Канрэки (還暦) в Японии — 60 лет как новая жизнь, смерть иллюзий, рождение второй жизни

[Винский]

Шестьдесят лет.
В Японии это не просто круглая дата, это канрэки (還暦) — момент, когда человек завершает полный зодиакальный цикл.

Основан он на китайской системе кан-си (干支): двенадцать животных (крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, кабан) перемножаются на пять стихий (дерево, огонь, земля, металл, вода).
Каждое животное в паре со стихией даёт «ячейку» календаря, а полный круг занимает ровно 60 лет.

Пример: если вы появились на свет в год «Деревянного Дракона», то спустя шесть десятков лет календарь снова подойдёт к «Деревянному Дракону» — и вы, по сути, возвращаетесь на точку старта.
Отсюда и название: канрэки (還暦, kanreki) = “возврат календаря”.

Именно поэтому в 60 официально считается, что человек прожил «одну жизнь» и теперь перерождается.
В дело вступают атрибуты: акаи чанчанко (赤いちゃんちゃんこ) — красная шапка и жилет.









Красный здесь не про "буду как новогодний дедушка", а про энергию, здоровье и защиту от злых духов.
Смысл - снова стать «ребёнком», только уже с бонусом жизненного опыта.

На следующие юбилеи японцы переключают палитру:

70 лет (古希, коки) — фиолетовый, символ мудрости.
77 лет (喜寿, кидзю) — «радостный» фиолетовый оттенок.
80 лет (傘寿, сандзю) — жёлтый.
88 лет (米寿, бэйдзю) — золотой.
99 лет (白寿, хякудзю) — белый, цвет завершённости.

Но именно 60 - главный рубеж: счётчик сброшен, и можно смело начинать новую жизнь.

Ирония судьбы в том, что, если верить последним сообщениям из Пекина, к рубежу жизни в 150 лет некоторые граждане ещё дотянут.
Так что вопрос "начало новой жизни" звучит слегка неопределённо - ведь это, возможно, только первый перезапуск из трёх.

Но даже без китайских прогнозов философия проста: жить нужно, если хочется жить, а не ради того, чтобы по вечерам с надеждой заглядывать в холодильник, проверяя - не продлилась ли там случайно жизнь на пару лет.

В наши дни вообще модно пытаться обмануть биологию: криокамеры, ботокс, пересадки, какие-то омолаживающие коктейли.
С точки зрения вечности это всё выглядит как попытка наклеить новый стикер на старую коробку: может, ярче, но сути не меняет.

Гораздо честнее и веселее — отмечать жизнь, а не откладывать смерть.
Поэтому мой перезапуск решили сделать по-японски: не с тихим тортом на кухне, а в онсэне, с кайсэки и полным набором ритуала.

И тут встал вопрос: где именно устраивать это "начало новой жизни"?
Варианты были разные, но логика простая:

Хаконэ — горячие источники, приватный онсэн и вид на Фудзи, идеальное место для самого ритуала.
Киото — чтобы вдыхать атмосферу старой столицы, пройтись среди красных ворот Фусими Инари и вечером поймать отблески фонарей в Гионе.
Канадзава — потому что сад Кэнроку-эн и рынок Ōmichō с морепродуктами куда честнее любых эликсиров молодости.



















А в финале - возвращение в Токио, чтобы без стресса успеть на самолёт домой.
Маршрут получился вроде бы компактный, но символичный: как раз для того, чтобы новый цикл начинался на лёгкой ноте.

Ну, а калейдоскоп из картинок - так и было задумано.
Мы же ехали не на момидзи и не на сакуру, а за другим: перезагрузиться, поесть нормальных морепродуктов и привезти домой ингредиенты японской кухни.

Плюс кое-какие снадобья, которые у нас в деревне днём с огнём не сыщешь.
Так что канрэки удался: и ритуал был, и практическая польза в чемодане.

[Винский]

Подготовка к поездке в Японию на 60-летие: виза, маршруты и первый этап планирования

Japan 60th birthday trip, business class flight Vienna Tokyo, where to stay in Tokyo Shibuya, Hakone onsen private bath, Kanazawa autumn leaves, Kyoto travel, momiji season Japan.

Вообще-то свой 60-й день рождения я планировал отметить в Канаде, в провинции Онтарио, где в конце сентября загораются красные клёны.
Но, судя по скорости оформления визы, мои документы отправили туда вместе с почтальоном Печкиным на велосипеде через Антарктиду.
В итоге получилось быстрее и проще: в Вене оформили трёхлетнюю визу в Японию, и уже в конце августа начали готовиться к поездке.

Как попасть в Японию из Центральной Европы

Из Центральной Европы есть несколько вариантов перелёта в Токио бизнес-классом. Рассматривал прямой рейс Austrian из Вены, варианты LOT через Варшаву и ANA через Хельсинки.
В ценовой гонке лидировали арабские авиакомпании (дорого), а по конфигурации салона — европейские (отстойно).

Моим изысканиям изрядно мешала проходящая сейчас Экспо-2025, надеюсь после ее окончания выбраться в Японию будет проще (то есть дешевле).

Китайские авиалинии не рассматривал вообще - они конечно дешевые, но не люблю я их.
В итоге остановил свой выбор на тайваньской авиакомпании Eva Air, ей в итоге и полетели (отзыв тут).

Где остановиться в Японии

С этим всё проще.
После перелёта и джетлага (-7 часов) на акклиматизацию заложил пару дней в Токио, район Сибуя — рестораны, жильё, ночная жизнь...
И вообще человеческий водоворот под завершение старой жизни - символично.

Дальше - приватный онсэн в бамбуковой роще в местечке Гора (район Хаконэ).
Был вариант отметить юбилей в Беппу на Кюсю, в «девяти кругах Ада», но подумав - отказался (метаться по Японии в этот раз не хотелось).
Хаконэ показалось символичнее: серный ад на месте, плюс озеро, и гора Фудзи - под боком.

А затем - разведка перед будущей поездкой на момидзи: Канадзава и горы.
По пути остановка в Киото - для меня это уже знакомый город, но для жены поездка туда стала первым знакомством с классической Японией.

Как перемещаться по Японии

С этим вообще никаких вопросов не возникало.
Ещё в свою первую поездку в Японию я понял: не зря именно здесь придумали мангу (漫画).

В этой стране всё устроено так, что даже транспорт работает по принципу «инструкций для дураков» — всё наглядно, в картинках и схемах.
Куда идти, где пересаживаться и каким поездом ехать - на каждой станции есть визуальные подсказки.

На практике это выглядело так: открывал карту Google, кликал на нужный пин, и приложение строило маршрут на общественном транспорте или пешком.
Когда надоедало и то, и другое — запускал Uber или японское GoTaxi, и ехал на такси.
И это неожиданно приятно: такси в Японии стоит не заоблачно дорого, а уровень сервиса предсказуемо японский.

Основные способы перемещаться по Японии:

• Поезда (JR и частные линии) — скоростные синкансены и региональные электрички.
• Метро и городские линии — удобные схемы, всё дублируется на английском.
• Автобусы — охватывают даже небольшие районы и туристические маршруты.
• Такси (Uber, GoTaxi) — вызываются через приложение, цены разумные.
• Пешком — города безопасные и приспособленные для прогулок.

В аэропорту Нарита: покупка карт Suica

После прилёта в Narita Airport мы спустились на B1 уровень (basement), где находится касса East Japan Railway (JR East Travel Service Center).
Там оформили по карте Suica (паспорт), положив на каждую по 10 000 иен.

Эти карты оказались универсальными: ими удобно расплачиваться в транспорте (поезда, метро, автобусы), в вендинговых автоматах (напитки, снеки), а перед вылетом остаток без проблем потратили в магазине в аэропорту.
Вывод: Suica — это must-have для поездки по Японии: работает почти везде и избавляет от возни с наличными.

Мобильный интернет в Японии

Без мобильного интернета в Японии сегодня никак - всё, что я описал выше, упирается именно в него: карты Google, вызов такси, покупка билетов онлайн или бронирование отеля.

Когда я впервые приехал в Японию 13 лет назад, вопрос решался арендой отдельного устройства - так называемого «pocket Wi-Fi».
Сейчас всё стало гораздо проще: подключаешь eSIM ещё до поездки и имеешь действующий инструмент самостоятельного путешественника.

В этот раз мы с женой для эксперимента пошли разными путями:

- она купила eSIM на Трип;
- я выбрал безлимитный тариф на Yеsim.

И могу сказать: всё работало идеально - и в городе, и в горах, и в транспорте (метро, электрички, синкансены).
Я спокойно включал раздачу интернета жене, пока у неё тариф упирался в лимиты, и параллельно смотрел фильмы на YouTube в 4G–5G.

Итог: тем, кто предпочитает стабильный безлимит, могу смело рекомендовать Yеsim.
Если же нужен ограниченный пакет на короткий срок - можно взять через Трип.

Деньги в Японии: наличные или карты

В поездке я расплачивался только картами - тратил иены, которые заранее купил со своего счёта.
В сентябре был удачный момент: курс доходил до 175 йен за евро, и у меня стоял автоматический запрос на покупку, поэтому сразу взял крупную сумму "на будущие поездки".

Наличными я не пользовался вообще.
Жена в аэропорту обменяла 100 евро "на всякий случай", и пригодились они всего пару раз:

- аренда камеры хранения на вокзале,
- рынок в Канадзава,
- несколько храмов в Киото (входная плата).

Для всего остального - карты.
Это мой личный пунктик: не люблю возиться с наличными, предпочитаю электронные платежи.
В Японии это отлично работает: транспорт, отели, рестораны, магазины и даже автоматы принимают карты без проблем.

[Винский]

Акклиматизация и адаптация: вечер первый — Токио, Сибуя

Доехав на Narita Express до станции Shibuya, мы сразу вышли к знаменитому перекрёстку Shibuya Crossing.
Оттуда пешком дошли до нашего первого отеля, где предстояло провести два дня.
Нормальный вариант - взяли два номера (в Японии маленькие не только квартирки и домики, но и номера в отелях).

Приехали налегке, решив всё необходимое купить уже на месте.
Кстати, неподалёку оказался магазин с отличными японскими чемоданами — соблазн на покупок домой от зубной пасты до мисо супа - тут велик.

Ну а дальше — куда идти?
Естественно, есть японскую еду, по которой мы тоскуем у нас в деревне.
Первый ужин влетел примерно в 200 с лишним евро: я, как всегда, заказал «too much» и прихватил дорогого тунца.

А с дорогим тунцом у нас не любовь: японцы ценят жирную розовую и мрамарную часть тунца (Ōtoro 大トロ / Chūtoro 中トロ), а нам больше нравится «арбуз без семечек» (Akami 赤身) — самый дешёвый, без грамма жиринки.
Икра морского ежа тоже оказалась не в тему.
Но ничего — это был торжественный обед в честь прибытия, пусть и в совершенно пустом ресторане, больше похожем на пристанище бомжей.









Вышли на улицу — и я залип в людской муравейник.
Слегка ошалел от непривычки, но чертовски интересно.

Особенно к ночи, когда на улицы Сибуи выползает целая коллекция фриков.
И при этом абсолютно безопасно — всё-таки Япония.

У жены была мечта увидеть трёхмерного кота с рекламного экрана — поехали в соседний район Shinjuku.
Так, заодно, и адаптировались в поездках на общественном транспорте.

Всё до смешного просто: несмотря на кажущийся хаос, здесь всё подчинено какой-то невидимой логике.
Люди не сталкиваются, а расходятся, как частицы в магнитном поле.











Отправились мы от станции Shinjuku, где знаменитый 3D-кот на рекламном экране Cross Shinjuku Vision.
Обратно домой решили пройтись пешком - дорога заняла около 40 минут. Темные узкие переулки и места идеального гоп-стопа где-нибудь в США или Европе.
Но это - Япония.
По пути заглянули к Yoyogi Park (вечером там частенько занимаются йогой и прочими медитациями на травке).



Финишировали у знакового места - Shibuya Crossing, того самого перекрёстка, где толпы людей движутся вразнобой, но никто ни с кем не сталкивается.

А теперь - ужин.
В этот раз выбор пал на японско-народное заведение с конвейером (回転寿司).
Система простая:

- по конвейеру едут тарелки с едой,
- цвет тарелки = цена,
- можно заказать что угодно с планшета.

Уже в первом посещении выработался алгоритм для будущих заходов: садиться надо как можно ближе к раздаче, к месту, где повара выкладывают свежие блюда.
Лучше даже погулять-подождать свободного места, если места предлагают "в хвосте".

Почему?
Потому что рекламировали нам тунец, угря или гребешка, а до нас на ленте доезжали только унылые осьминоги, лакедра и какие-то роллы с майонезом.
Всё «вкусненькое» сметали те, кто сидел у поваров. Иногда мимо проплывала и вовсе пустая тарелка.

Делаю вывод: зря русских обвиняют в мухлеже.
Вот сидят там у раздачи явно европейцы - иначе откуда пустые тарелки на конвейере (то есть просто уменьшают свой счет)?
Ведь система оплаты простая: персонал считает только те тарелки, что остались у тебя на столе.







Чем заняться в Сибуя

• Shibuya Crossing — самый знаменитый пешеходный перекрёсток в мире.
• 3D-кот на экране Cross Shinjuku Vision — яркая медиа-инсталляция рядом.
• Hachikō — памятник верному псу, культовое место встреч.
• Shopping — кварталы моды Shibuya 109 и Center Gai.
• Рестораны и бары — от конвейерных суши до баров на крыше.
• Ночная жизнь — клубы, караоке и «фрики на улицах» после заката.

Культура поедания суши в Японии

То, что мы привыкли делать у себя - наливать соевый соус в «макалку» и размешивать там васаби, - в Японии считается дурным тоном.
Правильный алгоритм такой:

- васаби уже закладывают прямо в рис при приготовлении суши,
- соевый соус слегка капают на верхнюю часть с рыбой или морепродуктом.

Так суши не разваливаются и вкус остаётся сбалансированным.
Собственно, в нормальных заведениях вам даже не принесут «макалку» для смешивания.

К суши всегда идёт зелёный чай - наливаешь себе сам из крана у столика.

Суп тут тоже особенный: не только привычный с водорослями и тофу, но и с ракушками или кусочками рыбы.
Если хочется меньше риса в роллах — нужно сказать официанту: «шари сукуна мэ» (シャリ少なめ).

А про сакэ — ещё одна японская особенность:

- летом и в тёплую погоду чаще предлагают холодное сакэ (рей-сю 冷酒),
- зимой и в прохладное время подают горячее (ацу-кан 熱燗).

И пьют сакэ не как у нас водку - залпом, а маленькими глотками, смакуя.
Плюс в японской культуре есть правило: не наливать себе самому.
Наливают друг другу, и это считается проявлением внимания и уважения.

[Винский]

Второй день в Токио: храм Готокудзи (Gōtokuji) и парк Синдзюку-Гёэн

Завтрак в отеле оказался на удивление европейским и даже сбалансированным.
Хотя, если подумать, мы ведь не в японской глубинке, где вместо круассана вам подадут мисо-суп, солёную рыбу и тарелку риса.
Мы в Токио - здесь уже давно умеют готовить яичницу так, чтобы турист не сбежал в ближайший старбакс.



Сегодня у нас программа «лайт».
Первым делом едем к глиняным кошкам манэки-нэко — тем самым, что машут лапкой и будто бы притягивают удачу.
Но если честно, у нас дома уже есть свои «талисманы» — кошки Машка и Лёха.
Так что едем мы сюда не за богатством, а скорее «поставить свечку» за их здоровье.









Манэки-нэко: кошка, которая машет лапой

История этих фарфорово-глиняных котиков тянется ещё с периода Эдо.
Родина их — Япония, хотя в Китае их тоже любят и активно продают, отсюда и путаница.

Но считается, что именно в токийском храме Готокудзи (豪徳寺, Gōtokuji) появился культ «машущей кошки».
Легенда такая: когда-то монах приютил голодного кота.
Тот уселся у ворот и стал подзывать путников лапкой.
Один влиятельный даймё, следуя за кошкой, зашёл в храм и чудом избежал грозы.
В благодарность он сделал храм своим родовым.

Так и пошло: кошка стала символом удачи.







Что означают лапки:

- Левая лапа — зовёт людей (подходит для ресторанов и магазинов).
- Правая лапа — притягивает деньги и успех в бизнесе.
- Иногда кошка поднимает обе лапы сразу — это уже такой «максимум удачи», японцы шутят, что кошка так рискует упасть навзничь.

Чтобы кошка принесла счастье, в храме принято купить маленькую статуэтку и оставить её в павильоне среди сотен других — создаётся ощущение, будто целая армия котов машет тебе лапками.
Этот храм — не для домашних питомцев, а именно для людей, их бизнеса и благополучия.
Сам Готокудзи был основан ещё в XVII веке как семейный храм рода Ii, а кошачья слава пришла к нему позже.





Синдзюку-Гёэн: сад императорского масштаба

После кошек мы перемещаемся в противоположный по настроению мир — в парк Синдзюку-Гёэн (Shinjuku Gyoen National Garden).
Это один из крупнейших садов Токио, который совмещает три стиля: японский, английский пейзажный и французский регулярный.
Раньше это были частные владения самурайского клана, потом императорский парк, а теперь — общедоступное пространство.









Главная фишка парка:

- Весной здесь лучшие сакуры в Токио (более тысячи деревьев разных сортов).
- Осенью парк не менее эффектен: здесь устраивают фотосессии момидзи (красных клёнов), но Синдзюку-Гёэн всё же больше известен как сакурный парк номер один.
- Летом это просто оазис тишины в самом центре мегаполиса.

Вход платный (500 иен) за это получаешь простор, ухоженные лужайки и возможность отключиться от безумного Синдзюку с его небоскрёбами и мигающими табло.
Люди приходят сюда отдохнуть от суеты большого города.
А я так - тем более: одна поездка на метро в социуме стоит для меня нескольких дней жизни.













После прогулки — саке и шопинг

Дальше по плану дегустация саке в заведении с красноречивым названием «Пей — не хочу».
Там можно попробовать как классическое дзюнмай, так и модные «игристые» варианты.
Отличный способ проверить, насколько ты готов к японской кулинарной честности: саке пьют холодным летом и горячим зимой, и это не просто алкоголь, а целая культура.

Sake Market Shinjuku
Я был в подобном заведении в прошлый раз. Вот как устроена дегустация:

- Заходишь в бар, оплачиваешь курс сакэ-безлимит на весь вечер (3600 йен), куда входят разные виды саке, умешу, шоцю, а дальше понеслась дегустация. В меру личной выносливости.
- Днем есть краткосрочные планы: на 30 минут, 90 минут и тд.
- Еду здесь не готовят, но посетители могут приносить еду из внешнего источника или заказывать доставку; в баре есть микроволновки, тарелки, приборы.
- Внутри бара стоят холодильники с более чем 100 видами саке, и ты сам налеваешь себе из них, пробуешь разные сорта.
- При этом есть ограничение - нельзя наливать несколько рюмок за раз, только доливаешь в свою после того как выпил или вылил (это тоже практикуется).

Но в этот раз что-то пошло не так: нам так понравился парк, что время промелькнуло незаметно, и мы опоздали на сет сакэ - заведение закрылось до вечера на профилактику (вынос тел и очистку циновок).
Поэтому просто пошли в ресторан пообедать.

Далее финальная миссия дня — купить комплект для завтрашней церемонии канрэки (60-летия): красный жилет и шапочку напоминающую поварской колпак.
В Японии такие наборы продаются в универмагах или онлайн. Говорят, что в Токио можно найти и в крупных торговых центрах в отделах сувениров и национальных музыкальных инструментов.
Но я пошел более простым путем, чтобы избежать толпы: заказал онлайн на сайте с доставкой в отель.

[Allion 2002]

С Днем Рождения!!!
Приезжайте на Байкал!

[Винский]

teamLab Borderless в Токио: билеты, как попасть и что это за музей

Так же этим днем мы попытались заскочить в teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM.
Но тут облом: билетов «на месте» не оказалось, всё давно разобрано, а нужно бронировать заранее.

teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM — это не музей в привычном смысле, а огромный тёмный ангар, куда японские гении из арт-группы teamLab накачали сотни проекторов и датчиков движения.
Ты ходишь по лабиринту залов, и всё вокруг оживает: стены текут цифровыми водопадами, цветы распускаются под твоей рукой, светлячки улетают вслед за тобой в следующий зал.
Главный прикол — здесь нет маршрута: экспозиция «без границ», то есть она сама реагирует на твои движения.
Вышел на секунду из комнаты — и уже другая картина, которой больше никто никогда не увидит.

Это топовый инстаграм-магнит Токио: толпы девушек в белых платьях, отражения в бесконечных зеркалах, и всё это под хэштегами #borderless #teamlab.
Билеты надо брать заранее, потому что на входе «на сегодня» почти никогда ничего нет.

Но бронировать заранее - не мой метод.
Я путешествую иначе: у меня есть «скелет маршрута» (список идей, что хотелось бы увидеть), но окончательное решение принимается уже на месте: с оглядкой на погоду/магнитные бури/уровень усталости и настроение.
Кому-то комфортнее жить по «расписанию электричек», а я предпочитаю свободу выбора.

Но для тех, кто любит чёткое планирование и ненавидит «обломы», вот ссылка на бронирование билетов заранее:
Бронирование билетов в музей teamLab Borderless на Klооk













Была ещё задумка — арендовать вертолёт в Tokyo Helicopter Private Charter – AWD для вечернего полёта над Токио в честь своего 60-летия.
Стоит такое удовольствие около 396 тысяч йен — цена, в принципе, устраивала.
Ну и сама аббревиатура AWD в названии компании выглядела как знак судьбы.

Но… тут снова вмешалось «расписание электричек».
Такой полёт бронируется сильно заранее, а экспромт «а не слетать ли нам сегодня вечером над небоскрёбами» в Токио, увы, невозможен.

На смотровые площадки вроде Tokyo Tower, SkyTree или Shibuya Sky идти не хотелось — это уже не приватный полёт, а погружение в социум, от которого я, наоборот, стараюсь держаться подальше.