Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #1

Сообщение mad-naturalist » 14 янв 2020, 13:45

Давно хотелось посмотреть на «живые» вулканы Явы и познакомиться с ее уникальной фауной. Ведь многие птицы и звери обитают в диком виде лишь здесь – и больше нигде в мире! И вот в конце 2019 года поездка, наконец, состоялась. Провел я на этом острове четыре недели, объездив его вдоль и поперек на автобусах, маршрутках-ангкотах и мотоциклах. Ну и ногам иногда давал работу.

Сразу скажу – Ява меня разочаровала. Она, конечно, стоит того, чтобы приехать на пару недель, но месяц, по-моему, – это перебор. В конце отчета обосную. А пока – рассказ о некоторых интересных местах, в порядке их посещения.


Ботанический сад Чибодас (Kebun Raya Cibodas)

Расположен в горной части Западной Явы рядом с одноименным поселком, в полусотне километров к востоку от города Богор. До Бандунга – около 100 км (3-4 часа езды на автобусе). Место очень популярно среди жителей столицы, особенно в выходные дни. Сюда приезжает по полмиллиона человек в год, в основном для прогулок и пикников на чистом воздухе. Меня же парк привлек в качестве базы для акклиматизации к тропикам (здесь не так жарко, как на равнине) и как место, где обитают интересные птички.

В поселке Чибодас есть несколько недорогих гостиниц (10-15 долларов), а при желании можно снять даже виллу. Объявления о сдаче вилл встречаются на каждом шагу. На территории самого парка тоже есть гостиницы, и одну ночь я для разнообразия провел в самой дешевой из них (22 доллара за весьма спартанский номер), где был единственным обитателем. То есть – ни туристов, ни персонала, только двое приблудных котят на кровати в соседней комнате. Уходя на экскурсии, просто закрывал входную дверь на висячий замок.

Если ты не ночуешь на территории парка, то войти в него разрешат только с 8:00. Входной билет стоит по-божески, чуть больше доллара.

Ботанический парк Чибодас весьма обширный, занимает площадь более 100 гектаров. Основан он аж в 1852 году. В его коллекции – около двух тысяч видов растений из разных стран. Много дорожек и полянок, есть искусственные водоемы и пара естественных водопадов:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Я набрел на «секретную тропу», по которой не ходят туристы, и прогулялся по ней с фотоаппаратом и биноклем. Живности видел немного из-за густой растительности и обилия сухих листьев под ногами (много шума при ходьбе), зато добавил в свою фото-коллекцию несколько грибов. Этот очень похож на съедобный кесарев гриб, встречающийся у нас под Хабаровском, но точно утверждать не берусь:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Похоже на гриб – но не гриб:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




Не похоже на гриб – но гриб:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Этот грибок скромен и невелик, однако по-своему красив:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



В листьях на земле шелестели сцинки:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Долго гонял по кустам странную крохотную птичку, окраской и повадками больше похожую на мышонка или полевку. Потом по снимку определил до вида: малая бесхвостая тимелия, она же – малая бесхвостка, Pygmy Wren-Babbler (Pnoepyga pusilla):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Среди листьев притаилась сорочья мухоловка – Little Pied Flycatcher (Ficedula westermanni):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



На верхушке дерева присел багряный цветосос – Blood-breasted Flowerpecker (Dicaeum sanguinolentum):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Красивый паучок раскинул сеть:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Пока я загорал на лужайке у родника, к лужице прилетали на водопой белобрюхие амадины – White-bellied Munia (Lonchura leucogastra):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Двупятнистый настоящий бюльбюль – Orange-spotted Bulbul (Pycnonotus bimaculatus):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Из поселка Чибодас открываются красивые виды на «двугорбый» вулкан Геде-Пангранго, на северном склоне которого и расположен ботанический парк. Основная часть вулкана входит в территорию национального парка с одноименным названием. У меня в программе стояло восхождение на вершину Геде, но я от него отказался, посчитав, что без необходимого снаряжения, хорошей обуви и из-за высоких шансов попасть под ливень эта затея может привести к плохим последствиям и разрушить мое путешествие в самом начале. Ливня так и не случилось. Теперь жалею, что не пошел:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Продолжение следует

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской
рестораны Бали

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #2

Сообщение mad-naturalist » 15 янв 2020, 12:53

Национальный парк Танкубан Прау (Tangkuban Parahu)


8 ноября, пятница

В полседьмого заплатил еще за сутки проживания в городе Бандунг и отправился на терминал ангкотов у ж/д вокзала. С пересадкой в городе Лембанг за час добрался до ворот национального парка Танкубан Прау (Tangkuban Parahu), в котором находится активный вулкан с одноименным названием. Это один из немногих вулканов Индонезии, где до самого кратера можно доехать по асфальтированной дороге. Мне, правда, пришлось прошагать в горку 4 км и затем столько же вниз. Была возможность взять на входе оджек (мото-такси) за пару долларов, но я решил дать нагрузку ногам перед более серьезными походами. Да и птичек хотел посмотреть по дороге. С птичками не преуспел (снял издалека только хохлатого змееяда в полете), зато видел два вида обезьян.

Парк разочаровал. За приличную цену (200 тыс. рупий или примерно 15 долларов с иностранца за вход в будние дни и в полтора раза дороже в выходные) я рассчитывал на большее. Я надеялся походить по лесным тропинкам и посетить другие кратеры, в стороне главного. Но тропинок не проложили (туда и обратно пришлось топать по шоссе), а проход к второстепенным кратерам закрыли после пеплового извержения 4 месяца назад. Расположенный на отшибе кратер с термальными водами, где посетители обычно варят куриные яйца, оставили открытым для посещения, однако лишь в сопровождении местного гида – еще от 100 до 150 тыс. рупий.

Главный кратер вулкана весьма живописен, с грязевым озерцом внутри и несколькими большими фумаролами. Можно было бы назвать его даже красивым, если бы не уродство на кромке кратера в виде целой улицы из сувенирных киосков и закусочных. Среди сколоченных из чего попало киосков-лавочек выделяются солидные постройки ресторана, информационного центра и даже мечети – куда же без нее! Даже сегодня, в будний день, кратер оккупировали толпы народа, а по выходным здесь, наверно, вообще не протолкнуться.


Хотя от входа в нацпарк до Бандунга всего 30 км, назад тащился более двух часов. Сплошные пробки, вонючие выхлопные газы, жара, какая-то суета и бестолковость. За несколько дней я уже не в первый раз сталкиваюсь с бестолковостью и даже туповатостью «аборигенов». Сегодняшний пример. Сел на очередной ангкот в сторону Бандунга. В маршрутке кроме меня еще один пассажир. Мы со скоростью пешехода тащимся в пробке по шоссе, потом сворачиваем на заправку, ждем очереди, заправляемся, выезжаем на шоссе, и только после этого водитель соизволяет сообщить, что дальше не поедет, и что нам нужно ловить следующий ангкот. Ну не мудила ли? А местный паренек (мой сосед по маршрутке), принял это как должное и совсем не возмущался. Я бы, конечно, высказал водиле все, что о нем думаю, но словарный запас, увы, не позволял.


Главный кратер вулкана:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Фумаролы на дне кратера. Спуска на дно нет, и к фумаролам близко не подберешься:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Толпа посетителей на кромке кратера:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Туристам предлагают купить прикольные шапочки:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Скульптор, пытался слепить яванского орла (один из символов острова), а получилась какая-то сказочная птица-гамаюн:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Хохлатый змееяд – Crested Serpent-Eagle (Spilornis cheela):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



На входе в парк живет здоровенная стая яванских макак, которые доедают объедки за посетителями ресторанов и растаскивают содержимое мусорных баков по окрестному лесу:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Яванский лангур (он же – блестящий гульман) – Java Langur (Trachypithecus auratus). Здесь их зовут просто «черные обезьяны» (black monkeys). Они и на самом деле очень черные, однако грудные детишки имеют ярко-рыжую шерсть.

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #3

Сообщение mad-naturalist » 15 янв 2020, 19:16

Пангандаран


10 ноября, воскресенье

Путеводитель «Лонли Плэнет» утверждал, что автобус из Бандунга в Пангандаран едет 6 часов. На автостанции меня заверили, что путь займет 7 часов. Но мне «повезло», и я ехал 8 часов с лишним! Это еще не считая дороги от гостиницы до восточной автостанции Бандунга – а это еще не меньше часа по запруженным загазованным улицам, на двух ангкотах с пересадкой. Добрался до места назначения лишь к шести вечера, когда уже начинало смеркаться. Поездка была муторная и неуютная из-за духоты; кондиционер в автобусе имелся, но почти не работал.

Зато в Пангандаране я был награжден за страдания отличными условиями в гостинице. Я забронировал ее по интернету за 112 тыс.рупий (8 долларов). Цена почти та же, что я платил за гостиницу в Бандунге, но площадь номера раз в пять больше, есть кондиционер, телевизор, туалет с умывальником-раковиной (впервые за всю неделю имел раковину с краном), большая кровать и океан через дорогу! Вот что творит животворящая сила конкуренции! В ботсаду Чибодас, где выбор гостиниц ограничен, я платил почти в три раза больше за проживание в условиях на порядок хуже.

Уже после захода солнца провел «разведку местности» и прогулялся по окрестным улицам. Чувствуется, что попал в курортный город: куча закусочных, сувенирных киосков, лавочек с морепродуктами. И впервые на Яве я увидел в продаже пиво! Не сдержался и купил банку светлого пива «Бинтанг» за 30 тыс.рупий (больше 2 долларов). Цена, конечно, повыше, чем у нас в России, но в Малайзии, помнится, я платил столько же или даже больше. Издержки путешествий в мусульманские страны. Пивом я на сегодня и ограничился. Приценивался к солено-вяленой рыбе, которая продается здесь в разных видах на каждом углу (Пангандаран славится этим продуктом), однако внешний вид и особенно цена меня не вдохновили (получалось что-то в районе 15-20 долларов в пересчете на 1кг). Так что вместо вяленой рыбы закусывал холодное пиво копченой колбасой, оставшейся еще с Хабаровска (планировал взять ее в поход на вулкан Геде-Пангранго, но не получилось).

Рыба в Пангандаране вялится прямо на улицах:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



11 ноября, понедельник

Рано утром прошелся до ворот природного парка Пангандаран, который занимает южную половину полуострова (на северной половине раскинулся одноименный город). Узнал цены за вход (с иностранцев – все те же безбожные 200тыс. рупий в будние дни) и договорился с гидом насчет завтрашней экскурсии (плюс еще 100 тыс.) Гид носил легко запоминающееся имя – Вован. Даже не заходя в парк, посмотрел некоторых его обитателей –оленей и макак-крабоедов. Олени даже выходят на берег моря вне парка и бродят по соседним улицам.

Гривистый замбар – Javan Rusa (Rusa timorensis = Cervus timorensis):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Хотел остаться в понравившейся мне гостинице еще на пару ночей, но столкнулся с таким феноменом: сегодня (понедельник) цена за тот же номер стала почти вдвое выше, чем я платил вчера (воскресенье) – 200 тысяч вместо 112. С чем это связано – непонятно. Пришлось забронировать на последующие две ночи номер в гостинице Rosy Inn, которая располагалась дальше от входа в парк, но ближе к магазинам и автобусному терминалу. Цена за номер там тоже оказалась «плавающая»: за сегодня заплатил всего 86 тысяч (т.е. чуть больше 6 долларов за отличный номер), а назавтра уже пришлось отдать 122 тыс. рупий. Переехал (вернее, перешел) в полдень.


Тянут-потянут – вытянуть не могут! Рыбаки и рыбачки вытаскивают невод на городской набережной:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Под каким-то мостом я заметил гнездовую колонию домовых стрижей – Little Swift (Apus affinis = Apus nipalensis):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Ближе к вечеру прогулялся почти через весь город до автостанции и обратно, посетил «Пантай Пути» (Белый Пляж с западной стороны полуострова), зашел на местный рынок. На рынке затарился фруктами (1 кг манго и один плод драконьего фрукта – питайи). Взял также 4 кусочка жареной курицы в кляре на ужин и снова побаловал себя пивом – бутылочка 330 мл за 25 тысяч. На сей раз взял пиво «Бинтанг» с добавкой лимона; совсем недурно. Удивительное дело: сутки проживания в весьма приличной гостинице стоят здесь примерно как 4 маленьких бутылки пива. Купил также куриных яиц и бутылку кока-колы в магазине. Впервые столкнулся с тем, что яйца продают не штуками, а на развес, что в общем-то логично.


Эмблемой города Пангандаран является голубой марлин. Тут и там построены монументы в честь этой рыбы, а ее изображение встречается даже на крышках канализационных люков:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



На рынках Явы часто можно встретить необычный «овощ» под названием «пете» или «петей» - длинные зеленые стручки размером сантиметров по 30. Википедия объяснила, что это плоды дерева из семейства бобовых, которое называется паркия красивая (Parkia speciosa). Стручки широко употребляются в пищу в ЮВ Азии. По-английски этот овощ звучит как «горькие бобы» или «вонючие бобы». Назвали так не случайно: после их употребления даже моча становится пахучей на срок до двух суток, и газообразные выделения тоже приобретают специфический запах.

В Пангандаране я решил все же попробовать эти «вонючие бобы» на вкус и слегка облажался. Утром я купил на улице килограмм тропических фруктов саподилла (=масляное дерево) на 1 доллар и у того же продавца взял впридачу маленький кусочек стручка «пете» с тремя бобами. Съел два боба, этого хватило. Вкус странный, острый и горький, напомнил мне вкус «шаманского напитка» аяуаска в Эквадоре. После бобов во рту долго держится «перечное» послевкусие. Но прикол был не в этом. Когда спустя несколько минут после дегустации бобов я заговорил с уличной продавщицей, чтобы попрактиковаться в индонезийском языке, она вежливо ответила на мои вопросы, но все же зажала свой нос рукой и объяснила, что от меня сильно пахнет «пете», и что вообще «паги-паги», т.е. рано утром, этот овощ кушать, насколько я понял, является признаком дурного тона. О чем коварно умолчала Википедия – что этот самый «пете» может поспорить с чесноком по способности давать неприятный запах изо рта!

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Отметил для себя еще несколько интересных особенностей образа жизни и менталитета яванцев.
Первое. На потолке моего номера в гостинице была приклеена бумажка со стрелкой и надписью “arah kiblat”. Перевел по Гуглу на английский: “Qibla direction”. Посмотрел в том же Гугле, что такое «Кибла»: оказалось – святая сторона света для мусульман, а именно – направление на Мекку. Так что надпись на потолке повесили не зря: теперь можно легко понять, в какую сторону обращаться при молитвах.

Второе. Во время прогулки прямо на главной улице города в разных местах с интервалом в два часа я встретил одного и того же человека мужского пола возрастом около 30 лет. Человек был совершенно голый, так что можно было запросто видеть, что в детстве он прошел все нужные мусульманские обряды. Интересна даже не степень одетости, а индифферентное отношение местных жителей. Но факт остается фактом: в стране, где даже на пляже практически не видно мужиков с голым торсом, на гуляющего по улицам мужика без трусов никто не обращал внимания! Поди пойми этих мусульман! С другой стороны, их отношение к алкогольным напиткам совершенно иное, чем у нас. Пару дней назад видел рекламу пива «Бинтанг» по телевизору. Парень на улице пьет пиво из банки. Прохожие шокированы, тетка на мотоцикле останавливается и тоже крайне удивлена, как будто парень на самом деле голый. Кошка тоже шокирована, вздыбливает шерсть. Тут парень допивает пиво и показывает этикетку. Пиво содержит 0% алкоголя! Все счастливы и обступают парня со всех сторон, чтобы поближе рассмотреть банку.



12 ноября, вторник

В 5:45 пришел ко входу в природный парк, встретился с Вованом и часа 2-3 погулял с ним по тропинкам. Из интересной живности видели птиц-носорогов, бородастиков (яркие зеленые птички), дикобразов с летучими мышами (в пещере) и полосатых варанов. Потом я расстался с гидом и еще часа три ходил сам по себе. Вернее, ходил около часа, а остальное время лежал в тени на берегу моря, приучая кожу к ультрафиолету. За 10 дней пребывания в тропиках это был первый раз, когда мне удалось позагорать. Бухта была почти безлюдная, не считая нескольких серферов и местных рыбачков. Ближе к полудню стали подтягиваться на лодках туристы, и я оттуда слинял. Похоже, что сделал это вовремя: даже в тени кожа на лице получила достаточно облучения, чтобы испытывать болезненные ощущения при прикосновении.


Индийская птица-носорог – Oriental Pied Hornbill (Anthracoceros albirostris):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Яванский бородастик – Black-banded Barbet (Psilopogon javensis = Megalaima javensis):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Белоглазый бюльбюль – Cream-vented Bulbul (Pycnonotus simplex):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



В вольере при входе в парк живут зеленые павлины – Green Peafowl (Pavo muticus):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Яванский дикобраз – Sunda Porcupine (Hystrix javanica):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Его соседи по пещере – летучие мыши:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Полосатый варан (Varanus salvator):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Лица у яванских лангуров очень выразительные. Возможно, образ одной из главных героинь фильма «Планета обезьян» срисовали именно с них:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Еще один обитатель заповедника:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Бухта, где я загорал:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Восточная рифовая цапля – Pacific Reef-Egret (Egretta sacra):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Средний кроншнеп – Whimbrel (Numenius phaeopus):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Севшее на мель судно стало одной из достопримечательностей природного парка. Рассказывают, что власти специально затопили браконьерское судно, чтобы другим неповадно было. Но, скорее всего, это лишь красивая история для туристов:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Почти что Робинзон Крузо:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Где же мой Пятница?

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



На пальме созрели орешки:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Белочка этому очень рада:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Фотосессия на фоне природы:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Джунгли следят за тобой!

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



К 16:00 я вернулся «домой» и до конца дня никуда уже не вылазил. Когда возвращался из парка, на берегу моря сфотал местного ныряльщика с добычей – связкой осьминогов, штук 5-7. Осьминоги были еще живые, и когда ныряльщик бросил их на берегу, вся связка, как гигантская амеба, пыталась уползти в укрытие:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Рыбацкие лодки в западной бухте Пангандарана и одинокий олень на пляже:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Горячая закуска, только что из моря:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #4

Сообщение mad-naturalist » 16 янв 2020, 15:18

Бату Карас и его окрестности


13 ноября, среда

Выписался в полдень из гостиницы в Пангандаране и на «бемо» (велорикша с «пассажирским отделением» спереди) доехал за 7 тыс.рупий до автостанции. Там сел на ангкот до поселка Чиджулан (час езды, 10 тыс.) Наконец, последний отрезок пути (примерно 5 км) проделал на «оджеке»-мототакси за 30 тыс.

Около 14:00 прибыл в сегодняшний пункт назначения – поселок Батукарас. Дешевую семейную гостиницу «Аник хоумстэй» (105 тыс. рупий = 7,5 долларов) я забронировал по интернету накануне. В очередной раз столкнулся с тем, что на сайте “booking.com” положение гостиницы на карте сильно отличается от реальности. В данном случае расхождение составляло где-то с полкилометра. Не так уж и много, но дело осложнилось тем, что в районе моей высадки (там, где по карте должна быть моя гостиница) об «Аник хоумстэй» никто не знал. После долгих расспросов удалось выяснить нужное направление. Неизвестно, сколько бы еще пришлось блуждать по закоулкам, если бы я не наткнулся на менеджера моей гостиницы, который проезжал мимо на мотоцикле и сразу меня «вычислил».

Жилье хоть и дешевое, но спартанское. Комнатка на втором этаже бунгало, разделенная стеной-циновкой на два крохотных отделения. В каждом отделении – матрас прямо на полу и крошечный вентилятор. За условной стеной расположилась единственная кроме меня обитательница гостиницы – француженка Луиз. На первом этаже – маленький зал, туалет с душем и кухонька. В принципе, условия сносные, но мне не понравилось расположение (очень далеко от моря) и особенно соседство с мечетью. Мечеть располагалась не далее как в 50 м от гостиницы. Я уже привык здесь к вездесущим мечетям с их «аудио-трансляциями», но здесь это было нечто особенное. Может быть, мулла-отец готовил себе смену, или по какой-то иной причине, но несколько раз в день молитвы «вживую» читала какая-то маленькая девочка, которой «слон на ухо наступил». В результате получалась некая пародия на мусульманское песнопение, больше похожая на очень громкое и очень противное караоке, как будто детям впервые в жизни дали побаловаться микрофоном. Неудивительно, что у меня после первой же молитвы возникло желание поскорей отсюда смыться.

Под вечер я прогулялся по поселку и нашел идеальный вариант проживания на последующие дни: одиночное бунгало всего в нескольких метрах от пляжа «секретной» крохотной бухты, окруженной скалами. Цена вопроса – всего 120 тыс. рупий (около 9 долларов) в сутки, включая завтрак. Зарезервировал назавтра. Между делом присмотрел себе лесную дорожку для завтрашней утренней экскурсии. На ужин взял с уличного прилавка «басо икан» - суп с рыбными фрикадельками. Стоит всего 5 тыс., но рыбой почти и не пахнет. Однако его вполне хватило, чтобы «заморить червячка», к тому же у меня еще оставались плоды пальмы «салак», купленные на рынке в Пангандаране.

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



14 ноября, четверг

Дождавшись рассвета, прогулялся часа три с биноклем и фотоаппаратом по присмотренной вчера дорожке в поисках птиц. Добыча была невелика: бюлюбюль, дятел и красивая зеленая ящерица. Вернувшись «домой», не стал ждать включенный в стоимость гостиницы завтрак и сам пожарил себе 3 яйца из местных запасов. Потом собрал вещи и «переехал» к найденной вчера «секретной бухте».

Моим соседом по бухте был водяной варан. Он прополз по мокрому песку и залез на скалистый утес. Позже, на следующий день, обнаружился еще один сосед в самом бунгало – крупный пятнистый геккон-токи. Однажды он открыто прополз по стене из угла в угол, а потом еще высказал мне свое отношение, скинув какашку с потолочной балки прямо на мою голую коленку, когда я валялся на кровати.

Поужинал в одном из многочисленных ресторанчиков, заказал кальмаров с рисом (40 тыс. рупий). Кальмары так себе – малюсенькие и жесткие. Рестораном владеет семья того же индонезийца, которому принадлежит бунгало в «секретной бухте» и еще две других семейных гостиницы в Батукарасе.


Славка-портниха – Common Tailorbird (Orthotomus sutorius):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Большой острокрылый дятел – Gray-capped Woodpecker (Dendrocopus canicapillus):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Цветы плюмерии, влажные после ночного дождя:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



А это цветет какая-то незнакомая лиана:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Золотобрюхий бюльбюль – Sooty-headed Bulbul (Pycnonotus aurigaster) сушит оперение:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Зеленая ящерица замаскировалась в кроне дерева:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Мой «сосед по даче»:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




15 ноября, пятница

Снова с утра прогулялся по холмам над поселком Батукарас. Живности интересной не встретил, зато подвергся нападению москитов (утро было влажное после дождя и безветренное). Потом специально навестил «Алфамарт» (самый крупный здесь магазин) и купил лосьон от комаров. Ближе к вечеру прогулялся на два-три километра вдоль бухты Батукарас до устья реки, сфотал фрегатов (в полете), два вида куликов и дохлую морскую черепаху. Видел в нескольких местах, как рыбаки вытягивают невод, но их добыча совсем не впечатляла: одна рыбья мелочь, совсем мальки. Надеялся купить какую-нибудь рыбину у возвращавшихся на лодках рыбаков, однако не подгадал со временем: большинство лодок не возвращались, а, наоборот, только отплывали. А на тех, что возвращались, хорошего улова я тоже не заметил. Пришлось вместо даров моря ужинать «дарами» с уличных прилавков. Попробовал «чилок» («cilok»); оказались те же тефтели, что и «басо», но без бульона и более «резиновые». На сегодняшний день ни одно из местных кушаний пока не вызвало у меня кулинарного восторга.


Фрегат-ариэль – Lesser Frigatebird (Fregata ariel)

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



На пляже Батукараса встречаются разные обитатели моря:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



064
Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Печальное зрелище – морская черепаха, погибшая в рыболовной сети:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Большой веретенник – Black-tailed Godwit (Limosa limosa):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Желтобрюхая нектарница – Olive-backed Sunbird (Nectarinia jugularis = Cinnyris jugularis):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




16 ноября, суббота

Утренняя фотоохота не принесла особого «улова»; из новых видов птиц сфотал только цветососа и веерохвостку. Перекусив включенным в стоимость гостиницы завтраком («наси горенг» – жареный рис), арендовал мотоцикл с помощью хозяев семейной гостиницы (за 50 тыс. рупий, т.е. всего за 3,5 доллара в день), отправился на исследование побережья к западу от Батукараса.


Огнеголовый цветосос – Scarlet-headed Flowerpecker (Dicaeum trochileum):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Ошейниковая веерохвостка – Pied Fantail (Rhipidura javanica):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Но сначала наведался на присмотренный накануне рыбный рынок и обеспечил себя свежей рыбой на ужин. Сделать это было не так просто, поскольку рынок на самом деле оказался не совсем рынком в обычном понимании, а представлял собой рыбный аукцион. На полу были разложены кучки рыбы примерно 10 разных видов (в том числе в единственных экземплярах были представлены крупный скат и маленькая акула), и эти кучки продавались тому, кто назначал лучшую цену. Я в эту систему не вписывался, потому что не нуждался в оптовой партии, да и просто не понимал быструю речь аукциониста. Но все же каким-то образом я умудрился сторговать шесть рыбешек за 50 тыс. рупий (около 4 долларов), общим весом килограмма на полтора. Основная масса (5 рыб) была похожа на миниатюрных тунцов, а шестая рыбка была плоская и покрупней остальных. Мне сказали, что для гриля она – самое то! Поэтому и цена у нее получилась больше, чем у пяти «микро-тунцов» (30 тысяч против 20). Я запомнил местное название «микро-тунцов» (“lisong”) и благодаря этому смог найти их название в интернете: поперечно-полосатая макрель-фрегат, она же – скумбриевидный тунец, она же – макрелетунец (Auxis rochei), широко распространенная рыба из семейства скумбриевых. По-английски его имя звучит как «тунец-пуля» (“bullet tuna”). Достигает в длину до полуметра, но мои были гораздо меньше, в пределах 25 см. Другую рыбку мне тоже назвали на местном языке, но ее имя тут же вылетело из головы, и она осталась не идентифицированной.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



До ближайшей большой бухты к западу от Батукараса по карте была показана дорога по холмам вдоль побережья, примерно 4 км через лес. Я накануне расспросил хозяина гостиницы о состоянии той дороги, показал ее на карте в планшетнике и получил информацию, что дорога новая и в отличном состоянии. Но, как оказалось, хозяин не умел читать топографические карты, хотя вроде и был сообразительным парнем. Очевидно, он имел ввиду совсем другую дорогу, и я проклял все на свете, пока не преодолел эти злосчастные 4 км. «Новая дорога» представляла собой сплошную полосу препятствий из острых карстовых камней, с очень крутыми подъемами и спусками. Я лавировал среди камней со скоростью пешехода, прилагая все усилия, чтобы не навернуться на крутом склоне и не разбить мотоцикл, и старался не думать о том, как буду выпутываться, если пробью колесо. Других таких «каскадеров» на этом отрезке пути мне не встретилось. К счастью, фортуна была на моей стороне, и до конца «полосы препятствий» я доехал-дополз без потерь, если не считать потрепанных нервов. После моста через реку Мадасари начался асфальт, и я вздохнул с облегчением. Далее дорога шла близко к берегу моря, и я завернул на несколько пляжей. Некоторые из них были симпатичные, с поднимающимися из воды островками-скалами, и почти безлюдные, не считая вездесущих рыбаков и собирателей даров моря. Спросил у одного ловца лангустов, проверявших свои ловушки, про стоимость его объекта добычи: 15-20 долларов за 1 кг, не разгуляешься! Хотя время и запасы топлива позволяли проехать намного дальше вдоль моря, я решил, что приключений на сегодня достаточно и вскоре повернул назад. Да и солнце сегодня жарило по-настоящему, без обычной в предыдущие дни влажной дымки, и я боялся обгореть. Возвращался, естественно, по основной дороге: немного длиннее, зато по асфальту. На придорожном рыночке взял килограмм плодов салака за 10 тыс. рупий.



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



К 13:00 я уже откатался и сдал мотоцикл. Часа три повалялся в бунгало под струей ветра от вентилятора, а потом занялся ужином. Сначала договорился с хозяйкой закусочной, где висела вывеска “Ikan bakar” («Рыба на гриле»), что смогу воспользоваться ее «мангалом» за 20 тыс. рупий (полтора доллара). Забрал из холодильника в ресторане свой утренний «улов», сменил дислокацию и занялся подготовкой рыбы. Большую часть выпотрошил, посолил и напичкал репчатым луком, а двух «пулевых тунцов» приготовил целиком. Хозяйка закусочной тем временем раскочегарила мангал. Ей очень помог в этом маленький вентилятор. Жарку рыбы хозяйка тоже взяла в свои руки, так что мне только оставалось ждать. Через полчаса продукт был готов к употреблению. В виде благодарности оставил «поварихе» двух жареных «пулевых тунцов». Потом переместился в свою «секретную бухточку», сел на плоский камень у самой полосы прибоя и устроил себе пирушку. Не идентифицированная рыба на самом деле оказалась очень вкусной, и почти не имела мелких косточек, а «пулевые тунцы» по сравнению с ней были суховаты. Из трех «тунцов» я осилил лишь одного, а остальных двух презентовал хозяйкам ресторана, чьим холодильником воспользовался ранее. Так что все остались сыты и счастливы. Напоследок отпраздновал свою последнюю ночевку в Батукарасе баночкой холодного «Бинтанга» за 2 доллара.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #5

Сообщение mad-naturalist » 16 янв 2020, 17:23

Джогьякарта и вулкан Мерапи


17 ноября, воскресенье

На завтрак – бесплатный «наси горенг» (жареный рис). Потом висел в гамаке на веранде своего бунгало, читал найденный в комнате путеводитель по Индонезии на испанском языке (других книг просто не было). С разрешения хозяина я пожил в его гостинице на пару часов дольше положенного.

В 14:00 покинул гостеприимное бунгало в Батукарасе и еще с часок посидел за компьютером в ресторанчике. Пообедал там же жареной курятиной с рисом. Потом хозяин гостиницы отвез меня на своем мотоцикле в Чиджуланг, где я сел на ангкот до Пангандарана. Из Пангандарана в Джогджу (=Джогьякарта) шло два ночных автобуса. Я выбрал автобус компании «Будиман» за 90 тыс. рупий – на 10 тысяч дороже компании «Бест», но более просторный и с включенной в стоимость едой. Автобус отправился точно по расписанию, в 17:00. Через несколько часов сделали остановку на ужин возле комплекса ресторанов. Бесплатный ужин оказался лучше, чем я рассчитывал: из кучи блюд можно было выбирать любые, по типу шведского стола. Я не стал жадничать и поел только то, что показалось мне наиболее безопасным: не хотелось усложнять свою поездку разными желудочными расстройствами.


18 ноября, понедельник

Поездка выдалась довольно спокойной и даже комфортной. Кондиционер на сей раз работал, и было не жарко. К тому же салон остался не заполненным пассажирами, и основную часть пути я ехал один на двух креслах. Было бы вообще прекрасно, если бы через каждые полчаса или час кто-то из пассажиров (или водителей?) не закуривал вонючую сигарету. Странное дело: в Индонезии распивание пива на улице чуть ли не приравнивается к порнографии, а курение в общественных местах считается нормой.

На автобусный терминал в Джогдже я прибыл в 01:30 вместо обещанных мне при отправлении 03:00. Оставшиеся до рассвета часы подремал в жестком металлическом кресле в зале ожидания. В пять часов утра выпил чашку кофе в одной из станционных закусочных и сел на городской автобус «ТрансДжогджа», следующий в центр города. Нужный номер (3в) выяснил путем допроса местных «языков». Дешевую гостиницу возле ж/д вокзала Джогджи (7,5 долларов) я забронировал еще накануне через “booking.com”. До вокзала я доехал благополучно, но дальше начались проблемы. На том месте, где карта сайта “booking.com” показывала мою гостиницу, ее не оказалось. Расспросы велорикш, мото-таксистов и даже полицейских привели меня совсем к другому месту, не менее километра от прежнего. Я в очередной раз мысленно обматерил менеджеров жилья, которые не могут на сайте бронирования показать правильно место расположения. Однако менеджеры на сей раз оказались вовсе ни при чем. Гостиница, куда я пришел, носила очень похожее название с «моей» гостиницей, но это была не она, и стоила в два с лишним раза дороже. Пришлось начинать поиски сначала. После петляний по улицам и переулкам в течение еще примерно получаса, я замкнул большое кольцо и вновь оказался в том месте, где на карте была показана «моя» гостиница. И она на самом деле оказалась там, просто не на центральной улице, а чуть в стороне от нее, в переплетении крохотных переулков! Так что менеджер гостиницы тут был совсем не виноват, просто велорикша с мото-таксистом и полицейским в самом начале оказали мне «медвежью услугу». Благодаря им я потерял на поиски не меньше часа и намотал пешком порядка 5 км. Впрочем, с маленьким багажом шагать было нетрудно, да и лишняя тренировка перед горным треккингом вовсе не помешает.

Хозяин гостиницы по имени Кардо неплохо говорил по-английски (потом я узнал, что его приемный отец – англичанин из Лондона) и еще заранее по электронке поставил меня в известность, что за «прописку» раньше положенного времени, т.е. раньше полудня, нужно будет платить лишние 50 тыс. рупий. Поэтому я пока прописываться не стал, а оставил в комнате основную часть вещей и отправился на исследование города. В одном из варунгов поблизости от гостиницы позавтракал вкусным супом с говядиной (12 тыс.) и потом гулял по городу до 14:00, намотав по жаре пешком еще не меньше 10 км. Походил по центральному рынку в поисках резиновых сапог для треккинга в горах. На рынке была куча разных шмоток, но сапог не обнаружилось. Благодаря рисунку сапога на бумажке удалось выяснить, что поблизости имеется торговый комплекс с искомым товаром. Там я и обзавелся парой отличных крепких сапог за 150 т. рупий (11 долларов).

От центрального рынка я продолжил путь на юг к «птичьему рынку», который оказался похожим на бесплатный зоопарк. В сотнях и тысячах клеток я встретил намного больше видов диких птиц, чем за две недели пребывания на острове Ява! Кого тут только не было: листовки, бюльбюли, нектарницы, дрозды, скворцы, иволги, амадины, белоглазки, цветососы, тимелии, дятлы, горлицы… Из наиболее необычных видов были представлены совы-сипухи и какие-то маленькие совки-сплюшки. Поражали чрезвычайно низкие цены на «живой товар»: например, симпатичная совка-сплюшка продавалась всего за 100 тыс.рупий (7 долларов), включая даже клетку! У меня даже возникло искушение выкупить эту совку и потом отпустить в лесу, но я вовремя себя остановил, представив, как буду таскаться с птичьей клеткой по городу. Да и не было никакой гарантии, что после диеты из сверчков совка не помрет в лесу от голода. Имелся на рынке и отдел рептилий. Красивые гекконы-токи шли всего по три доллара за штуку, а трехметрового питона-альбиноса можно было купить за 300 долларов – по сотне за метр. Сколько стоили вараны, макаки и пальмовые циветты – я спросить постеснялся. Очень понравились ушастые ежики, разморившиеся на полуденной жаре, особенно одна ежиха с ежонком. Если бы я жил в Джогдже, то наверняка был бы постоянным посетителем этого рынка!

С помощью Кардо я уладил вопрос об аренде скутера назавтра. Оказалось, что в Джогдже есть служба, которая может доставить скутер по указанному адресу и забрать потом его там же или в любом другом месте. Очень удобно, и цена аренды не выше, чем у «стационарных» пунктов проката: 70 тыс. рупий (5 долларов) в сутки. Так что я попросил Кардо заказать мне «мотоцикл с доставкой» на завтрашнее утро, к 10:00.


19 ноября, вторник

Утром попил кофе, помылся-побрился и дешево позавтракал куриным супчиком в ближайшем варунге (10 тыс. рупий). Мотоцикл подали почти вовремя, в 10:10. Скутер совсем новый, в комплект входили шлем и 2 плаща-дождевика. Заплатил 140 тысяч за 2 дня и оставил в залог паспорт. До полудня повалялся у себя в номере и затем отправился в поход на вулкан Мерапи, возвышающийся к северу от Джогджи. Судя по карте, напрямую от центра города до вершины не больше 20 км, но восхождения обычно делают с противоположной, северной стороны, поэтому нужно делать крюк где-то на 60 км.

Дорога заняла два часа с небольшим. Я уже года полтора не ездил на мотоцикле, поэтому в городе среди плотного трафика чувствовал себя не в своей тарелке. Но потом началась сельская местность, и ехать стало гораздо приятней. Из-за густой дымки вулкан вчера и сегодня не просматривался из Джогджи. С подъемом воздух стал чище, и среди облаков стали проступать очертания Мерапи, сначала кусками, а потом и целиком. При первом же взгляде на крутые склоны мой внутренний голос в ужасе воскликнул: «Ну и как же ты туда залезешь?» Но я подавил панику и продолжил путь.

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



В третьем часу дня прибыл в деревню у северного подножья Мерапи, расположенную на высоте примерно 2 км над уровнем моря. До вершины Мерапи (2.920м) осталась ерунда – раз плюнуть. Деревня носит милое название «Село». Очень легко для запоминания, в отличие от большинства населенных пунктов на Яве. Климат тут гораздо приятней, чем в Джогдже: нет духоты, и воздух чистый. Прописался в скромной семейной гостинице «Сатриа Хоумстэй» за 100 тыс. рупий (7 долларов). По сути это даже не гостиница, а частный дом с курями и дитями, где хозяева сдают гостям пару темных комнатушек. Туалет – общий на две гостевые комнаты, но вторая комната при мне оставалась вакантной.

В моем распоряжении еще было полно времени, чтобы проехаться до обзорной площадки «Нью Село», откуда начинается тропа к вершине. Я хотел посмотреть начало тропы, чтобы ночью не искать в темноте. Тропу найти было просто, но меня ждал очень неприятный сюрприз: на будке у начала тропы висел крупный плакат, который по-английски и по-индонезийски сообщал, что все восхождения на Мерапи запрещены на неопределенное время, что самовольное восхождение является нарушением индонезийских законов, и что нарушителей ждет суровое наказание. Я специально перед поездкой проверил по интернету текущий статус Мерапи: извержений за последние месяцы не было, и ни о каком закрытии тропы всезнающий интернет не предупреждал. Потом, вечером, я побеседовал с местным гидом и узнал некоторые детали. Оказывается, восхождения на Мерапи прикрыли уже целых полтора года назад после очередного небольшого извержения. С тех пор вулкан не извергался (по крайней мере, не было опасных выбросов пепла), но запрет действует до сих пор. Более того, недавно закрыли и вулкан Мербабу, который вообще не извергался уже лет триста! Причиной закрытия Мербабу послужили вроде бы травяные палы на его склонах. Деревня Село находится как раз в седловине между Мерапи и Мербабу, так что все местные гиды потеряли работу, а правительство потеряло кучу денег (билет для иностранца в нацпарк «Мерапи» стоит 150 тыс. рупий в будние дни, а по выходным – еще больше). Мы с гидом посетовали на идиотизм чиновников, которые в Индонезии не лучше, чем у нас в России. Я напрямую спросил гида: что будет, если меня поймают на тропе. Гид припомнил недавний пример, когда у двух немцев отобрали паспорта и передали в иммиграционную службу. Мне, естественно, не хотелось испытывать это на своей шкуре, но от планов на Мерапи я не собирался так легко отказываться. Я продолжил допрос гида и узнал, что на тропе в нескольких местах установлены скрытые камеры наблюдения, и что гид сам один раз попался полиции, когда ходил «на разведку». Тогда он отмазался тем, что будто бы собирал какие-то лекарственные травы в лесу, а не лез на вершину. На мой вопрос, можно ли как-то обойти камеры стороной, гид не знал ответа. По итогам нашей беседы я сделал такой вывод: нелегально сходить на вулкан можно, но лучше спуститься ко входу в нацпарк до 7 часов утра, пока не проснулась полиция. Я прикинул, что в отведенное время укладываюсь, и настроился на ранний подъем. Я и так планировал подниматься ночью, чтобы избежать дневной жары и встретить восход солнца на вершине. Для подстраховки я хотел предложить гиду сопроводить меня до вершины и обратно, но на завтрашний день у него уже была работа: он вел группу туристов из Сингапура на какой-то вулкан в 60 км от деревни, на плато Диенг. Благодаря дурацким запретам, вместо «домашних» вулканов он теперь вынужден работать на других, до которых еще надо пилить 3 часа на машине!

Обещанного мне при заселении в гостиницу бесплатного ужина я так и не дождался, поэтому заварил свою лапшу кипятком из термоса и съел три очень сладких манго, купленных ранее на местном рыночке по цене всего полдоллара за 1 кг. (Сейчас на Яве как раз сезон манго, а дуриан, на который я так надеялся, пойдет в массе только в декабре-январе).



20 ноября, среда

Встал по будильнику в 01:50, попил кофе с булочками и потопал на Мерапи. Половинка луны подсвечивала дорогу, но в лесу после «Нью Село» я включил фонарик. По ночной прохладе шагалось легко. Вход в нацпарк и два чек-пойнта я проскочил без проблем, никакой охраны там не наблюдалось. Видеокамер тоже не заметил. На рассвете я был на предвершинном плато («Пасар Бубра»), а восход солнца в начале шестого утра встретил уже на подходе к кратеру. Перед тем, как штурмовать сыпучий конус, я сменил шорты на брюки от энцефалитки и обул новые резиновые сапоги вместо кроссовок. Последняя часть подъема была очень крутая, часто приходилось лезть на карачках, цепляясь за ненадежные камни. Потом, уже на спуске, я понял, что тропа к кратеру шла чуть в стороне, а я полез напрямую, рискуя сорваться. Вообще, похоже, что туристы продолжают лазить на гору, несмотря на запрет. Но сегодня я никого на тропе не встретил, хотя свежие следы попадались.

С погодой повезло. Ночью где-то за вулканом Мербабу то и дело сверкали молнии, но утро выдалось ясное. Мербабу просматривался хорошо, а дальние вулканы были скрыты дымкой. Кратер Мерапи выглядит очень живописно: очень изрезанная кромка, разноцветные скалы, многочисленные фумаролы на разных уровнях (даже маленькие фумаролы возле тропы на внешней поверхности кромки). Серой пахнет, но не сильно.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Задерживаться на вулкане не стал (чтобы избежать конфликтов с полицией) и сбежал вниз всего часа за полтора. Чуть-чуть плутанул на спуске (поперся по старой тропе), но быстро разобрался, что к чему. На память остались несколько царапин на руках от колючих кустарников. В 7:12 я был уже возле площадки «Нью Село» и переобувался-переодевался снова в шорты и кроссовки. Напуганный отчетами из Интернета о пронизывающих до костей ветрах на вершине Мерапи, я тащил с собой энцефалитку и свитер, но сегодня они не понадобились: даже на кромке кратера было достаточно тепло, чтобы оставаться в футболке. Зато тонкие перчатки пришлись очень кстати, когда я карабкался по острым камням к кратеру.

Подремав пару часиков в своей темной каморке, я оседлал скутер и двинулся в обратном направлении. Пока не сбросил высоту, было весьма туманно и прохладно, так что я в своей футболке начал подмерзать. Пришлось остановиться у закусочной и согреваться горячим супом с фрикадельками-«баксо» за 13 тыс. рупий. «Баксо» в супе была лишь одна, но большая (размером с мандарин) и вкусная.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Уже на подъезде к Джогдже я умудрился свернуть налево и отъехал от нужного прямого направления километра на 4 в сторону. Тут меня захватил проливной ливень. Пришлось пережидать его полчаса под навесом в компании с другими мотоциклистами. Большинство мотоциклистов, впрочем, продолжили свой путь после короткой остановки для надевания плаща-дождевика. У меня он тоже имелся (даже в двух экземплярах), но я никуда не спешил: все равно в мою гостиницу заселяли с 13:00. Интересно, что когда я вернулся на правильную дорогу, следов ливня на ней не обнаружилось, асфальт был совершенно сухим. Похоже, я по ошибке завернул в какой-то «гнилой угол» со своим микроклиматом.


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #6

Сообщение mad-naturalist » 17 янв 2020, 07:33

Иджен


21 ноября, четверг, переезд Джогьякарта-Баньюванги

Еще вчера я договорился с Кардо, что смогу остаться в гостинице на три часа больше положенного времени. В 15:20 выписался, поблагодарил хозяина гостиницы (10 тыс. рупий) и сел на городской автобус 3а до терминала Гиванган. На терминале меня попытались «окучить» два типа и втюхать мне билет на автобус до Баньюванги за 175 тыс. рупий. Хорошо, что из Интернета я уже знал нормальную цену и не поддался на провокацию. Позже у кондуктора того же самого автобуса компании «Мила» я без проблем купил билет в полтора раза дешевле (110тыс.). Автобус отправился по расписанию, в 17:00. Кондиционер работал отлично, так что пришлось сразу же натянуть энцефалитку.


22 ноября, пятница, Баньюванги

Не вставал с кресла более 15 часов. Ехать было относительно комфортно: не душно, не тесно, и торговцы водой-едой не сильно донимали на остановках. Время от времени автобус набивался под завязку, но основную часть пути соседнее кресло оставалось свободным, и никто не храпел под ухом.

В южном терминале города Баньюванги я десантировался около 8:00. Автобус продолжил движение на восток – к паромной переправе и далее на остров Бали. Выпив в ближайшем варунге стаканчик кофе, чтобы прийти в себя, я посетил «камар кечил» и занялся поисками жилья. В итоге заселился в «Аль Фирдоуси Резиденс, где за 110 тыс. рупий в сутки я получил в свое распоряжение супер-комфортный номер с кондиционером, горячим душем и даже с большой раковиной-мойкой в комнате! Вечером эта мойка очень пригодилась, когда я канцелярским ножичком разделывал арбуз.

Прогулялся до центрального рынка, подивился дешевизне морепродуктов: килограмм отличных крупных креветок можно было купить здесь за 80 тыс.рупий (меньше 6 долларов). В Пангандаране креветки худшего качества стоили в районе 200 тысяч за килограмм. Видимо, секрет кроется опять же в здоровой конкуренции. С креветками сегодня решил не заморачиваться (в маленькой кружке-кипятильнике много не сваришь), поэтому на ужин взял в ресторанчике по пути готовой еды – «наси чампур» (рис с добавками всяких блюд на выбор). Из трех десятков блюд я попросил положить к рису тушеный джек-фрут, жаркое из баклажанов, кусочек жареного тунца и кусочек говядины с тофу. Вся эта роскошь обошлась в смешную цену – всего 15 тыс. рупий (1 доллар), включая картонную коробку и пластиковую ложку. Прикончил эти деликатесы позже, в гостинице, после холодного арбуза. Арбуз, правда, оказался внутри лимонного цвета и уступал по вкусу нормальным красным арбузам.


23 ноября, суббота, Баньюванги-Иджен

В восемь утра попросил менеджера гостиницы вызвать по телефону «оджек» (мото-такси») и смотался до ж/д станции Карангам на окраине Баньюванги. «Гугл» показывал сразу несколько пунктов проката мототехники рядом с вокзалом, так что я решил арендовать мотоцикл именно там. Договорился об аренде в первом же попавшемся пункте проката: совершенно новый скутер мне выделили по 75 тыс. рупий в день, при этом даже паспорт в залог не попросили (переписали лишь данные).

Назад к гостинице вернулся уже на своем «коне». Поездил по окрестностям в поисках жареной курятины. Курятины нигде не нашел, купил снова рис со всякими курино-рыбно-овощными добавками и, расположившись на кровати в прохладном номере гостиницы, плотно позавтракал. На десерт были 4 очень сладких манго, дожидавшихся меня в холодильнике со вчерашнего дня.

Выписался в первом часу и покатил на восток. Путь лежал в поселок Палтудинг, расположенный рядом со знаменитым кратером Иджен, километрах в 30-40 от Баньюванги. Я надеялся снять в этом поселке дешевую комнатушку, бросить в ней вещи, покататься-погулять по окрестностям, немного поспать и ночью сходить к кратеру, чтобы посмотреть в темноте «голубые огни» и сделать снимки кратера в утреннем свете. Я бы сходил к кратеру и сегодня (погода стояла отличная), но с недавнего времени индонезийские бюрократы запретили дневные походы в кратер. Касса открывалась только в час ночи. Можно было, конечно, при желании просочиться в обход чек-пойнта без билета, но я не хотел в разгар своей индонезийской поездки нарываться на конфликт со здешними властями. С дешевым жильем тоже не получилось. Пользуясь своей монополией на кратер Иджен, местные «бизнесмены» совсем оборзели: за самую задрипанную комнатушку-чуланчик без «манди» они просили 200 тыс. рупий (14 долларов), а чуть повыше качеством стоила уже 350 тысяч. Но я вспомнил, что по пути проезжал несколько «хоумстэев», и поэтому поехал в обратном направлении. Отъехав от Палтудинга вниз на 15км, я остановился в первой же встреченной ночлежке (“Ijen Garden Homestay”), получив за 150 тыс. рупий вполне сносную комнатку со своим «манди». Был даже «велкам-дринк» от хозяев в виде стаканчика доморощенного кофе. Кроме кофе, хозяева гостиницы занимались также продажей меда. Мед здесь отнюдь не дешев: поллитровая бутылка стоит 100 тыс. рупий (7 долларов). Пробовать не стал. Еще местное население выращивает гвоздику (не цветы, а специю). Я здесь сразу и не признал гвоздичные деревья: по сравнению с виденными на Мадагаскаре они были просто гигантскими.


24 ноября, воскресенье, Иджен

Встал по будильнику в 01:30. Хозяин гостиницы встал еще раньше и приготовил для меня стаканчик горячего крепкого кофе. По ночной прохладе не спеша доехал за полчаса до Палтудинга, петляя по горной дороге при свете фары. Припарковав мотоцикл, тут же арендовал у парковщиков газовую маску за 30 тыс (сбросил цену с 50-ти). От многочисленных предложений гидов и «таксистов» я отказался. «Таксисты» здесь водят отнюдь не машины, а железные двухколесные тележки с туристами. В горку приходится запрягаться по 2-3 «таксиста» на тележку. Гиды для посещения кратера Иджен, к счастью, пока не обязательны, гидовская мафия сюда, похоже, не добралась. Билет обошелся в 160 тыс. рупий (11-12 долларов)

От поселка до кромки кратера – примерно 3 км, тропа сильно натоптана, местами целая дорога. Сотни туристов (в основном индонезийцы, с отдельными вкраплениями бледнолицых) напоминают похоронную процессию. Лишний раз убедился, насколько «дохлым» растет молодое «компьютерное поколение»: по простому подъему 20-летняя молодежь тащится с одышкой и со скоростью черепах. До кромки кратера я даже и устать не успел, обогнав по пути половину «процессии». Когда забрался наверх, было еще совсем темно, что и требовалось. Ведь «голубые огни» – главная «замануха» Иджена – видны лишь в полной темноте.

Голубые огни находятся на дне кратера, и к ним ведет узкая крутая тропа. Снова пришлось маневрировать среди полусонных туристов, обгоняя их на поворотах. Чем ближе к огням – тем больше пахло серой. Но маску пришлось использовать лишь в непосредственной близости от огней, к которым я подобрался на расстояние в пять метров. Там было сплошное облако газа, через которое время от времени проглядывал и сам голубой огонь: как будто на крутой каменистый склон вылили и подожгли канистру спирта. Чтобы подловить хорошие моменты для фото и видео, пришлось стоять в этом дыму минут десять. Без маски пришлось бы туговато, можно было запросто спалить легкие. К сожалению, маска не защищала глаза, и слезы текли ручьем. Но своего я добился, и сквозь редкие просветы среди клубов газа удалось сделать несколько фотографий «огненной реки». Сделал бы и больше, но забастовала фотокамера. Несмотря на полностью заряженный аккумулятор, она стала сама выключаться. Перед выключением на мониторе выскакивала непонятная запись – «lenses error» (ошибка объектива). Я уже подумал, что все – накрылась электроника, но потом, когда снова вылез из дыма на кромку кратера, фотоаппарат «продышался» и возобновил работу в обычном режиме. Пришлось, правда, долго оттирать ватой налет серы на линзах объектива. Ремешок фотоаппарата из-за серы принял желтоватый оттенок, а волосы на моих руках покрылись лимонным «инеем» (погода стояла теплая, и внутри кратера я был в одной футболке).

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



На кромке края уже толпились сотни людей, ожидая восхода солнца. Я не стал толкаться среди любителей селфи, отошел на километр в сторонку и нашел живописное место над обрывом, у подножия которого плескалось кислотное озеро серо-зеленого цвета. На той площадке сначала вообще никого не было, только потом следом за мной подтянулось два парня и затем еще один (все – бледнолицые). Провел там с полчаса в тишине. Хотел сфотать озеро в солнечных лучах, но пришлось бы ждать слишком долго. Поснимал озеро в тени, провел фотосессию с нерукотворными «бансаями» из сгоревших деревьев на кромке кратера и попылил вниз, к мотоциклу. Сегодня мне еще предстоял переезд более сотни километров на южное побережье Явы.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #7

Сообщение RSfun » 17 янв 2020, 10:51

Захватывающее повествование! С нетерпением жду продолжения!
А семейку дикобразов вы в природе сфотографировали, или они там в загончике живут?
Симпатюльки!
RSfun
путешественник
 
Сообщения: 1282
Фото: 1
Регистрация: 27.12.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 133 раз.
Поблагодарили: 176 раз.
Возраст: 49
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #8

Сообщение mad-naturalist » 17 янв 2020, 12:54

Спасибо на добром слове!
Дикобразы гуляют сами по себе, не в загоне. Ночью, когда парк закрыт для посещения, они выходят в лес на кормежку, а ночью прячутся в маленькой пещере. У их соседей по квартире – летучих мышей – такой же распорядок.
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #9

Сообщение mad-naturalist » 17 янв 2020, 15:57

Пляжи на юго-востоке Явы


24 ноября (продолжение). Пуломера

Доехал без приключений и поломок. Останавливался недалеко от кратера Иджен для прогулки по лесной тропе (она привела к небольшой пещере с летучими мышами) и потом еще разок для завтрака (суп с фрикадельками-баксо). Ну и, конечно, не раз и не два пришлось уточнять направление у местных жителей: планшетник с навигатором, как водится, «сдох» в самый неподходящий момент.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Я хотел посетить несколько отдаленных бухт с пляжами, которые до этого присмотрел на спутниковых картах. Первый пляж, куда привела меня дорога, оказался не на море, а на берегу реки в ее устье. До моря нужно было переправляться через реку на лодке. Поэтому я развернулся и поехал искать тот пляж, который хвалили все без исключения «аборигены», допрошенные мною по дороге. Еще километров 15-20 – и я до него добрался. Местные называют его «Пуломера», по имени живописного островка (Palau Mera = Красный Остров), торчащего из моря в западной части пляжа. Остров в профиль напоминает исполинского динозавра, пришедшего на водопой. По отливу до него можно дойти пешком по колено в воде.



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Пуломера мне понравилась, и я стал подыскивать себе жилье. Выбор гостиниц и хоумстэев в поселке вдоль пляжа весьма широк. От первого предложения (350т.рупий) я отказался, заселился в соседнюю семейную гостиничку за 150т.рупий (11 долларов). Вместо «велкам дринка» хозяин сорвал для меня плод драконового фрукта с растущего во дворе кактуса.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Приняв душ, прогулялся по берегу до западного конца песчаного пляжа и с полкилометра подальше вдоль моря. Берег там каменистый, с крупными валунами, среди которых попадаются «микро-пляжи». В отличие от основного песчаного пляжа, туристов здесь нет, лишь отдельные аборигены заходят по своим делам. Подыскал себе симпатичное уединенное место для завтрашней ночевки на открытом воздухе.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



День выдался длинным и насыщенным, но закончился он не совсем удачно. Сам виноват: пожадничал с незнакомой едой и получил пищевое отравление. Когда я гулял по каменистому пляжу, то увидел семейство аборигенов с отвертками, с помощью которых они отковыривали от камней двустворчатых ракушек. Я подошел и поинтересовался уловом. Небольшое пластиковое ведерко было почти заполнено мякотью моллюсков под местным названием «тыррым» (потом пробовал идентифицировать их по Интернету – не получилось). Попробовал одну штучку – понравилось. Похоже на устрицу, но не такая «сопливая». На тот момент я был уже довольно голоден, поэтому попросил отсыпать в пакетик «сколько не жалко», протянув бумажку в 10 тыс. рупий. Отсыпали мне граммов триста. Я умял почти все, устроившись на торчавшем из морской лужи камне и подкармливая объедками крабиков, кольчатых червей и морских звезд-офиур. Остаток ракушек выбросил в море, так как уже стал чувствовать что-то неладное. То ли я недостаточно промывал моллюсков в морской воде, то ли наглотался самой воды, но последствия были печальны: из-за этого «тыррыма» вечером и ночью я несколько раз «разговаривал» с унитазом. Съеденный на ужин ананас (купил днем в придорожной лавочке) не пошел впрок и долго в желудке тоже не задержался.



25 ноября, понедельник

К утру состояние улучшилось; похоже, весь «тыррым» из организма вышел. Предпринял с раннего утра дальний поход, километров на десять в оба конца. Сначала прошагал вдоль моря до дальнего (западного) конца пляжа Пуломера, позавтракав по пути дурианом. Вчера я купил с фермерского пикапа два маленьких плода дуриана всего по 25 тыс. рупий за каждый, но вечером было не до них. Вдоль полосы прибоя попадались интересные образцы местной ихтиофауны: маленькая мурена, рыба-фугу, спинорог…


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Судя по разнообразию видов морской фауны, рифы в бухте Пуломера находятся в хорошем состоянии. Это подтверждал и улов местных пареньков: на два спиннинга они поймали пару красивых пятнистых скатов, примерно на 10 и на 20 кг соответственно. Потом по фотографии определил их до вида: кольчатый хвостокол (Himantura uarnak). К сожалению, хвосты с шипами к моему приходу уже были отрублены.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



В дальнем конце пляжа Паломера расположен еще один поселок. Там обнаружился маленький, но интересный рыбный рынок с невысокими ценами на дары моря. Я выяснил, что почем, и пошел дальше. В устье маленькой речки перешел по пояс на другой берег и разыскал тропку через мысок до соседней маленькой бухты под названием Уэди Ирэнг (Wedi Ireng), которая и была целью моего сегодняшнего «треккинга». Бухта меня не разочаровала. Наконец-то я нашел на Яве идеал пляжа, к которому стремился: чистый песок, живописные острова, отсутствие опасного прибоя, и ни одного человека! По выходным, правда, сюда народ подтягивается, судя по «законсервированным» варунгам и прочей инфраструктуре. Но я подгадал в будний день и с часок наслаждался одиночеством. Впервые за поездку совершил заплыв в море (не считая вчерашнего окунания в лужу, оставшуюся во время отлива). В тени под лавочками песок испещрен воронками муравьиных львов. От нечего делать выкопал одного и устроил ему фотосессию на макросъемке. На обратном пути, когда пересекал лесистый мыс, сфотал на одном дереве сразу два вида бородастиков.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Желтобрюхий бюльбюль – Yellow-vented Bulbul (Pycnonotus goiavier):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Личинка муравьиного льва:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Красноголовый бородастик – Coppersmith Barbet (Psilopogon haemacephalus = Megalaima haemacephala):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Синеухий бородастик – Blue-eared Barbet (Psilopogon australis = Magalaima australis):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вернувшись тем же путем «домой», полежал часика три под ветерком от вентилятора и заключил договор с хозяйкой гостиницы: она разрешает мне пробыть на 3-4 часа дольше положенного срока и оставляет на хранение до завтра мой арендованный мотоцикл с некоторыми ненужными вещами, а я плачу ей 50 тыс. рупий. Хозяйку это вполне устроило, а в придачу я еще воспользовался ее холодильником и попросил немного соли. Соль мне была нужна для ужина: сегодня я решил сам приготовить на берегу моря «икан бакар» – рыбу на гриле. Рыбу я присмотрел еще утром на рыбном рынке. В полдень я съездил туда на мотоцикле и выбрал рыбу «махи-махи» (она же – корифена) весом на полтора килограмма. Покупка обошлась всего в 30 тысяч рупий (2 доллара «с копейками»), причем по моей просьбе рыбу выпотрошили, разрезали на три части и еще дали пару кусков льда. Пластиковый контейнер под «махи-махи» я ранее одолжил у хозяйки гостиницы.

Около 16:00 я попрощался с хозяевами до завтра и «выдвинулся на позицию». Дошагав по камням до облюбованного вчера места, я обустроил площадку под костер и собрал дрова. Плавника на берегу лежало немеряно, оставалось лишь подтащить его поближе к костровой площадке. Когда стали сгущаться сумерки, развел огонь и насадил куски рыбы на длинные шампуры. Дрова из тропических деревьев давали очень мало угля и жара, быстро сгорая до пепла, но я никуда не торопился. За час рыба «дошла до кондиции» и я устроил себе пирушку. Это был, пожалуй, самый вкусный ужин на Яве. Для полного счастья прикончил большую банку пива, купленную еще днем и дожидавшуюся своего часа в холодном пластиковом контейнере вместе с рыбой. Рыба была вкусная и в меру пропекшаяся, но я смог осилить лишь два куска из трех. Третьим куском угостил аборигена, возвращавшегося по берегу моря домой после промысла раков-отшельников. Я переговорил с этим «раколовом» еще раньше, когда он только шел на «охоту». Меня тогда заинтересовал тот факт, что раков-отшельников он клал не в пустое ведерко, а в большой мешок с песком, то есть ему приходилось тащить килограммов 10 лишнего груза. Я сперва не решился спросить: в чем смысл, но потом, когда увидел сборщика раков после «охоты», и сам догадался. Теперь мешок был уже без песка, а на дне копошилось несколько сотен мелких раков-отшельников в «чистом виде», без своих домиков-ракушек. Очевидно, когда их присыпало песком, они старались выбраться из него наверх и при этом вынуждены были оставлять в песке свои переносные домики. Осталось только собрать «голых» рачков и переложить их в пустой мешок.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Ночь была теплая, и я нисколько не страдал без одеяла. Немножко донимали москиты, но энцефалитку они не прокусывали. Голые ступни я замотал футболкой. Хотя луны на небе не было, даже посреди ночи было достаточно светло из-за десятков рыбацких лодок, промышлявших кальмаров вдали от берега с помощью ярких ламп.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


26 ноября, вторник

Под утро вскипятил на костре воды, попил кофе и уничтожил следы своего пребывания на «секретном пляже». К семи утра я уже вернулся в гостиницу, перепаковал вещи и двинулся на мотоцикле в обратный путь. По знакомой дороге ехалось веселей, да и дневная жара не давила на мозги. Через пару часов пути я уже снова был в Баньюванги.


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #10

Сообщение RSfun » 18 янв 2020, 12:16

То ли я недостаточно промывал моллюсков в морской воде, то ли наглотался самой воды, но последствия были печальны:

Рядом впадала река, в которую местные сбрасывают все, что страшно себе представить...))))
а моллюски - они фильтраторы, накапливают в себе всякую бяку. Сколько уже историй про отравление моллюсками
в Азии! Хоть и заманчиво попробовать местную экзотику, но не стоит это делать, особо в сыром виде.

А рыбка на нижнем фото похоже, не спинорог, а хирург, у нее острый вырост возле хвоста, "скальпель"

Этот пляж? Пытаюсь привязать к карте, хотя Ява, похоже, не наш маршрут.
Мы больше по подводью. А там берег открытый, волна.
https://www.google.com/maps/place/Wedi+ ... 12.1891166
RSfun
путешественник
 
Сообщения: 1282
Фото: 1
Регистрация: 27.12.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 133 раз.
Поблагодарили: 176 раз.
Возраст: 49
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #11

Сообщение Varda » 18 янв 2020, 15:58

Обалденный отчет, спасибо большое! Жду продолжения (и по Камбодже тоже).
Красивые гекконы-токи шли всего по три доллара за штуку, а трехметрового питона-альбиноса можно было купить за 300 долларов – по сотне за метр.

Токи дешевые. Видимо, потому, что их там можно тупо на стенах ловить. А питон - на Птичке дороже, но в целом у нас примерно за столько можно отловить, если знаешь, где искать и проявить терпение. И везти не надо будет. В общем, за питоном я бы на Яву не поехала :)
А вы с ними, я так понимаю, на местном общаетесь? Он сложный?
Varda
полноправный участник
 
Сообщения: 229
Регистрация: 13.02.2014
Город: Одесса
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 40
Страны: 8

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #12

Сообщение Танав » 19 янв 2020, 03:15

Надо было мне написать, чтоб не разочаровываться Явой. Я бы помог коллеге-натуралисту абсолютно бесплатно. На Яве прожил несколько лет, знаю каждый уголок, особенно по природе. Самый насыщенный интересными местами (вулканы, водопады, храмы) остров в стране. А люди лучшие в мире, однозначно. Скучаю по яванцам, когда нахожусь в других странах. Однако, небольшое уточнение: индонезийский мой второй язык, свободно говорю и читаю любую информацию.
Странствующий натуралист
Аватара пользователя
Танав
активный участник
 
Сообщения: 509
Регистрация: 29.02.2012
Город: Джакарта
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 35
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #13

Сообщение mad-naturalist » 19 янв 2020, 04:03

Varda: Я тоже не за питонами ехал:-) Индонезийский язык по произношению и грамматике очень прост. Но словарный запас все равно необходимо набрать, хотя бы 300-500 обычных слов, начиная с числительных и вопросительных.

Ивану: При подготовке к поездке на Яву я, кстати, пользовался и вашим блогом, за что большое спасибо. Однако информации о закрытии для туристов вулканов Мерапи, Семеру и Балюран я там не встретил. Так что морально был не готов. Ехал к вулканам – получился облом. Насчет яванцев как самого лучшего народа на земле – утверждение спорное. А мальгаши, к примеру, разве хуже?
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #14

Сообщение mad-naturalist » 19 янв 2020, 04:16

Национальный парк Балюран (Baluran National Park)


26 ноября (продолжение)

За пару часов доехал до Баньюванги, сдал мотоцикл и попросил хозяина прокатного пункта подвезти меня до автостанции, откуда отходят автобусы в северном направлении. Она оказалась далеко за городом, пришлось ехать километров 15-20. На автостанции разыскал нужный автобус и попросил меня высадить у входа в нацпарк Балюран, расположенный примерно в 30 км от Баньюванги. Дорога туда заняла не больше часа. Отдал 165тыс.рупий (12 долларов) за вход в парк и потом еще 50тыс. мотоциклисту, согласившемуся подвезти меня 9км от входа в парк до кордона «Беколь», где располагается гостевой домик, закусочная и другие строения. Расчеты на автостоп не оправдались, поскольку в это время дня машины с туристами в парк почти не ехали, а те, что ехали – были забиты под завязку.

Двукольчатая горлица – Island Collared-Dove (Streptopelia bitorquata):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Белокрылый личинкоед-свистун – White-shouldered Triller (Lalage sueurii):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




Прибыв в Беколь, договорился о жилье (комнатка в гостевом домике за 100 тыс. рупий = 7 долларов в сутки) и поболтал о том о сем с местными лесниками. Узнал в числе прочего, что на территории нацпарка живет примерно 30 леопардов, но они держатся в труднодоступных районах и избегают всяческих контактов с людьми. В парке столько обезьян, что леопардам нет нужды конфликтовать с местными крестьянами из-за домашнего скота или кур. Кроме десятков яванских макак, в пределах видимости бродило несколько яванских зеленых павлинов, а в грязной луже неподалеку от дороги блаженствовали несколько диких азиатских буйволов. Как выяснилось, вершина красивого спящего вулкана Балюран тоже закрыта для туристов. Ну тут хотя бы понятно, почему, в отличие от вулкана Мерапи: склоны Балюрана покрыты девственным лесом с леопардами и другими редкими видами, так что их включили в особо охраняемую зону – ядро заповедника. Вход туда разрешен только лесникам парка и исследователям.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




До темноты я успел прогуляться по дороге до кордона «Бама», расположенного на берегу моря в 3 км от Беколя. Сфотал по пути гигантские вонючие цветы, растущие прямо из земли. Самый большой из цветков был высотой примерно полметра. Вроде бы немного, но все эти полметра приходятся именно на сам цветок, потому что в фазе цветения ни стебля, ни листьев у него нет (они появляются позже). Потом выяснил, что это был один из видов аморфофаллуса – Amorphophallus paeoniifolius из семейства ароидных, ближайший родственник аморфофаллуса гигантского с Суматры – самого большого, высотой с человека, цветка в мире. Строго говоря, у аморфофаллуса это не цветок, а соцветие, но смотрится он именно как один гигантский цветок в виде перевернутого колпака. По противному запаху он может поспорить с самим дурианом. Еще у этого растения есть съедобные клубни.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Возле побережья растут высокие пальмы, усыпанные мелкими плодами. На ужин к ним прилетают десятки индийских птиц-носорогов и крупных голубей.

Мускатный плодоядный голубь – Green Imperial-Pigeon (Ducula aenea):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Много ли птице-носорогу нужно для счастья?

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



В двухэтажном гостевом доме с десятком комнат я сегодня ночевал один, если не считать множества мелких гекконов и одного крупного геккона-токи. В моем номере обнаружилась еще одна соседка – летучая мышка среднего размера. Двери всех комнат были распахнуты, и она выбрала мою комнату в качестве «пещеры». Причем пряталась она не в углу под потолком, а в узком пространстве под кроватью. Я это выяснил по кучке помета, когда передвигал кровать. Ночью я оставил дверь нараспашку, и «соседка» улетела искать себе другую «пещеру».

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)




27 ноября, среда

Вентиляторов в гостевом доме не было, да и электричество от генератора все равно отключилось в десять вечера. Поэтому ночь выдалась душной. Несколько раз выходил в «манди» (туалет без унитаза) и обтирался водой. В четыре утра, когда еще было темно, вышел с фонариком на дорогу и потопал по уже пройденному вчера пути в сторону моря. Никаких ночных животных не попалось, лишь вдали в лучах фонарика блестели глаза оленей – гривистых замбаров, да макаки шебуршились в кронах деревьев.

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Восход солнца встретил на берегу моря. На широкой полосе отлива толпами паслись яванские макаки, выискивая себе разных крабиков на завтрак. При моем приближении макаки галопом скакали к берегу и исчезали в прибрежных мангровых зарослях. Судя по их поведению, им тут иногда достается от браконьеров, несмотря на статус национального парка. Среди макак бродили две рыжие цапли. Они принялись выяснять отношения, и я впервые услышал их голоса, более похожие на рев быка или медведя, чем на крик птицы.

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вдоль моря по внутренней стороне мангровой полосы шла хорошая тропа, и я прогулялся по ней километра на два туда-обратно. Подвергся нападению москитов; пригодился купленный в Батукарасе репеллент. Сфотал два вида зимородков, видел вблизи здоровенного варана (метра два в длину и очень толстый; сфотать не удалось) и встретил несколько мелких птичек. Когда варан ломанулся от меня в кусты, шума от него было – как от кабана. Я проскочил тропу от моря в сторону Беколя и намотал из-за этого лишних 2-3км. На обратном пути нужный поворот все же нашелся, и я прошагал по каменистой тропе еще 3 км по жаре, замкнув кольцо в Беколе. Из интересных встреч – яванский марабу и довольно крупная сова из рода неясытей с черными кругами вокруг глаз. Марабу сфотал (в полете), а сова позировать не захотела.

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Малый голубой зимородок – Small Blue Kingfisher (Alcedo coerulescens):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Белошейный зимородок – Collared Kingfisher (Todirhamphus chloris):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Чернокрылая йора – Common Iora (Aegithina tiphia):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Яванский марабу – Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



«Домой» вернулся часам к девяти утра и с помощью лесников организовал мото-такси на выход из парка (за те же 50тыс.рупий). Перед тем, как привезти меня на автобусную остановку, я попросил завернуть в магазин и купил две больших бутылки холодных напитков: после прогулки по раскаленной «саванне» сильно мучила жажда. Пока добрался до места назначения, обе бутылки были почти пустыми. Добираться пришлось с пересадками: сначала автобус от ворот нацпарка до города Ситубондо (1 час), потом автобус из Ситубондо в Проболинго (еще 2-3 часа). Дороги узкие и перегруженные, скорость медленная. Проезжали мимо только что случившейся аварии: фура столкнулась с микрогрузовиком. Из кузова микрогрузовика на шоссе высыпались кокосовые орехи. Водителя микрогрузовика зажало в кабине, но вроде бы он сильно не пострадал: пока добровольные помощники пытались оторвать заклинившую дверь, он пил воду из бутылки.


Продолжение следует
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #15

Сообщение mad-naturalist » 19 янв 2020, 05:10

Рядом впадала река, в которую местные сбрасывают все, что страшно себе представить...))))
а моллюски - они фильтраторы, накапливают в себе всякую бяку. Сколько уже историй про отравление моллюсками
в Азии! Хоть и заманчиво попробовать местную экзотику, но не стоит это делать, особо в сыром виде.

А рыбка на нижнем фото похоже, не спинорог, а хирург, у нее острый вырост возле хвоста, "скальпель"

Этот пляж? Пытаюсь привязать к карте, хотя Ява, похоже, не наш маршрут.
Мы больше по подводью. А там берег открытый, волна.
https://www.google.com/maps/place/Wedi+ ... 12.1891166


Не, "моя" Уэди Ирэнг гораздо восточнее:

https://www.google.com/maps/place/Panta ... 13.9898974

За определение рыбки - спасибо! Я и сам подозревал, что это не спинорог. Предупреждение насчет моллюсков в Азии слегка запоздало, но все равно спасибо!
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #16

Сообщение mad-naturalist » 19 янв 2020, 10:19

Бромо и Джакарта



27 ноября (продолжение)

Последний отрезок пути, из города Проболинго до поселка Чеморо Лаванг, дался особенно нелегко. Регулярного транспорта туда нет, маршрутки-ангкоты ходят по мере заполнения. Когда я разыскал место отправления маршруток, там стояла лишь одна, и та совершенно пустая, пришлось ждать других пассажиров. Пока ждал, поужинал курятиной из ближайшего варунга. В течение часа подтянулось еще 3 человека – венгр и пара испанцев. Водитель маршрутки «зарядил» цену за рейс в 500 тыс. рупий (35 долларов), что в пересчете на человека было дороговато. Других желающих больше не появилось. Мы вчетвером обсуждали разные другие варианты, как добраться до Чеморо Лаванга, и венгру даже удалось найти такси для нас четверых по цене 250 тыс. Но тут возникла острая дискуссия между тем таксистом и местной «маршрутной мафией», в результате которой таксист ехать сачканул, а «мафия» сбросила цену на маршрутку с 500 до приемлемых 300 тысяч рупий. До конечной на сегодня цели – поселка Чеморо Лаванг – я добрался лишь в 20:30, хотя с утра рассчитывал быть здесь часа в четыре дня. В поселке было холодно (сказывалась высота над уровнем моря) и почти безлюдно. Хорошо, что у водителя ангкота родственники держали семейную гостиницу, так что проблем с поиском жилья не возникло. Снял более-менее приличный номер с туалетом за 150 тыс. рупий. Достоинством номера было наличие горячего душа, которым я тут же и воспользовался.


28 ноября, четверг

Шумные соседи разбудили уже в три часа ночи, хотя будильник был заведен на четыре. Рассвета дожидаться не стал, вышел с фонариком в сторону обзорной площадки на холме Кинг Конг, откуда открываются знаменитые виды на вулканы Бромо, Баток и Семеру. До площадки бодренько дотопал по горной прохладе меньше чем за час, отказываясь от многочисленных предложений подвезти меня наверх на мотоцикле или лошади. Был в нужном месте как раз на рассвете. На обзорной площадке уже толпилась куча народа, человек сто или двести, поэтому я поднялся чуть выше по тропе и нашел себе уединенное местечко на краю кратера, где можно было даже прилечь на клочках сухой жесткой травы. Там я провел с полчаса или чуть больше, наблюдая, как светлеет дно кратера и торчащие из него конусы маленьких вулканов Бромо и Баток. Увы, классической картинки со столбами газов из кратера Бромо и дальнего вулкана Семеру сегодня не получилось: Бромо дымил еле-еле, с большими перерывами, а Семеру вообще отдыхал. Уже на обратном пути я заметил, что Семеру все-таки выпустил струйку газа, однако освещение уже было не то. Да и с самого рассвета цвета сегодня были неяркие из-за дымки в воздухе и из-за того, что солнце долго не могло пробиться сквозь пелену облаков.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Созерцая кратер сверху, я пришел к выводу, что Бромо и Баток лучше смотрятся издалека, и тащиться к ним несколько километров туда-обратно не имеет никакого смысла. Тем более за это сомнительное удовольствие приходится выкладывать на входе в нацпарк что-то порядка 200-220 тыс. рупий (более 20 долларов). Так что я сократил свою программу пребывания в Чеморо Лаванге на одну ночевку и решил прямо сегодня двигать на запад, к Джакарте.


Длиннохвостый сорокопут – Long-tailed Shrike (Lanius schach):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Степной конек – Common=Australian Pipit (Anthus novaeseelandiae):

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Цветет датура:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



В 7 утра я уже вернулся в гостиницу, собрал вещи и в 8:00 начал свой марш-бросок протяженностью около тысячи километров. На остановке стоял одинокий ангкот до Проболинго, но кроме меня не было ни одного желающего уехать так рано. Большинство туристов приезжают сюда через агентства на джипах, а те, что добрались сами, сейчас все рванули на Бромо. Местный дедок сказал, что в лучшем случае необходимый минимум пассажиров наберется к 11:00. У меня не было желания ждать три часа, и я принял предложение того самого деда – доехать до Проболинго на его мотоцикле за 100 тыс. рупий. Дед довез меня до автостанции «с ветерком», но в целости и сохранности.
От Проболинго до Сурабайи я доехал на автобусе за 1 час и 75 тыс. рупий (более 5 долларов). Похоже, при посадке на этот автобус меня «развели», и я переплатил раза в три. Следующий перегон был гораздо длиннее: из Сурабайи до Джогьякарты пришлось тащиться аж 9 часов вместо обещанных пяти (с 11:00 до 20:00). Из них два часа мы тупо стояли на вонючем от выхлопных газов автовокзале города Соло. Причем совершенно непонятна была причина этого простоя: никто ничего не ремонтировал и вообще ничего не предпринимал. Я уже стал думать о том, чтобы высадиться и уехать в Джогджу на другом попутном транспорте, но тут и мой автобус продолжил путь. Прибыв на место, обнаружил, что на сегодня прямых автобусов из Джогджи до Джакарты не предвидится, так что я сел на автобус до Бандунга, чтобы сделать там пересадку. Предстояла еще одна ночевка «на колесах».


29 ноября, пятница

После 8 или 9 часов пути прибыл в Бандунг. Часы показывали шесть утра; уже было совсем светло. Автобусы из Бандунга в Джакарту отходят с другого терминала, поэтому пришлось тащиться на городском автобусе через весь совсем не маленький Бандунг. Последний на сегодня переезд был относительно коротким, всего 2-3 часа. В Джакарте от автостанции доехал на городском автобусе до ж/д станции Гамбир, расположенной в самом центре столицы. Там первым делом нашел бесплатный вайфай (правда, пришлось выложить за него почти 3 доллара, купив кофе в «Старбаксе») и занялся поиском жилья на букинге. Гостиницы в Джакарте дорогие. Самый бюджетный вариант, что удалось отыскать в пешей доступности от вокзала – гостиница Сити Инн – стоил 250 тыс. рупий (18 долларов). Через полчаса хода (мимо огромной центральной площади Джакарты и мимо роскошного американского посольства) я добрался до пункта назначения и смог, наконец, вздохнуть с облегчением. Заселился около 13:00. Номер хотя и без своего душа-туалета, но довольно комфортный, с кондиционером, кучей розеток и хорошим вайфаем. При гостинице имелся обменник с довольно хорошим курсом, и я поменял на доллары большую часть оставшихся к концу поездки индонезийских рупий. Что-то я в начале путешествия по Яве плохо рассчитал свой бюджет и наменял рупий намного больше, чем потратил. Днем в основном отдыхал, прошвырнулся лишь по ближайшим улочкам и посетил супермаркет. В супермаркете взял на ужин курицу-гриль (небольшой цыпленок «потянул» на 50 тыс. рупий, но оказался очень вкусным на фоне пережаренной сухой курятины в большинстве «куриных» мест Явы), а на вечернем рынке, раскинувшемся с наступлением темноты прямо возле гостиницы, приобрел среднего размера дуриан за 100 тысяч (7 долларов). Решил побаловать себя напоследок королем фруктов. Сезона дурианов на Яве я так и не дождался (он обычно бывает с декабря по февраль), так что купленный дуриан был «импортным» – с соседней Суматры.


30 ноября, суббота

С самого утра уже было жарко и душно. Прогулялся до центральной площади, до гигантской позолоченной сверху стелы, которую путеводитель «Лонли Плэнет» иронически называет «последней эрекцией диктатора Сукарно». В павильонах-закусочных при входе на площадь плотно позавтракал «уличной едой»: взял манговый шейк, порцию чего-то типа круглых пельменей и чего-то типа шаурмы. Из них только шейк оказался более-менее вкусным.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Персонажи этого памятника похожи на участников уличной драки:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Больше никуда идти не хотелось, и основную часть я провел в прохладном номере гостиницы, отсыпаясь и просматривая фильмы на своем ноутбуке. Под вечер, когда слегка спала жара, сделал круг километров на пять по центру Джакарты, посетил два известных памятника, один из которых был изготовлен в Советском Союзе и подарен Индонезии в знак дружбы.



«Советский подарок»:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



А этот памятник хоть и не изготовлен в Советском Союзе, но явно навеян скульптурой «Рабочий и Крестьянка»:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)



Правда, индонезийские рабочий с крестьянкой совсем затерялись среди небоскребов:

Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

На ужин взял «на вынос» в ресторане через дорогу от гостиницы индонезийское блюдо под названием «ренданг», которое хотел попробовать с самого начала поездки. Это не что иное, как говядина, в течение нескольких часов тушенная со специями. Вкус зачетный, правда, говядины в порции было совсем немного, основную массу составлял рис. Вторую порцию я попросил составить из риса и жареной рыбы, но до нее дело так и не дошло: наелся одним «рендангом». Рыба осталась ждать своей очереди до завтрашнего утра.



1 декабря, воскресенье

Выписался из «Сити Инн» в 7 часов утра, пешком дотопал до ж/д станции Гамбир и сел на автобус компании «Дамри» до международного аэропорта «Сукарно-Хатта» в 33 км от Джакарты. Меня ждал Таиланд, а с Явой пришло время попрощаться




Напоследок поясню, почему мне не хочется возвращаться на Яву. Внимательный читатель и сам уже понял из моего дневника, но я вкратце повторю.

1. Природа. Дикой природы на Яве почти не осталось. И немудрено: остров крайне перенаселен. На площади 132тыс.кв.км проживает 145 миллионов человек, а средняя плотность населения – почти 1.100 человек на квадратный километр! То есть территория острова в шесть раз меньше, чем у одного Хабаровского края с населением в полтора миллиона, а народа на нем примерно столько же, сколько во всей России! Плотность населения у нас в Хабаровском крае составляет примерно 2 человека на 1кв.км (в 550 раз ниже Явы!), так что мне здесь было как-то тесновато.

2. Национальные парки. Несколько лет назад для иностранцев повысили цены на входные билеты раз в десять, и теперь за вход нужно платить по 10-15 долларов в будние дни, а в выходные еще раза в полтора больше. Местные при этом платят по прежним расценкам. По сравнению с Камбоджей, где я пишу эти заметки, разница очень заметна (здесь вход в парки стоит 1 доллар или вовсе бесплатно, при этом инфраструктура для туристов сопоставима с Явой).

3. Еда и напитки. Если сравнивать с Таиландом, Камбоджей или Вьетнамом, то уличная еда на Яве паршивая. Блюд из свинины нет, курятина обычно пережарена (и ее еще надо поискать), зато полно риса. Вездесущие мясные фрикадельки-баксо мясом обычно и не пахнут. За месяц, проведенный на Яве, я лишь раза 3-4 вкусно поел, и то в основном тогда, когда готовил сам (покупал свежую рыбу и жарил ее на костре). С фруктами, правда, здесь все нормально: манго в сезон можно купить по полдоллара за килограмм. С дурианом я, как уже упоминалось, пролетел. Любителям пива на Яве приходится туговато: продается не везде и стоит дорого, примерно 2 доллара за маленькую банку. В той же Камбодже цена раза в четыре ниже. Более крепкие напитки на Яве вообще большая редкость, особенно вне туристических мест.

4. Религия. Я ничего не имею против мусульман, как и против представителей других религий. Но я не могу понять, зачем в три часа ночи нужно включать «на полную катушку» запись текста из Корана!?

5. Вулканы. Мое главное разочарование. Хотя я готовился к поездке, читал «Лонли Плэнет» и отчеты в Интернете, для меня оказалось большой неожиданностью то, что некоторые вулканы закрыли для восхождений! Среди них – такие знаковые, как Мерапи и Семеру. Причем закрыли непонятно почему: в настоящее время сильных извержений нет, да и давно не было. В других странах на подобные вулканы я легко заходил безо всяких ограничений. А те вулканы, что открыты для туристов (Бромо, Тангкубан Прау, кратер Иджен) давно потеряли свою дикость и первозданность из-за тысячных толп туристов – любителей селфи.


Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)


Конец отчета
Аватара пользователя
mad-naturalist
полноправный участник
 
Сообщения: 253
Фото: 2068
Регистрация: 11.06.2009
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 112 раз.
Возраст: 54
Страны: 40
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #17

Сообщение Танав » 19 янв 2020, 14:11

Вулканы закрывают в сезон дождей из-за опасности селей и в засуху по пожарной безопасности. С Мерапи они перестраховываются - уж больно он коварен... Относительно дикие вулканы есть: Келуд не по дороге, а по тропе (я там видел панголина), Чиремай, Сламет, Сумбинг, Лаву, Раунг, Арджуно-Велиранг (великолепный треккинг на 3 дня) и Аргопуро (самый длинный трэк на Яве через высокогорное заповедное плато с кабанами, павлинами и мангустами, тоже на 3 дня). И надо было сходить на Геле-Пангранго - по птицам там самый смак. Остров pulau Rambut где можно увидеть рождественских фрегатов и прочие морские ништяки, черепаший пляж Сукамаде, мангры Вонореджо с несколькими эндемичными птахами, Алас Пурво - более дикий вариант Балурана. Биостанции Чиканики и Богодол... Места возле Маланга, где гарантировано можно увидеть яванского орла, возле Пекалонгана, где смотрят яванского гиббона и многое многое другое... Да, Ява жутко перенаселена, но... Но надо знать места. Яванских эндемиков много и большинство из них вполне доступны для просмотра. Особенно если есть байк. Общественным транспортом в дичь не заберешься. А вот с помощью байка можно открыть и на этом острове не мало диких мест. Личка у меня заблокирована, не любят мои добрые советы модераторы, поэтому если что пиши на сайт, подскажу что знаю и по Яве и по другим островам.
Странствующий натуралист
Аватара пользователя
Танав
активный участник
 
Сообщения: 509
Регистрация: 29.02.2012
Город: Джакарта
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 35
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #18

Сообщение Maxim_Sm » 19 янв 2020, 14:45

mad-naturalist писал(а) 16 янв 2020, 17:23:Более того, недавно закрыли и вулкан Мербабу, который вообще не извергался уже лет триста! Причиной закрытия Мербабу послужили вроде бы травяные палы на его склонах.

О как. Был на Мербабу в октябре, никто о закрытии не говорил. Гарей на склонах много, это факт. Ночью и утром на горе со стороны New Selo никого не было, никаких свежих следов. Красивые виды, в том числе на Мерапи. Подъем пыльный.
А вот про закрытие Мерапи было заранее известно, да и местные постоянно подтверждали. Хотя, глядя на ваш отчет, жалею, что не пошел.

mad-naturalist писал(а) 19 янв 2020, 10:19:Созерцая кратер сверху, я пришел к выводу, что Бромо и Баток лучше смотрятся издалека, и тащиться к ним несколько километров туда-обратно не имеет никакого смысла.

А что так? Ходил по кромке Бромо в сторону Widodaren по часовой. Никого не было, пейзажи вполне благостные. От -7.962563, 112.954930 неплохой вид на Семеру. Хотя не исключаю, что тоже запрещено :) На Баток мне сказали не ходить по непонятной причине, но и не стремился.

Птички замечательные на фото, спасибо.
Аватара пользователя
Maxim_Sm
путешественник
 
Сообщения: 1127
Фото: 1024
Регистрация: 27.11.2014
Город: Москва/Санкт-Петербург
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 191 раз.
Возраст: 42
Страны: 50
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #19

Сообщение Varda » 19 янв 2020, 16:11

Спасибо за отчет!
Мне кажется, если хочется природы, лучше всего ехать в Лаос. Правда, свои сложности - туристической инфраструктуры как таковой нет, английский (судя по отчетам) никто не знает. Но зато наименее плотно заселенная страна ЮВА.
Varda
полноправный участник
 
Сообщения: 229
Регистрация: 13.02.2014
Город: Одесса
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 40
Страны: 8

Re: Вулканы под запретом, или почему меня не тянет вновь на Яву (ноябрь 2019)

Сообщение: #20

Сообщение RSfun » 19 янв 2020, 23:59

С нетерпением буду ждать рассказа о Камбодже!
На счет Явы - так " Наша Галя балувана" , так у нас говорят. Вы столько птиц и животных увидели
на Яве, далеко не каждому удастся такими списками и фотографиями хвастаться с каждой локации.
Хотя понимаю - смотря с чем сравнивать.
RSfun
путешественник
 
Сообщения: 1282
Фото: 1
Регистрация: 27.12.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 133 раз.
Поблагодарили: 176 раз.
Возраст: 49
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Женский




Список форумовАЗИЯ форумИНДОНЕЗИЯ форумОтзывы и отчеты об Индонезии, Бали



Включить мобильный стиль