Приоткрыватель Бенгалии

Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #1

Сообщение Alware » 04 фев 2019, 11:44

В эпоху глобализации, шаблонности и стандартизации всё чаще накатывает завистливая тоска по эпохе первооткрывателей.

Вот каково им было, первым британцам, ступившим на земли Бенгала? Прорубиться через мангровые чащи Сандарбана, и в непросыхающей палатке просыпаться в холодном поту от рёва бенгальского тигра, не различая, зверь ли это или не отпускающий малярийный бред? Жевать жёсткий буйволиный стейк под последнюю бутылочку тёплого английского эля, прошедшего с тобой трёхмесячный путь от порта Саутгемптона. Вслушиваться в ночную канонаду мистических «пушек Барисала». Натыкаться в непролазных джунглях на таинственные краснокирпичные храмы, оплетённые лианами толщиной в ногу слона…

Я бы очень хотел на полгодика очутиться в той, далёкой Бенгалии, таинственном и чудовищно сложном краю.

Но — у меня всего неделя времени (как же опрометчиво взяты билеты!), и я лишь слегка коснусь прекрасной Бенгалии, приоткрою её для самого себя.

Общие впечатления. Ожидания VS реальность

При относительной безвизовости и доступности перелётов Бангладеш самая, пожалуй, непопулярная страна Азии в отрезке от Индии до Индонезии.

Приоткрыватель Бенгалии

Если вы полагаете, что сложно добровольно потратить время и деньги на страну, где

— дикая перенаселённость

— транспортная анархия, отсутствие внятных расписаний и постоянные опоздания всего на свете

— на туристе пытается нажиться каждый от хозяина дорогого отеля до уличного помогалы

— по сто раз в день придётся фотографироваться в качестве белой экзотики с местным населением

— на улицах, на вокзалах, в кафе за вами будут следовать толпы нищих

— босоногие детишки-оборванцы будут тянуть к вам сопливые ручонки и клянчить ма-а-ани до-о-олар мистер

— еду невозможно есть без пачки таблеток (и с пачкой тоже, ибо ужасно на вкус), а воду даже из бутылок нужно кипятить

— убитая природа и ужасающий срач как в городах, так и за их пределами,

то вы вряд ли поедете в Индию.

Да-да, в Индию. Поскольку ничего из вышеперечисленного Бангладеш не касается.

Раньше мне крайне нравилась услышанная где-то фраза «Индия — это Бангладеш для начинающих». И чем ближе был старт путешествия, тем чаще я ей бросался.

Теперь могу сказать честно — фразу придумал идиот, точно не бывавший в Бангладеш.

Парадоксально, но из всех стран Азии Бангладеш наименее похож именно на Индию. Да, он большой и очень разный, и где-то видится Шри-Ланка, где-то Лаос, местами Мьянма. Но более всего Бангладеш напоминает Камбоджу 10-летней давности. Удивительно, но каждый день ловил себя на мысли, что еду по Камбодже!

Приоткрыватель Бенгалии

И вот здесь следует оговориться о Большой Бангладешской Ошибке.

ББО — классика: «Бангладеш такая жопа мира, но посмотреть одним глазком для галочки нужно. Слетаю на пару дней в Дакку, всё-же столица, может и обойдётся без существенных потерь для кошелька, здоровья и нервов».

Так вот — ни в коем случае не начинайте знакомство со страной в столице, и тем более не делайте Дакку единственным пунктом посещения. Иначе для людей, страну немного посмотревших, ваши рассказы будут сравни рассуждающему о красоте пляжей Боракая по трущобам Манилы или о закатах над вулканами Явы по закатам над Джакартой.

Маршрут

Приоткрыватель Бенгалии

Уже упоминал вскользь, что недели, выделенной на знакомство со страной, оказалось непростительно мало. Из маршрута, к сожалению, вылетела дельта (Сандарбан) и северная часть.

Всё-же Бангладеш далеко не маленькое государство, а особенности перемещения по нему таковы, что в дороге проводится большая часть времени поездки. Если спешить, конечно.

Можно было бы отбросить Кок’с-Базар, но очень уж хотелось посмотреть на «курортный» уголок. Тем более, приходилось доверять путеводителю, на практике прилично ошибавшемуся в части времени переездов как на автобусах, так и на поездах.

Итоговая нитка: Дакка и сразу пересадка на Читтагонг, ночь в Читтагонге, Кок’с-Базар и ночь в Кок’с-Базаре, Кок’с-Базар-Читтагонг-Дакка-Кхулна нон-стоп только с пересадками, 2 ночи в Кхулне и радиальный выезд в Багерхат, Кхулна-Дакка и ночь в столице.

Таможня и виза

Таможня абсолютно незаметная, даже не помню, чтобы её проходил.

Для визы очень желательно приготовить ровно 51 доллар налички. Наличка молча просовывается в окошко кассы, тут же получается чек. Чек показывается сидящим рядом погранцам — получается анкета. Уже третья — 2 дают в самолёте. Вопросы абсолютно одинаковы, но нужны все экземпляры.

Погранцы требуют обратный билет и бронь жилья. Хватило букинга на первые пару ночей.

Срок на штампе ставят от балды, минимум 15 дней, но могут и на месяц.

Доллары можно смело менять сразу за выходом, но стоит слегка поторговаться! Уточните перед вылетом актуальный курс и показывайте бумажку, дадут очень приближенный.

Бюджет

Поездка вышла удивительно недорогой. Ещё в феврале урвал 50% распродажу FlyDubai и взял перелёт до Дакки за 17 500 руб. Внутренний перелёт взял за мили абсолютно бесплатно.

С собой вёз наличку из расчёта 60 долларов в день, по итогам вышло ровно в два раза дешевле. Мог бы сэкономить побольше на транспорте и проживании, но ездил первым классом и жил в приличных гостиницах.

Климат

Начало октября совпадает с окончанием сезона дождей и переходу к самому мягкому зимнему климату. Впрочем, жара за +32 при дичайшем уровне влажности далека от понятия «комфорт».

При этом на территории страны климат сильно различен — в горных районах настоящая прохлада и вечные дожди, на океаническом побережье удушливый зной, в речных землях всепроникающая водная взвесь.

Приоткрыватель Бенгалии

Первую ночь в Читтагонге провёл под неумолкающим гулом лопастей вентилятора. А в Кок’с-Базаре заставил себя проспать без внешнего охлаждения — и к утру вполне акклиматизировался. Люблю этот проверенный, хотя и немного мучительный способ.

Приоткрыватель Бенгалии

Бангладеш — страна воды. И страна зелени. Глядя из окон на бесконечные заросли и колосящиеся поля, задаёшься вопросом: — как же соседние индусы умудрились просрать свои великолепные джунгли, вдохновлявшие когда-то Киплинга?

Приоткрыватель Бенгалии

Благодаря обилию зелени абсолютно не заметна перенаселённость. Вдоль дорог проложены каналы, через которые перекинуты мостики. Заросли скрывают деревушки, а болтаться без дела по дорогам у местных пешеходов не принято. Если бы не обилие тук-туков и велосипедов, «дорожное» впечатление о Бангладеш не отличалось бы от любой страны ЮВА.

Впрочем, я же про климат…

Приоткрыватель Бенгалии

Дождь. Нет, ДОЖДЬ. Только так, только хардкор.

Бывают, конечно, и краткосрочные грозы. Такая громыхала ночью над Кок’с-Базаром, а наутро показалось, что шум ливня был сном — сухие дороги, сухая земля. И только попутчик в автобусе подтвердил, что ливень был очень неслабый.

Но в целом, если дождь — это надолго. Дождь измеряется в сутках.

Единственная прелесть дождя — он вычищает улицы. Города становятся проще для передвижения — ни пробок, ни буксующих рикш. Но на частоту пожимания мокрых рук и болтовни ни о чём дождь не влияет!

Приоткрыватель Бенгалии

В дожде прошли последние двое суток — он начался ночью в Кхулне, а к вечеру затопил Дакку так, что кадры из центра старого города попали на передовицы газет, а местное тв без устали гнало репортажи с превратившихся в реки улиц.

Приоткрыватель Бенгалии

Но стоит дождю закончиться — вода схлынет в считанные часы. Поэтому поснимать затопленные города можно лишь отловив последние упавшие капли — и бегом, желающие попозировать уже собрались в очередь!

Снаряжение

Из непригодившегося — ремень для потайного хранения денег, использовавшийся только в качестве ремня. Плащ остался невостребованным, ибо при такой жаре всё равно, от чего промокнуть насквозь — от ливня или от пота.

Рюкзак 45 литров и мини-рюкзак 18 литров. Поясная сумка для случаев постоянной навигации в городах, удобно быстро доставать и убирать телефон.

Коврик и спальник для ночёвок в аэропортах (Дубаи, и после Бангладеш Маскат и Абу Даби).

Ветровка для защиты от дождя и кондиционеров.

Мини-электрочайник. Контейнер с завинчивающейся крышкой — для раздела «питание».

Универсальный переходник. В стране только официально 5 видов розеток, но на практике попадались «британские» и «японские».

Проживание

— Сегодня в нашем отеле проводится смена белья. Чётные номера меняются с нечётными!

Относительно бангладешских отелей гуляет немало мифов. Так вот — отелей много, уровень приличный и ценник адекватный. Бывают, конечно, свои причуды.

Читтагонг. Hilton City. 12 долларов, завтрак включён. Расположен примерно в километре от района, указанного на всех картах:

Приоткрыватель Бенгалии

Обязательно берите распечатку с Букинга. Иначе устанете доказывать, что в стоимость включены налоги и завтрак! Впрочем, распечатки броней нужны всегда, ибо в редких отелях есть компьютеры.

Ещё в обязательном порядке берите копии паспорта по количеству ночей, требуют в каждой гостинице.

Про отель — крупная гостиница на оживлённой улице, удобно расположенная между жд вокзалом и каунтерами междугородних автобусов. Откровенно задалбывающий персонал, каждые полчаса стучащийся в дверь — просто поболтать. Завтрак — по ходу, поделились своим, тушёные овощи, лепёшки и чай.

Да, и в любой гостинице к вам будет приставлен человек-помогалка. Он будет будить вас с раннего утра чтобы уточнять, не нужно ли подавать завтрак, не пора ли бежать ловить тук-тук, не самое ли время побрызгать вонючим освежителем воздуха. Он будет пытаться донести до номера всё от рюкзака до купленной на улице еды. И он, внезапно, будет с грустными глазами клянчить чаевые. Так вот, 100 така абсолютно достаточно!

Кок’с-Базар. South Beach Resort. 12 долларов. Небольшой отельчик с зачуханными номерами, застиранным бельём и без вайфая. Где-то на задворках крупных сетевых отелей.

Кхулна. Отелей на Букинге нет в принципе. Жил в двух — неудачно попал на вступительные экзамены, а в Кхулне расположен второй по величине университет страны. Гостиницы забиты абитуриентами и их родственниками.

New Safe. Как и большинство гостиниц города, недалеко от жд вокзала.

Приоткрыватель Бенгалии

10 долларов. Предлагают и ужин, и завтрак, но ценник выше, чем в приличном ресторане. Прыгающий вайфай, абсолютно не беспокоящий персонал.

За углом — более престижный и дорогой Jalico. Пришлось заселиться в единственный оставшийся номер. 25 долларов.

Приоткрыватель Бенгалии

Неплохо отремонтированная гостиница, стоящая своих денег. Хозяева традиционно для Кхулны индусы. Видя, что ценник меня откровенно расстроил, сделали бесплатный завтрак-комплимент.

Дакка. Hotel 71. Роскошная трёшка свежей постройки. Они даже видят бронирование в компьютере и принимают карты. Рамку-пищалку на входе охраняют два лба в почти военных мундирах, при каждом проходе отдают гостю честь, а при выезде ловят тук-туки. В дополнение система безопасности усилена охранником стула с видом типичного вышибалы — тот не вставая сместа (что неслыханно) пожимает гостям руки и громогласно командует тремя мальчишками, просвечивающими багаж на допотопном рентгене.

Разумеется, есть и нажиматель кнопок в лифте, и носильщик бутылок. И целый ресторан на верхнем этаже (паршивейший). И прокуренный бар, с пивом и не только, — на восьмом, открывающийся в 16:00, но если сэр пожелает, то раньше.

Кстати, очень рекомендую кафешку при ресепшене, вот в ней приятная выпечка и ценник адекватнейший.

Питание

С питанием получилось забавно. Предположив, что будет некая аналогия несъедобной индийской кухни с редкими включениями мяса и рыбы, взял с собой мини-чайник и набор сублимированных супов и вторых блюд из расчёта 2 упаковки на день.

И сублиматы действительно пригодились (последние доел уже в Омане), но по другим причинам.

Во-первых, заведения общепита нужно поискать, и чем меньше город, тем сложнее это сделать. Во-вторых, открываются они вечером и на несколько часов, т. е. если приехать вечерним поездом, найти гостиницу, заселиться — время потеряется и покушать будет элементарно негде.

И в-третьих. В Бангладеш отвратительная кухня. Нет, не по-индийски отвратительная. По-бангладешски.

Всё обязательно острое, но перца вполне в норму. А вот прочих специй…

Рецепт курицы/мяса/рыбы/креветок по-бангладешски: Возьмите курицу/мясо/рыбу/креветки, поперчите, обваляйте в толстом слое специй и зажарьте в сухарях до равномерного зачерствления.

Хорошо было только в Кок’с-Базаре, где была возможность не просто выбирать морепродукты, но и контролировать сам процесс их приготовления.

Из идеально-съедобного только сказочного качества рис. Овощи могут сделать вкусно, а могут и испортить.

В итоге сложился следующий ритуал питания: завтрак — сублимированная каша, обед — гостиничный завтрак, взятый с собой в контейнере, ужин — сублимированный суп/пюрешка и что-то мясное из уличной еды. Либо ресторан, но тоже предпочтительно с собой, иначе задолбаешься общаться и фоткаться с персоналом.

Приоткрыватель Бенгалии

Уличные шашлыки из говядины. На фото 2 порции, стоимость с лепёшкой 2 доллара за порцию, лепёшки часто просто дарят. Самый популярный и местами сносный на вкус фастфуд — они хотя бы без сухарей.

Неплохи и курочки гриль, целая курица 4 доллара, куры мелкие, тощие, как раз на ужин. Тем более кожу и крылья приходится выбрасывать из-за вонючих специй.

Приоткрыватель Бенгалии

В Кхулне индусы продают замечательные сладости. Зерновой кофе неплох, но нужно всегда напоминать, иначе насыпят растворимый.

Чай с молоком божественен, непременный атрибут хорошего утра.

Рестораны. Опасаясь прелестей бенгальской кухни, искал китайские и тайские.

Кок’с-Базар — любая забегаловка на рыбном рынке. Лангустины 6 штук 3 доллара, крабы 2 доллара штука, рыба очень различается по ценнику. Встать за спиной у повара и не спускать с него глаз.

Читтагонг — недалеко от жд вокзала, при гостинице Mishka. Пожалуй, лучший ужин поездки. Суп, креветки гриль с овощами, кола, чай — 8 долларов включая чаевые.

Кхулна — Canton Chinese Restaraunt. Очень средненько, китайская кухня в бангладешском исполнении.

Дакка — ресторан при отеле Hotel 71. Жалкая пародия на тайскую кухню, я из консервов лучше приготовлю. А у них азиатские продукты под рукой.

Под рукой…бангладешцы едят руками. Везде. В самом крутом ресторане — тоже. Но туристам дают приборы.

Пиво и прочий алкоголь. В барах при дорогих отелях. Дорого — 0,33 пива 600–650 така. У индусов нелегально. 500 така. В специальных алко-шопах, которых по одному на город и где-то в трущобах. В общем, затариваться в дьютике и везти с собой спирт.

Немного про воду. Известный факт — большая часть грунтовых вод в стране содержит мышьяк. Если присмотреться к мелкому шрифту на этикетках минералки, он и там будет указан. Справедливости ради — такая же ситуация и в восточной Индии, и в части Непала. Если не пить такую воду годами, не отравитесь.

Вода из-под крана вполне сносная, кипятил и для сублиматов, и просто вместо минералки на утро, пока закрыты магазины.

Вся аптечка вернулась домой нераспакованной.

Транспорт

Самолёты. Удобный и недорогой способ быстрого перемещения по стране. Билеты лучше брать на сайте национального перевозчика Biman Airlines, у агрегаторов они значительно дороже. Biman — не единственная авиакомпания страны, мелкие перевозчики продают билеты в аэропортах.

Локальные аэропорты, даже терминал в Дакке — редкостные сараюшки. При посадке главное услышать свой рейс (именно услышать, никаких табло, одна очередь и человек-оповещалка).

Разумеется, туриста никто проверять не будет, спокойно пронёс с собой недопитую бутылку дьютифришного вискаря и минералку.

А международный аэропорт — единственное место, где были обнаружены магнитики.

Приоткрыватель Бенгалии

До самолёта довозит автобус из прошлого, даже не знаю, каких годов скотовозочка.

Приоткрыватель Бенгалии

А вот что поразило — рейс, даже не среднемагистральный, всего 50 минут полёта, выполняет махина B-777. И не сказать, что салон под завязку, свободных мест примерно половина.

Самолёт тоже дремучих годов, салон в стиле восьмидесятых.

Если бы не желание посмотреть страну подробно, построил бы всю поездку на перелётах. Но жизнь людей можно увидеть лишь перемещаясь по земле.

Поезда. Оптимальный способ наземного передвижения.

Отправляются и приходят минута-в-минуту, но время прибытия лучше уточнить в кассах. Тем более, в жд кассах работают самые чисто-говорящие на английском бангладешцы из всех повстречавшихся.

Дакка-Читтагонг идёт 10 часов, Дакка-Кхулна 8.

Вагоны первого класса делятся на спальные и сидячие, оба с кондиционером. В Читтагонге билеты в первый класс продают в отдельной кассе, обозначенной на английском. В Дакке и Кхулне — в общих кассах.

Приоткрыватель Бенгалии

При дефиците времени оптимально ехать ночным поездом.

Приоткрыватель Бенгалии

Сидячие вагоны первого класса называются Snigdha. Найти их без помощи (а порой и с помощью) проводников очень непросто. Как правило, они прицепные в самой голове или в самом хвосте. Проще ориентироваться по спальным, надписи Sleeper хотя бы на английском. Сидячий первый класс будет сразу за ними.

Билет Читтагонг-Дакка 8 долларов, Кхулна-Дакка 12.

Качество вагонов и кресел очень разное, видимо, из-за разного возраста составов.

В поезде продают воду, снеки, шоколадки и горячие обеды (как правило, неприглядные бирьяни с куском курицы или бутеры с пережаренной котлетой). Цены не отличаются от уличных.

Приоткрыватель Бенгалии

Для пассажиров разных классов — разные залы ожидания. Голытьба ютится на самом вокзале, но чинно, без скопления тел на индийский манер. Залы второго класса — уже отдельные комнаты с вентиляторами и отдельным туалетом, воняющим на весь зал. Первый класс — на фото выше читтагонгский вариант. Диваны, охранник (проверяльщик билетов), чистый туалет. В Дакке победнее и не обозначен, нужно спрашивать у охраны или сотрудников.

Автобусы. Только если между пунктами назначения нет железнодорожного сообщения или до поезда полдня ожидания.

Локальные скотовозочки. Базируются на площадях, известных только местным. Берёте велорикшу и просите найти bus to… методом совещания с прохожими довезёт.

Таким ездил в Багерхат. 60 така в одну сторону. Справедливости ради — отходят по заполнению и очень стараются не брать стоящих пассажиров.

Приоткрыватель Бенгалии

Локальные междугородные. Могут стартовать как от офисов компаний-каунтеров, так и с выездов из городов. Отправляются по расписанию, но нудно собирают пассажиров по обочинам дорог. Читтагонг-Кок’с-Базар 250 така (3 доллара).

Приоткрыватель Бенгалии

Междугородные первого класса. Отправляются только от офисов каунтеров, билеты лучше брать хотя бы за сутки. В стоимость билета включён нажористый паёк. Дакка-Кхулна 20 долларов.

Приоткрыватель Бенгалии

В любой междугородный автобус — только по билету с местом.

Автобусы — это трындец. Бангладешское движение довольно неплохо организовано, но из-за дичайшего объёма тук-туков и велосипедов превращается в ад. И чем дороже автобус, тем адовее он едет.

Не знаю, как бенгальцы умудряются в них спать. Разгон-торможение-руль влево-руль вправо и так нон-стоп. Да, автобусу уступают все, даже грузовики, но автобусов-то полная дорога. Самый популярный транспорт самой населённой страны Азии.

Приоткрыватель Бенгалии

Кроме того, страна явно недоукомплектована мостами. На карте в начале истории не просто так маршруты поездов нарисованы странными кривыми — это из-за необходимости делать крюки до мостов через крупные реки.

Автобусы же срезают паромными переправами. А автобусов много. Очередь на пару часов при форсировании Ганга — это ещё повезло.

13 часов мы ехали из Дакки в Кхулну. Дольше и дороже, чем в комфортабельном поезде.

Городской транспорт. Автобусы, мототакси на 6–8 мест, тук-туки и велорикши.

Приоткрыватель Бенгалии

Тук-туки самые наглые в плане задирания цен, но оптимальные при необходимости проехать 5 километров и более. В туке есть счётчик, но для туриста его не включат, либо на финише попросят чаевые. Нормальный ценник — 100 така за 3 километра. В аэропорт Дакки из центра города (14 км) уехал за 500, но это в условиях потопа, когда большинство тук-туков просто отказывалось от поездки (большая часть мототакси электрические, и в глубокой воде заливает аккумулятор).

В Читтагонге и Дакке тук-туки наглухо зарешёчены. Не потому, как гласят мифы, что криминогенная обстановка ужасающая, а ради элементарной безопасности пассажиров и водителя. При хаотичном движении в муравейниках вероятность выронить что-то из кабины или выпасть самому, не говоря о вероятных ударах при авариях, крайне высока. В незарешёченных мототакси и ездить, честно говоря, стрёмновато.

Приоткрыватель Бенгалии

Велорикши. В крупных городах — педальные, в провинции преимущественно электрические. Ездил только до стоянки автобусов в Кхулне, очень удобно, как мини-тук-тук с моторчиком. По скорости точно не уступает. Ценник скромный, но обговорить нужно при посадке.

Общение

Люди — сокровище Бангладеш. Конечно, устаёшь от бесконечных диалогов, но познаний в английском большинства бенгальцев хватает на поздороваться и спросить, откуда приехал.

Желающих сделать селфи с иностранцем, к счастью, единицы. А вот попозировать для фото — здесь просто рай для любителей портретной съёмки!

Приоткрыватель Бенгалии

Понравился необычный товар в лавочке? Снимай, пожалуйста! И хозяина! И детей хозяина! И вот из соседней лавочки прибежал товарищ, теперь все вместе! А чайку попить?

Военные и полиция — отличные помощники. Особенно в плане узнавания настоящих цен. Ни один тук-тукер не будет торговаться с иностранцем в присутствии вооружённого представителя власти.

Приоткрыватель Бенгалии

Прохожие на улице — только обратись! Узнать ценник на рикш, например. Сами выберут наименее жадного.

Приоткрыватель Бенгалии

При этом нет неприятно повышенного внимания к туристу. Даже в глухих деревнях. Если сам обратишься — да, к вашим услугам, сэр!

О, это обращение к иностранцу! Вот она, старая потерянная Азия! Вот оно, наследие колониальной эпохи! — Сэр, а позвольте ваш фейсбук, сэр? Как, у вас нет фейсбука, сэр? Но, сэр…как же вы там без него живёте, сэр?

Абсолютное большинство при общении с иностранцем впадает в благоговейный ступор.

Приоткрыватель Бенгалии

В ресторанах — все официанты выйдут поздороваться, если хозяин на месте — придёт. Если есть отдельный зал для торжеств — он полностью ваш.

Приоткрыватель Бенгалии

И только дамы крайне стеснительны. Собравшись группкой, могут осмелиться крикнуть «Hello!», не более. Даже в университете Кхулны, который я неожиданно посетил по приглашению случайного попутчика, со мной общались исключительно парни.

Приоткрыватель Бенгалии

Доброжелательность и искреннее желание помочь расслаблают. В любой ситуации чувствуешь себя комфортно.

В одном Бангладеш не повезло — тотальный дефицит достопримечательностей. Три объекта всемирного наследия Юнеско да пара полузаброшенных дворцов. Страна экотуризма, для желающих расслабиться, утомить глаза всеми оттенками зелени джунглей и зарядиться позитивом от радушных бенгальцев.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)
Новый год Гоа

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #2

Сообщение Serg73 » 04 фев 2019, 16:09

Очень интересно! Подпишусь!
Давно планировал поездку в Бангладеш, да все как то не мог решиться.
Продолжайте, пожалуйста!
Аватара пользователя
Serg73
полноправный участник
 
Сообщения: 331
Фото: 0
Регистрация: 09.06.2007
Город: Калуга
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 23 раз.
Возраст: 45
Страны: 84
Отчеты: 2

За ускользающей Азией

Сообщение: #3

Сообщение Alware » 04 фев 2019, 16:11

Концентрированная когда-то Азия, сочный коктейль из специй, густого, как кисель, пахучего ветра, босоногой свободы, искренних изумлённых улыбок, гвалта толп и стрёкота ночных цикад. Весь этот сладостный хаос, погружающий путешественника в желанную экзотику, безжалостным рубильником переключающий сознание, напрягающий, но и дающий отдохнуть от безвкусных будничных эмоций. Азия, вызывающая по очереди оторопь, панику, брезгливость, отвращение, успокоение и ностальгию.

Такой Азии с каждым годом остаётся всё меньше.

Парадокс бегущих от цивилизации. Страждущие пустынных пляжей, медитаций в закатной тишине, общения жестами, готовые терпеть дискомфорт аскетичной жизни аборигенов вдруг обнаруживали, что на квадратный километр уединённых мест приходится всё больше ценителей уединения. За одиночками последовали группки, и вот уже щупальца асфальтированных трасс вытягиваются от городов, занося в деревушки современные стройматериалы и спутниковые антенны, в бары на песке — меню на всех языках мира и нелепых глотателей огня.

Приоткрыватель Бенгалии

Глобализация снуёт по планете и крадёт ключи от рая, даже когда рай — не пустой пляж с белым песком, но пропахшая дымом и уксусом забегаловка на любимом бессонном рынке грязного приграничного городка.

А я так хочу удержать Азию на уровне первых восторженных впечатлений. Чтоб достойно и честно торговаться за приятные мелочи. Чтобы на меня смотрели не как на ходячий кошелёк, но как на уважаемого гостя. Чтобы люди вели себя искренне, и в радости, и в гневе. Чтобы на месте уличных лотков не возникали Старбаксы и макдачные…много чего хочу. Но жизнь выстраивается обратным вектором.

Приоткрыватель Бенгалии

Но Азия ещё способна удивлять. Благодаря придуманному однажды личному табу — не влезать в манящие Америки, покуда в Евразии остаётся хоть одна неизведанная страна, нехотя (признаюсь) купил билеты в Бангладеш. Этот прибрежный уголок так долго оставался вне зоны внимания не по причине его недоступности, но по необоснованной брезгливости, выработанной напичканными стереотипами историями и фото знаменитой перенаселённой столицы.

Да, летел в Бангладеш как в Индию, внутренне готовый много убивать посылать, торговаться, ходить пешком, параноидально ковыряться в еде. Спать в спальнике на грязных простынях убитых гостиниц. Кипятить воду даже для чистки зубов. Отключать чувства и максимально прижимать эмоции.

Во многих историях про Дакку фигурирует выход из аэропорта — решётка до потолка, на которой висит толпа таксистов, готовая разорвать туриста и по кусочкам развезти в дорогие клоповники. Вот примерно к такой картине мысленно и приготовился. Благо, в моем случае нужно было лишь пройти от международного терминала до внутреннего, но потроллить жадных таксистов и почувствовать степень накала атмосферы очень хотелось.

Вышел, поменял денежку в прекрасных обменниках (круче и чище, чем в Дубаи!) — и никого. Стоят себе такси и туктуки в тени жухлых деревьев на площади, но чтобы хоть один подошёл к человеку с рюкзаком!

Справился у охраны про дорогу до доместика (из-за ремонта поснимали указатели) — и без излишнего внимания занял местечко в крохотном зале ожидания.

Попытка купить бутылку воды за свежие тысячные купюры потерпела фиаско. Просто нет сдачи. Но если добавить сэндвич с курочкой, сдача найдётся. Добавил.

И вот, сидя в чистом зале ожидания, жуя неожиданно вкусный бутер, запивая остатками дьютишного джина, пользуясь при надобности вычищенным туалетом и не испытывая ни малейшего дискомфорта я начал догадываться, что Бангладеш — совсем не тот ад, что рисуют отчёты.

Конечно, охраняемая зона аэропорта — не то же самое, что оживлённая улица, но разительное отличие от Индии уже было налицо.

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Если не брать в расчёт музейного вида технику и ручное управление пассажиропотоком в аэропорту, местные перелёты по стране однозначно предпочтительнее прочих видов транспорта. Жаль, за пределами Бангладеш сложно купить билеты на любые локальные линии, кроме национальных Biman.

Вечерний прилёт в Читтагонг предполагал однозначное общение с таксистами — общественный транспорт в привычном нам понимании в стране редкость, а от аэропорта до центра города 20 километров по не самым приятным припортовым районам. Запросили 1 500 така, аж показали «официальную» табличку с ценами, но при попытке договориться со слегка ошалевшим от моей настойчивости туктукером согласились на 1 000. Дороговато, но на хорошем авто поздним вечером — приемлемо.

Единственное такси за всю поездку не обошлось без приключений — в процессе поиска отеля водитель умудрился притереться к микроавтобусу, а при выяснении отношений с выскочившей из басика толпой потерял распечатку с Букинга. Без распечатки бангладешским отельерам крайне сложно доказать наличие включённого в цену завтрака и городских налогов.

Притащивший с утра пораньше завтрак парнишка увидел на столике бутылку из-под виски и залип. У бангладешцев феноменальная чуйка на алкоголь, а уж поставить бутылку на виду — моя колоссальная ошибка. Тем более, вместо вискарика плескалось пол-литра спиртовой настойки, которую только предстояло разбодяжить.

Прикинув, что поддатый помогала будет очень кстати при торговле с тукерами, плеснул и разбавил градусов до семидесяти с 50 грамм. Парнишка накатил, крякнул, выпучил глаза и пошёл вспоминать, как дышать.

Но туктук поймал и о цене договорился отлично.

Приоткрыватель Бенгалии

Можно сказать, что с выхода из отеля в Читтагонге началось само путешествие, ибо всё пережитое за предшествующие сутки суть дорога и заброска.

Приоткрыватель Бенгалии

Впрочем, путешествие по Бангладеш и есть дорога. Из-за больших расстояний и медлительности транспорта для полноценного осмотра пятёрки крупнейших городов и всех трёх объектов всемирного наследия нужно выделять, как минимум, месяц.

Приоткрыватель Бенгалии

Разминочная поездка в Кок’с Базар. Курорт, кривой, как вышка спасателей. Гордость бангладешцев, побережье с самым длинным на планете пляжем и город с отелями всемирно известных пятизвёздочных сетей.

Пляжи, прославившие Кок’с Базар, находятся километров на двадцать южнее. А в городской черте с уходом дневного зноя творится невообразимое. Кто, кто все эти люди, занимающие километры прибрежной линии в несколько рядов? В будний день! Если в стране настолько развит внутренний «пляжный» туризм, можно только порадоваться за будущее багладешской туриндустрии!

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Основной ряд — лежаки. С зонтиками и мини-столиками. Их занимают пухленькие мужички в белоснежных накидках и не менее пухлые дамы. Естественно, привлекает продавцов всевозможной фигни, снующих по обе стороны баррикады.

За спинами у возлежащих — полоса активностей, дети с воздушными змеями и катание на квадроциклах.

Между лежаками и океаном — «купальщики». Пёстрая смесь из визжащей малышни, робко заходящих по колено дам в полном облачении, деловито прогуливающихся по щиколотку мужичков и развлекающихся трюками подростков. Тут же снующие гидроциклы и десятки фотографов с телевиками, непонятно как своё творчество продающих. Так что я с большой камерой вовсе не выглядел белой вороной.

Приоткрыватель Бенгалии

В покрытой водой стране доля населения, умеющего плавать, велика — в придорожных каналах и запрудах неизменно купаются и взрослые, и дети. Но вот в море заплывать почему-то не принято — может, волн боятся?

Ребята на фото выше как раз идут с купалки. Прямо вот так, босиком пришли, в одежде побрязгались и домой.

Приоткрыватель Бенгалии

На небольшом сувенирном рынке за мечетью к туристу неизбежно пристают дети-продавцы кривых сувениров из прибрежного мусора. И в отличие от традиционно агрессивных детишек соседних стран, эти при виде наведённой камеры моментально превращаются в моделей. За неделю не было ни одного замечания по поводу съёмки людей.

А позируют дети с вяленым тунцом. Рынок вяленой рыбы — специфическая достопримечательность Кок’с Базара.

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Если вяленая мелочь — классика азиатской кулинарии, употребление огромных сушёных тунцов, барракуд и каранксов в стране с недоступным пивом — настоящая загадка.

Приоткрыватель Бенгалии

Лавочки с вяленой рыбой соседствуют с недорогими сифуд-ресторанами. Свежайшие морепродукты, лучшие за всю поездку. Способ готовки скорее камбоджийский, с большим количеством травок (не специй, зелени).

В Кок’с Базаре решил как следует выспаться. В результате вернулся в Читтагонг за полчаса до заката. Вышел на станции New Bridge, пожалуй, самом зловещем из увиденных мест. Такой филиальчик Индии, огромное мрачное здание бывшего отеля грязно-розового цвета, первый этаж которого занимают убитые лавочки и ночлежки-клоаки. Полуголые дети, подбирающие пластик. Нищие и калеки, располагающиеся на ночлег у любого клочка увядшей зелени. Тощие собаки, козы. Продавцы условно-съедобных снеков в дорогу…под ногами лужи, мусор. Грязь и вонь.

Но при этом, опять же, поразительное игнорирование белого человека с рюкзаком! Неплохо, ибо предстояло пройти несколько километров по прибрежным трущобам, кратчайшим путём добраться до железнодорожной станции.

Трущобы Читтагонга расслабили окончательно. Поначалу опасливо заглядывал в навигатор и тут же прятал телефон под змейку сумки-напузника. Минут через десять уже спокойно держал в руке, не убирая. Другой рукой периодически здоровался с желающим и, не снижая быстрого темпа ходьбы, давал стандартные ответы на стандартные вопросы.

Приоткрыватель Бенгалии

Центральный жд вокзал расположен на стыке трущоб и относительно нового района, так называемой британской застройки. Контраст разительный — со стороны центра стена из приличных гостиниц, рестораны, относительно цивилизованные магазинчики. С другой стороны — стихийный рынок при свечах, общественный туалет и тут же на тротуаре коллективная помывочная из бочек и вёдер.

Приоткрыватель Бенгалии

Отстояв небольшую очередь, приобрёл билет до столицы и скоротал шестичасовое ожидание прогулками по рынку и отличным ужином в ресторане.

Фактически из Кок’с Базара предстоял нон-стоп пробег в противоположный край страны. Маршрут Кок’с Базар-Читтагонг-Дакка-Кхулна занял порядка 32 часов.

Подремать в ночном поезде, конечно, можно, но выспаться — нереально. Назойливый яркий свет, постоянные объявления по скрипучей громкой связи, периодически транслируемые молитвы и музыка. Кондей, от которого приходится прятаться под ветровкой. И, разумеется, храпящий сосед, который при ледяном кондиционированном воздухе врубает настенный вентилятор.

Заметная привычка местных — если заплатил за высокий класс обслуживания, нужно пользовать всё по-максимуму. Так мы и ехали: я проснусь — вырублю вентилятор. Он проснётся — включит.

Автобусы на западные направления лучше искать на станции Gabtoli, крупнейшей в столице. Туктук от жд вокзала при несложной расторговке обойдётся в 300 така за 9 километров дороги. Каунтеры автобусов первого класса находятся чуть в стороне от хаотичного автовокзала, туристов тукеры привозят к каунтерам автоматом.

Билеты очень желательно брать заранее, правда, не понятно как. В автобусе за 2 часа до отправления оказалось единственное свободное место.

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Из современных реалий Бангладеш очень хотелось посмотреть на «заливные» кирпичные заводики, в сезон муссонов уходящие под воду, а в сухое время года выпекающие стройматериал из намытой реками глины.

Действительно, разливы рек с торчащими трубами смотрятся эффектно, но находятся они так далеко от городов, что остаётся любоваться из окон транспорта. Что-то удалось поснимать из бешено мчащегося автобуса — заводы, склады продукции и глиняные разработки.

Приоткрыватель Бенгалии

Если участок водоёма не занят заводом, на нём будет организована добыча биоресурсов. Нажористые водяные растения срезают на корм скоту, освободившиеся участки используют для ловли гигантскими сачками. Судя по размеру ячейки сеток и площади их поверхности, добыча малочисленна и невелика.

Приоткрыватель Бенгалии

Если автобус замедляет ход, а на обочинах возникают торговцы, грязными руками раскладывающие пыльные деликатесы — скоро паром. На трассе Дакка-Кхулна это крупнейшая переправа через Ганг, который сливается из трёх рукавов в широченный мутный поток и неспешно уходит в разливы заповедной дельты.

Приоткрыватель Бенгалии

Очередь на паром проползает примерно за пару часов, и это считается быстрым вариантом. Единственное время, когда можно относительно спокойно подремать.

Приоткрыватель Бенгалии

Наши стюарды. Да, аж двое, как в люксовых компаниях Турции. Только чай не разносят и окна не моют.

Приоткрыватель Бенгалии

Основная масса пассажиров за время переправы успевает основательно подкрепиться и отстоять очередь в загаженный гальюн. А я отправился на нижнюю палубу наблюдать, как сливаются разноцветные воды двух рукавов великой реки — посветлее снизу снимка и полная муть сверху.

До Кхулны доползли затемно. Удачно вписавшись по невысокому ценнику в первый же отель, закупился впрок минералкой и сходил в китайскую забегаловку взять ужин с собой.

В Кхулну приезжают за двумя интересностями — дельтой Ганга, нацпарком Сандарбан, и затерянным в джунглях комплексом старинных религиозных построек в городке Багерхат. Оба объекта включены в списки всемирного наследия.

С Сандарбаном есть два варианта — полноценный мини-круиз три дня-две ночи с полным пансионом на кораблике, либо одно, даже полудневный тур по ближайшим мангровым зарослям с посещением мини-зоопарка. Второй вариант зачастую совмещают с Багерхатом, просто делая небольшой крюк на обратном пути от дельты в Кхулну.

Прознав, что у меня мало времени и в приоритете стоит Багерхат, персонал гостиницы оживился и стал навязывать мини-поездку в Дельту. Но платить сотню долларов за зоопарк в пригороде — совсем бессмысленный расклад, и дельты толком не увидишь, и деньги потеряешь. Так что отложил на следующий визит.

И правильно сделал. Ибо Багерхат — далеко не музей плюс большая мечеть, куда транзитом завозят туристов из дельты. Это огромный по площади комплекс, такой краснокирпичный Ангкор Ват, со своими каналами, водохранилищами, заросшими храмами.

Приоткрыватель Бенгалии

Офигительность Багерхата можно оценить даже по скупым цифрам из энциклопедий — 50 км2 площади, под 400 строений и огромная сеть водохранилищ. Самое забавное — никто до сих пор не знает, сколько заброшенных построек скрывают непролазные джунгли.

Центр багерхатского туризма — самая сохранившаяся мечеть Шестидесяти куполов. Возведённая при жизни Хана Джахана, отстроившего в дельте Ганга новую столицу своей мини-империи, Халифатабад. Единственная платная достопримечательность, хотя билет — скорее входной в музей. К мечети при желании можно пройти на халяву, обогнув забор.

Приоткрыватель Бенгалии

Внутри абсолютно не интересная, пустая и серая. Снаружи были обнаружены единственные за всю поездку ненавязчивые попрошайки, которых оперативно прогнали сами бангладешцы. Удивили дети на прилегающем озере, которые совсем по-камбоджийски просили…ручку. Очень пожалел, что не взял немного сувениров.

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

В музее я ожидаемо был единственным посетителем. Смотритель провёл экскурсию, по сути — пересказ на очень хреновом английском содержания надписей на табличках. Сакральный смысл экскурсии сводился к выклянчиванию чаевых, получил дежурную соточку така.

Приоткрыватель Бенгалии

Экспозиция маленькая и бедная, но само наличие музея где-то в бангладешской глубинке — уже повод оценить.

Приоткрыватель Бенгалии

Самый кайф — «ручные крокодилы Хана Джахана». Отличный пример зарождения на основании местных поверий некоего локального суфизма, замес шиитской веры в святость правителя с анималистическим преклонением перед когда-то царившими в дельте хищниками.

Приоткрыватель Бенгалии

Мечеть Шестидесяти куполов находится на окраине древнего Халифатабада. Если скачать с сайта ЮНЕСКО карту комплекса, видно, что город протянулся на много километров вдоль шоссе Кхулна-Багерхат. Но из-за современной деревенской застройки найти среди рисовых полей и зарослей старые постройки без проводника просто нереально.

Интересные снимки захваченных лианами зданий можно увидеть в музейных залах. И некоторые из них обозначены на карте. Но в доступе у туристов лишь расчищенные и облагороженные объекты.

Попытка прогуляться пешочком по шоссе до мавзолея Хана Джахана провалилась. Бангладешцы совершенно не воспринимают пешие перемещения, и после пяти минут общения с туктукерами бесплатно доехал до входа в комплекс.

Приоткрыватель Бенгалии

Мавзолей — место весьма активного паломничества, и народа в нём, в отличие от туристической мечети, на уровне «не протолкнуться».

Приоткрыватель Бенгалии

Здесь обнаруживается потрясающее и ранее не виданное смешение религиозных традиций — индуистского омовения на пирсе (фактически, гхате) «священного» пруда и в пятидесяти метрах — поклонение могиле святого местного масштаба по вполне исламским обрядам. Подобный микс с христианским уклоном могу припомнить только в пятничной мечети Дамаска.

Приоткрыватель Бенгалии

Мавзолей сам по себе не очень интересен, а вот спрятанная буквально в огородах мечеть — да. К слову, это был самый уединённый поход за поездку, порой на тенистых тропинках на пару минут оставался вообще без человеческого присутствия. Максимум — любопытные куры и коровы.

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Здание с не самым уникальным для региона названием «Мечеть девяти куполов» спрятано среди прудов и водохранилищ. Карта в путеводителе была схематична до безобразия. Спасибо MapsMe, в котором по удивительному стечению обстоятельств Багерхат прорисован до уровня тропинок в джунглях. А работает приложение в Бангладеш почти безупречно.

Мечеть девяти куполов явно менее отреставрирована, и её благородная патина, простите, мшистая малахитовая зелень, много приятнее глазу. Да, здесь присуствует элемент локального туризма, и поснимать храм без местных крайне затруднительно.

Удивительная тишина и прохлада располагают подзадержаться. И только приближающиеся раскаты грома заставили поторопиться к выходу.

Хитрый тукер, подбросивший забесплатно до мавзолея, снова прилип и заканючил про чип райд. Запрошенные 30 така до автостанции, конечно, не слишком чип, но в условиях начинающейся грозы согласился. С первыми каплями вскочил в отправляющийся автобус.

Начинался дождь, в котором предстояло прожить двое суток. Настоящий большой азиатский дождь.

В автобусе до Кхулны разговорился с соседом-индусом. Ну, как разговорился — в бангладешском транспорте белому человеку всегда найдётся собеседник, и не один. Предложил выйти пораньше и прогуляться по кампусу второго по величине университета страны, который сам когда-то закончил. Не очень хотелось, но не стал обижать человека.

А пока пережидали очередной заряд ливня, перекусили в шумной студенческой столовой, похожей скорее на большой рыночный лоток в деревянной избушке без дверей.

По дороге в центр Кхулны новый знакомый предложил вечерком посетить индуистский праздник Дивали, посвящённый богине Кали. Абсолютно не горел желанием устраивать из полюбившегося Бангладеш шумную навязчивую Индию, но из вежливости и любопытства согласился.

Но до вечера ещё далеко, и мы едем…на работу. В офис, расположившийся на рынке между жд станцией и моей гостиницей.

Приоткрыватель Бенгалии

Офис компании, производящей большие полимерные ёмкости для установки на крышах, источники бесплатной горячей воды. Мой знакомый — менеджер высшего звена, но и на его рабочем столе нет даже ноутбука. Зато выяснил уровень зарплат в городах — признаться, по российским меркам недурно, а учитывая ценник Бангладеш так недурно вдвойне.

За час распития чая в кабинет поочерёдно зашёл весь персонал, благо, по нашим представлениям офис скорее похож на ангар или гараж, нежели на полноценное деловое здание. Когда пошли знакомиться с соседями, торгующими металлопрокатом, понял, что рискую подвиснуть до самого вечера, а в гостинице ждёт несобранный к раннему поезду рюкзак. Кое-как ускользнул.

Разгулявшийся под вечер ливень, видимо, изменил планы празднующих, поскольку в оговоренное время за мной никто не зашёл. Решив не утруждаться ожиданием, совершил забег по району в поисках пищи. Вымок насквозь, но разжился шашлычками.

Утренняя Кхулна была пуста как переулки центра Москвы в июльский полдень. Опытные бангладешцы сверяются с прогнозом погоды, и наименее важные дела откладывают на последождя. С дорог смывает велорикш, да и тукеров становится меньше в разы — берегут аккумуляторы.

По закрытому рынку, прижимаясь к облупленным стенам, разгоняя не желающих пастись под душем коз и периодически получая полведра тёплой жидкости за шиворот, трусцой пробрался к железнодорожной станции.

В Кхулне достраивается роскошный вокзал, по сравнению с которым Dhaka Central — убогий сарай. А пока поезда стартуют со старой ветки дороги, и забитое продрогшей толпой угрюмое здание колониальной застройки продолжает нести гордое звание Центральной станции.

За сорокаминутное ожидание поезда успел подсохнуть на продуваемом тёплым воздухом перроне — снизил шансы простудиться под кондиционерами. Но поезд Кхулна-Дакка оказался намного современнее и комфортнее читтагонского, кондеи были скромны, попутчики приятны, и даже окна относительно чисты.

В столице пошёл в лобовую атаку на тукеров. Но те упорно не желали торговаться. Странно, ведь несколькими днями ранее отлично расторговал поездку через весь город на далёкую автостанцию.

Ну и ладно. По карте до отеля три километра, даже под дождём — мелочь.

Выскочил из привокзального хаоса, преодолел подтопленный рынок, пробежал пару кварталов — и упёрся в реку.

Шоссе не было. Разгоняя волны, по трассе, условно отделяющей нужную мне Старую Дакку от Новой неспешно проплывали автобусы и толкали повозки напряжённые велорикши.

Окей. Ухожу назад, ещё квартал — ещё веселее. Стал ближе к отелю. Но воды больше. Посреди перекрёстка под зонтами стоит почти по пояс группа телевизионщиков и снимает безуспешные попытки тукеров вытолкать заглохшие пердунчики из потока.

Вот же блин! Теперь понятно нежелание тукеров торговаться. До поворота прямо на отель всего два квартала — нахожу обход и кое-как добредаю до ключевого перекрёстка. А он сухой!

Круто, светофор — и Старая Дакка. Остался один квартал по её широким проспектам.

Но не тут то было! Сам проспект между перекрёстками залит водой по самые тротуары. Очень не хочется погружать кроссовки в вонючую столичную жижу — назавтра самолёт, и обувь просто не успеет просохнуть.

Решение находится. Медленно выхожу на нерегулируемый перекрёсток, ибо хорошо заметного человека с рюкзаком не будут давить даже в образовавшемся из-за потопа хаосе, и забираюсь на огораживающий разделительный газон высоченный бордюр.

Приоткрыватель Бенгалии

Вот на такой — смог снять только из тука по дороге в аэропорт.

И по бордюру, цепляясь за кустарник, порой запрыгивая на газон от поднимающихся машинами валов, добрёл до точки назначения. Бангладешцы, поняв, что и так можно было, ползли за мной по бордюру цепочкой. Некоторые в попытке отпрыгнуть от волн забавно срывались в поток.

Вечером вода затопила только шоссе, и по переулочкам старого города, загрузив в сухости гостиничного номера в карту ближайшие забегаловки, без приключений нашёл горячий ужин.

Приоткрыватель Бенгалии

На первую половину следующего дня в планах был осмотр достопримечательностей столицы, в особенности мастерских изготовителей велорикш и рынка. Но вид из окна 19 этажа давал понять, что ловить в центре города нечего. За ночь вода захватила шоссе и подтопила район отеля до самых тротуаров.

Приоткрыватель Бенгалии

В кафе при ресепшене телевизор без устали гонял картинки наводнения, да и англоязычные газеты вышли с передовицами о небывалой стихии в столице.

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Через пару часов тропические боги смилостивились и опустили ливневый рубильник. Допив кофе, оторвался от просыхающего панорамного окна — бегом вниз, поснимать потоп!

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Приоткрыватель Бенгалии

Жители Дакки заполняли улицы. Здесь все знают — если объявлен ливень на сутки, значит, через сутки он закончится от слова совсем. Пешеходы бороздили трассы в как никогда практичных шлёпках-вьетнамках, хозяева лавочек выставляли у открытых колодезных люков заметные буйки-табуретки. Велорикши выстраивались в очередь попозировать.

Пока забирал рюкзак и сидел с баночкой пива в едва открывшемся баре — невиданная роскошь, — вода ушла. Не каждый тукер соглашался ехать в аэропорт, зная о потенциальном подтоплении ряда дорог, но в итоге был отловлен хозяин газового агрегата, не боящегося подтоплений.

Приоткрыватель Бенгалии

Потоп из зарешёченного окна бешеной зелёной табуретки… это прекрасно! В улочки Старой Дакки ещё вернусь, теперь буду нарочно высматривать стыковки рейсов через Бангладеш. Да и полноценную экспедицию сам себе обещаю устроить, по джунглям севера, по дельтам юга. Буду гнаться за ускользающей, диковинной Азией, туда, где она экзотика для меня, а я — для неё.
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #4

Сообщение Alware » 04 фев 2019, 16:12

Serg73 писал(а) 04 фев 2019, 16:09:Продолжайте, пожалуйста!


Cпасибо! Закончил!
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #5

Сообщение vvivan » 04 фев 2019, 16:47

Alware писал(а) 04 фев 2019, 11:44:Внутренний перелёт взял за мили абсолютно бесплатно.

Подскажите, а за какие мили можно взять Biman Airlines? Или вы про банковские?
Нет музыки, кроме Металла, и Iron Maiden - пророк Его.
Аватара пользователя
vvivan
почетный путешественник
 
Сообщения: 3302
Фото: 0
Регистрация: 29.10.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 191 раз.
Поблагодарили: 455 раз.
Возраст: 29
Страны: 104
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #6

Сообщение Alware » 04 фев 2019, 16:50

vvivan писал(а) 04 фев 2019, 16:47:Или вы про банковские?


Да, банковские. С Биманом на момент покупки были сложности (в части приобретения билетов на сайте), платить тройную цену деньгами очень не хотелось. По иронии, за месяц до поездки сайт починили.
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #7

Сообщение Атася » 04 фев 2019, 18:17

Отчет просто СУПЕР! Спасибо!
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Атася
активный участник
 
Сообщения: 938
Регистрация: 08.08.2013
Город: Снежинск
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 86 раз.
Возраст: 50
Страны: 7
Пол: Женский

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #8

Сообщение Qarootoramma » 05 фев 2019, 05:10

Отчет супер! Плюсую! Но только нынешний Бангладеш 2019 года мне кажется посовременней чем Камбоджа 10 лет назад Приоткрыватель Бенгалии
Qarootoramma
почетный путешественник
 
Сообщения: 4240
Фото: 0
Регистрация: 18.03.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 1034 раз.
Поблагодарили: 153 раз.
Возраст: 37
Страны: 35
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #9

Сообщение Alware » 05 фев 2019, 08:42

Qarootoramma писал(а) 05 фев 2019, 05:10:Но только нынешний Бангладеш 2019 года мне кажется посовременней чем Камбоджа 10 лет назад


Есть такое дело, но для пожара ностальгии по старой Азии и его бесхитростной сырости очень хватает!
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #10

Сообщение Qarootoramma » 05 фев 2019, 14:38

Alware писал(а) 05 фев 2019, 08:42:Есть такое дело, но для пожара ностальгии по старой Азии и его бесхитростной сырости очень хватает!

Ну это да. Никто не спорит. Жаль только, что старой Азии практически не осталось. Еще 5 лет и думаю все. Даже Бангладеш будет скоро как нынешний Тайланд.
Qarootoramma
почетный путешественник
 
Сообщения: 4240
Фото: 0
Регистрация: 18.03.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 1034 раз.
Поблагодарили: 153 раз.
Возраст: 37
Страны: 35
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #11

Сообщение Alware » 05 фев 2019, 15:09

Qarootoramma писал(а) 05 фев 2019, 14:38:Еще 5 лет и думаю все.


Пакистан ещё держится, за 12 дней не видел ни одного китайца!
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #12

Сообщение DHill » 05 фев 2019, 17:16

У Вас получилось увидеть кладбище кораблей?
DHill
участник
 
Сообщения: 186
Фото: 657
Регистрация: 01.05.2014
Город: Киев
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 30
Страны: 37
Отчеты: 10
Пол: Мужской

Re: Приоткрыватель Бенгалии

Сообщение: #13

Сообщение Alware » 05 фев 2019, 18:22

DHill писал(а) 05 фев 2019, 17:16:У Вас получилось увидеть кладбище кораблей?


Нет, туда с камерой не пускают, а без камеры не интересно.
Аватара пользователя
Alware
полноправный участник
 
Сообщения: 216
Фото: 1158
Регистрация: 01.10.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 55 раз.
Возраст: 37
Страны: 106
Отчеты: 15
Блог: Просмотр блога (1)




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииИндия форум : от А до ЯОтзывы об Индии, отдых в Индии Гоа





Включить мобильный стиль