Поезд до Рейкьявика. Исландия автостопом за 30 евро в день.

[Alware]

В плацкартном вагоне допотопного поезда Адлер-Калининград наши внушительного объёма и не менее внушительной массы рюкзаки вызвали живой интерес у литовских пограничников.

— Это вы куда с такими едете?

— В Рейкьявик.

— Э-э-э…но поезд не идёт в Рейкьявик.

— Да? Жаль. Тогда мы до Вильнюса, оттуда — в Рейкьявик.



Маршрут

После внимательного ознакомления с исландским ценником на прокатные авто и общественный транспорт, решили проходить маршрут полностью автостопом. Дорога № 1 по длине менее полутора тысяч километров, и пройти такое расстояние за две недели даже с учётом капризов погоды абсолютно реально.



Без небольших отклонений от трассы маршрут выглядит так.

Кольцо проходили против часовой стрелки, преимущественно из-за того, что одной участнице нашего мероприятия нужно было вернуться домой ровно через неделю. Юг острова сконцентрировал максимум топовых достопримечательностей, и расчёт добраться без суеты за 5 дней до ледниковой лагуны Jökulsárlón оказался верным.

Посещённые интересности:

Национальный парк Þingvellir

Долина гейзеров

Водопад Gullfoss

Фюзеляж DC-3

Вик и окрестности

Каньон Fjadrargljufur

Национальный парк Skaftafell

Ледниковая лагуна Jökulsárlón

Хёбн

Восточные фьорды, Дьюпивогур, водопады на шоссе 939

Эгильсстадир

Озеро Mývatn и окрестности

Хусавик, сафари киты + тупики

Акюрейри

Рейкьявик

На полное колечко ушло ровно 11 дней, осталась пара деньков на прогулки по Рейкьявику.

Автостоп

Исландия, пожалуй, лучшая в Европе страна для автостопа. В популярных местах ночёвок поутру на трассе мы насчитывали до десятка коллег — это не считая нашей четвёрки. И все разъезжались в течение часа-полутора!



Стоп по кольцу крайне неоднороден. Двойки идут заметно медленнее одиночек, за вторую неделю Саша существенно обошёл нашу пару и успел заехать на западные фьорды.

В целом можно сказать, что автостоп тем быстрее, чем больше на дороге прокатных машин. Поэтому юг проходится несравненно шустрее севера. Исключением стало лишь озеро Миватн, где единственный раз, простояв под ливнями 4 часа, мы вернулись в кемпинг и не продвинулись за день ни на километр.

По югу перемещались с коллегами-туристами, по северу от Эгильсстадира до Рейкьявика, — исключительно с местными.

В моей автостопной практике случилась пара неожиданных новых моментов — впервые проехали стопом в одной машине сразу вчетвером, впервые застопили глухонемую пару — невероятно весёлых ребят, с которыми общались перепиской в блокноте.



Проблем у хитчхайкеров не много — погода, ледяной ветер и частые ливни, да птицы. С погодой повезло невероятно, существенный дневной дождь был всего одиножды. На птиц нарывались пару раз, агрессивные полярные крачки — отдельная достопримечательность страны.

Добрая половина подвозивших — американцы, далее по частоте встреч следуют немцы. Костяк автостопщиков также составляют американцы и канадцы.

Пешком с большими рюкзаками проходили не более пяти километров в день, чаще — меньше, пару раз намотали с десяток. Однозначно рекомендую осваивать исландское кольцо именно стопом, масса позитива от общения и отличная скорость передвижения.

Снаряжение

Даже при наших запасах снаряги, именно под Исландию неплохо подзакупились. Практически всё взятое пригодилось.

Рюкзаки: Deuter 45+15, 75+15, два рюкзачка по 18 литров. Стартовая масса рюкзаков 17 и 25кг соответственно.

Старая добрая палатка Hannah, разменявшая четырнадцатый активный сезон.

Любимые коврики Therm-a-Rest.

Спальники Husky Enjoy на -26С экстрима. Очень подошли к погоде, особенно в ледяном воздухе Скафтафелля.

Горнолыжные куртки.

Среднежёсткие треки Lowa Renegade. С этой фирмой я тоже больше десяти лет, и новинки себя зарекомендовали с лучшей стороны. На первом фото рассказа я стою в реке совсем не босиком, ботинки высохли за час лежания на солнышке.

Трекинговые и горнолыжные носки, даже в жаркие дни в них было комфортно.

На Али были закуплены плащи и внешние акб. Слава погодному богу Исландии, плащи пригодились лишь однажды.



Горелка Kovea с переходником под цанговый баллон (не пригодился). Газ купили один раз, один баллон — в любом кемпинге с утра можно набрать полупустых баллонов с запасом. Обязательно — защитный экран для горелки.

Очень нужный девайс — мини-электрочайник. Не помню марку, но это отечественный шедевр типа стакана с крышкой и встроенным кипятильником.

Термокружки. Титановый котелок на 2,5л. Пластиковая посуда.

Удлинитель на 3 розетки.

Шорты для жарких дней. Кислотного цвета куртка для стопа.

Не пригодилось: фонарик, ибо ночей просто нет. Мне не пригодились перчатки, но остальные участники пользовали их регулярно. Термобельё также покаталось без пользы.

Проживание

Разумеется, только палатки. И здесь есть способы сэкономить.

Известно, что в Исландии запрещено ставить палатки вне организованных кемпингов без согласия собственника. Первые пару ночей мы весьма неплохо заночевали по-дикому. В полукилометре от Гейзера, на тупиковом участке строящейся дороги, и в паре сотен метров от фюзеляжа DC-3, на месте впадения ледниковой речки в океан.



«Дикий» лагерь на берегу океана.

Место в кемпинге по стране стоит от 1 000 до 1 700 крон (10–17 евро). В Рейкьявике 2 200. Оплата взимается за человека, и тут можно сэкономить. Всегда, за исключением одного случайного маленького кемпинга, платил за одного. В половине кемпингов на специальной наклейке, которую необходимо повесить на палатку, даже не пишут количество проживающих.



Как правило, за душ и пользование розетками требуют дополнительную плату, но мы всегда обходились без излишних затрат.

В каждом кемпинге есть уверенный вайфай и место складирования ненужной еды и вещей. В Рейкьявике так вообще вся кухня заставлена бесплатными продуктами, а оставленные вещи занимают два стеллажа. Утром очень полезно найти молоко к кофе и хлеб для тостов.

Условия в кемпинге не имеют прямой зависимости от ценника. Наши места ночёвок:

Вик. 1 500 крон, душ 200, электричество бесплатно. Очень неплохая кухня, рассчитанная на явно меньшее количество гостей. Один электрочайник. Душ, в котором горячая вода — большая редкость, и сама по себе душевая ужасна.

Скафтафелль. 1 700 крон. Душ 500, зарядка 200 за 1 девайс за 1 раз. Бесплатные розетки можно найти в прачечной. Помыться по-походному можно в роскошном туалете. На уличной кухне возле прачечной есть оставленные баллоны, сочетая которые с походным чайником можно быстро готовить горячее на четверых.

Хёбн. 1 500 крон. Хотели было заночевать по-дикому у ледниковой лагуны, но решили попробовать добрать 80 км до Хёбна и смогли. Кемпинг огромный, по сути это 3 кемпинга сразу. Маленькая супер-кухня с двумя большими чайниками, тостером, микроволновкой и кучей оставленной еды.

Эгильсстадир. Кемпинг Skipalækur на выходе из города. Из-за пятничного потока местных машин, следующих в пригороды с детьми и вещами, простояв пару часов у Бонуса, решили остановиться поближе к выходу из города и наутро начать стоп. Маленький аккуратный кемпинг, в котором пришлось платить за двоих. 1 500, весь сервис бесплатно. Восхитительный душ на уровне многозвёздочного отеля.

Reykjahlíð (озеро Миватн). Кемпинг Bjarg. 1 400 крон, электричества нет, неплохой душ бесплатно. Кухня без оборудования, оставленного газа не обнаружили. Противный дедок, разгоняющий кухню после 11 вечера. Единственный увиденный кемпинг с чек-аутом в 12.00, который, впрочем, никто из палаточников не соблюдает.



Главный кайф кемпинга Bjarg — не сильно пуганные утиные выводки, щиплющие травку среди палаточного городка.

Хусавик. Кемпинг без постоянного персонала, оплата возможна в бассейне в 300 метрах от входа. 1 300 крон. Душ и электричество бесплатно. Кухня с микроволновкой и чайником, розетки можно пользовать там же благодаря удлинителю.

Акюрейри. Lónsá. Небольшой кемп на выходе из города. 1 000 (за палатку!). Хозяину вообще пофиг на автостопщиков, честно признался, что доход имеет с кемперов, мы заплатили — и на том спасибо. Неплохая кухня под навесом, чайник и электроплитка (!). Душ 200. Вайфай на ресепшене одноимённого гестхауса.

Рейкьявик. Reykjavik Campsite. Город в городе, живущий своей жизнью. Здесь по лицу человека можно понять, стартует он по маршруту или уже завершил. Здесь можно не ходить в магазины из-за колоссального ежедневного притока свежих продуктов на кухню. 2 200, душ очень средненький. Сервис бесплатно.

Питание

Бюджет в 30 евро на человека в день включал расходы на проживание и питание. Ценник на любые продукты в стране за гранью разумного, и для утряски бюджета были закуплены отечественные сублиматы. Единственный адекватный магазин на всю страну находится в Питере, великолепная быстрая доставка экспресс-почтой.

Купили супы, второе, каши и батончики мюсли. Супы откровенно бедноваты на вкус, поэтому докупили простых пакетированных и смешивали их в различных пропорциях. В Исландии есть и свои пакетированные супы, дорогие (3 евро пакетик), но очень вкусные.

Закупка свежей еды по дороге была спланирована заранее. В карту закачаны все магазины бюджетной сети Bonus. В Бонусах мы закупались сразу на 2–3 дня вперёд. Для хранения продуктов взяли с собой фольгу, пакетики для бутербродов, пищевую плёнку.

Бонусов в стране не так уж много, на кольце посещали в Рейкьявике, Сельфоссе, Эгильсстадире и Акюрейри.

Закупки были достаточно однотипными: скир, овощи (мерзкие пластиковые как в России), роскошные итальянские травки (руккола, шпинат), лепёшки, мясо, рыба, соусы.

Важно: в любом супермаркете каждый товар необходимо проверить на сканере штрих-кодов, обнаружить на кассе цену в 2 раза выше, чем на ценнике в зале — запросто. В первые дни эта особенность невероятно злила, потом привыкли доверять только сканерам.

Понавтыкавшись, получили схему разнообразного и вкусного питания за умеренную плату. Покупается одноразовый гриль, котлетки для бургеров, булочки, овощи, соусы (очень крутой с чёрным перцем, Pipar sosa) и пара кусков замаринованной баранины. Вечером делаем бургеры на текущий ужин, а мясо или рыбку грилим на будущее. Гриля хватает на 2–3 закладки приличных кусков, можно пожарить мяса впрок и не тратить время на ежедневную готовку.

Для гриля очень пригодились строительные перчатки, ими идеально работать с котлетами и при помощи ножа — со стейками.









Работа одноразового гриля на примере стейков из китятины.

Мясо любого вида предпочитали брать на фирменных стендах исландских компаний. Особенно приятен ценник у Islandlamb.

Не обязательно сразу распечатывать одноразовый гриль по приезду в кемпинг — часов с 6 вечера в гриль-зону подтянутся товарищи из кемперов с большими грилями, и через часок у них останется масса ненужных горячих углей. Примерно через раз мне предлагали воспользоваться ненужным жаром.

Но не Бонусом единым жив бюджетный турист. Стоит обратить внимание на сетевой дискаунтер Netto. Во-первых, у них есть хорошо спрятанные холодильнички с мясом, уценённым на 20–30%. Во-вторых, ближе к закрытию в рыбной витрине выставляется свежезамаринованная продукция, хранить которую до завтра нельзя. И тут скидка уже 50%. На гриле такая рыба разваливается, а вот в котелке получается божественное блюдо. Такие же маринашки, но подороже, есть и в Бонусах.



В тридцатиевровый бюджет мы втиснулись со скрипом исключительно из-за наличия вкусного и дорогущего разливного пива. Алкоголь в стране стоит как жидкое золото, продаётся несколько часов в день в спецмагазинах (которые тоже отметили на карте, разумеется).

Выход из ситуации прост — с собой в заблаговременно собранных пластиковых бутылочках из-под бюджетных дьютифришных напитков было взято 4 литра спирта, настоянного на вкусняшках. В Исландию направились кедровочка, перцовочка с лимоном и мёдом, вишенка с орехами кола, ежевичка. Плюс в сверхдешёвом дьютике Рейкьявика к их компании просоединились ещё 2 литра разнообразия, включая знаменитый исландский шнапс Brennivin.

Так что по маршруту мы покупали исключительно пиво, на которое в том же Рейкьявике днём действуют приятные скидки — если ценник на бокал по стране варьируется от 1 100 до 1 600 крон, в пабах столицы в счастливые часы все заведения предлагают пенное по 750–850 крон.



Кафе и ресторанчики посещали только в Рейкьяхлиде (единственное «бистро» Gamli Bærinn с конским ценником и кухней ниже среднего) и Рейкьявике. В столице конкуренция в ресторанном бизнесе высока, и есть шансы выловить вкусный обед по приятной цене.



Конечно, не прошли мимо легендарных хот-догов Bæjarins Вeztu Pylsur. Иногда можно попасть на очередь в несколько десятков человек. Хот-дог 450 крон, с колой 700. А на соседней улице есть их же филиал, где тот же хот-дог с напитком будет уже 550 крон.

В припортовой зоне бьются за клиентов рыбные рестораны. Блюдо-завлекашка fish and chips, на него почти всегда спецпредложение. Мы предпочли посидеть на открытом воздухе, вагончик Fish and Chips Vagninn



В последний вечер распечатал Brennivin под легендарный Хаукарль. На кухне столичного кемпинга у вас каждый поинтересуется, пробовали ли вы тухлую акулу.

В принципе, ничего сверх-ужасного. Если вы пробовали сильно перележавшие в тепле голландские/французские сыры с плесенью, запах аммиака вас скорее расстроит своей слабиной. А вот то, что акула жирная и очень жёсткая, неприятно удивило. Пожевал десять кусочков и надоело.

Общие впечатления



От путешествия по Исландии хотелось получить симбиоз похода и приключения. Ожидания более чем оправдались. Две недели роскошной северной природы и редкие игрушечные городки. Воздух, насыщенный кислородом настолько, что у любого входящего в помещение лицо за минуты багровеет от перепада температур.



Даже с учётом нашего везения в части дождей, своенравная исландская погода давала о себе знать. На южном побережье — постоянный ледяной ветрище, уносящий палатки у невнимательных туристов и высушивающий кожу до состояния пергамента.



На тёплом и мягком северном берегу Атлантики — жестокое солнце. Несмотря на использование кремов от загара, лица облезли неоднократно.



Устроить себе приключение — проще некуда, нужно отойти на небольшое расстояние от трассы в любом направлении. В планах был двухдневный пеший поход по океаническому побережью от фюзеляжа до Вика — как хорошо, что мы его не пошли! Как минимум, встряли бы у очередного быстротечного брода. Как максимум — убегали бы от разъярённых птиц.



Очень важное правило — не стоит идти пешком там, где пешеходы редкость. В течение получаса окрестности оживают, дорога заполняется жирными бекасами, а над головой сгущаются стайки омерзительно визгливых крачек. Если проход пешком неизбежен, необходимо найти каждому по внушительной палке — крачки тупы и атакуют высшую точку объекта. Но обосрать капюшон вашей куртки при этом сумеют.



Не стоит рваться доехать до запланированного кемпинга, если стоп не идёт. В части качества стопа есть закономерность — идеально быстро и далеко едется до 11 утра. В обед — как повезёт, но рано или поздно уедете. После 17.00 — критический порог. В пятницу и субботу вблизи крупных городов — бесполезно. В будни стоит рассчитывать на туристов, едущих в дальние кемпинги.

Для вечернего стопа мы выбирали позиции вблизи кемпингов, чтобы в случае неудачи в заранее оговорённое время сворачиваться и идти ставить лагерь, а поутру без потерь драгоценных минут легко выйти на трассу.



Дикую стоянку проще организовать в северной части острова, где меньше туристов и встречаются уверенные хвойные перелески. В южной части трасса проходит вдоль берега океана, и ради спокойной ночёвки стоит приблизиться к пляжам.

В любом случае, разбивать несанкционированный лагерь нужно на источнике чистой воды. Далеко не все ледниковые реки имеют питьевую прозрачность, а таскать с собой что-то кроме дежурной поллитровки на текущее утоление жажды тяжело.



Вся пресная вода в стране — питьевая. В том случае, если она холодная. Горячая будет отдавать сероводородом, и этот запах преследовал нас с неделю по возвращении.

Бутылку минералки вы купите один раз — ради пустой бутылки. Мы так вообще таскали воду в бутылке из-под джина, чем немало удивляли водителей.



Ощущение, что английский в стране знают абсолютно все. А вот туристы, не владеющие английским, попадались, и не раз. В принципе, это не проблема, порой хочется прокатиться в тишине, не повторяя в десятый на дню раз короткий рассказ о себе и своей поездке.

Очень и очень часто именно туристы на прокатных авто довезут вас до желаемого места, даже если место находится в нескольких километрах от трассы. Как-то раз нас подвозили две американки, и вернулись в наш кемпинг через полчаса, чтобы отдать мне забытую в машине шапку! А немцы, заинтересовавшиеся каньоном Fjadrargljufur, горячо благодарили за открытие шикарного места, мимо которого они собирались со свистом проехать.



Очень неплохо показали себя и взятые настоечки. Исландцы известные любители горячительного, но угощаются аккуратно, стопочкой. То же — туристы, ибо без спиртного в Исландии туго. Однажды отпаивал русскоговорящую немку, до синевы промёрзшую в брызгах водопада и на родине, в принципе, не пьющую. А доехать до спасительного горячего источника не всегда позволяет низкая посадка прокатных машинок.



Самое крутое — подружиться с водителем и кататься сообща по его маршруту, ведь в итоге все вернутся на Ring road. Именно так мы незапланированно объехали восточные фьорды, а Саша- западные. При наличии запаса времени импровизация позволит погрузиться в страну по-максимуму.

И напоследок, совет. Не покупайте сувениры по ходу путешествия. В Рейкьявике настолько роскошный дьютик, что на его осмотр требуется с час времени, а ценники после городских магазинов нужно рассматривать, подобрав челюсть. Выбор сувениров, продуктов и алкоголя сумасшедший, стоит всё на 30–80% дешевле, чем в городах. И речь идёт не только о локально произведённых вкусняшках, но и о знаменитых сортах виски-коньяка-вина.

И отсюда совет номер два. Поскольку беспересадочных рейсов в Россию из Рейкьявика нет, зарегистрируйте один большой лёгкий рюкзак только до пункта пересадки. И все приятные покупки без проблем доберутся до места употребления.

[Филиппыч]

беспересадочных рейсов в Россию из Рейкьявика нет

С конца апреля по сентябрь - есть.

[Alware]

С конца апреля по сентябрь - есть.

Возможно, не было на дату нашей поездки, полтора года назад дело было.

[Филиппыч]

А, тогда понятно. Было бы неплохо, если бы в отчете были указаны даты путешествия. Цены от дат путешествия зависят очень сильно. Да и тот же автостоп - в сентябре у вас и близко не получится путешествовать так же, как в июле.

[Alware]

Было бы неплохо, если бы в отчете были указаны даты путешествия.

Это июль 2017го. Конечно, сезонность для таких стран первостепенна, поэтому и выбрали пик сезона. Не думаю, что в сентябре даже сунулись бы, будет не путешествие, а сплошная борьба со стихией.

[Филиппыч]

Не думаю, что в сентябре даже сунулись бы, будет не путешествие, а сплошная борьба со стихией

Да ладно, совсем не обязательно. Мы в не сезон дважды были в сентябре и один раз в октябре - прекрасные отпуска получились. Но эти месяцы, конечно, вряд ли подойдут для автостопа.

[Alware]

Ох, уж эта классика! Слово-то такое, школьное, навязанное. Необходимо-нежелательное. Прочитать, прослушать…а вот теперь и побывать-увидеть.

Классические маршруты классически скучны, ибо не счесть на них следов предшественников, заливших вспышками камер каждую примечательную мелочь, да понаписавших тома восторженных отзывов.

Классические маршруты напрягают, ибо турфирмы, огромные автобусы, у нас тут без очереди по зелёным бейджикам, а в этом ресторане только экскурсантов обслуживают, отойдите мы тоже фотографироваться хотим…

Классические маршруты, словно спруты, разрастаются щупальцами вокруг точек притяжения. Туристы — это деньги, а деньги имеют удивительное свойство как облагораживать подзабытые красоты, так и развращать местное население, и убивать ту самую набившую оскомину «аутентичность мест».

И всё же, классика в путешествиях практически обязательна. Она — туристическое лицо страны, после знакомства с которым не грех заглянуть и в закулисье.

Самые продвинутые страны объединяют классику в кольца. Или в треугольники. В золотые. На край — серебряные. Даже если маршрут осмотра достопримечательностей ни разу не напоминает ни одну из известных геометрических фигур. Как, например, в Исландии.

Если в стране есть геометрическая фигура из драгметалла, стоит эту фигуру сразу и незамедлительно проехать. Для вау-эффекта. Поскольку после более подробного знакомства с местностью этот самый вау-эффект может скатиться до банального ок-эффекта или просто ничо-так-эффекта.

И вот, для старта исландского маршрута выбрано Золотое кольцо. Причём в наиболее закольцованном его виде, Рейкьявик-Сингвеллир-Гейзер-Гюльфосс и выходом по трассе 35 в Сельфосс. Предполагалось, что на кольце куча туристов (правда), скверный автостоп (неправда) и до ужаса зацивиленные природные достопримечательности (правда, но они всё равно очень круты).

А долгий норвежский стоповер по пути в стану вулканов мы решили провести не в удручающе скучном Осло, а в весёлом полудеревенском Лиллехаммере.









Можно было бы и обойтись в рассказе об Исландии без упоминания о норвежском транзите, но очень уж запала столица олимпийских игр почти четвертьвековой давности, и создала стартовое настроение для поездки. Лиллехаммер и Рейкьявик, кстати, очень сильно напоминает.

Пошатавшись с тяжеленными рюкзаками по историческому центру, застроенному деревянными домиками прошлых веков, закупились в супермаркете восхитительными котлетками и отправились делать из них подобие бургеров в парковую зону речки Логен, у огромного моста, недалеко от которого она впадает в прекрасное озеро Мьёза.

Бессонные сутки в дороге, котлетки и вискарь быстро переместили наши тела на свежеподстриженную травку. Рюкзаки под головы — и без проблем подремали часок под приятным северным солнышком, умудрились даже подзагореть. Случается, местные не дают туристам подремать в парках, но не здесь.









Приятно посмотреть на Норвегию вдали от переполненных туристами фьордов, поискать следы олимпиады, представить, как этой крошечной деревушке удалось переварить событие планетарного масштаба.

Переночевали в аэропорту Осло, традиционно расстелив коврики на полу подальше от людных мест. Благодаря убегающим часовым поясам, выспавшиеся и сытые ранним утром прибыли в Кефлавик. Не желая терять времени, купили таки дорогущие билеты до автостанции Рейкьявика, где нас уже ждали друзья.

Сбежать из Рейкьявика оказалось непросто. Закупить продукты — уже прогулка не на один километр. А это центр города, и появляется соблазн подкрепиться. А выехать на нужную трассу — отдельная эпопея. Городские автобусы столицы, возможно, последний заповедник города, где не принимают к оплате карты — показали водителю евро и кредитки, проехали зайцами.

Из исландской классики только Сингвелир требует предварительной географической и исторической подготовки. Гейзер- оно, понятно, п-ф-ф-фУх! Гюльфос — УУУУУХ! А Сингвелир на первый взгляд — то самое, долгожданное пространство до глубины окоёма, с водой и горами, но слабо понятно, что там к чему.



Впрочем, для самого первого впечатления о стране национальный парк очень даже ого-го. Буквально с парковки открываются захватывающие виды и, да, именно таких картинок и ждёшь от роскошной северной природы.



Древние исландцы знали толк в местах силы. Плато Сингвелира с остатками фундамента первого в Европе парламента, пусть и не постоянно действующего, а скорее вечевого — естественная доминанта на изрезанной каньонами местности.



Это сегодня мы осознанно проходим между плитами двух континентов, по дощатым тропкам перешагивая из Европы в Америку и обратно. Но что подтолкнуло викингов к выбору не самого, скажем честно, близкого к крупным поселениям плато для регулярных межплеменных собраний — загадка.

Нетрудно представить многодневное добирание сюда пешком и на гружёных лошадях по лавовым полям, покрытым скользкими мхами, через ледянющие реки и зловонные низменности. Для регулярного повторения таких подвигов Сингвелир должен был обладать особым магнетизмом.



Для плавания в каньоне между тектонических плит теоретически нужно покупать билет. Но на практике достаточно свернуть с дороги по заметным тропкам и укрыться за кустарником. В воду лезть не захотелось, камни скользкие и температура близка к нулевой. Но место, безусловно, восхитительное.



С ролью «двери в Исландию» Сингвелир великолепно справляется. С него начинается абсолютное большинство экскурсий, а, значит, не уставший от непрерывного водно-каменного калейдоскопа турист, с бледным лицом, не стёртыми в кровь ногами, здоровой спиной будет бегать, залезать, селфиться часами. И пространства национального парка для этого потока свежей туристической энергии более чем хватает.







Кстати, про селфиться. Самая смешная достопримечательность Золотого кольца — следующая по списку. Современные туристы дружно поворачиваются спинами к дымящейся луже и напряжённо ждут, вслушиваясь в нарастающий гул. Фотографы со штативами вокруг гейзеров — редкость, гейзеры окружены плотными кольцами любопытных жоп селфиистов.



Где-то в глубинах парка Гейзер есть горячие купальни, но ухоженные деревянные тропки парка Сингвелир сменились раскисшими глинами фурамольных полей, и топать по ним на поиски расслабляющих ванн откровенно не хотелось. Забегая вперёд — за две недели поездки так ни разу и не залезли в минеральные источники.



Между тем, суровая исландская погода выдула из нас запасы тепла. С каждым часом новые элементы одежды перемещались из рюкзаков на продрогшие тела. Решив особо не форсировать Золотое кольцо, побродили по окрестностям Гейзера и нашли симпатичную стоянку на недостроенной дороге.

Наутро на противоположной стороне небольшой речки появилась недовольная тётка, вероятно, хозяйка одного из окрестных кемпингов. Выслушав нотации по поводу недозволенности «диких» стоянок и будучи сфотографированными, решили не испытывать судьбу, и, предельно быстро свернув лагерь, полями люпинов вышли на замыкающий кольцо участок трассы Гейзер-Гюльфосс.



Чем полезен Гюльфосс. В Исландии тысячи водопадов, и, чтобы восторженно не бегать к каждому встреченному, теряя драгоценное время, стоит сходу ошарашить собственное эстетическое восприятие масштабом этого монстра.







Самый кайф, конечно, на площадке перед ямой, в которую срывается стена воды, но находиться там долго чревато тотальным промоканием. Рюкзаки и нежную электронику лучше сразу оставить в районе информационного центра, ибо даже пара минут нахождения в плотной водяной взвеси равноценны пребыванием под приличным часовым ливнем.

Имея неплохие плотные плащи, решили не заморачиваться их развёртыванием-просушиванием. И, действительно, пока пили пиво-кофе у ресторанчика, успели обсохнуть на ураганном ветру.

Замыкание колечка на Сельфосс стало одним из скоростнейших по прохождению участков маршрута. Втиснувшись вчетвером в дом на колёсах, буквально на головах друг у друга доползли до трассы 35 и моментально уехали. При этом нам попались глухонемые ребята из Германии, позитивнейшие и невероятно юморные. С ними заехали на кратер Керид, абсолютно не запланированный на нашем маршруте.





Кратер внезапно оказался платным и, увы, не интересным. Немцы расстроенно пожимали плечами, оправдываясь за неуместно потраченные кроны.

Наше Золотое кольцо замкнулось на площадке перед супермаркетом Бонус. Сразу за Бонусом — удобное кольцо, с которого друг за другом неожиданно часто и быстро уходят на южное побережье автостопщики.

Классика закончилась. Закупили максимум еды, поскольку впереди, как казалось, ждала полная неизвестность. Нам нужно найти затерянный в чёрных песках фюзеляж американского военного самолёта Дуглас. Более того, нужно найтись и самим, а из ориентиров только точки в оффлайн-картах, от которых до фюзеляжа более 5 километров. Встречаться у самолёта или искать друг друга по трассе?





Стартовали поздно. Спасибо белым ночам, худо-бедно ловились машинки. Дорога шла, но очень тяжело. Наши товарищи так вообще встряли в десятке километров от Сельфосса.



Фюзеляж расположен в 30 километрах от городка Вик. По прямой, по берегу океана, там и вовсе меньше десятки, но из-за лиманов и рек напрямую не пройти. Изначально, собственно, в планах и был поход по побережью, но уже на месте совершенно обоснованно от него отказался.



Финальный участок ехали с ребятами из Калифорнии, причём девушка оказалась россиянкой, а парень — корейцем. Про самолёт они и не слышали, ехали напрямую в Вик, сильно замёрзнув на водопадах и мечтая о горячем ужине.

Небо тем временем затянуло тучками и ориентироваться в чёрных песках на приличной скорости стало невозможно. «Проскочим» — мелькнула мысль.

Внезапно со стороны океана появились десятки огней. У трассы — огромная парковка, огороженная забором из колышков. От парковки к океану ведёт неплохо расчищенная дорога, по которой нескончаемой вереницей идут пешие и катят велосипедисты.



Вот оно, формирование новых классических маршрутов на наших глазах. Несколько лет назад фюзеляж был достопримечательностью для избранных, координаты которой передавали из рук в руки под большим секретом, и после долго искали по навигаторам в бесконечности вулканических камней.



Сегодня же нужно простоять очередь для съёмки неоклассики без толпы. А для фоток на крыше фюзеляжа люди приезжают до самого утра, мы это наблюдали с места очередной «дикой» ночёвки.







Самолёт лежит практически на берегу кристально чистой ледниковой речки, в нескольких сотнях метров от её впадения в Атлантику. Огромный валун прикрыл наши яркие палатки и защитил горелку от вездесущего ветра. С точки зрения эстетики, это была самая запоминающаяся стоянка поездки.



Пожалуй, самый «личный» кусочек великолепной Исландии. И то, с раннего утра к фюзеляжу потянулись первые группы, нарушив наше уединение.



Свёрнутый лагерь за валуном.

Фюзеляж DC-3 стал первым неожиданным открытием новой туристической классики. Уже через пару дней мы поймём, что все запланированные «редкие» места стали объектами паломничества массового туриста на больших автобусах и с экскурсоводами.

Причину быстрого формирования новой исландской классики нам объяснил местный житель уже по дороге обратно в Рейкьявик. Правительство страны стало стимулировать регионы в части развития новых туристических аттракций. Борьба за бюджетные деньги и инвесторов, вкупе с лавинообразным ростом туристического потока, однажды приведут к тому, что Золотым кольцом назовут всю трассу № 1.

[Alware]

Каждый день в Исландии — испытание стихией. Не важно, солнечный он или дождливый, штиль за тамбуром палатки или ураган, любое проявление природных сил здесь жестоко и бескомпромиссно.

Едва разденешься до футболки, просушить неизбежно просыревшую от резко налетевшего ливня одежду — а солнышко уже съело кожу на плечах, и лямки рюкзака, кажется, покрылись наждачкой. Вышел жарким днём на пригорок — и приходится закутываться в ветровку от сносящего с ног потока ледяного воздуха.

Исландия — родина ветров. На южном побережье ураганной силы ветрища могут не прекращаться днями, меняя лишь направление и температуру. Мне в походной практике доводилось сталкиваться с многосуточными беспрерывными ливнями, и к воде за сутки похода привыкаешь настолько, что замечаешь перемену погоды только когда ливень иссякает. А к ветру привыкнуть невозможно.

Ветер как ноющая пульсирующая боль, неприятно напоминающая о себе. Отвлёкся — получай резкий порыв, порцию песка в глаза, сорванный капюшон. Забылся — и беги за беспечно оставленными на просушку вещами, а то и за незакреплённой палаткой. Разделся — получи тучку, полную ледяной воды, из ниоткуда.

В северной Исландии удивительное небо. Оно практически не меняется. Кучевые облака сохраняют свой рисунок часами, зависая вопреки законам физики. Северный ветер им нипочём.

Другое дело юга. Это здесь бывают все виды погоды за час, это отсюда пошли едкие поговорки об исландском климате.



Чтобы привыкнуть к исландскому ветродую, нужно отрастить шерстяной панцирь как у местных барашков, или хотя бы чёлки-ловушки туристов, как у невозмутимых добродушных лошадок. Нам же, облачённым в синтетику, придётся смириться и жить ветром.

Территория ветров на юге острова ограничена лесной зоной — с западной части, чуть дальше Сельфосса, и горными хребтами — на востоке, километрах в 30 от Хёбна. Упрямые влажные воздушные потоки заходят со стороны Атлантики, а им навстречу с массивных ледников, не встречая преград на вулканических полях, несутся колючие порывистые ветры-ледяшки.



Крошечный городок Вик — первая платная стоянка на нашем пути. Прижавшийся к скале кемпинг, над которым наперекор бешеным воздушным течениям заходят на посадку жирные чайки. После пары дней общения с птичками на шоссе на истошные крики с небес уже выработан рефлекс головы-в-плечи-вжимания. Но чайки — они добрые, а зона обитания злых крачек на картах города отмечена угрожающим алым пятном.



От кемпинга начинаются трекинговые маршруты различной степени сложности. Но в Вик приезжают (помимо переночевать) по двум ключевым причинам — чёрные пески и гнездовья тупиков.

Тупики гнездятся на отвесном утёсе, с которого открываются восхитительные панорамы на южное побережье. И даже если, как в нашем случае, с птичками не повезёт, утёс однозначно стоит посещения.



По довольно крутому серпантину весь вечер неспешно поднимаются профи с неохватными объективами, бабушки с палочками и даже дамы с детскими колясками. К условному заходу незаходящего солнца тупики, по идее, должны возвратиться на скалу отдыхать.

Но у птичек оказались собственные планы. В тот вечер с тупиками не повезло никому, а мы смогли найти лишь яркий клювик на кучке камней. Рядом с клювиком лежала и обглоданная головища буревестника с характерным крючковатым клювом — не так уж и безопасна отвесная скала, есть у неё грозный хозяин!



На вершинном плато, разумеется, гуляет ветрище, и самый сильный за всю поездку — обладателям стройных тел можно попробовать на него облокотиться.

Возможно, именно ураганный ветер и не позволил неуклюжим тупикам вернуться в родные норки. Даже проворные жирные чайки маневрировали—маневрировали в потоках да камнем сваливались в густую траву при внезапном затишье.



Спуск с плато в сторону чёрного пляжа невозможен, а обход по трассе занимает 11 километров в одну сторону. Благо, чёрных песков мы натоптались у фюзеляжа DC-3 и не особо рвались заменять вытряхнутые из ботинок вулканинки свежими.

Плато, признаться, изрядно выматывает. А мне пришлось подниматься на него дважды, ибо умудрился потерять на спуске очки. В лагере нас ждал ледяной душ, невкусное исландское мороженное и морока с одноразовым грилем, никак не желающим выдать адекватного жара под нарастающим напором измороси. Кемпинг Вика, к сожалению, не рассчитан на большое количество отдыхающих и, чтобы элементарно покушать в тепле, приходится повоевать за место на коммунальной тесной кухоньке.

К тому же, из-за графика работы единственного алкомаркета (он открыт два часа в день, два!) остались без свежего пива.

Из-за невероятной концентрации коллег-автостопщиков из Вика выбирались неприятно долго. А ведь на следующий день нам предстояло найти ещё одну, казалось бы, малопопулярную красоту — каньон реки Fjadra, он же Fjadrargljufur.

Час с лишним, пока ловили машинку, учил название. И всё равно зачитал по бумажке.

Оказывается, каньон расположен на ответвлении от экстремальной дороги на вулкан Лаки. Грунтовка на вулкан — одна из сложнейших в стране, а вот до каньона ведёт вполне уверенный грейдер. А на парковке обнаружилась неожиданная масса машин, квадроциклов и даже несколько полноценных автобусов.



Fjadrargljufur долгое время считался самой недооценённой достопримечательностью страны. Потрясающей красоты ущелье двухкилометровой длины пользовалось неизменной популярностью разве что у киношников.



После фотосессий на обрывистых краях можно, наконец, скинуть куртки и спрятаться от ветродуя на островках прозрачной речки. Вода в ней, кстати, довольно тёплая, поскольку ледник-исток Фьярды находится очень далеко в горах. Ветерок и солнышко позволяют просушить ботинки буквально за час обеденного времени.



На выходе из каньона путь Фьярды к океану преграждает бескрайнее лавовое поле, покрытое жиденьким скользким мхом. Это почти 400 лет назад постарался Лаки, выбросив рекордное для острова количество раскалённой магмы. Мы ехали по шоссе, проложенное через поле, на приличной скорости в совокупности пару часов. И его восточный край буквально упирается в ледники Скафтафеля.



Как бы ни хотелось покидать тёплый берег Фьярды, нужно до вечера добраться до следующего кемпинга в мега-локации, крупнейшего национального парк Европы — Скафтафеля.



Скафтафель делится на два парка, северный и южный. Южный наиболее доступен, кемпинг, информационный центр и начало немногочисленных трекинговых маршрутов находятся всего в паре километров от трассы № 1.

Кемпинг Скафтафеля оказался самым дорогим, самым жлобским (бесплатные розетки нашли только в прачечной и кипятили воду, держа чайник на весу в руках) и самым холодным. Дыхание спускающихся в долину ледников ощутимо физически, под вечер массы ледяного воздуха туманными фронтами неспешно наползали на палатки, напитывая вещи студёной влажностью.



Можно долго стоять у информационных стендов и разбираться в протяжённости цветных ниток маршрутов, переходящих друг в друга. Но проще одеться, собрать перекус и сразу пойти в гору. На деле маршрута всего три — коротенький к подножью ледника, где язык тает и формирует грязное озерцо, средний многотропинчатый — по неровностям плато, зажатого двумя ледниками и длинный, вокруг доминантной вершины с незапоминающимся названиям, по каменистым осыпям и жухлой траве.



Мы прошли основные тропки среднего маршрута и остались в полном восторге. Не получилось оценить лишь заманчиво обозначенный на карте каскад водопадов, на деле спрятавшийся за кустарником и скальными щелями. Но виды на ледник — о, они стоят отбитых ног и ноющей спины!



В части переменчивости погоды Скафтафель побил все рекорды. После бодрого подъёма на плато разделся до состояния топлесс, через полчаса закутался в куртку, а спуск проходил под жесточайшим ливнем, и мы в первый (и в последний) раз распаковали китайские супер-плащи. Плащи на наши мощные фигуры оказались коротковаты, но в целом мы чувствовали себя явно лучше неподготовленных несчастных, понадеявшихся на плёночные накидки, разрываемые ветром в клочки за считанные минуты.



С вершины плато виден язык соседнего ледника, до которого пара часов хорошего хода.



Оценив плотную серую стену, надвигающуюся с океана, трусцой понеслись успевать полюбоваться в последние солнечные минуты на чёрный водопад Свартифосс. Успели. Тут и накрыло.

Для крайне переменчивого климата огромный кемпинг представляет слишком мало адекватных укрытий. По счастливой случайности ухватили единственный столик на крытой кухоньке, которая скорее даже не кухня, а посудомоечная с крышей. Владельцы кемпинга делают всё для заманивания гостей в зону дорогущего кафе, где даже розетки — по карточкам и за плату. Туристы с горелками ютятся под хилыми навесами, захлёстываемыми потоками ливней, да по продуваемым тамбурам палаток.

На случай сильно затянувшейся непогоды был резервный день, и всё склонялось к тому, что в неуютном кемпинге Скафтафеля мы зависнем таки до утра. Но, слегка забравшись на гору, оценили грядущий просвет в облаках и решили неспешно собирать рюкзаки. И точно, буквально через пару часов выдвинулись с уже просушенными палатками. Благо, отсутствие ночей позволяет рисковать и пробовать уехать подальше.

Место, в которое так стремились успеть — ледниковая лагуна Jökulsárlón. Открыточный вид страны и одно из немногих мест, где можно ставить палатки без опасения столкнуться с собственниками земли — земли у лагуны государственные.



Несмотря на поздний час, движуха в лагуне впечатляла. Перед нашим носом закрылись кафешки, цветастый хвост очереди на кораблики-амфибии был прорежен организаторами покатушек, объявивших два финальных рейса дня. Фотографы расставляли штативы под удачный отлов закатных лучей.





Лагуна живёт и непрерывно изменяется. У туристов, посетивших лагуну в два соседних дня, будут совершенно разные снимки. Лёд летом стремительно тает, рассыпается и сваливается в грязную протоку под мостом, ведущую в океан.



Саша, прибывший в лагуну за полчаса до нас, успел и снять видео разрушения айсберга, и тюленей, вылезавших на льдины. Нам же достался только отдалённый грохот и поднявшаяся от отломавшейся глыбы волна.



Справедливости ради, Jökulsárlón — не единственная ледниковая лагуна побережья, и чуть дальше у ледников есть не менее живописные виды практически без туристов, но для их посещения необходим серьёзный транспорт.



Лагуна оказалась на удивление небольшой, и через час болтания по берегам с рюкзаками мы откровенно устали от всех оттенков синевы. Количество народа, вместе с тем, не уменьшалось, и на смену идее переночевать с видом на льдины пришла более рациональная мысль — попробовать добрать 80 километров до Хёбна, крупного портового городка, «лобстеровой» столицы страны.

Не могу сказать, что дорога была приятной, именно здесь мы попали под сильную атаку крачек, и буквально кидались под редкие спасительные машины. Спасибо американкам, едва прилетевшим в страну, не растерявшимся потерей авиакомпанией багажа и рванувшим таки налегке на прокатном авто в восточные фьорды.

В Хёбне наша группа сокращалась до трёх человек. Решение остановиться в кемпинге позволило выстираться, подзарядиться, получить горячий ужин без затрат дефицитного газа и кофе с тостами в подарок от уехавших поутру японцев.



Хёбн — финальный пункт для большинства туристов, снимающих сливки достопримечательностей страны и не планирующих замыкать колечко. Последний вечер под ставшим уже родным ветрищем южного побережья, и коротенькая утренняя прогулка по скучнейшему городку. Официально заявляю — в Хёбне нечего смотреть. Просто сказать ветру — Sjáumst fljótlega, или по-нашему — До скорой встречи!

[ruslendingur]

Поздравляю, вы посетили все "секретные" места.
Особенно фюзеляж старого самолета...

"Официально заявляю — в Хёбне нечего смотреть"
Там едят! А потом идут/едут в очередное "секретное" место рядом.

Фюзеляж то хоть понравился?

[Alware]

Фюзеляж то хоть понравился?

Нууу...так себе. Вот ночевать возле него очень понравилось!

[Alware]

Удивительно, но вполне доступные фьорды Исландии, что западные, что восточные, остаются сегодня самой невостребованной территорией страны. В то время, как труднодостижимые центральные земли переживают экстремально-туристический бум, на окраинах грустят несфотографированные тупики и пускают скупую слезу незалайканные тюлени.

Мы, признаться, тоже планировали проскочить восточные фьорды на всех парах, а в западные заглянуть при наличии благоприятной транспортной обстановки, хорошей погоды и достаточного времени. Ведь нужно было обязательно успеть на китовое сафари, при этом погуляв по волшебному ландшафту окрестностей озера Миватн.

Но автостоп не терпит точных планов, и лишь удача определяет, по какому из альтернативных маршрутов автостопщик попадёт из пункта, А в пункт Б.


Гора Бэтмен

Буквально через десяток километров на восток от Хёбна шоссе № 1 ныряет в тоннель, единственный на всём протяжении трассы (не считая фантастического участка под океаном в районе Кефлавика). А за тоннелем царит оглушительное безветрие, уже столь непривычное. Подвозящие нас местные шутят — это гора Бэтмен охраняет восточные земли от ужасов южных ветров.

Восточные земли — место уединения. В редких деревушках даже нет электричества, причём проводить его не хотят сами местные жители. Обитатели столицы выезжают в глухие уголки восточных ущелий на летний отдых, подальше от цивилизации, которая по нашим меркам жителей городов-миллионников и так, кажется, в Исландии напрочь отсутствует.



Едва попрощались со столичными «дачниками», свернувшими с трассы на узенькую грунтовку, теряющуюся за выступом крутой горы, подняли руки — и поймали бодрую Субарку без номеров.

Пара весёлых ребят из Чехии, один из которых полгода проработал на исландской ферме, а второй приехал на несколько дней погостить, отправились на прокатной машине в небольшое турне по центральным и восточным землям. Передний номер авто стал жертвой очередного брода, был спасён из прозрачного потока и теперь передвигался в салоне.

Парни были совершенно не против добросить нас до поворота на Эгильсстадир, если мы не будем против совместного неспешного осмотра восточных фьордов.

А мы были только за.



Неспешно, с остановочками, любуясь взбитыми сливками облаков, отдыхающих на безветренных горных хребтах. С каждым изгибом трассы кажется, что именно на этом повороте — вид много лучше, чем на всех предыдущих, и вновь снимаем пейзажи, которые позже в папке на ноутбуке невозможно отличить друг от друга.



Уже подуставшие от чёрных песков и бескрайних лавовых полей глаза с жадностью поглощают бодрые прибрежные панорамы.



Океан у прогретых галечных пляжей настолько спокоен и чист, что появляются желающие поморжевать. Забежавший в воду голый турист что-то орёт, и мы понимаем, что впервые повстречали соотечественников.

Пообедать заглянули в популярный туристический городок Дьюпивогур. Крошечный, в две улицы, но со своим музеем, забитой лодками бухтой и несколькими ресторанами. Сомнительно декорированная каменными яйцами набережная и полноценный алко-магазин, что для такой глуши нежданная роскошь.

Ребята из патриотического желания поддержать чешского производителя угостили нас Будвайзером, я их — хреновушкой.







Дьюпивогур заканчивает скальный участок побережья, за которым и начинаются, собственно, восточные фьорды. Длиннющими языками протянувшиеся вглубь острова, на огибание каждого уходит по полчаса быстрой езды.



В самое узкое место фьорда обязательно впадает небольшая речка, собирающая в себя ледниковые ручейки и выходящая к океану полноценным ущельем. У ребят в планах осмотр нескольких водопадов, спрятавшихся в таких расщелинах. Странно, но на моей карте ни один из этих водопадов даже не был обозначен. А места, между тем, интересные.



Для себя я назвал их «Водопады шоссе 939». Шоссе — грунтовая серпантинка ужасающей крутизны. Часть природных аттракций находится на частных территориях, и через заборы мы не полезли.

Места совершенно дикие, разве что на отвесном обрыве мелькнёт старая приоткрытая калиточка по колено высотой или развеселит рукотворная табличка.





Нижний водопад с подхода не особо примечателен. Да, потрясающие опасные берега и эффектная чаша с переливами радуги, но масштаб скромен. Оказалось, фишка в другом.



Стоит пройти несколько сот метров по покатым лесным тропкам, до начала срыва воды. Ровная каменная дорожка позволяет подойти к самому краю, и со стороны кажется, что человек стоит в стремнине.







Верхний же водопад позволяет подойти вплотную к чаше, правда, для этого придётся побалансировать на мокрых и местами шатких булыжниках. Несмотря на скромный размер самой струи, гул, усиленный базальтовыми стенами, стоит невообразимый.

Наши чешские друзья погнали на северные оконечности фьордов, а мы, очень быстро поймав очередных американских туристов, домчали коротким шоссе до Эгильсстадира. Города ничем не примечательного и, по сути, транзитного, если бы ни единственный во всей восточной части страны гипермаркет Бонус, в котором предстояло закупиться продуктами на ближайшие несколько дней.



Бонус пользовался спросом — на кассах скопились очереди, и неспроста — вечер пятницы. Народ закупался, грузил машины и разъезжался по домам и дачам. Желающих подбросить не нашлось.

Осознав бесперспективность дальнейшего продвижения, прошли несколько километров до ближайшего кемпинга, заодно оценив взлёт небольшого винтового самолётика из местного аэропорта прямо над шоссе.

Очень правильно сделали. И нажарили впрок мяса, и выспались, и в замечательном бесплатном душе отмокли. А ранним утром маленькая девочка на огромном джипе без остановок домчала через срывающиеся потоки бешеных ливней прямо до озера Миватн, вернее, до его региональной столицы — городка Reykjahlíð.

Само озеро — мутный заросший водоём, изобилующий птицами и мошкарой, не представляет особого интереса. Туристы едут в окрестные территории, на которых, помимо локаций съёмок «Игры Престолов», находятся группы вулканов и активные фумарольные поля.



Очень привлекательное местечко — пещера в паре сотен метров от границы городка, внутри которой расположено подземное тёплое озеро. Температура воды порядка 25 градусов, но это, возможно самая антуражная купальня страны.



В дневное время мы попросту не стали пережидать огромную очередь из нескольких групп, а ночью поленились менять тёплые спальники на прохладную воду. Жаль, конечно, но усталость дала о себе знать.





амая большая очередь — в пещеру Gryotagia. Она же пещера «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу!». Заприметив пару крупных автобусов, заруливающих на парковку, мы бегом долетели до узкого входа и буквально протолкнулись через уже выходящую группу. Оставалось зацепиться за приличный камень и попробовать сделать несколько снимков без туристов.

Ажиотаж вокруг «Игры Престолов» местами крайне напрягает. Прорвавшись к выходу по головам сбившихся в кучу пакетных экскурсантов, перебегаем дорогу и оказываемся в пустынном лавовом поле, поросшем редкой растительностью.

Следующая цель — подняться на невысокий взорвавшийся вулкан Hverfjall, ближайший к Миватну.



Лавовые поля — частная территория, но через заборы из колючей проволоки можно свободно переходить по шатким деревянным лестницам. Пространство пустынно, ибо редкие туристы гуляют пешком, прокатные машины и автобусы можно подогнать вплотную к любой достопримечательности региона.



Даже местные обитатели не пугливы, но крайне любопытны.



Местная бабушка рассказала, что в Исландии кроме мухоморов несъедобных грибов нет. Пользуюсь первым урожаем и набираю пакетик на ужин.

Заодно заполняю кармашки рюкзака крупными ягодами можжевельника. Здесь он не высоченный куст, а скорее стелющаяся по земле жёсткая травка. Из можжевеловых ягод приятно сделать спиртовую настойку-исландский джин.



Вулкан оказался довольно скучным объектом, подъём по не сильно крутой тропе-траверсу и унылые виды на равномерно чёрные окрестности.

В окрестностях Миватна находится и второй по величине, после Голубой лагуны, комплекс минеральных купален. Пар от бассейнов комплекса отлично виден с вулкана, и для экономии времени решили прогуляться до него напрямую через накатанные квадроциклами тропы.





Вулкан оказался довольно скучным объектом, подъём по не сильно крутой тропе-траверсу и унылые виды на равномерно чёрные окрестности.

В окрестностях Миватна находится и второй по величине, после Голубой лагуны, банно-прачечный комплекс минеральных купален. Пар от бассейнов комплекса отлично виден с вулкана, и для экономии времени решили прогуляться до него напрямую через накатанные квадроциклами тропы.



Купальни Myvatn Nature Baths — не только бассейны, но и ресторан, и бар, и сувенирный магазин. Передохнули со свежим пивом и плохим вайфаем.







В точке выхода на шоссе залюбовались Голубым озером. По сути это сброс геотермальной электростанции, но даже после прохождения горячей минералки через отборы ГеоТЭС, температура воды в озере достигает 100 градусов. Цвет необыкновенный, и очень разный в зависимости от солнечной активности. А вечером светлые камушки под невероятной синевы водой напоминают огни ночных городов из иллюминатора самолёта.



Финальный марш-бросок дня решили сделать по шоссе. За высоким перевалом расположено гейзерное поле Hverir, площадь наивысшей активности фумарол.







Небольшое поле, на котором, как в музее, собраны выдающиеся образцы грязевых вулканов, мини-гейзеров и различных типов выхода на поверхность вулканических газов.

Абсолютное большинство объектов работают «в постоянном режиме», т. е. не нужно стоять и ждать десяток минут, пока вулкан надует грязевой пузырёк, а фумарола выдаст порцию газа





Близко подойти к вулканам не получится — символические верёвочные оградки и здравый смысл помешают. Зато главное развлечение у двух крупных фумарол, обложенных булыжниками — пройти сквозь горячую струю невероятно вонючего сероводородистого газа.

После озера Миватн не только кожа, но и верхняя одежда приобрели устойчивый сероводородный запах, преследовавший нас до большой домашней стирки.

Миватн стало единственным местом, которое нам не удалось покинуть с первой попытки. Испортившаяся погода, порывами ливней периодически загоняющая от точки ловли машин в кафе, и ни одного водителя, направлявшегося в сторону Акюрейри.

Дело в том, что мы стремились попасть на китовое сафари не в мегапопулярном Хусавике, а в деревушке Hauganes, широко рекламируемой в кемпингах. В ней вроде бы и народа поменьше, и статистика встреч с китами самая-самая в Исландии. А расположена Hauganes чуть дальше Акюрейри, фактически в соседнем с Хусавиком фьорде.

Проторчав под дождём больше четырёх часов, плюнули и вернулись в кемпинг. Тем более, у Марины был день рождения, что позволяло с чистой совестью променять горелку на ресторан.

Ранним утром следующего дня погода наладилась, но машин на Акюрейри так и не появилось. Словив очередной джип, идущий в Хусавик, решили что это судьба, и погнали сафарить по-попсовому.





Сафарийные конторы расположены на центральной площади городка, что на набережной. Ценник на «большие» медленные лодки чуть ниже, чем на скоростные катера. Зато на больших лодках вы не промокните насквозь от брызг и увидите чуть больше за счёт высоты и обзорности.

В конторы мы отправились сразу, даже не подумав оставить вещи в кемпинге. Большие лодки предложили на выбор два варианта сафари — киты или киты плюс тупики, 9 500 и 11 000 крон с человека соответственно.

Учитывая тотальную невезуху с тупиками, взяли вариант подороже. В этом были свои минусы и свой огромный плюс.

Ближайшие места на сафари были лишь вечерними, оставалось время на постановку лагеря в кемпинге и визит в китовый музей, благо наличие билетов сафари давало существенную скидку на его посещение.



Несмотря на внешний «ангарный» вид, внутри музей впечатляюще хорош. На первом этаже — информационные залы, включая тёмную комнату с трансляцией записей звуков, издаваемых китами.



Лестницу и второй этаж полностью занимают скелеты китов и тюленей. На переднем плане — косатка.



Скелет синего кита не влез даже в сверх-широкоугольный объектив!



Удалось немного послушать молодого сотрудника музея, проводящего индивидуальную экскурсию. Рассказ о том, как он в одиночку месяц очищал от жира одну челюсть синего кита, мягко говоря, запомнился.

От музея до стоянки лодок буквально несколько сот метров, но нужно уточнять название вашей лодки в конторе, что потребует небольшого крюка в пять минут прогулки.



Наша посудина была копией вот этой с одним существенным отличием — переплатить за заезд к тупикам помимо нас пожелала только пара французов, что дало нам, по выражению гида, «индивидуальный тур». Вся лодка и все ракурсы (весь кофе и все печеньки) были в нашем распоряжении!



Сам визит к тупикам абсолютно лишён смысла. Судно даже близко не подходит к острову-колонии, и, сделав широкую петлю по охотничьим угодьям птичек, берёт курс к мрачному противоположному берегу фьорда. Для такой «охоты на тупиков» нужно тащить отдельный телеобъектив и мешок везения.



Что касается китов — зря мы так рвались в Hauganes. Летом 2017-го киты пришли в невиданном количестве, и каждая точка сафари, включая Рейкьявик, приносила результат.

Горбатые киты, а именно они чаще всего становятся объектами наблюдения, собирались в группы по 3–4 особи и крутились в богатых кормом бухтах. За наш заплыв гид насчитал 7 китов — весьма неплохо на два больших кораблика и одну скоростную лодку.







Далеко не при каждом погружении киты будут выставлять свой хвост. Мне так и не удалось заснять хвостяру в достаточной резкости. Зато повезло увидеть животное буквально в нескольких метрах от борта — спина вышла из воды и пошла параллельно нашей лодке.

Погоняв пару часов китов по бухтам, изрядно продрогнув и, разумеется, проголодавшись, решили завершить сафари правильно, устроить полноценный День кита. И завернули одного с собой купили на ужин китовый стейк.

Про приготовление стейка рассказывал в начале. Мясо крайне своеобразное, жилистое и кисловатое, но вкусное даже без соли. Разжилованные и тонко нарезанные кусочки доехали с нами до самого Рейкьявика, завёрнутые в фольгу.





День кита стал апофеозом второй недели поездки. Прождав часок на трассе, словили машину до Акюрейри.



Переночевали в замечательном дешёвом кемпинге на выезде из города.



Проторчав несколько часов на пустом шоссе, поймали весёлого местного паренька аж на 400 километров, до самого Рейкьявика.

Два дня отъедались, ловили happy hours в барах, устраивали стейк- и бургер-вечеринки в огромном кемпинге.





Зашли в фаллологический музей.



И даже побродили по Берлину, перестраиваемому в центральной части почище московского бульварного кольца.



И всё это было как во сне. Без рюкзака, без криков крачек над головой, без сбивающего с ног ветра. Потому что настоящая Исландия, природная, дикая, полярная завершилась в восхитительный День кита.

[Otta08]

Исландия, пожалуй, лучшая в Европе страна для автостопа.

Вам во всех странах Европы довелось путешествовать автостопом?

Классические маршруты классически скучны

Странное заявление от человека, совершившего путешествие по самому классическому маршруту. Очень скучно было? Вы специально выбрали для посещения самые популярные места в Исландии, чтобы качественно поскучать?

Несколько лет назад фюзеляж был достопримечательностью для избранных, координаты которой передавали из рук в руки под большим секретом

Да ладно! Эта груда металлолома давно обсуждается чуть ли не в каждом маршруте на форуме. Никаких секретов!

Удивительно, но вполне доступные фьорды Исландии, что западные, что восточные, остаются сегодня самой невостребованной территорией страны.

Смешно))

939». Шоссе — грунтовая серпантинка ужасающей крутизны.

Да нормальный там серпантин.
Надо же, как Вам повезло! Удалось побывать на 939-й в солнечную погоду)
Вообще, с погодой, конечно, реально повезло!
Вы пишете, плащи пригодились всё-таки. Насколько они удобны? Мне кажется, что для Исландии, где дождь сочетается с сильным ветром, не очень комфортно..И снимать-одевать, вероятно, проблематично. Нет? Поделитесь опытом, плиз)

[Филиппыч]

заявление от человека, совершившего путешествие по самому классическому маршруту

Не согласен. Из Эгильстадира поехать к Миван и проехать мимо Детифосса - это не классический, это очень оригинальный маршрут.

[cmg]

А также мимо Dimmuborgir и Goðafoss, Krafla и Leirhnjukur. Вроде все рядом.

[Alware]

Вам во всех странах Европы довелось путешествовать автостопом?

В абсолютном большинстве

Насколько они удобны? Мне кажется, что для Исландии, где дождь сочетается с сильным ветром, не очень комфортно..И снимать-одевать, вероятно, проблематично. Нет? Поделитесь опытом, плиз)

Удобны, мокрыми остаются только ноги ниже колена, плащи китайские на на мой рост не рассчитаны. Рюкзаки остаются сухими, это огромный плюс. Ну, и глядя на то, как рвутся на ветру тонкие дождевики, радовались, что плащи закупили.

Снимать-надевать просто помогали друг другу.

[Alware]

А также мимо Dimmuborgir и Goðafoss, Krafla и Leirhnjukur. Вроде все рядом.

А что, обязательно за первую поездку все места собрать?

[Otta08]

Филиппыч, cmg, признаю свою ошибку. По-моему, мимо Детифосса и Годафосса при маршруте по кругу ещё никто не ездил)) (Разве что зимой.) Очень оригинально!

[cmg]

Alware, нет конечно, просто далеко заехали, но мало посмотрели.

[Alware]

просто далеко заехали, но мало посмотрели.

Уложились в 14 дней без напряга. Можно было захватить больше, но лишиться резерва времени на финише.

[Yevhenii_Gill]

У комментаторов что-то желчи много. Хороший отчет