Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 1 — Чили.

Чили отзывы туристов, остров Пасхи, пустыня Атакама, Мыс Горн, природные парки, круиз на ледники

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 1 — Чили.

Сообщение: #1

Сообщение dromoman » 28 апр 2019, 23:23

Нитка маршрута:
Santiago de Chile — Punta Arenas — Puerto Natales —
PN Torres del Paine: O-trek (“Circuito Macizo Paine”), 8 days —
Puerto Natales — El Calafate (Argentina) — El Chalten —
PN Los Glaciares Zona Norte, 6 days trek —
El Calafate — Glaciar Perito Moreno Big Ice excursion —
El Calafate — Puerto Natales — Punta Arenas — Santiago de Chile

Часть 1 — Чили.

Итак, я купился на среднедешёвые билеты до Сантьяго с целью посетить знаменитые патагонские горы. Притом, так как визы для россиян ни Чили ни Аргентина не требуют и есть удобные наземные погранпереходы с курсирующими автобусами, то можно было посмотреть сразу обе части южной Патагонии — и чилийскую, и аргентинскую. Решив, что лететь через весь глобус и не посмотреть всё досконально глупо, я выбрал срок в три недели. Сперва, я думал слетать в мае, когда осень уже в разгаре и народу в парках должно быть поменьше. Но в процессе планирования выяснилось, что я не смогу добраться до нацпарка Торрес дель Пайне в низкий сезон общественным транспортом. Позже выяснилось, что и с аргентинской стороны нельзя в мае взять экскурсию Big Ice. Так что я сдвинул поездку на месяц раньше, и считаю что только выгадал на этом.

Для начала надо было провезти в Чили раскладку — как оказалось, это противозаконно. Уже в самолете раздали листок с декларацией того, что ввозишь — а там явно прописано, что необходимо декларировать любые продукты растительного и животного происхождения. А у меня с собой, естественно, полрюкзака сушёного мяса, овощей, круп, чаев, сухофруктов, орехов и прочих изысков походной кухни. Посмотрев, что на таможне вроде никого не потрошат из недекларирующих (но всех просвечивают), я рискнул и протащил всё не декларируя. Последователям могу порекомендовать не подставляться в письменном клятвопреступлении, а сделать так: убрать всю контрабанду на дно рюкзака, а сверху положить какую-нибудь пачку макарон, которых не жалко. Декларировать, что продукты есть, и предъявить, что сверху — с большой вероятностью рыть до дна не будут. Продукты всё же не баллоны газа — на рентгене видны плохо. В целом, декларировавших пассажиров потрошили на мой взгляд тоже с ленцой. Этой своей дурацкой регуляцией прямо на въезде чилийцы подпортили свой положительный имидж в моих глазах (абстрактно я о них хорошо думал, после ситуации со спасением шахтёров los treinta y tres). Дальше больше, ибо по плану мне предстояло посетить нацпарк Torres del Paine.
Этот парк страдает от большого и всё увеличивающегося наплыва туристов, и с 2016 года управляющая нацпарками Чили контора, CONAF, ужесточила правила посещения парка и ввела дикие ограничения (призванные отпугнуть туристов?). Так, О-трек, стало можно ходить только в одном направлении, различные варианты треков, практиковавшиеся ранее запретили (например, стало невозможно сходить к леднику Диксон — а раньше люди ходили, треки лежат в интернете). Более того, CONAF ввела обязательную предварительную регистрацию туристов в кэмпингах по маршруту — но за прошедшие три года так и не смогла реализовать примитивнейшей онлайн-регистрации этого процесса. Более того, процесс до идиотизма запутан: кэмпинги принадлежат трём разным конторам: собственно CONAF(Cc. Paso y Italiano), Vertice(кэмпинги на западе парка) и Fantastico Sur (кэмпинги на востоке парка). Почему они не могут сделать единого сайта регистрации не понятно, сайт у каждой конторы по своему кривой — мне при всём желании не удалось забронировать ни одного кэмпинга онлайн. При этом, на е-мейлы мне ответили только из Vertice, и то, в том ключе, что всё запрещено и они ничего не могут поделать, приходите в наш офис, будем решать. Помимо геморроя, парк по-скотски дорог — начиная от вчетверо более дорогого входа для иностранцев, и заканчивая кэмпингами с ценой 30$ за ночь. Половина явно прописанных правил парка спокойно игнорируется самим парком — как то: не ходить в одиночку, готовить только в специально отведённых местах (в кэмпинге Францес просто нет такого места, всем рекомендуется готовить у палатки на платформе в лесу), запрещено стоять не имея брони, запрещено стоять в кэмпе больше одной ночи — оказалось всё можно. Запрещено запускать коптеры, ходить по тропам в ночи с фонариками, купаться в водоёмах парка. В общем, и здесь чилийцы с регуляциями что-то на мой взгляд переборщили. Лично я хожу в горы за чувством абсолютной свободы, поэтому жёсткие и бессмысленные правила парка ТДП мне сильно отравляли удовольствие от посещения.

Мой самолёт прилетел в Пунто Аренас точно по графику (на что я не особо рассчитывал, наслушавшись и начитавшись всякого), багаж выдали за пять минут — я вполне успевал на предыдущий автобус в Пуэрто Наталес, чем тот, на который у меня был билет. Однако, когда он пришёл, оказалось, что мест в нём нет. К счастью следом шёл автобус другой компании, почти пустой, он меня отлично довёз за тот же прайс, что и с билетом (второй билет, понятно, пропал — но дел в Наталесе у меня было много, того стоило).

По пути до Наталеса автобус идёт по патагонской степи — слегка всхолмлённое поле, низенькая травка и чахлые кустики — унылый пейзаж. Населёнки нет, но вся земля принадлежит редким эстансиям и ранчо — в 10 м от дороги везде низенький заборчик, показывающий, что земля частная. В степи пасутся овцы, гуанако, нанду и дикие гуси — плотность невысока, но посмотреть на экзотику конечно интересно.

Итак, в Пуэрто Наталес я приехал без единой брони кэмпинга, на месте сразу побежал по офисам. Кэмп Paso оформили без проблем с открытой датой — а другим людям, как потом выяснилось почему-то отказали в бронировании этого кэмпа. Конаф такой конаф! По прибытию в Пуэрто Наталес выяснилось, что закрыт кэмп Итальяно, в котором я планировал стоять 2 дня, "в связи с санитарными условиями", чтобы это не значило. Пришлось забронировать вместо него Пайне Гранде и безумно дорогой кэмп Францес. Также выяснилось, что кэмп Серон тоже закрыт, "в связи с апрелем", всем идущим О-трек предлагается бежать 2х-дневный маршрут за один день. Кроме того, говорят, что в долину Пинго и на Запату меня пустят только с гидом, который стоит около 100$ в день и которого надо бегать искать в трэвел агенствах заранее. Забронировал, что было можно — кроме кэмпа Чилено на завтра, всюду есть места. Вот хрен ли они не могли это онлайн сделать, зачем этот вынужденный геморрой? Почему нельзя на сайте написать, что такие-то кэмпы закрыты? (не говоря о том, что с фига ли они закрыты-то?) Почему не могли ответить на моё письмо, что в долину Пинго меня не пустят без гида? Разочаровывали меня чилийцы, бардак у них в башнях Пайне. В итоге решил, что в первый день я попробую закэмпиться дико выше Чилено, а на следующий день буду стоять в закрытом Сероне. Весь день льёт дождь как из ведра, по улицам Наталеса текут с трудом пересекаемые потоки. Промок весь ещё не выйдя на трек — но за ночь почти всё просохло. Ночью поднялся ветер, всю ночь мешали спать удары порывов ветра в стёкла, кажется что ветер способен разобрать домик.

На следующее утро всё мокрое, но дождя нет. По пути в парк караван автобусов остановился из-за сильного бокового ветра и водила толкнул пассажирам речь, что сейчас все пристёгиваемся ремнями, на случай если автобус перевернёт. А мы сейчас ещё попробуем переждать порывы, а потом развернёмся и поедем назад, потому как непогода. Автобус действительно раскачивает, стекла играют от порывов, ветром открыло аварийный люк на крыше. Ничего себе думаю, начало — а в уме считаю число штормовых оттяжек на своей палатке. Минут 10 постояли-побоялись, потом потихоньку первый автобус поехал, за ним и остальные. В лагуну Амарга приехали уже засветло, отсюда открывается прекрасный вид на верхушки башен Torres del Paine. Здесь снова сюрприз — говорят, что трек к башням сегодня закрыт из-за погоды. На входе отказываются выдать карту парка — кончились! В этом всё отношение CONAF к посетителям парка — как организовать даблпрайсинг и содрать с иностранцев вчетверо, так это они могут, а напечатать достаточно карт они не в состоянии. Хорошо, что я в где-то в офисах подрезал старую карту парка.
Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 1 — Чили.

От Laguna Amarga доехал на маршрутке за 3000CL$ до Welcome Center в Лас Торресе — здесь уже говорят, что закрыта даже тропа до Чилено, пускают только при наличии резервации. Приходится импровизировать — решаю встать сегодня прямо здесь, в кэмпинге Централь, а завтра пойти на Серон. Без всякой резервации легко оформили мне кэмпинг на сегодня, но стоит тоже ничего так. По пути к кэмпингу вчера смыло мост, приходится бродить разлившийся ручей. В кэмпинге с платформ сорваны несколько предустановленных палаток — торчат куски каркасов, полощатся сорванные тенты. И это профессиональные ветроустойчивые палатки, поставленные опытными патагонцами — видимо, круто тут вчера было. Водопровод в кэмпинге также за вчера сломан, туалеты и души не работают. Даже сегодня порывы ветра чувствуются вполне — пришлось искать складку местности, в которой растянул палатку на все растяжки. Так как спешить сегодня похоже некуда, то готовлю горячий завтрак. В офисе кэмпинга подтверждают, что тропа на Чилено закрыта.

Так как валяться в палатке в ясную погоду скучно, то в 12 ч решаю пройти сколько пустят в сторону Чилено. По пути персонал укрепляет камнями подмытые вчерашней непогодой мосты. На повороте на Чилено никого нет — начинаю набор. По пути встретил двух рэйнджеров, поговорили. Посоветовали идти до Чилено, но не дальше. Ага, говорю, с пониманием — мосты наверное смыты. Предупредили, чтобы был осторожен на перевальчике ветра (Paso de Viento), что впереди. Я покивал, пошли каждый своей дорогой. Дошел до этого Paso de Viento — на нём народ, не может никак пройти дальше, поскольку порывы встречного ветра валят с ног. Те, у кого нет палок, стоят на 4-х костях, держась за кочки, чтобы не сдуло в обрыв. Ветер и правда очень сильный — устоять, не то что идти, можно только с палками. Водопадики по бортам долины до земли не долетают — их выворачивает ветром вверх и распыляет над долиной. Я такой ветер, несмотря на большой горный опыт, видел только однажды, под Ключевской, когда нашу палатку всю ночь обстреливало поднимаемым с земли шлаком размером с голубиное яйцо. Идти на утро на вершину не было и мысли — кое-как собрались и пошли вниз. После, на О-треке, разговорились с американцем, приехавшем посмотреть Патагонию аж с Аляски — он говорит такой ветер тоже один раз в своей жизни раньше видел, когда попал в тайфун. В общем, собираясь в Патагонию, имейте в виду, что такого ветра как здесь вы в своей жизни скорее всего ещё не встречали — относитесь к нему серьёзно. С трудом прошёл метров 10 против ветра на палках, вся прическа в песке и гравии. Как потом выяснилось, многие из Централя с этого места вернулись, решив что тропа закрыта не зря и дальше хуже. Действительно, дальше было ещё несколько таких открытых участков, после чего тропа ушла в лес к Чилено. Так никто нигде и не обеспечивал закрытость тропы, брони тем более не проверяли.

В Чилено штук 40 платформ под палатки, все заняты. Висит табличка, что готовить запрещено и что туалет платный, стоит 1$. На мой взгляд это уже за гранью добра и зла, при цене за кемпинг от 30$ за площадку до 100$ с пансионом драть ещё и за туалет. Я бы, если стоял здесь, оставил им после себя на платформе инсталляцию, в целях экономии средств и для выражения своего отношения к ценовой политике :) Народ, кто стояли здесь, говорят что табличку все игнорировали, никто этот доллар за туалет не рискнул собирать.

Время еще было, так что я решил сходить выше, решив, что вернусь, если будут смыты мосты или будет сдувать ветер. Однако дальше тропа идёт в основном по лесу, все мосты через ручьи были на месте. Так, потихоньку, вышел на прогалину с отвороткой на закрытый кэмпинг Base de la Torres, дальше тропа идет по открытой всем ветрам сыпухе — но ветра нет. Выбрался на мирадор (смотровую площадку), на озере барашки и ветер дует, но ничего особенного. Вид действительно потрясающий, хотя в 14:30 передние стены башен уже в тени, освещены только верхушки. По левой стороне озера просматривается простой путь по морене и дальше по ледничку к основанию башен. Ходить туда, конечно, запрещено — а могли бы виа-феррату сделать, я бы слазал. От Централя до мирадора я налегке добежал за 2 ч 40 мин, так что никакого смысла стоять в Чилено нет, вполне достижимо снизу. Если выходить с рассветом, то вполне можно увидеть передние стены освещёнными, судя по виду от Лагуны Амарга это их лучший вид. Завтра я посмотрю ещё на вершины башен на рассвете от Централя — но никакой особой игры света и цвета на них не было. Так что весь этот ажиотаж с выхождением из Чилено в ночи чтобы встретить рассвет на мирадоре не имеет никакого смысла. Кстати, всё удачно сложилось, что мне не пришлось дико кэмпиться — выше Чилено ровных участков в стороне от тропы нет совсем, есть ровная площадка сразу выше Чилено и полянка на тропе в километре выше, также на самом мирадоре есть плошадка с отстроенными стенками. Но стоять на затуризженной тропе при явном запрещении можно только совсем аварийно — ставится в ночи и сниматься до рассвета, так как поломятся желающие смотреть рассвет, кто-нибудь да стукнет. Тащить с собой воду на мирадор нет смысла, так как выше Чилено тропу постоянно пересекают ручьи.

На следующий день вышел из Централя в предрассветных сумерках, решил попробовать проскочить за один день до Диксона, как предлагает делать администрация парка. До Серона трек идёт по разбитой дороге, видов никаких. На Сероне стафф ковыряется с генератором, внешне всё в порядке — фигли закрыли кэмпинг не понятно. В Диксоне встретил ушлого бразильца, который по наглому пришёл на закрытый Серон к вечеру — и ничего, был радушно встречен персоналом и спокойно закэмпился. Так что, эти их закрытия можно в целом игнорировать, если знать. Дальше за Сероном идёт тропа с приятными видами на величественную реку Пайне и потом озеро Пайне, за которым видны снежные горы. Также симпатичный вид с холма перед самым Диксоном, на одноимённое озеро и ледник. Один раз по ходу открывается вид на обратную сторону Торрес, но не очень фотогеничный — видны только верхушки. Расстояние до Диксона 35 км (карта парка врёт — ну ладно, время пути можно по разному мерять, но что Конафу мешает километраж с GPS трека взять?), дошёл до него уже в послезакатных сумерках, в целом не надо этот участок за один день бегать — испортится погода и будешь в ночи с фонариком доходить. На полпути от Серона к Диксону находится Guarderia Coiron, в которой должны проверять наличие брони на Диксон или Лос Перрос. Когда я её проходил, людей видно не было, так что я просто записался в лежащую под навесом книгу учёта и прошёл дальше. На Диксоне я оказался на день раньше брони — никаких проблем засчитать её не возникло. Более того, часть людей решила на завтра дневать — им также спокойно продлили брони. Ночью пошёл дождь, продлившийся на весь следующий день.

Так как из-за закрытого Серона я уже шёл впереди графика на один день, то решил не идти через перевал по плохой погоде, а остановиться в кэмпинге Los Perros, на который у меня не было брони, так как я планировал его проскочить. От Диксона до Лос Перрос тропа идёт по красивому первичному лесу, уже перед самым кэмпингом открываются виды на ледопад Лос Перрос. В Лос Перрос после суток дождя все площадки представляли собой одну большую лужу, пришлось ставиться на платформу. Чилийцы, пришедшие последними, не нашли подходящей платформы и были вынуждены ночевать на лавках в кухне. Встать в Лос Перрос без предварительной брони также не составило никакой проблемы, только плати.

На следующий день погода прояснилась, вышел из Лос Перрос на перевал Paso John Garner по темноте. Километра через три тропа выходит на границу леса, откуда виден сам перевал. Дальше тропа идёт по среднекаменному слежавшемуся курумнику, полого поднимается на 1200 м, разметка тропы хорошая. С перевала открывается панорамный вид на ледник Грей и пики и ледопады противоположного борта его долины. Дунуть тут есть откуда, легко могу представить себе, что перевал может быть закрыт по погоде и придётся возвращаться обратно в Перрос. На перевале лежит немного снега, ветер сильный, но не патагонский фирменный, идти можно. Первый километр спуска продуваем всеми ветрами, что может представлять серьёзную проблему. Дальше начинаются кусты и деревья lengas, уклон тропы становится весьма крутым, местами сделаны ступени и перила — палки, опять же, очень кстати. В случае дождя тропа может стать скользкой и травмоопасной. Поэтому, не рекомендую проскакивать Лос Перрос, так как в этом случае вы окажетесь на перевале во второй половине дня, и неприятный спуск будет в конце длинного ходового дня. Если времени мало, то лучше скипнуть Пасо, Грей или Пайне Гранде, там и расстояния меньше. Дальше до Пасо идёт битая лесная тропа. В Пасо также не сильно интересовались наличием брони, без неё селили. С вертолётной (она же смотровая) площадки открывается вид схожий с перевальным, вечером можно наблюдать как солнце медленно закатывается за горы нацпарка Бернарда О`Хиггинса.

Дальше до кэмпинг и рефуджио Grey тропа также идёт по лесу, пересекая пару подвесных мостов. С одного из мирадоров по пути открывается прекрасный вид на телящийся ледник, с айсбергами на переднем плане и ледовыми горами на заднем. Выходя в Грей с О-трека вы попадаете в цивилизацию — здесь можно пополнить запасы алкоголя и презервативов, выйти в интернет и сбросить в урну давно таскаемый мусор. Не говоря про душ — первый действительно горячий на О-треке (на Диксоне есть, но представляет из себя жалкую еле тёплую струйку). Если есть лишний день, то здесь можно развлечься каякингом среди айсбергов (2 ч на двухместном каяке под присмотром инструктора, что-то около 50000 CL$) или получить ледовый опыт (2-3 часа на льду, в принципе за это время можно дойти до голубых островерхих сераков, и полазить по ним, если разрешат, 105000 CL$). У меня были планы уехать отсюда на другую сторону озера Грей и пройти там трек в долине Pingo до Mirador Zapata, но оказалось что это невозможно сделать самостоятельно, надо договариваться с гидом в Пуэрто Наталес и стоит это что-то типа 100$ в день. Кроме того, открывшийся вид на ту сторону озера был что-то уж больно скучный, если там и есть какие виды, то только на узел Пайне издалека (Потом, рассматривая чилийские фотокниги, видел фотки из долины Пинго — там имеются свои башни). В общем, скипнул я катание на озере на катамаране, деньги за предоплаченные билеты гады из конторы Lago Grey вернуть отказались (а предоплатил я их потому, что Vertice мне соврало, что на месте их купить нельзя — оказалось, что купить можно, отменить нельзя). Вечером на закате, пока все кэмперы тусили в кухне, поднялся сильный ветер и разметал по поляне сушащиеся на заборе шмотки, сорвал тент с одной хлипкой палатки-однушки, но вроде ничего не улетело. В целом, если палатку унесёт, тоже помереть не дадут — можно зажить в предустановленной палатке, правда стоит это, как комната в рефуджио (а если арендовать ещё пенку и спальник, то дороже). Зато будете жить как в лучших домах базового лагеря Эвереста — в summit series от TNF :) Кстати, эти предустановленные палатки точно никто на предмет стикеров оплаты не проверяет — самый наглый, циничный, и глумливый способ жить в парке ТДП это вселяться в эти палатки без оплаты и сквоттерствовать ;)

На утро погода переменчивая, ветер, облачно, немного покапало, но вскоре распогодилось. До кэмпинга и рефуджио Paine Grande тропа идёт какими-то гарями, видов нет, кроме как назад на ледник. В Пайне у меня была бронь только через два дня, и я не сомневался, что с ней поселят. Поэтому решил проверить, запалят ли меня, если я закэмпуюсь без регистрации. Не запалили :) В случае, если вас в высокий сезон без регистрации пошлют на паром, а не кэмпиться (читал про такое в отчётах буржуев), я бы нагло по-сквоттерски селился в дальние предустановленные палатки — никто в них не живет, зря стоят. С кэмпинга Пайне Гранде открывается вид на вершины Los Cuernos, в целом ничего на закате.

На следующий день погода испортилась — до Итальяно я шёл под мелким дождем, у Итальяно он сменился мокрым снегом. Тропа идет по лугам и кустам, видов думаю нет и в хорошую погоду. Сбросил под навесом кухни кэмпинга Итальяно рюкзак, пошёл несмотря на отсутствие видимости на мирадоры долины Францес. До Mirador Frances тропа идёт по камням, на мирадоре уже легло на палец мокрого снега на землю. Облако на уровне мирадора, видно только ледник снизу. Пошёл выше, тропа идёт по красивому ленговому лесу, чем выше, тем желтей. Когда дошёл до верхней границы леса, оказалось, что облака поднялись и открывается прекрасный вид на Los Cuernos, даже лучик солнца в облаках пробился. Мораль: ходите на смотровые площадки в любую погоду, она переменчива. От Mirador Britanico идёт слабая тропка в сторону закрытого Mirador Los Cuernos, насколько можно судить, он находится на морене левее Los Cuernos, оттуда возможно открывается оригинальный ракурс на башни Torres del Paine и возможно можно не очень категорийно перевалить в Valle del Silencio. Но это не при текущей администрации парка, конечно :) На обратном пути поднялся сильный ветер, сбрасывает на капюшон с ветвей вёдра мокрого снега. На мирадоре Францес уже сдувает, но зато открылся вид на ледопады и вершину Пайне Гранде. Многие, придя снизу и посмотрев на ветер, поворачивают отсюда обратно вниз. Пообедав на кухне закрытого Итальяно пошёл селиться в кэмпинг Францес. Кстати, к вечеру на Итальяно никого из персонала не осталось — если что, можно аварийно закэмпиться. Кэмпинг Францес находится на склоне в лесу, у них нет кухни и советуют готовить прямо на платформе. И Францес и Чилено принадлежат одной конторе, и что в одном строго запрещено, в другом норма вещей — где смысл, где логика? Душ во Францес хороший и горячий — хоть какое-то оправдание скотского ценника в 30$ за ночь.

На следующий день погода опять дождливая, небо затянуто. До кэмпинга Los Cuernos тропа идёт по кустам в основном, один раз выходит к берегу озера, в самом кэмпинге открывается вид на обратную сторону пиков Los Cuernos. Выглядит также неприступно, как и с другой стороны (пишут, что все скалолазные маршруты на главный рог начинаются с Grade V по американской системе) . Распогодилось, дальше тропа по кустам и лугам до самого Централя и Лас Торрес, видов нет. До автобусов оставалось ещё 4 часа, решил устроить прощальный обед на кухне Централя. Купил за бешенные деньги в Вэлком центре бутылку вина Las Torres — редкостная дрянь за 20$, зато с историей на этикетке, из которой следовало, что этот кусок парка является частной собственностью, а сам отель Las Torres принадлежит семье хорватского иммигранта. Пока распивал и разъедал, высушил палатку. Билет на автобус в Наталес у меня был предоплачен, но на 2 дня вперед. Он немного обтрепался и подмок за время пути, так что то, что я подскрёб на нём дату выглядело естественно ;) Автобусы в Амаргу пришли с опозданием на полчаса — уж не знаю, что они там в темноте ловили на Пудето. Один был заполнен на половину, во втором было всего человек 10 — все с билетами, мой тоже прокатил. Но в целом в апреле смысла покупать билет из парка заранее нет, явно уедешь.

Так как я выгадал два дня, отменив попытку походить к западу от Lago Grey, то решил провести один день в Пуэрто Наталесе. Можно было съездить на полдня на экскурсию в пещеру Мелодона (Cueva de Melodon, 15000CL$), но погода была так себе, да и смотреть там мне показалось нечего. Так что предпочёл сидеть весь день в хостеле, жарить мясо с картошкой, пить уже нормальный чилийский карминьер из супера да писать эти записки. Кстати, это было воскресенье — все обменники и офисы закрыты, поменять деньги смог только неофициально в десятом по счёту отеле (если вдруг кто столкнётся с той же проблемой — отель Los Glaciares, где-то около моря). Поменять билет в Калафат на день раньше не удалось, т. к. Bus-Sur (как, впрочем, и другие компании, ездят туда не каждый день). Так как торчать второй день в Наталесе не хотелось, то решил потерять деньги за билет (сдать билет на международную перевозку оказалось можно не позднее, чем за 3 дня) и купил новый билет у Turismo Zaahj (эта палестинская фамилия хозяина произносится как «Саах»), автобус которой как раз ехал в El Calafate завтра. (Мораль — в апреле можно заранее билеты не покупать, если не уверены в своих планах). Граница в сторону Аргентины проходится быстро — только паспортный контроль на каждой стороне. В обратную сторону видно, что у чилийцев опять зудит — стоят рентгеновские сканеры и висят плакаты, про недопустимость в Чили всей флоры и фауны (это на погранпереходе Rio Don Guillermo), мой переход границы в обратную сторону через другой погранпереход я ниже опишу.

Резюме по чилийской части.
Чтобы представлять себе трафик парка в апреле: на О-треке в кемпингах вечером собирается человек 10, на W-треке человек 30 в кухне из кэмпинга, и столько же ещё живёт в рефуджах и кормится с ресторана. Плюс однодневные отдыхающие.

Лучшие три вида в парке: Mirador Base de las Torres, вид на обрыв ледника и горы за ним с Mirador Grey в полтора часа хода вверх от одноимённого рефуджио, вид на Los Cuernos из осенних буков в районе Mirador Britanico.

По погоде в апреле — из 8 дней 2 было дождливых (ну, и за день до моего заезда случился какой-то погодный катаклизм), один день сильно ветреный. Все ключевые виды парка погода дала посмотреть.

Граница. На обратном пути из Аргентины в Чили автобус поехал другим погранпереходом, Laurita/Casas Viejas — здесь сканеров не было, но пассажиров заставили вытащить всё барахло из автобуса и сперва досмотрели автобус, а потом и всех пассажиров по очереди. В автобусе опять же раздали эти папелитос с письменной клятвой, что ничего не везу. Я в этот раз уже был опытный, и крупы, чай и сухожор, оставшиеся из-за ресторанных дегустаций баранины по-патагонски и говядины по-аргентински под прекрасный местный мальбек, сныкал на дно рюкзака, сверху положил пачку мате и декларировал, что да, везу. Мате пропустили без проблем, до дна не копали. В целом одна тётка без сканера могла быстро досмотреть 50 пассажиров только халтурно, что она и сделала. Но всё равно изъяла у тех, кто признавался овощи, фрукты, мёд и джем. Бутерброды и колбаски в Чили были милостиво допущены. Очередей на границе нет. Автобус Бус-Сур, хотя и выехал из Калафата на полчаса позже положенного, приехал в Наталес на час ранее расписания, я даже мог успеть поменять билеты на предыдущий автобус в Пунта Аренас, если бы они были. Тратить деньги и ехать другой фирмой я решил что не стоит — сходил вместо этого в свой старый хостел проверить почту, закупил писко на трофические сувениры, да пообедал прекрасной копчёной свиной лопаткой под памятником шахтёру. В Пунта Аренас приехал в ночи, но у меня на него всё равно никаких планов кроме как переночевать и не было.

Самолёты. До и от Пунта Аренас я летел лоукостером SKY, на который на форуме были нелестные отзывы, что в мае они задерживали рейсы по погоде на несколько часов. У меня всё прошло строго по графику и без нареканий. Кто надеется у них провезти багаж в ручной клади — имейте в виду, они дотошно проверяют её размеры и если не проходит, то заставляют заплатить прямо у гейта как за багаж. На обратном пути была прекрасная ясная погода, можно было с высоты в 10 км пробежаться взглядом по местам боевой славы. Чилийский пилот предупредил всех, что сейчас будем пролетать ТДП, смотрите во все глаза. Даже покрутился чутка, чтобы люди с другого борта могли тоже посмотреть на башни :) Про аргентинские Перито Морено и Фицрой он не объявлял, но всё было отлично видно — самолёт из Пунта Аренас идёт как раз над Южным Патагонским ледниковым плато, которое эти две страны никак не могут поделить.
Да, если до Чили добираетесь авиакомпанией Level (у меня были билеты Иберией, но оперируют они), то имейте ввиду, что эти гады умудряются сэкономить на бесплатной жратве на трансатлантике, купить на борту хоть что-то съедобное будет стоить овердофига — готовьте сухожор с собой.

Флора. В обоих парках по тропам растёт красная шикша (mutilla, Empetrum rubrum) и более крупная от белого до красного цвета чаура (chaura, Gaultheria mucronata) — обе съедобны, вторая даже вкусная. Cиний барбарис (calafate, Berberis microphylla) встречается редко, но тоже вкусный :) Такой же достопримечательностью, как алтайские жёлтые лиственницы, является осенняя листва патагонских буков (три вида рода Nothofagus sp, самый встречаемый из которых носит местное название lenga).

Фауна. Из живности видел на ранчо в патагонской степи гуанако, нанду, зайца, диких гусей, орлов, каракар. В ТДП спугнул зайца около Пайне Гранде; на Диксоне и Пайне попрошайничают лисы; в Централе и Францес водятся мыши — берегите жратву. В Диксоне и Итальяно почти ручные каракары, на Пасо крупная птица с местным названием teuche, не смог выгуглить, кто это. Видел близко самца магелланской желны — роскошная птица. Вообще птичья много, человека совсем не боятся, видов 10-20.

Апрель. Со временем поездки очень угадал — хоть сколько-то меньше народу было, поскольку апрель конец высокого сезона. Автобусное сообщение с ТДП ещё есть, в мае прекращается. Экскурсию Big Ice тоже водят с середины сентября по конец апреля — зимой ледник может быть покрыт снегом, да и кошки их не про зимний лёд, доступен только минитреккинг. Осенний убор патагонских буков в мае скорее всего уже осыпется. Скалы и горы контрастированы снегом и инеем — летние фотки значительно проигрывают в зрелищности апрельским. Кроме того, как показал мой опыт, погода в апреле в целом отличная.

Язык. На удивление, оказалось, что для посещения обоих парков вполне достаточно знания английского — почти везде где надо говорят и понимают.

По снаряге. Не советую идти в облегченных кроссовкоподобных тряпичных ботинках — мостиков и гатей на О-треке меньше чем хотелось бы, по тропе часто течет ручей (на W-треке тоже). Берите высокую кожаную классику — суше ноги будут. Палки я считаю обязательны в Патагонии — без них на открытых участках тропы вы будете совершенно беспомощны, будете вынуждены выжидать стихания ветра и даже возможно придётся повернуть назад. Навяжите на палатку все возможные штормовые оттяжки и возьмите достаточное количество колышков (кемпинги все в зоне леса, камней нет), также возьмите 10 м шнурка для растягивания палатки на платформе в ТДП. Я адепт бензиновой горелки и шёл с ней, но последователям рекомендую идти ТДП на газу. Кухни не предназначены для прогревания бензиновых горелок, думаю если устроить его там, всех присутствующих кондрашка хватит. У палатки готовить обычно нельзя, меня один раз запалил сотрудник парка, но я объяснил, что горелка снизу горячая и может повредить стол на кухне — это прокатило. В другой раз мне устроили истерику соседи, завидев огоньки уже выключенной догорающей горелки. Начали кричать, что у меня открытый огонь, что такие как я сожгли лес. Дойче ляйте наверное, хорошо хоть сразу стучать не побежали. Люди чувствительные (за лес волнуются), но недалекие, судя по тому, с каким апломбом лезут не в свое дело. Такие же громят лаборатории, потому что там животных мучают. Газ не проблема купить в Пуэрто Наталесе, ну и на кордонах на кухне часто стоят початые баллоны — бери кто хочет. Также, можно взять лёгкое микрофибровое полотенце, раз души в кэмпингах ТДП и правда есть. В аргентинской части всё попроще — тропы посуше, горелкой пользуйся какой хочешь, платформ и душей нет (если не ходить ночевать в Шалтен:) Палки маст хэв!

См. также Опыт трёхнедельного путешествия по южной Патагонии в апреле 2019 г. Часть 2 — Аргентина.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
dromoman
участник
 
Сообщения: 55
Фото: 10
Регистрация: 15.10.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 39
Отчеты: 3
Чили отзыв



Список форумовАМЕРИКА форумЧИЛИ форумЧили отзывы, отдых в Чили





Включить мобильный стиль