Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

отзывы и отчеты об отдыхе в Аргентине, Парагвае, Уругвае. Аргентина отзывы туристов. Парагвай отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Сообщение: #1

Сообщение dromoman » 28 апр 2019, 23:41

Нитка маршрута:
Santiago de Chile — Punta Arenas — Puerto Natales —
PN Torres del Paine: O-trek (“Circuito Macizo Paine”), 8 days —
Puerto Natales — El Calafate (Argentina) — El Chalten —
PN Los Glaciares Zona Norte, 6 days trek —
El Calafate — Glaciar Perito Moreno Big Ice excursion —
El Calafate — Puerto Natales — Punta Arenas — Santiago de Chile

См. также Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 1 — Чили.

Часть 2 — Аргентина.

По дороге из Puerto Natales (Chile) в El Calafate (Argentina) опять бескрайняя патагонская степь, стада овец и гуанако, гуси-каракары. И это пейзаж, который в основном и видят люди, едущие в Патагонию в альтернативных стилях — автостопом или турингом, полно их. Что они в нём находят — не знаю, тоска полная, а уж если ветер задует, то вообще труба. Зато полной чашей — уж от Ушуаи так до Барилоче ;) В Калафате я оказывался по-прежнему на день опережая график, поэтому закэмпившись, пошёл выяснять возможность перенести мою экскурсию Big Ice на завтра. Оказалось, что на завтра все места уже заняты, а торчать в Калафате день без дела не хотелось — так что я решил перенести экскурсию на конец поездки, а завтра с утра поехать в PN Los Glaciares — Zona Norte, в посёлок El Chalten, и потратить лишний день в горах. Автобусные билеты компании Caltur легко поменялись на день раньше, мест на завтра было полно. Можно было и этим же днём уехать в Шалтен, чтобы завтра выйти на трек пораньше, но уж как получилось.

Погода на утро выдалась отличная, и автобус быстро преодолел по Ruta 40 расстояние между двумя крупнейшими аргентинскими озёрами Lago Argentina и Lago Viedma. Начиная от поворота с кваренты к последнему, открывается шикарный вид на заснеженный хребет, в котором без труда различаются острый зуб Cerro Torre и доминирующий над всем красавец Fitz Roy. Тот же вид, только значительно ближе открывается и от визитор-центра в Шалтене, куда автобус завозит на пути к автовокзалу. Здесь пассажирам рассказали немного про парк на английском и испанском и выдали бесплатные карты-схемы. Всем хватило, я даже две на всякий случай взял — на мой взгляд очевидное торжество аргентинского анархокоммунизма в ведении паркового хозяйства, по сравнению с чилийским изводом капитализма, где за бешенные деньги не смогли обеспечить туристов копеечными картами :) Помимо бесплатного входа, нет никакого контроля за каждым шагом туриста — иди куда хочешь, никто не остановит (хотя на многие треки формально положено регистрироваться). И кэмпинги отличные — никакого персонала и фасилитис, кроме туалета, всё бесплатно — похоже на горы, а не на курорт для пенсионеров :) В общем, с первого же момента аргентинская Патагония мне нравилась всё больше и больше, по сравнению с чилийской. При планировании я облизывался на аналог чилийского О-трека, маршрут вокруг всех основных пиков парка — Алтарный круг, Circo de los Altares. Но увы мне, одиночке — проходит он по трещинному леднику Viedma, второму по величине на Южном Патагонском ледниковом плато, и соваться без компании туда не стоило. Приходилось рассчитывать на вариации популярных троп к востоку от хребта.

Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Закупившись более приличной картой парка на автовокзале, вышел на трек Фицрой с планами ночевать в кэмпинге Poincenot. Тропа идёт по лесу, по пути две смотровых площадки: Mirador Rio Las Vueltas на долину (вид средненький) и Mirador Fitz Roy (отсюда шикарный вид на Фицрой с передним планом из корявых буков в осенней листве). В Пуансно из удобств две туалетные кабинки и лопата с табличкой — не любишь кабинки, иди, закапывай :) Персонала никого нет. По быстренькому закамповавшись на все штормовые оттяжки (знаем мы этот лес), побежал наверх на Laguna de Los Tres. Через Rio Blanco есть мостик, дальше идёт крутая каменистая тропа, 400 м набора. Последние 100 м высоты на тропе снег — наблюдал как спускающийся народ вооружённый дубьём пытался бить своими кроссовками ступени, поскольку вниз скользко, круто и страшно. Мораль: берите в Патагонию палки и нормальные ботинки — не ветер, так снег! Вид от Los Tres мне понравился меньше, чем с мирадора Фицрой — тут на переднем плане довольно скучное озеро, хотя стены конечно ближе. Если от мирадора пройти метров 200 вперёд, то с холма открывается вид на озеро Laguna Sucia, но спуска с этого места нет. Чтобы спустится к нему надо вернуться назад на мирадор, и пойти вниз широким каменистым кулуаром, по которому течёт ручей из Лос Трес. В апреле все камни заснежены, неплохо иметь гамаши (но я справился и без них). По пути ручей несколько раз водопадит, но всё очевидным образом обходится. Я спустился на моренный вал, вверх до озера Sucia не пошёл — видно, что вид оттуда хуже, чем с Лос Трес. По долине Sucia сбросил вниз до прижимов на реке, здесь весьма вовремя подсёк тропу, так как прижимы обходятся крутяком по лесу. Rio Blanco переходится по брёвнам не замочив ног, дальше нормальная тропа до самого Пуансно. Формально на эту тропу надо регистрироваться и возможно брать гида — но никто не проверяет. На закате поднялся фирменный патагонский ветер, понятно, что он тут каждый вечер, а деревьям уже лет по 50 и ничего, стоят — но всё равно стрёмно, как бы что-нибудь сверху не прилетело.

На следующий день я решил перебраться в кэмпинг Piedra del Fraile по тропе идущей левым берегом Рио Бланко (пишут, что надо обязательно региться на неё). Попытки найти начало тропы в том месте, где она нарисована на карте не привели ни к чему — от реки до навеса Rio Blanco отвороток в нужную сторону не было. Пошёл напролом от навеса в сторону реки, в надежде подсечь тропу, и уже было отчаялся, когда выяснилось, что тропа идёт по самой воде, по гальке и потому не видна. Если кто соберётся идти этой тропой, ищите турики у самого моста, там было что-то. Дальше на карте тоже лажа — ручей с Piedras Blancas пересекается тропой вовсе не у озера, где будут славные кувыркания в конгломератном каньоне, а также у самого впадения ручья в Рио Бланко. В устье можно перебродить, мне удалось перепрыгать по камням метрах в 50 выше устья. Отсюда неплохой вид на ледопад и стены, озера не видно (забегая вперёд — с Mirador Piedras Blancas на другом берегу вид лучше). Дальше тропа всё же подрезает конгломератный склон, метров 200 камнеопасно, дальше снова по гальке и меж кустов — всю дорогу вдоль реки. Граница нацпрака огорожена проволочным заборчиком, калитки нет, но легко перелезается. Поплутав ещё сколько-то по кустам, тропа резко сворачивает налево в лес. Лес старый, много ветровала — наверное в ветер здесь гулять опасно. Через некоторое время хилая тропа подсекает широкую тропу-дорогу (чёрная на карте), и по ней ещё часа полтора хода по лесу до кэмпинга Piedra del Fraile. Это частное владение, за кэмпинг и проход надо платить. Я его себе представлял как лодж со спутниковым интернетом, рестораном, конным выездом и прочими делами. На деле же это оказался малюсенький домик хозяина и пара сараюшек с двухэтажными кроватями. Из удобств два туалета с унитазами и капризным водопроводом, да «ресторан», полное меню которого таково: пиво баночное, вино пакетированое, пицца, пирог, и блюдо дня — то, что хозяин себе сегодня приготовил и чем готов поделиться :) Фернандо, как звали хозяина, оказался вовсе не патагонцем, а архитектором из Мендозы, для которого Фрайль — просто дачный домик. Через 4 дня собирается заканчивать сезон, всё закроет и уедет в свою Мендозу — некому будет ни пива путникам продать, ни за проход/кэмпинг на его земле побор взять :) Говорит, что снабжает Фрайль на чём-то вроде квадрика, который по тропе проходит, коней у него нет. Назавтра я собирался влезть на Paso del Quadrado, на который формально тоже надо регистрироваться в парке. Обсудили с хозяином как туда идти, про регистрацию речи не зашло :) Пока оставалось немного светлого времени сходил вверх по долине Rio Electrico где-то до трети Lago Electrico. Сперва я разведал начало подъёмной тропы на свой перевал, от неё отходило что-то и вверх по долине, но довольно быстро выродилось в натоп, теряющийся в кустах и болотах. Этой тропой вверх по долине ходить не надо, правильная хорошо идущаяся тропа вверх начинается с другой стороны Piedra del Fraile, у реки, и идёт дном долины до самого озера. Здесь развилка — направо уходит тропа к озеру, идёт метров 300 вдоль него, но в итоге упирается в непреодолимые лбы, ей тоже ходить не надо. От начала озера надо пойти левой тропкой по ручью и вверх на лбы. Я по лбам прошёл до самой их высокой точки — видно что дальше лбы тянутся до самого конца озера. Верх долины к сожалению в облаках, видно только язык ледника, спускающийся к озеру. Также видно крутую боковую долину ручья Pollone, но туда идти у меня уже нет времени. На обратном пути встретил двух чуваков, снявшихся с Фрайля и переезжающих жить на Playita. На следующий день надеются подняться к рефуджио Soto, а там по погоде — или Алтарный круг, или назад. Снаряжены серьёзно — с рюкзаков свисают верёвка, снегоступы, лопатка. Пожелал им удачи, вернулся ночевать во Фрайль.

На следующий день обложная облачность. Вышел из лагеря в 8:30, вернулся с перевала Paso del Quadrado обратно в лагерь в 15:00. Тропа сперва круто набирает по луговому борту долины метров 300-400 на ступеньку долины. Отсюда сквозь облака проглядывает кусочек купола Южного Патагонского ледникового плато — Paso Marconi. Интересно, пошли ли его сегодня вчерашние мужики, погода в целом сомнительная. Далее тропа идёт некоторое время высоким берегом ручья, а потом забирает левее, в сторону от перевала под разрушенные скалы. Отсюда в апреле уже начинается снег. Так по камням и разрушенным скалам тропа набирает до видной снизу горки чёрного цвета — Piedra Negra. Немного не доходя до неё справа видны отстроенные палаточные стоянки, со слов хозяина Фрайля это базовый лагерь Фицроя. Надо свернуть к ним и влезть на моренный вал, с которого открывается первое (большое) озеро. Оно оказалось незамёрзшим, только льдины плавают. Второго, маленького озерца отсюда пока не видно. Надо пересечь ручей вытекающий из озера (камни обледенелые, лучше наступать только на камни полностью покрытые водой), и взобраться по заснеженной крупнокаменной сыпухе и лбам по направлению к перевалу. Отсюда становится видно второе озерко (в моём случае было полностью покрыто льдом). Тут надо найти спуск со лбов на перешеек между озёрами, он довольно крутой. На перешейке глубокий снег, укрывший крупные камни, но участок который надо пересечь короткий. Дальше снова вверх, на лбы и по их лабиринту (встречаются турики, но мало) проложить себе путь по направлению к скале Quadrado. Дойдя до ледника можно подниматься левой его стороной или пытаться карабкаться по лбам ещё левее. Я пошёл ледником, снега чуть больше чем по щиколотку. Поднялся до скалы, далее ледниковой полкой вдоль неё до взлёта. Облачность не расходится, временами начинает сыпать снежная крупа, но ветра сильного нет. Поднялся на перевал Paso del Quadrado — в хорошую погоду с него должен быть чумовой вид на близкие стены пиков группы Фицроя, острый зуб пика Pollone и котловину внизу забитую голубыми ледопадами. У меня весь вид был обрезан уровнем облаков чуть выше скалы Квадрато. На ту сторону перевал выглядит не сложнее — сперва заснеженные камни, потом пологий голый ледник, спуститься можно. Что там в этой котловине дальше делать — не знаю :) На другую сторону с перевала вид на всю нижнюю долину Rio Electrico, видны озёра Lago Azul и Lago Condor. На спуск взлёт показался крутоват — всё время хочется повернуться лицом к склону, несмотря на глубокий снег.

Спустившись с перевала решил упороться, но дойти сегодня обратно до Пуансно тропой по правому берегу Rio Blanco, через Hosteria El Pilar и Mirador Piedras Blancas. Тропа от Pilar идёт лесом, натоптана хорошо. Заборчик нацпарка тут уже с калиточкой и турникетом. На мирадоре сгустилась тьма, но до Пуансно дошёл без фонарика — лес светлый, тропа битая. Сквозь облака проглядывают звёзды — похоже на завтра ожидается улучшение погоды.

Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

С утра ветер, он разгоняет остатки облаков за какой-то час после рассвета. Пошёл по тропе мимо Laguna Madre и Launa Hija на кэмпинг De Agostini. Тропа идёт сперва кустами, мокрая и грязная — вот её бы не хотелось идти в ночи. После озёр тропа уходит в лес и заметно лучшает. Думал зайти на Mirador Loma de Las Pizarras — оттуда по идее должен быть новый ракурс на Фицрой и может озёра (Cerro Torre скорее всего закрыто горкой Techado Negro), но не нашёл ни знака, ни отворотки, туда явно надо идти по GPS, благо на ОСМ карте эта тропа есть. В итоге дошёл до перекрёстка с тропой Торре и, бросив рюкзак, сходил вместо вниз по долине на Mirador Cerro Torre. Вид ничего, но небо скучновато, озера не видно. От Laguna Torre, если подняться на мореный вал вид гораздо лучше — на озере плавают айсберги, создавая интересный передний план, если повезёт. Поставился лагерем в Агостини, который из себя представляет клочок леса, приютившийся между двумя моренными валами. Из удобств одна кабинка, персонала нет. Отсюда на другой стороне долины видно холм Lomo del Pliegue Tumbado и мой завтрашний перевал — Paso de las Agachonas, снега на них почти нет. Сходил по хребтовой моренной тропе на Mirador Maestri — оттуда хороший вид на обрыв ледника Glaciar Grande в озеро, Cerro Torre оказывается сильно сбоку и низ его закрыт, зато хорошо видны горы Cordon Adella. Дальше этим берегом просматривается путь по осыпным склонам к закрытому леднику Glaciar Torre; если стоять в Агостини и иметь лишний день (и положить болт на правила парка, само собой:), то можно сходить за поворот долинки, посмотреть на Торре вблизи и может быть на обратную сторону Фицроя. Я же вернулся обратно в лагерь и решил пройтись тропой по другому берегу озера. Перебродить вытекающую с озера Rio Fitz Roy в целом возможно, имея палки и бродила, особенно если поискать хорошее место. Однако, не зная заранее размера реки я пошёл другим путём — специально для этого места я тащил из Москвы беседку с карабинами, чтобы воспользоваться натянутой в истоке реки с озера tyrolesa — верёвочной переправой. Надо сказать, делать я это собирался первый раз в жизни, так что были некоторые опасения, как оказалось не напрасные. Встегнуться в верёвку и перебраться на ту сторону не составило никаких проблем, а вот на том берегу верёвка шла высоко над берегом, и не имея опоры под ногами выстегнуться оказалось весьма проблематично. Пробарахтавшись на верёвке минут пять, кое-как перекинул цевьё карабина через верёвку и освободился. Но предстоял ещё и обратный путь! Пока же я прошёл сперва пологим берегом озера без тропы, потом вылез на моренный вал и нашёл там битую хребтовую тропу, по которой дошёл до лбов. Дальше тропа ныряла в лес и круто там набирала. Прошёл по ней до первого осыпного оврага, где-то до середины озера. Сквозь деревья видно, что солнце село за Серро Торре, вид в целом тоже понятный: Торре слева, справа видна квадратной формы вершина Torre Pier Giorgio. Пошёл назад, успел ещё засветло разведать начало тропы на завтрашний перевал Paso de las Agachonas. С переправой обратно, как я и предполагал, возникли проблемы — стоя на камнях на берегу я могу дотянутся руками до троса, но никак не могу дотянуться до него системным карабином. Хорошо, что у меня на беседке был ус для пруссика — собрав цепочку из него и двух карабинов, я всё же дотянулся до верёвки и вернулся назад. Не будь уса — пришлось бы всё же бродить реку :) Кстати, если эти записки случайно читает настоящий сварщик, я бы послушал совета, как принято правильно поступать в случае, если верёвочная переправа натянута слишком высоко, как в описанном случае.

Назавтра с рассветом, пока полкэмпинга со штативами ловило рассветные цвета на Серро Торре (красиво, да — но место они не лучшее выбрали:) я завернул за моренный вал и под прицелом всего одной зеркалки перебрался на ту сторону реки уже с рюкзаком (карабином через ручку и поясник застягнуть на тросе, за собой подтаскивал шнурком, привязанным к грузовой петле). Поскольку хинт с усом я уже знал, выстегнулся без проблем. Сначала тропа на перевал Paso de las Agachonas идёт мореной вниз по правому берегу реки, потом переваливает через вал, бродит ручей и уходит вверх, в лес. На тропе ветровал, по следам видно, что хемули ей пользуются чаще людей. Но идёт не теряясь, и в нужную сторону — к верхней границе леса. Набрав метров 200 тропа выходит на обрыв ручья, отсюда также открывается красивый вид на хребет от Cerro Torre до Torre Pier Giorgio. Ещё метров 200 и тропа выходит на границу леса, дальше по камням размечено туриками. Отсюда классный вид одновременно и на Торре и на вершины Фицроя с Пуансно, озеро целиком и огненные буковые кусты на переднем плане. Тропа идёт в направлении на перевал, видно, что можно по склонам подрезать на Mirador Lomo del Pliegue Tumbado (или с перевала траверсом вершины туда же), и вечером быть уже в Шалтене. У меня же оставался ещё один день, решил исследовать долину Rio Tunel. Так что я выбрался на перевал (сильный ветер, порывы пережидаю расклинившись на палках) и начал сбрасывать вниз — тропы по той стороне нет, снега больше, чем с этой стороны. Сбросил метров 300 по правому берегу ручья до места его ухода в каньон, глянул карту — тропа должна быть по левому берегу. Перешёл, но там её тоже нет. Сбросил до границы леса, здесь появились турики и тропа. В целом, даже если бы не нашлась — леса в долине немного, можно и проломиться. Ниже леса открылись виды на дно долины — в ней паслись первые в моём патагонском опыте коровы! Значит, выживают в местном климате. Как выяснилось позже, эти коровы вовсе не принадлежат какой-нибудь эстансии ниже по реке, а являются одичавшими потомками скота поселенцев начала XX века. Потом на Перито Морено мне рассказали, что парк некоторое время держал оборону рефуджио от таких диких коров электрозаборчиком, но и он не всегда помогал, в последнее время начали отстреливать эту дикую говядину. Тропа начала множится и прирастать коровьими лепёхами, на переправе ручья потерялась совсем и я подрезал луг до основной долинной тропы. По ней по лугам и кустам дошёл до кэмпинга Laguna Toro (официально требуется регистрация), здесь никого не было. Помимо стандартной туалетной кабинки имеется рефуджито — пирамидка из кровельного железа с деревянным дном, в случае непогоды в которой могут заночевать человек 8 вповалку. Сам кэмпинг притаился под скалой, укрыт узкой полоской деревьев на самой границе своего ареала. Так как в этот день дул сильный ветер, то я забился в самый дальний угол под скалу, но и туда порой прилетали порывы. Пока я обедал, снизу пришли трое, передохнули, и не выходя на контакт пошли дальше вверх, видимо с планами ночевать на Tunel. Закончив с горячей пищей, взял палки и пошёл посмотреть на их успехи, а заодно и посмотреть на то, что там вверху долины. Горы, замыкающие долину Рио Тунель не очень красивы, снега нет. Перевал Paso del Viento на вид не очень сложный — сыпухи да разрушенные скалы, хотя в такой ветер как сегодня может оправдать своё название. Сперва тропа идёт по морене вдоль озера, потом по сухому дну озера подрезал к бараньим лбам — турики ведут вверх, верёвочная переправа где-то сильно выше по долине. Лбы противные — турики вроде есть, но и они и натопы постоянно заводят в тупики, и лабиринт всё длится, длится, и конца и края ему не видно. Вылез на высшую точку первой группы лбов, дальше спуск с них и выполаживание долины с возможностью выйти к реке, потом нагромождение лбов начинается снова, по карте тропа идёт туда. Сверху открылась и моя троица — они решили бродить реку здесь, после первой группы лбов, не дожидаясь верёвочной переправы. Надеюсь, они знают что делают и найдут себе путь и по другому берегу (выглядит он тоже не очень гостеприимно). Бродили почему-то поодиночке — два мальчика уже обувались на том берегу, а девочка всё никак не могла выбрать место, где пересекать основной поток. Сопротивляясь порывам ветра досмотрел спектакль до благополучного воссоединения группы, и повернул назад, пока не забылся лабиринт. Сам Paso del Viento может и некатегорийный, но подходы явно доставят. Когда вернулся в лагерь, там уже появились соседи — сегодня стоят здесь, завтра на Виенто и замыкают кружок через Paso Huemul. Не Алтарный круг, но тоже вполне себе поход, видимо популярный у местных (русские, кстати, тоже ходили).

На следующий день чуть не усвистал по коровьим тропам вниз по реке, но вовремя глянул в карту и вернулся. Набрал на перевальчик, отсюда видны макушки Торре и Фицроя, дальше тропа уходит в красивый лес и сбрасывает по нему до развилки с тропой на Mirador Lomo del Pliegue Tumbado. Сныкал рюкзак на развилке, пошёл глянуть вид. Опять всю зону леса вверх, далее по камням размеченная вешками хорошая пологая тропа до мирадора. С него хорошая панорама с Торре и Фицроем, видно озеро Торре целиком, только переднего плана не хватает — кругом одни камни. От зоны леса при подъёме на Агачонас панорама практически та же, но ещё и лес на переднем плане. Народу здесь поменьше, чем на Лос Трес и Торре, но всё равно порядочно. Дальше от развилки до Шалтена хорошо битая тропа сперва по редколесью, затем по лугам. В El Chalten зажил в кэмпинге у начала тропы на Торре (есть ещё второй кэмпинг, по дороге на тропу Фицрой — тот побольше). Есть кухня и горячий душ — погода хорошая, большего мне и не надо. Нашёл в Шалтене супермаркет со вкусными IPA и стаутом — всё же пиво аргентинцы умеют делать гораздо лучше чилийцев :) Также удалось наконец купить мате без веток — делает бренд Taragui, на пачке должно быть написано sin palo.

Резюме по аргентинской части.
Чтобы представлять себе трафик парка: в Пуансно и Агостини стояло около 25-30 палаток, в Фрайле и Лагуна Торо по 3 палатки включая мою. Плюс однодневные отдыхающие. Соответственно, тропы Фицрой и Торре самые затолпленные, народ встречается не только в кроссовках, но и в лаковых туфлях. На тропе Lomo del Pliegue Tumbado народу уже значительно меньше, а на всех остальных хорошо если несколько человек встретишь по пути.

Три лучших вида парка: Mirador Fitz Roy, мореный вал над Laguna Torre, граница леса при подъёме на Paso Agachonas (похоже на вид с более доступного Mirador Lomo del Pliegue Tumbado, но с передним планом из осенних буков). Также думаю вид с Paso del Quadrado может быть очень крут, но мне не открылся.

По погоде в апреле. Из 6 дней в горах под Шалтеном дождя не было ни разу, один день был сильно облачный и один день сильно ветреный.

На десерт мне оставалась южная зона нацпарка Los Glaciares — ледник Перито Морено, экскурсия Big Ice (200$, недешёвое удовольствие). Экскурсия организуется единственным аккредитованным нацпарком представителем — компанией Hielo y Aventura. Бронировать надо заранее, так как показал мой опыт на завтра может легко не хватить мест даже в апреле. В целом экскурсия хорошо организована и понравилась даже мне, видавшему много разных ледников. На человека, сталкивающегося с ледником впервые в жизни, вообще мне кажется должно производить ошеломляющее впечатление. Происходит она так: компания интересуется, где вы живёте в Калафате, и говорит вам, во сколько по времени они вас заберут из отеля/хостела/кэмпинга. Я жил в центре, и меня подобрали в 7, кого-то забирали в 6 (рассвет, напоминаю, в конце апреля позже 8). Сперва часик возят по городу пересаживая по автобусам и собирая народ. В итоге набрался большой автобус на 50 человек — видимо это и есть лимит вместительности экскурсии. По темноте поехали в парк, до ледника 80 км дороги. На подъезде в хорошую погоду (а экскурсия состоится при любой) играют рассветные краски над озером Аргентино, снежные вершины отсвечивают розовым, красота. После въезда в парк (с иностранца здесь сдерут ещё 700AR$ — почему-то эта часть парка платная, а Шалтен — нет) ещё минут 15 пути и высаживают на Passarela — большой смотровой площадке, где дают походить и пофотографировать один час. Многим не хватает, и они на следующий день приезжают ещё раз (можно купить билет в парк со скидкой на два дня, экскурсии на Пассарелу организует любая турфирма в городе). По мне так это более чем достаточно, чтобы посмотреть на обрыв ледника и открывающийся за ним пейзаж, послушать как лёд трескается и плюхается в воду. Единственный минус, что к тому времени, как надо идти к автобусу солнце ещё не доберётся до обрыва ледника и он будет в тени. Но последующие виды ледника по-моему этот минус с лихвой компенсируют. К моему удивлению, никакой толпы на Пассареле не было — помимо нашего автобуса к рассвету приехала ещё только пара легковушек. После того как в 10:20 всех загонят в автобус, он идёт в порт (минут 20), оттуда на катамаране переправляют через пролив Brazo Rico (ещё 20 минут) на пляж у орографически правого края ледника. Здесь вас уже ждёт толпа гидов и помощников, тут рефудж, в котором можно в последний раз до возвращения воспользоваться унитазом. От пляжа ведут сперва по деревянным мосткам к леднику, где заставят одеть каску и обвязку (ох страшная, не улетайте в трещины;). Экскурсии Минитреккинг уже вовсю на льду — далеко от пляжа они не отходят, метров 50 по льду, там тусят, потом назад. В целом тоже неплохой опыт для отдыхающего: сфоткаться под красивыми голубыми сераками, заглянуть в трещину, походить в кошках. И деньги и время сэкономишь ;) Биг-айс экскурсию отсюда ведут с полчаса вдоль ледника по боковой морене до купола, где гиды берут кошки и все спускаются на лёд. Кошки эти надо видеть — наши армейские по сравнению с ними верх изящества. Сварены вручную (и, кажется, на глаз — все разные) неизвестным аргентинским сварщиком из квадратного прутка нержавейки, весят каждая по килограмму. Тупющие! Зато гиды привяжут их вам хоть на кеды, я не шучу — вязали. На гида и ассистента приходится где-то по десять человек, так что большие группы здесь разбивают. Ранклюфта у Перито Морено нет, так что с морены просто выходишь на идущий большими волнами лёд и гуляешь цепочкой за гидом. Гиды стараются — рассказывают лекцию про ледники (на вполне приличном уровне), показывают всякие интересные ледниковые фичи — мульду, трещину, сераки, останцы. Самые красивые островерхие сераки показывают лишь издалека, но там такой рельеф что в нормальных кошках и с ледорубом идти надо. Если с погодой повезёт как мне, то можно сделать очень красивые фотки (с Пассарелой не сравнить). До центра ледника не доводят конечно, но треть от борта долины — вполне может быть, и этого достаточно, чтобы ощутить себя посреди моря льда. Из того, что удивило меня — трещины заполненные в края водой (пронзительно синие), и при этом почти полное отсутствие поверхностной воды, в частности каньонообразующих ледовых рек, ну и ранклюфта. Гид считает, что это могут быть особенности телящегося ледника. Кальгоспор на Перито Морено нет. Всего на льду часа три, с перекусом в дальней точке. Дальше всё в обратном порядке. В рефуджио предложат кофе, а на катамаране нальют вискаря с ледниковым «кубиком». На обратном пути катамаран медленно проходит вдоль стены обрыва ледника, она освещена — если кому не понравилось, что снято с Пассарелы, можно переснять. На обратном пути автобус развозит всех по Калафату, кому куда надо. Экскурсия дорогая, но стоящая — всем понравилось.

Граница. Из Пуэрто Натлес (Чили) я ехал в El Calafate (Argentina) рейсовым автобусом. Поменять заранее купленный билет в Калафат как хотелось на день раньше не удалось, т. к. Bus-Sur (как, впрочем, и другие компании, ездят туда не каждый день). Так как торчать второй день в Наталесе не хотелось, то решил потерять деньги за билет (сдать билет на международную перевозку оказалось можно не позднее, чем за 3 дня) и купил новый билет у Turismo Zaahj (эта палестинская фамилия хозяина произносится как «Саах»), автобус которой как раз ехал в El Calafate завтра. (Мораль — в апреле можно заранее билеты не покупать, если не уверены в своих планах). Граница в сторону Аргентины проходится быстро — только паспортный контроль на каждой стороне. В обратную сторону видно, что у чилийцев опять зудит — стоят рентгеновские сканеры и висят плакаты, про недопустимость в Чили всей флоры и фауны (это на погранпереходе Rio Don Guillermo), мой переход границы в обратную сторону через другой погранпереход я ниже опишу.
На обратном пути в Чили автобус поехал другим погранпереходом, Laurita/Casas Viejas — здесь сканеров не было, но пассажиров заставили вытащить всё барахло из автобуса и сперва досмотрели автобус, а потом и всех пассажиров по очереди. В автобусе опять же раздали эти папелитос с письменной клятвой, что ничего не везу. Я в этот раз уже был опытный, и крупы, чай и сухожор, оставшиеся из-за ресторанных дегустаций баранины по-патагонски и говядины по-аргентински под прекрасный местный мальбек, сныкал на дно рюкзака, сверху положил пачку мате и декларировал, что да, везу. Мате пропустили без проблем, до дна не копали. В целом одна тётка без сканера могла быстро досмотреть 50 пассажиров только халтурно, что она и сделала. Но всё равно изъяла у тех, кто признавался овощи, фрукты, мёд и джем. Бутерброды и колбаски в Чили были милостиво допущены. Автобус Бус-Сур, хотя и выехал из Калафата на полчаса позже положенного, приехал в Наталес на час ранее расписания, я даже мог успеть поменять билеты на предыдущий автобус в Пунта Аренас, если бы они были. Тратить деньги и ехать другой фирмой я решил что не стоит — сходил вместо этого в свой старый хостел проверить почту, закупил писко на трофические сувениры, да пообедал прекрасной копчёной свиной лопаткой под памятником шахтёру. В Пунта Аренас приехал в ночи, но у меня на него всё равно никаких планов кроме как переночевать и не было.

Флора. В обоих парках по тропам растёт красная шикша (mutilla, Empetrum rubrum) и более крупная от белого до красного цвета чаура (chaura, Gaultheria mucronata) — обе съедобны, вторая даже вкусная. Cиний барбарис (calafate, Berberis microphylla) встречается редко, но тоже вкусный :) Такой же достопримечательностью, как алтайские жёлтые лиственницы, является осенняя листва патагонских буков (три вида рода Nothofagus sp, самый встречаемый из которых носит местное название lenga).

Фауна. Из живности видел на ранчо в патагонской степи гуанако, нанду, зайца, диких гусей, орлов, каракар. Видел близко самца магелланской желны — роскошная птица. Вообще птичья много, человека совсем не боятся, видов 10-20. В Los Glaciares над Перито Морено летали кондоры, более мелкий орлик что-то разделывал на льду — людей не смущался. Мыши приходили ко мне на Агостини и Лагуна Торо. Под перевалом las Agachonas спугнул пару зайцев. От пумы только погадки, от хемулей только копытца ;)

Апрель. Со временем поездки очень угадал — хоть сколько-то меньше народу было, поскольку апрель конец высокого сезона. Автобусное сообщение с ТДП ещё есть, в мае прекращается. Экскурсию Big Ice тоже водят с середины сентября по конец апреля — зимой ледник может быть покрыт снегом, да и кошки их не про зимний лёд, доступен только минитреккинг. Осенний убор патагонских буков в мае скорее всего уже осыпется. Скалы и горы контрастированы снегом и инеем — летние фотки значительно проигрывают в зрелищности апрельским. Кроме того, как показал мой опыт, погода в апреле в целом отличная.

Язык. На удивление, оказалось, что для посещения обоих парков вполне достаточно знания английского — почти везде где надо говорят и понимают.

По снаряге. Не советую идти в облегченных кроссовкоподобных тряпичных ботинках — мостиков и гатей на О-треке меньше чем хотелось бы, по тропе часто течет ручей (на W-треке тоже). Берите высокую кожаную классику — суше ноги будут. Палки я считаю обязательны в Патагонии — без них на открытых участках тропы вы будете совершенно беспомощны, будете вынуждены выжидать стихания ветра и даже возможно придётся повернуть назад. Навяжите на палатку все возможные штормовые оттяжки и возьмите достаточное количество колышков (кемпинги все в зоне леса, камней нет), также возьмите 10 м шнурка для растягивания палатки на платформе в ТДП. Я адепт бензиновой горелки и шёл с ней, но последователям рекомендую идти ТДП на газу. Кухни не предназначены для прогревания бензиновых горелок, думаю если устроить его там, всех присутствующих кондрашка хватит. У палатки готовить обычно нельзя, меня один раз запалил сотрудник парка, но я объяснил, что горелка снизу горячая и может повредит стол на кухне — это прокатило. В другой раз мне устроили истерику соседи, завидев огоньки уже выключенной догорающей горелки. Начали кричать, что у меня открытый огонь, что такие как я сожгли лес. Дойче ляйте наверное, хорошо хоть сразу стучать не побежали. Люди чувствительные (за лес волнуются), но недалекие, судя по тому, с каким апломбом лезут не в свое дело. Такие же громят лаборатории, потому что там животных мучают. Газ не проблема купить в Пуэрто Наталесе, ну и на кордонах на кухне часто стоят початые баллоны — бери кто хочет. Также, можно взять лёгкое микрофибровое полотенце, раз души в кэмпингах ТДП и правда есть. В аргентинской части всё попроще — тропы посуше, горелкой пользуйся какой хочешь, платформ и душей нет (если не ходить ночевать в Шалтен:) Палки маст хэв!
Последний раз редактировалось dromoman 29 апр 2019, 01:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
dromoman
новичок
 
Сообщения: 46
Фото: 10
Регистрация: 15.10.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 39
Отчеты: 3
Патагония отзывы

Re: Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Сообщение: #2

Сообщение dromoman » 28 апр 2019, 23:51

Так выглядит бесплатная карта района El Chalten, выдаваемая в визитор центре:
Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.
dromoman
новичок
 
Сообщения: 46
Фото: 10
Регистрация: 15.10.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 39
Отчеты: 3

Re: Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Сообщение: #3

Сообщение Marat » 09 май 2019, 08:25

Большое спасибо за отчёт!
Есть пара вопросов по нацпаркам Аргентины:
1. Насколько доступны (физически) какие-нибудь треки вдоль гор и озёр людям со средней физической формой и никакой горной/туристической подготовкой? А у Перито-Морено?
2. Если выбираться на трек, можно ли арендовать снаряжение? Какое есть, и, если вдруг видели, подскажите примерные цены, пожалуйста.
3. Есть ли на треках возможность переночевать не в палатке? (Кабинки какие-нибудь?)
Аватара пользователя
Marat
Старожил
 
Сообщения: 102
Регистрация: 30.01.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 38
Страны: 11
Отчеты: 2

Re: Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Сообщение: #4

Сообщение dromoman » 16 май 2019, 04:42

1. То, что рекомендует бесплатная карта визитор-центра Шалтена — это всё доступно пенсионерам и пр. категориям маломобильных граждан. У Перито Морено нет треккингового участка парка, соответственно нет троп и никто не ходит. Для серьёзных маунтаниров парк может выдать разрешение на прохождение категорийного маршрута в этом р-не, но это неисследованная мной область (получение пермита парка Лос Гляциарес).
2. Да, в Шалтене можно арендовать всё что угодно, хоть для восхождения на Серро Торре. Цен не знаю, но возьмите палки — не разоритесь :) А то смешно было смотреть, как народ себе из корявых ленг посохи делает. Другого снаряжения там и не надо (ну, ботинки-куртку иметь ещё надо).
3. Кабинки там туалетные только :) Все три видовые тропы, рекомендуемые картой визитор-центра, делаются легко одним днём — живите в Шалтене и выходите с утра по погоде на треки. Но вообще, если начали любить горы — то снарягой, в тч. и палаткой надо обзаводиться :)
dromoman
новичок
 
Сообщения: 46
Фото: 10
Регистрация: 15.10.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 39
Отчеты: 3

Re: Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Сообщение: #5

Сообщение sss-18 » 16 май 2019, 15:26

Был на mini ice tracking. Показалось что перевод денег, ходить в кошках по льду за 100 баксов)
sss-18
активный участник
 
Сообщения: 556
Фото: 10
Регистрация: 13.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 36
Страны: 52
Отчеты: 11
Пол: Мужской




Список форумовАмерика ::: туристический форум об АмерикеАргентина форум, Парагвай, Уругвай : от А до ЯАргентина Парагвай Уругвай Отзывы, Отдых, Отчёты об Аргентине





Включить мобильный стиль