариума.

**Srbobran** » 30 ноя 2012, 20:14

Зашли домой и там я принял еще стаканчик портвейна. На авеню инфанта Дона Энрике в Алфаме сели на 728 автобус и поехали в Океанариум. Проезд по лиссабонской карте бесплатный. В обычных португальских автобусах, кроме всего прочего установлены видеокамеры. Не знаю, работают они или нет, но они есть. Через полчаса мы были в Океанариуме. По лиссабонской карте билеты со скидкой 30% процентов.

Там я понял, что совсем не умею фотографировать подвижные объекты в толще воды, да еще через стекло. Это мой первый опыт.

В океанариуме глазели на океанских жителей почти до закрытия. Устроен он так, что дает представление об обитателях всех пяти океанов Земли. Когда вышли уже начинало темнеть.

Прогулялись до торгового центра Вашку да Гама, перекусили в одной из многочисленных «обжираловок» торгового цента и поехали домой.
Итог дня:
Обзорная экскурсия по Алфаме, Грасе, Байше и Шиаду. Посещение Кафедрального собора, Конвенто Ду Карму, магазинов Байши и Океанариума. Не плохо, с учетом того факта, что это был понедельник – день, когда закрыты музеи.

Завтра поедем в Белен, т.е. португальский Вифлеем.

**Zlatan** » 01 дек 2012, 09:13

Очень - очень - очень интересно !
Продолжайте пожалуйста.

**Srbobran** » 03 дек 2012, 11:46

18.10.2011, Белен.
Хорошо в Португалии, время по сравнению с московским, на три часа позже. Поэтому легко и без проблем пробуждаешься в 6 утра. Как всегда с утра, туалет, душ, бокальчик охлажденного винью верде. Затем завтрак. Ну и стаканчик портвейна. Затем пять минут пешком по закоулкам от Ларгу Санту Эштеван на автобусную остановку на Авеню Инфанта Дона Энрике. Там сели в уже в любимый 728-й автобус, бесплатно по лиссабонской карте и через полчасика выходим в Белене возле Муштейру душ Жеронимуш или Монастыря Иеронимитов. В Белене провели весь вторник, поэтому фотографии я буду выкладывать не в той последовательности, как их делал, а по логике повествования.

Выходим из автобуса и тут сразу напротив абсида, то есть восточная алтарная стена монастырской церкви.

В углу восточной стены растет Нолина, известная в обиходе как слоновья нога или бутылочное дерево. С учетом того, растет это дерево крайне медленно ему как минимум лет четыреста. Но вряд ли более пятисот, потому что родина его это Мексика.

Нолина, она же слоновья нога: Нолина, она же слоновья нога

Далее проходим мимо ворот южного портала. Все это великолепие – творение мастера Жуана де Кастилью. На полутимпанах изображена история Сан Жерониму или Святого Иеронима. Человека, уединившегося в пустыне и сделавшего первые переводи Библии и Евангелий на латинский и Греческий языки. Именно поэтому Святой Иероним является покровителем переводчиков, а также пилигримов, прибытие которые в Святую землю он всячески поощрял. Обычно его изображают в одежде кардинала со львом, так как согласно легенде он вылечил больного льва и затем приручил царя природы.

Кроме всего прочего там масса статуй различных святых и даже Принца Энрике Мореплавателя. Правда поскольку портал строился в первой трети XVI века, то и Энрике изображен в соответствии с модой того времени, то есть огромной бородищей, а не так как он выглядел при жизни.

**Srbobran** » 03 дек 2012, 13:38

Идем дальше к арке, под которой расположен, западный портал или вход в церковь монастыря, а также вход в клауштру и двор морского архива.

Заходишь под арку, направо западный портал – вход в церковь. Прямо вход в клауштру.

Западный портал был построен около 1517 года, французским мастером Николя Шантареном. Было это в период правления основателя монастыря Иеронимитов короля Мануэля I. Поэтому он и его жена-королева Мария Кастильская изображены в виде коленопреклоненных скульптур по сторонам от входа. Поскольку сам монастырь расположен в Белене, то есть по-португальски Вифлееме, то и сам портал украшен Вифлеемскими сценами с Рождеством.

Над королевой ее покровитель Сан Жуан Батишта, т.е. Св. Иоанн Креститель.

А над королем его покровитель Сан Жерониму.

Поскольку в церкви идет служба, там полным полно народу. Поэтому мы решили зайти сначала в клауштру.

А вообще, что бросилось в глаза с самого начала это то, что в Душ Жеронимуш повсюду символы португальских королей династии Эвиш или Авиш, правивших с 1385 года. И символ этот ничто иное как глобус. Советские историки долго вдалбливали бедным школьникам, что до Николы Коперника в средние века люди полагали, что земля плоская. В действительности французский ученый монах Юг де Метц еще в середине XIII века доказал, что земля является сферой и написал об этом иллюстрированный трактат. Может крестьяне и городские низы и полагали, что земля плоская, но вот ученые мужи, в том числе и отцы церкви прекрасно знали о том, что земля – шар. Отрицали они не то, что земля шар, а факт вращения земли вокруг солнца, то есть теорию гелиоцентризма. А руководствовались они очень простым соображением – ведь всякому видно, что солнце встает на востоке и заходит на западе, то есть проделывает путь вокруг земли и это очевидно каждому неучу. Следовательно, вращение земли вокруг солнца – ересь, до тех пор, пока не представлено достаточных доказательств в пользу данного предположения. Поэтому, есть основания полагать, что не все так было примитивно, как полагают некоторые историки, и что Колумб и Вашку да Гама неплохо знали, куда и зачем они плывут.

**Srbobran** » 03 дек 2012, 14:41

Клауштру в стиле мануэлино просто великолепен. Говорят, что первоначально в нем вместо газона была вода и вся эта красота отражалась в воде. Представляю каково это было.

Сразу встает вопрос, – а на «какие шиши», маленькая страна на краю Европы вдруг нашла деньги на строительство столь грандиозных объектов? Ответ после копания в памяти приходит сам собой. Это результат принципиального изменения государственной политики. Так король Португалии Афонсу V, правивший сорок три года, потратил их на то, чтобы через династические браки, политические интриги и открытые войны присоединить Кастилию и Леон к Португалии или наоборот, но так, чтобы самому быть во главе. Ничего не получилось, только истощил казну. А вот его преемник Жуан II, урок предшественника выучил и понял быстро, что для подавления внутренней оппозиции и внешней экспансии требуются деньги, деньги и еще раз деньги. А, чтобы их раздобыть, пора задействовать опыт всех предыдущих открытий и отнять у Венеции ее монополию торговли с Востоком. Гениально! И вот уже в 1487 году Жуан II отправил шпионов в Восточную Африку и Индию через Египет. Неизвестно как далеко на Юг Африки добрались шпионы, но известно, что в Суакине в Судане, на побережье Восточной Африки они были. А в следующем 1488 году Бартоломе Диаш обогнул Мыс Доброй Надежды.

Поэтому следующий король Мануэль I, прекрасно понимал, куда и зачем он отправляет Вашку да Гама с четырьмя кораблями в 1497 году. Говорят, что тогда на месте Душ Жеронимуш была небольшая часовня, в которой Вашку да Гама молился об успехе экспедиции. А после того как он открыл Восточный морской путь в Индию и успешно возвратился в 1499 году, судьба Венеции была предрешена. А в благодарность за успех, Мануэль I начал строить существующий монастырь в 1501 году. Для финансирования строительства был введен специальный налог на Восточную торговлю в размере 5%, что было эквивалентным 70 килограммам золота в год. Сотни лет хватило, чтобы в основном построить то, что мы можем видеть сегодня. Это быстрее, чем были построены многие соборы Европы.

**Srbobran** » 03 дек 2012, 15:15

Зашли в часовню с гробницей историка либерала и деятеля времен гражданской войны в Португалии1820-1834 годов Александра Эркулано. Каких-либо особых его следов в португальском культурном наследии я не нашел. Но раз его тут похоронили, значит, он этого заслуживает.

Затем зашли в трапезную с голубыми азулежу. Тут монахи вкушали пищу земную.

Затем поднялись на второй этаж клауштру.

Со второго этажа клауштру можно войти в хоры, расположенные на балконе над входом в монастырскую церковь.

**Srbobran** » 03 дек 2012, 16:29

Затем снова спустились вниз, зашли во дворик морского архива.

Служба в церкви закончилась и народ, что называется схлынул.

По сторонам от входа гробницы Вышку Да Гамы.

И великого поэта, автора «Уш Луизиадуш» т.е. «Наших португальцев» Луиша Комоэнша.

Биографии их настолько хорошо известны, что я не вижу смысла повторять их снова. Одно скажу, что их вклад в Мировую историю и культуру огромен.

Прошлись по церкви, в глаза бросаются очень тонкие колонны, диаметром всего 1 метр.

Понравились позднеготические потолки.

Королевские гробницы династии Авиш - Бежа покоятся на слонах.

Трансепт.

Для того чтобы пройти в сакристию надо заплатить 4 евро, по лиссабонской карте 2 евро. Заплатили, зашли. Помещение в целом очень красивое, правда все иконы начала XVII века и поэтому не представляют для меня большого интереса.

А мы заканчиваем осмотр церкви и направляемся к выходу, проходя под балконом хоров.

И далее на воздух.

**Srbobran** » 04 дек 2012, 10:13

Прошли дальше на запад вдоль монастырской стены.

Если посмотреть на фрагмент картины неизвестного художника, датируемую серединой XVII века, то обнаружится, что на центральной башни церкви купол был попроще, а двух башенок у арки вообще не существовало еще в то время. Кстати и Нолина «слоновья нога» еще не посажена на восточном углу.

Примерно в середине монастыря расположен вход в национальный археологический музей. По лиссабонской карте вход бесплатный.

Сам музей не впечатлил. Слишком много полезной площади использовано для демонстрации небольшого количества экспонатов, в основном римских и раннехристианских надгробий и скульптуры. Есть вот такие вытесанные из камня статуи лузитано-кельтских воинов железного века.

Суровые Лузитано-кельтские мужики: Суровые Лузитано-кельтские мужики

Что заслуживает внимания в музе так это выставка ювелирных изделий из золота, серебра и драгоценных камней периода античности и средневековья. Сама выставка невелика, располагается всего в одном небольшом зале. Вход через рамку металлодетектора, охраняется кучей охранников. Фотографировать экспонаты, к сожалению, запрещено. Выставка достойна посещения, есть совершенно уникальные вещи. Экспонаты ничем не хуже тех, что в золотом фонде Эрмитажа или в Лувре.

Ну а мы проходим на площадь к западной оконечности монастыря.

Там расположен вход в Музеу де Маринья, то есть Морской музей. Посещение по лиссабонской карте также бесплатно.

В вестибюле музея, как и положено, статуи инфанта дона Энрике Мореплавателя и знаменитых португальских мореплавателей, а также карта их открытий. Мы планировали быстро осмотреть музей, но не получилось, слишком много там оказалось интересного.

**Srbobran** » 04 дек 2012, 14:17

Из вестибюля мы попали в первый зал экспозиции музея, дающий представление о португальском флоте с конца XV до середины XIX века.

Вот и первые диковинки экспозиции. Статуя Архангела Рафаэля с корабля «Сан Рафаэль», участвовавшего в первой экспедиции Вашку да Гамы. Это значить, что статуя не младше 1497 года. «Сан Рафаэль» затонул во время возвращения из первой экспедиции да Гамы в Индию, но статую с него спасли и она принимала участие в еще нескольких плаваниях в Индию, прежде чем ее преподнесли в дар церкви.

Походный алтарь также с корабля «Сан Рафаэль». Этот алтарь также был в первой экспедиции Вашку да Гамы в 1497-1498 годах.

В экспозиции представлено много образцов обмундирования португальского флота и морской пехоты начиная с середины XVIII века. Португальское обмундирование XVIII века похоже на русское по покрою и расцветке.

А вот с начала XIX века стиль и покрой был позаимствован у англичан.

В экспозиции также присутствует живопись, посвященная героическим страницам португальского флота. Ну, вот как например картина героической гибели капитана вспомогательного судна «Жентиль Американа» Жоакина Мануэля Мендеша во время боя 18.09.1822 года у побережья Бразилии с Уругвайским бригом. Уругваец вышел из боя и спасся бегством, а Жоакин стало быть погиб. Все народы имеют своих героев.

Следующий зал рассказывает об истории португальского флота с середины XIX века до наших дней.

Есть специальная выставка с сохранившимися интерьерами королевской яхты начала XX века. Дизайнерам яхт для богатых там надо обязательно побывать.
Далее через улицу проход в галерный павильон. На улице выставлены образцы испытаний брони и снарядов начала XX века. Подобное всегда впечатляет.

**Srbobran** » 04 дек 2012, 15:46

Далее в галерном павильоне выставлены различные рыбацкие лодки, небольшой парусник и гвоздь программы – королевские галеры XVIII века.

Особенно впечатляет вот эта самая большая с крытой кабиной.

Специальная смотровая площадка позволяет детально осмотреть ее внутренности.

Тут же один из первенцев португальской морской авиации летающая лодка англо-французского производства Шрек ФБА, 1917 года. Это был первый самолет на службе португальского флота и использовался ими еще во время Первой Мировой войны.

Дальше еще одна гордость португальского флота самолет амфибия Фэйри 17 «Санта Круш». Сам самолет естественно английского производства. А знаменит он именно тем, что два португальских летчика Артур де Сакадура Кабрал и Карлос Виегос Гаго Каутинью в 1922 году совершили на этом самолете первый трансатлантический перелет через южную Атлантику по маршруту Лиссабон - Рио де Жанейро. Не путать с первым трансатлантическим перелетом через северную Атлантику, совершенным Линдбергом. Кабрал пропал без вести два года спустя во время «детского» перелета через Ла-Манш. Судьба иногда бывает злой.

Есть там и модель памятника. Очень впечатляет. Если осуществить проект, то смотрелось бы отлично.

На выходе из музея находится ресторан и пастелярия. Именно там, чтобы не тратить время мы и пообедали.
Вывод: хочешь, не хочешь, но полтора часа по минимуму на музей надо потратить. Все очень интересно и познавательно. Музей ничем не уступает Центральному Военно-Морскому музею в С. Петербурге, а по многим параметрам даже превосходит. «Обыдно, да?!»

**Nanya** » 04 дек 2012, 16:59

вот спасибо! с удовольствием досмотрела то, на что у самой не хватило сил и времени. А дальще?

**Srbobran** » 05 дек 2012, 10:04

Nanya писал(а) 04 дек 2012, 16:59:вот спасибо! с удовольствием досмотрела то, на что у самой не хватило сил и времени. А дальще?

Спасибо за положительную оценку моей писанины. Мы и сами очень много чего не увидели. Хороший повод вернуться?! Несмотря на природную свою ленность постараюсь продолжить и окончить не откладывая на долго.

Итак.Дальше по плану была Торре де Белен или Вифлеемская башня. Та самая, которую люди из бывшего СССР часто сравнивают с ласточкиным гнездом в Крыму. Разница только в том, что ласточкино гнездо – дача, а Торре де Белен грозное фортификационное сооружение, созданное для того, чтобы надежно закрыть вход в Тежу неприятельскому флоту. Интересно, что Торре де Белен полностью соответствовала предъявляемым требованиям на протяжении двух с половиной веков, что свидетельствует о высокой квалификации проектировщиков и строителей. До нее минут 15 пешего хода от монастыря Душ Жеронимуш.

Говорят, что до землетрясения 1755 года, башня стояла дальше от берега, а после землетрясения суши прибавилось и башня теперь стоит почти на суше. Да и расстояние от монастыря Душ Жеронимуш до реки было в три раза меньше чем до землетрясения. Если опять таки взглянуть на картину середины XVII века, то башня была гораздо дальше от берега.

Фрагмент панорамы Лиссабона в стиле азулежу, сделанной в 1730 году вообще показывает, что позади башни была довольно большая речная бухта, которой нынче не существует.

**Srbobran** » 05 дек 2012, 10:44

Пройдя по подъемному мосту, мы попали на нижнюю батарею башни, опять же бесплатно по лиссабонской карте.

Нижняя батарея способна вместить 17 артиллерийских орудий, что для начала XVI века очень высокий показатель. Хотя порох того времени еще не был того качества как современный, а максимальная дальность стрельбы не была так высока как сейчас, опытные артиллеристы, используя технику стрельбы с рикошетом ядра от воды, вполне могли поражать цели на противоположном берегу реки. Попав на нижнюю батарею, сразу начинаешь понимать – это не дача, это шедевр фортификации XVI века.

Под нижней батареей расположены пороховые погреба. Фактически они находятся ниже уровня воды, данное решение вполне разумное и оправданное.

Гуляя по Торре де Белен, начинаешь понимать, что «предки были не дураки». Кто они? Понятное дело решение было принято королем Мануэлем I Удачливым в 1513 году для защиты Лиссабонского порта и прибывающих из Индий кораблей с богатыми грузами. Реально строительство началось в 1515 году, а завершено уже в 1519. Строительство возглавлял талантливый инженер и строитель из Эворы Франсишку Арруда, который уже имел опыт строительства зданий и замков в Алентежу и двух крепостей в Марокко.

В центре нижней батареи расположен внутренний дворик.

Над нижней батареей соответственно расположена верхняя батарея.

На верхней батарее расположен механизм подъема подъемного моста.

С верхней батареи открывается великолепный вид на саму башню, высота которой составляет 30 метров, а ширина 12.

На верхней батареи установлена статуя Божьей Матери, а сама башня украшена королевским гербом Португалии династии Авиш-Бежа, глобусами – традиционными символами династии Авиш, и крестами рыцарей ордена Христа.

**Srbobran** » 05 дек 2012, 11:39

На первом этаже башни расположен комендантский холл. В нем имеется колодец с пресной водой, которая находилась в гигантской цистерне под полом.

Для того, чтобы понимать какова толщина стен башни нужно взглянуть на проходы в угловые помещения.

Подъём на верхние этажи осуществляется по винтовой лестнице.

На втором этаже королевский холл с камином.

Королевский холл имеет просторные окна с балкончиками выходящие на восток и запад, то есть в стороны, откуда обстрел башни невозможен.

А также террасу выходящую на верхнюю батарею.

На третьем этаже расположен т.н. зал аудиенций из которого верхняя батарея уже кажется маленькой.

На четвертом этаже часовня.

Выше открытая площадка.

**Srbobran** » 07 дек 2012, 09:18

Далее мы направились в форт Доброй Надежды. Там расположен музей Ду Комбатенте или Камбатанта, то есть военнослужащего ветерана, не просто служившего, а принимавшего участие в боевых действиях. Музей принадлежит союзу ветеранов войн.

Билеты продаются в кафешке между фортом и Беленской башней. Цена билета около 4 евро.

Зашли в форт, там дежурный смотритель дедуля ветеран проводил развод почетного караула, направляющегося охранять памятник на площади перед фортом. Церемония проходила весело с португальскими шутками-прибаутками.

Также весело сия «бандейра», т.е. вооруженный отряд португальских военнослужащих под командой сержанта женского пола направилась охранять памятник.

Сам форт был построен в конце XIX века, т.к Беленская башня перестала быть адекватной преградой для флота потенциального противника.

В дворе форта различные артиллерийские орудия.

**Srbobran** » 07 дек 2012, 09:23

Внутри музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая о жизни простых солдат и офицеров на войне, начиная с начала XX века до настоящего времени.

Выставлены трофеи ранних африканских компаний.

В экспозиции о Первой мировой войне есть оригинальная португальская каска в которой португальский солдат попал на фронт во Фландрии (ребристая слева). Вероятно она оказалась не технологичной и португальская армия перешла на британский образец (три остальные).

На стендах посвященных окопному досугу первой мировой войны выставлен вот такой самодельный, трехструнный музыкальный инструмент.

Далее идет рассказ о колониальных войнах в Анголе, Мозамбике и Гвинее Бисау в 60-х, начале 70-х прошлого века. Невольно отдаешь дань уважения, как португальской армии, так и самой стране, которые смогли вести три войны одновременно, за тысячи километров от метрополии. Тут одни только проблемы коммуникаций и снабжения чего стоят. Когда Америка воюет во Вьетнаме или одновременно в Ираке и Афганистане, даже когда Советский Союз десять лет оказывает let us say интернациональную помощь ДРА - это понятно, речь идет о сверхдержавах. Но когда маленькая страна с десятимиллионным населением с 1961 по 1974 годы ведет сразу три войны, то это уже сверхусилие на которое мы уже не способны.

При виде обмундирования в голове всплывает монолог из всем известного фильма: «Да, что вы такое говорите? Мне воевать в однобортном? Вы, что не знаете, что в этом сезоне в Европе в однобортном уже давно никто не воюет? Вот так всегда! Враг у ворот, а мы не готовы!».

Выходим из музея, снова упираемся в гаубицу.

**Srbobran** » 07 дек 2012, 10:02

Поднялись на стены форта, осмотрели внешнюю экспозицию.

Есть тут американские легкий танк Стюарт м джип Форд.

Есть французская 76 мм. пушка, использовавшаяся португальской армией во время Первой мировой войны во Фландрии.

Есть советский пулемет Дегтярева, захваченный у повстанцев в Африке.

На бастионе форта гордо развеваются все флаги Португалии до 1910 года, начиная от графства Портукал, выглядящего аналогично современному финскому флагу, и заканчивая последней версией королевского флага. Мне нравится флаг династии Авиш, он сразу выделяется зеленным крестом Сан Бенту.

Посещение музея дает возможность понять, что величие государства, народа и т.д. не определяется размерами территории, количеством подданных или граждан, а понятиями совсем другого рода. Более того, музей дает возможность понять ход размышлений командования португальских вооруженных сил и, что привело их к революции 1974 года. Они честно пытались выполнить военным путем, с риском для жизни и здоровья, решения политического руководства страны. Когда пришло осознание, что задача не выполнима, поставленные цели не стоят затрат и ведут государство к экономической и политической катастрофе, военные просто сменили правительство и это стало известно как бескровная «Революция гвоздик». Что вызывает мое восхищение, португальские военные не стали власть захватывать для себя, а отдали ее в руки своего народа. Возможно, они хорошо помнили мнение Наполеона Бонапарта о том, что с помощью штыков можно взять власть, но на них нельзя сидеть вечно. Кто-то из ветеранов революции 1974 года уже умер, кто-то жив. Многие из них считают, что их лучшие надежды и ожидания не сбылись и не выполнены гражданским правительством в течение 38 лет после установления демократии в стране, но все они уверены, что им нечего стыдиться и они поступили правильно. Я с ними согласен.

**Srbobran** » 07 дек 2012, 13:43

Дальше, по берегу Тежу, мимо памятника героям перелета через южную Атлантику, мы пошли назад к памятнику Душ Дискомбриментуш, т.е. к памятнику первооткрывателям.

Особо останавливаться на нем не буду, описаний на форуме множество. Ограничусь напоминанием, что он воздвигнут при диктатуре Салазара в 1960 году, в петисотлетний юбилей смерти Инфанта Дона Энрике Мореплавателя.

Поэтому Дон Энкрике, сам не плававший, но внесший огромный вклад в развитие португальского мореплавания стоит во главе скульптурной группы Великих португальских мореплавателей-первооткрывателей.

Мы успели подняться на лифте, на самую верхушку памятника перед самым закрытием с последней группой. По лиссабонской карте была скидка.

Вид на восток вдоль Тежу.

Размеры памятника Христу помогает понять наличие на реке огромного танкера.

Вид на запад, в сторону Атлантики.

Торе де Белен.

Вид на север, то есть на Муштейру душ Жеронимуш.

А в самом низу выложена карта с местами и датами географических открытий. Сделанных португальцами. Уже этих только открытий было бы достаточно, чтобы признать вклад Португалии в общемировую и европейскую историю и культуру выдающимся. Кстати карта была подарена Португалии Южно-Африканским Союзом, теперь ЮАР в 1960 году.

**Srbobran** » 07 дек 2012, 18:55

Спустились с башни. Обратили внимание на расположенный возле памятника передвижной пункт проката сегвеев.

Прошлись через парк с фонтаном к Душ Жеронимуш.

Затем вдоль монастыря.

В музей карет, расположенный поблизости, мы уже не успели, поэтому сели в автобус и поехали домой на Алфамщину.

**Nowhere Man** » 10 дек 2012, 11:14

Не знаю, как на альфамщине, а в нашей деревне в таких случаях говорят wow То, где мы скользили поверхностно, раскрылось, наконец, во всей глубине, за что автору сердешное убригаду:) Роднит и утешает лишь регулярность приобщения к дарам реки Доуро, что, безусловно, сделало восприятие более красочным, эмоционально насыщенным, я бы сказал, full bodied, с легким оттенком чернослива и поздней ежевики
Ваше здоровье, уважаемый Srbobran!

**Srbobran** » 10 дек 2012, 16:27

Nowhere Man писал(а) 10 дек 2012, 11:14:Не знаю, как на альфамщине, а в нашей деревне в таких случаях говорят wow То, где мы скользили поверхностно, раскрылось, наконец, во всей глубине, за что автору сердешное убригаду:) Роднит и утешает лишь регулярность приобщения к дарам реки Доуро, что, безусловно, сделало восприятие более красочным, эмоционально насыщенным, я бы сказал, full bodied, с легким оттенком чернослива и поздней ежевики
Ваше здоровье, уважаемый Srbobran!

Спасибо! Позвольте и Вам пожелать здоровья, счастья и приятных путешествий!

19.10.2011. Музей Старинного искусства и Музей азулежу. Крепость Сан Жоржи.

С утра как обычно, сели в уже любимый автобус и поехали к открытию в Museu Nacional de Arte Antiga (Национальный Музей старинного искусства). Расположен он на полпути от Площади коммерции к Белену, на улице Rua das Janelas Verdes, то есть улице зеленых окон. То есть выходить из транспорта надо не доезжая до двухэтажного моста 25 Апреля.
Кому необходимы дополнительные сведения их можно получить на официальном сайте музея:
http://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/

Больше всего я хотел увидеть полиптих приписываемый португальскому художнику XV века Нуну Гонсалвишу. Обычно полиптих называют «Поклонению Святому Винсенту Сарагосскому» или «Поклонение Сан Висенте да Фора», но еще более распространенным является самое простое название Панели Сан Висенте. Сам полиптих датируется около 1460 года, что, судя по одежде, вооружению, доспехам и другим элементам верно, но также можно смело приплюсовать 20 лет и сказать 1460-1480 - е годы. Чтобы ни говорили и ни писали историки и искусствоведы, авторство Нуну Гонсалвиша под большим вопросом, так-как установлено только лишь на основании записи, сделанной в XVI веке другим художником Франсишку де Холандиа, который записал, что эти большие панели выполнены Нуну Гонсалвишем. Известно также, что находились они в монастыре Сан Висенте да Фора и были там обнаружены в 1880 году.

Сам полиптих расположен в специально зале и напротив него сделана лавочка, на которую можно присесть и полюбоваться шедевром.

Все шесть дубовых досок, на которых, вероятно темперой написаны сюжеты.

Первую панель называют панелью духовенства, где действительно изображены священнослужители, поклоняющиеся святому.

Следующую панель называют панелью рыбаков, которые также выказывают свое благоговение перед святым.

Третья панель-панель королей и принцев. В центре Сан Висенте. Справа от святого стоит на колене король Португалии Дуарте I, а с другой стороны в красном платье его жена, королева Португалии Элеонора Арагонская. Выше короля изображен его брат Дон Энрике Мореплаватель. Правда тогда младший брат Энрике выглядит старше своего старшего брата Дуарте. Поэтому есть и другие предположения, например, что на колене стоит вовсе не Дон Дуарте, а его сын – король Португалии Дон Афонсу V, в красном платье его жена королева Изабелла Коимбрская. Человек в черном шапероне на голове не Дон Энрике, а король Дон Дуарте, а жена его Элеонора Арагонская стоит напротив него. Мальчик справа инфант и будущий король Жуан II, сын короля Афонсу. Споры пока ни к чему не привели.

Следующая панель- панель архиепископа. Название также условно, потому, что там всего один архиепископ, вероятно Эворы. Зато вокруг святого четыре воина вооруженных как легкие пехотинцы. Можно было бы сказать как легкие кавалеристы-хинеты, но у них нет шпор. В любом случае их доспехи и оружие, просто роскошные и явно очень дорогие. У двух коленопреклоненных воинов на переднем плане, тело защищают роскошные бархатные бригантины, подбитые сотнями стальных пластин, приклепанных к бархатной основе золотыми или позолоченными заклепками. Двое повыше, носят кирасы, изготовленные или в Милане или из Калатайюда. У всех кольчуги имеют декоративные вплетения из золотых или позолоченных колец. В общем, кто эти военные неизвестно, но люди они явно очень знатные.

Следующая панель- панель рыцарей. Опять же бездоказательно, но есть предположение, что там изображены сыновья Жуана I: на коленях Энрике Мореплаватель, за ним в зеленом – Дон Педру де Коимбра, в красном Дон Жуан, Кондештавель Португалии и магистр португальской ветви ордена Сантьяго. Над ними, в шлеме Дон Фернанду канонизированный как Сан Фернанду после его смерти в марокканском плену.

И последняя панель - панель реликвий, на которой придворные представляют реликвии, связанные с Сан Висенте.

Мне очень понравилось.

**Srbobran** » 11 дек 2012, 10:51

Из европейских шедевров Ренессанса, очень мне понравился алтарь со страстями господними, выполненный неизвестным художником в стиле Кёльнской школы. Алтарь можно датировать между 1495-1500 годами.

На центральной иконе изображен распятый Христос с Марией и Иосифом.

На боковых панелях, слева вверху изображена сцена поцелуя Иуды и ареста Христа. Там. Как всегда Святой Пётр отрубает ухо Малху, слуге первосвященника.

Слева внизу бичевание Христа, исключительно ценный источник на одежду периода создания алтаря.

Здесь фрагмент из предыдущей панели со сценой представления Христа одному из первосвященников. На передний план влезла боевая часть полэкса – идеального инструмента для «вскрытия» сплошных доспехов.

Справа вверху Христос перед Пилатом, умывающим руки.

И наконец, внизу крестный путь или путь в Кальвари в Западно-Европейской традиции. Тут мы можем увидеть Веронику и ее плат, который она подала Христу утереть пот, и на котором на веки отпечатался его лик. Тут также масса ценной информации на одежду и внешний облик военных конца XV века.

Красота!

**Srbobran** » 11 дек 2012, 14:05

И еще один чисто португальский шедевр, написанный неизвестным художником, которого называют мастером Да Лауринья «Сантьяго избивает мавров в битве при Клавихо», 1520 год. Картина абсолютно точно передает внешний облик тяжелого кавалериста первой четверти XVI века. Именно так и выглядели тяжелые кавалеристы Кортеса и Писсаро периода завоевания Мексики и Перу. Обычно художники не утруждаются необходимыми исследованиями и изображают их в одежде и с вооружением, появившихся лет так на 50 позже. Либо современные художники тупо копирую изображения второй половины XVI века, посвященные Кортесу и Писсаро, а не современные завоеванию Мексики и Перу.

Есть тут и лёгкая конница мавров.

И легкие кавалеристы известные в Испании и Португалии как хинеты, чье основное оружие – дротики и тактика были заимствованы у мавров. Тут же масса мавританских кожаных щитов, известных как адарга, использовавшихся и маврами и христианами на пиренейском полуострове.

**Srbobran** » 11 дек 2012, 15:04

Еще один неизвестный португальский художник, «Мученичество Святой Урсулы и 11 тысяч девственниц», 1522 год. Легенда о Св. Урсуле хорошо известна, точнее различные ее варианты. Согласно преданию, Урсула жила в середине IV века и была обратившейся в христианство дочерью Романо-британского короля, она была так прекрасна и мудра, что слава o ней дошла до дальних стран. Пытаясь избежать нежелательного замужества с принцем-язычником Конаном, и вместе с тем оградить своего отца от угроз могущественного претендента на её руку, дала согласие на брак при условии, что оба короля (отец и жених) должны послать Урсуле в качестве утешения десять благочестивых дев, каждую из которых должны сопровождать тысяча девиц; им должны быть даны корабли и три года, которые они могли бы посвятить своему девичеству; между тем жених должен принять христианскую веру и изучить христианские обычаи. Условия свадьбы были приняты. Во как!
По совету Урсулы были собраны благородные девы из различных королевств. Они выбрали Урсулу своей предводительницей. Когда все корабли были готовы, и когда Урсула обратила всех своих подруг к вере, она повела 11 кораблей в сторону Галлии в порт Киэлла. Оттуда они отправились в Кёльн. Там явился Урсуле ангел, и дал указание вести всю общину в Рим, а затем вернуться, и принять в Кёльне венец мученической смерти.
Все корабли доплыли до города Базеля. Там девы оставили их и отправились пешком в Рим. В Риме Урсулу принял папа Кириак (мифический персонаж), знавший об уготованном Урсуле и её спутницам мученичестве и пожелавший разделить его c ними; он рассказал всем o своем решении, торжественно сложил c себя сан и присоединился к странницам. На обратном пути под Кёльном на паломниц напали гунны. Ненавидящие христианство, возмущённые принятым девами обетом безбрачия, они их всех истребили. Среди мучениц была святая Кордула. Последней погибла Урсула, отказавшаяся стать женой пленённого её красотою вождя гуннов. Позднее католическая церковь объявила Урсулу святой мученицей за веру.

Чем хороша средневековая и ренессансная живопись? Это красочный комикс, на котором, как и здесь одновременно показаны разные события.
Тут слева и мифический папа Кириак и епископ Равенны с ним. Справа уже избиение девственниц гуннами.

Эта картина опять же хороший источник информации о моде первой четверти XVI века.
А также можно посмотреть, как выглядели португальские корабли того времени.

**Srbobran** » 12 дек 2012, 10:31

Безусловно, главным шедевром общеевропейского ренессанса и культурного наследия в собрании музея является алтарь-триптих «Искушение святого Антония» Иеронима Босха.

Не стану изобретать велосипед, поэтому описание, довольно точное, беру из Википедии.

«Искушение святого Антония» — триптих Иеронима Босха, одно из его важнейших произведений. Сюжет триптиха — сверхъестественные искушения, которым подвергся святой Антоний во время пребывания в египетской пустыне — широко распространён в западноевропейском средневековом искусстве и литературе.
В 1523 г. этот триптих был приобретён португальским гуманистом Дамьяо де Гоиш, и в настоящее время находится в постоянной экспозиции Национального музея древнего искусства (Museu Nacional de Arte Antiga) в Лиссабоне.
Лиссабонский триптих суммирует основные мотивы творчества Босха. К изображению рода людского, погрязшего в грехах и глупости, и бесконечного разнообразия адских мук, ожидающих его, присоединяются здесь Страсти Христовы и сцены искушения святого, которому неколебимая твёрдость веры позволяет противостоять натиску врагов — Мира, Плоти, Дьявола. В ту эпоху, когда существование Ада и Сатаны все еще воспринималось непреложной реальностью, когда пришествие Антихриста ожидалось с неизменным религиозным напряжением, бестрепетная стойкость святого, глядящего на нас из своей молельни, заполонённой силами зла, должна была ободрять людей и вселять в них надежду.
Центральная часть («Искушение святого Антония»)

Пространство картины буквально кишит фантастическими неправдоподобными персонажами. Белая птица превращена в настоящий крылатый корабль, бороздящий небо. Фантазия Босха питалась, видимо, изображениями на геммах и монетах эпохи Александра Великого.

Центральная сцена — совершение чёрной мессы — одно из самых красноречивых свидетельств противоречивого мятущегося духа мастера. Здесь изысканно одетые священники-женщины справляют кощунственную службу, их окружает разношёрстная толпа: вслед за калекой к нечестивому причастию спешит игрок на мандолине в чёрном плаще с кабаньим рылом и совой на голове. Сова здесь — символ ереси. По другим сведениям сова - представитель светлых сил, выполняющий функцию Божьего ока, чтобы на страшном суде свидетельствовать против алхимиков.

Из огромного красного плода (указание на фазу алхимического процесса) появляется группа чудовищ во главе с бесом, играющим на арфе — явная пародия на ангельский концерт. Бородатый человек в цилиндре, изображённый на заднем плане, считается чернокнижником, который возглавляет толпу бесов и управляет их действиями. А бес-музыкант оседлал странное подозрительное существо, напоминающее огромную ощипанную птицу, обутую в деревянные башмаки.

Нижняя часть композиции занята странными судами. Под звуки пения беса плывёт безголовая утка, другой бес выглядывает из окошечка на месте шеи утки.

**Srbobran** » 12 дек 2012, 10:42

Левая створка («Полёт и падение святого Антония»)
К этой теме художник не раз возвращался в своём творчестве. Святой Антоний — поучительный пример того, как нужно противиться земным искушениям, быть всё время настороже, не принимать за истину всё, что кажется, и знать, что обольщение может привести к Божьему проклятию. Когда Антоний творит молитву, на него нападают бесы, избивают его, поднимают высоко в воздух и бросают на землю.

Главное действующее лицо в левой створке триптиха — сам святой, которого братья-монахи ордена святого Антония (антониты) поднимают после падения с неба. В качестве четвёртого человека в этой группе Босх по некоторым предположениям изобразил самого себя. Сюжет трактован в соответствии с текстом «Жития святого Антония» Афанасия Александрийского и с «Золотой легендой».

В верхней части створки Святой Антоний изображён с молитвенно сложенными руками, знаком неколебимости его веры. Его увлекают на небо тучи крылатых бесов, среди которых — летучая жаба, лиса с хлыстом. Святой не обращает внимания на своих мучителей и не видит, что ему угрожает также водяной, вооружённый рыбой — символом греха.

В пейзаже средней части створки фантастическое соединено с реальным — склон холма оказывается спиной стоящего на четвереньках персонажа, а трава — его плащом. Его зад возвышается над входом в пещеру, которую одни исследователи считают пристанищем святого, а другие — публичным домом.
К двусмысленной пещере направляется группа бесов, явно представляющая собой пародию на религиозное шествие. Во главе её бес в митре и мантии священника, рядом с ним — олень в красном плаще. Традиционно олень является в христианстве символом верности души, здесь же его изображение — намеренное кощунство.

В нижней части под мостом через покрытый льдом ручей бесовская шайка слушает монаха, читающего неразборчивое письмо. К этой группе приближается птица на коньках, несущая в клюве послание с надписью «жирно» — насмешка над священниками, наживающимися на торговле индульгенциями.

**Srbobran** » 12 дек 2012, 10:51

Правая створка («Видения святого Антония»)

Когда Св. Антоний жил отшельником в пустыне, его преследовала самая обольстительная из всех искусительниц. В Эдемском саду грехопадение человека началось с Евы и с осознания сексуальной привлекательности, когда Адам и Ева узнали, что они наги. Дьяволица является святому обнажённой, стыдливо прикрывая ладонью лобок. Безучастный к соблазнительным видениям Антоний изображён здесь рыцарем веры, одержавшим победу над силами зла. Эта победа — главная тема правой створки лиссабонского триптиха. Антоний отводит взгляд, но в поле его зрения попадают пирующие бесы, которые жестами подзывают отшельника. На заднем плане дивный город дьяволицы готов пригласить святого, стоит ему только обернуться в ту сторону. Во рву дракон сражается с человеком, из круглой башни извергается пламя; город — скрытый Ад, откуда явилась дьяволица.

Голландская мельница, вносящая в картину диссонанс, указывает на обманчивые возможности земного и заурядного и напоминает об эрготизме — отравлении спорыньей, вызываемом гнилым зерном: эту болезнь ошибочно называли антоновым огнём.

Немало здесь и отсылок к чёрной магии — среди искушений святого, изображённых в центральной части триптиха, присутствуют и чёрная месса, и шабаш, на который, видимо, спешат две фигуры, летящие на рыбе. Считается, что дьявол помогает колдунам лететь до места бесовского сборища.

Обнажённая женщина, являющаяся из-за занавеса, который отдёргивает жаба, согласно «Житиям отцов», оказывается бесом, принявшим облик царицы. Сухое дерево, за которым она стоит — алхимическая символика, в изобилии присутствующая в каждой сцене триптиха.
Среди чудовищных видений — старик-гном в красном капюшоне, прикрывающем всё тело, кроме глаз и крючковатого носа. Он идёт в детских ходунках, на голове у него прикреплена вертушка. Ходунки и вертушка — указание на человеческую невинность, сохраняющуюся не только в младенчестве, но и на протяжении всей жизни.
Накрытый стол, который поддерживают обнажённые бесы, — изображение последнего искушения святого — греха чревоугодия. Хлеб и кувшин на столе являются также кощунственным указанием на евхаристические символы (при этом из горлышка кувшина торчит свиная нога).

**Srbobran** » 12 дек 2012, 10:55

Внешние (оборотные) створки триптиха выполнены в технике гризайли. На них изображены сцены Страстей Христовых. Пока Иуда торопливо покидает Гефсиманский сад с тридцатью сребрениками, храмовая стража и слуги первосвященника набрасываются на Иисуса так же яростно, как демоны — на левой створке триптиха. Опять на переднем плане Апостол Петр отрубает ухо Малху.

Справа изображён Иисус, упавший под тяжестью креста и остановивший процессию, движущуюся на Голгофу; Вероника устремляется к Спасителю, чтобы отереть пот с его лица. Палачей это промедление приводит в еле сдерживаемую ярость, обыватели же взирают на происходящее скорее с любопытством праздных зевак, нежели с состраданием. Чуть ниже разбойники исповедуются монахам в сутанах в капюшонах, причём Босх искусно передаёт отталкивающий облик этих клириков.

**Srbobran** » 12 дек 2012, 13:25

Из раннего портретного жанра в музее есть портрет короля Португалии Жуана I, написанный неизвестный фламандским художником около 1450 года. Хотя великий король, определивший будущее страны на последующие 250 лет и умер в 1433 году, есть надежда, что художник работал по выполненным ранее изображениям и описаниям тех, кто видел живого Жуана I. В любом случае это единственное известное изображение Жуана I.

Неплохой портрет Жана Люксембургского, также от неизвестного фламандского художника. Около 1500 года, что совершенно очевидно исходя из одежды на персонаже.

Есть там и огромная картина начала XVIII века, изображающая центральную часть Лиссабона до землетрясения 1755 года.

**Srbobran** » 12 дек 2012, 15:08

Кроме живописи в музее есть интерьеры XVIII века.

Есть выставка церковного золота и серебра.

А также ювелирных изделий.

Имеется большая экспозиция фаянса и фарфора.

Особенно мне там понравились такие кружечки XVIII века в виде прикольных португальских мужиков.

Коме всего прочего есть залы, посвященные изобразительному и декоративно-прикладному искусству колоний и стран Востока, с которыми торговала Португалия. У нас на обозрение всего музея ушло четыре часа. Поэтому в этот день после Музея старинного искусства мы перекусили и решили отправиться в музей азулежу.

**Nowhere Man** » 13 дек 2012, 11:28

Браво, Srbobran, спасибо за виртуальную экскурсию по культурному наследию Португалии. "Познание нового порой дарит не меньшее наслаждение, чем хорошо приготовленная котлета по-киевски" ©

**Srbobran** » 13 дек 2012, 13:11

Nowhere Man писал(а) 13 дек 2012, 11:28:Браво, Srbobran, спасибо за виртуальную экскурсию по культурному наследию Португалии. "Познание нового порой дарит не меньшее наслаждение, чем хорошо приготовленная котлета по-киевски" ©

Покорнейше благодарю, за оценку оценку моего труда, выполненного по принципу "что вижу - о том пою".

Приехали в Алфаму, забежали домой перекусить. Глядь на Тежу, а там стоит турецкий фрегат «Оручреис». Руками махать и приветствовать его мы не стали, а то вдруг развернет орудийную башню и другую всякую оружию, типа заставит за Синоп ответить.

Перекусили, снова сели в автобус и через 10 минут были уже в Музее азулежу. Официальный сайт музея тут:
http://mnazulejo.imc-ip.pt/en-GB/default.aspx
Кстати посещение музея по лиссабонской карте бесплатное.

Сам музей располагается в Конвенту да Мадре де Деуш, то есть в монастыре матери божьей. Монастырь был основан в 1509 году вдовствующей королевой Леонорой (1458-1525), вдовой покойного короля Жуана II.

Внешне монастырь выглядит довольно скромно.

Хотя декоративные элементы в стиле мануэлино делают приятным созерцание дверей и окон монастыря.

Кстати посещение музея по лиссабонской карте бесплатное.

Музей посвящен искусству азулежу, то есть декоративных плиток. Технология их изготовления была позаимствована у мавров, но в течение восьми веков она развивалась от простых геометрических узоров, до сложнейших картин с пейзажами и бытовыми сценами.

**Srbobran** » 13 дек 2012, 14:09

На входе, для затравки выставлено вот такое азулежу XVIII века в сине-голубых тонах. Основная масса португальских азулежу, начиная с XVIII века сделана именно в этой цветовой гамме. Хотя более ранние были поцветастей.

Экспонаты в начале экспозиции созданы таким образом, чтобы посетители могли понять, как азулежу создавалось с самого начала. Начиная с подготовки сырья, с замеса, скажем так, «плиточной массы» и ее формовки.

Чем и как, после этого плитки окрашивались.

Как формировались для обжига в печи паковки плиток и как они там собственно обжигались.

Как впоследствии был изобретен способ мозаичного набора узоров.

И наконец можно узнать, как в XV веке додумались использовать трафареты с однотипным рисунком для массового выпуска, одинаковых стандартизованных плиток.

Одним, словом если Вы хотите не просто любоваться, а научиться делать качественную высокохудожественную керамическую плитку, то Вам сюда, потому, что тут работают лучшие мастера и реставраторы, которые также и обучапют этому старинному ремеслу.

**Srbobran** » 14 дек 2012, 14:37

Далее экспозиции рассказывают о развитии техники азулежу в Португалии, частично в Испании и Италии. Выставлены соответственно образцы.

Наиболее старыми в музее являются вот эти три, изготовленные в самом начале XV века: глобус - символ династии Авиш, чисто португальского производства, а также монограммы Фердинанда и Изабеллы, изготовленные в Севилье, в Испании.

Затем гербы герцогов Браганца, из герба которых следует, что этот род связан брачными узами с королевским домом Арагона и Сицилии.

Вот этот принадлежал герцогу Хайме де Браганца и был изготовлен в Севилье в 1510 году.

А этот герцогу Теодосиу де Браганца, изготовлен в 1558 году, в Антверпене.

А далее уже чисто португальское производство, в котором уже чувствуется португальский стиль в сине-голубых тонах. Такой вот роскошный алтарь.

**Srbobran** » 14 дек 2012, 14:45

Движемся дальше по переходу с лестницей.

Через который попадаем в крытый клауштру.

Затем снова на лестницу и поднимаемся на второй этаж клауштру.

**Srbobran** » 14 дек 2012, 22:09

На втором этаже большущая экспозиция с азулежу от XVII века до XX включительно.

Есть тут и коты.

И изображение так называемой «куриной свадьбы», производства фабрики в Лиссабоне, датируется 1665 годом.

Бахус, сделанный в Португалии в XVII веке.

Ну и далее все больше азулежу XVIII века.

Включая и сатирические как вот эта, изготовленная в Лиссабоне в 1720 году. Если пациенту вводят что-то это еще ладно, а вдруг выкачивают?

Есть и милые моему сердцу милитаристские мотивы как вот этот офицер середины XVIII века.

И гренадер с «мертвой головой», изготовленный в Лиссабоне в 1770 году.

**Srbobran** » 15 дек 2012, 12:29

Дальше как-то само собой попали в такую роскошную комнату, украшенныю картинами, лепниной и конечно азулежу.

Потолок там сам по себе - картинная галерея на библейские темы.

В одном конце комнаты, за стеклом выставлен вертеп XVIII века со сценой поклонения волхвов малютке Христу.

А с другой, вход в хоры монастырской церкви.

**Srbobran** » 15 дек 2012, 12:41

Дальше заходим в хоры – настоящий «опупеоз» барокко XVIII века. Через застекленное окошко в противоположной стене можно посмотреть монастырскую церковь.

Вдоль стен хоров, как всегда резные кресла и ниши для реликвариев, т.е. специальных сосудов с частицами мощей различных святых.

От окошка в церковь оборачиваемся назад и видим вход в ту роскошную комнату, из которой мы собственно сюда и пришли.

Ну, а теперь взгляд через застекленное окошко. Роскошная монастырская церковь – сплошная резьба по дереву, позолота, живопись и азулежу. В церковь, к сожалению не впускают. Приходится любоваться только через застекленные окошки.

Стяжки между стенами, под потолком, дают нам знать, что землетрясение 1755 года не прошло для монастыря даром.

**Srbobran** » 17 дек 2012, 09:18

Затем мы посетили достаточно большую выставку азулежу конца XVIII, начала XIX века. Которые изображают, в основном, бытовые сценки в сине-голубых тонах, но с разноцветными украшениями.

В специальном зале выставлено, огромное, если мне не изменяет память, сорокаметровое азулежу с видом на Лиссабон с реки Тежу. Уникальность его в том, что оно сделано до землетрясения 1755 года и мы можем увидеть каким был Лиссабон до разрушения.

Например, из изображенных тут зданий до нас дошли только руины монастыря Ду Карму, который тут изображен на горе.

А на этом фрагменте уже есть узнаваемые ориентиры. Например, на самом высоком холме в центре крепость Сан Жоржи. На холме пониже, слева церковь Санта Мария да Граса. Под Сан Жоржи кафедральный собор СЕ, который имел высокую, квадратную башню колокольню, но она, вероятно, рухнула во время землетрясения. Узнаваемы также монастырь Сан Висенте, Национальный пантеон, Каса душ Бикуш и церковь Носа Сеньора.

Затем мы попали во второй, открытый клауштру.