В качестве преамбулы сообщаю, что Восточная Индонезия рекомендуется для посещения тем, кто уже хорошо знаком с Западной (Суматра, Ява, Бали), где плотность достопримечательностей и развитие туризма существенно выше. Но если желаете более полного ознакомления со страной и менее банального маршрута – вам сюда. Мой маршрут носил в основном познавательный характер, кому интересен пляжный отдых – есть Бунакен, Тогианы и т.д, на форуме много информации.
Северный Сулавеси. Сравнение цен на билеты определило в качестве начала маршрута город Манадо. Делать в нем нечего, я переночевал, запасся наличкой и отправился в курортный город Томохон, особенно приятный после жаркого Манадо. Главной достопримечательностью является вулкан Локон (координаты 1.364/124.8). Если селиться в северной части города, он виден и доступен лучше. Смотрел и размышлял, смогу ли забраться.
Наутро отправился. Подъем не очень комфортный, тропа перемежается каменными участками, которые на полпути – к моей радости – образуют ванны с проточной водой. Там я охлаждался, а проходящие туристы проявляли беспокойство, о′кей ли я? Поток туристов – несколько сотен в день, но почти все местные, из Манадо. Вулкан имеет достаточно стандартный дымящийся кратер, извергается раз в несколько лет.
В окрестностях Томохона также хорошо известен, но редко посещаем водопад Кали (1.388/124.837), по отзывам это слишком экстремальный переход. Я же посетил водопад Тумимперас высотой 7-8 м (1.296/124.781), доехать можно мотобайком.
Из Томохона поехал в Битунг. Манадо и Битунг запомнились огромным количеством тунца. Весьма вкусным оказалось простонародное блюдо – сырой тунец с соком лайма и гарниром из бананов и корнеплодов.
В Битунге без проблем купил билет на Пелни в Тернате. Как известно, Пелни – крупнейшая и самая комфортная судоходная компания страны. Про остальные не скажу, а Пелни вполне ничего – условия гораздо лучше, чем на судах, перевозивших рабов из Африки. Каждому полагаются отдельные нары, кормят в соответствии с Женевской конвенцией (но можно недорого докупить), разрешены прогулки. По судну мечутся стайки тараканов, возмущенные очередным вторжением посторонних. Не забыты и самые юные пассажиры – для них продают игрушку, беспрерывно исполняющую жизнерадостную мелодию из трех нот.
Наше судно «Сангианг» связывает Битунг с рядом Молуккских островов и далее заходит в город с необычным названием Факфак в Папуа. Среди пассажиров преобладают жители южных Молукк, непривыкшие к туристам. Поначалу они смотрят настороженно, но надо им просто улыбнуться, и общение налаживается.
Популярность Пелни оправдана смехотворной платой: суточный рейс Битунг – Тернате стоит 220 т.р. (14 $), то есть по цене дешевой ночлежки, но тут еще везут, кормят и поят.
Через 18 часов пути проявляются очертания Северных Молукк.
Молукки.
Собственно, ехать на Молукки можно только с одной целью – смотреть на вулканы. Из Молуккского моря вытарчивает цепочка вулканических конусов – Хири, Тернате, Маитара, Тидоре и еще три южнее, куда трудно добраться.
На предыдущем фото можно разглядеть надпись «пляж», вполне можно купаться. Почему-то гораздо чище, чем пляжи Бали и прочих Тогианов, хотя это самый центр крупного города Тернате. Может быть, такой характер течений?
Ранее Молукки назывались Острова Пряностей, сейчас это не очень заметно, но я обнаружил вкусные десерты с мускатным орехом. Объекты культурного наследия представлены несколькими фортами (вход бесплатный), из которых более интересен форт Толукко, около аэропорта.
Из Тернате сплошным потоком идут моторки в Софифи, остров Хальмахера.
На форуме остров Хальмахера описан в основном с точки зрения снорклинга, но самое интересное там – опять-таки вулканы. Крупнейшие: Гамконора, Ибу и Дуконо. Гамконора привлекает идеальной формой и видами, Ибу – необычными звуками и свечением, а Дуконо – постоянно извергающийся вулкан. Кому интересны практические инструкции – см.: https://www.gunungbagging.com/gamkonora/, https://www.gunungbagging.com/ibu/, https://www.gunungbagging.com/dukono/. Я же заранее понимал, что на вершины забраться уже не смогу, просто поболтался по острову и посмотрел на извержение Дуконо.
С транспортом так и не разобрался. Имеются коллективные такси Софифи – Тобело, обнаружены редкие пригородные автобусы, но проще всего ехать автостопом (фото вышло грустное, автор давно не обедал).
Повсеместны не то, чтобы пляжи, а места для купания, чистые и умиротворяющие.
Дуконо потрясающий, но тут я лопухнулся: пока подбирался поближе, вулкан затянуло облаками. Фото, простите, из интернета, но картина была идентичная (вид из села Мамуйя). Тем, кто моложе, рекомендуется пройти весь трек до кратера, где вы окажетесь под обстрелом вулканическими выбросами. О мерах безопасности – см. на вышеуказанном сайте. Важно: в селе Мамуйя ночевать негде, гостиницы только в Тобело.
Южный Сулавеси.
Далее у меня в планах стоял Рантепао. Вообще-то, на Сулавеси уже пустили сквозной автобус Манадо – Рантепао – Макасар, но судов в Битунг на ближайшую неделю не было, поэтому я банально перелетел Тернате – Макасар.
Полезная информация: из Макасара в Рантепао все уезжают с автовокзала Дайя (-5,110/119,508), я же поехал компанией Бинтанг Прима в 1,5 раза дешевле. Они явно экономят на терминале (-5,124/119,504), но автобусы комфортные, со спальными местами. На обратном пути заезжают в аэропорт.
Про потрясающий Рантепао на форуме давно все сказано. От себя порекомендую только реализовать как персональный треккинг по окрестностях, так и организованный тур. Тур обязательно включает Лонду и Лемо, несколько объектов по пути, а также деревню, где проходит церемония. Тут нам повезло: мы приехали, когда расчленение быка завершилось, и его уже начали готовить.
Фото отобраны по принципу разнообразия.
В деревнях очень комфортно представляться православным; имеется некоторое противопоставление католиков и протестантов, а мы – как бы вне этого. При неформальном общении жители сознаются, что традиции пышных поминок лежат на них тяжелым финансовым бременем. Ради заработков молодежь уезжает в жаркие и негостеприимные города, а некоторые – на рудники Ириан-Джаи, где их регулярно убивают папуасы-повстанцы.
В конце меня решили побаловать и вне программы отвезли к статуе Христа в Макале (-3.095/119.866).
Флорес.
Лабуанбаджо – самый туристский центр на маршруте. Если на Молукках туристов не было вовсе, а в Рантепао – несколько человек, то тут все бурлит. Множество вариантов дайвинга, спелеотуров, многодневных круизов, туров по Флоресу и т.д. К югу от города находится людный пляж обычного качества (-8.507/119.878).
Большинство туристов, конечно, ограничиваются барами и туром на Комодо. Средние цены за тур около 650 т.р. (38 $) за обычный катер и около 1 млн. за скоростной, дополнительно оплачивается вход в парк 400 т.р. Обычный включает Комодо, восхождение на острове Падар и 2 купания, где можно увидеть черепах и мант. Скоростной – еще что-то, но по мне и так впечатлений достаточно.
Виды по пути.
Остров Падар.
Остров Комодо. По пути встретили около 10 драконов. Они очень милые, большую часть времени сонно валяются в тени, но способны разогнаться. Периодически испускают громкое шипение, напоминающее звук пневматической двери. Проводник держит нас на дистанции 3 метра и рогатиной отгоняет самые общительные экземпляры. В смысле, экземпляры драконов.
Следующим утром отправился на восток. Вообще-то, по Флоресу можно болтаться неделями – куча вулканов, пещер, интересных треков, но ограничимся минимумом.
В 5-30 из Лабуанбаджо уходит автобус на Рутенг – Баджаву (можно поймать на выезде из города), на нем надо ехать до поселка Раи. По пути удачно сфотал виды в западном направлении.
В Раи находится известная достопримечательность – рисовые поля в форме паутины. Расположены в 0,5 км от трассы. Имеются два входа: платный и наш чуть южнее, карту см. https://www.openstreetmap.org/#map=17/- ... 120.378215.
Из Раи легко доехать до Рутенга, почему-то появляется множество маршруток. В Рутенге можно осмотреть традиционную деревню – лохматые дома народности мангараи, в 2 км от центра (-8.612/120.446). Там меня вырядили в соронг и национальную кипочку. В целом, близко не стоит с постройками тораджей и минангкабау.
Из Рутенга можно доехать автобусом или автостопом до Баджавы и там заночевать. Вообще, Баджава интересный город с видами на вулканы и рядом любопытных треков. Наиболее известен маршрут в традиционные деревни Бена и Луба (-8.876/120.985), но я для экономии времени и сил решил в Баджаву не заезжать, а ограничиться деревней Вого, которая прямо около трассы (-8.833/121.054). Лохматые дома немного другой конструкции.
Смеркалось. Максимум, что можно было успеть – это доехать на попутках до побережья. Там, на море Саву (даже не знал раньше такого названия) простирается 30-километровая полоса бескрайних пляжей, удобных для серфинга; встречаются дешевые гостиницы.
После крупного города Энде снова начинаются перевалы.
Воротами в НП Келимуту является поселок Мони с кучей гостиниц. Перепад высоты до шлагбаума составляет 600 м, до паркинга еще 300 м, поэтому лучше договориться о транспорте в гостинице. Мне настойчиво рекомендовали встать до зари и поехать наверх встречать чертов восход, но это оказалась плохая идея. Видимость была нулевой и моросил ледяной дождь, через час половина туристов позорно сбежала. Я все-таки дождался, пока немного прояснится.
Вулкан Келимуту ранее был известен тем, что кратеры заполнены разноцветными озерами. На входе висит иллюстрация, как цвета менялись во времени:
1968: Нефритовое – белое – багровое
1988: Бордовое – салатное – багровое
2010: Изумрудное – салатное – изумрудное
Не знаю, сейчас два ближних озера абсолютно голубые.
Возвращение в город Энде, откуда я на 4 самолетах вернулся домой.
Благодарю за внимание!
