Путешествие в Страну Заходящего Солнца. Марокко-2013

[yurok]

Всем привет! Если раньше я только задавал вопросы на форуме, то теперь решил вот написать отчёт о пройденном маршруте. Спасибо всем форумчанам, чьи отчеты или ответы на вопросы помогли нам осуществить давнюю мечту - побывать в Африке. А теперь поехали

Если Япония – Страна Восходящего Солнца, то Марокко – Страна Заходящего Солнца. Магриб (араб. аль-Магриб: «Там, где заходит солнце»), так до сих пор на арабском языке называют Марокко.
Почему выбрана для путешествия страна Марокко? Во-первых – мы никогда не были в Африке; во-вторых – никогда не видели океана; в-третьих – пустыню Сахара видели только на картинках. Глядя на карту Африки, становится понятно, что выбор не велик  Кроме Марокко, на берегу океана, где есть Сахара, расположены только две страны: Мавритания и Сенегал и обе эти страны визовые. Марокко же для россиян безвизовая страна, а также, в ней сосредоточено большое количество различных достопримечательностей. Поэтому мы едем в Марокко.
Билеты на самолёт были куплены за три месяца до путешествия на сайте авиакомпании Люфтганза, рейс туда и обратно: Москва-Франкфурт-Касабланка обошёлся нам в 13000 рублей на человека. Всего нас было трое: я с супругой и наш сын.
Машину также заранее забронировали через интернет в рентакаре Dollar на 13 дней без предоплаты.

Забегая вперёд, чтобы было наглядно понятно, выкладываю наш фактический маршрут:
22-23.05. перелёт Москва – Касабланка. Переезд Касабланка – Уалидия = 187 км.
24.05. Уалидия – Эс-Сувейра = 188 км
25.05. Эс-Сувейра – Агадир = 173 км
26.05. отдых в Агадире
27.05. Агадир – пляж Легзира – Агадир = 321 км
28.05. Агадир – Тафраут – Тизнит – Агадир = 362 км
29.05. Агадир – Талиуин = 210 км
30.05. Талиуин – Загора = 264 км
31.05. Загора – эрг Шегага = 135 км
01.06. эрг Шегага – Уарзазат = 299 км
02.06. Уарзазат – Марракеш = 203 км
03.06. отдых в Марракеше
04.06. Марракеш – Касабланка = 242 км
05-06.06. отдых в Касабланке. Перелёт Касабланка – Москва.
Итого: 2584 км на автомобиле.
Путевыми точками на карте обозначены места наших ночёвок и однодневных экскурсий.

[map] https://maps.google.ru/maps?saddr=Rue+M ... ,17,18&z=7 [/map]

День первый. Мы в Марокко.

Первые впечатления от Африки и всего происходящего вокруг – это пустой аэропорт и древние, как наша жизнь, гранд-такси и такие же древние таксисты, наперебой приглашающие вас довести до города.
Вот это то, что запомнилось после ночного перелёта из Москвы в Марокко.

Прилетели мы в Касабланку в 12 часов ночи по-местному времени (по-нашему северному это уже пять утра). Таможню и получение багажа прошли очень быстро (или может нам так показалось в спящем полубреду). Затем отстояли минут 15 в очереди, чтобы обменять евро на местные дирхамы (в Марокко запрещено использовать любую валюту при расчётах, кроме дирхамов). Пока доехали на гранд-такси до забронированного в центре Касабланки отеля, было на часах уже полвторого ночи по мароккански, а по-нашему полседьмого утра.
Дойдя до койки в номере рухнули спать…

День второй, или точнее продолжение первого дня. Африка ужасна или всё же прекрасна?

Наутро нам предстояло важное дело – забрать нашу машину, на которой мы будем в дальнейшем путешествовать.
- «идти-то всего-то каких-то полтора километра от отеля, за 20 минут дойдём», подумали мы и, позавтракав, пошли пешочком в рента-кар, где заранее по интернету забронировали автомобиль.
Эххх… наивные русские. В общем, уже через пять минут мы заблудились...
Это вам не Ноябрьск или Тюмень, и даже не Москва с Питером. Касабланка – это дремучий, каменный лес. Тут понятие перекрёсток не значит, что можно пойти направо или налево, тут перекрёсток означает, что можно пойти чуть правее, чуть-чуть правее, ещё правее, немного левее, почти прямо, немного прямее и т.д. На одном перекрёстке может быть до 10-ти дорог!!! Не верите? Приезжайте, проверите
Вот на одном из таких перекрёстков, ничего не подозревая, мы свернули чуть-чуть не туда.

Теперь немного о самом городе – первое впечатление - это тихий ужас: кругом грязь, вонище от гниющего мусора.
Дополняет картину хаоса и разрухи напрочь отсутствующее понятие у водителей помехи справа или главной дороги, при этом пешеходы лавируют между машин, как профессиональные слаломисты. На улицах настоящее броуновское движение, всё слилось в единый поток: автомобили, люди, гужевые повозки, велосипедисты. И мы, такие одинокие и ошарашенные, открывающимися перспективами стать участниками этого хаотичного потока.
- «Мама, забери меня домой, а не хочу больше в Африку»! – в сотый раз подумал я про себя. Взглянув на свою супругу, становится понятно, что у неё такие же мысли в голове.
В голову даже приходили мысли, а может ну её нафиг машину. Сядем на автобус или поезд, да поедем куда-нибудь.
Нет уж! Решили ехать на машине, значит едем!

В общем, с такими мыслями, немного поплутав, мы через час всё же добрались до рента-кара «Dollar».
Машину оформили быстро. Дали нам в аренду вместо забронированного хундая акцент, хонду аккорд с коробкой автомат. Общая стоимость аренды на 13 дней составила 14500 дирхам (или 58000 рублей по-нашему). В эту стоимость вошла также полная страховка (2500 дирхамов) от угона, ДТП и поломок (в общем, аналог нашего КАСКО).
Оформив все документы, договорились, что машину нам подгонят к отелю.

Это были ужасы, теперь о прекрасном
Немного фотографий нашего отеля и номера где мы остановились. Отель называется Morocco House. По марокканским меркам три звезды. В номере свой душ и туалет, мыльно-рыльные принадлежности, постельное бельё, кондиционер и телевизор.
Отель и номер очень красивые и необычные, отделаны в марокканском стиле. Завтрак – шведский стол. Нам отель понравился.

К отелю машину действительно подогнали в начале первого, и мы потихоньку начали выбираться из этих каменных джунглей. Оказалось не так страшен чёрт как его малюют. И в таких непростых условиях, с таким хаотичным движением можно ехать.

И вот она наконец-то свобода! Скоростная магистраль А3: Касабланка – Эль-Джадида.

Разрешённая скорость 120 км/ч. Оплата производится на разных участках двумя способами: 1-ый - на объездной Касабланки тариф определённый и платится на въезде; 2-ой – на выезде из Касабланки выдаётся карточка, по которой при выезде с автомагистрали считается пройденное расстояние и производится оплата наличными. На весь путь от Касабланки до Эль-Джадиды (85 км) мы потратили 25 дирхам (или 100 рублей по-нашему). В общем, платные дороги в Марокко не из дешёвых удовольствий.
Итак, 85 км унылой, равнинной дороги и мы въезжаем в наш первый город Эль-Джадида.

Постиранное бельё сушится прямо на набережной

Гаишник в городе.

Местные гаишники – это отдельная тема. Во всех крупных городах дежурят на въезде и на выезде. Очень много гаишников с радарами на дорогах между населённых пунктов. Причём радары у них забавные, расположены на высоченных треногах, как у фотографов.
Иностранцев, то бишь нас, ни разу не останавливали, но мы собственно и не нарушали правил.

Город Эль-Джадида расположенный на берегу океана нас особо ничем не впечатлил. Старый город – медина окружён крепостными стенами. Торговцев на улицах старой медины было совсем мало, можно по пальцам пересчитать. Сама португальская крепость – Мазаган довольно большая и красивая, но плавающий мусор в океане испортил всю картину.
Вход через крепостные ворота в медину:

Крепость Мазаган:

Знаменитую португальскую цистерну оказалось не так просто найти, пришлось даже просить помощи местных. Оказалось, что вход в цистерну находится в одном из зданий медины, а мы его прошли не заметив. Над входными воротами висит маленькая неприметная табличка.

Португальская цистерна служила во время осады города как водохранилище. Но сейчас она пуста, можно ходить по полу. Знаменита она, прежде всего у фотографов, благодаря падающему лучу солнца через единственное отверстие в потолке.

Красиво конечно, но что-то в душу не запало, если нет цели поставить для себя галочку «я здесь был», то можно пропустить посещение Эль-Джадиды.
После посещения крепости, прогулялись по городскому пляжу. Пляж большой и чистый, но купающихся в воде не видно. Несмотря на солнце, ветер очень холодный и пронизывающий насквозь, да и вода в океане только для закалённых +18 градусов. Марокко явно не для пляжного отдыха.

После Эль-Джадиды едем по дороге, идущей вдоль побережья океана. Хотя нет, как оказалось потом, практически везде дорога идёт сквозь заросли тростника, так что ничего вокруг не видно. Многочисленные ишаки и дети – вот главные достопримечательности на дороге.

Проехав от Эль-Джадиды 81 км въезжаем в посёлок Уалидия.

Уалидия – небольшой райский уголок для избалованного европейского туриста. Благодаря тому, что сам городок расположен на берегу лагуны, он в настоящее время быстро превратился из бедной рыбацкой деревушки в элитный курорт. Здесь нет огромных волн и дующих ветров, а пляжи одни из лучших в Марокко.
Это одно из лучших на всем атлантическом побережье мест для обучения занятий сёрфингом, тем более для новичков.
Рядом с отелями расположена резиденция марокканского короля Мухаммеда VI.
Отели все 4-х или 5-ти звёздочные, цены на проживание и еду тоже гораздо выше, чем в соседних более крупных городах. Решаем себя побаловать и снимаем номер в 4-х звёздочном отеле «L'Hippocampe» за 1750 дирхам (7000 рублей).
Отель и правда очень красив, точнее место, где он расположен, утопает в зелени и цветах. Отовсюду наперебой доносится пение каких-то невиданных нами птиц

Вид на лагуну

За лагуной виден узкий пролив в открытый океан.

Побросав вещи в отеле, идём гулять по деревне.
Деревушка вся ухоженная, все дома покрашены, нигде не валяется мусор и не пахнет канализацией. Вокруг тишина и нет навязчивых гидов.

Доходим до конца деревни, как раз туда, где заканчивается лагуна и начинается открытый океан.
Зрелище конечно потрясающее. Одна наша мечта – увидеть океан сбылась!

Вот таким выдался наш первый день в Марокко: начавшись с ада, он закончился раем

[Elena2107]

Очень интересно! С нетерпением ждём продолжения!))) т.к. в сентябре сами туда летим!

[yurok]

продолжаю
День второй. Вдоль синего-синего моря…

С утра пораньше нас затащили на лодочную экскурсию по лагуне.
Ни на какую экскурсию мы не собирались вообще-то, но так получилось, что наше утреннее гуляние вдоль берега лагуны вызвало интерес у мойщика бассейна в отеле. Он поинтересовался не хотим ли мы прокатиться на лодке по лагуне, мы подумали: -"а почему бы и нет". На этом и порешали, мойка бассейна тут же была отложена на потом
На будущее: проблем с экскурсиями и экскурсоводами в Марокко нет совсем. Не бойтесь что вы приедете в незнакомый город и окажетесь в одиночестве. Будьте уверены, что как только вы поставите автомобиль на стоянку, к вам тут же подбежит человек, который предложит свои услуги гида или, в крайнем случае, покажет дорогу к местным достопримечательностям. Конечно, он попросит за эту денежку, и если Вы не скряга и не расфуфыренный мажор, то думаю с пониманием отнесётесь к его просьбе. Марокко страна бедная, и возможно ваши деньги на экскурсию – это единственный доход какой-нибудь большой марокканской семьи.
Например, стоимость парковки (неважно 5 минут или сутки) стОит 5-10 дирхам, мытьё автомобиля 15-20 дирхам, а экскурсии от 20 до 300 дирхам в зависимости от продолжительности и средства передвижения.
Итак, мы отправляемся на экскурсию, которая обошлась нам в 300 дирхам. Как мы убедились - она стОит таких денег
Наше средство передвижения:

Всё, поплыли!
Наш отель со стороны лагуны:

Хоть и запрещено было снимать и охрана ходила вдоль берега, но я всё же снял резиденцию короля (на переднем плане):

Вдоль берегов лагуны вытекают многочисленные родники. В этих родниках местные жители стирают бельё.

Но самые главные достопримечательности лагуны - это разведение устриц и разнообразнейшая фауна вокруг.
Устриц разводят в специальных ящиках. Все берега, на протяжении нескольких километров вдоль лагуны заняты устричными фермами.

Шашлык готов

Пока плавали, насчитали с десяток водолазов, которые что-то собирали на дне. Может устриц, а может ещё каких моллюсков или крабов.

Идёт погрузка готовых устриц.

Птичья фауна в лагуне тоже разнообразна. Гид говорил их названия по-французски и по-арабски, но от этого нам легче не стало.
Не знаю кто это, но мы его обозвали ибисом:

А это то ли журавль, то ли цапля какая-то

Ворует, гад

Утка-нырялка. Постоянно ныряет и из воды только шея торчит

Она же, видать совсем занырялась и вылезла обсохнуть и погреться

На этом наша экскурсия по лагуне закончилась, возвращаемся в отель, собираем вещи и едем дальше вдоль океана.

Следующую, более значимую остановку, мы сделали на пляже Беддуза у одноимённого мыса и красивого маяка.
Маяк:

Пляж Беддуза редко посещается ткристами, т.к. с дороги его не видно, но тем он и ценнее и красивее кажется. Хотя почему кажется, место и правду очень красивое!
На пляже Беддуза:

А вот и сам мыс Беддуза - зрелище не для слабонервных.

Налюбовавшись красотами, едем дальше.
Следующий город для посещения – город Сафи. Сафи – столица керамики. Ради неё мы и заехали в город, больше особо здесь смотреть не на что. В подробности вдаваться не буду, но керамика очень красивая, такую не встретишь на среднеазиатских базарах. В общем мы затарились всякими тарелками, тажинами и кувшинами по самое не хочу. Как теперь проносить всё это через таможню фиг его знает

Далее мы едем до города Эс-Сувейра. Эс-Сувейра хорошо знаком в кругах хиппи, художников и музыкантов. Старая медина и португальская крепость очень красивые и фотогеничны. Медина вообще одна из самых красивых и ухоженных в Марокко, недаром ЮНЕСКО включило её в свой список.
Морской порт и по совместительству рыбный рынок. Воняет тухлой рыбой, так что глаза слезятся, но посетить порт нужно обязательно - очень колоритное место. Ощущения непередаваемые и запомнятся на всю жизнь.

Ручные чайки – символ Эс-Сувейры

Крепость Ла-Скала:

Улочки медины:

В Эс-Сувейре мы решили остановиться на ночёвку в старой медине в риаде Palais Des remparis. Стоимость трёхместного номера 1000 дирхам. В риаде есть выход на террасу (по-нашему просто на крышу), откуда открывается вид на медину, крепость и океан.

[yurok]

День третий. Козлиная дорога.

Но сначала немного фотографий нашего риада Palais Des remparis и номера в нём:

После Эс-Сувейры едем дальше на юг по направлению на Агадир.
Вот, кстати, в кадр попала наша машинка на заправке со звучным названием:

Дорога Эс-Сувейра – Агадир больше известна под названием как «дорога арганового масла», т.к. здесь сосредоточены большие лесные массивы этих удивительных деревьев. Аргания (или по-другому «железное дерево») известно на весь мир своими плодами, из которых получают целебное масло. Расписывать его свойства здесь не буду, если кому интересно в интернете полно информации.
Интересен другой факт, из-за которого мы назвали эту дорогу «козлиной». Проявляя истинное мастерство акробатики, козы с ловкостью взбираются на аргании, чтобы полакомиться листьями и плодами. Уж не знаю действительно ли им нравятся эти плоды или просто жрать вокруг больше нечего
Но факт остаётся фактом: если увидели стадо коз, притормозите, возможно, вам улыбнётся удача, и вы увидите это необычное явление. Нам удача улыбнулась один раз.
На фотографиях аргановые леса, плоды арганы и собственно козы на деревьях:

По дороге в Агадир есть ещё одно интересное местечко не заезженное туристами, где можно почувствовать дух приближающейся пустыни и уединиться от посторонних взглядов. Сравнивать это место с огромной Сахарой нельзя, но для тех, кто ехать в пустыню и не собирается – этого клочка песка будет вполне достаточно для ознакомления.
Это место называется Ду-Имзи и находится сразу после того, как дорога после высокогорных аргановых рощ спускается вниз и выходит к берегу океана. Эту мини-пустыню хорошо видно с дороги и пропустить её практически не возможно. К Ду-Имзи направо есть отворот с дороги. Далее надо проехать по грунтовке где-то 300-500 метров и дальше пешком, куда глаз упадёт.

Есть там и пески, есть и ущелье, есть и огромные красивые обрывы в океан. В общем, полазить есть где, детям точно понравится.

Нагулявшись, едем дальше.
А дальше дорога снова уходит ненадолго в горы, а после деревни Тамри окончательно выходит к берегу океана. В этом месте открывающийся взору вид просто обалденный, чего не скажешь о погоде – ветрило и холодило, хоть шубу с ушанкой одевай (не удивительно, что купающихся не видно).
На фото: пляж Тамри и дорога вдоль океана:

С этого места и далее до самого Агадира начинается самый красивый участок дороги, идущий вдоль берега океана. Фотографий у нас много, но они сделаны на ходу в движении, поэтому, мягко говоря, не очень качественные…

А вот и белый город Агадир показался:

Въезжаем в Агадир и едем до своего отеля. Агадир у нас был запланирован на 4 дня, как базовый лагерь для экскурсий по окрестностям.

[yurok]

Четвёртый день. Матрасный отдых.

Остановились мы в 4-х звёздочном отеле: Agadir Beach Club. Стоимость трёхместного номера 970 дирхам или 4000 рублей. Отель выбирали заранее через booking.com. Выбрали его из-за близкого расположения к пляжу и большого открытого бассейна внутри двора. Завтрак – шведский стол, причём выбор достаточно богат по марокканским меркам: яичница, блинчики, сосиски, всякая кашка, салаты, много фруктов и вкусной выпечки.
В общем, отель нам понравился, рекомендую всем, хотя, если сравнивать с европейским сервисом, то я бы ему дал максимум две звезды. По этому случаю сделаю отступление в рассказе и расскажу об особенностях национального гостиничного сервиса, к которому надо настроится сразу, иначе весь отпуск, проведённый в Марокко, окажется испорченным.
1. Чистота и порядок – мера относительная. В Марокко же чистый пол означает, что если вы не спотыкаетесь о кучу песка, то он чистый. Поэтому заранее приготовьте тапочки, в которых придётся ходить по номеру независимо от звездатости отеля. То же самое можно сказать о количестве пыли на тумбочках и шкафах. Хотя надо отдать должное горничным, застилают постель и делают уборку они в номерах каждый день, вот только почему-то чище они от этого не становятся
2. Интернет - он есть, и его как бы нет. Везде в рекламных буклетах и у туроператоров пишут и говорят, что в отелях есть интернет. Хм… лукавят однако. Он есть, конечно, в большинстве отелей, но… только в зоне рецепшена. В номерах wi-fi не доступен. Уж не знаю почему, то ли из-за экономии роутеров, то ли это просто национальная особенность отельного бизнеса. Мелочь конечно, но иногда хочется посидеть в интернете в номере, отдохнуть в тишине, а тут приходится с ноутбуком тащиться на рецепшен.
3. – «Сантехника вызывали»? Забудьте эту фразу пока вы в Марокко. Даже в крутых отелях может не работать кран или будет сломана розетка, не гореть лампочка или плохо закрываться дверь. Можете обратиться к администратору или написать ихнему королю жалобу, результат будет один и тот же, вас выслушают, помашут головой, но ничего не сделают. Поэтому не отвлекайтесь на эти мелочи и получайте удовольствие от отпуска где-нибудь на пляже или на экскурсии.
4. Рестораны и кафе. И здесь сервис находится в зародышевом состоянии.
- не рассчитывайте, что вам будут менять столовые приборы после каждого блюда. Сколько я не пытался положить вилку в опустошённую тарелку, мне её всегда любезно доставали, и укладывали рядом на стол
- салфетки – большая редкость на столе. Уж не знаю чем они рот и руки вытирают после еды (может облизывают?). Поэтому лучше иметь с собой влажные салфетки.
- стол вытирается обычно так, как будто отгоняют мух – одним взмахом руки. Поэтому если руки не прилипают к столу, значит вам повезло – он идеально чистый.
- не рассчитывайте на бесплатный стакан простой воды, вся питьевая вода в Африке – платная. И кстати, пить из под крана воду нигде, даже в отелях, нельзя! Покупайте в магазинах только булированную питьевую воду.
Вот такой вот краткий экскурс по гостиничному сервису Марокко, а теперь вернёмся к главной теме.

Итак, мы в Агадире. Агадир – современный город с широкими улицами и новыми домами. Старый город был стёрт с лица земли в 1960 году после разрушительного землетрясения, уничтожившего весь город и унёсшего более 15000 человеческих жизней.
После землетрясения Агадир был заново построен и сейчас безоговорочно стал самым главным пляжным курортом Марокко. Из всех городов Марокко Агадир – сроднен египетской Хургаде или турецкой Анталье: весело, людно, цивилизовано. Женщины здесь ходят без хиджабов, бары забиты европейцами, а дискотеки гремят до утра. По количеству русских Агадир также можно сравнить с Турцией и Египтом, русская речь слышна повсюду, даже торговцы-марокканцы научились торговаться по-русски
Главная достопримечательность города – это пляж. Благодаря его расположению в бухте, он защищён от океанических ветров и волны здесь не такие большие. Собственно говоря, больше в городе делать нечего.
Погулять по городу конечно можно, можно зайти в небольшой зоопарк, пройтись по улице de L'Oued Sous на которой расположились красивейшие пятизвёздочные отели. Можно организовать шопинг по многочисленным магазинам на бульваре Hassan II или пройтись по 6-ти километровой набережной, вдоль огромного бесконечного пляжа, можно подняться в разрушенную землетрясением касбу на обзорной горе и полюбоваться с неё открывающейся панорамой города и океана.
А теперь немного фотографий Агадира:

пляжа:

и собственно нашего отеля Agadir Beach Club:

Но всё это мелочи и для нашей компании такой матрасный отдых не интересен, поэтому мы, отдохнув один день в городе, на следующий день отправляемся снова в путь.

[yurok]

День пятый. На краю Земли.

На следующий день мы поехали на экскурсию на всё больше набирающий популярность пляж Легзира.
От Агадира до Легзиры 160 км. Дорога идёт сначала до города Тизнит по откровенно скучной равнинной местности. Тизнит проезжаем по навигатору. О самом городе мы расскажем на обратном пути, а пока что едем по указателям на Сиди-Ифни. После Тизнита дорога поднимается в горы и после преодоления небольших пологих перевальчиков спускается к берегу океана у приморской деревни Гуризим. Далее дорога идёт параллельно береговой линии, но на расстоянии где-то с километр от берега. За несколько километров до Сиди-Ифни будет правый отворот на пляж Легзира (фотография сделана на ходу, но можно разглядеть названия):

Сначала едем по асфальту, но последние несколько сотен метров спускаемся по грунтовке к океану.

О том, что мы наконец-то достигли цели, свидетельствует незамысловатая табличка

Рядом с пляжем строится большой отель, но пока что работают только пару кафе-ресторанчиков, где мы перекусили только что выловленной и зажаренной рыбкой. Мммм… пальчики оближешь.
Пляж Легзира – это самое удивительное и самое красивое место, когда-либо виденное нами. Край Земли, дальше только океан. Наверное, когда арабы в стародавние времена отправились с востока на запад, покорять и обращать в свою веру языческие племена туарегов, берберов и евреев, они вышли на берег океана в этом месте и поняли, что достигли своей цели, достигли конца Земли, Земли где заходит Солнце – страны Магриб.
Каменные колонны арок, как будто древние Титаны держат Землю над бездной. Нереальный, фантастический пейзаж.
Несмотря на то, что арок всего две и пройти их можно всего за полчаса, уходить отсюда не хочется.
Народу очень мало. Жаль, но когда построят отель, это пока что уединённое местечко станет заезженным и обыденным. Так что спешите увидеть это настоящее природное чудо Света в первозданном виде!

И всё же нам нужно покидать этот удивительный пляж, и мы едем обратно в Агадир. По пути решили остановиться в городе Тизнит и побродить по его улочкам и рынку.
Тизнит - берберское поселение, которое султан Мулай Хасан избрал, как базу для подавления повстанческих берберских племён с юга и гор Анти-Атласа и построил мощные укрепления длиной 5 км, насчитывающие 36 сторожевых башен и 9 ворот.
Тизнит не избалован туристами, поэтому до сих пор остаётся довольно самобытным и колоритным городом. Мы немного походили по старой медине и местному рынку, купили печенье за 1 дирхам штучка и небольшой арбуз по два дирхама за килограмм. По сравнению с агадирскими курортными ценами, это практически даром.

Но главное, зачем мы остановились в Тизните это не местный рынок, а серебро.
В настоящий момент Тизнит известен как столица марокканского серебра. Здесь находятся серебряные копи, и производится большое количество берберских украшений (серебро 925 пробы). Понятно, что месторождения серебра вокруг Тизнита уже практически истощились, но, тем не менее, ведущие серебряные мастера остались в городе, и весь товар не только Марокко, но и соседних африканских стран стекается сюда, в Тизнит.
Мы зашли внутрь, казалось бы, ничем не привлекательных крепостных стен, а оказались внутри огромного торгового комплекса (наподобие нашего «Ашана»), где продаются только ювелирные изделия из серебра и золота, с драгоценными камнями и без. В общем, чего здесь только не было! Сплошные галереи из серебра и золота, всё сверкает вокруг и переливается, аж глазам больно. Фотографировать стеллажи внутри здания мы не стали, опасаясь вызвать нездоровый интерес многочисленной охраны.
Надо сказать, что украшения недешёвые, но очень красивые, мы купили пару кулонов, серёжек и браслетов, и всё это нам обошлось почти в 2000 дирхам (8000 рублей).
После шопинга в Тизните, уже в ночи, мы наконец-то добрались до нашего отеля в Агадире.

[yurok]

День шестой. Антиатлас.

На этот раз мы решили обследовать горы Антиатласа. Как конечная цель был выбран город Тафраут, расположенный в 160 км от Агадира в самом центре Антиатласа в живописной долине Амельн. Чтобы не ездить одной дорогой туда и обратно мы решили спланировать наш маршрут в виде кольца: в Тафраут поехать через перевал Аит-Баха, а из Тафраута вернуться в Агадир через перевал Кердус и город Тизнит.
Наглядно это показано на карте:

Выехав из Агадира, мы направились в сторону гор. Среди многочисленных перекрёстков без навигатора довольно сложно определить нужную дорогу. Так что навигатор необходим. Мы пользовались коммуникатором с установленной в нём программой IGO, с закаченной ещё дома картой Марокко. Навигатор очень-очень сильно пригодился. Были конечно и у него косяки, особенно в мелких населённых пунктах, где он дороги не знал, но это уже мелочи.
Итак, после деревеньки Imi Mqourn, равнинная часть дороги заканчивается и начинается подъём в горы. Проезжаем деревню Аит-Баха (Aït Baha), на окраине которой расположено искусственное водохранилище.
Место довольно красивое и живописное и мы делаем небольшую остановку на фотосъёмку.

А дальше началась дорога, больше похожая на велосипедную в прямом смысле слова
О том какая она узкая можно судить по идущему впереди грузовику.

Обгонять просто нереально, поэтому приходилось плестись за таким вот тихоходом до какого-нибудь пятачка зоны безопасности, либо ждать когда грузовик остановится и пропустит нас вперёд. Иногда приходилось разминаться со встречными прямо по краю обрыва – адреналин ещё тот надо признаться. С одной сторону гора, с другой обрыв.

Но все эти кошмары сполна окупились красивейшими, постоянно меняющимися пейзажами. Останавливались мы на фотосъёмку так часто, насколько это было возможно сделать на горной дороге. На одной из таких остановок съели на краю обрыва купленный вчера в Тизните арбуз. Ляпота!
Словами красоту гор Антиатласа не опишешь, смотрите сами:

По пути нам часто встречались красивые касбы.
Касба – это арабское название крепости, или укреплённого города, сделанное из глины.

Особенно нам понравилась касба Тизорган, но времени для её посещения у нас уже не оставалось

Из-за такой вот узкой и серпантинной дорожки, в Тафраут мы приехали аж в 4 часа дня. 150 км мы проехали за 5 часов! На такое мы не рассчитывали, а ведь ещё нам нужно было успеть пообедать, осмотреть местные достопримечательности и вернуться другой горной дорогой в отель в Агадире. В общем, времени на поездку в Тафраут мы запланировали явно маловато. На будущее если кто поедет, то вставать нужно пораньше и выезжать из Агадира хотя бы в 8 – 9 утра, а не как мы в 11 часов дня
Тафраут мы осматривать не стали, только быстро пообедали в кафе и ринулись дальше в небольшую деревню, расположенную в трёх километрах к югу от Тафраута – деревню Агард Удад (Agard Oudad). В этой деревне находится необычная скала, называемая треуголка Наполеона.
Долина Амельн (по названию одного из берберских племён), окружающая Тафраут и Агард Удад состоит из множества золотисто-розовых скал и камней, словно выложенных в кучи щебня. Множество домов как бы надстроены на камнях, некоторые имеют такой камень одной из стен.
Нагромождение камней, домов и пальм создают неповторимый пейзаж, являющийся визитной карточкой Тафраута. Именно ради этих необычных пейзажей и едут сюда немногочисленные туристы.

Мы осмотрели здесь лишь малую часть достопримечательностей, даже по скалам полазить не получилось из-за отсутствия времени. Но это не повод расстраиваться, а повод ещё раз сюда приехать.
А пока что мы возвращаемся в Агадир другой, ещё неизведанной нами дорогой через перевал Кердус. Эта дорога намного прямее и шире чем через перевал Аит-Баха. Во многих местах ведётся ремонт и расширение дороги. Но, тем не менее, дорога тоже очень красива.

Главная достопримечательность этой части горной дороги, безусловно, является перевал Кердус (Kerdous), на вершине которого располагается большой гостиничный комплекс, построенный в виде древней касбы, а вид с перевала просто потрясающий!

После перевала дорога постепенно спускается вниз, горы становятся всё положе и положе, пока перед Тизнитом не исчезают совсем. И снова как и вчера, уже в ночи мы въезжаем в Агадир.
Вот таким насыщенным и немного экстремальным получился у нас шестой день путешествия по Марокко

[yurok]

День седьмой и восьмой. Вглубь Африки.
День седьмой.

Мы покидаем Агадир с его великолепными пляжами и отправляемся в дальний путь на восток, вглубь континента, чтобы достичь настоящей, самой большой в мире пустыни Сахара.
Путь лежал не близкий, через безжизненные степи, крутые перевалы, высокогорные плоскогорья, и всё это в сорокоградусную жару в тени (если найдётся тень среди каменного безмолвия).
Мы рассчитывали добраться до пустыни за три дня: два дня езды на хонде до последнего перед началом пустыни города Загора, затем поиски внедорожника и на третий день уже на внедорожнике отправиться туда, где одни пески до горизонта.
Итак, выехав из Агадира, двигаемся по указателям на Тарудант. Дорога скучная и однообразная: равнина и сплошные деревни, поэтому перейдём сразу к Таруданту.
Тарудант окружён волшебно-красивыми терракотовыми стенами, внутри которых расположился весь город. Во время колониального правления французов, город не привлёк их внимания, поэтому никаких новых кварталов построено не было, и город сейчас создаёт впечатление абсолютно неизменившегося за столетия своего существования и выглядит как реклама старого берберского поселения.
Сам же город Тарудант очень древний. Ещё в 1056 году, во время всеобщей арабизации Северной Африки, мусульмане обошли Тарудант стороной как не заслуживающий внимания городок на периферии страны. Город продолжал играть ту же незаметную роль вплоть до 16 столетия, когда арабская династия Саадидов сделала его столицей Магриба. Эта династия построила старую часть города и крепость. Остальные сохранившиеся постройки относятся к 18 столетию. Но даже, когда столица Магриба переместилась в Марракеш, город не утратил своего значения, оставшись самым крупным производителем сахарного тростника, риса, хлопка и индиго. К тому же он лежал на пересечении торговых путей.
Т.к. основная достопримечательность города - это сам город, то лучшим средством передвижения вдоль длиннющих крепостных стен и узких улочек является конный экипаж. Нам не составило труда найти один из таких экипажей, т.к. их тут везде полно Экскурсия нам обошлась в 200 дирхам, хотя, наверное, можно было договориться и ещё дешевле. По продолжительности составила около одного часа.
Крепостные стены:

Городские улицы:

Наш транспорт:

Показали нам и аргановый кооперативчик, где изготавливают аргановое масло. Сначала шелушат орехи, затем их перетирают, получая при этом масло. Всё это делается вручную. Тут же в мастерской расположен магазинчик, где можно купить понравившуюся готовую парфюмерную продукцию.

После Таруданта едем дальше на восток по асфальтированной дороге, проложенной вдоль широченной долины реки Сусс. Дорога скучна, разнообразие вносит лишь синеющий вдалеке хребет Высокого Атласа.
Наконец-то перед городом Талиуин долина реки сужается, и горы Антиатласа подступают вплотную к дороге. Собственно здесь и заканчивается равнинная и спокойная часть нашего пути.

Небольшой городок Талиуин (Taliouane) - центр по сбору самой редкой и ценной приправы в мире - шафрана. Именно тут у нас запланирована вторая экскурсия за сегодня и ночёвка в старой касбе.
Первым делом проезжаем через город, переезжаем по мосту реку Сусс и подъезжаем к старой касбе, расположенной у подножия гор, напротив Талиуина, где по сведениям booking.com расположен отель, а в путеводителях пишут об экскурсиях в эту касбу.
Мда… на воротах и вправду есть надпись, но это не гостиница. Вокруг касбы нет ни одной живой души, чует наш нос, что тут дело нечисто. Не может быть, чтобы у отеля не было ни одного человека и ни одной машины! Подъезжаем к воротам и идём на разведку. Внутри двора стоят тапочки и раскиданы детские игрушки, слышится из комнат какой-то разговор. Всё понятно – здесь живут люди, никакой гостиницы здесь нет. Разворачиваемся и быстро ретируемся на выход, пока нас не приняли за воров. Делать нечего, немного походили вокруг касбы, пофотографировались. Та часть касбы, которую удалось восстановить – жилая; другая, которая разрушена, сейчас не используется или используется под какие-то склады.

Побродив вокруг, возвращаемся обратно в город Талиуин искать другой отель, ночевать же надо где-то
Такой отель нашёлся в городе. Он конечно не пятизвёздочный и расположен у самой дороги (обычный мотель по российским меркам), но нам ведь здесь не жить, а всего лишь ночь перекантоваться. Отель называется Auberge le Safran. Стоимость трёхместного номера всего 300 дирхам. В стоимость входит и завтрак. Номер двухкомнатный, туалет с душем в номере. Окна выходят прямо на долинку Сусс и древнюю касбу. В общем, всё получилось как нельзя лучше, нам больше ничего и не надо. Единственный минус, весь персонал отеля не говорит по-английски, поэтому изъяснялись с ними жестами
На фото вид из окна номера отеля на Антиатлас и старую касбу:

Устроившись в номере, пошли гулять по городу. Сам город ни о чём, одна центральная, грязная улочка, местные кафе-забегаловки вдоль дороги и, в общем-то, всё. И всё же положительные стороны нашей прогулки тоже есть, т.к. во всех магазинчиках и ларьках продают сушёный шафран на развес. Один грамм – 2 евро (20 дирхам). Мы купили несколько коробочек по одному грамму для себя и своих друзей в подарок. Интересно, как на таможне воспримут эту травку?
Кстати, в отеле нам приготовили шафрановый чай, честно скажу, гадость полнейшая

[yurok]

День восьмой.

С утречка двигаемся дальше на восток.
Участок дороги Талиуин – Тазенахт (80км) проходит по высокогорному плато на высоте 1800 метров над уровнем моря. Дорога в основном идёт по безжизненной выжженной солнцем и ветром степи. Лишь изредка разнообразие добавляют причудливые выветренные скалы, похожие на острые зубы какого-то огромного монстра.

Доезжаем до населённого пункта Тазенахт. Здесь в городе дорога раздваивается: прямо – Уарзазат, направо – Тата, Загора. Перед нами встаёт дилемма: основная, наезженная дорога идёт через Уарзазат, но она длиннее почти на 100 км, другой короткий путь лежит через деревню Бу-Аззер с выездом на основную магистраль у города Агдез.
Туристы ездят по длинному маршруту, но мы же не просто туристы, а русские туристы 
И как это обычно бывает, русский «авось проедем» победил, и мы едем коротким маршрутом, о котором ни нам, ни интернету практически ничего не известно. Даже в навигаторе этот путь прочерчен тоненькой ниточкой, асфальт там или грунтовка будем выяснять уже по ходу движения.

Участок дороги Тазенахт – Бу-Аззер (45км).
Собственно говоря, приключения на одно место начались сразу, как только мы выехали из города – закончилась дорога
Вместо хорошей однополоски, началась узкая асфальтированная, но основательно подразбитая полуполоска, причём такая узкая, что по ней могла проехать только одна машина (точь-в-точь как в Тафрауте).
Туда ли мы едем? Ни указателей на выезде, ни встречных машин. Куда ехать? Едем в одиночку среди бескрайней, выжженной солнцем, высокогорной степи. Ещё и навигатор начал показывать, что мы отклонились от курса на пару километров…

Но мы упорно продолжаем ехать дальше, пока впереди не замаячил небольшой сарайчик с вывешенными у входа коврами. Перед дверьми написано по-английски: «бербер кооператив». И тут в моей памяти начал всплывать отрывок из путеводителя… Точно! Это ведь тот самый Тазенахт, известный на всё Марокко своими коврами ручной работы!
Здешние оригинальные берберские ковры производятся с использованием шафрана и других природных материалов и окрашены в соответствии с традициями вязания узоров.
Останавливаемся около сарайчика и идём внутрь. Так и есть, это кооператив по вязанию ковров. Нам долго что-то объясняли тётечки какие ковры из чего сделаны, какие окрашены натуральными красителями, а какие нет. В итоге мы выбрали себе накидки на диван и кресла. Удовольствие не из дешёвых, одна накидка (50х50см) стоит 250 дирхам (1000 рублей). Большая накидка на диван (50х200см) – 1000 дирхам (4000 рублей). Узоры очень оригинальные и яркие, нам понравилось.
Заодно спросили у тётечек где дорога на Агдез и Загору. Как оказалось, мы едем в правильном направлении.
Ну что же, правильно, значит правильно, едем дальше.
О чём нисколько в дальнейшем не пожалели  Неровности на дороге с лихвой компенсировались потрясающими по своей красоте и необычности горами Антиатласа. После Тазенахта местность вокруг резко изменилась, безжизненные степи сменились крутыми горами и высокими перевалами.
А горы… это надо видеть вживую, их красоту невозможно описать словами, это что-то невероятное.

На многих горных участках ведутся дорожные работы по расширению полотна.

Вот так, любуясь красотами вокруг, мы незаметно подъезжаем к деревне Бу-Аззер.
Неприметная на вид деревушка известна на весь мир среди коллекционеров минералов, т. к. около деревни располагается одно из крупнейших в мире месторождений кобальта. Но не кобальт притягивает сюда коллекционеров, а редкие минералы кристаллической формы, не встречающихся больше нигде: глаукодот, клиносаффлорит, розелит, скуттерудит, смольяниновит, стибарсен, стихтит, уэндуилсонит, эритрин и много-много других.

Мы тоже решили присоединиться к поиску минералов. Благо вдоль обочин дороги насыпаны кучи из отвалов месторождения. Несколько интересных и красивых образцов нам удалось отыскать
Порывшись в отвалах, мы продолжаем путь.

Участок дороги Бу-Аззер – Агдез (40км).
Проехав от Бу-Аззера несколько километров, мы подъезжаем к перекрёстку: налево – Агдез, Загора, прямо – рудная деревня Блейда, где расположены кобальтовые шахты. Поворачиваем налево и ура!!! началась снова отличная однополоска. Мы проехали самый плохой участок.

Отличная прямая дорога, кое-где начинает показываться зелень. Иногда проезжаем небольшие оазисы пальмовых рощ.

40 км пролетело незаметно, и мы въезжаем в город Агдез.

[yurok]

В Агдезе мы пообедали и двинулись дальше.

Участок дороги Агдез – Загора (95км).
Отличная асфальтированная дорога проходит вдоль широкой долины реки Драа. Это самый живописный и яркий на краски участок дороги. Красивые пейзажи жёлто-красных скал и ярко-зелёных оазисов пальмовых рощ на фоне голубого неба. Дополняют эту картину многочисленные разрушенные и заново отстроенные глиняные касбы.

Итак, выехав в 8 утра, и проехав в общей сложности 260 км, в конечный наш пункт – город Загора, мы приехали лишь в пять часов вечера. Дорога оказалась очень напряжённой из-за постоянных серпантинов, узости и ухабистости на отдельных участках, а также нестерпимой жары за 40 градусов.
Загора - город, построенный в XX веке на берегу реки Драа. В этой долине он является самым большим населённым пунктом. Когда-то Загора был отправной точкой долгого караванного пути на верблюдах. До сих пор недалеко от города виден знаменитый щит «Тимбукту: 52 дня», обозначающий время путешествия пешком или на верблюдах.
Отель в Загоре мы нашли уже практически на самом выезде, переехав на другой берег реку Драа. Отель называется «Hôtel Kasbah Asmaa», в букинге его нет, а зря. Очень хороший вариант по качеству и приемлемым ценам. Стоимость трёхместного номера с завтраком и ужином 750 дирхам.
Нам достался номер с балконом с видом на бассейн и пальмовую рощу. Потрясающе! Как в сказке 1001 ночь! Фантастика! Если бы нам ещё пару дней назад кто-нибудь сказал, что мы окажемся в таком райском местечке, никогда бы не поверили
Надо честно признаться, мы даже обсуждали, что стОит отказаться от поездки в пустыню и прожить здесь в отеле все оставшиеся дни до отлёта домой в Россию. Вот так он нам понравился, мы приедем сюда ещё раз обязательно.

Рассказывая об отеле, я нарочно немного нарушил хронологию событий, чтобы не отвлекаться больше от главной цели нашего путешествия – Сахары.
Теперь вернёмся немного назад. Ещё до заселения, как только мы остановились у отеля, к нам подъехал джип Nissan Patrol, из него высунулась загорелая, практически как у негра голова в чёрных очках и спросила: - «не хотим ли отправиться в Сахару?»
И начал нам рассказывать, что можно с ночёвкой, можно без, можно на джипе, можно на верблюдах, можно далеко, можно близко, можно с песнями, можно с танцами, можно стоя, можно лёжа и т.д.
- «Вот это сервис!», подумалось нам. Не успели мы остановиться и распаковать вещи, а тут тебе сразу все условия на блюдечке. All inclusive прямо какой-то!
Но цену упорно загорелая голова не называет. Ладно, чем чёрт не шутит, уж если приехали сюда в поисках приключений (если не на голову, то на задницу), то надо идти до конца. Устраиваемся в отеле и едем с братвой на их джипе в их «офис» в городе. Натуральная братва: тот загорелый в чёрных очках постоянно нам что-то втирал про их самую лучшую фирму в Марокко и активно жестикулировал пальцАми. Другой братан, который за рулём – этот вообще феномен, вся голова от шеи до кончиков волос у него была замотана белой тканью. Открытой оставались только глаза, но и их не было видно из-за тёмных очков (точь-в-точь как в фильме «Невидимка»). Всю дорогу он молчал, лишь изредка поддакивая и кивая головой в знак согласия своему загорелому пахану
Уже потом мы выяснили, что этот головной убор, в виде замотанной простыни на голове, называется у берберов и туарегов «тагельмуст», а сам водила – бербер, перебравшийся из пустыни в город. Но тогда, в первое наше знакомство, нам было не до этих тонкостей. Главное, чтобы нас не вывезли куда-нибудь в Мавританию, Мали или Алжир и не продали в рабство, ведь граница всего в нескольких десятках километров
С такими мыслями и подъехали к офису. Перед входом висела вывеска: «Caravane Tidri»
По узкой-узкой лесенке мы поднялись на второй этаж, где оказался действительно маленький-маленький офис с двумя маленькими-маленькими комнатками.
Будем честны, нас отвезли в офис с одной целью, чтобы продать свои услуги подороже. Но и в джип никто нас насильно не пихал, значит, мы согласны ехать с ними в пустыню. А раз мы все хотим одного и того же, но за разную цену, значит, будем торговаться
Торговались долго и упорно, не меньше часа, выпили не один чайник мятного чая, съели не одну конфету. Итог этой торговли – первоначальную заявленную стоимость в 5500 дирхам (22000 рублей) удалось сбить до 3500 дирхам (14000 рублей). В стоимость вошла: аренда джипа (мы втроём, водитель и гид), экскурсия в берберскую деревню, ночёвка в палаточном лагере в пустыне, обед, ужин и завтрак, вечернее представление.
На этой стоимости мы и договорились, скрепив наше соглашение крепким рукопожатием и заплатив аванс в 100 дирхам.
Выезд назначили на завтра на 10 часов утра.
Затем нас отвезли обратно в отель, где мы в лёгком мандраже перед завтрашним стартом провели остаток вечера.
Наш завтрашний маршрут показан жёлтым пунктиром на представленной ниже карте, которая висит в офисе «Caravane Tidri»:

Что брать с собой в пустыню?
Вопрос не праздный, а очень важный. Мы привыкли к нашему климату и природе умеренных широт. В пустыне же всё иначе – чрезвычайная сухость воздуха, огромная величина дефицита влажности и соответственно исключительно большая испаряемость.
Сахара или "Сахра" – арабское слово, оно означает однообразную коричневую пустынную равнину. Произнесите это слово вслух: не слышится ли в нём хрип человека, задыхающегося от жажды и испепеляющего зноя? Мы, европейцы, произносим слово "Сахара" мягче, чем африканцы, но и нам оно передаёт грозное очарование пустыни.
Поэтому первое и главное, что нужно брать с собой в пустыню – это питьевая вода. Без неё вы протяните ноги, не дождавшись захода солнца. Вода берётся из расчёта на одного человека – 1 литр на 6 часов, т.е. на сутки на одного человека необходимо брать 4 литра воды.
Второе – головной убор. Думаю объяснять зачем - нет необходимости.
Третье – это одежда. Всё зависит от того на чём вы будете путешествовать по пустыне. Если на верблюдах, то на вас должны быть длинные штаны, футболка с длинными рукавами, иначе сгорите за пять минут  Ели же, как мы на машине: пару минут порезвиться в песках и прыгнуть обратно в машину, то можно и шорты с короткой футболкой. Из обуви нужно взять шлёпки (или открытые сандалии) и кроссовки. Шлёпки днём, вечером кроссовки, т.к. вечером с закатом солнца песок очень сильно остывает и ногам реально холодно. Также для вечера лучше взять что-то из тёплых вещей: кофточку или курточку.
Четвёртое – это фото и видеоаппаратура. Берегите технику от песка! Не ленитесь и после каждой съёмки прячьте аппаратуру в футляр! Это только кажется, что ветра нет и песок не летит. Поверьте, он летит всегда, даже в штиль  Моя зеркалка вроде без последствий пропутешествовала по пустыне, а вот маленькому фотику, который мы использовали для оперативной съёмки, повезло меньше – вездесущий песок забился в объектив и он перестал открываться Да, и ещё один нюанс, касающийся фотосъёмки: берегите глаза когда снимаете, сука-песок всегда норовит попасть в глаз именно в этот самый момент
Пятое, последнее и самое главное – это хорошее настроение и жажда приключений!

А теперь поехали!

[yurok]

День девятый. Встреча лета в Сахаре.

Как и было договорено, ровно в 10 часов утра 31 мая, мы покидаем наш отель.
Наш транспорт – это дизельная Toyota Land Cruiser Prado 120.
Наши два попутчика – это вчерашний водитель - «человек-невидимка», которого, как мы выяснили после знакомства, зовут Джамал, и второй – это наш гид-чертёнок по имени Камиль. Чертёнком мы его прозвали из-за цвета лица и торчащей во все стороны копны волос на голове

За городом Загора, местность кардинально меняется – исчезают великолепные пальмовые рощи и им на смену приходит песок и камни. А ещё ветер, такой силы ветер, что не видно вокруг ничего, белая пелена из песка и пыли, как будто началась снежная метель. Вездесущий песок теперь везде: в машине, в волосах, в носу, в глазах. Включать кондиционер бесполезно, т.к. фильтр забивается песком за несколько минут, поэтому все ездят, несмотря на сорокоградусную жару, с приоткрытыми окнами.

Первую остановку делаем у отеля «Saharasky» в дюнах Тинфу. Дюны Тинфу совсем маленькие и расположены недалеко от дороги. Отель в дюнах Тинфу построили немцы. Поводом для его постройки послужила близость к дороге и цивилизации. Сюда едут в основном любители астрономии (посмотреть на звёздное небо ночью), а также те, у кого обычный легковой транспорт, т.к. доехать до дюн Тинфу можно на любой машине.

В этом отеле мы загрузили продукты, которыми будем питаться в дальнейшем
Следующей остановкой на нашем пути стал берберский город Тагунит.

Здесь мы отправились на экскурсию по берберскому дому.
С улицы входим в обычную, ничем не примечательную дверь и видим… нет, не дом и не квартиру – это скорее гигантский муравейник, с прорытыми ходами в человеческий рост. Ощущение, что попал в катакомбы времён второй мировой войны. Но это не катакомбы и не муравейник, здесь живут обычные люди.

То, что на фотографиях выглядит как коридор, на самом деле улица, закрытая сверху тростником и пальмовыми листьями для защиты от песка и солнца. Внутри действительно очень прохладно. Стены домов сделаны из глины с соломой, либо (что редкость) из кирпича. Внутри таких улиц-коридоров проведено освещение. Вдоль улицы-коридора расположены по обе стороны многочисленные двери – это «квартиры» берберов.
«Квартиры» в основном двухуровневые. На первом этаже прихожая, кухня и уборная, на втором жилая комната. Помещения маленькие не более 10-12 квадратов. И всё опять же глиняное. Каждый хозяин или хозяйка разукрашивают стены как могут, кто-то красит, кто-то штукатурит, кто-то картины или ковры вешает. Особенно ценятся «квартиры», у которых на втором этаже есть окно на улицу, но в основном все «квартиры» без окон. Внутренности такой «квартиры» мы не стали снимать на камеру из-за уважения к хозяевам.
Далее нас провели в керамическую мастерскую, расположенную рядом с домом. Показали, что «не боги горшки обжигают», а обычные работяги
Только вот работяги, особенно малолетние пацанята, наглые оказались, за каждый кадр с ними требуют денежку 1–2 дирхама. Так что фотографий мы сделали совсем немного, насколько мелочи хватило

Далее наш путь лежал через невысокий (высотой 700 метров), но живописный перевал Тизин-Бени-Сельман. По пути к нему попался колодец, где берберы набирали воду.

Главная достопримечательность перевала Тизин-Бени-Сельман – это конусообразная гора Таджин, которая напоминает своей формой одноимённый национальный глиняный горшок с крышкой конической формы.

А также Тизин-Бени-Сельман является последней горной преградой перед бескрайней пустыней. О чём красноречиво свидетельствуют плакаты, расположенные на спуске с перевала. Три плаката, в которых говорится:
Внимание пустыня
Вы входите в область хрупкой природной среды.

Внимание пустыня
Будьте внимательны. Берегите природу и окружающую человека среду.

Внимание пустыня
Вода – это сокровище. Используйте её в меру, и будет вам респект и уважуха

[yurok]

Практически сразу за перевалом, мы сворачиваем с асфальта направо, и далее едем по наезженной колее. Начинается Сахара!
Сахара - это, собственно, не имя одной конкретной пустыни, а собирательное название целого ряда пустынь, связанных единым пространством и климатическими особенностями. Её восточная часть занята Ливийской пустыней. На правобережье Нила, вплоть до Красного моря простирается Аравийская пустыня, южнее которой, заходя на территорию Судана, расположена Нубийская пустыня. Есть и другие, меньшего размера пустыни.
Есть на территории Сахары и мощные горы с вершинами до 3500 тыс.м., и равнины, покрытые песчаными барханами, котловины с глинистой почвой, соляные озёра и солончаки, цветущие оазисы. Все они сменяют и дополняют друг друга. Но в целом Сахара — это обширное плато, носящий столовый, плоский характер.
Большинство людей под пустыней Сахара подразумевают песчаные дюны. Это в корне не верно. Поверхность Сахары – это в основном каменистые поверхности, выработанные в коренных породах и покрытые щебнем (хамада) и гравием или галькой (реги). Территории с незакреплёнными песчаными дюнами (эрги) раскиданы по пустыне отдельными участками и занимают лишь десятую часть всей пустыни.
Эрг (в переводе с арабского «дюнное море, песчаное море») — арабское название песчаных массивов Северной Африки. Наша цель, достичь самый крупный на территории Марокко эрг под названием Шегага (erg Chegaga).
Итак, мы едем по каменному плато, по одной из тысячи колей. Дороги–колеи то сходятся, то снова расходятся, образуя замысловатый узор на поверхности. Ориентируется наш водитель либо на отдельно стоящий куст, либо на большой камень, либо на овраг и т.д. Никакого GPS или компаса в машине нет.
Вокруг бескрайнее море камней и песка…

Через 10-15 км такой езды по камням мы наконец-то достигаем первой промежуточной точки нашего маршрута – эрг Лиоди (erg Lihodi). Этот эрг также иногда называют «Dune Jew» - «дюны еврея». Почему, мы так и не поняли, остаётся только догадываться о происхождении или придумать самим какую-нибудь красивую легенду.
Эрг Лиоди по площади занимает всего несколько километров, а забравшись на самую высокую дюну можно увидеть конец эрга.
Здесь в палаточном бивуаке, у нас запланирован обед, а пока его готовят наши гиды, мы как дети малые, счастливые носимся по дюнам, и охренительный ветер нам не помеха

Затем обедаем в палатке. Бивуачная палатка построена по принципу обычной кемпинговой палатки, только в больших объёмах: по углам в песок вкопан брус из высушенной финиковой пальмы, который по периметру скреплён толстыми тростниковыми прутьями, и весь этот каркас обтянут толстенной, не пропускающей песок и ветер тканью из верблюжьей шерсти. Для солнечного света сделаны окошки на каждой стороне палатки. На полу, прямо на песок настелены берберские ковры. Вот, в общем-то, и все удобства.

Пообедав приготовленным в полевых условиях национальным блюдом тажином из курицы и овощей, мы двигаемся дальше.
Дорога (или точнее направление) стала разнообразнее, кроме камней появились препятствия в виде небольших песчаных дюн, крутых оврагов и белых солончаков. Если в оврагах только сильно потряхивало, то через песчаные дюны наш прадик ехал с трудом, иногда с пробуксовкой. Один раз зарылись в песок так, что пришлось всем вылезать из машины и выталкивать её вручную. В общем дорога была не скучной
Ну и, конечно же, пустыня – это не безжизненное пространство. Пару раз встречались пасущиеся верблюды и небольшие стада ослов. Сначала не поняли, что ослики делают в пустыне, а потом увидели, что они используются для перевозки воды из колодца.

Ещё нам посчастливилось увидеть стаю чернобрюхих рябков. Это такие птички, похожие одновременно на куропаток и голубей, но не относящиеся ни к тем, ни к другим. Рябок – это отдельный род, живущий в Африке и юго-западной Азии. В камнях их очень сложно разглядеть, если бы не наши попутчики, мы бы их точно не заметили. Рябок является объектом охоты, мясо говорят у них очень вкусное, жаль не удалось его попробовать…

Проехав за полтора часа 40 километров, мы подъезжаем к следующей нашей остановке оазису Ля Алаг (Oum Lâalag). Ля Алаг очень маленький оазис (около 3 га). Это единственный источник воды в районе, и многие кочевники идут сюда, чтобы набрать воды.
Видя этот маленький родник с несколькими пальмами, создаётся волшебное ощущение, что ты находишься в какой-то восточной сказке.

В пятидесяти метрах от родника валяется разрисованный остов машины. Остаётся только догадываться, как он попал сюда в пустыню. Возможно, у оазиса снимался какой-то голливудский фильм или, что более вероятно, в те времена, когда через эти места проходило ралли Париж-Дакар эту машину бросили здесь по каким-то причинам.

Нафотографировавшись и напившись родниковой водички, едем дальше.

[yurok]

И вот, наконец-то через 10 км на горизонте замаячили дюны эрга Шегага. Зрелище сюрреалистичное, как будто гигантские волны вот-вот обрушатся на нас и накроют с головой.

Мы достигли нашей самой удалённой части маршрута – эрга Шегага!

Эрг Шегага (erg Chegaga) - название самой высокой песчаной дюны Марокко, давшее имя целому региону страны – необитаемому участку Сахары, протяжённостью 22 км с севера на юг и 5 км с запада на восток, который располагается на юго-востоке Марокко, рядом с границей Алжира. Высота дюн здесь достигает 150 метров.
Пик Шегага – сокровенная гордость марокканской Сахары – огромная песчаная дюна. Здесь пустыня именно такая, какой она представляется европейскому сознанию - величественные массивы жёлтого, оранжевого песка, плавные, вылизанные ветром очертания барханов, длинные тени на закате, отвесное солнце днём, чистое, огромное звёздное небо по ночам.
В дюнах Шегага туристов по сравнению с другими песчаными регионами Сахары здесь очень мало. Между тем, эти дюны самые крупные и живописные из всех марокканских песчаных массивов. Дело в том, что добираться, как мы уже убедились, сюда непросто, у большинства туристов не хватает на это ни времени, ни терпения.

Мы в палаточном лагере из туристов одни, т.к. лето – не сезон для посещения Сахары, летом здесь очень жарко и часто бывают песчаные бури (в чём мы уже успели убедиться лично). Ну да ладно, нам не привыкать к таким условиям.
Располагаемся в своей палатке (по-берберски она называется хайма) и идём в дюны. Берём с собой полтора литровую бутылку с водой. Без воды уходить в пустыню даже на пять минут нельзя!
Т.к. уже вечер на дворе, и песок остыл, то можно идти по песку босиком. Ещё одну особенность ходьбы по барханам мы почувствовали на себе: подниматься наверх следует не в лоб, а по гребню, либо с ветреной стороны, там песок твёрдый, утрамбованный. Подниматься по крутой подветренной стороны крайне тяжело, т.к. во-первых, ноги вязнут по колено, во-вторых, с гребня бархана, прямо на голову и лицо сыпется песок.
И всё равно по песку очень тяжело передвигаться пешком, около часа мы лезли на вершину Шегаги, все взмокли и устали как загнанные кони. И всё же мы на вершину самой большой дюны Марокко забрались! Вид просто фантастический вокруг! На вершине, наверное, мы просидели не меньше получаса, не в силах уйти с этого сакрального места.
На фото:
поход на вершину пика Шегага.

Караваны пустыни:

Наш бивуак и мы с гидом бербером Камилем:

Уже когда мы спустились с дюн, в наш лагерь подъехал ещё один джип с молодой парочкой французов. Так что мы теперь не одиноки
Вечером нам повара подали приготовленный на огне настоящий марокканский тажин, а затем разожгли костёр и начался обещанный сюрприз – песни и танцы народа туарегов. Туареги – жители Сахары, кочевники в синих халатах. Под улюлюканье и дробь там-тамов нам спели и сплясали немало песен. Под конец концерта мы им тоже спели русскую народную песню «Миленький ты мой» и пропели частушки. А как же иначе, пусть знают, что в России тоже петь умеют!
Вот так мы отметили начало лета, концерт получился отличный, душевный. Жаль фотографий нет, т.к. было уже слишком темно, а со вспышкой мы не стали фотографировать, чтобы не смущать туарегов.
Ночное небо в пустыне - это тоже зрелище завораживающее. Такое небо я последний раз видел очень-очень давно, наверное, ещё в студенческие годы, когда мы на практике пели песни у костра. Миллиарды звёзд, Млечный путь, Большая и Малая Медведица…
Ночевали мы в хайме на деревянных лежаках, хотя можно было ночевать и под открытым небом.

[yurok]

День десятый. Рассвет в пустыне и снова дорога.

Рассвет в пустыне, зрелище потрясающее. Цвет песка меняется от тёмно-бордового вишнёвого цвета, когда солнце ещё не полностью вышло из-за горизонта, до ярко-оранжевого мандаринового цвета, когда солнечный диск полностью открывается. СтоИт полный штиль, ни одна песчинка не шелохнётся на барханах. Ночной туман рассеивается с восходом солнца и буквально через полчаса от него не остаётся и следа, а размытые на рассвете тени приобретают свой дневной резкий контраст.
Это мистическое зрелище, наблюдение смены цветов и теней на дюнах, увидеть силу зарождающегося дня, оставит незабываемое впечатление на всю жизнь!

Ну а нам пора в обратную дорогу. Быстро позавтракав и упаковав немногочисленные пожитки, мы трогаемся в путь до деревни на краю пустыни под названием Мхамид. До Мхамида 60 км бездорожья через каменистые плато и настоящие песчаные дюны. Через час нашего путешествия снова началась, как и вчера, песчаная буря, и мы потеряли дорогу… На этот раз даже наши проводники немного наложили в штаны, но быстро вернувшись по ещё не полностью занесённым следам обратно, выехали на наезженную колею, по которой благополучно через 3 часа въехали в Мхамид.
Мхамид наполовину занесённая песком деревушка, в которой останавливаются перед длительными походами вглубь пустыни все кочевники. Здесь же есть несколько кемпингов и бивуаков, где базируются европейские мото- и автотуристы на подготовленных машинах. Кстати именно через Мхамид раньше проходил марокканский этап ралли Париж-Дакар. Сейчас, когда это ралли перенесли в Южную Америку, в Мхамиде регулярно проводятся другие многочисленные ралли-рейды: наиболее известные из которых: Rallye Aicha des Gazelles «Ралли Газелей» - самое известное в мире ралли-марафон для женских экипажей; OiLibya Rallye du Maroc «Ралли Марокко» - ежегодное ралли, генеральная репетиция, проводится перед главным стартом года ралли Париж-Дакар.
В Мхамиде мы останавливаться не стали, да собственно и останавливаться здесь на обратном пути незачем, никаких достопримечательностей нет.
90 км от Мхамида до Загоры, там, где мы оставили свою машину, мы проехали за 1 час.
Перед тем, как попрощаться с Джамалом и Камилем зашли к ним в офис, где за стаканчиком марокканского чая поболтали ещё о нашей потрясающей поездке в Сахару. За время нашей поездки мы очень сдружились с ними, ребята оказались никакими не бандитами, а очень дружными и весёлыми людьми. Камиль всю нашу поездку болтал без умолку, рассказывал о своём народе туарегов, о своей семье и национальных обычаях, мы ему тоже рассказали много нового о нашей стране  Под конец мы обменялись песнями, записали на мобильник наши русские песни, они нам подарили диск с песнями туарегов. На этой позитивной волне мы и расстались с ними, обещая приехать к ним ещё раз и привезти с собой других россиян  Далее мы забрали свою машину со стоянки, заплатив «смотрителю» 20 дирхам, и тронулись под песни туарегов в дальнейший путь.
Прежде чем продолжить дальше, вот координаты фирмы «Caravane Tidri», которая нам организовала этот тур в пустыню Сахара.
«Caravane Tidri» тел.: (00212) 524 84 83 83, адрес: AV.Mohamed ∇, Zagora 45900, сайт: http://caravane-tidri.com/
Пользуйтесь услугами этой фирмы, проверено лично!
Далее мы едем по знакомой дороге в долине реки Драа до города Агдез мимо многочисленных пальмовых рощ и старинных касб. Касбы-касбы-касбы-пальмы-пальмы-пальмы. Эххх… красота!

[yurok]

После Агдеза дорога уходит в строну от долины реки Драа и поднимается в горы на высокогорное плато Джебель Тифернин, достигая высшей своей точки на перевале Тизи-н-Тинифифт высотой 1660 метров. Местность вокруг резко меняется, исчезают пальмы, дорога извивается как удав, лавируя между крутыми обрывами.
К острым ощущениям от езды над пропастью добавляются яркие краски и необычные формы выветренных гор.

Оставшаяся часть пути до города Уарзазат также проходит по гористой местности вдоль красивых ущелий и разноцветных скал.
Затем мы въезжаем в Уарзазат, здесь у нас запланирована ночёвка и мы едем в отель, который нам посоветовал Камиль. Отель называется «Hotel La Palmeraie». В букинге мы его не нашли, а зря, хороший отель. Номера расположены в одноэтажных корпусах, оформленных под старинные касбы. Во всех номерах имеется внутренний дворик. В отеле большой открытый бассейн и кафе с рестораном. Стоимость трёхместного номера 650 дирхам.

Уарзазат (на французском Ouarzazate) — небольшой, но очень интересный для туристов город, расположенный в 200 км к юго-востоку от города Марракеш. Уарзазат расположен на высоте 1135 м над уровнем моря в долине реки Драа. Название города происходит от берберской фразы «без шума» или «без путаницы».Город был основан в 1928 году на месте берберского поселения по инициативе французской колониальной администрации.
На окраине города находится старая касба Таурирт. Говорят очень красивая, но все эти касбы и прочие развалины нам уже порядком надоели за эти дни и мы, устроившись в отеле, отдохнув и искупавшись в бассейне, идём просто гулять по улицам города.
Большинство отелей расположены в верхней части города, а внизу у реки находится старая часть города с многочисленными кафешками, ресторанами, магазинчиками и обязательным атрибутом всех восточных городов - рынком. В одном из таких кафе мы вполне дёшево поели, походили по рынку, и когда совсем уже стемнело, вернулись отдыхать в свой отель.
На фото улочка Уарзазата и центральная площадь.

[vakhmorka]

Спасибо за интересный отчет. Тоже собираемся в Марокко в октябре. Интересует прежде всего пустыня. Почему вы выбрали дюны Erg Chigaga, а не Erg Chebbi, куда большинство и ездит? Во вторые и добираться попроще

[yurok]

Спасибо за интересный отчет. Тоже собираемся в Марокко в октябре. Интересует прежде всего пустыня. Почему вы выбрали дюны Erg Chigaga, а не Erg Chebbi, куда большинство и ездит? Во вторые и добираться попроще

Спасибо за отзыв!
Собственно из-за этого и поехали, т.к. не хотели ехать туда, куда едут все. Хотелось поехать туда где почти никто не бывал. Про эрг Шегага в интернете информации ноль целых хрен десятых, хотя судя по снимкам из космоса и фотографиям из интернета эрг явно требует большего внимания со стороны туристов. В этом мы убедились сами: нетронутые дюны на многие километры, ни одного туриста на горизонте, полное одиночество, а вечером замечательный концерт туарегов. Эта поездка в эрг Шегага - самое яркое приключение из путешествия по Марокко и останется в воспоминаниях на всю жизнь

[vakhmorka]

Я сама в Эрг Шегагу и собиралась - фразы о том, что туда 2,5-3 часа на 4WD от ближайшего населенного пункта, хватило :хочу прочувствовать хоть чуть-чуть Пустыню. Вы убедили окончательно - запасной маршрут с Эрг Шеба рассматривать не буду.

[yurok]

Я сама в Эрг Шегагу и собиралась - фразы о том, что туда 2,5-3 часа на 4WD от ближайшего населенного пункта, хватило :хочу прочувствовать хоть чуть-чуть Пустыню. Вы убедили окончательно - запасной маршрут с Эрг Шеба рассматривать не буду.

Удачи
Как вариант, менее затратный чем наш, можно рассмотреть поездку не из Загоры, а доехать до Мхамида и там искать внедорожник. От Мхамида до Шегаги 60 км бездорожья. В Мхамиде видел несколько отелей вдоль дороги, наверняка они тоже занимаются заброской туристов в пустыню. Экскурсий у них несколько: одна из них такая как у нас - с одной ночёвкой, другая дороже на 1000 дирхам - ночёвка в пустыне и прогулка на верблюдах по дюнам. Ещё длинее есть экскурсия 5-ти дневная с посещением озера Ирики, хотя летом туда экскурсии не водят, т.к. озеро пересыхающее и очень жарко. Есть и короткие - однодневные экскурсии на близлежащие небольшие дюны. Их там пруд-пруди этих дюн, но Шегагу видно сразу, такую громадину ни с чем не спутаешь

[yurok]

продолжим:
День одиннадцатый. Высокий Атлас.

Всё что я рассказывал про Уарзазат раньше - это не главное
Главное будет сейчас.
Каждый любитель кино, посещающий Марокко, считает своим долгом посетить Уарзазат для того, чтобы побывать на крупнейшей в мире знаменитой киностудии корпорации Атлас и просто побродить по тем местам, где снимались знаменитые кинофильмы. Именно здесь было снято около сотни самых известных голливудских фильмов.
Павильоны киностудии Atlas Corporation studios расположены в 5 км от Уарзазата по дороге на Марракеш. На территории киностудии находится 3-х звёздочный отель, для гостей отеля организованы бесплатные экскурсии по съёмочным павильонам. Для остальных экскурсия платная. Стоимость получасовой экскурсии 50 дирхам с человека. Без экскурсовода на территорию павильонов никого не пускают, так что нам пришлось немного раскошелиться.
В основном декорации выполнены из картона, папье-маше, досок и т.д. Стены не настоящие, а фанерные, все статуи - это муляжи полые внутри.
Вот некоторые фильмы, снятые здесь:
Лоуренс Аравийский (1962)
Человек, который хотел стать королём (1975)
Иисус из Назарета (1977)
Бандиты времени (1981)
Жемчужина Нила (1985)
Искры из глаз (1987)
Последнее искушение Христа (1988)
Под покровом небес (1990)
Маленький будда (1993)
Кундун (1997)
Легионер (1998)
Мумия (1999)
Гладиатор (2000)
Мумия 2 (2001)
Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" (2002)
Александр (2004)
Царство Небесное (2005)
Сахара (2005)
Бабель (2006)
Принц Персии: Пески времени (2010)
Ханна (2011)
серии ТВ «Игры Престолов» и многие, многие другие знаменитые кинофильмы.
Нас провели практически по всем павильонам.
Комментировать каждую декорацию я не буду, попробуйте сами определить где снималась Мумия, где Астерикс с Обеликсом, а где Гладиатор с принцем Персии, а также другие фильмы

[yurok]

Следующей экскурсией на нашем пути стал самый известный ксар в Марокко – Айт-Бен-Хадду. Ксар по-береберски означает укреплённый город.
Айт-Бен-Хадду находится в 29 километрах к северо-востоку от Уарзазата в нескольких километрах от основной дороги на Марракеш, поэтому в деревне Табурахт нужно свернуть на второстепенную дорогу направо по указателю на Айт-Бен-Хадду.
С 1987 года город находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. Место необычайно популярное у туристов и относится к одним из самых главных достопримечательностей Марокко. Мы естественно не могли проехать его мимо.
Город Айт-Бен-Хадду поделён на две части, современная часть находится на правом (ор.) берегу реки Уарзазат. Именно к нему проложена асфальтированная дорога и сюда приезжают все туристы. Старая часть города (где собственно находится ксар) расположена на противоположной левой стороне реки. Две части соединены недавно построенным мостом, но летом река пересыхает, и все туристы идут пешком через пересохшее русло реки.
Парковок много, ориентироваться лучше на туристические автобусы, там где их больше, там значит идти пешком меньше.
Сказано-сделано идём пешком. По дороге попался приставучий как репейник гид, но т.к. у нас было времени в обрез, и впереди лежал ещё долгий и трудный путь через горы, мы отказались от его услуг. Точнее после нашего отказа в пятый или десятый раз, и видя, что он не отстаёт, мы его послали по-русски куда подальше. Только после этого он отстал, недаром говорят: русский мат – международный язык
Идём к ксару через новый город и пересохшую речку.

Вход в ксар бесплатный, хотя многие пишут в интернете, что есть платные входы. Может и есть (надо было спросить у гида ).
Айт-Бен-Хадду возник примерно в шестом веке нашей эры. Главной задачей Айт-Бен-Хадду являлась охрана караванного пути из пустыни.
Все жилища ксара построены из красно-коричневой глины. Дома с плоскими крышами располагаются на склоне холма террасами, улицы идут горизонтально и соединяются арками и узкими проходами. К началу реставрации в 1990 годах город представлял собой практически руины, в которых жили лишь несколько семей, но благодаря деньгам ЮНЕСКО и Евросоюза Айт-Бен-Хадду удалось почти полностью восстановить. Почти, значит, что полностью он так и не восстановлен. Может специально не стали, а может денег не хватило.
Так или иначе, но ксар действительно впечатляет своей мощью, если кто окажется в Марокко, рекомендуем его к посещению обязательно. Есть где походить и полазить, а вид сверху просто офигительный.
Кстати в Айт-Бен-Хадду тоже снималось немало голливудских фильмов.

[yurok]

После Айт-Бен-Хадду возвращаемся снова на трассу и едем по указателям на Марракеш. Наш путь лежит через самый знаменитый перевал Северной Африки – перевал Тизи-н-Тишка, расположенный на высоте 2260 метров. Знаменит он не своей высотой, а своей неповторимой красотой и тем, что это единственный до сих пор перевал, проложенный ещё во времена французской колонизации через горы Высокого Атласа и соединяющий города Атлантического побережья с Сахарскими провинциями.
Подъём и спуск состоит из сплошных серпантинов и потрясающих видов вокруг. Средняя скорость движения составляет не более 30 км/час. Да и ехать быстрее не имеет смысла, когда ещё такую красоту можно будет увидеть. Да что там говорить, смотрите сами

Вдоль трассы лоточники продают множество камней. Остановились у одного посмотреть, чем торгует, оказалось в основном это друзы горного хрусталя, аметиста, гипса и других минералов. Попадаются иногда действительно ценные образцы кристаллических минералов. Купили друзу с кристаллами кварца с напылением циркона и кристаллами антимонита.
Поинтересовались, где они берут столько камней, оказалось, что находят в заброшенных штольнях и шурфах. Предлагали сходить на экскурсию и самим найти что-нибудь достойное для коллекции, но у нас времени в обрез, и мы вынуждены были отказаться от такой заманчивой идеи. Хотя в принципе ходить особо далеко не надо, т.к. все горы вокруг буквально испещрены жилами кварца с огромным количеством включений рудных и поделочных минералов. Отковыряли себе парочку образцов

Долго ли коротко, наконец, мы спустились с гор и въехали в славный город Марракеш. Езда по Марракешу – не для слабонервных. Кто был в Марракеше, тот поймёт, а кто не был, объясню кратко – это вершина хаоса и анархии: люди, машины, велосипеды, мотоциклы, лошади всё смешалось и слилось в один большой клубок, двигающийся в произвольном направлении.
Чтобы не колесить по центру города, отель был выбран в современной части города, там, где живут богатенькие марракешцы и расположились крутые отели. Заселились мы в 4-х звёздочный отель Golden Tulip Farah Marrakech (Голден Тулип Фарах Марракеш). Он вроде бы как в современной части города и в то же время всего в 10-ти минутах ходьбы от старой медины. Нам достался на троих Duplex за 950 дирхам. Кто не понял, дюплекс – это двухэтажный номер. Отличный номер - на первом этаже балкон выходит прямо во внутренний двор, где можно посидеть за столиком под пальмами или позагорать в шезлонге. Также в отеле есть итальянский и марокканский ресторан и огромный открытый бассейн с кафе и живой музыкой. В общем, отель супер!
Естественно после заселения, мы весь остаток дня и вечера купались в бассейне и наслаждались кондиционером в номере после жаркого солнца пустыни

[yurok]

День двенадцатый. Славный город Марракеш.

В этот день мы никуда не поехали, а решили устроить себе экскурсию по городу.

"Жемчужина, переброшенная Аллахом через гору Атлас" – так арабы с восторгом отзываются о Марракеше, берберской столице, пережившей правление четырёх династий, каждая из которых оставила свой след в облике города.
Переводится Марракеш как "красный", ведь весь город – и крепостные стены, и дома – окрашен охрой. Основанный в 1062 году Юсуфом ибн Ташфином у подножия Атласских гор на равнине Хауз, красный город Марракеш в 1106 году стал столицей огромного царства Андалусии, Магриба и части центральной Африки.
Город с населением более миллиона человек, третий по количеству жителей в Марокко, разделён на две части – старый (Медина), и новый (Гелиз), возведённый в конце XIX века. Туристов притягивает медина, где расположены основные достопримечательности Марракеша. Вот и мы первым делом отправились с утра пораньше, пока солнце не достигло зенита, в медину.
Старейшая в Марокко огромная медина, окружена 19-тикилометровой мощной глинобитной стеной высотой 8-10 метров, в которой расположились 14 ворот. Мы вошли через западные ворота Баб Джедид (Bab Jedid). Рядом с воротами расположен самый знаменитый отель Марракеша "Мамуния" (La Mamounia).
"Мамуния" - отель, уже давно ставший легендарным. Здесь останавливалось большинство знаменитостей когда-либо посещавших Марракеш: Рузвельт, Де Голль, Чарли Чаплин, Пазолини, Марлен Дитрих, Джимми Хендрикс, Жан-Поль Бельмондо, Стивен Кинг и прочая крутизна.
Когда-то здание отеля было дворцом правителя Марракеша Мулая аль-Мамуна. Во времена французского протектората дворец переделывается в самый фешенебельный отель Марракеша. Над названием долго французы не думали: дворец принадлежал Аль-Мамуну, вот так и назовём - "Мамуния". Вокруг здания на нескольких гектарах разбит бывший некогда придворным сад. До балконов гостей не доносится ни единого звука улицы - только пение птиц и аромат апельсиновых деревьев. Для любителей азартных игр в отеле есть казино.
...Это так пишут в путеводителях, на самом деле, уж не знаю что там внутри, но со стороны отель нас не впечатлил.

Идём дальше, и, пройдя через небольшой парк, выходим к одному из главных символов Марракеша – мечети Кутубия.
Мечеть Кутубия (Mosque El Koutoubia) – самая большая мечеть в городе и вообще самое высокое здание в городе. Её золотые шары видны с расстояния 25 км.
77-ти метровый минарет был построен во времена эмира Якуб аль-Мансур (правил в 1184-99 гг.). Астрологи того времени утверждали: золотые шары на шпиле минарета удерживались в равновесии только лишь благодаря влиянию планет. Однако строители придерживались другого мнения, и просто, как следует, их укрепили. С четырьмя шарами на минарете связана ещё одна легенда, на их изготовление якобы ушли все золотые украшения одной из жён султана Якуба аль-Мансура. Она отдала их на переплавку в знак раскаяния за совершённый грех - чревоугодие во время священного месяца Рамадан. В столь высокую цену был оценён всего один стакан воды.
Эта легенда распространилась далеко за пределами города, и долгие века приносила ему немало неприятностей. Марракешу постоянно приходилось отражать набеги охотников за золотыми шарами - ради них сюда устремлялись правители близлежащих государств, кочевые племена и обычные шайки разбойников. Каково было бы их разочарование, если б они достигли цели! Относительно недавно выяснилось - все шары отлиты из позолоченной меди.

От мечети мы прошли ещё с полкилометра, и вышли на центральную площадь Джемаа-эль-Фна (Djemaa el-Fnaa).
Сердце Марракеша – площадь Джемаа-эль-Фна, что в переводе с арабского означает "собрание мёртвых" или "площадь отрубленных голов". Своё название она получила в былые времена: тут публично казнили преступников, вывешивая их головы на стенах.
С точки зрения архитектуры площадь Джемаа-эль-Фна ничем особым не примечательна, хотя и признана ЮНЕСКО культурным наследием человечества. Ценность её в другом – здесь как на ладони видна настоящая жизнь города, поэтому её вопреки всему, называют одной из главных достопримечательностей Марракеша.
«Настоящая жизнь» начинается ещё на подступах к площади, где рядами выстроились конные повозки. Проходя мимо них надо затыкать нос, закрывать глаза и постараться не дышать, т.к. вокруг стоит такой запах конской мочевины, что перехватывает дыхание и вышибает слезу. Хотя на фотографии всё это выглядит довольно симпатично

Пройдя почти бегом мимо конной стоянки, мы попадаем на площадь Джемаа-эль-Фна. Площадь большая, но не настолько, чтобы говорить, будто она огромна. Наверное, она соизмерима с Красной площадью в Москве. Только в отличие от Красной площади, здесь творится настоящий хаос, ездят все кому не лень: велосипедисты, мотоциклисты, машины. Вокруг этого движения каким-то чудом умудряются сидеть и не попасть под колёса заклинатели змей, гадалки, рисовальщицы хной, знахари. Кругом снуют в красочных костюмах водоносы, предлагая испить холодной водички и т.д. и т.п.

В самом центре площади расположены ряды, где торгуют свежевыжатым апельсиновым соком. Эти ряды часто упоминаются в путеводителях и являются своеобразной визитной карточкой площади Джемаа-эль-Фна. Раз такое дело, мы не преминули воспользоваться услугами сокодавильщиков и даже сфотографировались за прилавком одного из них

По краям площади расположены многочисленные кафе, рестораны и магазинчики. От площади расходятся веером десятки улиц и улочек. Набродившись по площади, и выбрав из путеводителя следующую цель - дворец Бахия, мы отправились на его поиски.
Да… улицы Марракеша – это не Тверская в Москве и не Дворцовая в Питере. Это больше похоже на… нет, таких улиц в России нет. Это – настоящий Восток в прямом и переносном смысле – это даже не улицы в нашем понимании, это скорее похоже на организованный и хорошо распланированный Черкизон - сплошной рынок, протянувшийся по всей медине как гигантская паутина во всех направлениях на многие-многие километры. Наверное, те люди, которые включили медину Марракеща в список ЮНЕСКО, были ошарашены и потрясены размером этого грандиозного базара Мы тоже были ошарашены и шли прямо куда глаза глядят уже ничего не соображая, видя перед собой только бесконечные ряды торговых лавок, магазинов и снующих повсюду мотопедистов, и мечтали только об одном: - найти тень или хотя бы лавочку, чтобы упасть на неё и перевести дух.

Неизвестно сколько километров мы прошли, прежде чем увидели впереди высоченные крепостные стены. Заглянув в путеводитель, мы обнаружили, что это не что иное, как дворец эль-Бади. Ладно, сойдёт и он, лишь бы вырваться из этой толпы туристов и торгашей.
Дворец Эль Бади переводится как «несравненный» был построен в период между 1578 и 1603 гг., когда в Марокко правил Ахмад аль-Мансур любитель роскоши и славный полководец. Под его руководством был захвачен и разграблен самый большой и богатый город Сахарских провинций – город Тимбукту. Во времена аль-Мансура в Марокко наступил расцвет экономики и культуры, наибольшим за всю историю территориальным расширением государства, ростом его международного престижа. Аль-Мансур часто называют самым блестящим правителем Марокко.
Поэтому не удивительно, что дворец эль-Бади был буквально весь доверху напичкан награбленным золотом и драгоценностями. При постройке дворца Эль Бади использовались лучшие материалы того времени: итальянский мрамор, ирландский гранит, многоцветный оникс из Индии. Стены и потолок покрывала прекрасная позолота. Строили дворец лучшие мастера Каталонии и Андалузии.
Но.... во времена правления Мулай Исмаил ибн Шериф в 1672 году столицу Марокко перенесли в город Мекнес, оставив на долгие столетия Марракеш в провинциальном запустении. По приказу султана Мулай Исмаила дворец эль-Бади был разрушен. О размерах и роскоши эль-Бади свидетельствует даже тот факт, что его сносили 10 лет, вывозя мрамор и золото в Мекнес для украшения новой резиденции правителей. Сейчас здесь можно только увидеть стены внутреннего двора и полюбоваться аистами, которые здесь гнездятся в больших количествах.
Вход во дворец стоит 10 дирхам.

Первым делом лезем на крепостную стену, где гнездятся аисты.

Вид с крепостной стены на Марракеш. На заднем плане видна мечеть Кутубия.

Затем идём гулять по внутреннему двору дворца.

[yurok]

Переведя дух во дворце, снова выходим на улицы Марракеша и идём дальше до нашей следующей цели - дворца Бахия. Благо он находится совсем недалеко в 500 метрах от эль-Бади.
Вход стоит также 10 дирхам.
Пройдя внутрь, нас окружила небольшая апельсиновая аллея и цветущие кустарники. Наконец-то можно посидеть в теньке и немного отдохнуть.

Дворец Бахия в переводе означает - «дворец красавицы». Дворец был построен для одной из двадцати четырех законных жен великого визиря Сиди Мусса. Строительство было начато в 1880 году.
Сразу после начала строительства Великий Визирь покупал всё новые и новые участки рядом с местом стройки. Дворец Бахия постоянно разрастался вширь, а не ввысь. Весь дворец - одноэтажный, так как Великий Визирь был очень тучный, ему было лень таскаться по лестницам. В конце концов, дворец превратился в настоящий лабиринт без чёткой планировки.
Дворец Визиря превзошёл своей красотой все дворцы королевства. Молодому султану Абд-аль-Азизу это сильно не понравилось и после смерти Великого Визиря в 1900-м г, он велел разграбить дворец.
Затем во время французской колонизации во дворце поселился управляющий Марокко генерал-резидент маршал Лиоте, который завершил разграбление дворца, понастроив в каждой комнате каминов, т.к. сильно не любил холода. Так что до наших дней шикарная обстановка дворца Бахия не сохранилась.
Весь дворец расположен на одном этаже, но этот этаж занимает 8 гектаров и 150 комнат. Сейчас Бахия принадлежит королю Марокко, другая часть помещений дворца занята королевской армией. Поэтому для публики открыта лишь маленькая часть дворца - комнат 10-15 не больше. Но даже по этим разграбленным немногочисленным комнатам можно представить, каким великолепным и роскошным дворцом он был в своё время. Залы украшены разноцветной мозаикой и резьбой, а внутренний дворик – геометрическим орнаментом и фонтаном. Впечатляют и расписные потолки и сделанные из кедра двери, и парадный двор, выстланный мрамором и окружённый расписными колоннами, которые украшают арабески.
В общем, дворец нам понравился, рекомендуем для посещения.

После прогулки по Бахии, мы, еле передвигаясь на уставших и намозоленных ногах, возвратились в наш отель, чтобы провести остаток дня и вечера в бассейне.
Вот такой выдалась наша экскурсия по Марракешу. Посмотрели мы совсем немного из того что планировали. Очень уж тяжело передвигаться пешком в дикую жару и духоту по заполненным туристами, торговцами и автотранспортом узким улочкам старой медины. Одного дня явно недостаточно для посещения Марракеша.
Тем не менее, несмотря на все трудности, город нам понравился. Даже не дворцами и мечетями, а именно своим настоящим североафриканским колоритом, абсолютно не похожим на европейскую цивилизацию. Настоятельно рекомендуем этот город для обязательного посещения тем, кто решит посетить Марокко.

[yurok]

День тринадцатый. Касабланка – город контрастов.

Где-то мы это название слышали… Ах, да! Мы же начали наше путешествие именно с Касабланки, куда прилетели на самолёте из России Дааа… прошло меньше двух недель, а кажется, будто прошёл целый год, наверное, начинает сказываться тоска по Родине. Пора возвращаться домой.

Сказано - сделано. Собираем пожитки и трогаемся в путь из Марракеша в Касабланку. Трасса отличная, двухполосный автобан с разрешённой скоростью 120 км/ч. Правда автобан платный: на въезде берёшь карточку, а на выезде отдаёшь её кассиру и оплачиваешь пройденное расстояние.
220 км от Марракеша до Касабланки пролетели незаметно и вот мы уже въезжаем в город. Снова интенсивное движение, чем ближе к центру, тем всё труднее становится передвигаться на автомобиле. Слава богу, всё закончилось благополучно, и мы наконец-то добрались до отеля, который заранее нашли через интернет.
Отель четырёхзвёздочный называется "Atlas Almohades Casablanca". Трёхместный номер стоит 1300 дирхам (чуть больше 5000 рублей). Этот отель расположен в центре Касабланки, собственно на этом его преимущество перед остальными и заканчивается. В номере обычные три кровати, кондиционер, телевизор, холодильник и ванная комната. А такая цена обусловлена тем, что Касабланка - самый дорогой город в Марокко (и, похоже, не только в Марокко). Так что стоимость в 5000 рублей по касабланским расценкам это даже ниже среднего уровня. Если взять отели, расположенные вдоль побережья океана, то там стоимость такого же номера превышала 8000 рублей! Так что нам повезло, что оказался свободным такой «дешёвый» номер  Машину пришлось бросить прямо перед входом в гостиницу на оживлённой улице, т.к. стоянки у отеля своей нет.
Кстати, на тот момент у нас закончились наличные евро, которые мы меняли в банках на дирхамы по мере необходимости. Так вот, отель отказался принимать оплату за номер с карточки, сославшись на отсутствие связи, поэтому пришлось идти в первый попавшийся банкомат. Сняли с зарплатной визы-карты без всяких проблем денежку, за бешеный процент, наверное.
Кстати, брали с собой наличными 3000 евро. Получается, что нам их почти хватило на 2 недели на все расходы (отели, еда, бензин, сувениры и т.д.)

Однако вернёмся к Касабланке.
Отдышавшись в отеле с дороги, нас снова потянуло куда-нибудь пойти, поискать приключений. На этот раз покидаем отель под предлогом купить чемодан для наших покупок-безделушек.
Рядом с нашим отелем расположился самый старый парк Касабланки - Парк Лиги Арабских Государств. В него-то мы и попали первым делом.
Перед входом в парк расположен высоченный небоскрёб – это Кафедральный собор, также известный как церковь Святого Сердца.
Построен он был французами в 1930 году, превращённый в настоящее время в выставочный центр.

Парк Лиги Арабских Государств был создан в начале ХХ века, когда Марокко находилось под управлением французов. Проект парка был создан в 1918 году. На площади в 30 га был обустроен так называемый «регулярный» парк, с геометрически правильной планировкой: с севера на юг идёт главная аллея, украшенная двойным рядом пальм, дорожки отходят от неё в сторону под прямым углом. К сожалению, в настоящее время Парк Лиги Арабских Государств находится в несколько заброшенном состоянии. Кроме засушенных пальм там ничего не осталось.

Дальше мы долго, долго блуждали по улицам, пока судьба нас не вывела на большую площадь. Оказалось, что это площадь Мухаммеда V (Place Mohammed V), когда-то центр так называемого "французского квартала", сейчас это самая главная площадь Касабланки. Султан Мухаммед V, низложенный и сосланный на Мадагаскар в 1953 - 1955 годах, путем долгих и сложных переговоров добился от французов признания независимости Марокко в 1956 году, и после этого в 1957 году принял титул короля.
На площади расположен большой светомузыкальный фонтан, местные называют его «птичий фонтан», думаю расшифровывать почему, не нужно. Кроме фонтана, на площади расположены суд и здание Префектуры с часами.

Касабланка – самый густонаселённый город в Марокко и второй по величине в Африке после Каира. Население Касабланки перевалило за 3,3 миллиона человек.
В настоящее время Касабланка представляет собой деловой центр, с небоскребами и гигантской мечетью Хасана II. Здесь расположены штаб-квартиры главных банков и более половины марокканских компаний. Касабланка – город авангарда и новых технологий. Касабланка способна поразить воображение любого туриста, ведь, прежде всего, это город контрастов - современные многоэтажные здания и традиционные постройки, вековые традиции и технический прогресс. Именно поэтому здесь такие бешеные цены на номера в отелях, на еду, на жильё, и на всё остальное.
Касабланка отдалилась от национальных традиций дальше других городов и больше похожа на избалованного ребёнка, рождённого от европейца и африканки. Это видно не только по архитектуре, но и по количеству дорогущих иномарок, раскрепощённой молодёжи, обилию пустых пивных бутылок на улицах и прочих атрибутов, присущей европейской цивилизации. Всё это было бы хорошо, если бы не было так грустно. Взять хотя бы пример: едет новенький белый Ленд Крузер с шикарной брюнеткой за рулём, а перед ней идёт повозка с ослом, и объехать её нельзя, т.к. дорога вся забита транспортом, и вот она сигналит, ей сигналят, короче все сигналят, а сделать ничего не могут
Немного фотографий Касабланки из серии «всё смешалось в доме Облонских» (С):

В 2012 году в Касабланке запустили первую трамвайную линию… это притом, что улицы в центре города всегда забиты транспортом до отказа. Интересно, почему, в то время как у нас стараются избавиться от трамвая, там, наоборот его вводят? Может они знают больше нашего? Или это мы такие продвинутые?
Лично моё мнение – трамвай вещь полезная, если запустить его с умом, не мешая другим участникам дорожного движения. Именно это и продемонстрировали касабланцы, запустив через самый центр города скоростную трамвайную линию. А убрать трамвайные пути и закатать всё асфальтом, как делают в наших российских городах, большого ума не надо.

Вот так мы остаток дня и ходили по улицам города, размышляя о нелёгкой судьбе марокканцев, сравнивая её с россиянами. В итоге оказалось, что мы с марокканцами похожи
Да… чемодан мы всё же купили, так что формальная цель прогулки тоже была достигнута.
Вечером мы могли наблюдать красивую картину из окна своего номера – возвышающуюся над городом и светящуюся мечеть Хасана II.

[yurok]

День четырнадцатый. Великая мечеть.

Сегодня вечером мы летим на Родину, точнее вылет в 2 часа 20 минут ночи завтрашнего дня, но чтобы не платить лишние деньги за полсуток, мы утром выселились из отеля, договорившись на рецепшене, что оставим у них в камере хранения свои вещи до вечера. Затем к 11-ти утра сдали нашу трудягу – машинку в рентакар Dollar и пошли гулять по улицам Касабланки.
На этот раз у нас цель одна - увидеть знаменитую мечеть Хасана II и попрощаться с Атлантическим океаном.
Наш маршрут частично проходил через старый город – медину. Медина Касабланки совсем не такая, как в других городах Марокко. В Касабланке медина - это обычный очень старый жилой район, когда-то выросший вокруг порта, в настоящее время частично состоящий из развалин, и заселённый беднотой. Широкие улицы медины используются как рынки. Фотографировать на улицах Старого города мы побоялись, т.к. обитающая тут публика постоянно провожала нас косыми взглядами. Место совершенно не туристическое, кругом антисанитария, вонище, какие-то шалаши и бомжи. Тем не менее, рынок здесь самый дешёвый. Что уж греха таить мы не удержались и купили килограмм клубники, который стоил 40 рублей на наши деньги, и съели её не помыв, очень уж вкусно было
Над всем этим убожеством нависает громадный минарет Великой мечети, который мы использовали как ориентир, чтобы не заблудиться в старом городе.
Вот так, пройдя через медину, мы вышли к мечети с заднего входа. Как оказалось потом, туристов подвозят к мечети с набережной, где расположен главный вход. Ну да ладно, трущобы касабланские тоже интересно было посмотреть.

Мечеть Хасана II - главная достопримечательность и символ сегодняшней Касабланки. Это не просто самое высокое здание города, это, пожалуй, самый грандиозный и пышный мусульманский храм в МИРЕ, построенный в XX веке. Одновременно в нём могут молиться 20 тыс. мужчин и 5 тыс. женщин, ещё 80 тыс. человек спокойно умещаются на площади перед мечетью. Высота минарета мечети 210 метров (200 метров от основания и ещё 10 метров от уровня океана до основания) - это самое высокое религиозное сооружение в мире – оно «обогнало» купол собора Святого Петра в Ватикане на 40 метров и пирамиду Хеопса на 30 метров!
Да и другие цифры говорят не менее красноречиво – обошлась мечеть в 800 миллионов долларов, причём все эти деньги - исключительно пожертвования верующих. Строительство мечети началось в 1980 году и длилось 13 лет. Мечеть Хасана II построена на площади, равной 9 гектарам. Кроме религиозного значения, мечеть является культурным центром. В мечети находится медресе для обучения Корану, библиотека и национальный музей, а также расположена подземная стоянка на тысячу автомашин и конюшня на 50 лошадей.
Со статистикой покончено, перейдем к анализу. Одна из фраз Корана гласит: «Трон Аллаха находится на воде». Другая, принадлежащая королю Марокко и датируемая 1980 годом – «Я хочу мечеть на самом западном краю мусульманского мира». Очевидно, руководствуясь именно ими, и было выбрано место для постройки. И выбрано, надо сказать, весьма удачно. Здание мечети построено таким образом, что когда волны океана поднимаются вверх (по время прилива), создается впечатление, что половина мечети покоится на волнах, подобно кораблю. Когда же волны Атлантического океана ударяются о стены мечети, достигая 10 метров, молящиеся испытывают ощущение того, что эта грандиозная мечеть плывёт по волнам.
Стоящая, словно на отдельном острове в океане, мечеть выглядит очень эффектно. Да и украшена она весьма живо, в арабо-андалузских традициях. Фасад мечети облицован камнем белого и кремового цветов. Крыша мечети выложена гранитом зелёного цвета. Сотни рабочих и деятелей искусства круглосуточно трудились для того, чтобы построить мечеть. В верхней её части имеется лазерный прожектор, создающий в небе световую линию зелёного цвета длиной в 30 км в сторону Заповедной Мечети в Мекке - главной святыни мусульманского мира.
Мечеть Хасана II - одно из немногих религиозных сооружений в Марокко, куда пускают немусульман. Говорят, внутри зал для молитв украшен 78 колоннами из розового гранита, полы устилают плиты из золотистого мрамора и зеленого оникса, а центральная часть крыши может раздвигаться. Декор мечети восхитителен: фрески, мозаики, резьба и роспись по дереву, лепнина, затейливые узоры, арабская вязь, великолепие цветовой гаммы. К сожалению мы не смогли попасть внутрь. Не знаю почему, может был не приёмный день, может закрыта на ремонт, может ещё что-то, но мечеть была закрыта для всех и мусульман в том числе. Поэтому пришлось нам любоваться этим поистине грандиозным шедевром современного мусульманского искусства мирового масштаба только снаружи.

На часах ещё уйма времени до самолёта, поэтому отдохнув в тени колоннады мечети, решаем пойти вдоль набережной до маяка, который виднеется вдалеке.

Набережная представляет собой отсыпанную песком дорожку, асфальта нет, травы нет, деревьев тоже. В общем, выглядит набережная как заброшенный, гигантский пустырь по которому изредка гуляют марокканские мамаши с колясками, да вдоль берега рыбачит многочисленная ребятня. Единственное, чему не устаёт радоваться глаз - это Великая мечеть Хасана II, похожая на плывущий по волнам огромный корабль.

Вот так, идя вдоль набережной, мы незаметно прошли около 5-ти километров, пока не вышли к маяку.
Маяк Эль-Ханк (Phare d'El Hank) построен в 1905 году, на одноимённом, скалистом мысе, круто обрывающемся в океан. Высота башни - 49 метров, высота огня над уровнем моря - 65 метров. Установленная почти 100 лет назад оптика прекрасно сохранилась и работает до сих пор. Сигналы маяка различимы с расстояния в 29 морских миль (53 километра).

Маяк расположен на территории среди рыбацких трущоб и гор мусора. Посидеть здесь негде, есть только большая забетонированная, но не благоустроенная смотровая площадка на берегу океана, откуда открывается красивый вид на океан. Вдалеке виднеется городской пляж Касабланки и современные городские кварталы.

Если поглядеть в другую сторону, то видна мечеть Хасана II и высокая океанская набережная по которой мы только что прошли.

Остаток дня мы провели, блуждая по улицам Касабланки, пока совсем не выдохлись и не решили ехать в аэропорт. Возвращаемся в отель, забираем свои вещи и едем за 300 дирхам в международный аэропорт Касабланки.
Вот собственно на этом и закончилось наше путешествие по Марокко. Досидев в аэропорту до ночи, мы без задержек сели в самолёт, без всяких проблем прошли все таможни и вечером были уже в Москве. Один нюанс: в аэропорту Касабланки не работал ни один банкомат на выдачу денег. Поэтому нам пришлось вытащить из заначки последние 20 евро, чтобы купить себе на ужин воды и пару сендвичей.
Прилетев в Домодедово, мы добрались до парковки, где оставили свою машину, и немедленно выдвинулись в дорогу, т.к. до ночи нужно было успеть проехать по МКАДу и выехать на Ленинградское шоссе. Наш дальнейший путь лежит в Санкт-Петербург, но это уже другая история…

В заключение попытаюсь ответить на главный вопрос: зачем нужно ехать в Марокко?
Если вы мечтаете о пляжном отдыхе, чтобы ничего не делать, а только плескаться в море и вялится на солнце, то однозначно это не Марокко. В любом месяце года океан здесь не прогревается выше 20-ти градусов, а вечерний бриз настолько холодный даже летом, что хочется надеть пуховик. А тратить деньги на путёвку, чтобы потом весь отпуск купаться в бассейне – это уже садомазом попахивает. Кроме этого, не смотря на то, что Марокко страна бедная, цены в туристических районах на еду дороже, чем в Европе.
Другое дело, если у вас цель увидеть страну изнутри, побывать в потрясающих по своей красоте горах и самой большой в мире пустыне, походить по старинным узким улочкам медины или забраться на башню касбы, увидеть мечеть в Касабланке или пляж Легзира, то Марокко вам однозначно понравится
Так что выбирать вам: ехать или не ехать, а у меня всё

[игрь кузнецов]

Замечательный рассказ. Подробный. Информативный. Интересный. Мы едем в Марокко в конце октября. Узнали много интересного. Большое спасибо!

[yurok]

Иногда объектива фотоаппарата не хватает, чтобы наиболее полно передать окружающие тебя пейзажи, и тогда на выручку приходит панорамная съёмка. Плохо то, что у меня нет в фотоаппарате функции панорамной съёмки, поэтому я действую по старинке: делаю покадровую съёмку и затем через специальную программку сшиваю их. Времени это отнимает достаточно много, поэтому буду выбрасывать панорамки на форум по мере обработки. Не судите строго за качество, т.к. при склейке возможны некоторые размытости
Начну пожалуй с пустыни, т.к. обычная фотография не передаёт того бескрайнего пространства, где на горизонте дюны сливаются с небом.

эрг Лиоди (erg Lihodi). Этот эрг также иногда называют «Dune Jew» - «дюны еврея». В отличие от других эргов Марокко, здесь белые дюны.

эрг Шегага (erg Chegaga). Самый большой эрг и самая высокая дюна в Марокко.

О величине дюн можно судить по виднеющемуся бивуаку с левой стороны фотографии :

Над дюнами парит какая-то большая птица.

Вид с вершины пика Шегага (150 метров):

[yurok]

Антиатлас по дороге Уарзазат - Агдез.

горы Высокого Атласа:

Высокий атлас. Вид с перевала Тизи-н-Тишка (Tizi-n-Tichka) 2260 метров.

Высокий Атлас. Вид на перевал Тизи-н-Тишка

Горы Антиатласа по дороге в Тафраут.

Вид с перевала Тизин-н-Таркатин (1640 м):

Антиатлас. Вид с перевала Айт-Баха (1300м):

Антиатлас. Вид с перевала Кердус (1200м):

Антиатлас. Касба Тизорган в цетре. Левее видны ещё две древних касбы:

[DonM]

Отчет замечательный. Сколько все заняло по времени? Почему до Феса не добрались?

[yurok]

Отчет замечательный. Сколько все заняло по времени? Почему до Феса не добрались?

Спасибо за отзыв. Раньше ответить не мог, т.к. только что вернулся из путешествия по Байкалу. В Марокко были 2 недели. Фес сразу изначально не стоял в планах, т.к. он находился в отдалении от нашего маршрута. Приоритет у нас был: посмотреть Атлантический океан, Атласные горы и пустыню Сахара. Для знакомства с местным колоритом был выбран Марракеш.